Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Er ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“.

Die Gegend ist bekannt für seine authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit coolen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Ofen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst gestaltet wird.

Mein Favorit ist das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street und die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleischliebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen bieten über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke an. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich ab dem Busbahnhof Liverpool One den Bus 26, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan des der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Liverpudlians habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen, auch kein Negativpunkt. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Nicht, dass ich dort alles nur schön finde. Oder besser, als in Deutschland. Aber ich fühle mich dort sauwohl!

Im Vergleich mit meinem sozialen Umfeld würde ich sagen, dass ich schon relativ viel gereist bin. In 65 Ländern dieser Welt war ich bisher, an vielen verschiedenen, sehr interessanten Orten. Das Schönste aber von allem, das ich bisher gesehen habe, das, wo das „Gesamtpaket“ für mich am besten passt, ist Cornwall im äußersten Südwesten Englands. (Den „Rest“ von England mag ich aber auch!)

In diesem Artikel versuche ich eine Ergründen, woher meine Begeisterung rührt.

Englische Farben

Am meisten mag ich die Farben. Zum einen die Farben der Landschaft, zum anderen aber auch die Farben, in denen beispielsweise die Haustüren, die Hauswände oder die Holzverkleidung der kleinen Läden gestrichen sind. Alles à la Farrow and Ball.

Überhaupt – die vielen kleinen Läden, die alle hübsch aussehen!

Pubs

Großartig finde ich auch die englischen Pubs (Abkürzung für Public House). Die gibt es in England in großer Zahl und in jedem noch so kleinen Ort. Manchmal besteht ein Dorf gefühlt nur aus einer Kirche und einem Pub. In größeren Städten kann es auch mehrere in einer Straße geben.

Für jemanden, der noch nie in England war (soll es ja geben), mag es vielleicht hilfreich sein, ein paar Tipps zu bekommen, wie englische Pubs „funktionieren“.

Pubs haben oft ähnliche Namen. Ich glaube der häufigste ist The Red Lion, oder leicht abgewandelt The Golden Lion. Aber auch Lamb, Hare oder Horse sind – in verschiedenen Kombinationen, manchmal auch alle zusammen – beliebt, ebenso The White Hart. Oder der Bezug zum britischen Königshaus durch Namen wie The Crown, Kings/Queens Head/Arms, The Royal Oak oderThe Crown. Originalität ist hierbei nicht sehr gefragt.

Quasi alle Pubs sind sehr gemütlich eingerichtet, manchmal mit dunkler Holzvertäfelung, Bildern einer englischen Fuchsjagd an der Wand, brennendem Kamin oder dicken Teppichen, oft brechend voll. Hier trifft man sich spätestens am frühen Abend auf ein oder mehr (Feierabend-)Bier. Seit das Rauchen 2007 in Pubs verboten wurde, bilden sich oft große Menschentrauben davor. Die Getränke nimmt man mit nach draußen.

Bestellt werden diese an der Bar, wo sie sofort bezahlt werden. Trinkgeld ist unüblich. Man sollte sich vor der Bestellung überlegen, welche Biersorte (z.B. Ale, Stout, Lager) man möchte, denn es gibt nie nur eine Sorte. Um Nachfragen zu vermeiden, also am besten gleich die gewünschte Sorte und Größe (Pint oder Half Pint) nennen. In Gruppen wird reihum geordert und gezahlt.

Viele Pubs bieten auch Essen an (mitunter aber nur bis zum frühen Abend). Manchmal gibt es im Obergeschoß einen separaten Raum mit Service, ansonsten gilt Selbstbedienung. Typische Gerichte sind Fish&Chips, Steak&Ale Pie oder Shepherd´s Pie (mit Lamm), Burger, Mac ’n‘ Cheese und Currys. Üblicherweise stehen auf jedem Tisch Ketchup, Mayo, Vinegar (Essig zu den Pommes) und Worcester Sauce. Sonntags trifft man sich traditionell zum Sunday Roast. Das absolut Typischste als Beilage bei Pub Food sind Mushy Peas (weich gekochte, oft leicht zermatschte grüne Erbsen mit Minze zubereitet).

Die Sperrstunde um 23 Uhr ist zwar abgeschafft, trotzdem achten Pubs meist peinlich genau auf die Einhaltung ihrer Öffnungszeiten und es gibt oft noch die Glocke, die zur „last Order“ ruft. Dann hat man noch 20 Minuten für die letzte Bestellung. Das kommt mir sehr entgegen. Ich konnte nicht mal, als ich jung war, die Nacht zum Tag zu machen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben Engländerin?!?

In vielen Pubs wird Darts oder Billard gespielt. Sehr beliebt ist auch das (meist dienstags stattfindende) Pub Quiz. Und Fußball auf großen Monitoren läuft eigentlich immer.

Übrigens: Da in jedem Pub Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen keine Gäste unter 18 Jahren rein, es sei denn, es gibt einen abgetrennten Essbereich.

Lesetipp: Great Pubs of England aus dem Prestel Verlag

Kurze Exkursion zum Pub Quiz

Ursprünglich wurde das Pub Quiz eingeführt, um auch an ruhigen Wochentagen Gäste in die Kneipen zu locken. Inzwischen ist es längst fester Bestandteil der britischen Pub-Kultur und es empfiehlt sich früh zu kommen, um einen Tisch zu sichern.

Das Quiz funktioniert (in leichten Abwandlungen) ungefähr so:

Freunde, Kollegen oder andere Gäste, die man gerade erst kennenlernt, bilden Teams von zwei bis sechs Personen. Ein Quizmaster stellt Fragen aus verschiedenen Kategorien (etwa Allgemeinwissen, Sport, Musik, Film, Literatur) plus Spezial-Runden wie „Picture Round“ (Bilderrätsel) oder „Connection Round“ (mehrere inhaltlich unabhängige Fragen, deren Antworten einen gemeinsamen, versteckten Nenner haben, den es zu finden gilt, es geht um logisches Denken und Mustererkennung). Typischerweise werden mehrere Runden mit jeweils 8-10 Fragen gespielt.
Die Antworten werden auf Zettel geschrieben, die nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet werden. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt, klar. Die Preise können kleine Geldbeträge, Pub-Gutscheine, eine Flasche Alkohol oder auch mal kuriose Sachpreise sein.
Absolut verboten ist die Zuhilfenahme von Handys. Ehrensache.

In vielen britischen oder irischen Pubs in Deutschland hat sich das Pub Quiz ebenfalls etabliert. Wer’s noch nie ausprobiert hat – es lohnt sich und macht Spaß. Aber Achtung, es gibt viele Profis!

London

Meine Lieblingsstadt ist London (von allen, nicht nur englischen Städten).
Ich stehe total auf die Mischung aus alt und neu, die es in meinen Augen in dieser Form nur in London gibt. Mega-moderne Wolkenkratzer wie 20 Fenchurch Street („Walkie Talkie“), 22 Bishopsgate („The Gherkin“ = Die Gurke), The Shard, 70 St Mary Axe („Can of Ham“ = Dose Schinken), Heron Tower, Leadenhall Building („Cheesegrater“ = Käsereibe) neben historischen Gebäuden z.T. aus dem vorletzten Jahrhundert.
Und auch das ist etwas, was ich an den Engländern sehr schätze: Ihren Humor, schwarz und selbstironisch. Dass die Hochhäuser alle gleich den passenden Spitznamen bekommen, ist doch wundervoll. Darin sind die Engländer Weltmeister.

Mich fasziniert, wie schnell sich London verändert. Eine Stadt, die so eng bebaut ist und so viele historische Gebäude hat, erfindet sich trotzdem permanent neu. Kaum war ich ein paar Jahre nicht hier, sind neue Wolkenkratzer und ganze Stadtviertel entstanden/entwickelt. Hackney Wick zum Beispiel. Oder die Gegend rund um Kings Cross. Oder Nine Elms bei der Battersea Power Station. Alles alt und trotzdem neu!

Was haben wir bis jetzt? Ich fasse kurz zusammen:

1. Englische Farben.
2. Englische Landschaft.
3. Holzverkleidete Geschäfte.
4. Pub-Leben.
5. Pub Essen.
6. Öffnungszeiten (frühes Kommen, frühes Gehen).
7. Pub Quiz.
8. Pub-Einrichtung (Gemütlichkeit).
9. Was ich bisher unterschlagen habe, sind die kunstvoll gemalten Angebots-Tafeln. Die sind ganz typisch. Oft gepaart mit Punkt 10 (Humor). Beispiel: „Beer: Helping Ugly People Have Sex Since 1200“. Oder „Soup of the Day: Whiskey with Ice Croutons“. Oder „Alcohol: Because no great story ever started with someone eating a salad“.
10. Humor (mit Händchen für treffende Spitznamen).
11. Wolkenkratzer in London.
12. Und die Kombination von Alt & Neu.

Okay, die ersten zwölf. Das war aber noch (lange) nicht alles, was ich an England mag.

Skuriles & Exzentrisches

Hier gibt es grandiose Skurilitäten zu entdecken. Ein paar Beispiele?

• Viele englische Omis tragen ihre Haare rosa/lila gefärbt.
• Sonnenbrände von Engländern (meist im Süden, zuweilen aber auch in der Heimat) sind legendär.
• An den landschaftlich schönsten Orten bauen die Engländer Spielhallen (Amusements).
• Bingo ist weit verbreitet.
• Zur Standard-Ausstattung eines englischen Wohnzimmers gehört ein künstlicher Kamin. Oft gepaart mit etwas anderem sehr Typischem: Grußkarten. In England sind großformatige Anlass-Karten (Geburtstag, Ostern, Weihnachten,…) – gern sprechend oder blinkend! – weit verbreitet. Die stehen dann gesammelt auf dem Kamin.
• Häufig haben englische Badezimmer keine Mischbatterie, stattdessen aber Teppichboden!

Wer einen genialen Blick für die Besonderheiten der Engländer hat(te), ist (der leider 2025 verstorbene) Martin Parr, seines Zeichens selbst Engländer. Er war Fotograf, und seine Spezialität waren Bilder aus dem englischen Alltag. Ein Fest!

Auf dem Land

Außerhalb der Städte wird es schnell ländlich. Single Track Roads sind keine Seltenheit. Schön zum Gucken, oft nicht so schön zum Fahren, besonders, wenn man nicht an den Linksverkehr gewöhnt ist.

Um so schöner sind die vielen, vielen gut ausgeschilderten Wanderwege, die es im ganzen Land gibt. Mein Favorit ist der Coast Path in Cornwall, aber empfehlenswert ist auch der Coleridge Way in Somerset. Oder der Cotswold Way, der 164 Kilometer von Chipping Camden ins traumschöne Bath durch eine der wundervollsten Landschaften Englands führt.

Auf englischen Wanderwegen gehört es dazu, dass man über Gatter und Zäune klettern muss, die verhindern, dass Kühe und Schafe ihre Weiden verlassen. Da muss man schon mal mitten durch eine Kuhherde durch. Und hinter jeder Ecke, um die man biegt, flattern aufgeschreckte Fasane in die Luft.

Mit das Schönste an England sind seine Dörfer. Gerade die Küstendörfer Cornwalls, die sich um eine kleine Hafenbucht ranken, begeistern mich. Oder die Dörfer in den Cotswolds, die alle aussehen, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich nie entscheiden, welches das Schönste ist.

Neben London, Cornwall und den Cotswolds gibt es viele weitere lohnenswerte Ziele in England. Devon zum Beispiel. Aber auch der Norden hat einiges zu bieten: Der Lake District gilt vielen als eine der schönsten Gegenden in England. Oder der Peak District Nationalpark, in der Nähe von Manchester, und die wilde Küste Northumberlands, an der Grenze nach Schottland, und die historischen Grafschaften in Yorkshire. So viel schöne Gegend!

Wetter

Entgegen dem gängigen Klischee regnet es in England nicht wesentlich mehrals in Deutschland. Durchschnittlich hat England 151 Regentage gleichmäßig aufs Jahr verteilt, wobei der Süden und Osten trockener und wärmer sind als der Norden und Westen. Im Südosten, einschließlich London, fallen oft weniger als 700 mm Regen pro Jahr, womit London trockener ist als beispielsweise Rom oder New York!

Was viele aber gar nicht auf dem Schirm (haha) haben ist, dass zum Beispiel Cornwall durch den Golfstrom ein maritimes, mildes Klima hat, in dem sogar Palmen gedeihen. Es ist die sonnigste Region ganz Großbritanniens.

Wenn man aber zu Fuß durch die leicht hügelige Landschaft Englands wandert, kommt man nicht umhin, sich über das englische Wetter Gedanken zu machen. Also ja, in England regnet es (der Statistik zum Trotz) schon oft, zumindest viel. Ich mußte schon ein paar Mal Wanderungen abbrechen oder umplanen, weil die Wege einfach zu muddy oder gar komplett überflutet waren. Aber davon darf man sich die Stimmung nicht vermiesen lassen! Dann kehrt man einfach in ein gemütliches Pub (s.o.) oder ein nicht weniger gemütliches Café (das nächste ist nie weit entfernt) zum Afternoon Tea und ein nettes Schätzchen ein, denn nichts machen die Engländer lieber, als einen Plausch – speziell – über das Wetter zu halten. Und die Engländer sind dabei sooo freundlich und höflich! Und stets voll des Lobes für sämtliche Englisch-Kenntnisse (egal, auf welchem Level, denn in jedem Fall „Besser als mein Deutsch!“). Die englische Höflichkeit ist legendär. Dafür bräuchte es eigentlich einen Extra-Abschnitt. Aber „hinten anstellen“!

Zusammenfassung

An dieser Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung, was seit der ersten Zusammenfassung noch dazu gekommen ist:

1. Martin Parrs Bilder in real life.
2. Es gibt quasi nur schöne Dörfer.
3. Und es gibt viele Wanderwege durch traumschöne Landschaft mit Dörfern. 
4. Diese Wege sind gut ausgeschildert. 
5. Gemütliche Pubs (Dopplung zur ersten Zusammenfassung, ich weiß. Ist aber auch doppelt gut.)
6. Gemütliche Cafés. 
7. Afternoon Tea. 
8. Schwätzchen mit Engländern/Engländerinnen.
9. Sie sind freundlich.
10. Sie sind höflich.
11. Sie loben deine Englischkenntnisse.
12. Sie sprechen dich/mich – das erwähnte ich bisher nicht – mit Kosenamen an, „my Dear“!

24 gute Gründe für England so far…

Afternoon Tea

Afternoon Tea. Das muss ich nochmal aufgreifen.

Der Afternoon Tea ist eine klassische britische Tradition, die weit mehr ist als einfaches Teetrinken. Er ist ein Erlebnis; ein Zeremoniell, das traditionell zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet. Die klassische Variante sieht vor, dass ein festes Menü auf einer Etagere (dreistöckig!) serviert wird. Darauf sind folgende „Schweinereien“, äh, Köstlichkeiten zu finden (von unten nach oben, in der Reihenfolge, wie das Ganze zu essen ist): erst Finger-Sandwiches (z. B. mit Gurke, Kresse, Lachs und Ei), dann Scones mit Clotted Cream (dickflüssige Sahne = mein Highlight!) und Marmelade und zuletzt Törtchen, Petit Fours oder Kuchen.

Dazu gibt’s schwarzen Tee, wahlweise Earl Grey oder English Breakfast in der Kanne serviert. Die einzige Frage, die jetzt noch zu klären bleibt: Bist du Mif oder Tif (Milk in first oder Tea in first)? Ich bin ganz klar die Tif-Fraktion.

Ich bitte um Entschuldigung – Sorry! -, dass die Etagere im Bild die falsche Reihenfolge zeigt. Das Bild stammt von einem Afternoon Tea in … Kopenhagen! Die Armen, sie wußten es nicht besser!

Street Art

Street Art. Habe ich überhaupt schon was zur großartigen Street Art Szene Englands gesagt? Allein deswegen würde eine Reise nach England lohnen!

Der Superstar unter allen Street Art Künstlern ist Banksy. Über ihn weiß man nicht viel mehr, als dass er a) großartige Kunstwerke kreiert und b) aus Bristol stammt.

Der gesamte Osten Londons ist voll mit großartigen, wirklich kunstvollen Graffiti.

Oder das Northern Quarter in Manchester! Und in Rochdale! Rochdale hat sich zu einem Hotspot für Street Art entwickelt, besonders durch das Common Walls International Mural Festival, bei dem zehn Gebäude im Stadtzentrum (rund um die Drake Street, Smith Street, Baillie Street und Bell Street) mit Wandbildern in Kunstwerke verwandelt wurden.

Oder im Baltic Triangel in Liverpool. Oder die vielen Fußball-Murals rund um die Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. DAS ist Heldenverehrung!

Very British

Ein paar wirklich typisch britische Sachen hätte ich noch. Ob die jedem als Reisegrund taugen, weiß ich natürlich nicht, aber es schärft vielleicht das Bild.

Typisch sind: Tattoos, kurze Hosen & oberkörperfreie Männer bei Minusgraden, Schuluniformen, Punks, Tweed, Barbour-Jacken & Gummistiefel, Hüte, Crumble oder Trifle, Vinager Crisps von Walker, Softeis, Full English Breakfast mit Baked Beans auf Toast, Bacon, Spiegeleier, Cumberland Sausages und gebratene Tomaten & Pilze, der salzige Brotaufstrich Marmite, Worcester Sauce, Meal Deal, Cornish Pasties, Fußball Hooligans, Tennis (Wimbledon), Rugby, Cricket, Crocket, Darts, Schwimmen im klassischen Freibad „lido“, Fuchsjagd, Pferderennen (Ascot) & Windhundrennen, Selbstironie (Martin Parr) und schwarzer Humor (Monty Python), schlechtes Wetter und des Reden darüber, Schlange stehen & Höflichkeit; my Dear & my Darling, Linksverkehr, schwarze Taxis & rote Doppeldecker, Single Track Roads, Mövengeschrei, Meer, Königshaus, „Trooping the Colour“-Parade, Union Jack.

Kurz Luft holen.

Der Doktor & das liebe Vieh, Mrs Marple, The Crown, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Slow Horses, James Bond, MI5 und MI6, Harry Potter, Downton Abbey, Sherlock, Mr. Bean, Amusements, Bingo, Liegestühle & Piers, Sprache: vom Cockney-Akzent in London bis Scouse-Akzent in Liverpool, Beatles, Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Take That & Spice Girls, Pink Floyd, Harry Styles, The Cure, The Who, Hugh Grant & Emma Thompson, Judi Dench, Kate Winslet, Liberty’s, Harrod’s, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Next, Selfridges, Top Shop, Debbenham’s, Burberry, Barbour, Tube, Doppeldecker-Busse, schwarze Taxis, Themse, Mind the Gap, Keep calm and carry on, Mini & Rollce Roys, Pimm’s, Cider, Lager, Ale, Chesterfield Sofa, Wolldecke, Fenster zum Hochschieben, Burleigh Geschirr, Fasane, Hasen, Schafe, Labrador Retriever, Beagle, Border Collie, der königliche Welsh Corgi Pembroke, die englische Bulldogge, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, Homes&Garden, Englische Gärten: Rasen & Rosen, William Shakespeare, Jane Austen, Jack The Ripper, Brontë-Schwestern, Charles Dickens, Oscar Wilde, Agatha Christie, Edgar Wallace, Peter Hase , Paddington Bär, Winnie the Pooh, J.R.R. Tolkien, Enid Blyton, Burgen, Schlösser und Zinnminen, Bank Holidays als zusätzliche freie Tage, Fish&Chips, Currys, Pub Food, Farrow&Ball und Kate Moss.

Habe ich überhaupt den englischen Fußball erwähnt? Ob im Pub oder live im Stadion – immer ein Spektakel!

Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Hm. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier deutlich (genug) machen konnte, wie toll England ist. Manchmal taugen Bilder besser als Worte. Mein letzter Versuch: Diese Sammlung auf Pinterest zeigt, was England alles vereint!

Anreise

Und übrigens: Man muss noch nicht mal fliegen, um nach England zu kommen (aber man kann). Ich empfehle den Eurostar ab Köln! Es gibt Verbindungen über Brüssel, Paris und Lille.

Aber es gibt auch zahlreiche Direktflüge nach England (z.B. von Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Hamburg und noch einige mehr), darunter mit Billigfliegern wie Eurowings und Ryanair, aber auch mit Lufthansa und British Airways.

Die meisten Verbindungen gehen nach London, wo es gleich vier internationale Flughäfen gibt: Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton. Es gibt auch Direktflüge nach Manchester und Birmingham.

Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassische Variante mit dem Schiff.

Wichtig: Seit 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) für die Einreise nach England. Das ist aber fix erledigt mit der App UK ETA (bei mir hat es tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert).

Fazit

Das Alles spricht ja wohl für sich.

Wer jetzt nur nicht weiß, wo er anfangen soll: Hier geht’s los!

In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor gut zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich und fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen! Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von 1993 von Evans & Shalev. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich zum Beispiel über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine guten digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall – das ist für mich – zum Glück unverändert – Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Zwar hat Danzig ganzjährig Saison, im Oktober aber sind verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Und es besteht Chance auf nebeliges Wetter, wie ich es gern mag. Bei herbstlichen Temperaturen gibt es zum Aufwärmen zwischendurch jede Menge gemütliche Cafés. Regentage sind hier übrigens auch nicht dramatisch: Die Stadt hat jede Menge interessante Museen zu bieten!

Danzig liegt an der Mündung der Weichsel in die Danziger Bucht. Die alte Hansestadt an der Ostsee ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Sie wirkt sehr hanseatisch. Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die Metropolregion Dreistadt (Trójmiasto), in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben.

Während des 2. Weltkrieges wurden viele Gebäude stark beschädigt oder zerstört, doch in den Nachkriegsjahren wurde die Innenstadt mehr oder weniger originalgetreu wieder aufgebaut. Sie läßt sich wunderbar zu Fuss erkunden, zumal große Bereiche ohnehin Fußgängerzone sind. Und es gibt in meinen Augen keine bessere Art, eine Stadt zu erkunden, als zu Fuss.

Vorab ein paar Fakten über Danzig

• Flächenmäßig ist Danzig mit 683 km² die größte Stadt Polens! (Zum Vergleich: Warschau hat 517 km².)
• Danzig hat ca. 487.000 Einwohner und belegt damit in Polen Platz sechs der bevölkerungs-reichsten Städte.
• Die Stadt hat eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten hervorgebracht, wie z.B. Günter Grass, Johannes Havelius, Johanna und Arthur Schopenhauer und Donald Tusk.
• Gabriel Fahrenheit, der Erfinder der Temperaturskala und des Quecksilberthermometers, lebte mehrere Jahre in Danzig.
• Der TV-Mehrteiler „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann wurde nicht etwa in Lübeck, sondern in Danzig gedreht.
• Die größte Backsteinkirche der Welt, die St.-Marien-Kirche, steht in Danzig.
• Der „legendäre“ Golwasser-Likör mit Goldflocken kommt aus Danzig.
• Die Stadt hat den längsten Wohnblock Polens, das sogenannte Falowiec. Es hat 1.792 Wohnungen!
• Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
• In Danzig begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 um 4:45 Uhr feuerte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein auf das polnische Militärdepot auf der Westerplatte.
• Die Solidarność-Bewegung unter der Führung von Lech Wałęsa, die letztlich zum Sturz des Kommunismus in Polen führte, hat in Danzig ihren Ursprung.
• Und: Danzig ist die Bernsteinhauptstadt der Welt

Rechtstadt

Die Rechtstadt (Główne Miasto) und die Altstadt (Stare Miasto) sind zwei historische Stadtteile, die zusammen das Zentrum Danzigs bilden, sich aber historisch und architektonisch unterscheiden.

Die Altstadt – es sagt schon der Name – ist älter als die Rechtstadt, dafür aber nicht ganz so prachtvoll. Die Rechtstadt gilt als die eigentliche Innenstadt und ist das Herzstück der Stadt. Hier wohnten reiche, zumeist deutsche Kaufleute, sie war „ein Zentrum des Handels und der Macht“.

Ich beginne meinen Stadtrundgang also in der Rechtstadt, genauer gesagt am Kohlenmarkt (Targ Węglowy). Hier steht das Hohe Tor.

Hohes Tor, Stockturm und Goldenes Tor

Genau genommen sind es sogar drei Stadttore, durch die ich gehen muss, um zum Langen Markt, der Hauptstraße des historischen Danzigs, zu kommen.

Hohes Tor

Das imposante Hohe Tor (Brama Wyżynna) ist ein Renaissance-Stadttor von 1588. Es erinnert an einen Triumphbogen und markiert den Beginn des Königswegs, auf dem Monarchen in die Stadt einzogen. Damals war dies der Hauptzugang zur Stadt. Auf seiner Sandsteinfassade sind die Wappen Polens (Mitte), Preußens und Danzigs dargestellt. Heute befindet sich hier eine Tourist-Info.

Ich muss gestehen, dass ich bei der Reisevorbereitung ein wenig verwirrt war ob der Fülle an Namen und Toren und mir nicht recht vorstellen konnte, wie sich das vor Ort zueinander verhält. Letztlich ist es aber recht simpel: Da stehen tatsächlich drei recht eindrucksvolle Tore auf engstem Raum hintereinander. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar noch eins mehr, denn der Stockturm hat nämlich eigentlich zwei Tore mit Innenhof.

Stockturm und Peinkammer

Der Stockturm (= Kerkerturm; pol. Wieża Więzienna) und die Peinkammer (Katownia) sind durch meterdicke Mauern miteinander zum Vortor verbunden. Sie waren erst Teil der Befestigungsanlagen und fungierten dann bis 1861 als Gericht. Praktischerweise war das Gefängnis ebenfalls hier untergebracht. Im Innenhof sind allerlei Ketten anzusehen (und anzulegen).

Heute gibt es hier wechselnden Ausstellungen und vom Turm eine schöne Aussicht auf die Langgasse.

Goldenes Tor und Georgshalle

Das Goldene Tor (auch Langgasser Tor, pl. Złota Brama) markiert nun endlich den Eingang zur Langgasse. Als ich im Oktober 2025 hier bin, wird es renoviert und ist leider eingerüstet.

Das Goldene Tor wurde 1612–1614 von den Architekten Abraham van den Blocke und Jan Strakowski – wie auch das Hohe Tor – im Stil eines römischen Triumphbogens konzipiert. Das Gebäude wirkt tatsächlich eher wie ein ein Palais als wie ein klassisches Stadttor.

In goldener Schrift steht (auf Deutsch!) über dem Eingangsbogen „Es müsse Wohlergehen denen, die dich lieben – Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“

Im 2. Weltkrieg wurde das Tor stark beschädigt und 1957 wieder aufgebaut.

Direkt neben dem Goldenen Tor befindet sich die Georgshalle (Dwór Św. Jerzego), ein schlossähnlicher Backsteinbau aus dem Jahr 1494 der exklusiven Sankt-Georgs-Bruderschaft.

Langgasse und Langer Markt

Die Langgasse (ul. Długa) ist Danzigs repräsentative Vorzeigemeile, das Herzstück der Rechtstadt, die historische Prachtstraße, eine Sehenswürdigkeit der Superlative!

Hier reiht sich ein prächtiges Patrizierhaus an das nächste imposante Giebelhaus, ein architektonisches Juwel jagt das nächste. Die Häuser sind zum Teil fünfstöckig (!), größtenteils jedoch sehr schmal, da Grund und Boden bereits damals unverschämt teuer war.

Die Straße führt vom Goldenen Tor zum Grünen Tor.

Seine Wurzeln hat der Lange Markt (Długi Targ) im Mittelalter und diente schon im 13. Jahrhundert als Handelsplatz. Mit der Zeit ließen sich hier reiche Bürger- und Kaufmannsfamilien nieder und bauten ihre Häuser im gotischen und barocken Stil. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Danzig eine Blütephase, ein goldenes Zeitalter quasi, was sich in der opulenten Architektur des Langen Marktes widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben sind das Uphagenhaus (Nr. 12), in dem sich heute ein Museum über die Wohnwelt des 18. Jahrhunderts befindet, das Ferberhaus (Nr. 28), das Zierenberghaus (Nr. 29) und das Schuhmannhaus (Nr. 45). Ach was, ALLE Häuser hier sind schön und sehenswert! An jedem gibt es irgendeine Besonderheit zu entdecken, sei es eine kleine Figur, die Fassadenbemalung oder besonders kunstvolle Aushängeschilder. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe bestimmt gut hundert Fotos allein in dieser einen Strasse gemacht!

Ganz unerwartet war die Polnische Post (Nr. 23/28) ein weiteres Highlight. Von außen eher ein schlichter Kasten, überrascht sie mit einem opulenten Inneren: Sie hat ein tolles blaues Deckengewölbe und attraktives altes Holzmobiliar.

Das Rechtstädtische Rathaus

Etwa auf der Mitte der Fußgängerstraße, da wo die Langgasse in den Langen Markt übergeht, befindet sich das – durch seinen markanten, 82 Meter hohen Turm weithin sichtbare – Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego Miasta). Von weitem hielt ich es erst für eine weitere Kirche… Der ursprüngliche Bau stammt von 1327, aber nach einem Brand im Jahr 1556 wurde das Rathaus im Stil der flämischen Renaissance neu gestaltet.

Heute beherbergt es das Stadtmuseum von Danzig. Ein Besuch lohnt allein wegen der Deckengestaltung des Großen Ratssaales (auch Roter Saal). Sie ist mit 25 Gemälden geschmückt, fast schon überladen, würde ich sagen (s. Bild unten – ja, das ist die Decke!). Während des 2. Weltkrieges war die Decke ausgelagert und konnte so vor der Zerstörung bewahrt werden.

Im Sommer kann man den Turm besteigen und hat vermutlich eine großartige Sicht – bei der Lage kann es nicht anders sein. Bei meinem Besuch war dieser aber leider wegen „schlechter Wetterverhältnisse“, wie es hieß, gesperrt.

Neptunbrunnen und Artushof

Der Neptunbrunnen (Fontanna Neptuna) ist eins der Wahrzeichen von Danzig und befindet sich zentral auf dem Langen Markt. Er stammt aus dem Jahr 1633 und wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters entworfen, der von einer Italienreise mit der Idee zurückkehrte, mit einem solchen Brunnen Danzigs Verbindung zum Meer betonen zu wollen.

Hinter dem Neptunbrunnen steht der Arthushof (Dwór Artusa). Dessen Ursprünge reichen zurück ins Jahr 1342, später wurde er mehrfach umgestaltet. Sein heutiges Erscheinungsbild stammt von 1617. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, anschließend aber mühevoll rekonstruiert. Ursprünglich war der Artushof Treffpunkt der Hansekaufleute, eine Art Bar. Einer Legende nach stammt das Gold im berühmten Danziger Goldwasser-Likör von Neptuns Dreizack. Wahrscheinlicher erscheint es mir allerdings, dass diese Legende nach intensivem Genuss eben jenes Likörs entstanden ist…

Der Lange Markt ist etwas breiter als die Langgasse. Hier gibt es zahlreiche Cafés mit Außen-Gastronomie. Tagsüber geht es sehr trubelig zu, aber früh zum Sonnenaufgang kann man den Platz fast für sich alleine haben!

Grünes Tor

Der Platz mündet schließlich ins Grüne Tor (Zielona Brama), einem höchst eindrucksvollen Backsteinbau von 1568. Dieser war anfangs als königliche Residenz geplant, tatsächlich wurde er jedoch nie als solche genutzt. Er ist das Bindeglied zwischen dem Langen Markt und der Mottlau-Promenade.

Von der sich anschließenden Grünen Brücke (Zielony Most) hat man einen herrlichen Blick über die Mottlau.

Mottlau-Promenade mit Kranhaus

Am Ufer der Mottlau (Motława), einem Nebenfluss der Weichsel, befinden sich beidseitig Promenaden: auf der rechtstädtischen Seite mit historischen Gebäuden und mehreren Stadttoren, gegenüber auf der Speicherinsel mit modernen Häusern im Stil alter Speicher. Am Abend sind die zahlreichen Restaurants zu beiden Seiten attraktiv illuminiert.

Ich kehre übrigens an einen Abend im Geneza zum Essen ein. Eigentlich nicht die Art von Lokal, die mich anspricht (zu modern, zu exponiert die Lage). Ich lasse mich jedoch darauf ein und bin sehr positiv überrascht. Das Essen ist ausgezeichnet und die Aussicht vom Fensterplatz selbstredend ebenfalls. Eine gute Wahl also!

Dominiert wird das Uferbild vom Krantor (Brama Żuraw), dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1444 und war zur Zeit seiner Entstehung der größte Hafenkran der Welt. Damals befand sich der Hafen Danzigs noch an dieser Stelle und die Schiffe wurden hier be- und entladen.

Heute liegen hier eher Museums- und Ausflugsschiffe vor Anker.

Marienkirche

Die Hauptkirche von Danzig, die St. Marienkirche, liegt in der Podkramarska 5, gleich hinter dem Langen Markt. Sie ist die größte Backsteinkirche der Welt. Ein echter Koloss! Ihren Spitznamen „Dicke Marie“ trägt sie nicht zu Unrecht. Ein zweiter Beiname ist „Krone Danzigs“.

Sie wurde zwischen 1343 und 1502 gebaut und hat eine Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern. So gewaltig sie von außen wirkt, so filigran und leicht wirkt ihr helles Inneres. Bis zu 25.000 Menschen finden hier Platz, damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt überhaupt.
Das Kirchenschiff ist 105 Meter lang und das Mittelschiff knapp 30 Meter hoch.

Ursprünglich war die Marienkirche evangelisch, 1955 aber wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen.

Paweł Adamowicz, der 2019 bei einem Messerattentat ermordete Bürgermeister von Danzig, ist im Querhaus der Kathedrale beigesetzt.

Ein besonderes Highlight im linken Seitenschiff ist die 12 Meter hohe Astronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg aus dem 15. Jahrhundert (Nachbau). Täglich um zwölf Uhr mittags gibt es die Vorführung des Puppentheaters mit Musik. Nett: Es stehen Klappstühle bereit, damit man das „Spektakel“ bequem im Sitzen verfolgen kann.

Spektakulär ist an klaren Tagen auch der Blick von ihrem Turm über die Rechtstadt. Den muss man sich allerdings erst verdienen: 409 Stufen muss man hoch, anfangs über eine enge Wendeltreppe, später über eine breitere Eisentreppe. Hoch schaffe ich sie recht locker, auf dem späteren Rückweg macht mir meine Höhenangst ein wenig zu schaffen. Aber ich habe es geschafft! Und die Aussicht auf der kleinen Plattform unter freiem Himmel auf etwa 82 Metern Höhe war die Mühe wert!

Frauengasse

Die Langgasse hat mehrere höchst attraktive, kleine Parallelstraßen. Die in meinen Augen schönste davon ist die Frauengasse (ul. Mariacka).

Sie liegt fast ein bisschen versteckt im Schatten der großen Marienkirche.

In der Frauengasse gibt es besonders viele der so genannten Beischläge. Beischläge sind eine Art Terrasse vor den Häusern, jeweils mit kunstvoll verzierten Säulen und Geländern, die seit dem 14. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum verbreitet waren. Sie sollten das Erdgeschoss vor Überschwemmungen schützen.

In vielen Häusern hier befinden sich Bernstein-Geschäfte, die ihre Ware in Vitrinen auf der Straße ausstellen. Die Mariacka-Straße wird deswegen auch gern als „Bernsteinstraße Danzigs“ bezeichnet.

Außerdem gibt es einige sehr nette Cafés. Meine Favoriten sind das Cafe Kamienica und das Kawiarnia Drukarnia – in der Reihenfolge.

Bei Nebel im Herbst ist die Stimmung ganz besonders mystisch und verwunschen, teilweise fast unheimlich. Gut zu wissen, dass Jack the Ripper nicht in Danzig sein Unwesen treibt/trieb… Hier wurden Filme wie „Die Blechtrommel“ und „Die Buddenbrooks“ gedreht (interessant, dass die Buddenbrooks nicht in Lübeck, sondern in Danzig gedreht wurde, oder?).

Am Ende der Straße kommt man über das Frauentor zum Mottlau-Ufer.

Heilige-Geist-Gasse

Die Heilige-Geist-Gasse (ul. Świętego Ducha) ist eine Parallelstrasse der Frauengasse und eine ähnlich schöne, historische Straße der Innenstadt. Sie ist geprägt von Wohnhäusern reicher Kaufleute und wohlhabender Bürger. Hervorzuheben sind das Schopenhauerhaus Nr. 45/47, das Geburtshaus des Philosophen Arthur Schopenhauer, und das Schildkrötenhaus Nr. 111, das rekonstruierte Geburtshaus von dessen Mutter Johanna.

In Nr. 58, in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche, steht die barocke Königliche Kapelle. Während meines Besuchs ist sie zu Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Speicherinsel

Über die Grüne Brücke gelangt man zur wiederaufgebauten Speicherinsel (Wyspa Spichrzów). Aus den alten Speichern des ehemals größten Lagerhausviertel Europas, ist ein neues hoch-modernes Viertel entstanden mit angesagten Hotels und Restaurants. Die modernen Gebäude behalten den Stil der alten Lagerhäuser bei – sehr attraktiv! Heute ist das größte Lagerhausviertel – nicht nur Europas sondern der Welt – übrigens die Hamburger Speicherstadt. Auch dort hat man bei der Planung der neuen, modernen Hafen City darauf geachtet, den Stil alter Lagerhäuser beizubehalten.

Die Speicherinsel in Danzig ist 1576 nach dem Aushub des Kanalbettes der Neuen Mottlau entstanden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich hier vorwiegend Getreidespeicher, im 16. Jahrhundert waren es sogar an die dreihundert.

An der Spitze der Insel gibt es eine moderne, drehbare Fußgängerbrücke. Interessant ist es, wenn sie sich dreht und Schiffe durch läßt. Ich habe in Google-Bewertungen gelesen, dass dies bis zu dreißig Minuten dauern kann. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Vielleicht gilt das im Sommer? Jetzt im Herbst jedenfalls war das nur eine Sache von ein paar Minuten. Eher eine interessante Abwechslung als ein Ärgernis.

Bleihofinsel

Nördlich der Speicherinsel liegt eine weitere Insel, die Bleihofinsel. Im Sommer gibt es eine kleine Fähre hinüber, im Herbst muss ich zu Fuß über eine weitere (Klapp-)Brücke laufen (geöffnet zu sehen im Bild unten mittig, was aussieht wie ein Kran).

Am Ufer der Bleihofinsel ist der fotogene und Insta-taugliche GDANSK Schriftzug, den heute ja jede Stadt zu brauchen scheint, aufgestellt.

Ein paar Meter weiter liegt die MS Soldek, der erste nach dem Krieg in der Danziger Werft gebaute Frachter, vor Anker. Das Schiff gehört zum Maritimen Museum und verschafft spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Stadt.

Vom südlichen Zipfel der Insel hat man übrigens den besten Fotoblick auf die Uferpromenade und das Krantor!

Altstadt

Nördlich der prächtigen Rechtstadt schließt sich die bescheidenere, aber nicht weniger interessante Altstadt von Danzig an. Sie ist etwas kleiner und älter als die Rechtstadt und gehörte bis ins 15. Jahrhundert zum Deutschen Orden.

Während die Rechtstadt den pompösen Reichtum und die Macht Danzigs widerspiegelt, war die Altstadt eher von Handwerkern und Fischern geprägt.

Altstädtisches Rathaus und Heveliusplatz

Das Altstädtische Rathaus (Ratusz Starego Miasta) ist ein zierlicher Backsteinbau aus dem 16. Jahrhundert und ein zauberhaftes Beispiel der Danziger Renaissance. Es befindet sich an der ul. Korzenna 35 (dt. Pfeffergasse) unweit des Radaunekanals (Kanał Raduni). Heute ist hier das Westbaltische Kulturzentrum untergebracht.

Davor liegt der Heveliusplatz, der nach dem berühmten Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611–87) benannt ist. Hevelius gilt als einer der Begründer der modernen Mondtopografie. Ein Denkmal desselbigen steht mittig auf dem Platz und zieht viele polnische Touristen an, die hier für Familienfotos posieren.

Hevelius war neben seiner Tätigkeit als Astronom auch Vorsitzender des Stadtrats im Altstädtischen Rathaus. Sein Observatorium finanzierte er allerdings durch einen weiteren Nebenjob: er war Bierbrauer! Ein Multi-Talent! Bis heute ist Hevelius-Bier eine bekannte Bier-Marke in Polen.

Brotbrücke

Gleich nebenan hat man von der Brotbrücke, einer Kanalbrücke aus dem 14. Jahrhundert, einen großartigen Blick auf die große Mühle und die dahinter liegenden Kirchen. Am Geländer der Brücke haben Paare Liebesschlösser angebracht.

Von der Brücke ergibt sich ein wunderbarer Blick auf das Haus der Müller-Zunft (Dwór Cechu Młynarzy) aus dem Jahr 1771. Das hübsche Fachwerkhaus war Gerichtsgebäude, diente als Brauerei, als Gefängnis und als Museum. Ich glaube, inzwischen beherbergt es ein Restaurant.

Große Mühle und Kleine Mühle

Gleich dahinter schließt sich die Große Mühle (Wielki Młyn) an, eines der beeindruckendsten mittelalterlichen Industriebauten Europas, wie ich las. Nun, attraktiv, durchaus, aber das erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Wie auch immer, früher, im 14. Jahrhundert, wurde die Mühle von gewaltigen Wasserrädern angetrieben. Die nur wenige Meter entfernte Kleine Mühle (Mały Młyn), lässt darauf schließen, welch wichtige Rolle der Müller-Stand im Mittelalter im Leben der Danziger einnahm.

Heute beherbergt die Große Mühle ein modernes Bernsteinmuseum. Bernstein wird auch „das Gold der Ostsee“ genannt und ist in der Stadt quasi allgegenwärtig.

Katharinenkirche und Brigittenkirche

Und es geht sofort weiter. In Wurfdistanz liegen gleich zwei gotische Kirchen dicht beieinander, die Katharinenkirche (Kościół Św. Katarzyny) aus dem 13. Jahrhundert und die Brigittenkirche (Bazylika św. Brygidy).

Die Katharinenkirche ist die älteste Kirche Danzigs, sie stammt von 1185. Sie brannte seitdem mehrfach aus, zuletzt 2006.

Eine Besonderheit der Katharinenkirche ist ihr Glockenspiel, das vor dem 2. Weltkrieg das Größte Europas war. Während des Krieges wurden die Glocken als „Metallspende“ aus der Kirche entfernt. 28 von ihnen wurden vor der Einschmelzung bewahrt, indem sie im Glockenspiel der Lübecker Marienkirche verbaut wurden. Nach dem Krieg wurde es wieder hergestellt: 1989 wurde das 49 Glocken umfassende Geläut eingeweiht. Täglich um 13 Uhr erklingt Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“.

In der Katharinenkirche befindet sich übrigens auch das Grab von Johannes Hevelius.

Die Birgittenkirche hat eine wilde Vergangenheit, auch sie fiel wiederholt Bränden zum Opfer. Während der Besetzung Danzigs durch Napoleons Truppen 1807 wurden die Kirche und das dazugehörige Kloster als Kaserne genutzt. Im 2. Weltkrieg brannte die Kirche erneut ab, die letzten noch erhaltenen Reste brannten schließlich 1957 nieder. Erst 1987 war der Wiederaufbau beendet.

Während der Solidarność-Bewegung war die Brigittenkirche ein Zentrum des Widerstands gegen die sozialistische Regierung, da die benachbarte Danziger Werft zu dieser Pfarrei gehörte. Sie wurde ein Treffpunkt der Gewerkschaft um Lech Wałęsa. In sozialistischer Zeit wurde hier vom passiven Widerstand gepredigt, wodurch die Brigittenkirche eine besondere, politische Berühmtheit erlangte.

Das Besucher-Highlight ist heute der elf Meter hohe Bernstein-Altar. (Er ist größer als das berühmte verschollene Bernsteinzimmer in St. Petersburg!) Fertig ist er bis heute nicht, viel mehr wird er als „wachsendes“ Kunstwerk bezeichnet, das durch Spenden kontinuierlich erweitert wird. Der Altar ist den 28 Werftarbeiter gewidmet ist, die bei Protesten 1970 ums Leben kamen.

Der Besuch kostet sechs Zloty Eintritt (Stand Oktober 2025).

Nikolaikirche

Nur drei Minuten zu Fuß entfernt steht die nächste sehenswerte Kirche – die Nikolaikirche (Bazylika św. Mikołaja). Sie ist die einzige gotische Backsteinkirche Danzigs, die 1945 nicht niederbrannte.

Mir gefällt die Dominikaner-Kirche ganz besonders gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie mitten am Tag für mich alleine habe, die Touristen in der Stadt scheinen sich auf andere Kirchen zu konzentrieren. Dabei ist sie in meinen Augen nicht weniger eindrucksvoll als andere und in ihrer Farbgebung (schwarz, weiß, gold) besonders schön. „Von außen eine abweisende Festung, ist sie innen ein Tempel der Fülle“, schreibt der DuMont Direkt Reiseführer.

Großes Zeughaus

Und wiederum nur ein paar Meter weiter sind es bis zur östlichen Frontseite des Großen Zeughauses Großen Zeughaus (Wielka Zbrojownia), einem höchst eindrucksvollen Giebelhaus aus dem Jahr 1609 mit kunstvoll verzierter Fassade, das als Waffenarsenal diente. Das Gebäude wird gerade restauriert, weshalb ich es blöderweise nur als Baustelle erlebe. Ein Jammer! Andererseits natürlich gut, dass sich die Stadt um ihre Baudenkmäler kümmert!

Übrigens ist das Gebäude von zwei Seiten sehenswert – auf der einen Seite zur Jopengasse (ul. Piwna, siehe Bilder), auf der anderen Seite zum Erbsenmarkt (Targ Grochowy).

Museum der Polnische Post

Als am 1. September 1939 deutsche Truppen einen polnischen Armee-Stützpunkt auf der Westerplatte sowie die Postämter der Stadt Danzig angriffen, war das der Beginn des 2. Weltkrieges.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs befanden sich etwa 50 Post-Mitarbeiter in der Post. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 14 Stunden heftiger Gegenwehr gaben sie auf. Sie wurden anschließend von deutschen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In dem roten Backsteingebäude befindet sich heute zum Gedenken an die Opfer ein Museum (wird 2025 gerade renoviert und ist geschlossen).

Die Belagerung der polnischen Post wird übrigens auch im Roman von Günter Grass „Die Blechtrommel“ literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt.

Museum des 2. Weltkriegs

Nur vier Minuten weiter, gerade über den Radaunekanal, gibt es ein modernes architektonisches Highlight: das Museum des 2. Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej).

Das Gebäude ist spektakulär – ein ca. 40 Meter hoher Kubus, der sich bedrohlich neigt -, entworfen wurde es vom Architekturbüro Kwadrat in Gdynia.

Dass der 2. Weltkrieg in Danzig begann, dürfte allgemein bekannt sein. Stimmig also, dass es hier ein großes Museum gibt, dass sich intensiv mit dem Thema befasst. Das von der Regierung Donald Tusks 2008 geplante Museum ist das erste dieser Art im Nachkriegs-Polen.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 ist es ein Publikumsmagnet, ein beliebtes Ziel auch für Schulklassen.

An Ort und Stelle ist diese dunkle Epoche der Geschichte sehr präsent. Nie zu vergessen: Fast sechs Millionen Polen (davon etwa die Hälfte Juden) verloren im 2. Weltkrieg ihr Leben!

Das Museum ist in Polen sehr umstritten. Einen sehr interessanten Artikel dazu habe ich bei Zeitgeschichte Online gefunden.

(Nicht nur) Bei schlechtem Wetter ist das Museum eine großartige Wahl – man kann hier locker den ganzen Tag verbringen!

Montownia Foodhall

Ein absolutes Highlight meiner Danzig-Reise ist die Montownia Foodhall. Diese erwartete ich eigentlich in einem alten, abgerockten Industrie- oder Hafengebiet. Tatsächlich befindet sie sich in einem Neubaugebiet, das zum erweiterten Kreis der gerade neu entstehenden Young City gehört.

Die „Young City“ ist ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Danziger Werft, wo die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc ihre Anfänge hat. Die alten Hafen- und Industrieflächen werden rund um das Kaiserbecken in Wohnflächen und interessante Gewerbeflächen umgewandelt. Die Gegend mausert sich zu einem beliebten Ausgehviertel mit Restaurants, Bars und Clubs und anderen Freizeitaktivitäten, auch wenn derzeit noch allerorten betriebsame Bautätigkeit vorherrscht.

Parallelen sind erkennbar mit der Hamburger Hafen City und der Waterfront im dänischen Aalborg.

Foodhall muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Hingehen! Ausprobieren! Genießen!

Geöffnet ist täglich von 7 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Europäischen Zentrums der Solidarność (ECS)

Von der Kaiserwerft ist es nicht weit zum Solidarność–Zentrum.

Das 42 Meter hohe Denkmal der gefallenen Werftarbeiter auf dem Plac Solidarności, das vor den Toren der ehemaligen Lenin-Werft steht, läßt sich kaum übersehen. Drei stählerne Kreuze erinnern an die über 45 Menschen, die bei den dramatischen Streiks 1970 erschossen wurden. Das Denkmal ist Teil des Europäischen Zentrums der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności), das hier 2014 eröffnete, eine Einheit aus Museum über die Gewerkschaft, ihrem Zentralarchiv, einer Multimedia-Bibliothek und einem Bildungszentrum.

Auf dem Gelände der Lenin-Werft entstanden die Proteste, die die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Anführer Lech Walesa in den 1980er-Jahren organisierten, die letztlich zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Polen führten. In der Folge fielen auch der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer, es kam zur Auflösung der Sowjetunion. Ein kleiner Zeitraffer. Aber hier nahm die Bewegung ihren Anfang.

Das Museums-Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Die rostige Fassade erinnert an die Arbeit im Hafen. Die gesamte Anlage vereint neue und historische Elemente, z.B. ist das berühmte Tor 2 erhalten, vor dem sich damals die Hafenarbeiter täglich versammelten und verbarrikadierten. Neben dem Tor steht noch das zum Souvenirladen umfunktionierte Pförtnerhäuschen.

Der Bau des Zentrums wurde mit 51 Mio. Euro von der EU gefördert.

Weitere Infos auf der Website.

Wrzeszcz

Zugegeben, der Name dieses Stadtteils kommt mir nicht ganz flüssig über die Lippen, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich, zum einen, weil es wegen seiner Nähe zur Uni ein angesagtes Szeneviertel ist, zum anderen, weil Literaturnobelpreisträger Günter Grass hier aufgewachsen ist. Damals hieß der Stadtteil noch Langfuhr.

Das Herzstück des Viertels ist die Straße Wajdeloty. Ich muß gestehen, dass ich sie mir etwas lebhafter vorgestellt hatte als sie sich dann bei meinem Besuch präsentiert. Trotzdem ist die Atmosphäre hier sehr nett – nur eben ruhiger, als ich das bei einem „Szeneviertel“ erwartet hatte.

Das Haus, in dem Günter Grass 1927 geboren wurde, liegt in der Lelewela 13. Während meines Besuches wird die Strasse gerade aufgerissen und die Baustellenatmosphäre lädt nicht zum Verweilen ein. Ich gehe also gleich weiter zum nahe gelegenen kleinen Park Plac Wybickiego, wo der Schriftsteller und Oskar, die Hauptfigur aus seinem bekanntesten Werk „Die Blechtrommel“, gemeinsam in Bronze gegossen auf einer Bank sitzen.

Sopot

Von Wrzeszcz ist eś dann nur noch ein Katzensprung mit der Bahn bis ans Meer nach Sopot. Sopot ist Teil der Dreistadt (Danzig, Gdynia und Sopot). Und wenn ich schon so nah an der Ostsee bin, will ich sie auch sehen! Also kaufe ich am Bahnhof in Wrzeszcz eine Fahrkarte für schmale 6,50 Zloty und fahre in knapp zehn Minuten ans Meer.

Sopot ist ein mondänes Belle-Epoche-Seebad mit 40.000 Einwohnern. Im Jahr 1999 erhielt Sopot sein zeitweilig verlorenes Kurprivileg zurück. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Vom Bahnhof laufe ich ein Stück durch die ul. Bohaterów Monte Cassino, kurz „Monciak“ genannt, eine attraktive, kleine Fußgängerzone, die mich direkt zur Uferpromenade bringt. Kurz vorm Ende der Straße gibt es eine etwas skurrile Sehenswürdigkeit: das schiefe Haus (Krzywy Domek). Im Volksmund heißt es auch das „betrunkene Haus“. Die Architektur erinnert entfernt an den katalanischen Architekten Antoni Gaudí.

Dann erreiche ich den Platz Skwer Kuracyjny. Der ist umgeben von Prachtbauten wie dem denkmalgeschützten Kurgebäude (das ursprünglich als Badeanstalt diente), mit dem historischen Leuchtturm, der vielen als als einer der schönsten im Ostsee-Raum gilt. An der Kopfseite des Platzes thront das Kasino-Hotel. Ein paar Meter weiter folgt das das imposante Grand-Hotel aus der Zeit von 1927. Hier stiegen schon Stars wie Marlene Dietrich und Josephine Baker ab!

Diese herrschaftlichen Gebäude lassen den Ort doch recht mondän erscheinen, obgleich jetzt im Herbst alles ein wenig abgerockt wirkt. Hier und da wird gebaut.

Aushängeschild des Seebads ist die hölzerne Seebrücke. Sie ist mit 511,5 (!) Metern die längste Seebrücke Europas. Sie stammt aus dem selben Jahr wie das Grand Hotel (1927). Im Sommer legen hier Ausflugsdampfer an, und jeden Tag promenieren hunderte bis tausende Besucher: je besser das Wetter, desto voller die Brücke! Am Ende der Mole befinden sich ein Cafe und ein neuer Jachthafen. In der Hauptsaison kostet die Seebrücke Eintritt, jetzt im Herbst sind die Kassenhäuschen geschlossen.

Links und rechts der Mole erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, an denen im Sommer reger Badebetrieb herrscht. In einiger Entfernung sind Fischerboote am Strand zu sehen.

Das Zentrum von Sopot wird bereits seit 1989 Schritt für Schritt erneuert und renoviert. Hier stehen jede Menge zauberhafte alte Jugendstil-Häuser mit Holz-Veranden und Gründerzeit-Villen mit Türmchen und Balkönchen. Es lohnt sich sehr durch die Stwraßen zu bummeln und einfach „zu gucken“.

Zum Schluß mache ich noch eine positive Café-Entdeckung: Das Dworek Café. Es liegt in der Józefa Czyżewskiego 12, einer ruhigen Wohnstraße. Es hat einen großartigen und großzügigen Außenbereich, der allerdings jetzt im Herbst nicht ganz so einladend ist. Dafür das Innere um so mehr. Ich kann den Apfelkuchen mit Vanilleeis wärmstens empfehlen.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich noch kurz an dem Haus in der ul. Kościuszki 10 vorbei, in dem 1926 Klaus Kinski als Klaus Günter Karl Nakszynski geboren wurde. Der als exzentrisch geltende Schauspieler wurde bekannt durch Filme wie Nosferatu – Phantom der Nacht, der in Wismar spielt und gerade eine Renaissance erlebt. Am Haus erinnert eine unauffällige Gedenktafel an Kinski.

Fazit

Danzig ist in der Tat ein tolles Ziel für einen Städtetrip, mit einer wunderhübschen Altstadt, gemütlichen Cafés und super-interessanten Museen. Und es ist nur ein Katzensprung bis ans Meer. Ideal!

Und mit dem Zug läßt sich außerdem stressfrei und preisgünstig die weitere Umgebung erkunden, falls noch Zeit übrig ist.

Auch die Anreise geht ganz easy mit der Bahn, z.B. ab Berlin.

Vancouver ist eine Stadt der Einwanderer, bekannt für ihre Weltoffenheit und ethnische Vielfalt. Diese zeigt sich in den Stadtvierteln, der Architektur und den kulturellen Angeboten. Die  Vancouverites (dt. auch Vancouveraner) gelten als freundlichen und aufgeschlossenen und sind auch für ihre LGBTQ+-freundliche Haltung bekannt. 

Ein paar Fakten über Vancouver:

• Vancouver ist die größte Stadt in British Columbia (nicht aber die Hauptstadt!) und die drittgrößte Kanadas.
• Die Olympischen Winterspiele 2010 fanden in Vancouver und Whistler statt.
• Vancouver gilt als die Geburtsstadt von Botox.
• 1971 wurde die Umweltorganisation Greenpeace hier gegründet.
• Der Kitsilano Pool ist mit einer Länge von 137 Metern das längste Salzwasser-Freibad Kanadas.
• Vancouver ist nach Los Angeles der zweitgrößte Filmproduktionsstandort in Nordamerika und wird zuweilen als „Hollywood North“ bezeichnet. Filme wie Twilight, Brokeback Mountain und Good Will Hunting wurden in der Region Vancouver gedreht, ebenso die Serien Akte X und Supernatural.
• Vancouver hat die größte Chinatown Kanadas.
• Der 28 Kilometer lange Seaside Greenway ist Kanadas längster ununterbrochene Gehweg am Wasser. Taugt auch zum Fahrrad fahren!
• Die Stadt hat den größten Containerhafen Kanadas. Hier werden jährlich über 200 Milliarden Dollar umgeschlagen.
• Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fähren, private Segel- und Motorboote, SUPs und Wasserflugzeuge sind im Hafen von Vancouver unterwegs. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Downtown Vancouver

Downtown Vancouver ist das Innenstadt-Viertel. Es liegt auf der Burrard-Halbinsel und grenzt im Norden an den Burrard Inlet und im Südosten an den False Creek. Der Stadtteil ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete Kanadas, was an der für nordamerikanische Verhältnisse hohen Zahl an (Wohn-)Hochhäusern liegt.

In der Burrard St befindet sich mit dem Marine Building ein architektonisches Highlight: Ein Hochhaus im Art Déco Stil (Nr 355) aus dem Jahr 1930. Das Gebäude ist etwa 98 Meter hoch und hat 21 Stockwerke. Inspiriert wurde es vom Empire State Building in New York. Bis 1939 war das Marine Building das höchste Bauwerk der Stadt, seine Baukosten lagen bei 2,3 Millionen CAD, was mehr als das Doppelte der ursprünglich budgetierten Summe ist. Sehr modern, also…

Völlig anders kommt die Pink Alley daher. Die Pink Alley ist eine…äh,… farbenfrohe, etwa 100 Meter lange Gasse in Rosa- und Gelb. Das war nicht immer so, denn diese schmalen Seitengassen sind sonst eher dunkel, dreckig und ein wenig unheimlich. Um dies zu ändern, entschied die Stadt Vancouver 2016 diese schmale Gasse bunt zu bemalen und prompt wurde sie zu einem beliebten Fotomotiv.

Es gibt auch einen Mini-Basketballplatz, weshalb die Straße auch den Spitznamen Alley Oop trägt.
(Der Begriff „Alley Oop“ ist ein Basketball-Ausdruck, der beschreibt, wie ein Spieler den Pass eines Mitspielers in der Luft fängt und den Ball dunkt.)
2017 wurde die Pink Alley mit dem internationalen Downtown Achievement Award of Excellence ausgezeichnet.

Vancouver Lookout

Den vermutlich besten Blick über Downtown hat man vom Vancouver Lookout (Wasserflugzeuge nicht mitgezählt). Sein markantes Äußeres ist von überall in der Stadt sichtbar. Wie eine „fliegende Untertasse“ sitzt er auf einem Hochhaus. Ich hätte einen Turm erwartet, aber den gibt es nicht. Ein Glasfahrstuhl bringt einen auf 170 Meter in den 40. Stock. Der Eintritt kostet 22CAD (Stand August 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es auf der Website.

Gastown

Gastown ist der historische Teil von Downtown, das „alte“ Vancouver. Hier sind die Häuser niedriger. Dieser Stadtteil gefällt mir besonders gut. Mit seiner charmanten Architektur aus der viktorianischen Zeit lädt er unbedingt zum Bummeln ein! Hier gibt es viele kleine attraktive Geschäfte und coole Lokale. 2009 wurde Gastown in die Liste der National Historic Sites of Canada aufgenommen.

Touristisches Highlight ist die alte Dampfuhr, die Steam Clock, in der Water Street Ecke Cambie Street. Sie ist das Wahrzeichen dieses Stadtteils. Zu jeder vollen Stunde steigt Dampf auf.

Der Maple Tree Square ist das Herzstück von Gastown. An der Stelle, an der sich einst die erste Bar des Viertels befand, steht heute die Statue des Gründers von Gastwown, Gassy Jack, auf einem Whiskeyfass.

Am Maple Tree Square laufen die interessanten (Einkaufs-)Straßen Water Street (z.B. mit Café Kitsuné) und Carrall St (z.B. mit Cafe Nelson the Seagull) zusammen. Weitere besonders empfehlenswerte Straßen zum Bummeln sind Cambie Street (z.B. mit Cafe Revolver!) und W Cordova St (z.B. mit Restaurant Di Beppe und schönen Läden wie Old Faithful Shop und Out&About).

Ich empfehle dringend ausreichend Zeit einzuplanen. Die Läden und Cafés sind wirklich attraktiv!

Chinatown

Vancouver hat eine sehr große und vielfältige asiatische Gemeinschaft mit vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Einwohnern.

Vancouvers Chinatown ist die älteste Chinatown Kanadas. Ihre Gründung geht in die späten 1800er Jahre zurück. Damals wurden Chinesen ins Land geholt, um beim Bau der Canadian Pacific Railway zu helfen.

Nach San Fransisco und New York ist sie die drittgrößte Chinatown Nordamerikas. Sie ist sogar der größte Stadtteil Vancouvers (gehört mit zur Downtown).

Den „Haupteingang“ bildet das Millennium Tor an der Pender Street, die ist so etwas wie die Hauptstrasse von Chinatown. Hier steht auch das das 1913 erbaute Sam Kee Building (auch Jack Chow Insurance). Mit nur 1,8 Meter Breite gilt es als das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. So steht es zumindest im Guiness Buch der Rekorde. Leider ist es dauerhaft geschlossen (Stand 2025).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dr. Sun Yat-Sen Public Park, ein klassischer chinesischer Garten.

Neue Chinatown: Im Süden Vancouvers schließt sich die eigenständige Stadt Richmond an. Der Übergang ist fließend. Hierhin ist vor ein paar Jahren der beliebte Night Market umgezogen und dort ist quasi eine weitere Chinatown entstanden. Der Nachtmarkt findet an Sommer-Wochenenden in der Nähe der Bridgeport Station der Canada Line statt. Sehr beliebt und somit voll. Der Markt kostet Eintritt. Parkplätze sind knapp.

Robson Street und Granville Street

Die Robson Street ist die Einkaufsmeile der Stadt, sie gilt als „Vancouver’s Laufsteg“. Aber auch in der Granville Street reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander. Mir fallen vor allem die vielen asiatischen Läden auf. Völlig aus dem Häuschen bin ich, als ich eine Filiale der japanischen Billig-Kette Daiso entdecke (hier allerdings nicht wirklich preiswert!).

Fotogen machen sich die Schriftzüge vom The Orpheum Theater und vom Vouge Theater! Ein extra-Erwähnung für das Retro-Diner The Templeton! Haltet die Augen offen. Es gibt viel zu entdecken!

Die Granville Street ist lang. Am südlichen Ende mündet sie in die Granville Bridge. Hier steht ein modernes, architektonisches Highlight, das Vancover House. Es stammt vom dänischen Architekten Bjarke Ingels aus dem Jahr 2020. Der Entwurf basiert auf einem Dreieck, das vom Boden aufsteigt und nach oben hin allmählich in ein Rechteck übergeht. Der Entwurf spiegelt die Zwänge der Bebauung des dreieckigen Grundstücks unmittelbar östlich der Howe Street-Auffahrt der Granville Street Bridge wider, weiß Wikipedia. Es ist das fünfthöchste Haus der Stadt. Ich finde es höchst eindrucksvoll!

Canada Place

Canada Place ist ein charakteristisches Gebäude am Hafen von Vancouver, das an ein (Segel-)Schiff erinnert. Es beherbergt das Messe- und Kongresszentrum, ein Hotel und das weltweit erste IMAX-Kino. Vor allem aber ist es die Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe, die Vancouver ansteuern. Mindestens zwei riesige Schiffe liegen hier eigentlich immer vor Anker. Auch die Fähren Richtung North Vancouver legen hier an und ab.

Gebaut wurde Canada Place vom deutsch-kanadischen Architekten Eberhard Zeidler als kanadischer Pavillon der Expo 86. (Er hat übrigens auch den Kölner Mediapark entworfen!)

Highlight ist hier das olympische Feuer der olympischen Winterspiele von 2010 auf der Jack Pool Plaza. Auch der Digital Orca ist ein beliebtes Fotomotiv.

Das Foto zeigt Canada Place eingerahmt zwischen Kreuzfahrtschiffen und der Personenfähre SeaBus, die Vancouver mit North Vancouver verbindet. Links hinten: Vancouver Lookout.

Coal Harbour

Coal Harbour ist eine Kombination aus Yacht-Hafen, Wohngegend und Geschäftsviertel mit einer Reihe guter Restaurants.

Hier läßt es sich ganz wunderbar am Wasser entlang spazieren und den Wasserflugzeugen zusehen, die alle paar Minuten starten und landen. Eine Promenade führt am Ufer entlang, und es gibt jede Menge Sitzbänke.

Stanley Park

Coal Harbour ist quasi das Bindeglied zwischen Downtown und dem Schmuckstück Vancouvers: Stanley Park. Spätestens hier (besser bereits in der nahen Denman Street) sollte man ein Fahrrad leihen für eine Tour durch den Park und entlang des Seawall, wie die asphaltierte Uferpromenade heißt, die den Park einmal umrundet! Aber Achtung, der Radweg ist Einbahnstraße! Die Fahrt ist nur im Uhrzeigersinn erlaubt.

Stanley Park liegt mitten in der Innenstadt von Vancouver. Mit einer Fläche von gut 400 Hektar ist er – das verwundert nicht – der größte Stadtpark Kanadas. Und der ist sooo toll! Auf den Wegen innerhalb des Parks fühlt er sich nach Wildnis an. Kaum zu glauben, dass man sich hier mitten in einer Großstadt befindet!

Hier gibt es Spazierwege mit einer Länge von über 200km. Und mit etwas Glück kann man hier sogar Waschbären und Otter sehen, habe ich gelesen. Ich habe das Glück leider nicht.

Ein beliebter Stop ist am Brockton Point bei den Totem Pfählen.

English Bay

Westlich des Stadtzentrums liegt die English Bay, an der sich viele der beliebtesten Stadt-Strände befinden. Dazu zählen etwa der English Bay Beach, der Sunset Beach, Second Beach und Third Beach. Am Südufer gibt es noch die Strände Kitsilano Beach, Jericho Beach, Spanish Bank und Locarno Beach.

Hier finden diverse kulturelle Veranstaltungen statt, wie z.B. der größte Feuerwerkswettkampf der Welt, die Celebration of Light. Dieser findet jeden Sommer für zwei Wochen (meist die letzte Juli- und die erste Augustwoche) statt.

False Creek

False Creek (dt. „Falscher Bach“) ist ein etwa zwei Kilometer langer Meeresarm, der das Stadtzentrum Vancouvers vom übrigen auf der Burrard-Halbinsel gelegenen Stadtgebiet trennt. Drei Brücken überqueren ihn, die Burrard Street Bridge, die Granville Street Bridge und die Cambie Bridge. Rund um den Creek liegen viele moderne Wohn- und Bürogebäude. Davor im Wasser liegen unzählige Motor- und Segel-Boote.

In den 1980er Jahren entstanden hier für die Weltausstellung Expo 86 markante Gebäude wie die Plaza of Nations und Science World. Auch die Olympischen Winterspiele 2010 brachten einen Bauboom mit sich, bestehende Gebäude wurden renoviert und es entstand dort eins der beiden olympischen Dörfer.

Auf dem False Creek verkehren kleine Personenfähren. Es gibt zwei verschiedene Anbieter, die False Creek Ferries und Aquabus Ferries, die neun verschiedene Haltestellen bedienen. Die Fahrt mit diesen Mini-Fähren ist ein echtes Highlight für mich!

Granville Island

Im False Creek liegt die kleine Halbinsel Granville Island, gleich unterhalb der Granville Street Bridge.

Granville Island entstand 1915 durch Landgewinnung, war zunächst Industriegebiet, das in den 1950er Jahren verfiel und schließlich in den 1970er Jahren neu erschlossen wurde. Heute befindet sich hier ein eine große Markthalle, in der der Granville Island Public Market untergebracht ist. In den Gebäuden drum herum haben sich viele Künstler mit ihren Galerien angesiedelt. Es gibt auch ein Museum für Modelleisenbahnen, mehrere Theater und weitere Einkaufsstraßen mit schönen Geschäften. Mein Favorit: Der Paper-Ya mit japanischen Schreibwaren.

Hier geht es bunt, quirlig und lebendig zu. Es gibt verschiedene kleine Plätze, wo manchmal Livemusik gespielt wird.

Besonders nett ist die Anreise mit den kleinen Personenfähren über den False Creek. Unbedingt die Augen offen halten – ich konnte vom Boot aus Robben sehen!

Kitsilano

Kisilano, „Kits“ wie man hier kurz sagt, ist eins der angesagtesten Viertel Vancouvers. Seine zentrale Lage zur Innenstadt, zur Uni und zum Strand machen den Stadtteil nicht nur bei Studenten äußerst beliebt. Es sind auch die ruhigen Nebenstraßen mit ihren bunten Holzhäuser und vielen alten Bäumen, die im April in voller Kirschblüte stehen, die das Viertel attraktiv und entspannt zugleich machen.

Einladend für alle Shoppingfreunde ist die Hauptstraße des Viertels, die 4th Avenue. Hier gibt es hauptsächlich kleine Geschäfte mit Sportequipment, Kleidung aller Art, Schmuck, Wohnaccessoires, … einfach alles! Allerdings nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger.

Zudem gibt es eine gute Auswahl an attraktiven kleinen, gemütlichen Café. Mein Favorit: Arbutus Coffee.

Nicht weit entfernt liegt das Meer und der Kitsilano Beach. Hier herrscht eigentlich dauerhaft reges Treiben, Beachvolleyball z.B. ist sehr beliebt. Oder einfach auf einem der vielen Holzstämme sitzen und „Pötte gucken“, die hier zur Einfahrt in den Hafen warten. Außerdem liegt hier der längste Outdoor-Pool Nordamerikas.

Fazit

Ich verstehe, weshalb „alle Welt“ von Vancouver schwärmt! Welche Stadt bietet sonst Wasserlage, Berge, attraktive Shoppingviertel und derart viele Freizeitangebote?! Und das Ganze mit Temperaturen, die auch ich aushalten kann?!

Lust auf mehr Kanada? Gibt es: Vancouver Island, Banff NP, Jasper NP, Yoho NP!

Außerdem hält Island einige statistische Superlative bereit:

• Island ist die größte Vulkaninsel der Erde.
• Island ist – nach Großbritannien – der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas.
• Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas.
• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der große Geysir ist Namensgeber aller anderen Springquellen seiner Art.
• Island ist Europas westlichstes Land.
• Das Alþingi, das älteste arbeitende Parlament der Welt, wurde im Jahre 930 gegründet. 

Verkehr

Es empfiehlt sich Island per Auto zu erkunden. Das Fahren ist einfach, es gibt – verglichen mit Deutschland – wenig Verkehr, Reykjavík vielleicht mal ausgenommen.

Die Ringstraße (auch bekannt als „Straße Nr. 1“) ist die 1323 km lange Nationalstraße, die einmal komplett um Island herum führt. Diese Route verbindet die meisten isländischen Städte miteinander und gilt als die Hauptverkehrsstraße des Landes – und sie ist sehr beliebt für längere Roadtrips. Dann gibt es noch den Golden Circle im Südwesten und den Diamond Circle im Norden, ebenfalls beliebte Touristenrouten in Island.

Besonders in den innerstädtischen Bereichen wimmelt es vor Kreisverkehren! Hier gilt: die innere Spur im Kreisverkehr hat immer Vorfahrt! Also unbedingt auf Linksabbieger achten!

Es wird immer mit Licht gefahren, egal wie hell oder dunkel, ob Tag oder Nacht, ob Sonne oder Schnee/Regen.

F-Straßen sind speziell. Die Straßen-Verhältnisse sind meist so anspruchsvoll, dass F-Straßen für „normale“ Mietwagen nicht erlaubt sind!

Das Wetter in Island ist unberechenbar. Wirklich. Mietwagen-Vermieter reagieren darauf mit einer speziellen „Island-Versicherung“. Sie deckt Sturm und Asche-Schäden ab. Die wissen schon warum… Das erste, was bei der Rückgabe geprüft wird ist, ob die Türen noch in der Halterung hängen. Einer der häufigsten Schäden ist nämlich, dass einem die Tür beim Öffnen von Sturmböen aus der Hand gerissen wird!

Um den Zustand der Straßen zu prüfen, gibt es eine hervorragende Website. Da werden aktuelle Meldungen angezeigt, z.B. zu Straßen-Sperrungen (es kommt im – langen – Winter oft vor, dass Straßen wegen Eis und Schnee nicht passierbar sind). Außerdem kann man sich informieren, ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht. Nichtasphaltierte Straßen sind oft mit Schlaglöchern übersät. Wenn man keinen Geländewagen fährt, kann das ziemlich nervenaufreibend sein!

Insgesamt ist das Autofahren in Island durchaus entspannt!

Tiere

Eigentlich ist die Artenvielfalt Islands nicht sehr groß, aber die Tiere, die es hier gibt, sieht man sonst in Europa eher selten.

Besonders Ornithologen kommen in Island auf ihre Kosten: neben den beliebten Papageitauchern gibt es z.B. viele Wildgänse, Regenbrachvögel, Austernfischer, Dreizehenmöwen, Kragenenten, Basstölpel, Trottellumme und Alpenschneehühner (hab ich hier zum ersten Mal gesehen).

Im Meer gibt es Wale, Robben und Delfine und mehr als 300 Fischarten.

An Land leben (scheue!) Polarfüchse und Rentiere. Letztere allerdings nur im Osten des Landes. Selten kommt auch mal ein „verirrter“ Eisbär aus Grönland zu Besuch.

Papageitaucher

Papageitaucher (auch Lundi oder Puffin) sind bei Touristen sehr beliebt, weil sie so niedlich aussehen. Und die Möglichkeit welche aus nächster Nähe zu sehen, ist in Island besonders groß. Dies gilt allerdings nur für die Zeit zwischen Ende April bis Anfang September. Den Rest des Jahres verbringen die Vögel auf hoher See! Im Mai sind einige Orte für Besucher geschlossen, um die Tiere beim Brüten nicht zu stören.

Die besten Orte, um Papageitaucher zu sehen, sind:

• Dyrholaey bei Vík í Mýrdal (nahe der Ringstraße)
• Látrabjarg in den Westfjorden
• Hafnarholmi in Borgarfjörður Eystri
• während einer Walsafari ab Husavík auf der kleinen Felseninsel Lundey
• (Wanderung zum Aussichtspunkt bei Stórhöfði auf den Westmännerinseln – das weiß ich allerdings nur vom Hörensagen)

Wale

Isländische Gewässer eignen sich hervorragend für Walsafaris. Hier leben zahlreiche Walarten, wie zum Beispiel Buckelwal, Blauwal, Finnwal, Schweinswal, Grimdwal und Pottwal. Aktuellen Bestandszählungen zufolge gibt es in den Gewässern um Island etwa 50.000 Zwergwale und 17.000 Finnwale. Die Gesamtzahl der Wale wird auf rund 230.000 geschätzt. (Quelle: Wikipedia)

Der hübsche Ort Húsavík im Norden der Insel gilt als die „Walhauptstadt Europas“. In der nahen Skjalfandi-Bucht liegt die Erfolgsquote für Walsichtungen bei fast 100%!

Weitere Orte, von denen Walsafaries in Nordisland starten sind Akureyri, Dalvík, Árskógssandur oder Hauganes.

Im Westen der Insel bieten sich Reykjavik, der Breiðafjörður zwischen der Halbinsel Snæfellsnes und den Westfjorden oder Hólmavík (Westfjorde) für Walbeobachtungstouren an.

Seehunde

Die Möglichkeit Seehunde auf Island zu sehen ist groß! Ich habe – ohne gezielt darauf zu achten – an den unterschiedlichsten Stellen im Land immer wieder Seehunde gesehen. Recht bekannt für Seehund-Sichtungen ist z.B. die Straße 711 und der Basaltfelsen Hvitserkur. Da hat es vor Seehunden nur so gewimmelt, als ich dort war. Im Sommer liegen die wohl auch gern am Strand zum sonnen. Kurz vor Patreksfjörður in den Westfjorden traf ich einige, wiederholt im Gletschersee Jökulsárlón und zuletzt auf Höhe der Strandarkirkja an der Südküste. Kurz: Einfach die Augen offen halten, wenn man an der Küste entlang fährt!

Islandpferde

Island ist die Heimat des Islandpferdes. Islandpferde sind die älteste Reinzucht der Welt!

Die ersten Pferde kamen mit den Wikingern und Kelten Mitte des 9. Jahrhunderts nach Island. Aus der Kreuzung der germanischen und keltischen Tiere entstand die Rasse der Islandpferde. Sie sind sehr robust, ausdauernd und perfekt angepasst an die harten klimatischen Bedingungen des Landes. Die Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn und ein sehr gutes Sehvermögen. Trotz ihrer geringen Höhe von etwa 140cm sind sie sehr stark und muskulös und tragen problemlos erwachsene Menschen. Vielerorts werden geführte Ausritte angeboten.

Seit über tausend Jahren wurden die Pferde mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Das soll auch so bleiben. Deswegen – und zur Vermeidung eingeschleppter Krankheiten – dürfen einmal ausgeführte Islandpferde nie mehr zurück!

Schafe

Ähnlich typisch wie Islandpferde sind Schafe. Auch sie kamen mit den ersten Siedlern im 9. Jahrhundert auf die Insel und sicherten deren Überleben durch Fleisch und Wolle. Nach über 1000 Jahren Anpassung an das raue Klima sind isländische Schafe übrigens eine genetisch isolierte Rasse.

Wenn man den Tieren selbst womöglich gar nicht begegnet, so vermutlich indirekt doch, denn Lammfleisch ist bis heute in der traditionellen isländischen Küche sehr verbreitet. Und Islandpullover kennt ja vermutlich auch jeder. Die werden aus der besonders robusten Wolle der Schafe hergestellt und sind bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, leben auf Island mehr Schafe als Menschen!

Rentiere

Vielleicht etwas weniger bekannt ist, dass im Osten Islands – und nur im Osten – etwa 6000 bis 7000 Rentiere leben. Ich jedenfalls wußte es nicht, bis ich der ersten Herde begegnete. Allerdings traf ich nach wenigen Kilometern bereits auf die nächste. Da war ich zumindest „vorgewarnt“!

Geothermalgebiete

Was verbindet man mit Island? Eis und Schnee – das trägt es ja schließlich im Namen. Aber ebenso denkt man bei Island an Geysire, brodelnde Lava und heiße Quellen. Von all dem hat Island reichlich.

Die berühmtesten Springquellen sind der Geysir, von dem alle anderen ihren Namen haben. Der aktivste Geysir in Island (und auf der Welt) ist der Strokkur. Er gehört zum Golden Circle, der Touristen-Route, die die drei bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands in einer Route verbindet. Neben Strokkur und Geysir brodelt es noch aus unzähligen weiteren Löchern in der Erde. Überaus sehenswert!

Weitere Geothermalgebiete sind z.B. Námaskarð beim See Mývatn oder Krysuvík auf der Halbinsel Reykjanes.

In und um die Stadt Hveragerði dampft es aus allen Ecken. Bei Touristen sehr beliebt ist die Wanderung zum Reykjadalur Valley, wo man im heißen Fluß baden kann.

Schwimmbäder & Hot Pots

Das heiße geothermale Wasser wird in Island vielfach auf höchst angenehme Weise genutzt, nämlich in den weit verbreiteten Hot Pots (auf isländisch heitur pottur, was soviel heißt wie heißer Topf). Es gibt in meinen Augen kaum etwas Tolleres, als bei eisig kaltem Wetter im heißen Hot Pot zu hocken!

Es gibt einige natürliche Hot Pots im Nirgendwo, wie zum Beispiel Hellulaug. Gekrönt wird diese Kategorie vom oben erwähnten heißen Fluss Reykjadalsá, quasi eine Aneinanderreihung natürlicher Hot Pots. Allerdings bieten diese nicht unbedingt viel Privatsphäre, denn unentdeckt ist hier nichts.

Den heißen Quellen wird oftmals etwas kaltes Wasser zugeführt, um die Temperatur auf etwa 35 – 42 Grad zu senken. So läßt es sich gut aushalten!

Viele Hotels bieten Badewannen-artige Hot Pots an. Ein Highlight nach langen Tagen, wenn man abends nochmal eben in den Hot Pot springt – im Idealfall zum Sonnenuntergang!

Dann gibt es noch die „halbnatürlichen“ Hot Pots, ähnlich kleiner Freibäder. Sie sind meist etwas größer als die naturbelassenen Quellen, in deren Nähe sie gebaut wurden.

Und dann hat jeder Ort auch noch ein „normales“ öffentliches Schwimmbad. Das heißt auf Isländisch Sundlaug. Ein Sundlaug wird in der Regel ebenfalls mit geothermalem Wasser beheizt. Üblicherweise gibt es neben dem Schwimmbecken noch ein oder zwei Hot Pots. Diese Schwimmbäder sind ein beliebter Treffpunkt bei den Einheimischen. Ich glaube, ich war in Island in keinem einzigen Ort ohne Sundlaug.

Besonders toll ist das Schwimmbad in Hofós, das einen großartigen Blick auf den Skagafjörður bietet.

Und als Krönung dieser Kategorie gibt es eine ganze Reihe an … ich nenne sie jetzt mal Luxus-Bäder, die in Ausstattung und Architektur deutlich über dem Niveau der Sundlaugs liegen. Und es entstehen immer neue. Das bekannteste ist natürlich die Blue Lagoon, die für viele Touristen das Highlight und vielleicht auch der Auslöser ihrer Island-Reise ist. Weitere, ähnlich großartige Bäder sind Geosea in Husavík, Vök Bath in Egilsstaðir, die Mývatn-Naturbäder beim gleichnamigen See, die 2022 eröffnete Forest Lagoon bei Akureyri und die Sky Lagoon (zwischen Reykjavík und Hafnarfjördur).

Mein Favorit ist das Thermalbad Seljavallalaug. Es wurde bereits 1929 erbaut und liegt ziemlich abgeschieden im Süden Islands. Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull 2010 wurde das Schwimmbad mit Asche bedeckt und danach aufgegeben. Manche nennen es seither Geisterbad, da es verlassen und auch nicht mehr ausgeschildert ist. Abschreckende Wirkung hat weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass die Wasserqualität nicht (mehr) kontrolliert wird. Die Wände sind mit Grünalgen bedeckt, wodurch der Boden eklig glitschig wird. Auch die Umkleidekabinen sind in schlechtem Zustand, versifft und vermüllt.

Und trotzdem ist die Atmosphäre großartig, regelrecht mystisch!

Der Parkplatz ist nur über eine löchrige Schotterpiste von der Straße 242 erreichbar. Von dort muß man noch gut zwanzig Minuten laufen, inkl. Fluß-Überquerung ohne Brücke. Als ich hier bin, herrschen wahrlich unwirtliche Wetterbedingungen – Sturm und Regen! Der Vorteil: Ich habe das Becken für mich alleine! Und das will im Süden von Island schon was heißen!

Dusch-Regeln

Eine wichtige Regel gilt es bei der Nutzung öffentlicher Bäder in Island zu beachten: Vor dem Baden muss jeder nackt duschen – mit Seife! Da das natürliche, mineralhaltige Wasser nicht gechlort wird, ist diese hygienische Maßnahme unerlässlich.

Keine Sorge, jeder dort duscht nackt, und es gibt die unausgesprochene Regel, nicht unnötig zu schauen!

Vulkane & Lavafelder

Island ist eine Vulkaninsel, das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Sogar die größte Vulkaninsel der Welt. Vielen wird noch der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Erinnerung sein, der 2010 für tagelangen Ausfall des Flugverkehrs in weiten Teilen Europas sorgte.

Zuletzt gab es Anfang 2025 eine ganze Reihe Vulkanausbrüche, auch deutsche Medien waren/sind voll davon. In Island gehört das quasi zum Tagesgeschäft.

130 Vulkane gibt es auf der Insel, 30 davon sind potentiell aktiv. Es quasi unmöglich, auf Island keinen Vulkan zu sehen. Vulkankrater gehören hier zum Landschaftsbild quasi dazu.

Die Stadt Grindavík im Südwesten ist nach den letzten Ausbrüchen weitestgehend evakuiert. Derzeit (Stand Juni 2025) ist sie für ein Verkehr frei gegeben. Man kann hinfahren und sehen, wie die Lava bis in die Stadt geflossen ist und Straßen aufgebrochen sind. Das ist interessant, aber auch mit einem kleinen Risiko verbunden, da der nächste Ausbruch quasi jederzeit erfolgen kann. Unbedingt vorab informieren, wie die aktuelle Lage ist!

Die Spuren von Vulkanausbrüchen in Form von Lava-Feldern sind auf der ganzen Insel zu sehen. Eldhraun z.B. ist ein großes, moosbewachsenes Lavafeld im Süden Islands – sehr sehenswert. Aber es gibt unzählige mehr!

Island hat viele schwarze Sandstrände, die ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Drei der bekanntesten sind Reynisfjara bei Vík i Myrdal im Süden, Diamond Beach beim Gletschersee Jökulsárlón und Stokksnes.

Basaltfelsen

Erkaltete Lava heißt Basalt und findet sich auf Island in oftmals bizarr anmutenden Formationen, in die sich „Figuren“ hineininterpretieren lassen. Um viele der auffälligen „Skulpturen“ ranken sich Mythen und Sagen. Vielen von ihnen sagt man nach, sie seien versteinerte Trolle.

Besonders sehenswerte Exemplare sind der Hvítserkur im Norden, der Torbogen Gatklettur im Lavafeld Dimmuborgir beim Myvatn See und der Steinbogen Gatklettur bei Anarstapi, sowie Lóndrangar auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Gletscher

Island – das Land aus Feuer und Eis. Feuer hatten wir gerade. Jetzt kommt das Eis, in Form von Gletschern. In Island kann man auf einfache Weise nah an Gletscherzungen herankommen oder sogar an Gletscherwanderungen teilnehmen.

Ein Gletscher ist ein großer, beständiger Eisblock. Er entsteht, wenn der Schnee lange genug an einem Ort liegen bleibt, um zu vereisen. Über Jahre und Jahrhunderte wird der Schnee immer mehr zusammen gepresst. Manchmal entstehen dabei Gletscherhöhlen aus bläulich schimmerndem Eis!

Die meistbesuchten Gletscher des Landes sind Sólheimajökull, Skaftafellsjökull und Langjökull, aber es gibt noch viele, viele weitere.

Der Vatnajökull (dt. Wassergletscher) ist der größte Gletscher Europas. Er bedeckt etwa 8% der Fläche Islands. Viele seiner Gletscherzungen haben eigene Namen. Eine davon ist die Gletscherzunge Svínafellsjökull. Sie diente als Drehort bei Filmen wie Interstellar und Batman Begins. Der Vatnajökull-Nationalpark umfaßt inzwischen das gesamte Gletschergebiebt. 2008 wurde auch der bekannte Skaftafell-Nationalpark in den Vatnajökull-Nationalpark eingegliedert.

Besonders beliebt sind die Gletscherseen, in die die Gletscherzungen kalben. Der Jökulsárlón ist der berühmteste, nicht zuletzt durch die hier gedrehten Szenen von James Bond. Die Lagune ist Islands tiefster See. Eisbrocken unterschiedlichster Form und Größe glitzern auf dem Wasser.

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer großer Gletschersee, der Fjallsárlón.

Torfdachhäuser

Die traditionelle Bauweise auf Island, die bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich war, sind Torfhäuser (oder Grassodenhäuser). Dabei wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Als im 9. Jahrhundert die Wikinger in Island ankamen, mussten sie feststellen, dass die bei ihnen gebräuchlichen Langhäuser aus Holz in Island kaum praktikabel waren, da es hier nur wenig brauchbares Holz dafür gab. Auf der Suche nach Alternativen entstanden die Torfhäuser, da Torf leicht zugänglich war. Noch dazu boten sie gegenüber Holzhäusern eine bessere Isolierung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim rauen isländischen Klima!

Einige Torfhäuser sind bis heute erhalten oder wieder aufgebaut und dienen als Museen, und immerhin sechs Torfkirchen. Die bekanntesten und am besten erhaltenen Torfkirchen sind die Kirche von Víðimýri und die Grafarkirkja. 

Einen interessanten Artikel über die traditionelle Bauweise gibt es bei Islandzauber.

Kirchen

Besonders hübsch anzusehen sind die vielen, vielen kleinen Holzkirchen in Island, die oft ganz allein in der Landschaft stehen. Da können ganze Bild-Serien entstehen, wenn man alle Kirchen, die einem bei einer Tour um die Insel begegnen, fotografiert!

Die schwarzen Kirchen machen sich ganz besonders gut! Ein extrem beliebtes Fotomotiv bei Instagram ist die schwarze Búðakirkja auf Snæfellsnes.

Wasserfälle

Wasserfälle gibt es auf Island wie Sand am Meer. Große, kleine, breite, schmale, …

Der vermutlich bekannteste isländische Wasserfall ist der Gullfoss, der zum Golden Circle gehört.

Der Glymur ist der zweithöchste Wasserfall Island. Er hat eine Höhe von 198 Metern. Bis 2007 lag er an Platz eins und wird häufig immer noch als solcher gehandelt. 2007 entstand aber durch schmelzendes Gletscherwasser der Morsarfoss, der dem Glymur nun den Rang abgelaufen hat.

Als besonders schön gilt der 128 Meter hohe Hengifoss.

Der Dettifoss ist – bezogen auf das Wasservolumen – der mächtigste Wasserfall ganz Europas. Die Breite von über 100 Metern macht seine verhältnismäßig geringe Höhe von „nur“ 45 Meter wett.

Weitere sehr bekannte und sehenswerte Wasserfälle sind Seljalandsfoss, Svartifoss, Skogafoss, Kvernufoss, Þórufoss und Dynjandi in den Westfjorden.

Huldufólk: Elfen, Trolle und andere

In Island werden Sagen und Geschichten traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Viele davon handeln von Elfen und anderen geheimen Völkern, dem Huldufólk, die beispielsweise in Steinformationen leben. Immer wieder wird berichtet, dass Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass der Glaube an geheime Wesen in Island weit verbreitet ist. Angeblich sind 60 Prozent der Einwohner fest von der Existenz dieser Wesen überzeugt.

Als eine der Elfen-Hauptstädte wird der Asbyrgi Canyon im Norden Islands gehandelt. Aber auch im Lavafeld Dimmuborgir und am Álfaborg am Borgarfjörður eystri im Osten werden mit Elfen in Verbindung gebracht. Der Name des Fjords geht auf die Residenz der isländischen Elfenkönigin zurück.

Álfhóls sind kleine Holzhäuser (s. Bild oben), die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Angeblich wohnen sie darin. Sie sind überall in Island zu finden. Einen netter Artikel über isländische Elfen und wo sie zu finden sind, gibt es hier.

Ein erstaunlich weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Island eine offizielle Elfenbeauftragte habe. Das stimmt allerdings so nicht. Die 2015 verstorbene Erla Stefánsdóttir war eine selbst ernannte Spezialistin auf dem Gebiet Huldufólk (dt. Verborgenes Volk, zu dem u.a. Elfen und Trolle zählen). Sie wurde häufig als Elfenbeauftragte bezeichnet, allerdings war das zu keinem Zeitpunkt ein offizieller Titel. Aber es klingt hübsch!

Trolle sind riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und Menschen gegenüber allgemein feindlich gesinnt sind. Trolle fürchten das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie! Anschauliche Beispiele sind der Hvítserkur in Nord-Island und die Basaltsäulen Reynisdrangar in der Nähe von Vík í Mýrdal im Süden der Insel.

Zwerge tragen spitze Hüte und Schuhe, einen langen Mantel und haben Bärte. Das weiß man ja. Die unsichtbaren Zwerge sehen angeblich wie die isländische Landbevölkerung vor ein paar hundert Jahren aus.

Feen sind wunderschöne, zarte Fabelwesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Die meisten Feen sind weiblich, aber manchmal, eher selten, findet man auch männliche Feen.

Nordlichter

Viele buchen eine Island-Reise in der Hoffnung auf Polarlicht-Sichtungen. Ich hatte bislang kein Glück damit, da es immer zu wolkig war. Aber viele Hotels liegen im isländischen Nirgendwo, so dass keine Gefahr der Lichtverschmutzung besteht. Wenn die Winternächte wolkenlos sind, hat man hier – bis in den April hinein – beste Chancen auf Nordlichter!

Kurioses

• Telefonbücher sind in Island nach Vornamen sortiert. Das kommt daher, dass der Nachname traditionell aus dem Vornamen des Vaters mit der Ergänzung -dóttir (Tochter) oder -son (Sohn) gebildet wird.
• Auch Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir steht im Telefonbuch – falls man mal kurz anrufen will…
• Isländer sind sehr entspannt. Das macht sich zum Beispiel in der Dutz-Kultur bemerkbar. Und das ist hier kein aufgesetztes „wir sind so locker, wie die Amis“, sondern hat Tradition. Man kennt sich halt…
• Straftaten sind – anders, als man aufgrund der vielen Krimis, die in Island spielen glauben könnte – so selten, dass isländische Polizisten keine Waffen tragen.
• Isländische Fans unterstützen ihre Nationalmannschaft mit dem charakteristischen Schlachtruf „Huh“! Damit haben sie sich bei der Fußball-EM 2016 quasi ein Denkmal gesetzt.
• Es ist verhältnismäßig leicht in Island an Drehgenehmigungen zu kommen. Das mag auch ein Grund sein, weshalb so viele Filme in Island gedreht werden (Neben der sagenhaften Kulisse natürlich!). So wurden z.B. (nur eine kleine Auswahl) Game of Thrones, Star Wars, James Bond – Stirb an einem anderen Tag, Interstellar, Batman BeginsWalter Mitty und The Story of Fire Saga in Island gedreht.

Fazit

Obgleich das nur eine kleine Auswahl dessen ist, was Island alles zu bieten hat, rechtfertigt jeder einzelne der hier aufgeführten Punkte eine Reise hier her! Allerdings empfehle ich die Sommermonate zu meiden. Da wird es inzwischen so voll, dass man definitiv nicht mehr von „unberührter isländischer Natur“ sprechen kann!

Hier gibt es noch etwas mehr Island-Inspiration:

Reykjanes

Snæfellsnes

Golden Circle

Diamond Circle

Der Norden

Der Süden

Der Osten

• Die Rundtour ab/bis Reykjavík ist etwa 250 Kilometer lang.
• Es gibt eine Vielzahl geführter Touren ab Reykjavík.
• Der Golden Circle beinhaltet die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Þingvellir-Nationalpark, Geysir-Geothermalgebiet und Wasserfall Gullfoss

Island für Einsteiger!

Reykjavík

Reykjavík ist eine hübsche Stadt. Viele bunte Häuser, überwiegend kleine. Es geht – verglichen mit anderen Hauptstädten – gemächlich zu. Und trotzdem werde ich nicht recht warm mit der Stadt.

Die Arme, sie kann gar nichts dafür! Bei meinen Island-Aufenthalten zog es mich immer gleich raus in die Natur, ins Nirgendwo. Nach Reykjavík bin ich bisher nur zur Stippvisite gekommen. Und dann war es mir hier einfach zu städtisch. Ich sollte es beim nächsten Mal anders planen…

Ein paar Facts:

• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der Name Reykjavík bedeutet „Rauchbucht“.
• Im Ballungsgebiet Reykjavík, einschließlich Kópavogur und Hafnarfjörður, leben gut 243.000 Menschen (Stand 2024). Das entspricht etwa 63 Prozent der isländischen Gesamtbevölkerung.
• Die Stadt ist die älteste dauerhafte Siedlung Islands.
• Sie liegt an der Faxaflói-Bucht am Atlantik.
• Ihr Hausberg ist der 900 Meter hohe Esja.
• In Reykjavík gibt es keine Strip-Clubs. Das Parlament hat 2010 alle Striptease-Clubs verboten.
• „Stattdessen“ gibt es seit 1997 das erste Phallus-Museum der Welt. Zu den Exponaten gehören Wal-, Bären- und Pferde-Penisse und – klar – auch ein menschliches Exemplar. Wen das nicht so interessiert – es gibt noch acht weitere Museen in der isländischen Hauptstadt!

Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja (ev.-luth.) ist eigentlich die Hauptattraktion von Reykjavík (das Konzerthaus Harpa, s.u., läuft ihr gerade den Rang ab, möchte ich behaupten).

Sie ist – wenig überraschend, wenn man sie sieht – das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Ihre Bauzeit war von 1945 bis 1986, der 73 Meter hohe Turm wurde sogar erst 1974 fertig gestellt. Ihren Namen trägt sie vom isländischen Kirchenlied-Dichter Hallgrímur Pétursson (1614–1674).

Entworfen hat die Hallgrímskirkja der isländische Staatsarchitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), der auch das Nationaltheater, das Hauptgebäude der Universität und die Akureyrarkirkja entworfen hat. Es heißt, dass in seinen Entwürfen die Einflüsse der isländischen Geologie spürbar seien, wie beispielsweise die Basaltsäulen vom Svartifoss.

Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel unmittelbar im, bzw. über dem Stadtzentrum. Vom Turm hat meine eine großartige Aussicht über die gesamte Stadt bis zum Meer. Sehr lohnend! Der Besuch der Aussichtsplattform kostet 1400 ISK (Stand Mai 2025). Tickets gibt es am Schalter im Vorraum. Für weitere Infos, wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen etc. empfehle ich die Website.

Es lohnt auch ein Blick ins Innere der Kirche (gratis). Die Ausstattung ist sehr schlicht, aber schön.

Rund um die Kirche gibt es mehrere Parkplätze. Bei meinem Besuch waren die allerdings alle voll, so dass ich eine ganze Weile rumkurven musste, bis ich endlich Glück hatte… Keine Gewähr also!

Vom Kirchenvorplatz gehen mehrere Straßen ab Richtung Zentrum. Ich nehme zunächst den Frakkastígur, um Richtung „Hauptstraße“ von Reykjavík zu kommen, dem Laugavegur. Er ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Der Name bedeutet so viel wie „die Wasserstraße“, denn früher trugen die Frauen hier ihre Wäsche zum waschen. Im Laugavegur gibt es nette Cafés und interessante, kleine Geschäfte, oft mit lokalen Produkten. Mir gefallen die Becher mit Bildern von (damals noch PRINZ) Charles und – separat – der Queen, die während deren Aufenthalten in Island gemacht wurden.

Ein Shopping-Bummel würde sich anbieten – aber Island ist eeecht teuer… Naja, gucken kostet ja nichts!

Am unteren Ende des Skólavörðustígur (dort, wo er vom Laugavegur abzweigt) ist ein Regenbogen auf die Straße gemalt. Ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram!

Konzethalle Harpa

Eines der absoluten Highlights (mindestens architektonisch) in Reykjavik ist die Konzerthalle Harpa. Sie mausert sich gerade zu dem Wahrzeichen der Hauptstadt.

Das Gebäude steht direkt am Meer und besteht aus zwei quaderförmigen Teilen. Die auffällige Fassade des 2011 eröffneten Konzerthauses hat Ólafur Elíasson entworfen. Er hat sich dabei von den unterschiedlichen Lichtstimmungen Islands inspirieren lassen: je nach Tageszeit und Wetterlage wechselt die wabenartige Glas-Struktur die Farbe.

Von Ólafur Elíasson stammen auch die „instagrammable“ Cirkelbroen in Kopenhagen und der begehbare Your rainbow panorama auf dem Dach des ARoS Kunstmuseum im dänischen Århus.

Harpa beherbergt einen großen Konzertsaal und mehrere kleinere Räume. Hier werden Opern, Konzerte und Musicals aufgeführt.

Perlan

Perlan (dt. Perle) ist ein von Ingimundur Sveinsson entworfener Warmwasserspeicher von 1991. Er versorgt die Hauptstadt mit Warmwasser, im Winter auch die beheizten Gehwege und Straßen.

Von einer Aussichtsplattform auf dem Dach hat man einen tollen Blick über Reykjavík. Die Lage ist zwar nicht ganz so zentral wie der Turm der Hallgrímskirka, lohnt sich aber trotzdem.

Seit 2017 befindet sich im Gebäude das Museum der Naturwunder Islands. Es gibt einen künstlichen Gletscher samt Eishöhle, einen Vulkanausbruch, Nordlichter,… Alles, was es an spektakulärer Natur in Island eben so gibt!

Der Eintritt ist leider ganz schön happig: 5.990 ISK (41,-€; Stand Mai 2025).

Höfði

In attraktiver Lage am Wasser (die weitere Umgebung ist nicht ganz so attraktiv) steht diese schlichte, weiße Villa aus dem Jahr 1909. Und die hat eine äußerst interessante Geschichte!

Zunächst befand sich hier das französisches Konsulat (1909–1921), dann zog der isländische Dichter Einar Benediktsson ein. 1938 folgte die britische Botschaft. Der Botschafter hatte während des Zweiten Weltkrieges u.a. Winston Churchill und Marlene Dietrich zu Gast. (Letztere ist übrigens in Berlin Friedenau beerdigt, nur mal so am Rande.)

Und 1986 schließlich fand hier das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Sowjet-Generalsekretär Michail Gorbatschow statt, das letztlich mit zum Ende des Kalten Krieges führte. Es ging als „The Reykjavík Summit“ in die Geschichte ein.

Café-Tipp: Reykjavík Roasters

Reykjavík hat eine ganze Menge gemütlicher Cafés. Mein Favorit ist das Reykjavík Roasters im Kárastígur 1, ganz nah bei der Hallgrímskirkja. Schön, aber mit isländischer Preisgestaltung…

Sky Lagoon

2021 hat im Einzugsgebiet von Reykjavík ein schönes, neues Thermalbad eröffnet, die Sky Lagoon. Die Lage in einem Gewerbegebiet am kleinen Hafen in Kópavogur ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man erstmal da, merkt man davon nichts mehr. Das Hauptgebäude ist – typisch isländisch – mit Grassoden im Fischgrätenmuster gestaltet. Hübsch!

Zum Badebereich gelangt man durch eine Art Canyon zwischen Basaltformationen entlang, dahinter öffnet sich die Lagune. Vom Infinitypool hat man eine herrliche Aussicht aufs Meer. Von Hauptstadttrubel keine Spur!
Es gibt eine Poolbar, eine Sauna in einem Grassodenhaus und ein schickes Restaurant.

Adresse: Vesturvör 44-48, 200 Kópavogur, Website

Reykjadalur Hot Spring Thermal River

Wem das zu kommerziell ist, der kommt vielleicht bei Hveragerði auf seine Kosten.

Nahe der Stadt, die oft als „Garten Reykjavíks“ bezeichnet wird und bekannt ist für ihre geothermalen Heißquellen, befindet sich das geothermal aktive Tal Reykjadalur. Hier dampft es aus an vielen Stellen aus der Erde! Das touristische Highlight: man kann in einem natürlichen heißen Fluss baden.

Vom Kreisverkehr in Hveragerði (von Reykjavik kommend die 3. Abfahrt) in den Breidamörk, dann ist die Strecke über den Reykjadalur ausgeschildert. Am (sehr großen und kostenpflichtigen) Parkplatz, an dem es das erstaunlich nette Café Reykjadalur mit Souvenirshop und sauberen Toiletten gibt, beginnt der reichlich ausgetretene Weg in die Berge.

Hier gibt es übrigens eine Zip-Line (erwähne ich nur mal so, heute ist der Betrieb geschlossen).

Nach nur ein paar Metern komme ich an die ersten Stellen, wo es offen aus der Erde dampft und blubbert. Danach wird der Weg etwas steiler. Die Landschaft ist schön! Was mich leider etwas stört, sind die vielen anderen Menschen. 2005 war ich schon mal hier, damals traf ich zwei weitere Wanderer – das war’s… Natürlich war mir klar, dass das heute nicht mehr so sein kann, aber sooo viele Menschen hatte ich dann doch nicht erwartet. Ganze Busladungen (Mehrzahl) werden hier hin gekarrt… Das nimmt mir ein bisschen die Begeisterung!

Gut eine Stunde laufe ich bis zur Badestelle. Die Stege gab es bei meinem letzten Besuch noch nicht (hatte ich aber natürlich im Internet zuvor gesehen). Kleiner Nachtrag: Am Beginn des Weges war ein großes Schild mit Dingen, die hier verboten sind. Eins davon: Kacken! Die werden schon wissen, warum sie’s dran schreiben, denke ich… Trotzdem sehe ich Taschentuchfahnen hinter den Umkleide-Wänden! Keine Werbung für diesen Ort, oder?

Also kurz: Ich bin nicht glücklich hier und habe auch keine Lust zu baden.

Stattdessen laufe ich weiter den Fluß entlang, der – je höher ich komme – immer heißer wird. Bald so heiß, dass es zum Baden nicht mehr taugt. Aber zum Gucken! JETZT finde ich es doch gut, denn hinter der Badestelle ist plötzlich niemand mehr, ich bin allein unterwegs!

Ich komme zu einem weiteren „Blubbern-Feld“ und einem dahinter liegenden Wasserfall. Natürlich gibt es viele größere, schönere, spektakulärere Wasserfälle in Island, aber mir gefällt gerade dieser besonders gut. Ich vermute, es liegt daran, dass es sich anfühlt, als habe ICH ihn gerade entdeckt, wo doch keiner von den vielen anderen Menschen bis hier gelaufen ist. (Damit da keine Missverständnisse entstehen: Es gibt einen ausgebauten Weg und Hinweisschilder. Natürlich bin ich keine Entdeckerin!)

Letztlich doch sehr zufrieden mit dieser Wanderung laufe ich zurück zum Parkplatz und gönne mir im dortigen Café eine heiße Schokolade!

Selfoss

Selfoss war bislang ein eher schmuckloser Ort, dessen zentraler Punkt eine Brücke über den hier recht breiten Fluss Ölfussá ist. Diese Brücke hat Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der zuvor eher unbedeutende Ort zu einer Stadt mit heute etwa 7000 Einwohnern entwickeln konnte. Es gibt eine gute (touristische) Infrastruktur. Restaurants, Cafés, Unterkünfte, Geschäfte und Tankstellen sind reichlich vorhanden.

Gerade verändert sich das Stadtbild massiv (auf positive Art), da der gesamte Ort seit 2018 aufwändig saniert wird. Mehr als 30 alte, baufällige Gebäude wurden bereits renoviert, während andere neu dazu gekommen sind. Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich das Stadtzentrum in den nächsten Jahren weiter verändern und wachsen wird.

Tipp zum Einkehren: In der alten Molkerei befindet sich die angesagte The Old Dairy Food Hall (Mjólkurbúið Mathöll, Eyravegur 1). Die Molkerei stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und war die erste Molkerei Islands. Hier sammelte man Milch von den Kühen lokaler Bauern, um Käse, Sahne und das isländische Skyr herzustellen. Das alte Gebäude wurde 1954 abgerissen, aber 2021 wieder aufgebaut. Seitdem ist es eine moderne, angesagte Food Hall. Mehr Infos gibt es hier.

Kerið Krater

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar, die zum Grímsnes-Vulkanfeld gehört. Sein Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Er hat eine ovale Form mit steilen Seiten aus rotem Vulkangestein, die an manchen Stellen Grün bewachsen sind. Das Rot und Grün zusammen mit dem leuchtend blauen Wasser des Sees am Boden des Kraters Gerade, wenn die Sonne scheint, ist eine sehenswerte Kombination!

Der Kerið ist ca. 55 Meter tief und 270 mal 170 Meter groß. Der Wasserstand des Sees schwankt zwischen sieben und 14 Metern.

Anders als viele andere vulkanische Krater in Island ist der Kerið durch den Abbau von Magma-Material entstanden und nicht durch einen explosiven Vulkanausbruch.

Die Besichtigung des Kraters kostet 600ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der zur Instandhaltung der Wege genutzt wird. Man kann um den Rand des Kraters herumgehen und auch hinunter zum See wandern.

Gullfoss

Der Gullfoss (gull = Gold, foss = Wasserfall) ist der wohl bekannteste Wasserfall Islands und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Landes überhaupt. Zusammen mit Skrokkur und Thingvellir bildet er den Kern des Golden Circle.

Der Wasserfall besteht aus zwei gewaltigen, fast rechtwinklig aufeinander stehenden Kaskaden von elf und 21 Metern. Jede Sekunde stürzen sich im Schnitt 100.000 Liter des Gletscherflusses Hvítá auf einer Breite von 229 Metern in die zweieinhalb Kilometer lange und 70 Meter tiefe Gullfossgljúfur-Schlucht.

In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts planten britische Spekulanten den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Hätten sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, würde der Gullfoss heute vermutlich nicht mehr existieren. Durch den Einsatz von Sigríður Tómasdóttir, der Tochter des Bauern von Brattholt, konnte dies zum Glück verhindert werden. Als ihr jahrelanger juristischer Kampf keinen Erfolg brachte, drohte sie, sich in die Fluten des Gullfoss zu stürzen, worauf die Briten von ihrem Vorhaben abließen. Als Dank für ihr Engagement wurde ihr neben dem Wasserfall ein Denkmal gesetzt.

Seit 1979 steht der Gullfoss unter Naturschutz. Im Sommer besuchen ihn um die 2.000 Menschen täglich. Entsprechend groß ist der Besucherparkplatz. Ein großer Souvenir-Shop, Toiletten und das Gullfoss – Panorama Restaurant/Cafe sind vorhanden.

Es gibt zwei Wege am Wasser entlang – einen oberen und einen unteren. Beide lohnen! Aber Achtung: Man wird nass! Die Gischt ist enorm! Im Winter sind die Wege zu den unteren Aussichtsplattformen manchmal wegen Eis und Schnee gesperrt.

Übrigens: Der Gullfoss ist keinesfalls der größte Wasserfall Islands! Beispielsweise der Dettifoss im Norden des Landes ist deutlich größer. Er gilt als der „mit Abstand mächtigste Wasserfall Europas“, mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 193 Kubikmetern pro Sekunde (zum Vergleich: Gullfoss im Schnitt 109 m3/s, im Sommer bis zu 130 m3/s). Auch der Hengifoss im Osten und die Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss in Südisland sind größer.

Strokkur & Geysir

Island ist in der ganzen Welt bekannt für seine heißen Quellen und Geysire. Das liegt in erster Linie am Geothermalgebiet von Haukadalur. Hier befindet sich der berühmte Geysir, der, nach dem sämtliche Springquellen benannt sind. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur einen einzigen Geysir, nämlich diesen, alle anderen sind Springquellen. Der Name dieser speziellen Springquelle, Geysir, wird synonym für alle Springquellen verwendet.

Nach dieser Klugscheißerei benutze ich jetzt ebenfalls den Begriff „Geysir“, weiß schließlich jeder was gemeint ist!

Ein Geysir also ist eine heiße Quelle, die ihr Wasser in einer Eruption als Fontäne ausstößt.

Der berühmte Große Geysir bricht heutzutage nur noch sehr selten aus. 1845 erreichte er eine sagenhafte Höhe von 170 Meter, die meisten Ausbrüche sind jedoch eher bis zu 60 Meter hoch (auch nicht schlecht!). Ab 1915 stellte er seine Aktivität dann allerdings ein.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann wieder für ein paar Jahre aktiv, um sich dann jahrzehntelang nicht mehr zu melden. Seit einem Erdbeben im Jahr 2000 ist er nun wieder aktiv, allerdings nur so unregelmäßig, dass man keine Prognosen abgeben kann. Sicherheitshalber ist er jedenfalls großräumig abgesperrt.

Nur knapp 100 Meter vom großen Geysir entfernt liegt der Strokkur (dt. Butterfass).

Wenn man Bilder von Islands „Geysir“ sieht, handelt es sich in den allermeisten Fällen in Wahrheit gar nicht um den Geysir, sondern um den Strokkur. Der ist nämlich heutzutage viel aktiver. Er schießt seine Fontäne aus kochend heißem Wasser zuverlässig etwa alle acht bis zehn Minuten bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Er ist übrigens der am häufigsten ausbrechende Geysir der Welt!

Die Temperatur des Litli Geysir schwankt zwischen 85°C und 90°C an der Oberfläche und sogar über 125°C in 20 Metern Tiefe. Hier brodelt es allerdings nur, es finden keine Ausbrüche statt.

Interessant sind neben den Geysiren auch die vielen anderen heißen Quellen, die in unmittelbarer Umgebung liegen.

Wegen der immer weiter steigenden Besucher-Zahlen werden seit 2024 neue Wege angelegt, die die Touristenströme besser leiten sollen. Jeder sollte sich im Vorfeld der Tatsache bewußt sein, dass es sich hier um eine der größten Attraktionen ganz Islands handelt. Massenhaft (Bus-)Parkplätze (seit 2025 kostenpflichtig), Souvenir-Shops und weitere touristische Infrastruktur ist zahlreich vorhanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Allein ist man hier nicht!

Thingvellir National Park

Thingvellir (auch Þingvellir) liegt etwa 40 km östlich von Reykjavík in landschaftlich schöner Umgebung am Nordufer des Þingvallavatn. Er ist der größte natürliche See Islands. Vom Aussichtspunkt am Hakið Visitor Centre hat man eine tolle Aussicht auf den See und die umliegenden vier aktiven Vulkane, unter deren Einfluss die Gegend steht.

Þingvellir bedeutet auf Deutsch „Ebene der Volksversammlung“. Der Ort hat große Bedeutung für die Geschichte Islands. Im Jahr 1000 wurde in Þingvellir die Annahme des Christentums beschlossen.

Zur Zeit der Besiedlung liefen in Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem norwegische Wikinger, einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die traditionelle Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich um eines der ältesten Parlamente der Welt – nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.

Quelle: Wikipedia

Island proklamierte hier am 1944 seine Unabhängigkeit von Dänemark und rief die Republik Island aus.

Seit 2004 gehört Þingvellir zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Thingvellir ist noch aus einem weiteren Grund interessant: hier kann man besonders gut sehen, wie die eurasischen und die amerikanischen tektonischen Platten auseinander driften und die Erde quasi aufreißen. Natürlich sieht man die Bewegung nicht, aber deren Auswirkungen: durch eindrucksvolle Spalten und Risse im Boden, ganz besonders in der Allmännerschlucht (Almannagjá) oder der Silfra-Spalte (Silfragjá). Manchmal kann man die Bewegung auch spüren: die tektonischen Verschiebungen erzeugen häufig Erdbeben.

In der Allmännerschlucht stürzt das Wasser des Flusses Öxará den Öxarárfoss Wasserfall hinunter. Er ist 13 Meter hoch und sechs Meter breit. Das Wasserbecken am Fuße des Wasserfalls ist mit großen, glatten Felsen übersät. Im Winter friert der Wasserfall komplett zu. Ich habe gelesen, dass er ein beliebtes Ziel für Eiskletterer ist. Spektakulär!

2011 wurde auf dem Weg, der durch die Allmännerschlucht führt, ein Loch entdeckt. Bei der näheren Untersuchung fand man darunter eine etwa 10 Meter tiefe Spalte. Ups! Man hat diesen Teil des Weges dann durch eine Brücke ersetzt. Gute Idee!

Die Allmännerschlucht war übrigens Drehort der Serie Game of Thrones: Sie diente als Darstellung des Grabens vor dem Bluttor von Hohenehr. Auch das Treffen der Tenns mit den Wildlingen wurde hier gedreht.

Eine inzwischen namentlich bekannte Schlucht ist die Silfra-Spalte. Sie ist mit Gletscherwasser gefüllt, das aus einer Quelle entspringt. Die Besonderheit gegenüber anderen Spalten dieser Art (und der Hauptgrund ihrer Bekanntheit) ist, dass man hier Schnorchel- und Tauchtouren unternehmen kann. Und wer kann sonst schon behaupten, zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte getaucht zu sein?

Þórufoss

Mein persönliches Highlight im Golden Circle (kein offizieller Bestandteil der Tour, aber im „Einzugsgebiet“) ist der Wasserfall Þórufoss. Das liegt vermutlich daran, dass ich ihn ganz allein „entdeckt“ habe. Er liegt ganz nah am Kjósaskarðvegur, der Straße 48, die ich vom Nationalpark kommend in Richtung des Fjordes Hvalfjörður fahre. Parallel zur Straße Straße fließt der Fluss Laxá í Kjós. An der Straße steht ein eher unauffälliges Schild mit dem Namen als Hinweis auf den Parkplatz. Spontan entscheide ich mich zum Anhalten und stapfe los.

Nach wenigen Metern wird der – ich finde – besonders schöne Wasserfall sichtbar. Er ist größer, als ich erwartet hatte: Die Höhenangaben variieren zwischen zwölf und achtzehn Metern, ich tendiere zur höheren Zahl, denn er wirkt doch recht mächtig! In der Breite misst er 30 Meter!

Schön ist auch die Schlucht, die sich das Wasser des Flusses Laxá í Kjós weiter flussabwärts gegraben hat. Er ist bekannt für seine große Population von Atlantischem Lachs.

Übrigens auch der Þórufoss ist Drehort von Game of Thrones: In der vierten Staffel ist der Wasserfall kurz zu sehen, als der Drache Drogon auf Essos zwei Hirten erschreckt. Ich war ganz begeistert, als ich ihn dort erkannte!

Hvalfjörður

Der Fluß Laxá í Kjós mündet später in den Hvalfjörður. Der Fjord ist keine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn. Aber die Umrund auf meinem Weg gen Norden dauert eine Weile, so dass ich viel Zeit habe, die Landschaft hier zu genießen. Es ist schon später Nachmittag, als ich am Ufer des Fjordes auf dem Hvalfjarðarvegur (Straße 47) unterwegs bin, und mir kommen nur sehr wenige Autos entgegen. Die meisten Touristen nehmen vermutlich den kürzeren Weg über die Ringstraße 1 durch den Hvalfjörður Tunnel. Bei knapp bemessener Zeit vermutlich eine gute Wahl. Ich freue mich allerdings, dass ich mich für diese Route entschieden habe. Schneeberge, Wasser, viele Islandpferde, kleine Höfe und eine gut ausgebaute, fast leere Straße. Mir gefällt`s!

In der Gegend gibt es ein weiteres touristisches Highlight, das ich leider verpasst habe: den zweithöchsten Wasserfall Islands, den 196 Meter hohen Glymur. Er galt lange als der höchste Wasserfall Islands. Aber dann wurde 2011 der noch 30 Meter höhere Morsárfoss entdeckt und hat ihn auf den zweiten Platz verdrängt.

Nächstes Mal!

Borgarnes

Borgarnes (dt. Felsenhalbinsel) liegt strategisch günstig an der Ringstraße 1 am Fjord Borgarfjörður. Von hier ist es nicht mehr weit zur Halbinsel Snæfellsnes. Auch auf dem Weg in die Westfjorde oder in den Norden der Insel kommt man hier durch.

Der Ort hat knapp 2200 Einwohner (Stand 2023) und bietet eine gute Infrastruktur. Hier gibt es diverse Restaurants; Cafés und Imbisse, die auch im April geöffnet haben, sowie Supermarkt, Tankstelle und mehrere Hotels.

Relativ groß, aber nicht unbedingt attraktiv ist die evangelische Borgarneskirkja im Stadtzentrum aus den 50er Jahren. Ihre Orgel stammt aus Deutschland! Viel hübscher ist allerdings die kleine, alte Borg á Mýrum Kirche von 1880. Sie wurde aus Treibholz gebaut. 1990 wurde sie zum Nationaldenkmal ernannt.

Für Set Jetter: 2012 wurden Teile des Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller in Borgarnes gedreht. Weitere Aufnahmen gab es in Stykkishólmur auf Snæfellsnes. Dort gibt es in der Hafnargata die (leerstehende) Walter Mitty Bar.

Hotel-Tipp: Hotel Hafnarfjall

Etwas außerhalb von Borgarnes, direkt am anderen Ende der Brücke in südlicher Richtung, liegt das Hotel Hafnarfjall. Hier werden „normale“ Hotelzimmer vermietet, aber auch freistehende Hütten am Meer. Anfang 2025 entstehen gerade neue, etwas größere Hütten, wodurch die älteren Hütten in die zweite Reihe rutschen.

Die Lage am Meer ist toll, ebenso der Hot Pot (es gibt einen weiteren Hot Pot für die Hotel-Gäste). Ich erlebe einen sensationell kitschigen Sonnenuntergang mit Blick auf Borgarnes und weiter am Horizont die eindrucksvolle Silhouette des Snæfellsjökull.

Die Hütten sind einfach, aber brauchbar ausgestattet mit Doppelbett, Bad, zwei Sesseln, Tisch und zwei Stühlen und einer Küchenzeile. Direkt am anderen Brücke in Borgarnes gibt es einen Bónus Supermarkt.

Fazit

Für jeden, der zum ersten Mal nach Island kommt, sind die Sehenswürdigkeiten des Golden Circle quasi ein Muss. Wer Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, fährt anschließend weiter in andere Gegenden der Insel.

Unterwegs gibt es auf dem Golden Circle noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Orte. Die Tour läßt sich also ohne Probleme erweitern, ohne den Radius groß zu verändern. Dazu zählen beispielsweise Flúðir, mit der nicht mehr ganz so geheimen Secret Lagoon, oder Skálholt, mit dem ehemaligen Bischofssitz Skálholtsdómkirkja.

Zur Weiterfahrt eignet sich die Halbinsel Snæfellsnes, in die Westfjorde oder der Norden Islands.

In Anlehnung an den Golden Circle im Südwesten wurde 2020 der Diamond Circle im Nordosten eröffnet.

Egilsstaðir

Egilsstaðir ist mit 2636 Einwohnern (Stand 2023) die größte Stadt im Osten Islands. Sie ist eine recht junge Stadt: Erst Mitte der 1940er Jahren entstanden um einen Gutshof mit gleichem Namen herum weitere Häuser. 1987 bekam der Ort Stadtrechte.

Egilsstaðir selbst ist eher schmucklos, hat aber eine gute Infrastruktur mit Tankstelle, großem Supermarkt, verschiedenen Lokalitäten und dem Ostisländischen Heimatmuseum (Minjasafn Austurlands, Eintritt 1500 ISK).

Die gängigen Mietwagen-Anbieter, wie Europcar, Hertz und Budget haben hier Niederlassungen.

Zudem besitzt Egilsstaðir den einzigen Flughafen Ostislands.

In der Umgebung gibt es einige interessante Ausflugsziele, so dass sich die Stadt gut als Ausgangspunkt für Exkursionen eignet.

Lagarfljót (auch: Lögurinn)

Der Lagarfljót sieht aus wie ein See, ist aber eigentlich ein Fluss. Seine eher unschöne graue Farbe kommt daher, dass das Wasser darin Gletscherabfluss ist. Der Sage nach lebt im Lagarfljót ein schlangenartiges Seeungeheuer: der Lagarfljótwurm. (Vermutlich der nächste lebende Verwandte von Nessi.) Seit 1345 (!) halten sich hartnäckig Geschichten über seine Sichtung. Die Längenangaben für den Wurm variieren allerdings deutlich: zwischen 10 und 90 Metern…

Die letzte bekannte Sichtung ist noch gar nicht so lange her – 2012 filmte ein Bauer den Wurm und brachte ihn ins isländische Fernsehen – und von dort gelangte er zu ABC News in Amerika. Wer es auch einmal sehen möchte (oder wie die Landschaft am Lagarfljót aussieht), der kann sich bei You Tube ein Video dazu sehen!

Der Lagarfljótwurm geht auf eine Sage aus Jón Árnasons Sammlung isländischer Märchen zurück. Demnach wurde er (als kleiner Wurm) von einem Mädchen zusammen mit einer goldenen Brosche in eine kleine Schachtel gelegt, um so das Gold zu vermehren. Doch nicht das Gold wuchs, sondern der Wurm! In Panik warf das Mädchen die Schachtel in den Lagarfljót. Dort wuchs der Wurm weiter. Zum Glück, hieß es, konnte er aber von Zauberern auf dem Grund des Sees angekettet werden.

Das größte Waldgebiet Islands, der über 700 Hektar große Hallormsstaðaskógur, der seit 1905 unter Naturschutz steht, liegt am östlichen Ufer des Sees Lagarfljót, 25 Kilometer südlich von Egilsstaðir.

Seit 1903 wurden hier über 100 Baumarten getestet, ob sie in Islands rauem Klima überleben können – immerhin zehn haben den Test bestanden! Als Ergebnis pflanzte man verstärkt Birken und Lärchen an. Durch den Wald führen verschiedene Wanderwege und es gibt eine ganze Reihe von Campinglätzen am Ufer des Sees.

Vök Baths

Überall in Island gibt es heiße Quellen, aber im Osten des Landes sind sie weniger häufig zu finden. Dennoch hat auch Egilsstaðir hat ein schönes, neues Geothermal Bad: Vök (dt. geschmolzene Eislöcher). Eröffnet wurde „Islands neueste geothermische Attraktion“ 2019.

Abgesehen davon, dass die heißen Bäder in Island ja immer toll sind, ist dieses das erste und bislang einzige Bad mit schwimmenden Becken. Es liegt innerhalb des Sees Urriðavatn und ist von diesem umgeben. Die Becken selbst sind eher klein, aber das tut dem Erlebnis keinen Abbruch!

Im Eintrittspreis (7.490 ISK – Stand Mai 2025) ist ein Tee an der Poolbar enthalten.

Hotel Tipp: Hotel 1001 Nott

Etwa sechs Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt – direkt am Ufer des Lagarfljót – das zauberhafte Hotel 1001 Nott, das ich absolut empfehlen kann (ich habe meine Übernachtung aus eigener Tasche bezahlt, die Werbung ist unbezahlt und unabhängig). Schon der Empfang war so freundlich und aufmerksam, dass ich mich ab der ersten Minute wohl gefühlt habe – trotz der Baustelle nebenan (die bei der Buchung „natürlich“ nirgends erwähnt wurde…). Das Hotel wird gerade (2025) vergrößert. Tatsächlich habe ich von den Bauarbeiten nicht viel mitbekommen, nur der erste Eindruck bei der Anfahrt war leicht getrübt. „Baustellenfahrzeuge auf Schotterstraße“ sind nicht unbedingt das, was ich mir unter „exklusive Alleinlage in der Natur“ vorstelle… Aber das war auch schon der einzige Nachteil. Wie schon gesagt – einmal drin im Hotel, war von der Baustelle nur noch wenig zu merken.

Das Hotel hat 2018 eröffnet. Es wirkt alles noch neuwertig und gepflegt. Die sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer bieten eine absolut fantastische Aussicht auf den See und die Berge. Da braucht man den (vorhandenen) Fernseher im Zimmer gar nicht. Jedes Zimmer hat einen separaten Eingang und bodentiefe Fenster. Für den Koffertransport steht ein Golf-Car zur verfügung, was ich lustig finde.

Es gibt zwei Hot Pots im Freien, ebenfalls mit Blick auf den See. Nicht verpassen!

Sehr liebevoll zubereitet war das Frühstück (inkl.)! Auch das Abendessen sah gut aus – ich hatte allerdings bereits in Egilsstaðir gegessen, so dass ich bei meiner Ankunft nicht hungrig war. Schade eigentlich…

Egilsstaðir liegt verkehrstechnisch günstig. Die Ringstrasse führt direkt durch den Ort. Von hier zweigen der Borgarfjarðarvegur 94, der Skriðdals- og Breiðdalsvegur 95 und der Seyðisfjarðarvegur 93 ab.

Hengifoss & Litlanesfoss

Von Egilsstaðir sind es nur etwa 35 Kilometer bis zu einem der schönsten Wasserfälle Islands – dem Hengifoss. Die 931 umrundet den See, so dass die Anfahrt zu beiden Seiten des Ufers möglich ist. Ich fahre auf der östlichen Seite hin und auf der westlichen zurück, so verpasse ich nichts! Auf der Ostseite gibt es eine ganze Reihe an Camping- und Picknickplätzen im Wald.

Vor Ort gibt es einen großen, frisch geteerten, kostenpflichtigen Besucherparkplatz mit Besucherzentrum und sauberen Toiletten. Auch ein Imbisswagen steht bereit, allerdings ist dieser bei meinem Eintreffen geschlossen.

Um zum Hengifoss zu kommen, muss man ein wenig laufen. Zunächst geht es relativ steil bergan. Auf halber Höhe dann erreicht man den kleineren, aber durchaus auch sehenswerten Litlanesfoss. Der steht ein bisschen im Schatten des größeren und bekannteren Hengifoss‘, was mir ein bisschen ungerecht erscheint, denn ich finde „den Kleinen“ besonders schön. Er ist von riesigen 6-eckigen Basaltsäulen umrahmt.

Ab hier wird der Anstieg (puh!) etwas flacher.

Der Hengifoss ist mit 118 Metern Fallhöhe der 5. höchste Wasserfall Islands! Er wird gespeist aus dem Fluss Hengifossá, der in den Lagarfljót mündet. Das Besondere am Hengifoss ist das Gestein hinter dem Wasserfall, das aus verschiedenen Schichten besteht. Jene aus Vulkanasche schimmern durch die enthaltenen Eisenoxid-Partikel rötlich. Die Rückwand ist also quasi gestreift.

Für den Rückweg empfehle ich den Weg über die Brücke zu nehmen. So läuft man auf der gegenüberliegenden Seite den Weg hinunter, so dass sich nochmal ganz neue Aussichten ergeben. Ich kann gar nicht sagen, welche Seite attraktiver ist. Also unbedingt beide ausprobieren!

Seyðisfjörður

Mein nächstes Ziel ist Seyðisfjörður.

Die Ostertage sind 2025 noch sehr kalt und es gibt viel Schnee. In den Tagen unmittelbar vor meiner geplanten Weiterfahrt nach Seyðisfjörður ist der einzige Zubringer, der Seyðisfjarðarvegur 93, immer wieder wegen schlechter Wetterverhältnisse gesperrt, so dass ich schon in Sorge bin, ob ich Seyðisfjörður überhaupt erreichen kann. Aber dann habe ich Glück – die Bedingungen verbessern sich und die Straße bleibt geöffnet!

Die Anfahrt von Egilstaðir nach Seyðisfjörður führt auf 27 kurvenreichen Kilometern über einen 650 Meter hohen Bergpass und ist ziemlich spektakulär.

Unterwegs kommt man an dem kleinen See Heiðarvatn vorbei, in dem man im Sommer Forellen fangen kann. Ich sehe allerdings nichts davon – der See ist zugefroren und verschneit!

Gufufoss

Die Fluss Fjarðará ist der „Abfluss“ aus dem Heiðarvatn. Er fällt beim Gufufoss (dt. Dampfwasserfall) 27 Meter in die Tiefe (in neun Meter Breite). Im Verlauf des Flusses und der Umgebung gibt es über zehn weitere Wasserfälle. Vor Seyðisfjörður wird das Wasser im Kraftwerk Fjarðarselsvirkjun genutzt.

Der Gufufoss eignet sich für einen kurzen Stop. Ein kleiner Parkplatz befindet sich gleich auf der rechten Straßenseite neben dem Wasserfall.

Vom Wasserfall sind es nur noch knapp fünf Minuten mit dem Auto und ein paar Serpentinen bis zum Ortskern von Seyðisfjörður.

Seyðisfjörður ist ein hübscher, kleiner Ort, umgeben von über 1000 Meter hohen, steilen Bergen und dem See Fjarðará als Orts-Mittelpunkt. Er liegt geschützt am gleichnamigen 17 Kilometer langen Fjord und hat einen der besten Naturhäfen Islands.

Das bekannteste Fotomotiv ist die blaue Kirche Seyðisfjarðarkirkja. Sie hat sich ein bisschen zum Wahrzeichen von Ostisland entwickelt, meist in Kombination mit dem (inzwischen schon reichlich verblassten) Rainbow-Walk davor.

Seyðisfjörður ist idyllisch und wirkt sehr verschlafen – zumindest im April bei kalten Temperaturen, ohne Kreuzfahrtschiffe und die Fähre Norröna, die Island auf dem Seeweg mit den Färöer-Inseln und Dänemark verbindet. Wenn die im Hafen vor Anker liegen, verändert sich das Treiben im Ort!

So aber erlebe ich ein sehr pittoreskes Städtchen mit bunten Häusern, einigen kleinen Läden (alle zu), Kjörbúðin (Supermarkt, geöffnet), Restaurants und div. Unterkunftmöglichkeiten.

Fun Fact: Fast alle Häuser des Ortes (inkl. Kirche) kamen als Bausatz aus Norwegen hier her!

Seyðisfjörður hat eine interessante Geschichte! Anders als beim nahen, recht jungen Egilsstaðir, befand sich hier bereits Ende des 19. Jahrhunderts eine stadtähnliche Siedlung mit knapp 400 Einwohnern. Als Seyðisfjörður 1895 Stadtrechte erhielt, hatten dieses Privileg vorher nur drei weitere im ganzen Land! 1901 hatte sie 841 Einwohner (heute weniger als 700) und war damit die weitaus größte Ortschaft im Osten Islands. Heute hat ihr Egilsstaðir den Rang abgelaufen!

Der norwegische Reeder Otto Wathne verhalf Seyðisfjörður zu wirtschaftlichem Aufschwung, als er 1895 auf der Halbinsel Dalatangi den ersten Leuchtturm Islands bauen ließ und so Schiffen die Einfahrt in den Fjord nach Seyðisfjörður erleichterte. Damit brachte er die Modernisierung des gesamten Landes ins Rollen!

In seinem 1894 erbauten Wohnhaus befindet sich heute das Technikmuseum, das an diese Zeit erinnert. Es wurde 1984 gegründet und fungiert inzwischen auch als Heimatmuseum. Bei einem gewaltigen Erdrutsch im Dezember 2020 erlitt das Museum leider schwere Schäden und ist derzeit geschlossen. Die Schlammlawine war die größte, die jemals in bewohntem Gebiet auf Island niedergegangen ist. Sie zerstörte oder beschädigte mehrere Häuser, zum Teil schwer. Unfassbar eigentlich, dass es keine Todesopfer gab! Die Stadt war damals zeitweise evakuiert. Im Ort stehen Info-Tafeln mit Bildern des Unglücks.

Zwei geschichtliche Superlative kann die Stadt verzeichnen:

Als 1913 in der Nähe der Stadt das erste Wasserkraftwerk Islands entstand, wurde Seyðisfjörður als erste Stadt des Landes voll elektrifiziert!

Zuvor war Seyðisfjörður 1906 als erste Stadt Islands ans Telefonnetz angeschlossen worden. Ein über 600 Meter langes Telegrafenkabel war von den schottischen Orkney-Inseln bis nach Seyðisfjörður verlegt worden, wodurch in der Folge die Telefonleitungen in ganz Island ausgebaut werden konnten.

Zum hundertsten Jahrestages dieses Ereignisses wurde die Skulptur in Form einer verrosteten Telefonzelle des isländischen Künstlers Guðjón Ketilsson aufgestellt. Im Inneren der Zelle steht auf einer Tafel Hvernig gengur? (dt. Wie geht’s?). Sie steht am Fjord kurz hinter dem Hafenbüro an der Straße 952.

In Seyðisfjörðurs leben zahlreiche Künstler. Bei meinem ersten Rundgang durch den Ort entdecke ich erstaunlich viel Street Art: Graffiti (z.B. The Bear & The Lady Graffiti), Skulpturen und kunstvoll bemalte Häuser.

Von überall im Ort hat man Sicht auf den 60 Meter hohen Wasserfall Búðareyrarfoss. Er liegt direkt oberhalb des Kreuzfahrtschiff-Piers und des Technischen Museums. Ein hübscher, kurzer Spazierweg führt ein Stückchen den Hang hinauf und ermöglicht einen Blick aus nächster Nähe.

Die Geschichte des Ortes geht noch weiter: Im zweiten Weltkrieg befand sich hier ein Marinestützpunkt der Alliierten. Seyðisfjörður war Ausgangs- oder Endpunkt mehrerer Nordmeergeleitzüge. Im Februar 1944 versenkten deutsche Flugzeuge den britischen Tanker Grillo, als er gerade in Seyðisfjörður vor Anker lag.

Donnerstags kommt die Fähre Norröna der Smyril Line aus Dänemark, bzw. von den Färöer-Inseln in Seyðisfjörður an. Daher ist Seyðisfjörður Anfangs- und Endpunkt diejenigen, die auf der Insel mit dem eigenen Auto (ggf. Wohnwagen) unterwegs sein wollen.

Hotel-Tipp: Bankinn – Hotel by Aldan

Ich habe (auf eigene Kosten) im Bankinn – Hotel by Aldan übernachtet.

Das Hotel ist etwas Besonders! Auf Initiative einer Gruppe einheimischer Frauen kam Anfang der 2000er Jahre die Idee auf, in den historischen, leerstehenden Häusern der Stadt ein Hotel entstehen zu lassen (anstelle eines modernen Neubaus). Mit Unterstützung der Hollywood-Produzentin Sigurjón Sighvatsson wurde das Konzept eines Hotels, das sich über mehrere historische Gebäude erstreckt, in die Tat umgesetzt.

Ursprünglich war das Bankinn 1898 als eines der luxuriösesten Hotels und Restaurants Islands gebaut worden. Tatsächlich beherbergte es dann später fast über hundert Jahre eine Bank – daher der heutige Name.

Bei der Renovierung im Jahr 2002 wurde Wert darauf gelegt, „die historische Atmosphäre zu bewahren und gleichzeitig modernen Komfort zu schaffen“. Charmante Details, wie der in einen alten Sekretär eingebaute Kühlschrank, unterstützen das. Ich habe eine Vorliebe für alte Häuser, insofern trifft das Hotel einen Nerv bei mir. Ich finde die Zimmer super-geschmackvoll eingerichtet, schlicht, aber stilvoll und mit Liebe zum Detail. Am Morgen habe ich Glück, dass ich während der Reinigung in alle Zimmer gucken kann. Besonders nett finde ich die Alkoven in den Familienzimmern!

Es gibt ein Einzelzimmer, sechs Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Zur Zimmerausstattung gehören Heizung (wichtig!), Kühlschrank und ein eigenes Badezimmer mit Pflegeprodukten und Fön.

Oddagata 6, 710 Seyðisfjörður, Island

Das Frühstück ist im – nicht eben günstigen – Zimmerpreis nicht enthalten, kann aber im dazu gehörigen Café, indem sich auch die Rezeption des Hotels befindet, dazu gebucht werden. Im Winter (auch April) ist die Rezeption nicht besetzt, der Check-In erfolgt über einen Türcode.

Gastronomie

Wenn man nach Seyðisfjörður reinkommt, fährt man geradewegs auf das rote Haus Aldan Restaurant/Café Nordic zu. Es liegt also an der Hauptkreuzung des Ortes, dahinter der See Fjarðará und nach links abgehend der Rainbow-Walk, der zur blauen Kirche führt. Beste Lage also. Das Restaurant hat einen ausgezeichneten Ruf. Leider kann ich es nicht testen – während meines dreitägigen Aufenthaltes ist es geschlossen. Das Café allerdings konnte ich durchaus ausprobieren, da hier das Frühstück zu meiner Unterkunft angeboten wird. Es ist separat zu bezahlen.

Das Café ist hübsch, modern, hell und freundlich eingerichtet, zwei Tische haben Seeblick, die Bedienung ist ganz nett. Das Frühstücksangebot ist allerdings eher übersichtlich. Keine Eierspeisen oder Kakao und alle Getränke, die über Filterkaffe und Tee hinausgehen, müssen separat bezahlt werden.

Den Preis finde ich ehrlicherweise unangemessen. Leider mangelt es an Alternativen…

An einem Abend teste ich das Kaffi Lára El Grillo Bar (etwas sperriger Name). Ich bin sehr zufrieden! Essen lecker, Personal super-freundlich, Ambiente gemütlich. Wie oft in Island: Selbstbedienung und Wasser gratis.

Adresse: Norðurgötu 3 (vis-à-vis zum Aldan Restaurant)

Bakkagerði

Von Seyðisfjörður sind es gut 90 Kilometer in nördlicher Richtung nach Bakkagerði, meinem nächsten Etappenziel. Von Egilsstaðir sind es zwanzig Kilometer weniger. Die Fahrt führt über den Borgarfjarðarvegur 94. Von der Bucht Héraðsflói geht es über die kurvenreiche Pass-Straße Vatnsskarð eystra und um eine Landzunge mit herrlicher Landschaft bis ins kleine Dörfchen Bakkagerði, das malerisch am Borgarfjörður eystri liegt. Nicht einmal 100 Menschen leben hier.

Der Borgarfjörður eystri führt etwa 5 km weit ins Land hinein. Er ist auf der einen Seite umrahmt von bunten Rhyolith-Bergen, auf der anderen vom beeindruckenden Dyrfjöll-Massiv. Hier verläuft die Grenze zwischen den dunklen Basaltbergen im Westen und den in kräftigen Farben leuchtenden Bergen im Osten.

Ich befinde mich jetzt ganz im Norden der Ostfjorde, einer der abgelegensten Gegenden der Insel.

Die Bakkagerðiskirkja in Bakkagerði stammt aus dem Jahr 1901. 2001, also hundert Jahre nach ihrer Erbauung, wurde sie zuletzt renoviert. Seit 1990 steht die hübsche Holzkirche unter Denkmalschutz. Hier hängt das Altarbild des bekannten isländischen Malers Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885 – 1972). Er ist der berühmteste Sohn des Dorfes. Sein Hauptwerk von 1914 zeigt eine „sehr isländische Interpretation“ der Bergpredigt: Jesus predigt vom Álfaborg herab. Im Hintergrund ist der Höhenzug zu sehen. Das Gemälde ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Ortes.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das mittig im Ort gelegene, mit Torf geschützte Holzhaus Lindarbakki. Der älteste Teil des Hauses stammt aus dem Jahr 1899, wie z.B. der Keller, in dem sich ein Brunnen befindet. Das Haus ist etwa 30m² groß und besteht aus einem Zimmer und einer Küche. Das Interieur stammt größtenteils von 1934. Einen liebevollen (fremden) Blogbeitrag dazu mit vielen Innenansichten habe ich hier gefunden. Während meines Besuches war das Haus leider nicht zu besichtigen.

Gegenüber vom Lindarbakki steht eine lange Schaukel, von der man einen wunderschönen Blick auf den Fjord. Sehr Instagram-tauglich!

Unter dem nah beim Ort gelegenen Hügel Álfaborg befindet sich der Sage nach eine der Residenzen des Elfenkönigs und seines Hofstaates! Ein schmaler Weg führt auf den Hügel hinauf, von dem aus man einen schönen Blick auf Bakkagerði und aufs Wasser hat.

Borgarfjörður eystri war Schauplatz und Drehort des preisgekrönten isländisch-dänischen Films Herzstein (Original: Hjartasteinn) von Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Die Umgebung von Bakkagerði zählt übrigens zu den besten Trekking-Gebieten des Landes, mit mehr als 140 Kilometern markierter Routen.

Vogelfelsen Hafnarhólmi

Der eigentliche Grund, weshalb ich nach Bakkagerði fahre, liegt gut fünf Kilometer hinter dem Ort. Es zieht mich zum Vogelfelsen Hafnarhólmi, auf der sich eine Kolonie von Papageitaucher mit bis zu 10.000 Brutpaaren befindet, die hier aus nächster Nähe beobachtet werden können.

Zunächst parke ich auf einem unbefestigten Parkplatz und laufe zu einer Treppe, die mich zu einem kleinen, hübschen Hafen führt. Von dort geht’s weiter zum eigentlichen Vogelfelsen.

Ich bin ein bisschen früh im Jahr, eigentlich startet die Papageitaucher Saison erst im Mai. (Ein paar Tage später komme ich zum Kap Dyrhólaey im Süden Islands, wo es ebenfalls eine Papageitaucher-Kolonie gibt. Dort ist noch kein einziger angekommen!) Ganz anders hier: Der Felsen ist bereits gut besucht. Und das bezieht sich Ausnahmsweise nicht auf die Menge der anwesenden Touristen, denn die hält sich erfreulicher Weise sehr in Grenzen, sondern auf die Papageitaucher! Ich bin hingerissen!

Aus allernächster Nähe beobachte ich die niedlichen Vögel, wie sie sich – trotz Menschen – gänzlich angstfrei bewegen, zu Land, in der Luft und – etwas weiter weg – im Wasser.

Es gibt zwei Beobachtungsplattformen, eine davon ist überdacht, so dass man auch bei regnerischem Wetter in Ruhe gucken kann. Das ist heute zum Glück nicht nötig.

Übrigens: Ich fotografiere ausschließlich mit meiner Handykamera, also keinesfalls mit Zoom-Objektiv. Nur mal am Rande, damit klar wird, wie nah man hier an die Tiere rankommt! Ich bin maximal begeistert!

Anfangs dachte ich ja nicht, dass ich mich je satt sehen könnte, aber irgendwann kommt dieser Punkt doch, und ich mache mich auf den Rückweg. Reichlich unerwartet für mich hat das moderne, kleine Hafnarhús Café im Hafen geöffnet. Gefühlt war das halbe Land noch geschlossen, auch an deutlich touristischeren Orten, aber hier, quasi am Ende der Welt, ist das Café geöffnet! Um so besser. Ich gönne mir eine frische Waffel und einen heißen Kakao und sitze mit Blick auf Hafen, den dahinter liegenden Vogelfelsen und die schöne Landschaft und freue mich des Lebens!

Der Vogelfelsen ist natürlich DAS absolute Highlight hier, aber tatsächlich ist auch die Landschaft atemberaubend schön. Die Stimmung ist so still (okay, Vogelgeschrei ausgeklammert) und friedlich. Das sollte bei aller Vogel-Euphorie nicht unerwähnt bleiben!

Stuðlagil Canyon

Gute 50 Kilometer sind es über die Ringstraße von Egilsstaðir bis zum Abzweig auf die 923, über die man zum Stuðlagil Canyon kommt. Über die anfangs noch gut ausgebaute und frisch asphaltierte 923, die später zur Schotterstrasse wird, fahre ich weitere zwanzig Kilometer. Dann tauchen einige Häuser auf und ich muss mich entscheiden, ob ich zur West- oder Ostseite des Jöklá (auch: Jökulsá á Dal)will, jenes Flusses, der durch den Stuðlagil Canyon fließt. Der Jökla ist übrigens der längste Gletscherfluss Islands. In 150 km fließt er vom Vatnajökull bis zum Meer im Osten Islands.

Ich wähle den Abzweig nach links (Ostseite) und komme wenige Meter später zu einem Parkplatz an einer Brücke. Ich hatte gelesen, dass es einen zweiten Parkplatz näher am Canyon gibt und fahre (todesmutig) weiter, denn die Straße ist jetzt eine echte Schlagloch-Piste!

Nach etwa zwei weiteren Kilometern erreiche ich tatsächlich den nächsten (ebenfalls Schlagloch-übersäten, dennoch kostenpflichtigen) Parkplatz. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter.

Ein breiter Wanderweg führt oberhalb des Flusses entlang Richtung Canyon. Kurz nach dem Start komme ich am ziemlich vereisten Wasserfall Stuðlafoss (s.o.) vorbei.

Der Weg ist ebenerdig und gut ausgebaut. Jetzt im April ist er allerdings sehr vereist und extrem matschig.

Vor der Anfahrt wichtig zu wissen: der Weg hinab zum Canyon befindet sich auf der östlichen Seite des Flusses. Leider muss ich feststellen, dass der Abstieg bei meinem Besuch nicht möglich ist – die Wetterverhältnisse sind einfach zu schlecht, der Weg zu vereist. Die Aussicht ist trotzdem schön!

Auf der gegenüberliegenden westlichen Seite befinden sich am Hang mehrere Aussichtsplattformen.

Bis vor ein paar Jahren war der Canyon übrigens noch komplett geflutet, so dass die charakteristischen Basaltsäulen unterhalb der Wasseroberfläche lagen. Durch den Bau des Hálslón-Stausees wurden allerdings quasi alle Zuflüsse des Jöklá gekappt, wodurch der ehemals wilde Gletscherfluss gebändigt und die Basaltsäulen freigelegt wurden.

Zurück am Parkplatz steht ein Imbisswagen mit nettem Betreiber-Paar. Hier kann man, falls man die App nicht hat, auch die Parkgebühr bezahlen. Außerdem gibt es ein Toilettenhäuschen. Ich trinke beim Imbiss einen heißen Kakao.

Passstraße 939 (Axarvegur) mit Öxi-Pass

Jetzt mache ich mich langsam auf den Weg Richtung Süden. In Egilsstaðir verlasse ich die Ringstraße, um zunächst über die 95 und dann die Passstrasse 939, die hier Axarvegur heißt, und den Öxi-Pass auf 532 Metern Höhe nach Djúpivogur zu fahren.

Der Axarvegur wurde ab 1999 ausgebaut, um die Fahrstrecke zwischen Egilsstaðir und Höfn um 67 km gegenüber der Ringstraße zu verkürzen. Es gibt Pläne, die Straße weiter auszubauen und dabei die maximalen Steigungen von jetzt 22 % auf 8 % zu reduzieren.

Ich finde, diese Passstrasse ist eine Sehenswürdigkeit für sich! Sie erinnert mich ein bisschen an den schottischen Gebirgspass Bealach na Bà, der die Applecross-Halbinsel mit Lochcarron verbindet. Da gibt es Aufkleber in den umliegenden Tankstellen und Shops, als „Nachweis“, dass man die Fahrt überstanden hat. Das fände ich hier auch angebracht, der einzige Unterschied ist, dass die Straße hier – zum Glück – nicht einspurig ist!

Landschaftlich ist die Fahrt jedenfalls unglaublich schön. Unterwegs sieht man mehrere eindrucksvolle Wasserfälle, z.B. den Folaldafoss oder den Hænubrekkufoss. Nach Norden fließt der Fluß Axará neben der Straße entlang, im Süden die Brufjarðará. Sie mündet in den Berufjörður.

Am Westufer des Berufjörður entlang, jetzt wieder auf der Ringstraße, fahre ich bis Djúpivogur.

Djúpivogur

Djupivogur (dt. Tiefe Bucht) ist ein kleines Küstendorf an der Spitze der Halbinsel Bulandsnes, zwischen den Fjorden Hamarsfjördur und Berufjörður. Der Ort liegt am Fuße des pyramidenförmigen Basaltberges Bulandstindur (1.069 m).

Angeblich ist der Berg in ganz Island für seine atemberaubende, fast skulpturale Schönheit bekannt. Einer Legende zufolge kann der Berg während der Sommersonnenwende Wünsche erfüllen. Ich bin zur falschen Zeit da, sonst könnte ich mir gleich mein Wiederkommen wünschen!

Die bunten, aus der Dänenzeit stammenden Häuser im Dorfkern machen Djupivogur zu „einem der schönsten Architektur-Ensembles in ganz Island“: das Dorf gilt als eines der schönsten der Insel.

Die 417 Einwohner leben überwiegend vom Fischfang und zunehmend vom Tourismus. Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Unterkünfte, Restaurants und mehrere Cafés, sowie kleine Geschäfte. Der Hafen ist so tief, dass hier auch Kreuzfahrtschiffe ankern können. Die bringen zahlungswillige Kunden! Ich bin nicht böse, dass heute keins da ist (die Saison beginnt erst im Mai).

Direkt am Hafen liegt das historische, rote Haus Langabúð aus dem Jahr 1790. Es beherbergt das Heimatmuseum, das sich der Handelsgeschichte von Djupivogur widmet.

Angeschlossen ist auch ein Café, wo ich kurz einkehre. Es geht munter zu. Neben einer Handvoll Touristen treffen sich hier hauptsächlich Hafenarbeiter zum Mittagessen.

Djúpivogur ist auch bekannt für die Skulptur „Eggin í Gledivík“ von Sigurdur Gudmundsson. Sie besteht aus großen Graniteiern, die lokale Vogelarten darstellen.

Rentiere

Als ich mich auf die Weiterfahrt begebe, stoße ich kurz hinter dem Ort auf eine Herde Rentiere, die gerade die Straße überquert. Ein paar Kilometer weiter sehe ich auf einem Feld neben der Straße weitere Rentiere! Ich bin begeistert!

Isländische Rentiere sind übrigens im 18. Jahrhundert aus Norwegen eingeführt worden. Ihre Population liegt bei 6000 bis 7000 Tieren. Sie kommen nur im Osten der Insel vor!

Fauskasandur

Als nächstes lege ich einen kurzen Stop beim Parkplatz am Fauskasandur ein, einem schwarzen Sandstrand mit einem dunklen Monolithen, der fotogen im Wasser steht. Die Brandung hier hat es ziemlich in sich!

Stokksnes

Der nächste Stop ist ein Island-Klassiker: die Landzunge Stokksnes. Die Bilder kennt vermutlich jeder von Instagram. Entsprechend gut besucht ist diese Stelle. Es gibt einen großen Besucherparkplatz mit einem Café (Viking Café) und angeschlossenem Souvenir-Shop. An der Kasse kann man den Eintritt (ja, hier ist eine Eintrittsgebühr pro Person zu zahlen!) bezahlen. Es gibt aber auch einen Automaten vor der Tür. Das Ticket ist nötig zum Öffnen der Schranke für die Weiterfahrt Richtung Wasser.

Das Besondere an diesem Hot Spot ist die Dünenlandschaft mit schwarzem Sand in Kombination mit der Lagune, in der sich höchst fotogen der Berg Vestrahorn spiegelt.

Am Strand entdecke ich einen angespülten, toten (kleinen) Buckelwal.

Auf der Landzunge steht noch ein Leuchtturm. Viel deutlicher sichtbar ist allerdings die Radarstation, die die Amerikaner 1955 hier gebaut haben und von der noch Reste stehen. Echt häßlich, finde ich.

Geht man links am Viking Café vorbei, kommt man nach knapp zehn Minuten zu einem fälschlicherweise oft als alt bezeichneten Wikingerdorf. Die Besichtigung ist im Eintrittspreis für Stokksnes enthalten.

Das Dorf wurde für einen geplanten Hollywoodfilm gebaut. Der Film wurde dann allerdings nie gedreht. Später wurde die Kulisse für einige Szenen der Serie Vikings genutzt. Inzwischen ist das Ensemble allerdings schon recht heruntergekommen.

Höfn

Nach etwa 12 Kilometern erreiche ich Höfn í Hornafirði, einen recht geschäftigen kleinen Ort mit gut 1800 Einwohnern (Stand 2023). Auch heute noch leben viele von ihnen von Fischfang und -verarbeitung. Aber das „touristische Dienstleistungsgewerbe“ gewinnt immer stärker an Bedeutung. Es gibt erstaunlich viele Hotels und Gästehäuser in dem kleinen Ort, auch Restaurants und Cafés in größerer Auswahl.

Die Lage des Ortes ist toll: von Wasser umgeben auf einer Landzunge zwischen dem Hornafjörður und dem Skarðsfjörður.

Ich kehre ein in der Imbissbude Hafnarbuðin am Hafen und bin ganz angetan vom Essen und den fröhlichen Mädels hinter der Theke. Und es gibt super-leckeres Softeis (dänischer Standard, falls das jemandem was sagt!). Gut ist auch das Kaffi Hornid!

Fazit

Der Osten Islands ist völlig unterbewertet! Punkt.

Zum Weiterlesen/Weiterfahren eignet sich der Diamond Circle oder der Islands spektakulärer Süden.

Tatsächlich beginnt meine Tour mit einem kleinen Fehlstart. Zuerst will ich ein paar Tage in die Westfjorde, und bis Patreksfjörður schaffe ich es auch. Allerdings sind die Wetter- und dadurch auch die Straßenverhältnisse unerwartet frostig und schneereich, und es sind einfach zu viele Straßen gesperrt. Ich sehe mich gezwungen, den Teil mit den Westfjorden abzubrechen…

Es zeigt sich bereits jetzt: Ich muss wiederkommen!

Und so beginnt mein „Abenteuer Der Norden Islands“ eben ein bisschen früher als vorgesehen…

Hvítserkur

Meine erste Station ist der Hvítserkur (dt. „weißer Kittel“), ein bizarr geformter, etwa 25 Meter hoher Basaltfelsen an der Ostküste der Halbinsel Vatnsnes am schönen Húnafjörður. Seinen Namen hat er durch die Exkremente der dort nistenden Vögel, wie z.B. der Dreizehenmöwe und dem Eissturmvogel.

Angeblich, so heißt es in einer isländischen Sage, handelt es sich beim Hvítserkur um einen vom Sonnenlicht versteinerten Troll. Andere sehen in ihm ein Nashorn. Ich tendiere zu einem Elefanten. Wie auch immer – er ist sehr sehenswert, nicht zuletzt durch seine exponierte Lage!

Fun Fact: Der Hvítserkur ziert eine isländische Briefmarke!

Man erreicht ihn über die berühmt/berüchtigte Straße 711. Tatsächlich handelt es sich um eine über längere Abschnitte echte Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. Schnelles Fahren ist nicht empfehlenswert!

Am Ziel gibt es einen ausgeschilderten (und von der Straße aus sichtbaren) Besucherparkplatz in Stückchen den Hang hinab. Ausweichplätze gibt es beim Ósar Hostel (s.u.).

Vom Parkplatz führt ein Weg links zu einer Aussichtsplattform, von der man einen schönen Blick von den Klippen auf den tief unten liegenden Felsen hat. Vom Parkplatz aus rechts führt ein Weg hinunter zum schwarzen Strand. Den laufe ich bei steifer Brise hinunter, den Blick fest auf die gegenüberliegende Sandbank geheftet, von der ich vorab gelesen hatte, dass dort häufig Seehunde in der Sonne liegen. Leider ist das heute nicht der Fall. Die Sandbank ist leer.

Am Strand angekommen wende ich mich also nach links in Richtung Hvítserkur. Und während ich gegen den Wind ankämpfe, sehe ich plötzlich, dass es im Wasser vor Seehunden quasi nur so wimmelt. Jede Menge Seehund-Schnauzen lugen aus den Wellen. Und dann tauchen auch immer wieder deren Köpfe auf. Manche scheinen mich ebenso zu beobachten, wie ich sie! Ich bin begeistert!

Ho(s)tel-Tipp: Ósar Hostel

Das Ósar Hostel besticht in erster Linie durch seine Lage quasi vis-à-vis zum Parkplatz des Hvitserkur. Falls der in den Sommermonaten nicht ausreicht, gibt es rechte Hand neben dem Hostel weitere Parkmöglichkeiten, dazu einen Kiosk und eine Toilette.

Das Hostel ist sehr einfach, mit einigen Mehrbettzimmern, aber auch Zweibett-Zimmern, im Stil wie eine Jugendherberge. Ich habe das unfassbare Glück, dass keine weiteren Zimmer belegt sind. Ich kann mir vorstellen, dass es ein anderes Erlebnis gewesen wäre, hätte ich mit größeren Gruppen Bad und Küche teilen müssen, auch Lautstärke-technisch. So aber habe ich den perfekten Aufenthalt. Es gibt eine Art Wohnzimmer mit mehreren Sofas, zwei Küchen auf verschiedenen Etagen – und sensationell schöne Aussicht (ich glaube von allen Zimmern). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Knutur, der „Chef“, war super-freundlich und hilfsbereit.

Nach meinem Wissensstand gibt es in der Gegend keine weitere Unterkunft. Ich finde es jedenfalls herrlich, dass ich den Felsen zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen kann. Leider entfällt der Sonnenaufgang – ich erwache mit Nebel&Griesel!

Kolugljúfur Canyon

Eine Dreiviertelstunde südlich (von der Ringstrasse über die 715) besuche ich als nächstes den eher wenig bekannten Kolugljúfur Canyon. Zu beiden Seiten der einspurigen Brücke, die über den Canyon führt gibt es (gratis!) Parkmöglichkeiten. Ich parke hinter der Brücke. Von dort kommend liegt rechte Hand ein sehenswerter Wasserfall und linke Hand der Canyon. Zwei Aussichtsplattformen sind vorhanden. Den besten Blick auf den Wasserfall hat man meiner Meinung nach von der Brücke, aber es lohnt sich auch den rechten Weg hinunter zum Wasser zu nehmen. Man kommt nah ran!

Der Canyon ist zwar etwas kleiner als andere bekannte Canyons, wie z.B. der Fjaðrárgljúfur im Süden Islands, aber durchaus sehenswert. Und jetzt im April ist es auch deutlich leerer!

Unbedingt empfehlenswert finde ich den Weg am Rand der Schlucht entlang. Die anderen Besucher, die ich dort traf, fuhren alle nach einem Blick von der Brücke wieder weg. Dabei ist auch der weitere Verlauf des Canyons eindrucksvoll – mindestens bis zur nächsten größeren Biegung sollte man gehen!

Víðimýri Kirche

Víðimýri ist eine der sechs verbliebenen Grasdach-Kirchen Islands. Sie stammt aus dem Jahr 1834.

Beide Giebelwände der Kirche sind aus Holz gebaut, die Seitenwände aus Torf und das Dach ist – typisch für die alten Kirchen – mit Grass bedeckt. Leider kann sie nur in den Sommermonaten von innen besichtigt werden. Das kostet – glaube ich – 1000 ISK Eintritt. Als ich im April hier bin, ist sie geschlossen und mir bleibt nur der Blick von außen. Aber der lohnt den kurzen Abstecher (2 km) von der Ringstrasse allemal.

Es gibt einen kleinen Besucherparkplatz und eine Toilette, die allerdings bei meinem Besuch ebenfalls verschlossen war.

Glaumbær Turf Farm & Museum

Nimmt man von der Ringstraße den Abzweig auf die 75 Richtung Norden, kommt man zur kleinen Ortschaft Glaumbær. Hier gibt es ein gleichnamiges Museum mit Grasdach-Häusern aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Das Herzstück ist der relativ große weiß-gelbe Hof mit dreizehn Räumen (und sechs Giebeln). Dessen Räume sind größtenteils durch einen Gang miteinander verbunden.

Zum Museum gehören noch weitere (hübsche Holz-)Häuser, z.B. ein zweistöckiges Wohnhaus aus dem Jahr 1870. Hier kann man original möblierte Zimmer und Haushaltsgegenstände aus der Zeit sehen.

Es gibt auch ein – im Sommer geöffnetes – Café. Der Eintritt zum Museum kostet 2.200 ISK (Stand April 2025). Es gibt ein Kombi-Ticket für Glaumbær und Víðimýri zusammen. Im Internet hieß es, das Museum sei im April bereits geöffnet. Als ich ankomme, ist das Kassenhäuschen allerdings geschlossen, das Eingangstor aber geöffnet. So habe ich zwar den Eintritt gespart, allerdings alles nur von außen gesehen.

Nebenan (hinter einem verschlossenen Tor, so dass man außen herum über die Straße gehen muss) steht die Glaumbæjarkirkja, eine typisch isländische Kirche in hellgrau mit rotem Dach.

Grafarkirkja

Die Torfkirche Grafarkirkja gilt als Islands älteste Kirche! Sie gehört zum Gehöft Gröf und liegt mit schönem Blick auf den Fjord Skagafjörður an der 76, gut fünf Kilometer südlich von Hofsós, an einem Holperweg hinter einem Tor. Das scheint den ein oder anderen abzuschrecken – ich bin jedenfalls alleine hier. An dem Tor steht jedenfalls nur der Hinweis, man möge es nach Benutzung wieder verschließen. Auf Englisch. Das ist doch ein Zeichen!

Die Kirche stammt aus dem auslaufenden 17. Jahrhundert. 1950 wurde die sich bereits in sehr schlechtem Zustand befindliche Kirche vom Nationalmuseum restauriert. Sie bietet Platz für bis zu 25 Personen. Leider war sie verschlossen.

Eine Besonderheit ist, dass die Grafarkirkja die einzige Kirche Islands ist, die auf einem ringförmigen Friedhof steht. Das macht sich sehr gut auf dem weiten Feld, das sie umgibt! Der dazugehörige Hof ist ein ganzes Stück weg, im Prinzip hat die kleine Kirche Alleinlage zwischen Schneebergen in der einen und dem Skagafjörður in der anderen Richtung. Ich bin hingerissen!

Hofsós

Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten bis zum kleinen Ort Hofsós (Stand 2023: 160 Einwohner). Ich hatte bei der Reisevorbereitung gelesen, dass das Schwimmbad besonders sehenswert sei durch seine Lage am Fjord Skagafjörður und die damit verbundene Aussicht. Kann ich soweit bestätigen. Es zieht sich so durch: das Schwimmbad hat geschlossen, als ich komme… Aber nicht schlimm, den Blick genieße ich trotzdem!

Ein kleiner Einschub, weil es mir hier besonders auffällt: In Island hat echt jeder noch so kleine Ort ein Schwimmbad! Nicht immer (aber auch häufig) in super-modern, aber immer mit mindestens einem Hot Pot.

Hofsós ist jedenfalls ein netter, kleiner Ort mit einem hübschen Hafenbecken. Er ist einer der ältesten Handelsplätze Islands, seine Geschichte reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert. Der Ort liegt am Ufer des Flusses Hófsá und hat viele schöne, bunte, historische Häuser. Das auffällige schwarze Pakkhúsið oberhalb des Hafens beispielsweise ist eins der ältesten Häuser des Landes.

Es beherbergt das 1996 eröffnete Auswanderer-Museum, das sich mit der Geschichte der sogenannten „Westfahrern“ beschäftigt. Schätzungen zufolge wanderten bis zu 25% (!) aller Isländer ab dem Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika aus. In der Ausstellung werden die Gründe für die Auswanderung beleuchtet, ebenso wie die sozialen, klimatischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Islands zu der Zeit.

Die weiße Steinkirche mit blauem Dach, die Hofsóskirkja, stammt aus dem Jahr 1960. Davor fanden alle Gottesdienste in der kleinen Grafarkirkja (s.o.) statt!

Hinter Hofsós geht es weiter über den Siglufjarðarvegur (Straße 76) um die Halbinsel  Tröllaskagi, vorbei an den Lagunen Höfðavatn und weiter nördlich Hópsvatn. Es ist noch alles verschneit – die Aussicht ist herrlich!

Nachdem ich den 830 Meter langen, einspurigen Tunnel Strákagöng passiert habe, erreiche ich schließlich die nördlichste Stadt Islands – Siglufjörður. Der Tunnel wurde 1967 eröffnet, er ist der zweitälteste Tunnel Islands.

Siglufjörður

Direkt am Hafen liegt das (für mich überraschend große) Hotel Siglo (s.u.), wo ich mich einquartiere. Von hier starte ich zu einem Rundgang durch den Ort. Obwohl das Hotel gut ausgebucht ist, wirkt der Ort, als sei er noch im Winterschlaf. Die beiden großen Restaurants/Cafés am Hafen, Kaffi Rauðka und TORGIÐ, haben leider geschlossen. Zum draußen sitzen wäre es natürlich auch zu kalt (die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt und es weht ein kalter Wind), da eignen sich die wärmeren Monate eher, um hier das Leben zu genießen…

Der Ort ist dann doch etwas größer als ich vermutet hatte. 2023 zählte er 1182 Einwohner. Das ist allerdings nur etwa ein Drittel dessen, was zur Zeit des Heringsbooms los war. Da hatte Siglufjörður über 3.000 Einwohner! Als ab den 1970er Jahren der Heringsfang zurück ging und Hering-verarbeitende Betriebe geschlossen wurden, zogen viele Einwohner weg. Heute erinnert das Heringsmuseum, das sich in dem hübschen, roten, aus dem Jahr 1907 stammenden Haus Roaldsbakki befindet, an den Glanz der alten Zeit.

Die meisten Häuser sind klein und bunt. Ich habe Spaß daran durch die kleinen Straßen zu laufen. Unterwegs entdecke ich eher zufällig die Fiskbúð, in die ich einkehre und später begeistert und satt verlasse.

Für heute habe ich genug – ich kehre zurück in mein Hotel und genieße ein Bad im heißen Pool. Beim Gang durchs Hotel fällt mir auf, dass viele Gäste Ski-Ausrüstung dabei haben. So erfahre ich, dass es südlich der Stadt ein lokales Skigebiet gibt.

Essen in Siglufjörður

Die Fiskbúð in der Aðalgata 27 kann ich wärmstens empfehlen! Es gibt Fisch-Pizza oder Fish&Chips zur Auswahl. Fertig. Letzteres bekommt von mir 10 von 10 Punkten. Einfaches Imbiss-Ambiente, aber der Platz am Fenster ist gut!

Die Segull 67 Brewery liegt ein klein wenig abseits in der Vetrarbraut 8-10. Es ist wirklich nicht weit vom Hafenbecken, aber die Gegend wirkt ansonsten eher industriell geprägt, so dass ich gar nicht erwartet hatte, dass „da noch was kommt“. Wie auch immer – in der Brauerei geht es gemütlich und gesellig zu!

Kaffi Rauðka und TORGIÐ Restaurant, im Sommer die „Platzhirsche“ am Hafen. Leider sind beide im April noch geschlossen. Aber die Bilder im Internet aus den Sommermonaten sehen sehr vielversprechend aus und die Lage ist nicht zu toppen!

Hotel-Tipp: Siglo Hotel

Das Siglo Hotel besticht durch die bereits erwähnte Lage am Wasser und seinen heißen Außenpool, der die meiste Zeit über gut besucht ist. Ich bin stolz, dass es mir gelungen ist, ihn ohne Menschen zu fotografieren!

Die Einrichtung ist modern-gemütlich. Mein Highlight ist die Polsterbank im Fenster meines Zimmers mit Aussicht. Insgesamt angenehmes Ambiente. Das Personal fand ich leider nur professionell-freundlich und eher reserviert, anders, als ich es sonst in Island erlebt habe. Das hätte ich mir etwas netter gewünscht.

Frühstück (inkl.) war gut, wenn auch etwas wuselig. Aber der Frühstücksraum bietet herrliche Aussicht auf Wasser und Schneeberge. Für mehr Bilder und Preise am besten die Website anschauen.

Am nächsten Tag geht es für mich weiter Richtung Akureyri, die größte Stadt in Islands Norden. Auf dem Weg von Siglufjörður ins weiter südlich gelegenen Ólafsfjörður muss man durch zwei Tunnel. Das kurze Stück zwischen diesen Tunneln durchquert das Tal hinter dem Héðinsfjörður. Hier gibt es einen Parkplatz, von dem aus man eine herrlich Aussicht aufs Wasser und die Berge hat! Aber Vorsicht – das Stück ist so kurz, dass man aufpassen muss, die Abfahrt nicht zu verpassen!

Die Strecke zwischen Ólafsfjörður und Siglufjörður ist nur 16km lang. Bevor diese Küstenstraße im Jahr 2009 (!) mit den beiden Tunneln gebaut wurde, betrug die zu fahrende Strecke zwischen beiden Orten fast 80km – oder schlimmer, wenn diese im Winter ggf. unpassierbar war, 230km über die Ringstraße! Nun, das ist heutzutage komfortabler! Ich erreiche Ólafsfjörður nach etwa 20 Minuten.

Ólafsfjörður

Der Ort ist so klein, wie ich mir Siglufjörður ursprünglich vorgestellt hatte (755 Einwohner in 2023). Er wirkt noch viel verschlafener! Auch die Geschichte ist ähnlich wie die von Siglufjörður: Die Einwohnerzahl ist nach dem Ausbleiben der Fischschwärme rückläufig. Beide Städte wurden 2006 zu einer Gemeinde unter dem Namen Fjallabyggð zusammengeschlossen.

Ganz interessant ist der kleine Hafen, mit einiger Street Art.

Es gibt mehrere Unterkünfte. Klaras Guesthouse unterhält dazu ein nettes, kleines Café, das Kaffi Klara.

Etwa 40 Kilometer vor Akureyri komme ich durch den Ort Dalvík (1400 Einwohner). Von hier starten im Sommer Schiffe zur Walbeobachtung und eine Fähre zur kleinen, vorgelagerten Insel Hrisey.

Gleiches gilt für den nur 12 Kilometer entfernten Ort Árskógssandur (121 Einwohner!). Auch von hier verkehrt eine Fähre nach Hrisey. Außerdem gibt es ein SPA der besonderen Art: Bjórböðin („The Beer Bath“). Wer also immer schon mal in Bier baden wollte, ist hier richtig.

Wer mehr auf traditionelle isländische Hot Pots steht, findet welche im knapp sechs Kilometer entfernten Hauganes, die Beach Baths Hauganes. Sie gehören zu einem Campingplatz und kosten 2000ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der online bezahlt werden kann. Dafür haben sie einen schönen Blick auf den Eyjafjörður. Derzeit werden die Beach Baths ausgebaut und modernisiert.

Akureyri & Diamond Circle

Die Hauptattraktionen des isländischen Nord(Ost)ens sind in der Touristen-Route Diamond Circle, die erst im Jahr 2022 eröffnet wurde, zusammengefasst. Dazu habe ich einen separaten Artikel hier.

Fazit

Der Norden Islands hat gehalten, was ich mir von ihm versprochen hatte – viel schöne Natur, weit weniger Touristen als im Süden des Landes und im April viel Schnee. Ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft wiederkommen zu können!

Perfekt kombinierbar ist dieser Reiseabschnitt übrigens mit einem Abstecher in die Westfjorde, z.B. nach Patreksfjörður, oder auf die Halbinsel Snæfellsnes.

Noch mehr Island gibt’s im Osten.

Literatur-Tipps

Wer schon mal ein wenig von der Atmosphäre des isländischen Nordens schnuppern möchte, dem empfehle ich zwei Island-Krimis.

Joachim B. Schmidt: „Kalmann“

Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im Griff. Doch in Kalmanns Kopf laufen die Räder manchmal rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge. (Quelle: www.diogenes.ch)

Der Krimi ist leicht skurril, aber definier lesenswert und spannend (kein Thriller!).

In Raufarhöfn war ich während meiner Reise durch den Norden Islands leider nicht. Aber es fühlt sich so an!

Ragnar Jonasson: „Schneeblind“

Winter in einem abgelegenen Fischerdörfchen im Norden von Island. Eine junge Frau liegt blutend und bewusstlos im Schnee. Dann kommt ein alter Schriftsteller durch einen Sturz im Theater ums Leben. Ari, der neue Polizist im Ort, erkennt schnell, dass er erst die Verbrechen der Vergangenheit aufklären muss, um die Fälle der Gegenwart lösen zu können. Doch niemand will ihm helfen – und er kann niemandem trauen … (Quelle: amazon)

Während ich in Siglufjörður bin, lese ich Schneeblind von Ragnar Jónasson. Schneeblind ist der erste Teil seiner Dark Iceland Serie, die in Siglufjörður spielt. Das erschien mir passend als Urlaubslektüre für diese Reise. Ich bin etwas überrascht, dass ein isländischer Autor die Wetterverhältnisse vor Ort so negativ/Bedrohlich darstellt. Wenn man nirgendwo hin muss, ist es doch toll eingeschneit zu sein. Oder sehe ich das falsch?! Der Krimi ist ansonsten gut.