Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Er ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“.

Die Gegend ist bekannt für seine authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit coolen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Ofen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst gestaltet wird.

Mein Favorit ist das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street und die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleischliebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen bieten über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke an. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich ab dem Busbahnhof Liverpool One den Bus 26, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan des der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Liverpudlians habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen, auch kein Negativpunkt. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Erster!
• Manchester gilt als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt.
• Manchesters Wappentier ist die (fleißige) Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus nicht negativ besetzt), aber nicht so außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es übrigens an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und alle Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur zweitschlimmsten beschädigten in England machte. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei.
Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next…) sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Das veränderte das Stadtbild komplett und machte Platz für moderne Gebäude. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag, dessen Bilder um die Welt gingen, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört irgendwie zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben befindet sich die Town Hall Extension, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich…

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche was Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen und noch einige weitere lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich hier alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude (Cooper-Gebäude), in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem eindrucksvollen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine große Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer in einer Maschine versteckten Tür zu einer geheimen Cocktail-Bar!

Ansonsten lohnt es sich, ich sage es nochmal, unbedingt, einfach durch die Straßen zu bummeln. An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch viele Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, der direkt an der berühmten Canal Street im Zentrum von Manchester (Gay Village) verläuft, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer Weg, der Manchester mit Runcorn verbindet. Der malerische, oft von Natur umgebene Weg wurde ursprünglich zum Transport von Kohle gebaut. Er verfügt noch über historische Drehbrücken und führt mitten durch das Stadtgebiet von Manchester. „Charakteristisch sind die ursprünglichen Buckelbrücken (humpback bridges) und „Turnover Bridges“, die den Treidelpfad (Towpath) sicher von einer Seite auf die andere führten.“

Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt Von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken, das Castlefield Viaduct, das über den Casterfield-Kanal führt, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz.

Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass, wenn ich schon mal in Manchester bin, ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich zwei Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

Vancouver ist eine Stadt der Einwanderer, bekannt für ihre Weltoffenheit und ethnische Vielfalt. Diese zeigt sich in den Stadtvierteln, der Architektur und den kulturellen Angeboten. Die  Vancouverites (dt. auch Vancouveraner) gelten als freundlichen und aufgeschlossenen und sind auch für ihre LGBTQ+-freundliche Haltung bekannt. 

Ein paar Fakten über Vancouver:

• Vancouver ist die größte Stadt in British Columbia (nicht aber die Hauptstadt!) und die drittgrößte Kanadas.
• Die Olympischen Winterspiele 2010 fanden in Vancouver und Whistler statt.
• Vancouver gilt als die Geburtsstadt von Botox.
• 1971 wurde die Umweltorganisation Greenpeace hier gegründet.
• Der Kitsilano Pool ist mit einer Länge von 137 Metern das längste Salzwasser-Freibad Kanadas.
• Vancouver ist nach Los Angeles der zweitgrößte Filmproduktionsstandort in Nordamerika und wird zuweilen als „Hollywood North“ bezeichnet. Filme wie Twilight, Brokeback Mountain und Good Will Hunting wurden in der Region Vancouver gedreht, ebenso die Serien Akte X und Supernatural.
• Vancouver hat die größte Chinatown Kanadas.
• Der 28 Kilometer lange Seaside Greenway ist Kanadas längster ununterbrochene Gehweg am Wasser. Taugt auch zum Fahrrad fahren!
• Die Stadt hat den größten Containerhafen Kanadas. Hier werden jährlich über 200 Milliarden Dollar umgeschlagen.
• Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fähren, private Segel- und Motorboote, SUPs und Wasserflugzeuge sind im Hafen von Vancouver unterwegs. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Downtown Vancouver

Downtown Vancouver ist das Innenstadt-Viertel. Es liegt auf der Burrard-Halbinsel und grenzt im Norden an den Burrard Inlet und im Südosten an den False Creek. Der Stadtteil ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete Kanadas, was an der für nordamerikanische Verhältnisse hohen Zahl an (Wohn-)Hochhäusern liegt.

In der Burrard St befindet sich mit dem Marine Building ein architektonisches Highlight: Ein Hochhaus im Art Déco Stil (Nr 355) aus dem Jahr 1930. Das Gebäude ist etwa 98 Meter hoch und hat 21 Stockwerke. Inspiriert wurde es vom Empire State Building in New York. Bis 1939 war das Marine Building das höchste Bauwerk der Stadt, seine Baukosten lagen bei 2,3 Millionen CAD, was mehr als das Doppelte der ursprünglich budgetierten Summe ist. Sehr modern, also…

Völlig anders kommt die Pink Alley daher. Die Pink Alley ist eine…äh,… farbenfrohe, etwa 100 Meter lange Gasse in Rosa- und Gelb. Das war nicht immer so, denn diese schmalen Seitengassen sind sonst eher dunkel, dreckig und ein wenig unheimlich. Um dies zu ändern, entschied die Stadt Vancouver 2016 diese schmale Gasse bunt zu bemalen und prompt wurde sie zu einem beliebten Fotomotiv.

Es gibt auch einen Mini-Basketballplatz, weshalb die Straße auch den Spitznamen Alley Oop trägt.
(Der Begriff „Alley Oop“ ist ein Basketball-Ausdruck, der beschreibt, wie ein Spieler den Pass eines Mitspielers in der Luft fängt und den Ball dunkt.)
2017 wurde die Pink Alley mit dem internationalen Downtown Achievement Award of Excellence ausgezeichnet.

Vancouver Lookout

Den vermutlich besten Blick über Downtown hat man vom Vancouver Lookout (Wasserflugzeuge nicht mitgezählt). Sein markantes Äußeres ist von überall in der Stadt sichtbar. Wie eine „fliegende Untertasse“ sitzt er auf einem Hochhaus. Ich hätte einen Turm erwartet, aber den gibt es nicht. Ein Glasfahrstuhl bringt einen auf 170 Meter in den 40. Stock. Der Eintritt kostet 22CAD (Stand August 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es auf der Website.

Gastown

Gastown ist der historische Teil von Downtown, das „alte“ Vancouver. Hier sind die Häuser niedriger. Dieser Stadtteil gefällt mir besonders gut. Mit seiner charmanten Architektur aus der viktorianischen Zeit lädt er unbedingt zum Bummeln ein! Hier gibt es viele kleine attraktive Geschäfte und coole Lokale. 2009 wurde Gastown in die Liste der National Historic Sites of Canada aufgenommen.

Touristisches Highlight ist die alte Dampfuhr, die Steam Clock, in der Water Street Ecke Cambie Street. Sie ist das Wahrzeichen dieses Stadtteils. Zu jeder vollen Stunde steigt Dampf auf.

Der Maple Tree Square ist das Herzstück von Gastown. An der Stelle, an der sich einst die erste Bar des Viertels befand, steht heute die Statue des Gründers von Gastwown, Gassy Jack, auf einem Whiskeyfass.

Am Maple Tree Square laufen die interessanten (Einkaufs-)Straßen Water Street (z.B. mit Café Kitsuné) und Carrall St (z.B. mit Cafe Nelson the Seagull) zusammen. Weitere besonders empfehlenswerte Straßen zum Bummeln sind Cambie Street (z.B. mit Cafe Revolver!) und W Cordova St (z.B. mit Restaurant Di Beppe und schönen Läden wie Old Faithful Shop und Out&About).

Ich empfehle dringend ausreichend Zeit einzuplanen. Die Läden und Cafés sind wirklich attraktiv!

Chinatown

Vancouver hat eine sehr große und vielfältige asiatische Gemeinschaft mit vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Einwohnern.

Vancouvers Chinatown ist die älteste Chinatown Kanadas. Ihre Gründung geht in die späten 1800er Jahre zurück. Damals wurden Chinesen ins Land geholt, um beim Bau der Canadian Pacific Railway zu helfen.

Nach San Fransisco und New York ist sie die drittgrößte Chinatown Nordamerikas. Sie ist sogar der größte Stadtteil Vancouvers (gehört mit zur Downtown).

Den „Haupteingang“ bildet das Millennium Tor an der Pender Street, die ist so etwas wie die Hauptstrasse von Chinatown. Hier steht auch das das 1913 erbaute Sam Kee Building (auch Jack Chow Insurance). Mit nur 1,8 Meter Breite gilt es als das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. So steht es zumindest im Guiness Buch der Rekorde. Leider ist es dauerhaft geschlossen (Stand 2025).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dr. Sun Yat-Sen Public Park, ein klassischer chinesischer Garten.

Neue Chinatown: Im Süden Vancouvers schließt sich die eigenständige Stadt Richmond an. Der Übergang ist fließend. Hierhin ist vor ein paar Jahren der beliebte Night Market umgezogen und dort ist quasi eine weitere Chinatown entstanden. Der Nachtmarkt findet an Sommer-Wochenenden in der Nähe der Bridgeport Station der Canada Line statt. Sehr beliebt und somit voll. Der Markt kostet Eintritt. Parkplätze sind knapp.

Robson Street und Granville Street

Die Robson Street ist die Einkaufsmeile der Stadt, sie gilt als „Vancouver’s Laufsteg“. Aber auch in der Granville Street reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander. Mir fallen vor allem die vielen asiatischen Läden auf. Völlig aus dem Häuschen bin ich, als ich eine Filiale der japanischen Billig-Kette Daiso entdecke (hier allerdings nicht wirklich preiswert!).

Fotogen machen sich die Schriftzüge vom The Orpheum Theater und vom Vouge Theater! Ein extra-Erwähnung für das Retro-Diner The Templeton! Haltet die Augen offen. Es gibt viel zu entdecken!

Die Granville Street ist lang. Am südlichen Ende mündet sie in die Granville Bridge. Hier steht ein modernes, architektonisches Highlight, das Vancover House. Es stammt vom dänischen Architekten Bjarke Ingels aus dem Jahr 2020. Der Entwurf basiert auf einem Dreieck, das vom Boden aufsteigt und nach oben hin allmählich in ein Rechteck übergeht. Der Entwurf spiegelt die Zwänge der Bebauung des dreieckigen Grundstücks unmittelbar östlich der Howe Street-Auffahrt der Granville Street Bridge wider, weiß Wikipedia. Es ist das fünfthöchste Haus der Stadt. Ich finde es höchst eindrucksvoll!

Canada Place

Canada Place ist ein charakteristisches Gebäude am Hafen von Vancouver, das an ein (Segel-)Schiff erinnert. Es beherbergt das Messe- und Kongresszentrum, ein Hotel und das weltweit erste IMAX-Kino. Vor allem aber ist es die Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe, die Vancouver ansteuern. Mindestens zwei riesige Schiffe liegen hier eigentlich immer vor Anker. Auch die Fähren Richtung North Vancouver legen hier an und ab.

Gebaut wurde Canada Place vom deutsch-kanadischen Architekten Eberhard Zeidler als kanadischer Pavillon der Expo 86. (Er hat übrigens auch den Kölner Mediapark entworfen!)

Highlight ist hier das olympische Feuer der olympischen Winterspiele von 2010 auf der Jack Pool Plaza. Auch der Digital Orca ist ein beliebtes Fotomotiv.

Das Foto zeigt Canada Place eingerahmt zwischen Kreuzfahrtschiffen und der Personenfähre SeaBus, die Vancouver mit North Vancouver verbindet. Links hinten: Vancouver Lookout.

Coal Harbour

Coal Harbour ist eine Kombination aus Yacht-Hafen, Wohngegend und Geschäftsviertel mit einer Reihe guter Restaurants.

Hier läßt es sich ganz wunderbar am Wasser entlang spazieren und den Wasserflugzeugen zusehen, die alle paar Minuten starten und landen. Eine Promenade führt am Ufer entlang, und es gibt jede Menge Sitzbänke.

Stanley Park

Coal Harbour ist quasi das Bindeglied zwischen Downtown und dem Schmuckstück Vancouvers: Stanley Park. Spätestens hier (besser bereits in der nahen Denman Street) sollte man ein Fahrrad leihen für eine Tour durch den Park und entlang des Seawall, wie die asphaltierte Uferpromenade heißt, die den Park einmal umrundet! Aber Achtung, der Radweg ist Einbahnstraße! Die Fahrt ist nur im Uhrzeigersinn erlaubt.

Stanley Park liegt mitten in der Innenstadt von Vancouver. Mit einer Fläche von gut 400 Hektar ist er – das verwundert nicht – der größte Stadtpark Kanadas. Und der ist sooo toll! Auf den Wegen innerhalb des Parks fühlt er sich nach Wildnis an. Kaum zu glauben, dass man sich hier mitten in einer Großstadt befindet!

Hier gibt es Spazierwege mit einer Länge von über 200km. Und mit etwas Glück kann man hier sogar Waschbären und Otter sehen, habe ich gelesen. Ich habe das Glück leider nicht.

Ein beliebter Stop ist am Brockton Point bei den Totem Pfählen.

English Bay

Westlich des Stadtzentrums liegt die English Bay, an der sich viele der beliebtesten Stadt-Strände befinden. Dazu zählen etwa der English Bay Beach, der Sunset Beach, Second Beach und Third Beach. Am Südufer gibt es noch die Strände Kitsilano Beach, Jericho Beach, Spanish Bank und Locarno Beach.

Hier finden diverse kulturelle Veranstaltungen statt, wie z.B. der größte Feuerwerkswettkampf der Welt, die Celebration of Light. Dieser findet jeden Sommer für zwei Wochen (meist die letzte Juli- und die erste Augustwoche) statt.

False Creek

False Creek (dt. „Falscher Bach“) ist ein etwa zwei Kilometer langer Meeresarm, der das Stadtzentrum Vancouvers vom übrigen auf der Burrard-Halbinsel gelegenen Stadtgebiet trennt. Drei Brücken überqueren ihn, die Burrard Street Bridge, die Granville Street Bridge und die Cambie Bridge. Rund um den Creek liegen viele moderne Wohn- und Bürogebäude. Davor im Wasser liegen unzählige Motor- und Segel-Boote.

In den 1980er Jahren entstanden hier für die Weltausstellung Expo 86 markante Gebäude wie die Plaza of Nations und Science World. Auch die Olympischen Winterspiele 2010 brachten einen Bauboom mit sich, bestehende Gebäude wurden renoviert und es entstand dort eins der beiden olympischen Dörfer.

Auf dem False Creek verkehren kleine Personenfähren. Es gibt zwei verschiedene Anbieter, die False Creek Ferries und Aquabus Ferries, die neun verschiedene Haltestellen bedienen. Die Fahrt mit diesen Mini-Fähren ist ein echtes Highlight für mich!

Granville Island

Im False Creek liegt die kleine Halbinsel Granville Island, gleich unterhalb der Granville Street Bridge.

Granville Island entstand 1915 durch Landgewinnung, war zunächst Industriegebiet, das in den 1950er Jahren verfiel und schließlich in den 1970er Jahren neu erschlossen wurde. Heute befindet sich hier ein eine große Markthalle, in der der Granville Island Public Market untergebracht ist. In den Gebäuden drum herum haben sich viele Künstler mit ihren Galerien angesiedelt. Es gibt auch ein Museum für Modelleisenbahnen, mehrere Theater und weitere Einkaufsstraßen mit schönen Geschäften. Mein Favorit: Der Paper-Ya mit japanischen Schreibwaren.

Hier geht es bunt, quirlig und lebendig zu. Es gibt verschiedene kleine Plätze, wo manchmal Livemusik gespielt wird.

Besonders nett ist die Anreise mit den kleinen Personenfähren über den False Creek. Unbedingt die Augen offen halten – ich konnte vom Boot aus Robben sehen!

Kitsilano

Kisilano, „Kits“ wie man hier kurz sagt, ist eins der angesagtesten Viertel Vancouvers. Seine zentrale Lage zur Innenstadt, zur Uni und zum Strand machen den Stadtteil nicht nur bei Studenten äußerst beliebt. Es sind auch die ruhigen Nebenstraßen mit ihren bunten Holzhäuser und vielen alten Bäumen, die im April in voller Kirschblüte stehen, die das Viertel attraktiv und entspannt zugleich machen.

Einladend für alle Shoppingfreunde ist die Hauptstraße des Viertels, die 4th Avenue. Hier gibt es hauptsächlich kleine Geschäfte mit Sportequipment, Kleidung aller Art, Schmuck, Wohnaccessoires, … einfach alles! Allerdings nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger.

Zudem gibt es eine gute Auswahl an attraktiven kleinen, gemütlichen Café. Mein Favorit: Arbutus Coffee.

Nicht weit entfernt liegt das Meer und der Kitsilano Beach. Hier herrscht eigentlich dauerhaft reges Treiben, Beachvolleyball z.B. ist sehr beliebt. Oder einfach auf einem der vielen Holzstämme sitzen und „Pötte gucken“, die hier zur Einfahrt in den Hafen warten. Außerdem liegt hier der längste Outdoor-Pool Nordamerikas.

Fazit

Ich verstehe, weshalb „alle Welt“ von Vancouver schwärmt! Welche Stadt bietet sonst Wasserlage, Berge, attraktive Shoppingviertel und derart viele Freizeitangebote?! Und das Ganze mit Temperaturen, die auch ich aushalten kann?!

Lust auf mehr Kanada? Gibt es: Vancouver Island, Banff NP, Jasper NP, Yoho NP!

Spaziergang durch Greenwich Village

Zunächst frühstücke ich bei The Butcher’s Daughter in der Hudson Street, nur knapp 10 Minuten vom Hotel entfernt. Das angesagte Café (einer Kette) mit hübschem Namen, laut eigener Website ein “vegetable slaughterhouse”, serviert originelle und leckere vegetarische (teils vegane) Speisen in Bio-Qualität. In Sachen Freundlichkeit der Mitarbeiter ist aber noch Luft nach oben (und das im Service-orientierten Amerika!)…

Carrie Bradshaw und Friends Apartment

Die erste Adresse auf meiner heutigen To-Do-Liste ist 66 Perry Street. Das ist die Adresse, in der Carrie Bradshaw in der Serie Sex and the City ihr Apartmet hat. Die Armen, die dort im echten Leben wohnen! Zu viele Menschen wie ich pilgern dort hin (so früh am Tag hält sich der Andrang noch in Grenzen, zum Glück, aber Schilder, auf denen um Privatsphäre gebeten wird, lassen erahnen, was hier los sein kann). Mit leicht schlechtem Gewissen gehe ich weiter. Ja, das Haus ist besonders schön, aber eigentlich braucht es diese „spezielle“ Adresse gar nicht. Alle Strassenzüge hier sind schön! Man kann sich einfach treiben lassen und sich freuen, wie hübsch es hier ist!

Ja, nix dazu gelernt: In der Bedford Street Ecke Grove Street fotografiere ich das nächste Filmset, das Friends Apartment (s.o.) aus der gleichnamigen Fernsehserie. Dabei stört leider, dass das nette, kleine, aber teure Restaurant im Erdgeschoss (The Owl) seine Tische und Stühle draußen mit einer häßlichen Plastikplane abdeckt.

Christopher Street

Ich spaziere noch ein bisschen ziellos durch die kleinen Strassen, dann nehme ich Kurs auf die Christopher Street. In den 1970er Jahren nahm die Schwulenbewegung hier ihren Anfang, als sich bei den sogenannten Stonewall-Aufständen queere Menschen gegen Polizeiwillkür zur Wehr gesetzt haben. Das war der Ursprung des CSD! Im kleinen Christopher Park steht das Gay Liberation Monument.

Von hier fahre ich mit der Subway Linie 1 drei Stationen südwärts bis Franklin Street in TriBeCa.

TriBeCa & Nolita & SoHo

Als ich aus der Subway Station komme, stehe ich gleich vor dem Ghostbusters Headquarter. 1994 war das ein kommerziell sehr erfolgreicher Film, falls das hier jemand liest, der nicht so alt ist wie ich. Allerdings gab es – wenn mich nicht alles täuscht – 2016 ein Remake. Ich fühle mich kurzzeitig in meine Jugend zurück versetzt. Aber das gibt sich schnell wieder.

Jenga Tower und The Bean Sculpture

Bei meinem letzten NY-Besuch gab es den Jenga-Tower in der 56 Leonard Street in TriBeCa von 2016 noch nicht. (Spätestens diese Erkenntnis holt mich schnell wieder in die Realität zurück, was mein Alter betrifft.) Die Fassade von 56 Leonard Street (so heißt der Jenga Tower wenig originell offiziell) ist vollständig mit Glas verkleidet. Die auffälligen Vorsprünge der Balkone erinnern optisch an einen Jenga Turm (ein beliebtes Gesellschaftsspiel mit Klötzen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen), daher der Spitzname. Das Gebäude wirkt ziemlich hoch; verstärkt wird der Eindruck dadurch, dass das Haus relativ schmal ist, und es das einzige Hochhaus dieser Größenordnung in der Umgebung ist. Tatsächlich ist es 250m hoch, womit es in der Liste New Yorker Hochhäuser nur Platz 36 einnimmt.

Anfang 2023 (brandneu sozusagen) wurde unter dem ersten Stockwerk die glänzende, bohnenförmige und sechs Meter hohe The Bean Skulptur des Bildhauers Anish Kappor installiert. Ich finde, das sieht sehr nach NYC aus! Mehr Infos gibt es hier.

Von hier gehe ich ein bisschen bummeln und Geschäfte gucken: Howard St, Grand St, Centre St, Spring St und immer wieder Broadway. Auf dieser Höhe des Broadways befinden sich das Museum of Ice Cream (Nr. 558) mit Streuselpool und eine große Filiale von Pearl River Mart (Nr. 452). Da gibt es eine bunte Mischung aus Haushaltswaren, Geschenkartikel, Kleidung und allerhand Nippes. (Ein neuerer Ableger findet sich im Chelsea Market im Meatpacking District – siehe hier). Stunden könnte man hier zubringen und immer wieder Neues und Skurriles entdecken. Fun Fact: geöffnet ist von 10 bis 19:20!

Zauberhafte Elizabeth Street

Unter all den vielen schönen und vor allem interessanten Strassen gefällt mir die Elizabeth Street am besten. Ein netter Laden reiht sich an den nächsten, dazwischen coole Cafés und ein kleiner, gemütlicher Park. Seht selbst:

Der Park heißt Elizabeth Street Garden (nicht ganz so originell). Er ist eine Oase in der Mega-Stadt, ruhig und unaufgeregt. Es gibt allerhand Skulpturen, was in meinen Augen eher schräg daher kommt, und Tische und Stühle zum Verweilen. Es fühlt sich an, als sei man Teil der Nachbarschaft. Schön!

Chinatown

Chinatown in Manhatten ist bunt, quirlig und sehr … chinesisch! Geografisch ist Chinatown nicht genau definiert, die Übergänge fließend. Grob kann man sagen, sie befindet sich zwischen Broadway, Delancey Street und Chambers Street.

Ich laufe von der Elizabeth Street geradewegs nach China, so fühlt es sich zumindest an. Es wimmelt von zumeist roten Lampions, asiatischen Stimmen und an vielen Läden stehen nur noch chinesische Schriftzeichen. Nichts, was ich lesen könnte. Auch in vielen der kleinen Restaurants und Imbissläden sind die Speisekarten auf chinesisch. Da hilft nur eins: mit dem Finger zeigen!

Von Chinatown aus gehe ich zurück Richtung Franklyn Street, wo ich vorhin aus der Subway ausgestiegen bin. An der Ecke Varick St und Leonard St kehre ich ein in einem typisch amerikanischem Diner, dem Square Diner („Old school Railway Diner“). Ich komme mir vor wie in einem amerikanischen Film. Nur der Kellner stellt sich nicht mit Namen vor. Freundlich ist er trotzdem.

Nicht irritieren lassen: Ground Zero hätte noch in das Programm des selben Tages gepasst, aber dorthin gehe ich erst am nächsten Tag (dabei wäre es vom Diner aus nur noch gut eine viertel Stunde entfernt).

Stattdessen starte ich erst am nächsten Tag vom Hotel wieder mit Frühstück in einem umliegenden Café, diesmal im Bus Stop Café, einem Diner in der 597 Hudson St.. Eigentlich ein völlig unscheinbares, wenig besonders Café, aber mir erscheint es so typisch amerikanisch, dass ich es trotzdem erwähnenswert finde. Als ich reinkomme, sind mehr Angestellte als Gäste im Laden, die Hälfte davon liest Zeitung und/oder frühstückt. Das gibt sich, der Laden füllt sich schnell. Und mindestens einer der Angestellten ist auch trotzdem immer mit voller Aufmerksamkeit bei den Gästen, die werden also keinesfalls vernachlässigt. Mir fällt nur auf, dass es in Deutschland diesen „Leerlauf“ der Angestellten so gar nicht gibt. Egal, ich schweife ab!

Nach dem Frühstück setze ich mich in die Subway und fahre nach DUMBO in Brooklyn, auf der anderen Seite des East Rivers.

DUMBO

Dumbo steht für Down Under the Manhattan Bridge Overpass und liegt im Stadtteil Brooklyn. Brooklyn ist ja schon viele Jahre sein Schmuddel-Image los (Wer war eigentlich zuerst – Brooklyn in cool oder die Beckhams, die ihren Sohn nach diesem Stadtteil benannten?). Heute wissen viele vielleicht gar nicht mehr, das es dieses Image je gab? Egal.

DUMBO (ein ganz kleiner Teil nur von Brooklyn) ist jedenfalls nicht mehr das junge, alternative, aufstrebende New York, das es eine zeitlang war, dazu ist es schon zu etabliert und andere Stadtteile haben ihm seinen Rang abgelaufen. Attraktiv ist es trotzdem!

Das Bild, das vermutlich jeder von DUMBO kennt, ist der Blick von der Straßenkreuzung Washington Street Ecke Water Street mit Sicht auf die Manhattan Bridge.

Das, was man auf den zahlreichen Bilder meist nicht sieht, sind die vielen Menschen, die dort stehen, um Selfies zu machen. In Anbetracht der Menge dieser Bilder im Netz anderseits aber auch keine Überraschung.

Ich gehe weiter zum Ufer des East Rivers. Hier gibt es einen Park neben dem nächsten, alle mit toller Aussicht auf Manhattans Skyline… außer heute! Heute liegt Manhattan im Nebel. Und JA, ich liebe Nebel. Aber doch nicht, wenn es um die Aussicht auf Hochhäuser geht! Man sieht quasi nix!

Bei der Planung dieser Reise sah ich mich immer in einem dieser Parks sitzen, ein Eis essen und gegen die Sonne blinzeln, dann auf die Staten Island Ferry und den Blick noch ein bisschen weiter schweifen lassen… Nun ja. Das nächste Mal vielleicht.

Ein viel gepostetes Bild ist ja auch das des restaurierten Jane’s Carousel von 1922 im Brooklyn Bridge Park mit Blick die Skyline Manhattans. Habt ihr es schon mal in geschlossenem Zustand gesehen? Ich auch vorher nicht…

Übrigens gibt es in Dumbo sehr nette Shopping-Möglichkeiten rund um die beiden Brücken Manhatten und Brooklyn Bridge. Front Street und Water Street haben attraktive Geschäfte wie zB Front General Store, West Elm oder Thea Grant.

Brooklyn Bridge

Zurück zum Sightseeing. Nebel hat in meinen Augen ja auch immer etwas Mystisch-Interessantes. Als ich dann zu Fuß über die Brooklyn Bridge nach Manhattan laufe, finde ich es zwar immer noch schade, dass ich die Spitze des One World Trade Centers nicht sehen kann, andererseits ist der Blick bei Nebel auch stimmungsvoll.

Die Brooklyn Bridge war die erste Hängebrücke über den East River. Sie stammt aus dem Jahr 1883! Damals war sie auch die längste Hängebrücke der Welt (und zwar um die Hälfte länger als alle anderen!)

Heutzutage hat die Brücke fünf Fahrstreifen, drei von Manhattan nach Brooklyn und zwei in die andere Richtung. Der dritte Fahrstreifen nach Manhattan ist inzwischen ein Fahrradweg! Auf der Ebene darüber befindet sich ein breiter Fußweg – den ich jetzt benutze.

Ground Zero

Auf Ground Zero war ich im Vorfeld der Reise besonders gespannt. Bei meinem letzten NY Besuch war ich auf dem World Trade Center (ohne One im Namen)… Und wen haben die Ereignisse von 9/11 nicht geschockt, der damals schon gelebt hat?!

Auf dem kurzen Weg von der Brücke dorthin gibt es auch noch allerhand zu sehen: 8 Spruce Street (auch: „Beekman Tower“ von Frank Gehry aus dem Jahr 2011, mehr von Gehry gibt es in z.B. in Prag, Düsseldorf und Berlin), das altehrwürdige Woolworth Building, die City Hall und St. Paul’s Chapel.

Am Ground Zero befinden sich gleich mehrere Sehenswürdigkeiten auf einmal: das 9/11 Memorial, das 9/11 Museum, das One World Trade Center (das übrigens Amerikas höchster Wolkenkratzer ist) und die World Trade Center Subway Station Oculus.

Oculus

Der Oculus ist das erste, das mir ins Auge sticht, als ich auf den Platz komme. Die Architektur ist spektakulär! Dabei ist es „nur“ eine Subway Station! Also nein, es ist auch ein Einkaufszentrum. Aber es mutet eher an wie eine Kathedrale! Oder ein Ufo? Tatsächlich soll es einen Vogel darstellen. Wie auch immer – sehenswert! Eine (weitere) Besonderheit: Im Dach befindet sich eine kleine Öffnung, durch die die Sonne genau am 11. September um 10:28 Uhr, dem Zeitpunkt, als der zweite Turm einstürzte, hineinscheint!

By the way – dies ist eine Sehenswürdigkeit, die auch für Regen taugt. Inzwischen ist es nämlich nicht nur nebelig, sondern auch nass!

Übrigens: Fertiggestellt wurde das Empfangsgebäude (was für ein biederer Name für dieses coole Teil!) 2016. Entworfen hat es der spanisch-schweizerische Architekt Santiago Calatrava. Von ihm stammt auch die drehbare Hängebrücke Puente de la Mujer im modernen Stadtteil Puerto Madero in Buenos Aires (siehe hier).

9/11 Memorial

Das 9/11 Memorial befindet sich gleich hinter der Subway Station. Die Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 ist ein großer Platz mit zwei quadratischen Brunnen/Bassins. Diese befinden sich genau dort, wo die Zwillingstürme standen. An ihren Rändern sind die Namen aller 2983 Todesopfer der Anschläge eingraviert. Seit dem 11. September 2011 ist die Gedenkstätte für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Besuch ist kostenlos.

9/11 Museum

Der Eingang zum 9/11 Museum grenzt an den Platz an, das eigentliche Museum ist unterirdisch (örtlich zu verstehen). Es kostet Eintritt und es empfiehlt sich vorab online einen Timeslot buchen. Auch mit Timeslot muss man in einer langen Schlange anstehen. Aber es geht recht zügig voran, es gibt viele Helfer, die die Massen leiten und bei Fragen helfen.

Um es ganz klar zu sagen: Ich empfehle einen Besuch des Museums zu 100%. Etwas mehr als zwei Stunden verbringe ich dort und gehe nur deshalb, weil ich mich ablenken möchte von düsteren, belastenden Gedanken. Zu sehen gäbe es noch viel mehr. Also unbedingt Zeit einplanen für den Besuch! Man muss/sollte viel lesen! Zuerst bin ich ein bisschen enttäuscht, weil in den riesigen Räumen eher wenige Ausstellungsstücke stehen (z.B. mehrere demolierte Feuerwehrautos, Teile von verbogenen Stahlträgern und die „Survivors‘ Stairs“, eine Treppe, auf der Menschen aus den brennenden Türmen flüchteten, während Feuerwehrleute hinauf liefen) und ich befürchte, das Gefühl „an Ort und Stelle des Geschehens gewesen zu sein“ müsse als Erfahrung reichen. Aber der Kern der Ausstellung ist in einem abgetrennten Bereich, zu dem man erst später kommt. Dort ist das Fotografieren verboten (ebenso in einem weiteren separaten Raum, wo an der Wall of Faces Fotos von allen Opfern der Anschläge hängen). Die eigentliche Ausstellung ist sehr detailliert, ein modernes Museum für alle Sinne. Sehr eindrucksvoll fand ich zB eine original Tonbandaufnahme eines weiblichen Sky-Marshalls aus einer der entführten Flugzeuge, in der sie beschreibt, wie tief die Maschine über der Stadt fliegt. Es gibt unzählige andere eindrucksvolle Beiträge. Ich bin sicher, der Besuch lohnt auch ein zweites, drittes, … Mal – es gäbe jedes Mal viele neue interessante Dinge zu entdecken!

One World Trade Center

Das One World Trade Center (auch 1 WTC) ist mit gut 540 Metern – wie bereits erwähnt – der höchste Wolkenkratzer Amerikas. Es wurde von 2004 bis 2015 an Stelle des alten World Trade Centers errichtet. Es gibt eine Aussichtsplattform, das One World Observatory, über drei Etagen (inkl. Restaurant), deren Ticketpreis bei derzeit (Stand Juni 2024) 41,- Dollar liegt. Der Haupteingang befindet sich an der West Street Ecke Vesey Street.

Ich verlasse Ground Zero Richtung East River. Unterwegs mache ich Station in dem sehr hübschen, kleinen Schreibwaren Laden Bowne & Co. Stationers in der 211 Water Street. Die ganze Gegend sieht super-interessant aus und mit etwas mehr Zeit ließe sich dort sicher ein halber Tag verbringen. An den Piers gibt es interessante Geschäfte, (Museums-)Schiffe und attraktive Lokale in allen Preislagen – von mega hip und damit teuer zu einfach und rustikal.

A propos – Lokale. Ich habe Hunger! Deswegen kehre ein in ein weiters amerikanisches Diner, das Pearl Diner in der gleichnamigen Strasse.

Mit wiedererstarkten Kräften geht es weiter Richtung Wall Street. Die Häuserschluchten hier am Südzipfel von Manhatten werden immer enger und steiler. Winzig wirkt die Trinity Church zwischen all den Wolkenkratzern um sie herum.

Financial District

Die New York Stock Exchange – oder auch wegen ihrer Adresse Wall Street – ist die größte Wertpapierbörse der Welt und DAS Symbol für die amerikanische Finanzwelt.

Filmtipp: The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Margot Robbie.

Bezaubernd finde ich die gegenüberliegende Statue The Fearless Girl. Und ja, das Mädchen sieht wirklich frech und unbekümmert und eben furchtlos aus. Der perfekte Platz für dieses Kunstwerk (sie wurde übrigens 2017 zu Ehren des Internationalen Frauentags geschaffen) !

Gleich in der Nähe am Bowling Green Platz steht eine weitere, weit berühmtere bronzene Statue: Der Charging Bull. Der sage und schreibe 3 Tonnen schwere Stier soll die New Yorker Finanzindustrie symbolisieren. Angeblich bringt es Glück ihn zu berühren an Nase und Hörner und … na, guckt einfach, wo’s blank geputzt ist!

Ich habe gelesen, wenn man auf der Suche nach einem echten New Yorker Erlebnis sei, solle man in einem der Restaurants in der Stone Street essen gehen. Die kulinarische Fußgängerzone mit charmantem Kopfsteinpflaster sorge für eine besondere Stimmung, die sich sonst nirgendwo anders in der Stadt finden lasse. Es mag am Regenwetter oder an der falschen Uhrzeit liegen – heute ist nichts los und es treibt mich weiter. Bestimmt sieht es hier anders aus im Sommer zum Feierabend hin, wenn die Banker sich auf einen After-Work Drink (oder auch zwei) treffen.

Staten Island Fähre

Ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal sagen, aber heute ist wirklich ein schlechter Tag für Nebel! Ich mache jetzt nämlich das, was man immer und überall für New York empfohlen bekommt: eine Fahrt vom Whitehall Terminal mit der kostenlosen Staten Island Fähre, die großartige … äh, Aussichten auf die Skyline von Manhattan vom Wasser aus ermöglicht und gleichzeitig besten Blick auf die Freiheitsstatue – DAS Wahrzeichen von New York, nein ganz Amerika schlechthin. Dann kann man sich nämlich auch den Besuch auf der Mini-Insel der Statue sparen, was ohnehin nicht wirklich lohnend sein soll (weil zu klein, zu teuer, zu wenig zu sehen). Nun ja, Aussicht ist heute nicht. Aber tatsächlich finde ich es trotzdem hochinteressant mit der Fähre zu fahren. Es ist richtig viel los. Lauter Pendler, nur erstaunlich wenige Touristen. Ich fühle mich fast als local.

Draußen sitzen ist auch bei Nebel nett (und leer). Kurz: Guter Tipp, trotz Wetter!

In Staten Island angekommen muss jeder vom Schiff runter. Mit ein bisschen Beeilung schaffe ich es aber rechtzeitig vorm Ablegen wieder an Bord, so dass ich nicht auf die nächste Fähre warten muss.

Als ich wieder in Manhattan ankomme, mache ich mich auf den Weg zurück zum Hotel.

Mehr New York gibt es hier und hier.