Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Er ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“.

Die Gegend ist bekannt für seine authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit coolen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Ofen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst gestaltet wird.

Mein Favorit ist das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street und die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleischliebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen bieten über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke an. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich ab dem Busbahnhof Liverpool One den Bus 26, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan des der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Liverpudlians habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen, auch kein Negativpunkt. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Erster!
• Manchester gilt als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt.
• Manchesters Wappentier ist die (fleißige) Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus nicht negativ besetzt), aber nicht so außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es übrigens an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und alle Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur zweitschlimmsten beschädigten in England machte. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei.
Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next…) sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Das veränderte das Stadtbild komplett und machte Platz für moderne Gebäude. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag, dessen Bilder um die Welt gingen, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört irgendwie zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben befindet sich die Town Hall Extension, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich…

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche was Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen und noch einige weitere lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich hier alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude (Cooper-Gebäude), in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem eindrucksvollen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine große Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer in einer Maschine versteckten Tür zu einer geheimen Cocktail-Bar!

Ansonsten lohnt es sich, ich sage es nochmal, unbedingt, einfach durch die Straßen zu bummeln. An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch viele Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, der direkt an der berühmten Canal Street im Zentrum von Manchester (Gay Village) verläuft, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer Weg, der Manchester mit Runcorn verbindet. Der malerische, oft von Natur umgebene Weg wurde ursprünglich zum Transport von Kohle gebaut. Er verfügt noch über historische Drehbrücken und führt mitten durch das Stadtgebiet von Manchester. „Charakteristisch sind die ursprünglichen Buckelbrücken (humpback bridges) und „Turnover Bridges“, die den Treidelpfad (Towpath) sicher von einer Seite auf die andere führten.“

Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt Von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken, das Castlefield Viaduct, das über den Casterfield-Kanal führt, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz.

Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass, wenn ich schon mal in Manchester bin, ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich zwei Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor gut zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich und fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen! Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von 1993 von Evans & Shalev. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich zum Beispiel über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine guten digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall – das ist für mich – zum Glück unverändert – Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Zwar hat Danzig ganzjährig Saison, im Oktober aber sind verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Und es besteht Chance auf nebeliges Wetter, wie ich es gern mag. Bei herbstlichen Temperaturen gibt es zum Aufwärmen zwischendurch jede Menge gemütliche Cafés. Regentage sind hier übrigens auch nicht dramatisch: Die Stadt hat jede Menge interessante Museen zu bieten!

Danzig liegt an der Mündung der Weichsel in die Danziger Bucht. Die alte Hansestadt an der Ostsee ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Sie wirkt sehr hanseatisch. Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die Metropolregion Dreistadt (Trójmiasto), in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben.

Während des 2. Weltkrieges wurden viele Gebäude stark beschädigt oder zerstört, doch in den Nachkriegsjahren wurde die Innenstadt mehr oder weniger originalgetreu wieder aufgebaut. Sie läßt sich wunderbar zu Fuss erkunden, zumal große Bereiche ohnehin Fußgängerzone sind. Und es gibt in meinen Augen keine bessere Art, eine Stadt zu erkunden, als zu Fuss.

Vorab ein paar Fakten über Danzig

• Flächenmäßig ist Danzig mit 683 km² die größte Stadt Polens! (Zum Vergleich: Warschau hat 517 km².)
• Danzig hat ca. 487.000 Einwohner und belegt damit in Polen Platz sechs der bevölkerungs-reichsten Städte.
• Die Stadt hat eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten hervorgebracht, wie z.B. Günter Grass, Johannes Havelius, Johanna und Arthur Schopenhauer und Donald Tusk.
• Gabriel Fahrenheit, der Erfinder der Temperaturskala und des Quecksilberthermometers, lebte mehrere Jahre in Danzig.
• Der TV-Mehrteiler „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann wurde nicht etwa in Lübeck, sondern in Danzig gedreht.
• Die größte Backsteinkirche der Welt, die St.-Marien-Kirche, steht in Danzig.
• Der „legendäre“ Golwasser-Likör mit Goldflocken kommt aus Danzig.
• Die Stadt hat den längsten Wohnblock Polens, das sogenannte Falowiec. Es hat 1.792 Wohnungen!
• Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
• In Danzig begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 um 4:45 Uhr feuerte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein auf das polnische Militärdepot auf der Westerplatte.
• Die Solidarność-Bewegung unter der Führung von Lech Wałęsa, die letztlich zum Sturz des Kommunismus in Polen führte, hat in Danzig ihren Ursprung.
• Und: Danzig ist die Bernsteinhauptstadt der Welt

Rechtstadt

Die Rechtstadt (Główne Miasto) und die Altstadt (Stare Miasto) sind zwei historische Stadtteile, die zusammen das Zentrum Danzigs bilden, sich aber historisch und architektonisch unterscheiden.

Die Altstadt – es sagt schon der Name – ist älter als die Rechtstadt, dafür aber nicht ganz so prachtvoll. Die Rechtstadt gilt als die eigentliche Innenstadt und ist das Herzstück der Stadt. Hier wohnten reiche, zumeist deutsche Kaufleute, sie war „ein Zentrum des Handels und der Macht“.

Ich beginne meinen Stadtrundgang also in der Rechtstadt, genauer gesagt am Kohlenmarkt (Targ Węglowy). Hier steht das Hohe Tor.

Hohes Tor, Stockturm und Goldenes Tor

Genau genommen sind es sogar drei Stadttore, durch die ich gehen muss, um zum Langen Markt, der Hauptstraße des historischen Danzigs, zu kommen.

Hohes Tor

Das imposante Hohe Tor (Brama Wyżynna) ist ein Renaissance-Stadttor von 1588. Es erinnert an einen Triumphbogen und markiert den Beginn des Königswegs, auf dem Monarchen in die Stadt einzogen. Damals war dies der Hauptzugang zur Stadt. Auf seiner Sandsteinfassade sind die Wappen Polens (Mitte), Preußens und Danzigs dargestellt. Heute befindet sich hier eine Tourist-Info.

Ich muss gestehen, dass ich bei der Reisevorbereitung ein wenig verwirrt war ob der Fülle an Namen und Toren und mir nicht recht vorstellen konnte, wie sich das vor Ort zueinander verhält. Letztlich ist es aber recht simpel: Da stehen tatsächlich drei recht eindrucksvolle Tore auf engstem Raum hintereinander. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar noch eins mehr, denn der Stockturm hat nämlich eigentlich zwei Tore mit Innenhof.

Stockturm und Peinkammer

Der Stockturm (= Kerkerturm; pol. Wieża Więzienna) und die Peinkammer (Katownia) sind durch meterdicke Mauern miteinander zum Vortor verbunden. Sie waren erst Teil der Befestigungsanlagen und fungierten dann bis 1861 als Gericht. Praktischerweise war das Gefängnis ebenfalls hier untergebracht. Im Innenhof sind allerlei Ketten anzusehen (und anzulegen).

Heute gibt es hier wechselnden Ausstellungen und vom Turm eine schöne Aussicht auf die Langgasse.

Goldenes Tor und Georgshalle

Das Goldene Tor (auch Langgasser Tor, pl. Złota Brama) markiert nun endlich den Eingang zur Langgasse. Als ich im Oktober 2025 hier bin, wird es renoviert und ist leider eingerüstet.

Das Goldene Tor wurde 1612–1614 von den Architekten Abraham van den Blocke und Jan Strakowski – wie auch das Hohe Tor – im Stil eines römischen Triumphbogens konzipiert. Das Gebäude wirkt tatsächlich eher wie ein ein Palais als wie ein klassisches Stadttor.

In goldener Schrift steht (auf Deutsch!) über dem Eingangsbogen „Es müsse Wohlergehen denen, die dich lieben – Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“

Im 2. Weltkrieg wurde das Tor stark beschädigt und 1957 wieder aufgebaut.

Direkt neben dem Goldenen Tor befindet sich die Georgshalle (Dwór Św. Jerzego), ein schlossähnlicher Backsteinbau aus dem Jahr 1494 der exklusiven Sankt-Georgs-Bruderschaft.

Langgasse und Langer Markt

Die Langgasse (ul. Długa) ist Danzigs repräsentative Vorzeigemeile, das Herzstück der Rechtstadt, die historische Prachtstraße, eine Sehenswürdigkeit der Superlative!

Hier reiht sich ein prächtiges Patrizierhaus an das nächste imposante Giebelhaus, ein architektonisches Juwel jagt das nächste. Die Häuser sind zum Teil fünfstöckig (!), größtenteils jedoch sehr schmal, da Grund und Boden bereits damals unverschämt teuer war.

Die Straße führt vom Goldenen Tor zum Grünen Tor.

Seine Wurzeln hat der Lange Markt (Długi Targ) im Mittelalter und diente schon im 13. Jahrhundert als Handelsplatz. Mit der Zeit ließen sich hier reiche Bürger- und Kaufmannsfamilien nieder und bauten ihre Häuser im gotischen und barocken Stil. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Danzig eine Blütephase, ein goldenes Zeitalter quasi, was sich in der opulenten Architektur des Langen Marktes widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben sind das Uphagenhaus (Nr. 12), in dem sich heute ein Museum über die Wohnwelt des 18. Jahrhunderts befindet, das Ferberhaus (Nr. 28), das Zierenberghaus (Nr. 29) und das Schuhmannhaus (Nr. 45). Ach was, ALLE Häuser hier sind schön und sehenswert! An jedem gibt es irgendeine Besonderheit zu entdecken, sei es eine kleine Figur, die Fassadenbemalung oder besonders kunstvolle Aushängeschilder. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe bestimmt gut hundert Fotos allein in dieser einen Strasse gemacht!

Ganz unerwartet war die Polnische Post (Nr. 23/28) ein weiteres Highlight. Von außen eher ein schlichter Kasten, überrascht sie mit einem opulenten Inneren: Sie hat ein tolles blaues Deckengewölbe und attraktives altes Holzmobiliar.

Das Rechtstädtische Rathaus

Etwa auf der Mitte der Fußgängerstraße, da wo die Langgasse in den Langen Markt übergeht, befindet sich das – durch seinen markanten, 82 Meter hohen Turm weithin sichtbare – Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego Miasta). Von weitem hielt ich es erst für eine weitere Kirche… Der ursprüngliche Bau stammt von 1327, aber nach einem Brand im Jahr 1556 wurde das Rathaus im Stil der flämischen Renaissance neu gestaltet.

Heute beherbergt es das Stadtmuseum von Danzig. Ein Besuch lohnt allein wegen der Deckengestaltung des Großen Ratssaales (auch Roter Saal). Sie ist mit 25 Gemälden geschmückt, fast schon überladen, würde ich sagen (s. Bild unten – ja, das ist die Decke!). Während des 2. Weltkrieges war die Decke ausgelagert und konnte so vor der Zerstörung bewahrt werden.

Im Sommer kann man den Turm besteigen und hat vermutlich eine großartige Sicht – bei der Lage kann es nicht anders sein. Bei meinem Besuch war dieser aber leider wegen „schlechter Wetterverhältnisse“, wie es hieß, gesperrt.

Neptunbrunnen und Artushof

Der Neptunbrunnen (Fontanna Neptuna) ist eins der Wahrzeichen von Danzig und befindet sich zentral auf dem Langen Markt. Er stammt aus dem Jahr 1633 und wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters entworfen, der von einer Italienreise mit der Idee zurückkehrte, mit einem solchen Brunnen Danzigs Verbindung zum Meer betonen zu wollen.

Hinter dem Neptunbrunnen steht der Arthushof (Dwór Artusa). Dessen Ursprünge reichen zurück ins Jahr 1342, später wurde er mehrfach umgestaltet. Sein heutiges Erscheinungsbild stammt von 1617. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, anschließend aber mühevoll rekonstruiert. Ursprünglich war der Artushof Treffpunkt der Hansekaufleute, eine Art Bar. Einer Legende nach stammt das Gold im berühmten Danziger Goldwasser-Likör von Neptuns Dreizack. Wahrscheinlicher erscheint es mir allerdings, dass diese Legende nach intensivem Genuss eben jenes Likörs entstanden ist…

Der Lange Markt ist etwas breiter als die Langgasse. Hier gibt es zahlreiche Cafés mit Außen-Gastronomie. Tagsüber geht es sehr trubelig zu, aber früh zum Sonnenaufgang kann man den Platz fast für sich alleine haben!

Grünes Tor

Der Platz mündet schließlich ins Grüne Tor (Zielona Brama), einem höchst eindrucksvollen Backsteinbau von 1568. Dieser war anfangs als königliche Residenz geplant, tatsächlich wurde er jedoch nie als solche genutzt. Er ist das Bindeglied zwischen dem Langen Markt und der Mottlau-Promenade.

Von der sich anschließenden Grünen Brücke (Zielony Most) hat man einen herrlichen Blick über die Mottlau.

Mottlau-Promenade mit Kranhaus

Am Ufer der Mottlau (Motława), einem Nebenfluss der Weichsel, befinden sich beidseitig Promenaden: auf der rechtstädtischen Seite mit historischen Gebäuden und mehreren Stadttoren, gegenüber auf der Speicherinsel mit modernen Häusern im Stil alter Speicher. Am Abend sind die zahlreichen Restaurants zu beiden Seiten attraktiv illuminiert.

Ich kehre übrigens an einen Abend im Geneza zum Essen ein. Eigentlich nicht die Art von Lokal, die mich anspricht (zu modern, zu exponiert die Lage). Ich lasse mich jedoch darauf ein und bin sehr positiv überrascht. Das Essen ist ausgezeichnet und die Aussicht vom Fensterplatz selbstredend ebenfalls. Eine gute Wahl also!

Dominiert wird das Uferbild vom Krantor (Brama Żuraw), dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1444 und war zur Zeit seiner Entstehung der größte Hafenkran der Welt. Damals befand sich der Hafen Danzigs noch an dieser Stelle und die Schiffe wurden hier be- und entladen.

Heute liegen hier eher Museums- und Ausflugsschiffe vor Anker.

Marienkirche

Die Hauptkirche von Danzig, die St. Marienkirche, liegt in der Podkramarska 5, gleich hinter dem Langen Markt. Sie ist die größte Backsteinkirche der Welt. Ein echter Koloss! Ihren Spitznamen „Dicke Marie“ trägt sie nicht zu Unrecht. Ein zweiter Beiname ist „Krone Danzigs“.

Sie wurde zwischen 1343 und 1502 gebaut und hat eine Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern. So gewaltig sie von außen wirkt, so filigran und leicht wirkt ihr helles Inneres. Bis zu 25.000 Menschen finden hier Platz, damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt überhaupt.
Das Kirchenschiff ist 105 Meter lang und das Mittelschiff knapp 30 Meter hoch.

Ursprünglich war die Marienkirche evangelisch, 1955 aber wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen.

Paweł Adamowicz, der 2019 bei einem Messerattentat ermordete Bürgermeister von Danzig, ist im Querhaus der Kathedrale beigesetzt.

Ein besonderes Highlight im linken Seitenschiff ist die 12 Meter hohe Astronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg aus dem 15. Jahrhundert (Nachbau). Täglich um zwölf Uhr mittags gibt es die Vorführung des Puppentheaters mit Musik. Nett: Es stehen Klappstühle bereit, damit man das „Spektakel“ bequem im Sitzen verfolgen kann.

Spektakulär ist an klaren Tagen auch der Blick von ihrem Turm über die Rechtstadt. Den muss man sich allerdings erst verdienen: 409 Stufen muss man hoch, anfangs über eine enge Wendeltreppe, später über eine breitere Eisentreppe. Hoch schaffe ich sie recht locker, auf dem späteren Rückweg macht mir meine Höhenangst ein wenig zu schaffen. Aber ich habe es geschafft! Und die Aussicht auf der kleinen Plattform unter freiem Himmel auf etwa 82 Metern Höhe war die Mühe wert!

Frauengasse

Die Langgasse hat mehrere höchst attraktive, kleine Parallelstraßen. Die in meinen Augen schönste davon ist die Frauengasse (ul. Mariacka).

Sie liegt fast ein bisschen versteckt im Schatten der großen Marienkirche.

In der Frauengasse gibt es besonders viele der so genannten Beischläge. Beischläge sind eine Art Terrasse vor den Häusern, jeweils mit kunstvoll verzierten Säulen und Geländern, die seit dem 14. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum verbreitet waren. Sie sollten das Erdgeschoss vor Überschwemmungen schützen.

In vielen Häusern hier befinden sich Bernstein-Geschäfte, die ihre Ware in Vitrinen auf der Straße ausstellen. Die Mariacka-Straße wird deswegen auch gern als „Bernsteinstraße Danzigs“ bezeichnet.

Außerdem gibt es einige sehr nette Cafés. Meine Favoriten sind das Cafe Kamienica und das Kawiarnia Drukarnia – in der Reihenfolge.

Bei Nebel im Herbst ist die Stimmung ganz besonders mystisch und verwunschen, teilweise fast unheimlich. Gut zu wissen, dass Jack the Ripper nicht in Danzig sein Unwesen treibt/trieb… Hier wurden Filme wie „Die Blechtrommel“ und „Die Buddenbrooks“ gedreht (interessant, dass die Buddenbrooks nicht in Lübeck, sondern in Danzig gedreht wurde, oder?).

Am Ende der Straße kommt man über das Frauentor zum Mottlau-Ufer.

Heilige-Geist-Gasse

Die Heilige-Geist-Gasse (ul. Świętego Ducha) ist eine Parallelstrasse der Frauengasse und eine ähnlich schöne, historische Straße der Innenstadt. Sie ist geprägt von Wohnhäusern reicher Kaufleute und wohlhabender Bürger. Hervorzuheben sind das Schopenhauerhaus Nr. 45/47, das Geburtshaus des Philosophen Arthur Schopenhauer, und das Schildkrötenhaus Nr. 111, das rekonstruierte Geburtshaus von dessen Mutter Johanna.

In Nr. 58, in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche, steht die barocke Königliche Kapelle. Während meines Besuchs ist sie zu Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Speicherinsel

Über die Grüne Brücke gelangt man zur wiederaufgebauten Speicherinsel (Wyspa Spichrzów). Aus den alten Speichern des ehemals größten Lagerhausviertel Europas, ist ein neues hoch-modernes Viertel entstanden mit angesagten Hotels und Restaurants. Die modernen Gebäude behalten den Stil der alten Lagerhäuser bei – sehr attraktiv! Heute ist das größte Lagerhausviertel – nicht nur Europas sondern der Welt – übrigens die Hamburger Speicherstadt. Auch dort hat man bei der Planung der neuen, modernen Hafen City darauf geachtet, den Stil alter Lagerhäuser beizubehalten.

Die Speicherinsel in Danzig ist 1576 nach dem Aushub des Kanalbettes der Neuen Mottlau entstanden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich hier vorwiegend Getreidespeicher, im 16. Jahrhundert waren es sogar an die dreihundert.

An der Spitze der Insel gibt es eine moderne, drehbare Fußgängerbrücke. Interessant ist es, wenn sie sich dreht und Schiffe durch läßt. Ich habe in Google-Bewertungen gelesen, dass dies bis zu dreißig Minuten dauern kann. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Vielleicht gilt das im Sommer? Jetzt im Herbst jedenfalls war das nur eine Sache von ein paar Minuten. Eher eine interessante Abwechslung als ein Ärgernis.

Bleihofinsel

Nördlich der Speicherinsel liegt eine weitere Insel, die Bleihofinsel. Im Sommer gibt es eine kleine Fähre hinüber, im Herbst muss ich zu Fuß über eine weitere (Klapp-)Brücke laufen (geöffnet zu sehen im Bild unten mittig, was aussieht wie ein Kran).

Am Ufer der Bleihofinsel ist der fotogene und Insta-taugliche GDANSK Schriftzug, den heute ja jede Stadt zu brauchen scheint, aufgestellt.

Ein paar Meter weiter liegt die MS Soldek, der erste nach dem Krieg in der Danziger Werft gebaute Frachter, vor Anker. Das Schiff gehört zum Maritimen Museum und verschafft spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Stadt.

Vom südlichen Zipfel der Insel hat man übrigens den besten Fotoblick auf die Uferpromenade und das Krantor!

Altstadt

Nördlich der prächtigen Rechtstadt schließt sich die bescheidenere, aber nicht weniger interessante Altstadt von Danzig an. Sie ist etwas kleiner und älter als die Rechtstadt und gehörte bis ins 15. Jahrhundert zum Deutschen Orden.

Während die Rechtstadt den pompösen Reichtum und die Macht Danzigs widerspiegelt, war die Altstadt eher von Handwerkern und Fischern geprägt.

Altstädtisches Rathaus und Heveliusplatz

Das Altstädtische Rathaus (Ratusz Starego Miasta) ist ein zierlicher Backsteinbau aus dem 16. Jahrhundert und ein zauberhaftes Beispiel der Danziger Renaissance. Es befindet sich an der ul. Korzenna 35 (dt. Pfeffergasse) unweit des Radaunekanals (Kanał Raduni). Heute ist hier das Westbaltische Kulturzentrum untergebracht.

Davor liegt der Heveliusplatz, der nach dem berühmten Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611–87) benannt ist. Hevelius gilt als einer der Begründer der modernen Mondtopografie. Ein Denkmal desselbigen steht mittig auf dem Platz und zieht viele polnische Touristen an, die hier für Familienfotos posieren.

Hevelius war neben seiner Tätigkeit als Astronom auch Vorsitzender des Stadtrats im Altstädtischen Rathaus. Sein Observatorium finanzierte er allerdings durch einen weiteren Nebenjob: er war Bierbrauer! Ein Multi-Talent! Bis heute ist Hevelius-Bier eine bekannte Bier-Marke in Polen.

Brotbrücke

Gleich nebenan hat man von der Brotbrücke, einer Kanalbrücke aus dem 14. Jahrhundert, einen großartigen Blick auf die große Mühle und die dahinter liegenden Kirchen. Am Geländer der Brücke haben Paare Liebesschlösser angebracht.

Von der Brücke ergibt sich ein wunderbarer Blick auf das Haus der Müller-Zunft (Dwór Cechu Młynarzy) aus dem Jahr 1771. Das hübsche Fachwerkhaus war Gerichtsgebäude, diente als Brauerei, als Gefängnis und als Museum. Ich glaube, inzwischen beherbergt es ein Restaurant.

Große Mühle und Kleine Mühle

Gleich dahinter schließt sich die Große Mühle (Wielki Młyn) an, eines der beeindruckendsten mittelalterlichen Industriebauten Europas, wie ich las. Nun, attraktiv, durchaus, aber das erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Wie auch immer, früher, im 14. Jahrhundert, wurde die Mühle von gewaltigen Wasserrädern angetrieben. Die nur wenige Meter entfernte Kleine Mühle (Mały Młyn), lässt darauf schließen, welch wichtige Rolle der Müller-Stand im Mittelalter im Leben der Danziger einnahm.

Heute beherbergt die Große Mühle ein modernes Bernsteinmuseum. Bernstein wird auch „das Gold der Ostsee“ genannt und ist in der Stadt quasi allgegenwärtig.

Katharinenkirche und Brigittenkirche

Und es geht sofort weiter. In Wurfdistanz liegen gleich zwei gotische Kirchen dicht beieinander, die Katharinenkirche (Kościół Św. Katarzyny) aus dem 13. Jahrhundert und die Brigittenkirche (Bazylika św. Brygidy).

Die Katharinenkirche ist die älteste Kirche Danzigs, sie stammt von 1185. Sie brannte seitdem mehrfach aus, zuletzt 2006.

Eine Besonderheit der Katharinenkirche ist ihr Glockenspiel, das vor dem 2. Weltkrieg das Größte Europas war. Während des Krieges wurden die Glocken als „Metallspende“ aus der Kirche entfernt. 28 von ihnen wurden vor der Einschmelzung bewahrt, indem sie im Glockenspiel der Lübecker Marienkirche verbaut wurden. Nach dem Krieg wurde es wieder hergestellt: 1989 wurde das 49 Glocken umfassende Geläut eingeweiht. Täglich um 13 Uhr erklingt Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“.

In der Katharinenkirche befindet sich übrigens auch das Grab von Johannes Hevelius.

Die Birgittenkirche hat eine wilde Vergangenheit, auch sie fiel wiederholt Bränden zum Opfer. Während der Besetzung Danzigs durch Napoleons Truppen 1807 wurden die Kirche und das dazugehörige Kloster als Kaserne genutzt. Im 2. Weltkrieg brannte die Kirche erneut ab, die letzten noch erhaltenen Reste brannten schließlich 1957 nieder. Erst 1987 war der Wiederaufbau beendet.

Während der Solidarność-Bewegung war die Brigittenkirche ein Zentrum des Widerstands gegen die sozialistische Regierung, da die benachbarte Danziger Werft zu dieser Pfarrei gehörte. Sie wurde ein Treffpunkt der Gewerkschaft um Lech Wałęsa. In sozialistischer Zeit wurde hier vom passiven Widerstand gepredigt, wodurch die Brigittenkirche eine besondere, politische Berühmtheit erlangte.

Das Besucher-Highlight ist heute der elf Meter hohe Bernstein-Altar. (Er ist größer als das berühmte verschollene Bernsteinzimmer in St. Petersburg!) Fertig ist er bis heute nicht, viel mehr wird er als „wachsendes“ Kunstwerk bezeichnet, das durch Spenden kontinuierlich erweitert wird. Der Altar ist den 28 Werftarbeiter gewidmet ist, die bei Protesten 1970 ums Leben kamen.

Der Besuch kostet sechs Zloty Eintritt (Stand Oktober 2025).

Nikolaikirche

Nur drei Minuten zu Fuß entfernt steht die nächste sehenswerte Kirche – die Nikolaikirche (Bazylika św. Mikołaja). Sie ist die einzige gotische Backsteinkirche Danzigs, die 1945 nicht niederbrannte.

Mir gefällt die Dominikaner-Kirche ganz besonders gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie mitten am Tag für mich alleine habe, die Touristen in der Stadt scheinen sich auf andere Kirchen zu konzentrieren. Dabei ist sie in meinen Augen nicht weniger eindrucksvoll als andere und in ihrer Farbgebung (schwarz, weiß, gold) besonders schön. „Von außen eine abweisende Festung, ist sie innen ein Tempel der Fülle“, schreibt der DuMont Direkt Reiseführer.

Großes Zeughaus

Und wiederum nur ein paar Meter weiter sind es bis zur östlichen Frontseite des Großen Zeughauses Großen Zeughaus (Wielka Zbrojownia), einem höchst eindrucksvollen Giebelhaus aus dem Jahr 1609 mit kunstvoll verzierter Fassade, das als Waffenarsenal diente. Das Gebäude wird gerade restauriert, weshalb ich es blöderweise nur als Baustelle erlebe. Ein Jammer! Andererseits natürlich gut, dass sich die Stadt um ihre Baudenkmäler kümmert!

Übrigens ist das Gebäude von zwei Seiten sehenswert – auf der einen Seite zur Jopengasse (ul. Piwna, siehe Bilder), auf der anderen Seite zum Erbsenmarkt (Targ Grochowy).

Museum der Polnische Post

Als am 1. September 1939 deutsche Truppen einen polnischen Armee-Stützpunkt auf der Westerplatte sowie die Postämter der Stadt Danzig angriffen, war das der Beginn des 2. Weltkrieges.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs befanden sich etwa 50 Post-Mitarbeiter in der Post. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 14 Stunden heftiger Gegenwehr gaben sie auf. Sie wurden anschließend von deutschen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In dem roten Backsteingebäude befindet sich heute zum Gedenken an die Opfer ein Museum (wird 2025 gerade renoviert und ist geschlossen).

Die Belagerung der polnischen Post wird übrigens auch im Roman von Günter Grass „Die Blechtrommel“ literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt.

Museum des 2. Weltkriegs

Nur vier Minuten weiter, gerade über den Radaunekanal, gibt es ein modernes architektonisches Highlight: das Museum des 2. Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej).

Das Gebäude ist spektakulär – ein ca. 40 Meter hoher Kubus, der sich bedrohlich neigt -, entworfen wurde es vom Architekturbüro Kwadrat in Gdynia.

Dass der 2. Weltkrieg in Danzig begann, dürfte allgemein bekannt sein. Stimmig also, dass es hier ein großes Museum gibt, dass sich intensiv mit dem Thema befasst. Das von der Regierung Donald Tusks 2008 geplante Museum ist das erste dieser Art im Nachkriegs-Polen.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 ist es ein Publikumsmagnet, ein beliebtes Ziel auch für Schulklassen.

An Ort und Stelle ist diese dunkle Epoche der Geschichte sehr präsent. Nie zu vergessen: Fast sechs Millionen Polen (davon etwa die Hälfte Juden) verloren im 2. Weltkrieg ihr Leben!

Das Museum ist in Polen sehr umstritten. Einen sehr interessanten Artikel dazu habe ich bei Zeitgeschichte Online gefunden.

(Nicht nur) Bei schlechtem Wetter ist das Museum eine großartige Wahl – man kann hier locker den ganzen Tag verbringen!

Montownia Foodhall

Ein absolutes Highlight meiner Danzig-Reise ist die Montownia Foodhall. Diese erwartete ich eigentlich in einem alten, abgerockten Industrie- oder Hafengebiet. Tatsächlich befindet sie sich in einem Neubaugebiet, das zum erweiterten Kreis der gerade neu entstehenden Young City gehört.

Die „Young City“ ist ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Danziger Werft, wo die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc ihre Anfänge hat. Die alten Hafen- und Industrieflächen werden rund um das Kaiserbecken in Wohnflächen und interessante Gewerbeflächen umgewandelt. Die Gegend mausert sich zu einem beliebten Ausgehviertel mit Restaurants, Bars und Clubs und anderen Freizeitaktivitäten, auch wenn derzeit noch allerorten betriebsame Bautätigkeit vorherrscht.

Parallelen sind erkennbar mit der Hamburger Hafen City und der Waterfront im dänischen Aalborg.

Foodhall muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Hingehen! Ausprobieren! Genießen!

Geöffnet ist täglich von 7 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Europäischen Zentrums der Solidarność (ECS)

Von der Kaiserwerft ist es nicht weit zum Solidarność–Zentrum.

Das 42 Meter hohe Denkmal der gefallenen Werftarbeiter auf dem Plac Solidarności, das vor den Toren der ehemaligen Lenin-Werft steht, läßt sich kaum übersehen. Drei stählerne Kreuze erinnern an die über 45 Menschen, die bei den dramatischen Streiks 1970 erschossen wurden. Das Denkmal ist Teil des Europäischen Zentrums der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności), das hier 2014 eröffnete, eine Einheit aus Museum über die Gewerkschaft, ihrem Zentralarchiv, einer Multimedia-Bibliothek und einem Bildungszentrum.

Auf dem Gelände der Lenin-Werft entstanden die Proteste, die die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Anführer Lech Walesa in den 1980er-Jahren organisierten, die letztlich zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Polen führten. In der Folge fielen auch der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer, es kam zur Auflösung der Sowjetunion. Ein kleiner Zeitraffer. Aber hier nahm die Bewegung ihren Anfang.

Das Museums-Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Die rostige Fassade erinnert an die Arbeit im Hafen. Die gesamte Anlage vereint neue und historische Elemente, z.B. ist das berühmte Tor 2 erhalten, vor dem sich damals die Hafenarbeiter täglich versammelten und verbarrikadierten. Neben dem Tor steht noch das zum Souvenirladen umfunktionierte Pförtnerhäuschen.

Der Bau des Zentrums wurde mit 51 Mio. Euro von der EU gefördert.

Weitere Infos auf der Website.

Wrzeszcz

Zugegeben, der Name dieses Stadtteils kommt mir nicht ganz flüssig über die Lippen, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich, zum einen, weil es wegen seiner Nähe zur Uni ein angesagtes Szeneviertel ist, zum anderen, weil Literaturnobelpreisträger Günter Grass hier aufgewachsen ist. Damals hieß der Stadtteil noch Langfuhr.

Das Herzstück des Viertels ist die Straße Wajdeloty. Ich muß gestehen, dass ich sie mir etwas lebhafter vorgestellt hatte als sie sich dann bei meinem Besuch präsentiert. Trotzdem ist die Atmosphäre hier sehr nett – nur eben ruhiger, als ich das bei einem „Szeneviertel“ erwartet hatte.

Das Haus, in dem Günter Grass 1927 geboren wurde, liegt in der Lelewela 13. Während meines Besuches wird die Strasse gerade aufgerissen und die Baustellenatmosphäre lädt nicht zum Verweilen ein. Ich gehe also gleich weiter zum nahe gelegenen kleinen Park Plac Wybickiego, wo der Schriftsteller und Oskar, die Hauptfigur aus seinem bekanntesten Werk „Die Blechtrommel“, gemeinsam in Bronze gegossen auf einer Bank sitzen.

Sopot

Von Wrzeszcz ist eś dann nur noch ein Katzensprung mit der Bahn bis ans Meer nach Sopot. Sopot ist Teil der Dreistadt (Danzig, Gdynia und Sopot). Und wenn ich schon so nah an der Ostsee bin, will ich sie auch sehen! Also kaufe ich am Bahnhof in Wrzeszcz eine Fahrkarte für schmale 6,50 Zloty und fahre in knapp zehn Minuten ans Meer.

Sopot ist ein mondänes Belle-Epoche-Seebad mit 40.000 Einwohnern. Im Jahr 1999 erhielt Sopot sein zeitweilig verlorenes Kurprivileg zurück. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Vom Bahnhof laufe ich ein Stück durch die ul. Bohaterów Monte Cassino, kurz „Monciak“ genannt, eine attraktive, kleine Fußgängerzone, die mich direkt zur Uferpromenade bringt. Kurz vorm Ende der Straße gibt es eine etwas skurrile Sehenswürdigkeit: das schiefe Haus (Krzywy Domek). Im Volksmund heißt es auch das „betrunkene Haus“. Die Architektur erinnert entfernt an den katalanischen Architekten Antoni Gaudí.

Dann erreiche ich den Platz Skwer Kuracyjny. Der ist umgeben von Prachtbauten wie dem denkmalgeschützten Kurgebäude (das ursprünglich als Badeanstalt diente), mit dem historischen Leuchtturm, der vielen als als einer der schönsten im Ostsee-Raum gilt. An der Kopfseite des Platzes thront das Kasino-Hotel. Ein paar Meter weiter folgt das das imposante Grand-Hotel aus der Zeit von 1927. Hier stiegen schon Stars wie Marlene Dietrich und Josephine Baker ab!

Diese herrschaftlichen Gebäude lassen den Ort doch recht mondän erscheinen, obgleich jetzt im Herbst alles ein wenig abgerockt wirkt. Hier und da wird gebaut.

Aushängeschild des Seebads ist die hölzerne Seebrücke. Sie ist mit 511,5 (!) Metern die längste Seebrücke Europas. Sie stammt aus dem selben Jahr wie das Grand Hotel (1927). Im Sommer legen hier Ausflugsdampfer an, und jeden Tag promenieren hunderte bis tausende Besucher: je besser das Wetter, desto voller die Brücke! Am Ende der Mole befinden sich ein Cafe und ein neuer Jachthafen. In der Hauptsaison kostet die Seebrücke Eintritt, jetzt im Herbst sind die Kassenhäuschen geschlossen.

Links und rechts der Mole erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, an denen im Sommer reger Badebetrieb herrscht. In einiger Entfernung sind Fischerboote am Strand zu sehen.

Das Zentrum von Sopot wird bereits seit 1989 Schritt für Schritt erneuert und renoviert. Hier stehen jede Menge zauberhafte alte Jugendstil-Häuser mit Holz-Veranden und Gründerzeit-Villen mit Türmchen und Balkönchen. Es lohnt sich sehr durch die Stwraßen zu bummeln und einfach „zu gucken“.

Zum Schluß mache ich noch eine positive Café-Entdeckung: Das Dworek Café. Es liegt in der Józefa Czyżewskiego 12, einer ruhigen Wohnstraße. Es hat einen großartigen und großzügigen Außenbereich, der allerdings jetzt im Herbst nicht ganz so einladend ist. Dafür das Innere um so mehr. Ich kann den Apfelkuchen mit Vanilleeis wärmstens empfehlen.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich noch kurz an dem Haus in der ul. Kościuszki 10 vorbei, in dem 1926 Klaus Kinski als Klaus Günter Karl Nakszynski geboren wurde. Der als exzentrisch geltende Schauspieler wurde bekannt durch Filme wie Nosferatu – Phantom der Nacht, der in Wismar spielt und gerade eine Renaissance erlebt. Am Haus erinnert eine unauffällige Gedenktafel an Kinski.

Fazit

Danzig ist in der Tat ein tolles Ziel für einen Städtetrip, mit einer wunderhübschen Altstadt, gemütlichen Cafés und super-interessanten Museen. Und es ist nur ein Katzensprung bis ans Meer. Ideal!

Und mit dem Zug läßt sich außerdem stressfrei und preisgünstig die weitere Umgebung erkunden, falls noch Zeit übrig ist.

Auch die Anreise geht ganz easy mit der Bahn, z.B. ab Berlin.

Vancouver ist eine Stadt der Einwanderer, bekannt für ihre Weltoffenheit und ethnische Vielfalt. Diese zeigt sich in den Stadtvierteln, der Architektur und den kulturellen Angeboten. Die  Vancouverites (dt. auch Vancouveraner) gelten als freundlichen und aufgeschlossenen und sind auch für ihre LGBTQ+-freundliche Haltung bekannt. 

Ein paar Fakten über Vancouver:

• Vancouver ist die größte Stadt in British Columbia (nicht aber die Hauptstadt!) und die drittgrößte Kanadas.
• Die Olympischen Winterspiele 2010 fanden in Vancouver und Whistler statt.
• Vancouver gilt als die Geburtsstadt von Botox.
• 1971 wurde die Umweltorganisation Greenpeace hier gegründet.
• Der Kitsilano Pool ist mit einer Länge von 137 Metern das längste Salzwasser-Freibad Kanadas.
• Vancouver ist nach Los Angeles der zweitgrößte Filmproduktionsstandort in Nordamerika und wird zuweilen als „Hollywood North“ bezeichnet. Filme wie Twilight, Brokeback Mountain und Good Will Hunting wurden in der Region Vancouver gedreht, ebenso die Serien Akte X und Supernatural.
• Vancouver hat die größte Chinatown Kanadas.
• Der 28 Kilometer lange Seaside Greenway ist Kanadas längster ununterbrochene Gehweg am Wasser. Taugt auch zum Fahrrad fahren!
• Die Stadt hat den größten Containerhafen Kanadas. Hier werden jährlich über 200 Milliarden Dollar umgeschlagen.
• Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fähren, private Segel- und Motorboote, SUPs und Wasserflugzeuge sind im Hafen von Vancouver unterwegs. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Downtown Vancouver

Downtown Vancouver ist das Innenstadt-Viertel. Es liegt auf der Burrard-Halbinsel und grenzt im Norden an den Burrard Inlet und im Südosten an den False Creek. Der Stadtteil ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete Kanadas, was an der für nordamerikanische Verhältnisse hohen Zahl an (Wohn-)Hochhäusern liegt.

In der Burrard St befindet sich mit dem Marine Building ein architektonisches Highlight: Ein Hochhaus im Art Déco Stil (Nr 355) aus dem Jahr 1930. Das Gebäude ist etwa 98 Meter hoch und hat 21 Stockwerke. Inspiriert wurde es vom Empire State Building in New York. Bis 1939 war das Marine Building das höchste Bauwerk der Stadt, seine Baukosten lagen bei 2,3 Millionen CAD, was mehr als das Doppelte der ursprünglich budgetierten Summe ist. Sehr modern, also…

Völlig anders kommt die Pink Alley daher. Die Pink Alley ist eine…äh,… farbenfrohe, etwa 100 Meter lange Gasse in Rosa- und Gelb. Das war nicht immer so, denn diese schmalen Seitengassen sind sonst eher dunkel, dreckig und ein wenig unheimlich. Um dies zu ändern, entschied die Stadt Vancouver 2016 diese schmale Gasse bunt zu bemalen und prompt wurde sie zu einem beliebten Fotomotiv.

Es gibt auch einen Mini-Basketballplatz, weshalb die Straße auch den Spitznamen Alley Oop trägt.
(Der Begriff „Alley Oop“ ist ein Basketball-Ausdruck, der beschreibt, wie ein Spieler den Pass eines Mitspielers in der Luft fängt und den Ball dunkt.)
2017 wurde die Pink Alley mit dem internationalen Downtown Achievement Award of Excellence ausgezeichnet.

Vancouver Lookout

Den vermutlich besten Blick über Downtown hat man vom Vancouver Lookout (Wasserflugzeuge nicht mitgezählt). Sein markantes Äußeres ist von überall in der Stadt sichtbar. Wie eine „fliegende Untertasse“ sitzt er auf einem Hochhaus. Ich hätte einen Turm erwartet, aber den gibt es nicht. Ein Glasfahrstuhl bringt einen auf 170 Meter in den 40. Stock. Der Eintritt kostet 22CAD (Stand August 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es auf der Website.

Gastown

Gastown ist der historische Teil von Downtown, das „alte“ Vancouver. Hier sind die Häuser niedriger. Dieser Stadtteil gefällt mir besonders gut. Mit seiner charmanten Architektur aus der viktorianischen Zeit lädt er unbedingt zum Bummeln ein! Hier gibt es viele kleine attraktive Geschäfte und coole Lokale. 2009 wurde Gastown in die Liste der National Historic Sites of Canada aufgenommen.

Touristisches Highlight ist die alte Dampfuhr, die Steam Clock, in der Water Street Ecke Cambie Street. Sie ist das Wahrzeichen dieses Stadtteils. Zu jeder vollen Stunde steigt Dampf auf.

Der Maple Tree Square ist das Herzstück von Gastown. An der Stelle, an der sich einst die erste Bar des Viertels befand, steht heute die Statue des Gründers von Gastwown, Gassy Jack, auf einem Whiskeyfass.

Am Maple Tree Square laufen die interessanten (Einkaufs-)Straßen Water Street (z.B. mit Café Kitsuné) und Carrall St (z.B. mit Cafe Nelson the Seagull) zusammen. Weitere besonders empfehlenswerte Straßen zum Bummeln sind Cambie Street (z.B. mit Cafe Revolver!) und W Cordova St (z.B. mit Restaurant Di Beppe und schönen Läden wie Old Faithful Shop und Out&About).

Ich empfehle dringend ausreichend Zeit einzuplanen. Die Läden und Cafés sind wirklich attraktiv!

Chinatown

Vancouver hat eine sehr große und vielfältige asiatische Gemeinschaft mit vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Einwohnern.

Vancouvers Chinatown ist die älteste Chinatown Kanadas. Ihre Gründung geht in die späten 1800er Jahre zurück. Damals wurden Chinesen ins Land geholt, um beim Bau der Canadian Pacific Railway zu helfen.

Nach San Fransisco und New York ist sie die drittgrößte Chinatown Nordamerikas. Sie ist sogar der größte Stadtteil Vancouvers (gehört mit zur Downtown).

Den „Haupteingang“ bildet das Millennium Tor an der Pender Street, die ist so etwas wie die Hauptstrasse von Chinatown. Hier steht auch das das 1913 erbaute Sam Kee Building (auch Jack Chow Insurance). Mit nur 1,8 Meter Breite gilt es als das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. So steht es zumindest im Guiness Buch der Rekorde. Leider ist es dauerhaft geschlossen (Stand 2025).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dr. Sun Yat-Sen Public Park, ein klassischer chinesischer Garten.

Neue Chinatown: Im Süden Vancouvers schließt sich die eigenständige Stadt Richmond an. Der Übergang ist fließend. Hierhin ist vor ein paar Jahren der beliebte Night Market umgezogen und dort ist quasi eine weitere Chinatown entstanden. Der Nachtmarkt findet an Sommer-Wochenenden in der Nähe der Bridgeport Station der Canada Line statt. Sehr beliebt und somit voll. Der Markt kostet Eintritt. Parkplätze sind knapp.

Robson Street und Granville Street

Die Robson Street ist die Einkaufsmeile der Stadt, sie gilt als „Vancouver’s Laufsteg“. Aber auch in der Granville Street reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander. Mir fallen vor allem die vielen asiatischen Läden auf. Völlig aus dem Häuschen bin ich, als ich eine Filiale der japanischen Billig-Kette Daiso entdecke (hier allerdings nicht wirklich preiswert!).

Fotogen machen sich die Schriftzüge vom The Orpheum Theater und vom Vouge Theater! Ein extra-Erwähnung für das Retro-Diner The Templeton! Haltet die Augen offen. Es gibt viel zu entdecken!

Die Granville Street ist lang. Am südlichen Ende mündet sie in die Granville Bridge. Hier steht ein modernes, architektonisches Highlight, das Vancover House. Es stammt vom dänischen Architekten Bjarke Ingels aus dem Jahr 2020. Der Entwurf basiert auf einem Dreieck, das vom Boden aufsteigt und nach oben hin allmählich in ein Rechteck übergeht. Der Entwurf spiegelt die Zwänge der Bebauung des dreieckigen Grundstücks unmittelbar östlich der Howe Street-Auffahrt der Granville Street Bridge wider, weiß Wikipedia. Es ist das fünfthöchste Haus der Stadt. Ich finde es höchst eindrucksvoll!

Canada Place

Canada Place ist ein charakteristisches Gebäude am Hafen von Vancouver, das an ein (Segel-)Schiff erinnert. Es beherbergt das Messe- und Kongresszentrum, ein Hotel und das weltweit erste IMAX-Kino. Vor allem aber ist es die Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe, die Vancouver ansteuern. Mindestens zwei riesige Schiffe liegen hier eigentlich immer vor Anker. Auch die Fähren Richtung North Vancouver legen hier an und ab.

Gebaut wurde Canada Place vom deutsch-kanadischen Architekten Eberhard Zeidler als kanadischer Pavillon der Expo 86. (Er hat übrigens auch den Kölner Mediapark entworfen!)

Highlight ist hier das olympische Feuer der olympischen Winterspiele von 2010 auf der Jack Pool Plaza. Auch der Digital Orca ist ein beliebtes Fotomotiv.

Das Foto zeigt Canada Place eingerahmt zwischen Kreuzfahrtschiffen und der Personenfähre SeaBus, die Vancouver mit North Vancouver verbindet. Links hinten: Vancouver Lookout.

Coal Harbour

Coal Harbour ist eine Kombination aus Yacht-Hafen, Wohngegend und Geschäftsviertel mit einer Reihe guter Restaurants.

Hier läßt es sich ganz wunderbar am Wasser entlang spazieren und den Wasserflugzeugen zusehen, die alle paar Minuten starten und landen. Eine Promenade führt am Ufer entlang, und es gibt jede Menge Sitzbänke.

Stanley Park

Coal Harbour ist quasi das Bindeglied zwischen Downtown und dem Schmuckstück Vancouvers: Stanley Park. Spätestens hier (besser bereits in der nahen Denman Street) sollte man ein Fahrrad leihen für eine Tour durch den Park und entlang des Seawall, wie die asphaltierte Uferpromenade heißt, die den Park einmal umrundet! Aber Achtung, der Radweg ist Einbahnstraße! Die Fahrt ist nur im Uhrzeigersinn erlaubt.

Stanley Park liegt mitten in der Innenstadt von Vancouver. Mit einer Fläche von gut 400 Hektar ist er – das verwundert nicht – der größte Stadtpark Kanadas. Und der ist sooo toll! Auf den Wegen innerhalb des Parks fühlt er sich nach Wildnis an. Kaum zu glauben, dass man sich hier mitten in einer Großstadt befindet!

Hier gibt es Spazierwege mit einer Länge von über 200km. Und mit etwas Glück kann man hier sogar Waschbären und Otter sehen, habe ich gelesen. Ich habe das Glück leider nicht.

Ein beliebter Stop ist am Brockton Point bei den Totem Pfählen.

English Bay

Westlich des Stadtzentrums liegt die English Bay, an der sich viele der beliebtesten Stadt-Strände befinden. Dazu zählen etwa der English Bay Beach, der Sunset Beach, Second Beach und Third Beach. Am Südufer gibt es noch die Strände Kitsilano Beach, Jericho Beach, Spanish Bank und Locarno Beach.

Hier finden diverse kulturelle Veranstaltungen statt, wie z.B. der größte Feuerwerkswettkampf der Welt, die Celebration of Light. Dieser findet jeden Sommer für zwei Wochen (meist die letzte Juli- und die erste Augustwoche) statt.

False Creek

False Creek (dt. „Falscher Bach“) ist ein etwa zwei Kilometer langer Meeresarm, der das Stadtzentrum Vancouvers vom übrigen auf der Burrard-Halbinsel gelegenen Stadtgebiet trennt. Drei Brücken überqueren ihn, die Burrard Street Bridge, die Granville Street Bridge und die Cambie Bridge. Rund um den Creek liegen viele moderne Wohn- und Bürogebäude. Davor im Wasser liegen unzählige Motor- und Segel-Boote.

In den 1980er Jahren entstanden hier für die Weltausstellung Expo 86 markante Gebäude wie die Plaza of Nations und Science World. Auch die Olympischen Winterspiele 2010 brachten einen Bauboom mit sich, bestehende Gebäude wurden renoviert und es entstand dort eins der beiden olympischen Dörfer.

Auf dem False Creek verkehren kleine Personenfähren. Es gibt zwei verschiedene Anbieter, die False Creek Ferries und Aquabus Ferries, die neun verschiedene Haltestellen bedienen. Die Fahrt mit diesen Mini-Fähren ist ein echtes Highlight für mich!

Granville Island

Im False Creek liegt die kleine Halbinsel Granville Island, gleich unterhalb der Granville Street Bridge.

Granville Island entstand 1915 durch Landgewinnung, war zunächst Industriegebiet, das in den 1950er Jahren verfiel und schließlich in den 1970er Jahren neu erschlossen wurde. Heute befindet sich hier ein eine große Markthalle, in der der Granville Island Public Market untergebracht ist. In den Gebäuden drum herum haben sich viele Künstler mit ihren Galerien angesiedelt. Es gibt auch ein Museum für Modelleisenbahnen, mehrere Theater und weitere Einkaufsstraßen mit schönen Geschäften. Mein Favorit: Der Paper-Ya mit japanischen Schreibwaren.

Hier geht es bunt, quirlig und lebendig zu. Es gibt verschiedene kleine Plätze, wo manchmal Livemusik gespielt wird.

Besonders nett ist die Anreise mit den kleinen Personenfähren über den False Creek. Unbedingt die Augen offen halten – ich konnte vom Boot aus Robben sehen!

Kitsilano

Kisilano, „Kits“ wie man hier kurz sagt, ist eins der angesagtesten Viertel Vancouvers. Seine zentrale Lage zur Innenstadt, zur Uni und zum Strand machen den Stadtteil nicht nur bei Studenten äußerst beliebt. Es sind auch die ruhigen Nebenstraßen mit ihren bunten Holzhäuser und vielen alten Bäumen, die im April in voller Kirschblüte stehen, die das Viertel attraktiv und entspannt zugleich machen.

Einladend für alle Shoppingfreunde ist die Hauptstraße des Viertels, die 4th Avenue. Hier gibt es hauptsächlich kleine Geschäfte mit Sportequipment, Kleidung aller Art, Schmuck, Wohnaccessoires, … einfach alles! Allerdings nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger.

Zudem gibt es eine gute Auswahl an attraktiven kleinen, gemütlichen Café. Mein Favorit: Arbutus Coffee.

Nicht weit entfernt liegt das Meer und der Kitsilano Beach. Hier herrscht eigentlich dauerhaft reges Treiben, Beachvolleyball z.B. ist sehr beliebt. Oder einfach auf einem der vielen Holzstämme sitzen und „Pötte gucken“, die hier zur Einfahrt in den Hafen warten. Außerdem liegt hier der längste Outdoor-Pool Nordamerikas.

Fazit

Ich verstehe, weshalb „alle Welt“ von Vancouver schwärmt! Welche Stadt bietet sonst Wasserlage, Berge, attraktive Shoppingviertel und derart viele Freizeitangebote?! Und das Ganze mit Temperaturen, die auch ich aushalten kann?!

Lust auf mehr Kanada? Gibt es: Vancouver Island, Banff NP, Jasper NP, Yoho NP!

Außerdem hält Island einige statistische Superlative bereit:

• Island ist die größte Vulkaninsel der Erde.
• Island ist – nach Großbritannien – der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas.
• Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas.
• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der große Geysir ist Namensgeber aller anderen Springquellen seiner Art.
• Island ist Europas westlichstes Land.
• Das Alþingi, das älteste arbeitende Parlament der Welt, wurde im Jahre 930 gegründet. 

Verkehr

Es empfiehlt sich Island per Auto zu erkunden. Das Fahren ist einfach, es gibt – verglichen mit Deutschland – wenig Verkehr, Reykjavík vielleicht mal ausgenommen.

Die Ringstraße (auch bekannt als „Straße Nr. 1“) ist die 1323 km lange Nationalstraße, die einmal komplett um Island herum führt. Diese Route verbindet die meisten isländischen Städte miteinander und gilt als die Hauptverkehrsstraße des Landes – und sie ist sehr beliebt für längere Roadtrips. Dann gibt es noch den Golden Circle im Südwesten und den Diamond Circle im Norden, ebenfalls beliebte Touristenrouten in Island.

Besonders in den innerstädtischen Bereichen wimmelt es vor Kreisverkehren! Hier gilt: die innere Spur im Kreisverkehr hat immer Vorfahrt! Also unbedingt auf Linksabbieger achten!

Es wird immer mit Licht gefahren, egal wie hell oder dunkel, ob Tag oder Nacht, ob Sonne oder Schnee/Regen.

F-Straßen sind speziell. Die Straßen-Verhältnisse sind meist so anspruchsvoll, dass F-Straßen für „normale“ Mietwagen nicht erlaubt sind!

Das Wetter in Island ist unberechenbar. Wirklich. Mietwagen-Vermieter reagieren darauf mit einer speziellen „Island-Versicherung“. Sie deckt Sturm und Asche-Schäden ab. Die wissen schon warum… Das erste, was bei der Rückgabe geprüft wird ist, ob die Türen noch in der Halterung hängen. Einer der häufigsten Schäden ist nämlich, dass einem die Tür beim Öffnen von Sturmböen aus der Hand gerissen wird!

Um den Zustand der Straßen zu prüfen, gibt es eine hervorragende Website. Da werden aktuelle Meldungen angezeigt, z.B. zu Straßen-Sperrungen (es kommt im – langen – Winter oft vor, dass Straßen wegen Eis und Schnee nicht passierbar sind). Außerdem kann man sich informieren, ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht. Nichtasphaltierte Straßen sind oft mit Schlaglöchern übersät. Wenn man keinen Geländewagen fährt, kann das ziemlich nervenaufreibend sein!

Insgesamt ist das Autofahren in Island durchaus entspannt!

Tiere

Eigentlich ist die Artenvielfalt Islands nicht sehr groß, aber die Tiere, die es hier gibt, sieht man sonst in Europa eher selten.

Besonders Ornithologen kommen in Island auf ihre Kosten: neben den beliebten Papageitauchern gibt es z.B. viele Wildgänse, Regenbrachvögel, Austernfischer, Dreizehenmöwen, Kragenenten, Basstölpel, Trottellumme und Alpenschneehühner (hab ich hier zum ersten Mal gesehen).

Im Meer gibt es Wale, Robben und Delfine und mehr als 300 Fischarten.

An Land leben (scheue!) Polarfüchse und Rentiere. Letztere allerdings nur im Osten des Landes. Selten kommt auch mal ein „verirrter“ Eisbär aus Grönland zu Besuch.

Papageitaucher

Papageitaucher (auch Lundi oder Puffin) sind bei Touristen sehr beliebt, weil sie so niedlich aussehen. Und die Möglichkeit welche aus nächster Nähe zu sehen, ist in Island besonders groß. Dies gilt allerdings nur für die Zeit zwischen Ende April bis Anfang September. Den Rest des Jahres verbringen die Vögel auf hoher See! Im Mai sind einige Orte für Besucher geschlossen, um die Tiere beim Brüten nicht zu stören.

Die besten Orte, um Papageitaucher zu sehen, sind:

• Dyrholaey bei Vík í Mýrdal (nahe der Ringstraße)
• Látrabjarg in den Westfjorden
• Hafnarholmi in Borgarfjörður Eystri
• während einer Walsafari ab Husavík auf der kleinen Felseninsel Lundey
• (Wanderung zum Aussichtspunkt bei Stórhöfði auf den Westmännerinseln – das weiß ich allerdings nur vom Hörensagen)

Wale

Isländische Gewässer eignen sich hervorragend für Walsafaris. Hier leben zahlreiche Walarten, wie zum Beispiel Buckelwal, Blauwal, Finnwal, Schweinswal, Grimdwal und Pottwal. Aktuellen Bestandszählungen zufolge gibt es in den Gewässern um Island etwa 50.000 Zwergwale und 17.000 Finnwale. Die Gesamtzahl der Wale wird auf rund 230.000 geschätzt. (Quelle: Wikipedia)

Der hübsche Ort Húsavík im Norden der Insel gilt als die „Walhauptstadt Europas“. In der nahen Skjalfandi-Bucht liegt die Erfolgsquote für Walsichtungen bei fast 100%!

Weitere Orte, von denen Walsafaries in Nordisland starten sind Akureyri, Dalvík, Árskógssandur oder Hauganes.

Im Westen der Insel bieten sich Reykjavik, der Breiðafjörður zwischen der Halbinsel Snæfellsnes und den Westfjorden oder Hólmavík (Westfjorde) für Walbeobachtungstouren an.

Seehunde

Die Möglichkeit Seehunde auf Island zu sehen ist groß! Ich habe – ohne gezielt darauf zu achten – an den unterschiedlichsten Stellen im Land immer wieder Seehunde gesehen. Recht bekannt für Seehund-Sichtungen ist z.B. die Straße 711 und der Basaltfelsen Hvitserkur. Da hat es vor Seehunden nur so gewimmelt, als ich dort war. Im Sommer liegen die wohl auch gern am Strand zum sonnen. Kurz vor Patreksfjörður in den Westfjorden traf ich einige, wiederholt im Gletschersee Jökulsárlón und zuletzt auf Höhe der Strandarkirkja an der Südküste. Kurz: Einfach die Augen offen halten, wenn man an der Küste entlang fährt!

Islandpferde

Island ist die Heimat des Islandpferdes. Islandpferde sind die älteste Reinzucht der Welt!

Die ersten Pferde kamen mit den Wikingern und Kelten Mitte des 9. Jahrhunderts nach Island. Aus der Kreuzung der germanischen und keltischen Tiere entstand die Rasse der Islandpferde. Sie sind sehr robust, ausdauernd und perfekt angepasst an die harten klimatischen Bedingungen des Landes. Die Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn und ein sehr gutes Sehvermögen. Trotz ihrer geringen Höhe von etwa 140cm sind sie sehr stark und muskulös und tragen problemlos erwachsene Menschen. Vielerorts werden geführte Ausritte angeboten.

Seit über tausend Jahren wurden die Pferde mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Das soll auch so bleiben. Deswegen – und zur Vermeidung eingeschleppter Krankheiten – dürfen einmal ausgeführte Islandpferde nie mehr zurück!

Schafe

Ähnlich typisch wie Islandpferde sind Schafe. Auch sie kamen mit den ersten Siedlern im 9. Jahrhundert auf die Insel und sicherten deren Überleben durch Fleisch und Wolle. Nach über 1000 Jahren Anpassung an das raue Klima sind isländische Schafe übrigens eine genetisch isolierte Rasse.

Wenn man den Tieren selbst womöglich gar nicht begegnet, so vermutlich indirekt doch, denn Lammfleisch ist bis heute in der traditionellen isländischen Küche sehr verbreitet. Und Islandpullover kennt ja vermutlich auch jeder. Die werden aus der besonders robusten Wolle der Schafe hergestellt und sind bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, leben auf Island mehr Schafe als Menschen!

Rentiere

Vielleicht etwas weniger bekannt ist, dass im Osten Islands – und nur im Osten – etwa 6000 bis 7000 Rentiere leben. Ich jedenfalls wußte es nicht, bis ich der ersten Herde begegnete. Allerdings traf ich nach wenigen Kilometern bereits auf die nächste. Da war ich zumindest „vorgewarnt“!

Geothermalgebiete

Was verbindet man mit Island? Eis und Schnee – das trägt es ja schließlich im Namen. Aber ebenso denkt man bei Island an Geysire, brodelnde Lava und heiße Quellen. Von all dem hat Island reichlich.

Die berühmtesten Springquellen sind der Geysir, von dem alle anderen ihren Namen haben. Der aktivste Geysir in Island (und auf der Welt) ist der Strokkur. Er gehört zum Golden Circle, der Touristen-Route, die die drei bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands in einer Route verbindet. Neben Strokkur und Geysir brodelt es noch aus unzähligen weiteren Löchern in der Erde. Überaus sehenswert!

Weitere Geothermalgebiete sind z.B. Námaskarð beim See Mývatn oder Krysuvík auf der Halbinsel Reykjanes.

In und um die Stadt Hveragerði dampft es aus allen Ecken. Bei Touristen sehr beliebt ist die Wanderung zum Reykjadalur Valley, wo man im heißen Fluß baden kann.

Schwimmbäder & Hot Pots

Das heiße geothermale Wasser wird in Island vielfach auf höchst angenehme Weise genutzt, nämlich in den weit verbreiteten Hot Pots (auf isländisch heitur pottur, was soviel heißt wie heißer Topf). Es gibt in meinen Augen kaum etwas Tolleres, als bei eisig kaltem Wetter im heißen Hot Pot zu hocken!

Es gibt einige natürliche Hot Pots im Nirgendwo, wie zum Beispiel Hellulaug. Gekrönt wird diese Kategorie vom oben erwähnten heißen Fluss Reykjadalsá, quasi eine Aneinanderreihung natürlicher Hot Pots. Allerdings bieten diese nicht unbedingt viel Privatsphäre, denn unentdeckt ist hier nichts.

Den heißen Quellen wird oftmals etwas kaltes Wasser zugeführt, um die Temperatur auf etwa 35 – 42 Grad zu senken. So läßt es sich gut aushalten!

Viele Hotels bieten Badewannen-artige Hot Pots an. Ein Highlight nach langen Tagen, wenn man abends nochmal eben in den Hot Pot springt – im Idealfall zum Sonnenuntergang!

Dann gibt es noch die „halbnatürlichen“ Hot Pots, ähnlich kleiner Freibäder. Sie sind meist etwas größer als die naturbelassenen Quellen, in deren Nähe sie gebaut wurden.

Und dann hat jeder Ort auch noch ein „normales“ öffentliches Schwimmbad. Das heißt auf Isländisch Sundlaug. Ein Sundlaug wird in der Regel ebenfalls mit geothermalem Wasser beheizt. Üblicherweise gibt es neben dem Schwimmbecken noch ein oder zwei Hot Pots. Diese Schwimmbäder sind ein beliebter Treffpunkt bei den Einheimischen. Ich glaube, ich war in Island in keinem einzigen Ort ohne Sundlaug.

Besonders toll ist das Schwimmbad in Hofós, das einen großartigen Blick auf den Skagafjörður bietet.

Und als Krönung dieser Kategorie gibt es eine ganze Reihe an … ich nenne sie jetzt mal Luxus-Bäder, die in Ausstattung und Architektur deutlich über dem Niveau der Sundlaugs liegen. Und es entstehen immer neue. Das bekannteste ist natürlich die Blue Lagoon, die für viele Touristen das Highlight und vielleicht auch der Auslöser ihrer Island-Reise ist. Weitere, ähnlich großartige Bäder sind Geosea in Husavík, Vök Bath in Egilsstaðir, die Mývatn-Naturbäder beim gleichnamigen See, die 2022 eröffnete Forest Lagoon bei Akureyri und die Sky Lagoon (zwischen Reykjavík und Hafnarfjördur).

Mein Favorit ist das Thermalbad Seljavallalaug. Es wurde bereits 1929 erbaut und liegt ziemlich abgeschieden im Süden Islands. Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull 2010 wurde das Schwimmbad mit Asche bedeckt und danach aufgegeben. Manche nennen es seither Geisterbad, da es verlassen und auch nicht mehr ausgeschildert ist. Abschreckende Wirkung hat weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass die Wasserqualität nicht (mehr) kontrolliert wird. Die Wände sind mit Grünalgen bedeckt, wodurch der Boden eklig glitschig wird. Auch die Umkleidekabinen sind in schlechtem Zustand, versifft und vermüllt.

Und trotzdem ist die Atmosphäre großartig, regelrecht mystisch!

Der Parkplatz ist nur über eine löchrige Schotterpiste von der Straße 242 erreichbar. Von dort muß man noch gut zwanzig Minuten laufen, inkl. Fluß-Überquerung ohne Brücke. Als ich hier bin, herrschen wahrlich unwirtliche Wetterbedingungen – Sturm und Regen! Der Vorteil: Ich habe das Becken für mich alleine! Und das will im Süden von Island schon was heißen!

Dusch-Regeln

Eine wichtige Regel gilt es bei der Nutzung öffentlicher Bäder in Island zu beachten: Vor dem Baden muss jeder nackt duschen – mit Seife! Da das natürliche, mineralhaltige Wasser nicht gechlort wird, ist diese hygienische Maßnahme unerlässlich.

Keine Sorge, jeder dort duscht nackt, und es gibt die unausgesprochene Regel, nicht unnötig zu schauen!

Vulkane & Lavafelder

Island ist eine Vulkaninsel, das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Sogar die größte Vulkaninsel der Welt. Vielen wird noch der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Erinnerung sein, der 2010 für tagelangen Ausfall des Flugverkehrs in weiten Teilen Europas sorgte.

Zuletzt gab es Anfang 2025 eine ganze Reihe Vulkanausbrüche, auch deutsche Medien waren/sind voll davon. In Island gehört das quasi zum Tagesgeschäft.

130 Vulkane gibt es auf der Insel, 30 davon sind potentiell aktiv. Es quasi unmöglich, auf Island keinen Vulkan zu sehen. Vulkankrater gehören hier zum Landschaftsbild quasi dazu.

Die Stadt Grindavík im Südwesten ist nach den letzten Ausbrüchen weitestgehend evakuiert. Derzeit (Stand Juni 2025) ist sie für ein Verkehr frei gegeben. Man kann hinfahren und sehen, wie die Lava bis in die Stadt geflossen ist und Straßen aufgebrochen sind. Das ist interessant, aber auch mit einem kleinen Risiko verbunden, da der nächste Ausbruch quasi jederzeit erfolgen kann. Unbedingt vorab informieren, wie die aktuelle Lage ist!

Die Spuren von Vulkanausbrüchen in Form von Lava-Feldern sind auf der ganzen Insel zu sehen. Eldhraun z.B. ist ein großes, moosbewachsenes Lavafeld im Süden Islands – sehr sehenswert. Aber es gibt unzählige mehr!

Island hat viele schwarze Sandstrände, die ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Drei der bekanntesten sind Reynisfjara bei Vík i Myrdal im Süden, Diamond Beach beim Gletschersee Jökulsárlón und Stokksnes.

Basaltfelsen

Erkaltete Lava heißt Basalt und findet sich auf Island in oftmals bizarr anmutenden Formationen, in die sich „Figuren“ hineininterpretieren lassen. Um viele der auffälligen „Skulpturen“ ranken sich Mythen und Sagen. Vielen von ihnen sagt man nach, sie seien versteinerte Trolle.

Besonders sehenswerte Exemplare sind der Hvítserkur im Norden, der Torbogen Gatklettur im Lavafeld Dimmuborgir beim Myvatn See und der Steinbogen Gatklettur bei Anarstapi, sowie Lóndrangar auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Gletscher

Island – das Land aus Feuer und Eis. Feuer hatten wir gerade. Jetzt kommt das Eis, in Form von Gletschern. In Island kann man auf einfache Weise nah an Gletscherzungen herankommen oder sogar an Gletscherwanderungen teilnehmen.

Ein Gletscher ist ein großer, beständiger Eisblock. Er entsteht, wenn der Schnee lange genug an einem Ort liegen bleibt, um zu vereisen. Über Jahre und Jahrhunderte wird der Schnee immer mehr zusammen gepresst. Manchmal entstehen dabei Gletscherhöhlen aus bläulich schimmerndem Eis!

Die meistbesuchten Gletscher des Landes sind Sólheimajökull, Skaftafellsjökull und Langjökull, aber es gibt noch viele, viele weitere.

Der Vatnajökull (dt. Wassergletscher) ist der größte Gletscher Europas. Er bedeckt etwa 8% der Fläche Islands. Viele seiner Gletscherzungen haben eigene Namen. Eine davon ist die Gletscherzunge Svínafellsjökull. Sie diente als Drehort bei Filmen wie Interstellar und Batman Begins. Der Vatnajökull-Nationalpark umfaßt inzwischen das gesamte Gletschergebiebt. 2008 wurde auch der bekannte Skaftafell-Nationalpark in den Vatnajökull-Nationalpark eingegliedert.

Besonders beliebt sind die Gletscherseen, in die die Gletscherzungen kalben. Der Jökulsárlón ist der berühmteste, nicht zuletzt durch die hier gedrehten Szenen von James Bond. Die Lagune ist Islands tiefster See. Eisbrocken unterschiedlichster Form und Größe glitzern auf dem Wasser.

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer großer Gletschersee, der Fjallsárlón.

Torfdachhäuser

Die traditionelle Bauweise auf Island, die bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich war, sind Torfhäuser (oder Grassodenhäuser). Dabei wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Als im 9. Jahrhundert die Wikinger in Island ankamen, mussten sie feststellen, dass die bei ihnen gebräuchlichen Langhäuser aus Holz in Island kaum praktikabel waren, da es hier nur wenig brauchbares Holz dafür gab. Auf der Suche nach Alternativen entstanden die Torfhäuser, da Torf leicht zugänglich war. Noch dazu boten sie gegenüber Holzhäusern eine bessere Isolierung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim rauen isländischen Klima!

Einige Torfhäuser sind bis heute erhalten oder wieder aufgebaut und dienen als Museen, und immerhin sechs Torfkirchen. Die bekanntesten und am besten erhaltenen Torfkirchen sind die Kirche von Víðimýri und die Grafarkirkja. 

Einen interessanten Artikel über die traditionelle Bauweise gibt es bei Islandzauber.

Kirchen

Besonders hübsch anzusehen sind die vielen, vielen kleinen Holzkirchen in Island, die oft ganz allein in der Landschaft stehen. Da können ganze Bild-Serien entstehen, wenn man alle Kirchen, die einem bei einer Tour um die Insel begegnen, fotografiert!

Die schwarzen Kirchen machen sich ganz besonders gut! Ein extrem beliebtes Fotomotiv bei Instagram ist die schwarze Búðakirkja auf Snæfellsnes.

Wasserfälle

Wasserfälle gibt es auf Island wie Sand am Meer. Große, kleine, breite, schmale, …

Der vermutlich bekannteste isländische Wasserfall ist der Gullfoss, der zum Golden Circle gehört.

Der Glymur ist der zweithöchste Wasserfall Island. Er hat eine Höhe von 198 Metern. Bis 2007 lag er an Platz eins und wird häufig immer noch als solcher gehandelt. 2007 entstand aber durch schmelzendes Gletscherwasser der Morsarfoss, der dem Glymur nun den Rang abgelaufen hat.

Als besonders schön gilt der 128 Meter hohe Hengifoss.

Der Dettifoss ist – bezogen auf das Wasservolumen – der mächtigste Wasserfall ganz Europas. Die Breite von über 100 Metern macht seine verhältnismäßig geringe Höhe von „nur“ 45 Meter wett.

Weitere sehr bekannte und sehenswerte Wasserfälle sind Seljalandsfoss, Svartifoss, Skogafoss, Kvernufoss, Þórufoss und Dynjandi in den Westfjorden.

Huldufólk: Elfen, Trolle und andere

In Island werden Sagen und Geschichten traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Viele davon handeln von Elfen und anderen geheimen Völkern, dem Huldufólk, die beispielsweise in Steinformationen leben. Immer wieder wird berichtet, dass Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass der Glaube an geheime Wesen in Island weit verbreitet ist. Angeblich sind 60 Prozent der Einwohner fest von der Existenz dieser Wesen überzeugt.

Als eine der Elfen-Hauptstädte wird der Asbyrgi Canyon im Norden Islands gehandelt. Aber auch im Lavafeld Dimmuborgir und am Álfaborg am Borgarfjörður eystri im Osten werden mit Elfen in Verbindung gebracht. Der Name des Fjords geht auf die Residenz der isländischen Elfenkönigin zurück.

Álfhóls sind kleine Holzhäuser (s. Bild oben), die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Angeblich wohnen sie darin. Sie sind überall in Island zu finden. Einen netter Artikel über isländische Elfen und wo sie zu finden sind, gibt es hier.

Ein erstaunlich weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Island eine offizielle Elfenbeauftragte habe. Das stimmt allerdings so nicht. Die 2015 verstorbene Erla Stefánsdóttir war eine selbst ernannte Spezialistin auf dem Gebiet Huldufólk (dt. Verborgenes Volk, zu dem u.a. Elfen und Trolle zählen). Sie wurde häufig als Elfenbeauftragte bezeichnet, allerdings war das zu keinem Zeitpunkt ein offizieller Titel. Aber es klingt hübsch!

Trolle sind riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und Menschen gegenüber allgemein feindlich gesinnt sind. Trolle fürchten das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie! Anschauliche Beispiele sind der Hvítserkur in Nord-Island und die Basaltsäulen Reynisdrangar in der Nähe von Vík í Mýrdal im Süden der Insel.

Zwerge tragen spitze Hüte und Schuhe, einen langen Mantel und haben Bärte. Das weiß man ja. Die unsichtbaren Zwerge sehen angeblich wie die isländische Landbevölkerung vor ein paar hundert Jahren aus.

Feen sind wunderschöne, zarte Fabelwesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Die meisten Feen sind weiblich, aber manchmal, eher selten, findet man auch männliche Feen.

Nordlichter

Viele buchen eine Island-Reise in der Hoffnung auf Polarlicht-Sichtungen. Ich hatte bislang kein Glück damit, da es immer zu wolkig war. Aber viele Hotels liegen im isländischen Nirgendwo, so dass keine Gefahr der Lichtverschmutzung besteht. Wenn die Winternächte wolkenlos sind, hat man hier – bis in den April hinein – beste Chancen auf Nordlichter!

Kurioses

• Telefonbücher sind in Island nach Vornamen sortiert. Das kommt daher, dass der Nachname traditionell aus dem Vornamen des Vaters mit der Ergänzung -dóttir (Tochter) oder -son (Sohn) gebildet wird.
• Auch Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir steht im Telefonbuch – falls man mal kurz anrufen will…
• Isländer sind sehr entspannt. Das macht sich zum Beispiel in der Dutz-Kultur bemerkbar. Und das ist hier kein aufgesetztes „wir sind so locker, wie die Amis“, sondern hat Tradition. Man kennt sich halt…
• Straftaten sind – anders, als man aufgrund der vielen Krimis, die in Island spielen glauben könnte – so selten, dass isländische Polizisten keine Waffen tragen.
• Isländische Fans unterstützen ihre Nationalmannschaft mit dem charakteristischen Schlachtruf „Huh“! Damit haben sie sich bei der Fußball-EM 2016 quasi ein Denkmal gesetzt.
• Es ist verhältnismäßig leicht in Island an Drehgenehmigungen zu kommen. Das mag auch ein Grund sein, weshalb so viele Filme in Island gedreht werden (Neben der sagenhaften Kulisse natürlich!). So wurden z.B. (nur eine kleine Auswahl) Game of Thrones, Star Wars, James Bond – Stirb an einem anderen Tag, Interstellar, Batman BeginsWalter Mitty und The Story of Fire Saga in Island gedreht.

Fazit

Obgleich das nur eine kleine Auswahl dessen ist, was Island alles zu bieten hat, rechtfertigt jeder einzelne der hier aufgeführten Punkte eine Reise hier her! Allerdings empfehle ich die Sommermonate zu meiden. Da wird es inzwischen so voll, dass man definitiv nicht mehr von „unberührter isländischer Natur“ sprechen kann!

Hier gibt es noch etwas mehr Island-Inspiration:

Reykjanes

Snæfellsnes

Golden Circle

Diamond Circle

Der Norden

Der Süden

Der Osten

Was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe ist, dass Wien unfassbar viel zu bieten hat. Ein Wochenende reicht schlicht nicht aus bei der Fülle an Sehenswürdigkeiten der Stadt!

2024 führt das britische Magazin „The Economist“ Wien zum dritten Mal in Folge auf Platz eins der lebenswertesten Städte weltweit. Das klingt doch vielversprechend!

Auch das ist Wien

• Das Croissant wurde (angeblich?) gar nicht in Frankreich, sondern in Wien erfunden.
• Er seit 1938 herrscht in Wien Rechtsverkehr.
• Der älteste Zoo der Welt befindet sich in Wien.
• Das älteste noch funktionstüchtige Riesenrad der Welt ebenfalls.
• Und das älteste Kettenkarussell.
• Kein Wunder, denn der Wiener Prater gilt als der älteste Vergnügungspark der Welt.
• Über 300 Bälle finden jährlich in Wien statt, der berühmteste ist der Opernball. Alle Bälle werden mit den Worten „Alles Walzer“ und einem Wiener Walzer eröffnet.
• Die Schneekugel wurde in Wien erfunden.
• Und die Sachertorte.
• Der Sessel-Klassiker Nr. 14 von Thonet gilt als traditioneller Wiener Kaffeehaus-Stuhl.

Wiener Ringstraße

Die Wiener Ringstraße umschließt die historische Altstadt auf einer Länge von gut fünf Kilometern. Sie heißt bei den Wienern kurz „Ring“. Wenn man zum ersten Mal in Wien ist, kommt man um einen Spaziergang entlang der berühmten Wiener Ringstraße nicht herum, denn hier liegt ein architektonisches Highlight neben dem nächsten!

Rathaus

Das Wiener Rathaus im neugotischen Stil, das zu einem großen Teil aus Algenkalk und Kalksandstein besteht, kenne ich nur von außen – und auch das nur begrenzt. Denn immer, wenn ich in Wien bin, ist dort gerade irgendwas los. Die winterliche Eisbahn, ein Weihnachtsmarkt, ein Filmfestival oder irgendwelche Festwochen.

Ich bin hier schon oft mit der Straßenbahn vorbei gefahren, dieses Mal komme ich extra zu Fuß, gezielt mit der Absicht, mit dem historischen Paternoster zu fahren. Aber daraus wird nichts. Wieder herrscht dort hektisches Treiben beim Auf- (oder Ab-?) Bau von Zelten für eine Veranstaltung und der Zugang ist abgesperrt. Wie ärgerlich!

Ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie freie Sicht auf das Rathaus… Nun denn, ich muss wohl nochmal wiederkommen!

Burgtheater

Gleich gegenüber vom Rathaus steht das imposante Burgtheater. Das neobarocke Gebäude wurde 1874 bis 1888 als k. k. Hofburgtheater errichtet, der Name ist bis heute an der Fassade lesbar. Es das größte Schauspielhaus im deutschsprachigen Raum.

Sehr sehenswert ist es auch von Innen. Wer die Möglichkeit hat, an Karten zu kommen, dem kann ich einen Besuch unbedingt empfehlen! Da ist es fast schon egal, was gerade gezeigt wird! Wer es aber etwas gründlicher planen und vorbereiten möchte, der schaut am besten auf die Website.

Parlament

Das Parlamentsgebäude von 1883 im Neurenaissancestil wirkt mit seinen breiten Aufgängen sehr mondän und erinnert daran, dass Österreich früher eine große weltpolitische Rolle gespielt hat.

Heute ist es Sitz der beiden Kammern des Österreichischen Parlaments, des Nationalrats und des Bundesrats. Das Gebäude verfügt über drei Sitzungssäle, Repräsentationsräume sowie einige Büro- und Konferenzräume für die Abgeordneten.

2023 wurde das Gebäude generalsaniert.

Vor dem Parlament steht der Pallas-Athene-Brunnen. Er wurde von Theophil von Hansen entworfen und von 1898 bis 1902 erbaut.

Im August 2023 hat im Obergeschoss das schicke Restaurant Kelsen eröffnet. Es gibt auch ein Bistro und ein Café. Von der angeschlossenen Terrasse hat man einen schönen Blick Richtung Altstadt!

Um das Parlament zu betreten, muss man durch eine Sicherheitsschleuse. Anschließend kann man mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Man kann die Terrasse auch besuchen, ohne im Restaurant zu essen.

Maria-Theresien-Platz

Der Maria-Theresien-Platz ist umrahmt von zwei eindrucksvollen Gebäuden, dem Kunsthistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum. In der Mitte des Platzes steht das Maria-Theresien-Denkmal: Maria Theresia thront auf einem massiven Sockel, umgeben von bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit sowie kunstvoll gestalteten Reiterstatuen.

Das naturhistorische Museum bietet eine riesige Ausstellung mit über 30 Millionen(!) Objekten, darunter drei große Dinosaurier-Skelette, zur Entstehung der Erde.

Hofburg

Die Hofburg ist (natürlich) eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bis 1918 wohnten hier die Habsburger. Auf dem Gelände gibt es mehrere Ausstellungen, z.B. das Sisi-Museum, die Spanische Hofreitschule mit den berühmten Lipizzaner-Pferden und die kaiserliche Schatzkammer.

Heute hat der österreichische Bundespräsident hier seinen Sitz.

Für Sisi-Begeisterte ist der Besuch quasi ein Muss! Aber Achtung, das Bild der Weihnachtsserien-Sissi könnte Risse davon tragen!

Der Rundgang beginnt mit der Silberkammer, wo die Haushaltsgeräte, wie Besteck, Geschirr, Töpfe, Waschgeschirr etc., des Hofes ausgestellt sind. Es folgt das Sisi-Museum mit einer interaktive Ausstellung über das Leben der berühmten Kaiserin. Mich hat besonders beeindruckt, WIE schmal die Taille der eitlen Kaiserin war! Ab ihrem 30. Lebensjahr ließ sie sich aus Angst vor dem Älterwerden nicht mehr fotografieren, ab 42 auch nicht mehr malen. Das klingt doch sehr ungesund, möchte ich meinen… Zum Schluß kommt man zu den Räumlichkeiten von Kaiser Franz-Josef. Im Gegensatz zu Sisis Schlafzimmer war seins recht spartanisch.

Wiener Staatsoper

„Betrachtet man das Gebäude vom Opernring aus, also von seiner Vorderfront her, so hat man jenen historischen Teil vor sich, der vom ursprünglichen Bau von 1869 erhalten geblieben ist. Die Fassaden sind im Renaissance-Bogenstil gehalten, die Loggia der Ringstraßenseite soll den öffentlichen Charakter des Gebäudes unterstreichen. … Der hintere Teil des zweiteiligen Baus, ist deutlich breiter und enthält die Bühne und die dazugehörigen Räumlichkeiten, der schmälere Vorderteil enthält das Auditorium und dem Publikum zugängliche Nebenräume. Bemerkenswert sind die unterschiedlichen Dachformen: das allseitig gewölbte Dach über dem alle Nebenräume überragenden Kernbau der Anlage, bestehend aus Auditorium und Bühne, die Walmdächer der Quertrakte, die Satteldächer der zweigeschossigen Verbindungsbauten zwischen den Quertrakten und die französische Dächer der Ecktürme“, heißt es auf der Website der Wiener Staatsoper.

Infos zum Programm gibt es auf der Website.

Die Wiener Staatsoper zählt zu den führenden Opernhäusern der Welt. Hochkaräter wie Gustav Mahler, Richard Strauß oder Herbert von Karajan haben hier gearbeitet.

Gesellschaftlich wichtigstes Ereignis ist der in der Faschingszeit stattfindende Opernball, bei den sich die jährlich trifft.

Berühmt ist die Oper natürlich (auch) für ihren Opernball, mit Prominenz aus Film, Fernsehen, Politik, Wirtschaft und Theater, dazu mit teilweise etwas fragwürdiger (Hollywood-) Prominenz als Stargast. Der Ball ist das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres! Der 68. Wiener Opernball findet am 12. Februar 2026 statt.

Um an Karten für den Opernball zu kommen, muss man an einer Verlosung teilnehmen, erst nach erfolgreicher Verlosung, kann man Karten käuflich erwerben. Die Eintrittskarte kostet 2026 410€ Stephansdom (inkl. 35€ Spende). Sie beinhaltet allerdings keinen Sitzplatz und auch keinen fixen Stehplatz im Saal während der Eröffnung, dafür kämen noch 230€ dazu – pro Platz!

Historisches Zentrum

Innerhalb des Rings befindet sich die historische Altstadt, an vielen Stellen mit engen Gassen und schönsten Altbauten.

Kärntnerstraße

Die Kärntner Straße ist – zusammen mit dem Graben (s.u.) – eine der bekanntesten Straßen Wiens. Zwischen Oper und Stephansdom ist sie Fußgängerzone und eine beliebte Einkaufsstraße.

In Nummer 29-33 befindet sich das „Weltstadthaus“ der Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg, das 2011 vom britischen Star-Architekten und Pritzker-Preisträger David Chipperfield entworfen und gebaut wurde. Es ist das elfte der „Weltstadthäuser“ P&Cs, andere gibt es z.B. in Düsseldorf, Köln und Berlin.

Hotel Sacher

Touristisches Highlight in der Einkaufsstraße ist das traditionsreiche Hotel Sacher.

Von Anfang an zählte das Sacher zu den besten Adressen in der Stadt, heute hat es fünf Sterne. 1871 wurde es zum k.u.k. Hoflieferanten ernannt. Bekannteste Spezialität des Hauses ist natürlich die von Franz Sacher, dem Sohn des Hotel-Gründers, erfundene original Sacher-Torte. Um die vor Ort genießen zu können, stehen Touristen heute stundenlang in einer schier endlosen Warteschlange vor dem Café! Ich bin entsetzt, als ich das sehe. Ein schlimmes Beispiel für Over-Tourism! Leider gilt das gleiche beim von mir einstmals hoch geschätzten Café Central…

Das Hotel ist Mitglied der Leading Hotels of the World.

Seit jeher geben sich hier auch Promis die Klinke in die Hand, nicht zuletzt auch wegen der Nähe zur Oper. Edward VIII., Elisabeth II., Fürst Rainier und Gracia Patricia, John F. Kennedy, Kofi Annan, Herbert von Karajan, Plácido Domingo, José Carreras, Gustav Mahler, Romy Schneider und Curd Jürgens – sie alle waren Gäste im Sacher!

Angeblich kam Graham Greene hier die Idee zum Drehbuch des Films Der dritte Mann.

Stephansdom & Stephansplatz

Der Stephansdom ist eines der Wahrzeichen von Wien. Rund 5,3 Millionen Touristen besuchen jährlich den Stephansdom, mehr noch als das Schloss Schönbrunn! Kurz zum Vergleich: Wien hat ca 1,9 Mio. Einwohner… Entsprechend trubelig geht es auf dem Stephansplatz zu.

Eindrucksvoll ist vor allem das bunte Dach des Doms. Aus Ziegeln sind der k.u.k. Doppeladler und die Wappen der Stadt Wien und Österreichs dargestellt.

Der 137 Meter hohe Südturm des Doms kann besichtigt werden, er bietet einen tollen Blick auf die Altstadt.

Gewußt? Auf der rosa Verpackung der tatsächlich weltberühmten Wiener Süßigkeit Manner-Schnitte findet sich der Stephansdom im Logo!

Dem Stephansdom gegenüber liegt das Haas-Haus. In dessen futuristischer Glasfassade spiegeln sich in spannendem Kontrast die umliegenden historischen Gebäude, wodurch eine interessante Verbindung zwischen Alt und Neu geschaffen wird! Entworfen wurde das Haas-Haus vom Architekten Hans Hollein. Den Namen Haas-Haus trägt es nach der Familie Haas, die hier im 19. Jahrhundert ein Warenhaus betrieb. Tatsächlich ist dieser moderne Bau das bereits dritte Haus an dieser Stelle mit diesem Namen.

Graben & Pestsäule

Der Graben geht am Haas-Haus im rechten Winkel von der Kärntner Straße ab. Er ist ebenfalls eine der prominentesten Einkaufsstraßen Wiens mit einer Vielzahl an Luxusgeschäften, traditionellen Wiener Geschäften und Straßencafés. Beispielsweise das älteste Hutgeschäft der Stadt findet sich hier.

Mittendrin steht die Pestsäule, die Kaiser Leopold I. anlässlich der Beendigung der Pestepidemie im Jahr 1679 errichten ließ.

Ein paar Meter weiter steht der Josefbrunnen.

Neben diesem wiederum befindet sich der Zugang zur ersten unterirdisch errichteten Bedürfnisanstalt Wiens. Sie stammt von 1905, ist die letzte erhalten gebliebene öffentliche Jugendstiltoilette Wiens und steht unter Denkmalschutz. Die Benutzung kostet für Frauen, äh, Damen 50 Cent.

Ein Besuch lohnt sich, nicht nur im Notfall!

Kleines Café

Super-zentral und doch etwas versteckt am hübschen Franziskanerplatz befindet sich das Kleine Café, das ich in Zeiten, als ich noch regelmäßig in Wien war, besonders geschätzt habe. Ich bin froh und erleichtert, dass es das immer noch gibt. Und ähnlich froh bin ich, dass ich einen der wenigen Plätze im Inneren ergattern kann, denn der Name des Cafés kommt nicht von ungefähr – klein ist’s! Aber ich habe Glück!

Leider bin ich von der Qualität meines Apfelstrudels reichlich enttäuscht. Schlimmer noch finde ich aber den Kellner, der grob unhöflich ist. Ich habe den Eindruck, dass er sich gerade über eine Gruppe deutscher Touristen geärgert hat, die das Lokal verlassen haben, weil ihnen die Warterei zu lange dauerte. Hm, ich bin ja noch da, und kann auch nicht in Sippenhaft genommen werden, finde ich. Kein schönes Erlebnis hier jedenfalls…

In den 90er Jahren war der Film Before Sunset mit Ethan Hawke und Julie Delpy sehr gehypt. Eine Sommernacht lang spazieren die beiden, die sich gerade erst im Zug auf der Fahrt nach Wien kennen gelernt haben, durch die Stadt und kommen dabei (u.a.) am Kleinen Café vorbei. Damals wollten alle wegen des Films nach Wien…

Ankeruhr

Nur ein paar Minuten entfernt, am Hohe Markt, befindet sich die sehenswerte Ankeruhr. Sie stammt aus dem Jahr 1914 und gilt als eines der herausragenden Werke des Jugendstils. Besonders lohnend ist der Besuch um 12 Uhr mittags, wenn alle zwölf Figuren zu Musik vorbei ziehen. Jede einzelne ist übrigens um die 2,70 hoch!

Karlsplatz

Der Karlsplatz ist ein großer, lebendiger und beliebter Treffpunkt mitten in der City.

Rund um den Platz gibt es zahlreiche Cafés und Grünflächen, auf denen im Sommer viele Studenten der Technischen Universität sitzen. Gleich mehrere Museen befinden sich hier, etwa die Wiener Secassion, die Kunsthalle Wien Karlsplatz und die Albertina Modern.

Besonders beeindruckend finde ich den Eingang zur Haltestelle Karlsplatz. Die beiden kunstvollen Jugendstil-Pavillons wurden vom Wiener Architekten Otto Wagner (1841-1918) entworfen. Im westlichen Pavillion gibt es eine Dokumentation zum Leben und Werk Otto Wagners, im östlichen Pavillon befindet sich ein Café.

Karlskirche

Im Zentrum steht die beeindruckende Karlskirche von 1716, die mit ihrer barocken Architektur sofort ins Auge fällt. Anlass für den Bau der Kirche war das Gelübde von Kaiser Karl VI, der dem Pestheiligen Karl Borromäus eine imposante Kirche versprach, wenn dieser seiner Gebete um ein Ende der Pestepidemie erhöre. Der Kaiser muss ziemlich dankbar gewesen sein, denn die Kirche ist mit ihren prächtigen Kuppeln, ihren beiden islamisch wirkenden Türmen und der kunstvollen Fassade wirklich sehr imposant!

Auf der Website heißt es:

Besuchen Sie den bedeutendsten Sakralbau des Barock. Die von Kaiser Karl VI. in Auftrag gegebene Karlskirche ist ein wahres barockes Meisterwerk. Entdecken Sie ein Stück „Weltgeschichte der Architektur“ und einen der größten monumentalen Sakralbauten der Welt.
Das farbenfrohe Kuppelfresko, die kolossalen Marmorpilaster und das Gefühl, „in den Himmel aufzusteigen“, sind in der gesamten Kirche spürbar und gipfeln im imposanten Hochaltar. Erleben Sie bisher unzugängliche Bereiche, sehen Sie die Orgel aus nächster Nähe und genießen Sie einen einzigartigen Panoramablick über die Dächer der Stadt.
Entdecken Sie verborgene Schätze der Karlskirche in der Schatzkammer. Genießen Sie ein wunderschönes Panorama über Wien von der Aussichtsterrasse. Sehen Sie die Orgel aus nächster Nähe auf der Orgelempore. Entdecken Sie mit dem Kirchenmodell neue Perspektiven der Karlskirche. Sehen Sie kostbare Gegenstände der Karlskirche, die erstmals in der Schatzkammer ausgestellt sind.

Der Eintritt kostet 9,50 (Stand Juni 2025). Tickets gibt es online.

Wiener Secession

Die Wiener Secession ist ein Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst. Das Gebäude wurde 1897/98 von Joseph Maria Olbrich errichtet und ist eines der bedeutendsten Gebäude des österreichischen Jugendstils.

Besonders auffällig ist die goldene Kuppel aus einem schmiedeeisernen Blätterwerk.

Im Untergeschoß ist Gustav Klimts Beethovenfries zu sehen!

Ein Bild der Secession ziert die Rückseite der österreichischen 50-Cent-Münze.

Naschmarkt

Der Naschmarkt ist der größte innerstädtische Markt der Stadt. Er liegt zwischen der Linken und der Rechten Wienzeile und geht von der Secession/Karlsplatzes bis zur U-Bahn-Station Kettenbrückengasse.

Die Marktstände bieten einen wunderbaren Mix aus Einkaufen und Gastronomie. An weit über 150 Verkaufsständen kann man sich hier auf eine kulinarische Weltreise begeben. Angeboten wird exotisches und regionales Obst und Gemüse, Gewürze aus aller Welt, verschiedenste Käsesorten, frisch gepresste Säfte, Backwaren, Meeresfrüchte und und und. Die Lokale bieten Wiener-, japanische, marokkanische, spanische, türkische, griechische und italienische Küche. Alles, was das Herz begehrt!

Aber Achtung, es wird vermutlich voll!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr und Samstag von 6 bis 18 Uhr. Sonntags hat nur der Blumenhandel von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Café Phil

Café-Tipp: In der Nähe des Naschmarktes, in der Gumpendorfer Str. 10 – 12, versteckt sich das bezaubernde Café Phil. Angeschlossen ist ein kleiner Buchladen mit ausgezeichneter Auswahl an Büchern. Die gemütlichen Sofas des Café laden zum Verweilen und Schmökern ein!

Man sollte sich unbedingt Zeit nehmen, um die liebevoll und äußerst witzig gestaltete Speisekarte in angemessener weise zu studieren!

Schloss Schönbrunn

Schloss Schönbrunn ist für viele Touristen der Hauptgrund nach Wien zu reisen. Der royale Prunkbau ist eins DER Wahrzeichen der Stadt, gilt allgemein als meistbesuchte Attraktion Österreichs und gehört seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es zählt zu den schönsten Barockanlagen Europas.

Das markant-sonnengelbe Schloss war Schauplatz zahlreicher geschichtlicher Großereignisse. Es ist die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger, hier logierten einst Maria Theresia, Kaiser Franz Joseph, Kaiserin Elisabeth und Co.. Kaiser Franz Joseph wurde 1830 im Schloss Schönbrunn geboren, seine letzten Lebensjahre verbrachte er komplett hier.

Mozart spielte schon als sechsjähriges Wunderkind im Spiegelsaal des Schlosses.

Im Chinesischen Rundkabinett hielt Maria Theresia ihre geheimen Konferenzen mit Staatskanzler Fürst Kaunitz ab. Im Vieux-Lacque-Zimmer konferierte Napoleon. Und im Blauen Chinesischen Salon unterzeichnete 1918 Kaiser Karl I. seinen Verzicht auf die Regierung (Ende der Monarchie). Das Millionenzimmer, mit Rosenholz getäfelt und mit wertvollen Miniaturen aus Indien und Persien versehen, zählt zu den schönsten Rokokoräumen überhaupt. In der Großen Galerie tagte der Wiener Kongress 1814/15. (Quelle: wien.info)

45 der insgesamt 1.441 Räume im Schloss können heute besichtigt werden. Die Inneneinrichtung ist im Rokokostil.

Die Tickets können online gekauft werden. Es gibt ein strikt einzuhaltendes Zeitfenster für den Einlass. Es sollte jedem klar sein, dass man hier nie allein unterwegs ist. Schönbrunn ist DER Tourist-Hotspot Wiens! Hier ist es ist immer voll und wuselig! Der Eintritt inkl. Audio-Guide kostet 34,-€ (Stand Juni 2025). Es gibt verschiedene Kombi-Tickets für weitere kostenpflichtige Einrichtungen auf dem Gelände. Eine gute Übersicht über alle Ticket-Varianten gibt es auf der Website.

Die wunderschöne und weitläufige Garten- und Parkanlage, zu der das neptunische Brunnenbecken und die Gloriette auf dem Schönbrunner Berg gehören, kann ganzjährig kostenfrei besichtigt werden. Von der Gloriette hat man einen grandiosen Blick über Wien! Der Ausflug nach Schönbrunn lohnt sich in meinen Augen schon allein für diesen Blick! In der Gloriette befindet sich ein Café.

Besonders nett ist der Irrgarten aus grünen Hecken!

Der Wiener Zoo, der sich ebenfalls in den Gärten des Schlosses Schönbrunn befindet, ist der älteste Zoo der Welt. Heute beherbergt er über 700 verschiedene Tierarten. Wegen seiner Barockarchitektur gilt er vielen als der schönste Zoo der Welt! 1752 wurde er von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen gegründet.

Mariahilfer-Straße

Die Mariahilfer Straße ist eine der bekanntesten und vor allem die größte Einkaufsstraße Wiens. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Westbahnhof (das ist der Teil „Innere Mariahilfer Straße“). Die innere Mariahilfer Straße war schon die Einkaufsstraße der k.u.k. Monarchie, der Bereich ist heute Fußgängerzone.

Die Straße bietet vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, große Filialisten herrschen vor. Aber es gibt auch einige kleinen Boutiquen und lokale Traditions-Geschäfte. 1998 eröffnete hier das erste Weltstadthaus der Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg (ein weiteres befindet sich in der „Kärntnerstraße“, s.o.).

Neubaugasse & Spittelberg

Deutlich attraktiver finde ich die von der Mariahilfer Straße abgehende Neubaugasse und die Siebensterngasse. Hier wimmelt es von attraktiven kleinen Läden, Cafés und Restaurants. Tolle Atmosphäre! Von hier gelangt man im Nu zum Spittelberg.

Der Spittelberg ist ein zuckersüßes Viertel zum Spazieren und Schlendern und Gucken. Steile und zum Teil enge Gassen führen durch das Viertel. Es gibt eine ganze Reihe zauberschöner Cafés, kleine, individuellen Geschäften und charmante Altbauten. Es lohnt sich unbedingt, sich mit etwas Zeit einfach treiben zu lassen und die besondere Atmosphäre der Gegend auf sich wirken zu lassen. Hier ist Wien mit am schönsten! Der häufig angestellte Vergleich zum Montmartre Viertel in Paris kommt nicht von ungefähr. Ich find’s schöner hier!

Ein ganz besonderes Highlight ist der Spittelberg zur Weihnachtszeit. Da werden kleine Buden aufgebaut und sämtliche Bäume mit Lichterketten geschmückt. Sooo zauberhaft! Der Weihnachtsmarkt hier zählt definitiv zu den stimmungsvollsten der Stadt!

Schnitzelwirt

Der Schnitzelwirt ist ein Restaurant-Klassiker mit besonders guten – der Name läßt es erahnen – Schnitzeln. Etwa 15 verschiedene Schnitzel-Gerichte stehen auf der Karte.

Lange Schlangen vor dem Restaurant sind üblich, Reservierungen werden nicht angenommen, schlicht, weil man es nicht nötig hat – der Laden brummt! Es empfiehlt sich zu ungewöhnlichen (Essens-)Zeiten vorbei zu schauen, wenn man nicht ewig warten möchte. Ich habe Glück, als ich um etwa 16:30 Uhr dort eintreffe, bekomme ich sofort einen Tisch.

Natürlich bestelle ich Schnitzel. Und was soll ich sagen – es war großartig.

Weit weniger großartig war die Kellnerin, eine ältere, krass unfreundliche Frau, die mir den Besuch letztlich verleidet hat. Leider war dies schon das zweite echte Negativ-Erlebnis nach dem Besuch im Kleinen Café (s.o.) und ich frage mich, ob die Wiener etwas gegen Touristen oder Deutsche oder deutsche Touristen haben, oder ob sie einfach doof sind?! Ich bin echt sauer. So negativ, übellaunig und arrogant bin ich sonst nirgendwo behandelt worden (inkl. Kölsche Köbesse und Berliner Taxifahrer).

Architektur

Wer sich für Architektur interessiert, kommt an Wien quasi nicht vorbei. Und wer es nicht tut, wird in Wien sicherlich trotzdem die Schönheit vieler Gebäude erkennen können.

Besonders im Jugendstil hat Wien echte Hochkaräter zu bieten!

Postsparkasse

Ein absolutes Highlight für Jugendstil-Liebhaber ist die Österreichische Postsparkasse. In der ehemaligen Schalterhalle befindet sich heute ein cooles SB-Café. Hier kann man sitzen und sich über die sagenhafte Architektur freuen!

Linke Wienzeile

Ein anderer Jugendstil-Leckerbissen sind die Wienzeilenhäuser von Otto Wagner, ein Ensemble dreier Wohnhäuser aus den Jahren 1898 bis 1899. Sie befinden sich an der Linken Wienzeile auf Höhe des Naschmarktes, darunter das wunderschöne „Majolikahaus“ (Nr. 40).

Hundertwasserhaus

Das vom Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gestaltete Wohnhaus zieht seit vielen Jahren Besucher aus der ganzen Welt an.

Hundertwasser, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Stowasser hieß, vermied in seinen Bildern gerade Linien und Standardisierung und setzte auf unregelmäßige Formen. Typisch für ihn sind seine farbenfrohen, fantasievollen und lebendigen Häuser mit reich verzierten Außenfassaden. Ganz spannend: Hundertwasser weigerte sich, für den Bau des Hauses Geld anzunehmen. Er sah es als Geschenk an die Stadt und ihre Einwohner, „eine lebendige Oase mitten im grauen Betonmeer“.

Wer im Hundertwasserhaus wohnt, darf die Fassade rund um das Fenster nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Ein schwacher Trost in meinen Augen, wenn man dafür die Massen an Besuchern in Kauf nehmen muss, die täglich um das Haus herumstreifen und gern vergessen, dass dort Menschen wohnen… Immerhin: das Hundertwasserhaus ist lediglich von außen zu besichtigen.

Gleich gegenüber des Hundertwasserhauses befindet sich allerdings das Hundertwasser Village, das besichtigt werden kann. Es gibt Souvenirshops, eine Bar und einem „Dorfplatz“ im typischen Hundertwasser-Stil.

Arik-Brauer-Haus

Das Arik-Brauer-Haus in der Gumpendorfer Straße ist ein soziales Wohnbauprojekt. Die Häuser wurden in den 1990er gebaut. Ähnlich wie beim Hundertwasserhaus ist es in Zusammenarbeit zwischen dem bekannten Wiener Maler Arik Brauer und dem Architekten Peter Pelikan entstanden. Das Gebäude zeigt auffällige, großflächigen Mosaiken mit den typische Fabelwesen des Malers. Ein Hingucker!

Ikea City-Regal Westbahnhof

Eine architektonische Besonderheit anderer Art ist das Ikeahaus am Westbahnhof. Der moderne Bau ist erst 2021 fertiggestellt worden. Es ist das erste Ikea-Haus, das im Rahmen eines Architekturwettbewerbs entwickelt wurde. Das Gebäude des schwedischen Möbelherstellers erinnert an ein (Billy-?)Regal. Ganz interessant zum Weiterlesen ist dieser Artikel (da gibt es auch sehr viel bessere Fotos!). Es gibt eine öffentlich zugängliche Dachterrasse.

Haus des Meeres

Das Aquarium „Haus des Meeres“ befindet sich in einem sehr ungewöhnlichen Gebäude: einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Der massiven Betonbau war Teil der Luftverteidigung. Statt ihn – wie die meisten anderen seiner Art – zu sprengen, wurde er in den 1950er Jahren zum Haus des Meeres umgebaut.

Wiener Prater

Der Prater ist einer der ältesten und bekanntesten Vergnügungsparks der Welt.

Er existiert bereits seit 250(!) Jahren! Im Jahr 1162 wird er nämlich als “Pratum” zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1560 erklärte Kaiser Maximilian II. ihn zum Jagdrevier der Habsburger, 1766 öffnete Joseph II. ihn als Erholungsgebiet für die Wiener Bevölkerung. Daraus entstand der „Wurstelprater“ mit der Errichtung von Wirtshäuser, Kegelbahnen und Spielflächen.

Heute ist der Prater ganzjährig geöffnet. Das Umherspazieren und Gucken ist kostenlos, die Benutzung der Fahrgeschäfte kostet (natürlich – und nicht eben wenig) Eintritt.

Der Prater-Turm ist mit 117 Metern übrigens das größte Kettenkarussell der Welt.

Riesenrad

Das Wiener Riesenrad ist eins der Wahrzeichen der Stadt. Es stammt aus dem Jahr 1897 und ist das älteste erhaltene Riesenrad der Welt.

Ein paar Fakten über das Riesenrad:

1. Im Falle eines Stromausfalls kann das Riesenrad von Hand betrieben werden!
2. Zur Zeit seiner Eröffnung (1897) war das Wiener Riesenrad mit 64,75 Metern das höchste seiner Art.
3. In Film-Klassikern wie „Der dritte Mann“ (1949), „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) oder „Before Sunrise“ (1995) wurde das Riesenrad als Kulisse genutzt. Das ursprünglich nur für den 007-Film gebaute Restaurant unterhalb des Riesenrads kam so gut an, dass es an dieser Stelle dauerhaft gebaut wurde.
4. Im Durchschnitt dauert eine Fahrt 12 bis 15 Minuten, wovon die reine Fahrzeit für eine Umrundung bei der Höchstgeschwindigkeit von 2,7 km/h vier Minuten beträgt.

Wiener Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof ist zweieinhalb Quadratkilometer groß. So groß, dass er gleich vier Haltestellen an der Simmeringer Hauptstraße hat (Tor 1 bis Tor 4). Und so groß, dass auf dem Friedhofsgelände sogar eine eigene Buslinie verkehrt, der Friedhofsbus 106! Er ist nach dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg der zweitgrößten Friedhof Europas.

Der Friedhof wurde 1874 eröffnet und ist einer der magischsten Orte Wiens. Mausoleen und Arkadengrüfte schaffen eine einmalige, teils morbide Atmosphäre, die mitunter auch für ein gewisses Gruseln sorgt. Rund drei Millionen Menschen sind hier begraben, das sind mehr Tote in Wien als Lebende… Gemessen an der Zahl der Bestatteten ist der Wiener Zentralfriedhof übrigens der größte Europas.

Die Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus ist eine der schönsten Jugendstilkirchen Wiens.

Der Wiener Zentralfriedhof ist in verschiedene Bereiche gegliedert, etwa den jüdischen, buddhistischen oder islamischen Teil, die Kriegsgräber oder der Kinderfriedhof. Ein extra-Abschnitt beinhaltet die Ehrengräber für bekannte Persönlichkeiten wie Falco oder Udo Jürgens, aber auch Johannes Brahms, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Außerdem gibt es eine Präsidentengruft, in der die Bundespräsidenten nebst Ehefrauen beigesetzt werden.

Eine Übersicht über weitere schöne Friedhöfe der Welt gibt es hier!

Wiener Küche

Die Wiener Küche ist reich an Spezialitäten, das Wiener Schnitzel weltberühmt. Ebenso die Mehlspeisen. Hier eine kleine Auswahl, als Appetit-Anreger sozusagen.

• Wiener Schnitzel: paniertes und gebratenes Kalbsschnitzel, ein klassisches Wiener Gericht
• Wiener Würstel: Wurst, die mit Senf und Brot serviert wird
• Käsekrainer: mit Käse gefüllte Wurst
• Germknödel: süßer Knödel, mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Mohnsauce serviert Sachertorte: weltberühmte Schokoladentorte mit Marillen; erfunden hat sie Franz Sacher 1832 in Wien für Fürst Wenzel von Metternich.
• Apfelstrudel: mit Äpfeln, Rosinen und Zimt gefüllter Blätterteig
• Kaiserschmarrn: süßes Pfannkuchengericht aus geraspelten Pfannkuchen mit Puderzucker
• Heurigen: traditionelles Wiener Wirtshaus UND der Wein des aktuellen Jahrgangs
• Almdudler: Ich liebe diese Kräuterlimonade, die zwar in ganz Österreich (und immer mehr auch in Deutschland) verbreitet ist, aber ursprünglich aus dem 17. Wiener Bezirk kommt.
• Manner-Schnitten. Das erste Manner-Geschäft eröffnete am Stephansplatz (wo sich auch heute noch ein Shop befindet), weshalb dieser das Logo der weltberühmten Schnitten bis heute ziert. „Manner mag man eben“ – so der Werbeslogan. Pro Sekunde werden weltweit zwei Packungen Manner-Schnitten vernascht, die früher eigentlich „Neapolitaner Schnitten“ hießen.

Kaffeehäuser

Das erste Wiener Kaffeehaus eröffnete 1685. Heute gibt es noch sage und schreibe 130 sogenannte „Traditionscafés“, zu den bekanntesten gehören Sacher, Landsmann, Schwarzenberg, Sperl, Hawelka, Demel, Central, Museum und Ritter. Seit 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur samt Interieur und grantelnden Kellnern immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe!

In den namenhaften Kaffeehäusern Wiens ticken die Uhren anders, hier kann man nicht einfach einen normalen Kaffee oder Latte Macchiato bestellen. Zur Wahl stehen ein Kleiner Schwarzer, Kleiner Brauner, Kleiner Kapuziner, Melange, Wiener Melange, Kurzer, Einspänner, Häferlkaffee oder großer Mokka – was darf’s sein?

Ein Glas Wasser wird gleich mit serviert, das gehört zur Kaffeehaus-Tradition dazu. Die Berechtigung stundenlang zu verweilen und die vielen ausliegenden Zeitungen zu lesen sowie das Granteln der Kellner, die einem das gewünschte Getränk scheinbar unwillig bis gelangweilt an den Tisch bringen, sind ebenfalls inklusive.

„Die Kaffeehäuser sind ein Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.“

Quelle: www.unesco.at

Kaffeehaus-Tipp: Café Jelinek

Mein Lieblingscafé in Wien ist das Café Jelinek. Würde ich in Wien leben, wäre ich täglich dort. Urgemütliche Atmosphäre, das Personal freundlicher als in Wiener Kaffeehäusern sonst üblich, preislich okay und die Speisen qualitativ gut. Und das Beste: Man muss nicht Schlange stehen, um reinzukommen, wie beim Sacher oder Central!

Würstlstände

Ich habe gehört, dass die Wurst von einem Frankfurter Metzger erfunden wurde, der nach Wien zog. In Wien nennt man sie „Frankfurter“ und in Frankfurt „Wiener“. Wie auch immer, bei einem Besuch in der österreichischen Hauptstadt sollte der Besuch einer Würstlbude nicht fehlen. Die gibt es überall im Stadtgebiet, viele davon sehr sehenswert, optisch wie kulinarisch. Ich empfehle die Käsekrainer (Wurst mit Käse)!

Ein informativer und witziger Artikel über die Wiener Wurststände gibt es bei neuezeit.at .

Öffentliche Verkehrsmittel in Wien

Wien hat 1,8 Millionen Einwohner, trotzdem wirkt die Stadt eher kleinstädtisch. Das liegt auch daran, dass sich viele Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichen lassen. Ansonsten sind Leih-Fahrräder eine gute Idee, denn die Stadt verfügt über eine hervorragende Fahrrad-Infrastruktur. Und für alles andere empfiehlt sich die Nutzung der Öffis!

Wien hat einen ausgezeichneten öffentlichen Nahverkehr. Es gibt 5 U-Bahnen-Linien, 29 Straßenbahn-Linien und 140 Bus-Linien!

Tickets

Man kann wählen zwischen Einzeltickets, Tagestickets und Mehrtagestickets. Eine Einzelfahrt kostet 2,40 Euro. Diese gibt’s am Automaten oder in der Tabaktrafik, wie der Kiosk in Österreich heißt.

24 h-Ticket: 8,00 Euro (lohnt sich ab 4 Fahrten)
48 h-Ticket: 14,10 Euro (lohnt sich ab 7 Fahrten)
72 h-Ticket: 17,10 Euro (lohnt sich ab 8 Fahrten)
Wochenticket: 17,10 (lohnt sich ab 8 Fahrten)

Stand der Preisangaben: Juni 2025

Fazit

Der Artikel ist lang geworden! Und hier ist noch bei weitem nicht alles aufgezählt, was es in Wien zu sehen und zu tun gibt. Belvedere, Albertina, Donauinsel, Votivkirche , Siegmund Freud Museum, … Über all das und mehr gäbe es auch noch zu berichten! Wie eingangs gesagt – ein Wochenende für Wien reicht beileibe nicht aus.

Wien war bei mir immer sehr positiv gespeichert, nicht zuletzt wegen der entspannten Atmosphäre einer Kleinstadt und dem Angebot einer Metropole.

Leider muss ich aber ganz deutlich sagen, dass die vielen negativen Begegnungen mit Österreichern, zumeist im Service-Bereich, den Gesamteindruck beim letzten Besuch geschmälert haben. Ich möchte gerne wiederkommen, brauche aber noch etwas Zeit zur Erholung!

• Die Rundtour ab/bis Reykjavík ist etwa 250 Kilometer lang.
• Es gibt eine Vielzahl geführter Touren ab Reykjavík.
• Der Golden Circle beinhaltet die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Þingvellir-Nationalpark, Geysir-Geothermalgebiet und Wasserfall Gullfoss

Island für Einsteiger!

Reykjavík

Reykjavík ist eine hübsche Stadt. Viele bunte Häuser, überwiegend kleine. Es geht – verglichen mit anderen Hauptstädten – gemächlich zu. Und trotzdem werde ich nicht recht warm mit der Stadt.

Die Arme, sie kann gar nichts dafür! Bei meinen Island-Aufenthalten zog es mich immer gleich raus in die Natur, ins Nirgendwo. Nach Reykjavík bin ich bisher nur zur Stippvisite gekommen. Und dann war es mir hier einfach zu städtisch. Ich sollte es beim nächsten Mal anders planen…

Ein paar Facts:

• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der Name Reykjavík bedeutet „Rauchbucht“.
• Im Ballungsgebiet Reykjavík, einschließlich Kópavogur und Hafnarfjörður, leben gut 243.000 Menschen (Stand 2024). Das entspricht etwa 63 Prozent der isländischen Gesamtbevölkerung.
• Die Stadt ist die älteste dauerhafte Siedlung Islands.
• Sie liegt an der Faxaflói-Bucht am Atlantik.
• Ihr Hausberg ist der 900 Meter hohe Esja.
• In Reykjavík gibt es keine Strip-Clubs. Das Parlament hat 2010 alle Striptease-Clubs verboten.
• „Stattdessen“ gibt es seit 1997 das erste Phallus-Museum der Welt. Zu den Exponaten gehören Wal-, Bären- und Pferde-Penisse und – klar – auch ein menschliches Exemplar. Wen das nicht so interessiert – es gibt noch acht weitere Museen in der isländischen Hauptstadt!

Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja (ev.-luth.) ist eigentlich die Hauptattraktion von Reykjavík (das Konzerthaus Harpa, s.u., läuft ihr gerade den Rang ab, möchte ich behaupten).

Sie ist – wenig überraschend, wenn man sie sieht – das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Ihre Bauzeit war von 1945 bis 1986, der 73 Meter hohe Turm wurde sogar erst 1974 fertig gestellt. Ihren Namen trägt sie vom isländischen Kirchenlied-Dichter Hallgrímur Pétursson (1614–1674).

Entworfen hat die Hallgrímskirkja der isländische Staatsarchitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), der auch das Nationaltheater, das Hauptgebäude der Universität und die Akureyrarkirkja entworfen hat. Es heißt, dass in seinen Entwürfen die Einflüsse der isländischen Geologie spürbar seien, wie beispielsweise die Basaltsäulen vom Svartifoss.

Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel unmittelbar im, bzw. über dem Stadtzentrum. Vom Turm hat meine eine großartige Aussicht über die gesamte Stadt bis zum Meer. Sehr lohnend! Der Besuch der Aussichtsplattform kostet 1400 ISK (Stand Mai 2025). Tickets gibt es am Schalter im Vorraum. Für weitere Infos, wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen etc. empfehle ich die Website.

Es lohnt auch ein Blick ins Innere der Kirche (gratis). Die Ausstattung ist sehr schlicht, aber schön.

Rund um die Kirche gibt es mehrere Parkplätze. Bei meinem Besuch waren die allerdings alle voll, so dass ich eine ganze Weile rumkurven musste, bis ich endlich Glück hatte… Keine Gewähr also!

Vom Kirchenvorplatz gehen mehrere Straßen ab Richtung Zentrum. Ich nehme zunächst den Frakkastígur, um Richtung „Hauptstraße“ von Reykjavík zu kommen, dem Laugavegur. Er ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Der Name bedeutet so viel wie „die Wasserstraße“, denn früher trugen die Frauen hier ihre Wäsche zum waschen. Im Laugavegur gibt es nette Cafés und interessante, kleine Geschäfte, oft mit lokalen Produkten. Mir gefallen die Becher mit Bildern von (damals noch PRINZ) Charles und – separat – der Queen, die während deren Aufenthalten in Island gemacht wurden.

Ein Shopping-Bummel würde sich anbieten – aber Island ist eeecht teuer… Naja, gucken kostet ja nichts!

Am unteren Ende des Skólavörðustígur (dort, wo er vom Laugavegur abzweigt) ist ein Regenbogen auf die Straße gemalt. Ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram!

Konzethalle Harpa

Eines der absoluten Highlights (mindestens architektonisch) in Reykjavik ist die Konzerthalle Harpa. Sie mausert sich gerade zu dem Wahrzeichen der Hauptstadt.

Das Gebäude steht direkt am Meer und besteht aus zwei quaderförmigen Teilen. Die auffällige Fassade des 2011 eröffneten Konzerthauses hat Ólafur Elíasson entworfen. Er hat sich dabei von den unterschiedlichen Lichtstimmungen Islands inspirieren lassen: je nach Tageszeit und Wetterlage wechselt die wabenartige Glas-Struktur die Farbe.

Von Ólafur Elíasson stammen auch die „instagrammable“ Cirkelbroen in Kopenhagen und der begehbare Your rainbow panorama auf dem Dach des ARoS Kunstmuseum im dänischen Århus.

Harpa beherbergt einen großen Konzertsaal und mehrere kleinere Räume. Hier werden Opern, Konzerte und Musicals aufgeführt.

Perlan

Perlan (dt. Perle) ist ein von Ingimundur Sveinsson entworfener Warmwasserspeicher von 1991. Er versorgt die Hauptstadt mit Warmwasser, im Winter auch die beheizten Gehwege und Straßen.

Von einer Aussichtsplattform auf dem Dach hat man einen tollen Blick über Reykjavík. Die Lage ist zwar nicht ganz so zentral wie der Turm der Hallgrímskirka, lohnt sich aber trotzdem.

Seit 2017 befindet sich im Gebäude das Museum der Naturwunder Islands. Es gibt einen künstlichen Gletscher samt Eishöhle, einen Vulkanausbruch, Nordlichter,… Alles, was es an spektakulärer Natur in Island eben so gibt!

Der Eintritt ist leider ganz schön happig: 5.990 ISK (41,-€; Stand Mai 2025).

Höfði

In attraktiver Lage am Wasser (die weitere Umgebung ist nicht ganz so attraktiv) steht diese schlichte, weiße Villa aus dem Jahr 1909. Und die hat eine äußerst interessante Geschichte!

Zunächst befand sich hier das französisches Konsulat (1909–1921), dann zog der isländische Dichter Einar Benediktsson ein. 1938 folgte die britische Botschaft. Der Botschafter hatte während des Zweiten Weltkrieges u.a. Winston Churchill und Marlene Dietrich zu Gast. (Letztere ist übrigens in Berlin Friedenau beerdigt, nur mal so am Rande.)

Und 1986 schließlich fand hier das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Sowjet-Generalsekretär Michail Gorbatschow statt, das letztlich mit zum Ende des Kalten Krieges führte. Es ging als „The Reykjavík Summit“ in die Geschichte ein.

Café-Tipp: Reykjavík Roasters

Reykjavík hat eine ganze Menge gemütlicher Cafés. Mein Favorit ist das Reykjavík Roasters im Kárastígur 1, ganz nah bei der Hallgrímskirkja. Schön, aber mit isländischer Preisgestaltung…

Sky Lagoon

2021 hat im Einzugsgebiet von Reykjavík ein schönes, neues Thermalbad eröffnet, die Sky Lagoon. Die Lage in einem Gewerbegebiet am kleinen Hafen in Kópavogur ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man erstmal da, merkt man davon nichts mehr. Das Hauptgebäude ist – typisch isländisch – mit Grassoden im Fischgrätenmuster gestaltet. Hübsch!

Zum Badebereich gelangt man durch eine Art Canyon zwischen Basaltformationen entlang, dahinter öffnet sich die Lagune. Vom Infinitypool hat man eine herrliche Aussicht aufs Meer. Von Hauptstadttrubel keine Spur!
Es gibt eine Poolbar, eine Sauna in einem Grassodenhaus und ein schickes Restaurant.

Adresse: Vesturvör 44-48, 200 Kópavogur, Website

Reykjadalur Hot Spring Thermal River

Wem das zu kommerziell ist, der kommt vielleicht bei Hveragerði auf seine Kosten.

Nahe der Stadt, die oft als „Garten Reykjavíks“ bezeichnet wird und bekannt ist für ihre geothermalen Heißquellen, befindet sich das geothermal aktive Tal Reykjadalur. Hier dampft es aus an vielen Stellen aus der Erde! Das touristische Highlight: man kann in einem natürlichen heißen Fluss baden.

Vom Kreisverkehr in Hveragerði (von Reykjavik kommend die 3. Abfahrt) in den Breidamörk, dann ist die Strecke über den Reykjadalur ausgeschildert. Am (sehr großen und kostenpflichtigen) Parkplatz, an dem es das erstaunlich nette Café Reykjadalur mit Souvenirshop und sauberen Toiletten gibt, beginnt der reichlich ausgetretene Weg in die Berge.

Hier gibt es übrigens eine Zip-Line (erwähne ich nur mal so, heute ist der Betrieb geschlossen).

Nach nur ein paar Metern komme ich an die ersten Stellen, wo es offen aus der Erde dampft und blubbert. Danach wird der Weg etwas steiler. Die Landschaft ist schön! Was mich leider etwas stört, sind die vielen anderen Menschen. 2005 war ich schon mal hier, damals traf ich zwei weitere Wanderer – das war’s… Natürlich war mir klar, dass das heute nicht mehr so sein kann, aber sooo viele Menschen hatte ich dann doch nicht erwartet. Ganze Busladungen (Mehrzahl) werden hier hin gekarrt… Das nimmt mir ein bisschen die Begeisterung!

Gut eine Stunde laufe ich bis zur Badestelle. Die Stege gab es bei meinem letzten Besuch noch nicht (hatte ich aber natürlich im Internet zuvor gesehen). Kleiner Nachtrag: Am Beginn des Weges war ein großes Schild mit Dingen, die hier verboten sind. Eins davon: Kacken! Die werden schon wissen, warum sie’s dran schreiben, denke ich… Trotzdem sehe ich Taschentuchfahnen hinter den Umkleide-Wänden! Keine Werbung für diesen Ort, oder?

Also kurz: Ich bin nicht glücklich hier und habe auch keine Lust zu baden.

Stattdessen laufe ich weiter den Fluß entlang, der – je höher ich komme – immer heißer wird. Bald so heiß, dass es zum Baden nicht mehr taugt. Aber zum Gucken! JETZT finde ich es doch gut, denn hinter der Badestelle ist plötzlich niemand mehr, ich bin allein unterwegs!

Ich komme zu einem weiteren „Blubbern-Feld“ und einem dahinter liegenden Wasserfall. Natürlich gibt es viele größere, schönere, spektakulärere Wasserfälle in Island, aber mir gefällt gerade dieser besonders gut. Ich vermute, es liegt daran, dass es sich anfühlt, als habe ICH ihn gerade entdeckt, wo doch keiner von den vielen anderen Menschen bis hier gelaufen ist. (Damit da keine Missverständnisse entstehen: Es gibt einen ausgebauten Weg und Hinweisschilder. Natürlich bin ich keine Entdeckerin!)

Letztlich doch sehr zufrieden mit dieser Wanderung laufe ich zurück zum Parkplatz und gönne mir im dortigen Café eine heiße Schokolade!

Selfoss

Selfoss war bislang ein eher schmuckloser Ort, dessen zentraler Punkt eine Brücke über den hier recht breiten Fluss Ölfussá ist. Diese Brücke hat Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der zuvor eher unbedeutende Ort zu einer Stadt mit heute etwa 7000 Einwohnern entwickeln konnte. Es gibt eine gute (touristische) Infrastruktur. Restaurants, Cafés, Unterkünfte, Geschäfte und Tankstellen sind reichlich vorhanden.

Gerade verändert sich das Stadtbild massiv (auf positive Art), da der gesamte Ort seit 2018 aufwändig saniert wird. Mehr als 30 alte, baufällige Gebäude wurden bereits renoviert, während andere neu dazu gekommen sind. Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich das Stadtzentrum in den nächsten Jahren weiter verändern und wachsen wird.

Tipp zum Einkehren: In der alten Molkerei befindet sich die angesagte The Old Dairy Food Hall (Mjólkurbúið Mathöll, Eyravegur 1). Die Molkerei stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und war die erste Molkerei Islands. Hier sammelte man Milch von den Kühen lokaler Bauern, um Käse, Sahne und das isländische Skyr herzustellen. Das alte Gebäude wurde 1954 abgerissen, aber 2021 wieder aufgebaut. Seitdem ist es eine moderne, angesagte Food Hall. Mehr Infos gibt es hier.

Kerið Krater

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar, die zum Grímsnes-Vulkanfeld gehört. Sein Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Er hat eine ovale Form mit steilen Seiten aus rotem Vulkangestein, die an manchen Stellen Grün bewachsen sind. Das Rot und Grün zusammen mit dem leuchtend blauen Wasser des Sees am Boden des Kraters Gerade, wenn die Sonne scheint, ist eine sehenswerte Kombination!

Der Kerið ist ca. 55 Meter tief und 270 mal 170 Meter groß. Der Wasserstand des Sees schwankt zwischen sieben und 14 Metern.

Anders als viele andere vulkanische Krater in Island ist der Kerið durch den Abbau von Magma-Material entstanden und nicht durch einen explosiven Vulkanausbruch.

Die Besichtigung des Kraters kostet 600ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der zur Instandhaltung der Wege genutzt wird. Man kann um den Rand des Kraters herumgehen und auch hinunter zum See wandern.

Gullfoss

Der Gullfoss (gull = Gold, foss = Wasserfall) ist der wohl bekannteste Wasserfall Islands und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Landes überhaupt. Zusammen mit Skrokkur und Thingvellir bildet er den Kern des Golden Circle.

Der Wasserfall besteht aus zwei gewaltigen, fast rechtwinklig aufeinander stehenden Kaskaden von elf und 21 Metern. Jede Sekunde stürzen sich im Schnitt 100.000 Liter des Gletscherflusses Hvítá auf einer Breite von 229 Metern in die zweieinhalb Kilometer lange und 70 Meter tiefe Gullfossgljúfur-Schlucht.

In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts planten britische Spekulanten den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Hätten sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, würde der Gullfoss heute vermutlich nicht mehr existieren. Durch den Einsatz von Sigríður Tómasdóttir, der Tochter des Bauern von Brattholt, konnte dies zum Glück verhindert werden. Als ihr jahrelanger juristischer Kampf keinen Erfolg brachte, drohte sie, sich in die Fluten des Gullfoss zu stürzen, worauf die Briten von ihrem Vorhaben abließen. Als Dank für ihr Engagement wurde ihr neben dem Wasserfall ein Denkmal gesetzt.

Seit 1979 steht der Gullfoss unter Naturschutz. Im Sommer besuchen ihn um die 2.000 Menschen täglich. Entsprechend groß ist der Besucherparkplatz. Ein großer Souvenir-Shop, Toiletten und das Gullfoss – Panorama Restaurant/Cafe sind vorhanden.

Es gibt zwei Wege am Wasser entlang – einen oberen und einen unteren. Beide lohnen! Aber Achtung: Man wird nass! Die Gischt ist enorm! Im Winter sind die Wege zu den unteren Aussichtsplattformen manchmal wegen Eis und Schnee gesperrt.

Übrigens: Der Gullfoss ist keinesfalls der größte Wasserfall Islands! Beispielsweise der Dettifoss im Norden des Landes ist deutlich größer. Er gilt als der „mit Abstand mächtigste Wasserfall Europas“, mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 193 Kubikmetern pro Sekunde (zum Vergleich: Gullfoss im Schnitt 109 m3/s, im Sommer bis zu 130 m3/s). Auch der Hengifoss im Osten und die Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss in Südisland sind größer.

Strokkur & Geysir

Island ist in der ganzen Welt bekannt für seine heißen Quellen und Geysire. Das liegt in erster Linie am Geothermalgebiet von Haukadalur. Hier befindet sich der berühmte Geysir, der, nach dem sämtliche Springquellen benannt sind. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur einen einzigen Geysir, nämlich diesen, alle anderen sind Springquellen. Der Name dieser speziellen Springquelle, Geysir, wird synonym für alle Springquellen verwendet.

Nach dieser Klugscheißerei benutze ich jetzt ebenfalls den Begriff „Geysir“, weiß schließlich jeder was gemeint ist!

Ein Geysir also ist eine heiße Quelle, die ihr Wasser in einer Eruption als Fontäne ausstößt.

Der berühmte Große Geysir bricht heutzutage nur noch sehr selten aus. 1845 erreichte er eine sagenhafte Höhe von 170 Meter, die meisten Ausbrüche sind jedoch eher bis zu 60 Meter hoch (auch nicht schlecht!). Ab 1915 stellte er seine Aktivität dann allerdings ein.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann wieder für ein paar Jahre aktiv, um sich dann jahrzehntelang nicht mehr zu melden. Seit einem Erdbeben im Jahr 2000 ist er nun wieder aktiv, allerdings nur so unregelmäßig, dass man keine Prognosen abgeben kann. Sicherheitshalber ist er jedenfalls großräumig abgesperrt.

Nur knapp 100 Meter vom großen Geysir entfernt liegt der Strokkur (dt. Butterfass).

Wenn man Bilder von Islands „Geysir“ sieht, handelt es sich in den allermeisten Fällen in Wahrheit gar nicht um den Geysir, sondern um den Strokkur. Der ist nämlich heutzutage viel aktiver. Er schießt seine Fontäne aus kochend heißem Wasser zuverlässig etwa alle acht bis zehn Minuten bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Er ist übrigens der am häufigsten ausbrechende Geysir der Welt!

Die Temperatur des Litli Geysir schwankt zwischen 85°C und 90°C an der Oberfläche und sogar über 125°C in 20 Metern Tiefe. Hier brodelt es allerdings nur, es finden keine Ausbrüche statt.

Interessant sind neben den Geysiren auch die vielen anderen heißen Quellen, die in unmittelbarer Umgebung liegen.

Wegen der immer weiter steigenden Besucher-Zahlen werden seit 2024 neue Wege angelegt, die die Touristenströme besser leiten sollen. Jeder sollte sich im Vorfeld der Tatsache bewußt sein, dass es sich hier um eine der größten Attraktionen ganz Islands handelt. Massenhaft (Bus-)Parkplätze (seit 2025 kostenpflichtig), Souvenir-Shops und weitere touristische Infrastruktur ist zahlreich vorhanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Allein ist man hier nicht!

Thingvellir National Park

Thingvellir (auch Þingvellir) liegt etwa 40 km östlich von Reykjavík in landschaftlich schöner Umgebung am Nordufer des Þingvallavatn. Er ist der größte natürliche See Islands. Vom Aussichtspunkt am Hakið Visitor Centre hat man eine tolle Aussicht auf den See und die umliegenden vier aktiven Vulkane, unter deren Einfluss die Gegend steht.

Þingvellir bedeutet auf Deutsch „Ebene der Volksversammlung“. Der Ort hat große Bedeutung für die Geschichte Islands. Im Jahr 1000 wurde in Þingvellir die Annahme des Christentums beschlossen.

Zur Zeit der Besiedlung liefen in Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem norwegische Wikinger, einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die traditionelle Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich um eines der ältesten Parlamente der Welt – nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.

Quelle: Wikipedia

Island proklamierte hier am 1944 seine Unabhängigkeit von Dänemark und rief die Republik Island aus.

Seit 2004 gehört Þingvellir zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Thingvellir ist noch aus einem weiteren Grund interessant: hier kann man besonders gut sehen, wie die eurasischen und die amerikanischen tektonischen Platten auseinander driften und die Erde quasi aufreißen. Natürlich sieht man die Bewegung nicht, aber deren Auswirkungen: durch eindrucksvolle Spalten und Risse im Boden, ganz besonders in der Allmännerschlucht (Almannagjá) oder der Silfra-Spalte (Silfragjá). Manchmal kann man die Bewegung auch spüren: die tektonischen Verschiebungen erzeugen häufig Erdbeben.

In der Allmännerschlucht stürzt das Wasser des Flusses Öxará den Öxarárfoss Wasserfall hinunter. Er ist 13 Meter hoch und sechs Meter breit. Das Wasserbecken am Fuße des Wasserfalls ist mit großen, glatten Felsen übersät. Im Winter friert der Wasserfall komplett zu. Ich habe gelesen, dass er ein beliebtes Ziel für Eiskletterer ist. Spektakulär!

2011 wurde auf dem Weg, der durch die Allmännerschlucht führt, ein Loch entdeckt. Bei der näheren Untersuchung fand man darunter eine etwa 10 Meter tiefe Spalte. Ups! Man hat diesen Teil des Weges dann durch eine Brücke ersetzt. Gute Idee!

Die Allmännerschlucht war übrigens Drehort der Serie Game of Thrones: Sie diente als Darstellung des Grabens vor dem Bluttor von Hohenehr. Auch das Treffen der Tenns mit den Wildlingen wurde hier gedreht.

Eine inzwischen namentlich bekannte Schlucht ist die Silfra-Spalte. Sie ist mit Gletscherwasser gefüllt, das aus einer Quelle entspringt. Die Besonderheit gegenüber anderen Spalten dieser Art (und der Hauptgrund ihrer Bekanntheit) ist, dass man hier Schnorchel- und Tauchtouren unternehmen kann. Und wer kann sonst schon behaupten, zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte getaucht zu sein?

Þórufoss

Mein persönliches Highlight im Golden Circle (kein offizieller Bestandteil der Tour, aber im „Einzugsgebiet“) ist der Wasserfall Þórufoss. Das liegt vermutlich daran, dass ich ihn ganz allein „entdeckt“ habe. Er liegt ganz nah am Kjósaskarðvegur, der Straße 48, die ich vom Nationalpark kommend in Richtung des Fjordes Hvalfjörður fahre. Parallel zur Straße Straße fließt der Fluss Laxá í Kjós. An der Straße steht ein eher unauffälliges Schild mit dem Namen als Hinweis auf den Parkplatz. Spontan entscheide ich mich zum Anhalten und stapfe los.

Nach wenigen Metern wird der – ich finde – besonders schöne Wasserfall sichtbar. Er ist größer, als ich erwartet hatte: Die Höhenangaben variieren zwischen zwölf und achtzehn Metern, ich tendiere zur höheren Zahl, denn er wirkt doch recht mächtig! In der Breite misst er 30 Meter!

Schön ist auch die Schlucht, die sich das Wasser des Flusses Laxá í Kjós weiter flussabwärts gegraben hat. Er ist bekannt für seine große Population von Atlantischem Lachs.

Übrigens auch der Þórufoss ist Drehort von Game of Thrones: In der vierten Staffel ist der Wasserfall kurz zu sehen, als der Drache Drogon auf Essos zwei Hirten erschreckt. Ich war ganz begeistert, als ich ihn dort erkannte!

Hvalfjörður

Der Fluß Laxá í Kjós mündet später in den Hvalfjörður. Der Fjord ist keine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn. Aber die Umrund auf meinem Weg gen Norden dauert eine Weile, so dass ich viel Zeit habe, die Landschaft hier zu genießen. Es ist schon später Nachmittag, als ich am Ufer des Fjordes auf dem Hvalfjarðarvegur (Straße 47) unterwegs bin, und mir kommen nur sehr wenige Autos entgegen. Die meisten Touristen nehmen vermutlich den kürzeren Weg über die Ringstraße 1 durch den Hvalfjörður Tunnel. Bei knapp bemessener Zeit vermutlich eine gute Wahl. Ich freue mich allerdings, dass ich mich für diese Route entschieden habe. Schneeberge, Wasser, viele Islandpferde, kleine Höfe und eine gut ausgebaute, fast leere Straße. Mir gefällt`s!

In der Gegend gibt es ein weiteres touristisches Highlight, das ich leider verpasst habe: den zweithöchsten Wasserfall Islands, den 196 Meter hohen Glymur. Er galt lange als der höchste Wasserfall Islands. Aber dann wurde 2011 der noch 30 Meter höhere Morsárfoss entdeckt und hat ihn auf den zweiten Platz verdrängt.

Nächstes Mal!

Borgarnes

Borgarnes (dt. Felsenhalbinsel) liegt strategisch günstig an der Ringstraße 1 am Fjord Borgarfjörður. Von hier ist es nicht mehr weit zur Halbinsel Snæfellsnes. Auch auf dem Weg in die Westfjorde oder in den Norden der Insel kommt man hier durch.

Der Ort hat knapp 2200 Einwohner (Stand 2023) und bietet eine gute Infrastruktur. Hier gibt es diverse Restaurants; Cafés und Imbisse, die auch im April geöffnet haben, sowie Supermarkt, Tankstelle und mehrere Hotels.

Relativ groß, aber nicht unbedingt attraktiv ist die evangelische Borgarneskirkja im Stadtzentrum aus den 50er Jahren. Ihre Orgel stammt aus Deutschland! Viel hübscher ist allerdings die kleine, alte Borg á Mýrum Kirche von 1880. Sie wurde aus Treibholz gebaut. 1990 wurde sie zum Nationaldenkmal ernannt.

Für Set Jetter: 2012 wurden Teile des Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller in Borgarnes gedreht. Weitere Aufnahmen gab es in Stykkishólmur auf Snæfellsnes. Dort gibt es in der Hafnargata die (leerstehende) Walter Mitty Bar.

Hotel-Tipp: Hotel Hafnarfjall

Etwas außerhalb von Borgarnes, direkt am anderen Ende der Brücke in südlicher Richtung, liegt das Hotel Hafnarfjall. Hier werden „normale“ Hotelzimmer vermietet, aber auch freistehende Hütten am Meer. Anfang 2025 entstehen gerade neue, etwas größere Hütten, wodurch die älteren Hütten in die zweite Reihe rutschen.

Die Lage am Meer ist toll, ebenso der Hot Pot (es gibt einen weiteren Hot Pot für die Hotel-Gäste). Ich erlebe einen sensationell kitschigen Sonnenuntergang mit Blick auf Borgarnes und weiter am Horizont die eindrucksvolle Silhouette des Snæfellsjökull.

Die Hütten sind einfach, aber brauchbar ausgestattet mit Doppelbett, Bad, zwei Sesseln, Tisch und zwei Stühlen und einer Küchenzeile. Direkt am anderen Brücke in Borgarnes gibt es einen Bónus Supermarkt.

Fazit

Für jeden, der zum ersten Mal nach Island kommt, sind die Sehenswürdigkeiten des Golden Circle quasi ein Muss. Wer Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, fährt anschließend weiter in andere Gegenden der Insel.

Unterwegs gibt es auf dem Golden Circle noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Orte. Die Tour läßt sich also ohne Probleme erweitern, ohne den Radius groß zu verändern. Dazu zählen beispielsweise Flúðir, mit der nicht mehr ganz so geheimen Secret Lagoon, oder Skálholt, mit dem ehemaligen Bischofssitz Skálholtsdómkirkja.

Zur Weiterfahrt eignet sich die Halbinsel Snæfellsnes, in die Westfjorde oder der Norden Islands.

In Anlehnung an den Golden Circle im Südwesten wurde 2020 der Diamond Circle im Nordosten eröffnet.

Die gesamte Strecke umfasst etwas mehr als 250 Kilometer. Theoretisch wäre sie in einem Tag fahrbar, aber davon kann ich nur abraten. Es gibt unterwegs genug zu sehen, um mehrere Tage zu füllen.

Ich komme im April 2025 im Rahmen einer Island-Umrundung in den Genuss die Gegend zu erkunden – mit noch viel Schnee, was es für mich besonders reizvoll macht!

Goðafoss

Etwa 50 Kilometer hinter Akureyri, quasi direkt an der Ringstraße, befindet sich einer der größten Wasserfälle Islands, der Goðafoss, der „Wasserfall der Götter“.

Der Fluss Skjálfandafljót stürzt hier auf einer Breite von 30 Metern hufeisenförmig in die Tiefe. Zwar sind es „nur“ zwölf Meter, aber die haben es in sich! Ich bin jedenfalls mächtig beeindruckt. Das Wasser hat einen dunklen Türkis-Ton, was sich gut zum Weiß der Gischt und des Schnees macht!

Der klangvolle Name „Wasserfall der Götter“ ist geschichtlich bedingt. Im Jahr 1000 wurden die Isländer vor die Wahl gestellt, ob sie Heiden bleiben oder Christen werden wollten. Um bei der Entscheidungsfindung zu „helfen“, kündigte der norwegische König Olaf ein Holzembargo an für den Fall, dass man sich gegen Gott entscheide. Da Holz aber dringend für den Schiffsbau benötigt wurde, fiel die Wahl zu Gunsten des Christentums als Staatsreligion aus. Zur Bekräftigung dieser Entscheidung wurden sämtliche heidnischen Götterdarstellungen im Goðafoss versenkt.

Es gibt zu beiden Seiten des Wasserfalls Parkplätze. Auf der Ostseite befindet sich zudem eine Tankstelle mit angeschlossenem Café und das Hotel Goðafoss.

Die Aussicht auf der Westseite gilt als die bessere, auf der östlichen Seite kommt man näher ans Wasser, was bei Fotografen beliebt ist. Mit etwas Zeit besucht man einfach beide Seiten!

Húsavík

Húsavík (dt. Häuserbucht) ist vor allem bekannt für seine hervorragenden Bedingungen für Whale-Watching, was dem Ort den Beinamen „Walhauptstadt Europas“ eingebracht hat.

Mittelpunk des Ortes ist tatsächlich auch der Hafen, um den sich die bunten Häuser scharen. Überragt wird die Szenerie von der evangelischen Húsavíkurkirkja aus dem Jahr 1907. Sie gilt vielen als die schönste Kirche Islands. Ich bin geneigt dem zuzustimmen. Sie ist jedenfalls für isländische Verhältnisse ungewöhnlich groß, ihr Turm ist 26 Meter hoch.

Húsavík – und Umgebung – hat gleich mehrere Museen zu bieten, z.B. („natürlich“) ein Wal-Museum und das Exploration Museum. Letzteres erinnert (u.a.) daran, dass 1965 US-amerikanische Astronauten in Island für die Mondlandung trainierten!

Sollte das Wetter nicht Walsafari-tauglich sein, gibt es also dennoch einiges zu tun!

Fun Fact: Es gibt einen (etwas skurrilen) Film – hochkarätig besetzt mit Will Ferrell, Rachel McAdams und Pierce Brosnan -, der in Húsavík spielt: The Story of Fire Saga. Es geht um die Band „Fire Saga“, die beim Eurovision Song Contest antreten will.

Übrigens verbindet Húsavík eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg.

Geothermal Bad Geosea

Ein Highlight im Ort ist das Geothermal Bad Geosea, das im Jahr 2018 eröffnet hat. Herrlich, im 38 Grad heißen Wasser der beiden Infinity-Pools zu dümpeln und aufs Meer zu schauen!

Das Time Magazin kürte GeoSea 2019 zu einem der „schönsten Plätze der Welt“.

Es gibt eine Poolbar und ein Restaurant. Der Eintritt kostet (Stand April 2025) 6.990 ISK (48,-€). Badekleidung, Handtücher und Bademäntel können geliehen werden.

Whalewatching

In der Skjálfandi Bucht (dt. Erdbebenbucht) werden mit schöner Regelmäßigkeit Buckelwale, aber auch Orcas, Minkwale und manchmal sogar Blauwale gesichtet. Man rühmt sich mit einer Erfolgsquote von fast 100%! Das läßt doch hoffen! Einige Touren werden kombiniert mit der Insel Lundey, deren Name (dt. Papageitaucherinsel) von der dortigen Papageitaucher-Kolonie rührt.

Es gibt verschiedene Veranstalter für Walbeobachtungs-Fahrten. Eine ganze Flotte an Holzbooten mit Platz für gut 50 Personen liegt im Hafen. Es gibt aber auch Segelschiffe und die schnellen Zodiac-Boote (Motor-Schlauchboote), inzwischen sogar schon zwei E-Boote! Eine gute Entwicklung!

Ich entscheide mich (auf eigene Kosten, nicht gesponsert) für eine Tour von North Sailing mit dem alten Holzboot Dagfari von 1976. Und damit bin ich sehr zufrieden!

Selbst im April starten täglich mehrere Abfahrten, alleine bei meinem Veranstalter um 9:30, 11:00 und 13:30. Im Sommer ungleich mehr!

Nach Puffin-Island (mit erstaunlich vielen Papageitauchern, denn die Saison beginnt eigentlich erst im Mai) dauert es eine Weile, bis wir die erste Fontaine sehen, aber dann tauchen gleich zwei Buckelwale auf, die wir eine zeitlang begleiten.

Als wir eigentlich schon auf dem Rückweg sind, entdecken wir noch einen Blauwal! Ich bekomme Schnappatmung! Das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat! Ich bin vollkommen begeistert. Lustiger Weise wirkt unsere Tour-Leitung nicht minder entzückt.

Ásbyrgi-Canyon

Von Húsavík fahre ich über die 85 weitere nach Norden, umrunde die Tjörnes Halbinsel, und besuche das nächste Highlight auf dem Diamond-Circle: den Ásbyrgi-Canyon, eine etwa drei Kilometer lange, hufeisenförmige Schlucht, die als „die Hauptstadt der isländischen Elfen“ gehandelt wird!

Zur Entstehungsgeschichte des Canyon heißt es (in der Mythologie), dass er ein Hufabdruck von Odins achtbeinigem Pferd sei.

In der Mitte des Canyon steht das Felsplateau Eyjan, von wo aus man einen großartigen Blick in die Schlucht hinein hat. Als ich an einem Nachmittag im April 2025 den gut ausgeschilderten Wanderweg vom Parkplatz des Campingplatzes nehme, stelle ich fest, dass ich die erste Besucherin des Tages bin – der Parkplatz ist leer und keine einzige Fußspur ist im Schnee zu sehen. Es hat etwas von Abenteuer und Entdeckertum, als ich mich auf den Weg mache. Teilweise versinke ich knietief im unberührten Schnee!

Nach einer guten Stunde erreiche ich das Ende des Plateaus (ohne Schnee und mit erkennbarem Weg geht es vermutlich etwas schneller). Vor mir breitet sich die Panoramasicht hinab in den Canyon und auf die hufeisenförmigen, etwa 4o Meter hohen Steilwände aus. Tief unter mir sehe ich die Straße, die zum Ende des Canyon durch einen kleinen (Misch-)Wald, eine Besonderheit in Island, und zum See Botnstjörn führt. Zu hören ist rein gar nichts. Komplette Stille. Wahnsinn!

Leider geben meine Fotos nicht annähernd wider, wie sagenhaft schön dieser Ort ist! Ihr müsst mir einfach glauben! Oder besser: Euch selbst vor Ort überzeugen!

Nachdem ich wieder hinabgestiegen bin, fahre ich noch kurz zum – zugefrorenen – See Botnstjörn. Hier sollen einige besondere Entenarten beheimatet sein. Ich kann sie schnattern hören, aber entdecken kann ich keine. Ein kleiner, halb eingefrorener Wasserfall stürzt sich in den See. Hübsch! Und wenn man genau in die Felswand guckt, kann man allerhand Gesichter entdecken! Denkt an die (unsichtbaren) Elfen! Und Augen auf!

Dettifoss

Der nächste Hotspot des Diamond Circle ist der nahe Dettifoss (dt. „stürzender Wasserfall“), einer der größten Wasserfälle Europas. Gewaltige Wassermassen (etwa 200 Kubikmeter pro Sekunde!) stürzen in einer Breite von 100 Metern 44 Meter in die Tiefe. Im weiteren Verlauf folgen weitere Wasserfälle.

Entlang der Westseite verläuft die neuerdings asphaltierte Straße 862, am Ostufer die unbefestigte 864. Um es kurz zu machen: Als ich hier kurz nach Ostern 2025 unterwegs bin, sind beide Seiten wegen Schnee und Eis gesperrt!

Umferdin (bzw. Traffic Info in der Englischen Variante) ist übrigens eine überaus hilfreiche Internetseite mit Informationen über den Zustand der Straßen (Sperrungen, Baustellen, auch ob die Straßen asphaltiert sind oder nicht,…) – auch mit Webcams! Großartige Sache!

Leider habe ich also den Dettifoss nicht besuchen können. Tja, muss ich offenbar nochmal nach Island…

Mývatn

Im Sommer macht der Mücken-See, wie der viertgrößte See Islands auf Deutsch heißt, seinem Namen alle Ehre. Da schwirren riesige Schwärme dieser winzigen Plagegeister über dem Gebiet wie Wolken durch Luft. Wie soll ich sagen – da bin ich aber verdammt froh, im Frühjahr hier zu sein und diesen Teil zu verpassen!

Um nichts in der Welt verpassen wollte ich hingegen den Blick auf den 37 km² großen Mývatn, der an der tiefsten Stelle nur fünf Meter tief ist. Die Kombination aus Seengebiet, bizarren Lavaformationen, Vulkankratern (die letzten Ausbrüche fanden hier zwischen 1975 und 1984 statt) und rauchenden Thermalquellen im Hintergrund ist wirklich einzigartig! Dazu ist die Gegend ein Paradies für Ornithologen. Das bin ich zwar nicht, freue mich aber über meine erste Schneehuhn-Sichtung!

Hervorheben möchte ich das kleine Waldgebiet Höfði, von dem aus man einen schönen Blick auf die bizarren Lavaformationen Kálfaströnd hat. Gleich an der Straße 848, die an der Südwestseite des Sees entlang führt, gibt es kurz hintereinander zwei Parkplätze, von denen gut ausgebaute und beschilderte Wanderwege starten.

Hotel-Tipp: Fosshotel Myvatn

Unbedingt erwähnen muss ich meine Unterkunft, denn die erwies sich als echter Glücksgriff: Das Fosshotel Mývatn (selbst bezahlt). Fosshotel ist eine isländische Hotelkette mit Häusern an nahezu allen großen Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Qualität ist unterschiedlich.

Das Fosshotel Mývatn hat mich jedoch restlos überzeugt. Das recht große Gebäude steht in Alleinlage mit herrlichem Blick auf den See und passt sich gut in die Umgebung ein. Von innen ist es sehr geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Das Beste aber ist der Blick aus dem Fenster (wenn man denn Seeblick bucht!). Ich hätte tagelang in dem gemütlichen Sessel sitzen mögen und den Blick – teilweise mit dichtem Schneetreiben – auf den See genießen wollen. Leider hatte ich nur für eine Nacht gebucht…

Ich habe im hauseigenen Restaurant zu Abend gegessen (nicht zuletzt, weil die Restaurants im April in Reykjahlíð noch geschlossen waren). Das war eher kostenintensiv, aber durchaus gut investiert. Das Essen war nicht nur sehr lecker, es war auch hübsch anzusehen. Und das Personal super-freundlich und aufmerksam.

Kurz: Volle Empfehlung!

Reykjahlíð

Der Hauptort am Myvatn (genau genommen auch der einzige Ort) ist Reykjahlíð. Er hat übersichtliche 237 Einwohner (Stand 2023). Es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt, mehrere Hotels/Unterkünfte und – allerdings nur im Sommer – ein paar Restaurants. Einen echten Ortskern gibt es nicht. Kaum drin im Ort, ist man auch schon wieder raus.

Grjótagjá Höhle

Grjótagjá (dt.: „Felsspalte“) ist eine kleine Lavahöhle mit einer heißen Thermalquelle, die früher, besonders in den Jahren zwischen 1950 und 1977, zum Baden genutzt wurde. In den nachfolgenden Jahren nahm die geothermale Aktivität in der Gegend stark zu, und die Wassertemperatur stieg auf 60°C, so dass es zum Baden zu heiß wurde. 2004 gab es ein kurzes Revival, als die Temperatur auf 48°C gesunken war. Inzwischen ist das Baden jedoch wieder verboten. Sehenswert ist die Höhle trotzdem.

Ein weiterer Aspekt, weshalb die Höhle für Touristen interessant ist: Hier wurde die Liebesszene zwischen Jon Schnee und Ygritte in der 3. Staffel von Game of Thrones gedreht!

Auch außerhalb der Höhle dampft es aus verschiedenen Erdspalten.

Die Höhle liegt – gut beschildert – an der unasphaltierten Straße 860.

Nicht weit entfernt, an der Kreuzung Ringstraße und 848, gibt es eine weitere „Badehöhle“, die Stóragjá. Ein kleiner Parkplatz (mit Platz für etwa vier Autos) befindet sich direkt an der Ringstraße. Die Stóragjá wurde nach Schließung der Grjótagjá als „Ersatz-Badehöhle“ genutzt. Das Wasserbecken in der Stóragjá kann über eine Leiter und ein Seil (ich fand’s etwas spooky) erreicht werden, die Wassertemperatur beträgt ca. 30 °C.

Es gibt einen ausgeschilderten Wanderweg, der die beiden Höhlen miteinander verbindet (ca. 2 Km).

Vulkankrater Hverfjall

Der vulkanische Explosionskrater des Hverfjall ist von überall am See gut sichtbar. Sein 160 Meter hoher Ringwall kann auf zwei markierten Wanderwegen bestiegen werden. Er hat einen Durchmesser von 1000 Metern und entstand vor ungefähr 2500 Jahren.

Lavafeld Dimmuborgir

Unterhalb des Hverfjall liegt das Gebiet Dimmuborgir (dt. „dunkle Burgen“) mit interessanten Tuffstein-Formationen. Die bekanntesten sind der Torbogen Gatklettur und die Höhle Kirkja.

Die bizarre Landschaft gilt als Heimat der 13 isländischen Weihnachtstrolle (Jólasveinar). Deren Geschichte ist ein bisschen kompliziert, wer wann und in welcher Reihenfolge auftaucht und wieder verschwindet, kann man aber z.B. hier nachlesen.

Es gibt verschiedene, gut gekennzeichnete und einfach zu laufende Wege durchs Gelände. Ich bin den gelben und den roten Weg – ohne Anstrengung – gelaufen und habe mich wie in Game of Thrones gefühlt!

Mývatn Nature Baths

Schwimmbäder sind in Island wirklich eine Klasse für sich!

Hier im Norden des Landes gibt es die „kleine Schwester“ der berühmten Bláa Lónið (dt. Blaue Lagune) auf der Halbinsel Reykjanes: die Mývatn Nature Baths. Es heißt immer, sie seien nicht so überlaufen, wie die Blaue Lagune, die „strategisch günstig“ zwischen der Hauptstadt Reykjavík und dem internationalen Flughafen Keflavík liegt. Also, unberührt fand ich die hier im Norden jetzt aber auch nicht… Egal! Das Erlebnis ist dennoch positiv. Es wird gerade (Stand April 2025) expandiert, die Eröffnung ist für Anfang 2026 geplant. Der Betrieb geht weiter, und zum Glück trüben die Bauarbeiten den Badespaß nicht!

Nicht nur, dass es herrlich ist, bei Minustemperaturen im heißen, milchig-blauen Thermalwasser zu entspannen – das Wasser versorgt die Haut auch noch mit gesunden Mineralien. Na, dann!

Getränke gibt es an der Poolbar!

Myvatn Geothermalgebiet Hverarönd

Zum „Gesamtpaket Mývatn“ gehört auch noch das Geothermalgebiet Hverarönd. Es dampft und zischt und brodelt – und stinkt nach faulen Eiern!

Ich bin hellauf begeistert. DAS ist Island für mich. Bei Google hatte ich Bewertungen gelesen, dass hier „außer Schlamm“ nichts sei und „ein Stop nicht lohne“. Mir völlig unverständlich. Ich finde es absolut faszinierend, wie aktiv die Erde hier ist, wieviele Farben hier vorkommen! Ich könnte mir das stundenlang angucken! Und tatsächlich fand ich auch den Schwefelgeruch nicht übermäßig störend.

Kurz: Ich finde den Stop unbedingt lohnenswert! Allerdings muss man anschließend definitiv die Schuhe putzen!

Es gibt einen sehr großen, kostenpflichtigen Besucherparkplatz. Das Gebiet liegt direkt an der Ringstraße – kann man gar nicht verfehlen. Die Rauchsäulen tun als Hinweisgeber ihr Übriges!

Akureyri

Genau genommen gehört die viertgrößte Stadt Islands (nach der Hauptstadt Reykjavík und deren beiden Vororten Kópavogur und Hafnarfjörður) nicht zum Diamond Circle. Da sie aber so nah dran liegt, gibt es vermutlich niemanden, der sich die Sehenswürdigkeiten des Circle ansieht, aber Akureyri nicht besucht.

Die Hafenstadt, die am Ende des langen Fjords Eyjafjördur relativ geschützt liegt, hat gut 19000 Einwohner (Stand 2023) und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Nordens. Sie hat die größte Werft des Landes. Und wie ich las besuchen etwa 100.000 Kreuzfahrt-Passagiere Akureyri jedes Jahr! Was für ein Glück, dass die Saison noch nicht begonnen hat!

Die Innenstadt wirkt sehr beschaulich. Es gibt viele kleine, bunte Häuser. Die Haupt-Einkaufsstraße ist die Hafnarstræti. Hier (und in den umliegenden Seitenstraßen) gibt es eine ganze Reihe netter Cafés (z.B. Café Berlin!), Geschäfte und Hotels. Parkplatz-Tipp: (Bisher) kostenlose Parkplätze gibt es am auffälligen runden Gebäude des Kulturzentrums Menningarhúsið Hof an der Strandgata.

Mein Favorit ist das Kaffi Ilmur. Es liegt ein Stück den Hang hinauf mit Blick auf die Einkaufsstraße, einen Kinderspielplatz und das Graffiti „Akureyravaka“ von Guido van Helten, das die (verstorbene) Schauspielerin Sia zeigt. Das Café ist sehr gemütlich und die Bedienung super-freundlich und bemüht, meine Torte ausgezeichnet!

Sehr gut gefallen hat mir auch die Buchhandlung Penninn Eymundsson Akureyri mit angeschlossenen Café und Design-Shop.

„Überschattet“ wird die Innenstadt von der Akureyrarkirkja (ev.) aus dem Jahr 1940, entworfen vom Staats-Architekten Guðjón Samuelsson. Wahrlich kein Schmuckstück! Ganz hübsch sind hingegen die Glasfenster, von denen eins die Geschichte des Goðafoss zeigt.

Etwas außerhalb des Zentrums (2o Minuten zu Fuß von der Akureyrarkirkja), in der Aðalstræti 54, befindet sich das Nonnahús. Hier lebte der Kinderbuchautor Jón Sveinsson (1857–1944), der die Romane von Nonni & Manni geschrieben hat. Das Haus ist heute ein Museum mit Möbeln aus dem 19. Jahrhunderts und persönlichen Dingen des Schriftstellers.

Fun Fact: Als „Anreiz zu positivem Denken“ haben sämtliche roten Lichter der Verkehrsampeln in Akureyri Herzform! Eingeführt wurde das nach dem Finanzcrash im Jahr 2008. Nett, oder?

Fun Fact II: Akureyri ist die Geburtsstadt von Deutschlands Handball-Nationaltrainer Alfreð Gíslason!

Forest Lagoon

Das dritte Super-Bad am Diamond Circle ist die erst 2022 eröffnete Forest Lagoon, gleich vor den Toren der Stadt, direkt an der Ringstraße. Das geothermale Spa-Resort ist von Bäumen (man hätte es aufgrund des Namens ahnen können!) umgeben, was ihm eine ruhige Atmosphäre verleiht, und bietet einen fantastischen Blick auf den Fjord Eyjafjördur.

Der Eintritt kostet 6,900 ISK (47,-€).

Um zur Forest Lagoon zu kommen, fährt man auf der Ringstraße nordwärts und überquert den Fjord über eine Brücke. Hier gibt es am gegenüberliegenden Ufer einen kleinen Parkplatz mit obiger Aussicht auf die Stadt.

Fährt man auf der Ringstrasse weiter – z.B. in Richtung Diamond Circle – kommt man zu einem mautpflichtigen Tunnel! Den kann man ausschließlich online unter Angabe des Kennzeichens innerhalb von 24 Stunden vor oder nach Benutzung bezahlen.

Fazit

Der Diamond Circle ist tatsächlich eine großartige Kombination von isländischen Highlights. Ob die Strecke nun einen touristischen Namen braucht, sei mal dahin gestellt. Aber das, was es zu sehen gibt, rechtfertigt die weite Anfahrt von Reykjavík auf alle Fälle. Noch ist der Norden Islands jedenfalls deutlich weniger besucht als der Süden. Kein Nachteil, wie ich finde!

Mehr lohnenswerte Ziele im Norden Islands gibt es hier.

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…