Vancouver ist eine Stadt der Einwanderer, bekannt für ihre Weltoffenheit und ethnische Vielfalt. Diese zeigt sich in den Stadtvierteln, der Architektur und den kulturellen Angeboten. Die  Vancouverites (dt. auch Vancouveraner) gelten als freundlichen und aufgeschlossenen und sind auch für ihre LGBTQ+-freundliche Haltung bekannt. 

Ein paar Fakten über Vancouver:

• Vancouver ist die größte Stadt in British Columbia (nicht aber die Hauptstadt!) und die drittgrößte Kanadas.
• Die Olympischen Winterspiele 2010 fanden in Vancouver und Whistler statt.
• Vancouver gilt als die Geburtsstadt von Botox.
• 1971 wurde die Umweltorganisation Greenpeace hier gegründet.
• Der Kitsilano Pool ist mit einer Länge von 137 Metern das längste Salzwasser-Freibad Kanadas.
• Vancouver ist nach Los Angeles der zweitgrößte Filmproduktionsstandort in Nordamerika und wird zuweilen als „Hollywood North“ bezeichnet. Filme wie Twilight, Brokeback Mountain und Good Will Hunting wurden in der Region Vancouver gedreht, ebenso die Serien Akte X und Supernatural.
• Vancouver hat die größte Chinatown Kanadas.
• Der 28 Kilometer lange Seaside Greenway ist Kanadas längster ununterbrochene Gehweg am Wasser. Taugt auch zum Fahrrad fahren!
• Die Stadt hat den größten Containerhafen Kanadas. Hier werden jährlich über 200 Milliarden Dollar umgeschlagen.
• Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fähren, private Segel- und Motorboote, SUPs und Wasserflugzeuge sind im Hafen von Vancouver unterwegs. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.
• Vancouver hat fünf offizielle Partnerstädte, eine davon ist Schottlands Hauptstadt Edinburgh.

Downtown Vancouver

Downtown Vancouver ist das Innenstadt-Viertel. Es liegt auf der Burrard-Halbinsel und grenzt im Norden an den Burrard Inlet und im Südosten an den False Creek. Der Stadtteil ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete Kanadas, was an der für nordamerikanische Verhältnisse hohen Zahl an (Wohn-)Hochhäusern liegt.

In der Burrard St befindet sich mit dem Marine Building ein architektonisches Highlight: Ein Hochhaus im Art Déco Stil (Nr 355) aus dem Jahr 1930. Das Gebäude ist etwa 98 Meter hoch und hat 21 Stockwerke. Inspiriert wurde es vom Empire State Building in New York. Bis 1939 war das Marine Building das höchste Bauwerk der Stadt, seine Baukosten lagen bei 2,3 Millionen CAD, was mehr als das Doppelte der ursprünglich budgetierten Summe ist. Sehr modern, also…

Völlig anders kommt die Pink Alley daher. Die Pink Alley ist eine…äh,… farbenfrohe, etwa 100 Meter lange Gasse in Rosa- und Gelb. Das war nicht immer so, denn diese schmalen Seitengassen sind sonst eher dunkel, dreckig und ein wenig unheimlich. Um dies zu ändern, entschied die Stadt Vancouver 2016 diese schmale Gasse bunt zu bemalen und prompt wurde sie zu einem beliebten Fotomotiv.

Es gibt auch einen Mini-Basketballplatz, weshalb die Straße auch den Spitznamen Alley Oop trägt.
(Der Begriff „Alley Oop“ ist ein Basketball-Ausdruck, der beschreibt, wie ein Spieler den Pass eines Mitspielers in der Luft fängt und den Ball dunkt.)
2017 wurde die Pink Alley mit dem internationalen Downtown Achievement Award of Excellence ausgezeichnet.

Vancouver Lookout

Den vermutlich besten Blick über Downtown hat man vom Vancouver Lookout (Wasserflugzeuge nicht mitgezählt). Sein markantes Äußeres ist von überall in der Stadt sichtbar. Wie eine „fliegende Untertasse“ sitzt er auf einem Hochhaus. Ich hätte einen Turm erwartet, aber den gibt es nicht. Ein Glasfahrstuhl bringt einen auf 170 Meter in den 40. Stock. Der Eintritt kostet 22CAD (Stand August 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es auf der Website.

Gastown

Gastown ist der historische Teil von Downtown, das „alte“ Vancouver. Hier sind die Häuser niedriger. Dieser Stadtteil gefällt mir besonders gut. Mit seiner charmanten Architektur aus der viktorianischen Zeit lädt er unbedingt zum Bummeln ein! Hier gibt es viele kleine attraktive Geschäfte und coole Lokale. 2009 wurde Gastown in die Liste der National Historic Sites of Canada aufgenommen.

Touristisches Highlight ist die alte Dampfuhr, die Steam Clock, in der Water Street Ecke Cambie Street. Sie ist das Wahrzeichen dieses Stadtteils. Zu jeder vollen Stunde steigt Dampf auf.

Der Maple Tree Square ist das Herzstück von Gastown. An der Stelle, an der sich einst die erste Bar des Viertels befand, steht heute die Statue des Gründers von Gastwown, Gassy Jack, auf einem Whiskeyfass.

Am Maple Tree Square laufen die interessanten (Einkaufs-)Straßen Water Street (z.B. mit Café Kitsuné) und Carrall St (z.B. mit Cafe Nelson the Seagull) zusammen. Weitere besonders empfehlenswerte Straßen zum Bummeln sind Cambie Street (z.B. mit Cafe Revolver!) und W Cordova St (z.B. mit Restaurant Di Beppe und schönen Läden wie Old Faithful Shop und Out&About).

Ich empfehle dringend ausreichend Zeit einzuplanen. Die Läden und Cafés sind wirklich attraktiv!

Chinatown

Vancouver hat eine sehr große und vielfältige asiatische Gemeinschaft mit vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Einwohnern.

Vancouvers Chinatown ist die älteste Chinatown Kanadas. Ihre Gründung geht in die späten 1800er Jahre zurück. Damals wurden Chinesen ins Land geholt, um beim Bau der Canadian Pacific Railway zu helfen.

Nach San Fransisco und New York ist sie die drittgrößte Chinatown Nordamerikas. Sie ist sogar der größte Stadtteil Vancouvers (gehört mit zur Downtown).

Den „Haupteingang“ bildet das Millennium Tor an der Pender Street, die ist so etwas wie die Hauptstrasse von Chinatown. Hier steht auch das das 1913 erbaute Sam Kee Building (auch Jack Chow Insurance). Mit nur 1,8 Meter Breite gilt es als das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. So steht es zumindest im Guiness Buch der Rekorde. Leider ist es dauerhaft geschlossen (Stand 2025).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dr. Sun Yat-Sen Public Park, ein klassischer chinesischer Garten.

Neue Chinatown: Im Süden Vancouvers schließt sich die eigenständige Stadt Richmond an. Der Übergang ist fließend. Hierhin ist vor ein paar Jahren der beliebte Night Market umgezogen und dort ist quasi eine weitere Chinatown entstanden. Der Nachtmarkt findet an Sommer-Wochenenden in der Nähe der Bridgeport Station der Canada Line statt. Sehr beliebt und somit voll. Der Markt kostet Eintritt. Parkplätze sind knapp.

Robson Street und Granville Street

Die Robson Street ist die Einkaufsmeile der Stadt, sie gilt als „Vancouver’s Laufsteg“. Aber auch in der Granville Street reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander. Mir fallen vor allem die vielen asiatischen Läden auf. Völlig aus dem Häuschen bin ich, als ich eine Filiale der japanischen Billig-Kette Daiso entdecke (hier allerdings nicht wirklich preiswert!).

Fotogen machen sich die Schriftzüge vom The Orpheum Theater und vom Vouge Theater! Ein extra-Erwähnung für das Retro-Diner The Templeton! Haltet die Augen offen. Es gibt viel zu entdecken!

Die Granville Street ist lang. Am südlichen Ende mündet sie in die Granville Bridge. Hier steht ein modernes, architektonisches Highlight, das Vancover House. Es stammt vom dänischen Architekten Bjarke Ingels aus dem Jahr 2020. Der Entwurf basiert auf einem Dreieck, das vom Boden aufsteigt und nach oben hin allmählich in ein Rechteck übergeht. Der Entwurf spiegelt die Zwänge der Bebauung des dreieckigen Grundstücks unmittelbar östlich der Howe Street-Auffahrt der Granville Street Bridge wider, weiß Wikipedia. Es ist das fünfthöchste Haus der Stadt. Ich finde es höchst eindrucksvoll!

Canada Place

Canada Place ist ein charakteristisches Gebäude am Hafen von Vancouver, das an ein (Segel-)Schiff erinnert. Es beherbergt das Messe- und Kongresszentrum, ein Hotel und das weltweit erste IMAX-Kino. Vor allem aber ist es die Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe, die Vancouver ansteuern. Mindestens zwei riesige Schiffe liegen hier eigentlich immer vor Anker. Auch die Fähren Richtung North Vancouver legen hier an und ab.

Gebaut wurde Canada Place vom deutsch-kanadischen Architekten Eberhard Zeidler als kanadischer Pavillon der Expo 86. (Er hat übrigens auch den Kölner Mediapark entworfen!)

Highlight ist hier das olympische Feuer der olympischen Winterspiele von 2010 auf der Jack Pool Plaza. Auch der Digital Orca ist ein beliebtes Fotomotiv.

Das Foto zeigt Canada Place eingerahmt zwischen Kreuzfahrtschiffen und der Personenfähre SeaBus, die Vancouver mit North Vancouver verbindet. Links hinten: Vancouver Lookout.

Coal Harbour

Coal Harbour ist eine Kombination aus Yacht-Hafen, Wohngegend und Geschäftsviertel mit einer Reihe guter Restaurants.

Hier läßt es sich ganz wunderbar am Wasser entlang spazieren und den Wasserflugzeugen zusehen, die alle paar Minuten starten und landen. Eine Promenade führt am Ufer entlang, und es gibt jede Menge Sitzbänke.

Stanley Park

Coal Harbour ist quasi das Bindeglied zwischen Downtown und dem Schmuckstück Vancouvers: Stanley Park. Spätestens hier (besser bereits in der nahen Denman Street) sollte man ein Fahrrad leihen für eine Tour durch den Park und entlang des Seawall, wie die asphaltierte Uferpromenade heißt, die den Park einmal umrundet! Aber Achtung, der Radweg ist Einbahnstraße! Die Fahrt ist nur im Uhrzeigersinn erlaubt.

Stanley Park liegt mitten in der Innenstadt von Vancouver. Mit einer Fläche von gut 400 Hektar ist er – das verwundert nicht – der größte Stadtpark Kanadas. Und der ist sooo toll! Auf den Wegen innerhalb des Parks fühlt er sich nach Wildnis an. Kaum zu glauben, dass man sich hier mitten in einer Großstadt befindet!

Hier gibt es Spazierwege mit einer Länge von über 200km. Und mit etwas Glück kann man hier sogar Waschbären und Otter sehen, habe ich gelesen. Ich habe das Glück leider nicht.

Ein beliebter Stop ist am Brockton Point bei den Totem Pfählen.

English Bay

Westlich des Stadtzentrums liegt die English Bay, an der sich viele der beliebtesten Stadt-Strände befinden. Dazu zählen etwa der English Bay Beach, der Sunset Beach, Second Beach und Third Beach. Am Südufer gibt es noch die Strände Kitsilano Beach, Jericho Beach, Spanish Bank und Locarno Beach.

Hier finden diverse kulturelle Veranstaltungen statt, wie z.B. der größte Feuerwerkswettkampf der Welt, die Celebration of Light. Dieser findet jeden Sommer für zwei Wochen (meist die letzte Juli- und die erste Augustwoche) statt.

False Creek

False Creek (dt. „Falscher Bach“) ist ein etwa zwei Kilometer langer Meeresarm, der das Stadtzentrum Vancouvers vom übrigen auf der Burrard-Halbinsel gelegenen Stadtgebiet trennt. Drei Brücken überqueren ihn, die Burrard Street Bridge, die Granville Street Bridge und die Cambie Bridge. Rund um den Creek liegen viele moderne Wohn- und Bürogebäude. Davor im Wasser liegen unzählige Motor- und Segel-Boote.

In den 1980er Jahren entstanden hier für die Weltausstellung Expo 86 markante Gebäude wie die Plaza of Nations und Science World. Auch die Olympischen Winterspiele 2010 brachten einen Bauboom mit sich, bestehende Gebäude wurden renoviert und es entstand dort eins der beiden olympischen Dörfer.

Auf dem False Creek verkehren kleine Personenfähren. Es gibt zwei verschiedene Anbieter, die False Creek Ferries und Aquabus Ferries, die neun verschiedene Haltestellen bedienen. Die Fahrt mit diesen Mini-Fähren ist ein echtes Highlight für mich!

Granville Island

Im False Creek liegt die kleine Halbinsel Granville Island, gleich unterhalb der Granville Street Bridge.

Granville Island entstand 1915 durch Landgewinnung, war zunächst Industriegebiet, das in den 1950er Jahren verfiel und schließlich in den 1970er Jahren neu erschlossen wurde. Heute befindet sich hier ein eine große Markthalle, in der der Granville Island Public Market untergebracht ist. In den Gebäuden drum herum haben sich viele Künstler mit ihren Galerien angesiedelt. Es gibt auch ein Museum für Modelleisenbahnen, mehrere Theater und weitere Einkaufsstraßen mit schönen Geschäften. Mein Favorit: Der Paper-Ya mit japanischen Schreibwaren.

Hier geht es bunt, quirlig und lebendig zu. Es gibt verschiedene kleine Plätze, wo manchmal Livemusik gespielt wird.

Besonders nett ist die Anreise mit den kleinen Personenfähren über den False Creek. Unbedingt die Augen offen halten – ich konnte vom Boot aus Robben sehen!

Kitsilano

Kisilano, „Kits“ wie man hier kurz sagt, ist eins der angesagtesten Viertel Vancouvers. Seine zentrale Lage zur Innenstadt, zur Uni und zum Strand machen den Stadtteil nicht nur bei Studenten äußerst beliebt. Es sind auch die ruhigen Nebenstraßen mit ihren bunten Holzhäuser und vielen alten Bäumen, die im April in voller Kirschblüte stehen, die das Viertel attraktiv und entspannt zugleich machen.

Einladend für alle Shoppingfreunde ist die Hauptstraße des Viertels, die 4th Avenue. Hier gibt es hauptsächlich kleine Geschäfte mit Sportequipment, Kleidung aller Art, Schmuck, Wohnaccessoires, … einfach alles! Allerdings nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger.

Zudem gibt es eine gute Auswahl an attraktiven kleinen, gemütlichen Café. Mein Favorit: Arbutus Coffee.

Nicht weit entfernt liegt das Meer und der Kitsilano Beach. Hier herrscht eigentlich dauerhaft reges Treiben, Beachvolleyball z.B. ist sehr beliebt. Oder einfach auf einem der vielen Holzstämme sitzen und „Pötte gucken“, die hier zur Einfahrt in den Hafen warten. Außerdem liegt hier der längste Outdoor-Pool Nordamerikas.

Fazit

Ich verstehe, weshalb „alle Welt“ von Vancouver schwärmt! Welche Stadt bietet sonst Wasserlage, Berge, attraktive Shoppingviertel und derart viele Freizeitangebote?! Und das Ganze mit Temperaturen, die auch ich aushalten kann?!

Lust auf mehr Kanada? Gibt es: Vancouver Island, Banff NP, Jasper NP, Yoho NP!

Die Haupt-Sehenswürdigkeiten sind der das Columbia Icefield, die Wasserfälle Athabasca Falls und Sunwapta Falls, der namensgebende Ort Jasper, der Maligne Canyon und klare Bergseen wie Maligne Lake mit der millionenfach fotografierten Spirit Island, der Medicine Lake und der Pyramid Lake.

Ich komme mit dem Auto aus dem südlich gelegenen Banff NP über den Icefields Parkway, eine der schönsten Panoramastraßen der Welt. Er verbindet Lake Louise mit Jasper, dem Ort, der dem Nationalpark seinen Namen gibt.

Columbia Icefield

Das Columbia Icefield liegt sowohl im Banff NP, als auch im Jasper NP. Hier liegt also etwa der Übergang zwischen den beiden Parks.

Das Columbia Icefield ist eines der größten Eisfelder südlich des Polarkreises. Es umfaßt acht Gletscher, wie z.B. den Athabasca-Gletscher, und bedeckt eine Fläche von etwa 325 Quadratkilometern.

Zentrale Anlaufstelle ist das Discovery Center. Hier starten die Touren auf den Gletscher. Besucher können den Athabasca-Gletscher mit speziellen Bussen, den sogenannten Ice Explorers, oder zu Fuß mit einem Guide erkunden.

Vom Parkplatz aus kann man auch zu Fuß etwa einen Kilometer über einen gut markierten Wanderweg direkt bis zur Gletscherzunge laufen. So kann man den Gletscher aus nächster Nähe sehen. Begehbar ist der Gletscher jedoch nur als geführte Tour.

Beliebt ist auch der Glacier Skywalk, eine gläserne Brücke, die über den Abgrund hinausragt und – angeblich – einen atemberaubenden Blick auf das Eisfeld bietet. Soweit die Theorie, bzw. die Vergangenheit. Der Gletscher hat sich nämlich in den letzten Jahren durch die Erderwärmung so weit zurück gezogen, dass der Blick vom Skywalk inzwischen eher ins Geröll, denn aufs Eis geht. Jedes Jahr schmilzt er um fünf bis zehn Meter!

In den letzten 125 Jahren waren es mehr als 1,5 Kilometer! Dabei hat er die Hälfte seines Volumens verloren. Auf dem Weg zum Gletscher stehen Markierungen, auf denen abzulesen ist, wie weit das Eis bis zu welchem Jahr reichte. Das ist auf unerwartete Weise dann doch beeindruckend…

So ist der Skywalk insgesamt eher eine Enttäuschung, besonders bei den saftigen Preisen! Eindrucksvoll ist die Landschaft natürlich trotzdem, aber um die zu sehen, bedarf es – zum Glück – keiner teuren Aussichtsplattform.

Sunwapta Falls

Mein nächster Halt sind die Sunwapta Falls.

In beeindruckender Weise tosen die Wassermassen des Sunwapta Rivers (die Namensgebung hier ist selten originell…) durch eine enge Schlucht. Das Besondere ist allerdings die kleine Insel, die kurz vor den Wasserfällen den Fluss teilt. Ein beliebtes Fotomotiv!

Der indigene Name Sunwapta heißt so viel wie wildes Wasser. Erscheint mir passend! Der Wasserfall ist insgesamt 18 Meter hoch und rund neun Meter breit. Das Wasser fällt in zwei Stufen hinab.

Ein gut ausgebauter und asphaltierter Wanderweg führt in etwa zwei Kilometern vom Parkplatz zu den Lower Falls.

Athabasca Falls

Das war es noch nicht an Wasserfällen! Bereits nach knapp 25 Kilometern kommen schon die nächsten namhaften Wasserfälle, die Athabasca Falls am, klar, Athabasca River.

Der Name Athabasca stammt aus der Sprache der Cree und bedeutet „wo es Schilf gibt“. Die Athabasca Falls sind 23 Meter hoch. Eindrucksvoller als ihre Höhe sind die gewaltigen Wassermassen, die hier hinunterstürzen. Man spürt die Kraft förmlich allein vom zusehen! Das Wasser hat mehrere Strudellöcher, so genannte Potholes, in die Felsen gewaschen. Hübsch sind auch die kleinen Regenbögen, die an mehreren Stellen durch Sonne und Gischt entstehen!

Die Größe des Parkplatzes läßt bereits bei der Ankunft erahnen, dass man hier nicht alleine unterwegs ist. Auch Busse halten hier. Es gibt eine Info-Tafel mit Lageplan und eingezeichneten Wanderwegen.

Hinter der Fußgängerbrücke verzweigt der breite, asphaltierte Weg. Links geht es zu den Aussichtsplattformen, die quasi auf Augenhöhe mit dem Wasserfall liegen. Hier kann es ziemlich nass werden! Rechts geht es unter der Straßenbrücke über einige Stufen zwischen engen Felswänden zur Lower George.

Von hier sind es noch etwa 30 Kilometer bis Jasper.

Jasper

Jasper liegt im Jasper-Nationalpark nahe der Grenze zwischen den Provinzen British Columbia und Alberta in einer Höhe von 1062 m.

Der Ort, der dem NP seinen Namen gibt, liegt landschaftlich reizvoll am Zusammenfluss von Miette River und Athabasca River inmitten schneebedeckter Gipfel. Tatsächlich finde ich – obwohl auch Jasper offenkundig ein Touristenzentrum ist – die Atmosphäre hier um ein Vielfaches entspannter und angenehmer als in Banff.

Hier schlägt spürbar das Herz der gesamten Region, es gibt eine große Auswahl an Unterkünften, Restaurants und Tour-Veranstaltern, trotzdem wirkt alles gelassen und gemütlich.

Die Geschichte von Jasper begann Anfang des 19. Jahrhunderts als Pelzhandelsposten der Hudson Bay Company, damals unter dem Namen Jasper’s House. Ich hab eine Idee, wie der Name entstanden ist, aber das ist nur Theorie… Als der Fellhandel zurück ging, verlor auch Jasper (vorerst) an Bedeutung. 1934 wurde dann der Jasper NP gegründet (hervorgegangen aus dem Jasper Forest Park) und Jasper entwickelte sich zum Touristenzentrum, das es heute ist – mit etwas weniger als 5000 Einwohner. Das Jasper Yellowhead Museum erklärt in anschaulicher Weise die Geschichte der Stadt.

In den Sommermonaten halten sich allerdings um ein Vielfaches mehr Menschen in Jasper auf. Viele nutzen den Ort als Basislager für Erkundungen und Aktivitäten im Nationalpark.

Der Connaugh Drive ist die Hauptstraße von Jasper, hier gibt es viele Geschäfte, Restaurants und Tankstellen.

Jasper wird, wie fast alle Orte in den Rockies, stark von der Eisenbahn dominiert. Die Schienen verlaufen quer durch den Ort, parallel zum Connaught Drive. Die berühmten Fernreisezüge „The Skeena“ (heute unter weniger glamourös klingendem Namen, aber mit gleicher Strecke) und „The Canadian“ verbinden Jasper mit Städten wie Edmonton, Prince Rupert und weiter Winnipeg und Toronto! Jasper ist auch Ausgangs- und Zielort des „Rocky Mountaineers“ nach Vancouver. Auch die kilometerlangen Güterzüge, die ihre doppelstöckige Container-Ladung von einer Küste zur anderen quer durchs Land transportieren, rattern hier durch (sie dazu auch den Beitrag zu Field und Spiral Tunnels im Yoho NP und Seven Sisters Viewpoint im Beitrag Banff NP).

Jasper Skytram

2024 wurde Jasper in Folge eines Waldbrandes zu großen Teilen zerstört. Bei Kanadareise.de heißt es dazu: „Nach den großen Waldbränden im Sommer 2024, bei denen ca. 30.000 Hektar Land und etwa ein Drittel der Stadt Jasper in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird Jasper und auch der gleichnamige Nationalpark stetig weiter wieder aufgebaut. Die Wohnviertel im Südwesten der Stadt waren am meisten von dem Waldbrand betroffen. Die meisten Hotels und touristischen Einrichtungen haben mittlerweile wieder geöffnet. Auch einige Campgrounds sind mittlerweile wieder geöffnet, wie z.B. der Whistlers Campground, der Miette Campground. …

3% des Nationalparks haben gebrannt und deshalb wird der Park dieses Jahr noch an vielen Stellen anders aussehen, als normal. Viele der bekannten Wanderwege und Sehenswürdigkeiten sind wieder zugänglich, darunter das Columbia Icefield. Dennoch sind auch noch einige beliebte Wanderziele wie der Maligne Canyon, Tonquin Valley, Mount Edith Cavell oder das Valley of the Five Lakes aufgrund von Sicherheitsbedenken gesperrt. Parks Canada kündigte jedoch an, diese Gebiete im Laufe des Sommers 2025 nach und nach wieder zu öffnen. Sie müssen also dieses Jahr in und um Jasper mit anderen Bedingungen rechnen, trotzdem lohnt sich dort nach wie vor ein Aufenthalt!“

Aktuelle Informationen über Walbrände in Kanada (inkl. Karte) gibt es bei Kanadafieber.

Jasper Skytram

Sehr beliebt ist die Fahrt mit der Jasper Skytram auf den Aussichtspunkt in 2.277 m Höhe des Mount The Whistlers. Mehr Infos und Preise gibt es auf der Website.

Pyramid Lake

Von Jasper kommend führt die Straße zuerst am Patricia Lake vorbei, der nach einer Enkelin von Queen Victoria, benannt ist. Hier herrscht sommerliches Treiben, als ich vorbei fahre. Schlauchboote und Kanus sind auf dem See unterwegs und überall am Straßenrand parken Autos, an denen Menschen in Badeklamotten Sachen ein und ausladen.

Etwa sieben Kilometer hinter Jasper erreiche ich den Pyramid Lake. Ich fahre noch ein Stück am Ufer entlang zu einem kleinen Parkplatz, von dem es nur ein Katzensprung ist zur Pyramid Island. Die Mini-Insel mitten im See ist mein Ziel!

Vom Parkplatz geht es über eine kleine Holzbrücke auf die Insel, die ein wirklich malerisches Fotomotiv abgibt!

Auf der Insel gibt es einige Bänke und Picknicktische. Die vielen herumliegenden großen Baumwurzeln sehen aus wie Skulpturen! Am anderen Ende der Insel habe ich eine wundervolle Aussicht auf den See und den sich im Hintergrund erhebenden, charakteristischen Pyramid Mountain. Die Form des Berges erklärt den Namen.

Praktische Reisetipps

Viele Besucher reisen aus dem Süden an. Sie kommen mit dem Auto/Wohnmobil vom Banff NP über den Icefields Parkway.

Eine Alternative ist der Flughafen in Edmonton. Von dort sind es mit dem Auto 365 Kilometer nach Jasper.

Viele Touristen reisen auch per Auto/Wohnmobil von Vancouver an. Eine reizvolle Tour, die aber aufgrund der großen Entfernungen (und der Fülle an Attraktionen am Wegesrand) deutlich mehr Zeit verlangt!

Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Jasper NP sind noch einige Campingplätze nach dem verheerenden Brand von 2024 geschlossen. Angeblich sollen einige aber in 2025 wieder öffnen…

Überall stehen Warnschilder, dass Bären unterwegs sind. Tatsächlich habe ich auch welche gesehen, leider (?) aber immer in Situationen, in denen ich nicht fotografieren konnte. Auf einem Wanderweg hätte ich keinem begegnen wollen, insofern geht das klar! Überall wird Bären-Spray empfohlen und angeboten. Wichtig ist die ordnungsgemäße Anwendung, wenn es hart auf hart kommt (nicht zu früh sprühen und aufpassen, dass man selbst nichts abbekommt). Auch ohne, dass man Bären sieht, spürt man ihre Nähe aufgrund dieser Hinweisschilder und der bärensicheren Mülleimer!

Fazit

Leider hatte ich viel zu wenig Zeit im Jasper Nationalpark. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie Spirit Island habe ich aus Zeitgründen verpasst. Dies kann also nur ein kleiner Appetithappen für mehr sein. Durch die Folgen der Waldbrände halte ich es allerdings für sinnvoll mit dem nächsten Besuch noch etwas zu warten. Der Wiederaufbau läuft!

Ich würde auf gar keinen Fall nochmal im Sommer in die kanadischen Rocky Mountains fahren. Dann ist es mir deutlich zu überlaufen und zu heiß. Jasper ist da zwar besser dran als beispielsweise Banff, aber mit Abgeschiedenheit und Einsamkeit – Attribute, die ich (immer noch) mit Kanada assoziiere – hat das in der Hochsaison nichts zu tun. In der Nebensaison muss es ungleich schöner sein!

Dann stehen die Chancen auch besser mehr von der besonderen Tierwelt der Rockies zu sehen!

Mehr Kanada gibt es Hier: Banff NP, Yoho NP, Vancouver und Vancouver Island.

Zusammen mit dem Jasper Nationalpark, dem Banff Nationalpark, dem Kootenay Nationalpark und einigen Provincialparks gehört der Yoho Nationalpark seit 1984 zum UNESCO Weltnaturerbe.

Die einzige Ortschaft innerhalb des Parks ist die Gemeinde Field, in der nur insgesamt 300 Menschen wohnen. Hier gibt es ein Besucherzentrum, das Informationen und Führungen anbietet.

Der höchste Berg im Park ist der 3567 m hohe Mount Goodsir. Es gibt weitere 27 Berge im Park, die über 3000 Meter hoch sind, viele von ihnen sind vergletschert. Im Park liegen zahlreiche Wasserfälle und einige bekannte Bergseen, wie zum Beispiel der Lake O’Hara und der Emerald Lake.

Der Nationalpark ist leicht von Lake Louise im Banff NP aus zu erreichen. Dort biegt der Trans-Canada-Highway Richtung Westen in den Yoho NP ab. Die Entfernung beträgt nur 26 Kilometer, führt aber über eine Landesgrenze: Während Lake Louise zur Provinz Alberta gehört, gehört der Yoko NP zu British Columbia. Es besteht eine Stunde Zeitunterschied, BC ist eine Stunde später dran!

Auf diesem Weg komme auch ich in den Park. Kurz hinter dem „Welcome To British Columbia“-Schild führt die Straße zunächst am kleinen türkisfarbenen Wapta Lake vorbei. Schon mal ein guter Vorgeschmack!

Spiral Tunnels Viewpoint

Ein paar Minuten später erreiche ich einen Rastplatz mit Viewpoint zum Lower Spiral Tunnel.

Die Spiral Tunnels sind eine eher ungewöhnliche „Attraktion“. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Eisenbahnstrecke. Die Tunnel sollen das Gefälle der Zugstrecke am Kicking Horse Pass von zu steilen 4,5 Prozent auf 2,2 Prozent verringern. Die hier verkehrenden Güterzüge transportieren Waren auf dem Landweg von einer Küste Kanadas zur anderen – einmal quer durchs Land. Sie sind typischerweise sehr schwer, oft mit mehreren Lokomotiven ausgestattet und bis zu drei Kilometer lang!

Bevor es die Spiral Tunnels gab, waren viele Wagons auf der steilen Strecke entgleist. Die beiden „Kehrtunnel“ gelten übrigens als technische Meisterleistung.

Vom Viewpoint aus kann man mit etwas Glück einen dieser langen Züge beobachten, wie er sich durch den unteren der beiden Tunnel, den Lower Spiral Tunnel, schlängelt. Ich habe dieses Glück leider nicht. Da dort sehr viele Menschen, ganze Busladungen voll, stehen, gucken und warten, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, als würde „es“ jeden Moment losgehen. Als sich aber nach zehn Minuten nichts getan hat, fahre ich weiter nach Field.

Die Siedlung liegt in Kicking Horse River Valley zu Füßen der recht steilen, um die 3000 Meter hohen Mount Field und Mount Burgess.

Field

Die Entscheidung war richtig, denn im Bahnhof von Field stehen gleich mehrere „Endlos-Züge“, die hier aneinander gehängt miteinander verbunden werden. Das Rangieren dauert an. Die Abfahrt wird noch Stunden auf sich warten lassen! Aber die Länge der Züge ist schon hier wirklich beeindruckend!

Bevor man in den Ort kommt, kommt man zum Visitor Center des Yoho NP (Ö: 9-18). Hier gibt es auch eine Tankstelle, mit dem nach alten Zeiten klingenden Namen Yoho Trading Post. Zwischen Visitor Center und Tankstelle liegt der Abzweig in den Ort.

Ich fahre über die Brücke, die den Kicking Horse River überquert, überquere die Gleise und schon bin ich in Field. Viel gibt es hier eigentlich nicht, aber trotzdem finde ich den Ort ganz niedlich. Es ist wenig los, vielleicht macht mir dieser Umstand den Ort so sympathisch. Der meiste „Trubel“ geht von den Zügen aus, die hier rangieren und dann doch ewig rumstehen.

Der kleine Ort Field ist die einzige Gemeinde im Yoho NP. Er hat nur rund 230 Einwohner (laut letzter Zählung von 2016). Die Häuser sind klein und bunt. Besonders hübsch finde ich die kleine Holzkirche! Field ist so klein, dass es nicht einmal eine eigene Schule hat. Die Schüler müssen ins knapp 60 Kilometer entfernte Golden pendeln!

Die Gegend um Field ist First Nation Gebiet. Hier leben bis heute Gruppen vom Volk der Secwepemc.

Field hat eine Handvoll Unterkünfte und Hütten, die vermietet werden. Es gibt zwei Hotels, soweit ich weiß, und eins davon hat gleich vier Sterne, das Canadian Rockies Inn.

Restaurant-Tipp: Truffle Pigs Bistro

Das andere hat ein richtig gutes Restaurant, das Truffle Pigs Bistro & Lodge, also gut im Sinne von angenehme, entspannte, lockere und rustikale Atmosphäre. Nicht im Sinne von edel, teuer und gediegen. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen!

Hier esse ich zu Mittag. Die Bedienung ist super-freundlich, das Essen sehr lecker! Ich würde beim nächsten Besuch (gern) wieder hier einkehren.

100 Centre St., Ö: tgl. 8-21, Website

Natural Bridge

Von Field fahre ich zurück auf den Trans-Canada-Highway und nehme dort den ersten Abzweig auf die Emerald Lake Road. Die führt weiter entlang des Kicking Horse River. Zweieinhalb Kilometer hinter dem Abzweig komme ich zum Hinweisschild Natural Bridge. Der Name sagt’s, das ist eine natürliche Steinbrücke über den Kicking Horse River.

Früher war an dieser Stelle ein Wasserfall, aber durch die starke Erosion bildeten sich Risse im Gestein und formten dabei diese natürliche Brücke.

Von mehreren Aussichtspunkten kann man sich das Naturschauspiel, das das reißende Wasser bietet, ansehen. Keine Sensation, aber definitiv einen Stop wert!

Emerald Lake

Sieben Kilometer später komme ich zum Parkplatz DER Sehenswürdigkeit im Yoho NP, Emerald Lake, einem typisch kanadischen See mit türkisfarbenem Wasser in spektakulärer Bergkulisse.

Er ist unfassbar schön! Als ich recht früh am Morgen hier ankomme, ist noch relativ wenig los. Die Ruhe und das tolle Sonnenwetter ohne Wind, das den See spiegelglatt da liegen läßt, trägt dazu bei, dass mir der Emerald See der liebste der kanadischen Rockies ist. Lake Louise und Moraine Lake fand ich viiieeel zu überlaufen! Hier ist’s toll!

Die Berge, die President Range, die den See umgeben, beeindrucken mich ebenso wie das satte Türkis des Wassers!

Wer diese tolle Landschaft rund um die Uhr genießen möchte, kann sich in der Emerald Lake Lodge einmieten. Die Luxus-Herberge liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel mitten im See. Würde mir sehr gefallen, ist mir aber zu teuer!

Neben der Emerald Lake Lodge gibt es einen Kanuverleih. Trotz der happigen Preise sind die Kanus untertägig meist schnell belegt. Da Reservierungen nicht möglich sind, muss man dann eben warten, bis das nächste Boot zurückkommt. Oder man kommt früh her – der Verleih öffnet um 9 Uhr. Pro Boot dürfen maximal drei Personen mitfahren, ein Wechsel etwa zur Hälfte der Zeit ist verboten. Eine Stunde kostet derzeit 100,-CAD (inkl. Paddel und obligatorischer Schwimmweste, Stand Juli 2025). Mehr Infos gibt es auf der Website.

Ein sehr schöner, gut fünf Kilometer langer Wanderweg führt einmal um den See herum. Der westliche Teil des Rundweges ist relativ breit und gut ausgebaut, das östliche Ufer hingegen ursprünglicher. Der Weg ist schmaler, zum Teil führt er über Holzstege. Das macht sehr viel mehr Spaß! So stelle ich mir schöne Wanderwege vor! Und zwischen den Zweigen blitzt das satte Türkis des Sees hindurch. Manchmal wirkt das fast kitschig, unecht!

Meeting of the Waters

Nach dem Besuch des Emerald Lake fahre ich schon wieder zurück zum Trans-CanadaHighway, vorbei am Visitor Center bei Field und biege einige Kilometer später in die Yoho Valley Road.

An der Strecke weist ein Schild auf den Zusammenfluss vom Kicking Horse River mit dem Yoho/Thomson River hin. Hier, am „Meeting of the waters“ Punkt, rauschen die Flüsse ineinander. Schon beeindruckend, diese Wassermassen. Da steckt ganz schön Kraft hinter!

Um bis hinunter zum Wasser zu kommen, muss man ein kurzes, aber steiles Stück durch den Wald kraxeln. Falls es zu rutschig wird, bieten die Äste der Bäume Hilfestellung!

Takakkaw Falls

Zurück auf der Straße sind es noch etwa zehn Kilometer auf der zum Teil serpentinenartigen Straße zum Parkplatz eines weiteren Highlights im Yoho NP, dem Takakkaw Falls. Die Straße ist oft nur von Ende Juni bis Anfang Oktober schneefrei und geöffnet. Die Serpentinen sind z.T. etwas herausfordernd, besonders für Wohnmobile.

Vom – leider zu klein bemessenen – Parkplatz führt ein kurzer, gut ausgebauter Wander- (eher Spazier-) Weg über den Yoho River zum Wasserfall.

Der Wasserfall entspringt dem Daly Glacier. Takakkaw kommt aus der Cree-Sprache und bedeutet in etwa „es ist großartig“. Das passt, denn mit seiner Höhe von 381 Metern ist er der zweithöchsten Wasserfall Kanadas! Aber nicht enttäuscht sein – man sieht nur den unteren Teil, wo das Wasser 260 Meter in freiem Fall hinabstürzt. Ist hoch genug!

Schön ist der Aussichtspunkt mit den beiden Red Chairs (N 51º 29.751 W 116º 28.807). Wer sich jetzt allerdings vorstellt, hier in Ruhe und Abgeschiedenheit die Landschaft genießen zu können, dem muss ich leider sagen, dass es im Sommer (und außerhalb des Sommers kommt man hier kaum hin) nur so wimmelt von Menschen, die für ein Selfie Schlange stehen…

Praktische Reisetipps

Der Yoho Nationalpark kostet Eintritt. Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Yoho NP gibt es 4 Campingplätze. Andere Unterkünfte gibt es kaum (s. Field).
In der Hauptsaison sollte man unbedingt vorbuchen! Alternativen können Golden oder Lake Louise sein, letzteres ist allerdings im Sommer ebenfalls schnell ausgebucht und teuer.

Fazit

Mir hat der Yoho NP sehr gut gefallen. Mit Ausnahme des Takakkaw Falls wirkte alles eher ruhig, entspannt und mäßig besucht – trotz sommerlicher Hochsaison.

Mehr über Kanada gibt es im Artikel über Banff, Jasper, Vancouver und Vancouver Island.

Letzteres ist eine atemberaubende Panoramastraße, an der sich auf über 230 Kilometer eine Natur-Schönheit an die nächste reiht. Nicht umsonst gilt er als eine der landschaftlich schönsten Routen der Welt! Die reine Fahrzeit beträgt etwa drei Stunden, allerdings kann ich nur dringend davon abraten, sie in einem Stück zu fahren – zu viel gibt es unterwegs zu sehen und entdecken!

In den kanadischen Rocky Mountains gibt es fünf Nationalparks, der bekannteste von ihnen ist der Banff NP. Über den Icefields Parkway, auch bekannt als Alberta Highway 93 North, ist er mit dem zweitbekanntesten, dem Jasper NP, verbunden. Seit 1984 sind beide, zusammen mit dem Kootenay NP und dem Yoho NP UNESCO-Welterbe.

Jedes Jahr besuchen mehr als vier Millionen Menschen den Banff NP, was vermutlich auch an seiner guten Erreichbarkeit liegt – die Entfernung nach Calgary beträgt nur etwa 130 Kilometer. Von dort führt der Trans-Canada Highway (Hwy 1) in den Nationalpark.

Die Hauptzugänge zum Nationalpark sind das Banff East Gate am Trans-Canada Highway westlich von Calgary und Canmore, und das Icefields Parkway Gate am Icefields Parkway (Highway 93N) nördlich von Lake Louise. Zusätzlich gibt es das David Thompson Gate am David Thompson Highway (Highway 11) und das Jasper East Gate am Yellowhead Highway (Highway 16).

Um die „einsame kanadische Wildnis“ zu erleben, wird man in Anbetracht der hohen Besucherzahlen – in den Sommermonaten – allerdings ziemlich suchen müssen…

Banff

Der Ort im gleichnamigen Nationalpark ist ein touristischer Hochkaräter. Es gibt jede Menge Unterkünfte vom einfachen Hostel bis zum Luxus-Hotel, namentlich das Fairmont Banff Hotel. Dazu kommen mehrere Shopping-Straßen, wie die Banff Avenue oder die Bear Street mit vielen interessanten Souvenirläden (z.B. „Cool as a moose“ – toller Name, oder?!) und Restaurants. Also alles, was das Touristenherz höher schlagen läßt… Ehrlich gesagt, wirkt die Atmosphäre hier fast so, als wäre gerade ein Kreuzfahrtschiff angekommen und hätte seine Passagiere ausgespuckt. Es wuselt! Zumindest im Sommer.

Umgebung von Banff

In unmittelbarer Umgebung von Banff gibt es bereits eine ganze Reihe an touristischen Highlights:

Das Fairmont Banff Springs Hotel gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Banff. Heute ist es ein Luxushotel in spektakulärer Lage. Ursprünglich wurde es als Eisenbahnhotel der Canadian Pacific Railway 1887-88 gebaut. Die schönste Aussicht auf das schloßartige Gebäude bietet sich vom Tunnel Mountain Drive.

Das Hotel liegt malerisch oberhalb der Bow River Falls. Sie sind eine der Hauptattraktionen von Banff.

Der Tunnel Mountain Road Drive führt via Buffalo Street zum Surprise corner, von wo man einen großartigen, „überraschenden“ Blick auf den Bow River und das Fairmont Banff Springs Hotel hat. Auf der Strecke trifft man oft Wildtiere, meist Rehe und Hirsche, manchmal auch Bären. Noch häufiger allerdings (zumindest im Sommer) wimmelnde Touristen-Gruppen aus den Reisebussen, die hier halten. Also doppelt gilt: Augen auf!

Ein netter Spazierweg führt über die Banff Pedestrian Bridge am Bow River entlang bis zum Bow River Falls Viewpoint. Start ist beim YMCA. Auch auf der anderen Flussseite gibt es Spazierwege.

Eine sehr beliebte Attraktion ist die Banff Gondola. Sie bringt einen auf den Sulphur Mountain, von wo die Aussicht bei schönem Wetter wirklich spektakulär ist: Rundherum Berge und tief unten der Ort Banff. Auch das Fairmont Banff Springs Hotel und der Lake Minnewanka sind in der Ferne zu erkennen. Da die Preise Banff Gondola ziemlich happig sind, lohnt es sich eigentlich nur bei guter Sicht. Dann wird es allerdings – zumindest im Sommer und an Wochenenden – schnell voll, so dass man mit langen Wartezeiten rechnen muss. Sinnvoll ist ein Besuch gleich morgens nach Öffnung (je nach Jahreszeit zwischen 8 und 10) oder am späten Nachmittag. Öffnungszeiten und Preise gibt es auf der Banff Gondola Website.

Zu den Sehenswürdigkeiten in Banff gehören auch die heißen Quellen der Upper Hot Springs, ein schöner Ort zum Entspannen. Es gibt einen großen Outdoor-Pool. Witzig: Man kann nostalgische Badekostüme ausleihen! Die heißen Quellen liegen am Hang des Sulphur Mountain, in der Nähe der Seilbahnstation, zu erreichen über die Mountain Avenue. Vor Ort wartet ein großer Parkplatz. Mehr Infos auf der Website.

Lake Minnewanka

Nur etwas mehr als zehn Kilometer von Banff entfernt befindet sich der Lake Minnewanka. Er ist der erste der vielen türkisfarbenen Seen, den ich auf meiner Tour zu sehen bekomme. Er ist weniger bekannt als beispielsweise Lake Louise, Lake Moraine oder Peyto Lake, aber ganz besonders als „Einsteiger-See“ eine echte Empfehlung, nicht zuletzt, weil er sehr leicht zu erkunden ist.

Wer es ganz entspannt angehen möchte, fährt mit dem Auto den knapp 14 Kilometer langen Lake Minnewanka Loop Scenic Drive. Der ist ganz wunderschön, aber wie es ja eigentlich immer der Fall ist, wenn man nur im Auto sitzen würde, würde man dann das Beste verpassen. Nicht viel anstrengender ist die kleine Wanderung vom Parking Lot zur Stewart Canyon Bridge. In etwa einer halben Stunde läuft man entspannt, da relativ ebenerdig, am Ufer entlang zum Stewart Canyon. Dort führt eine Brücke über den schmalen Canyon, der nicht übermäßig spektakulär ist, aber dennoch sehenswert. Eher gilt „Der Weg ist das Ziel“.

Gleich beim Parkplatz gibt es einen Bootsanleger, wo regelmäßig Ausflugsschiffe zu Touren über den See starten. Man kann auch Kanus und Ruderboote mieten.

Der Scenic Drive führt an einem weiteren See vorbei, dem deutlich kleineren Two Jack Lake. Hier wimmelt es im Sommer von Badegästen. Der Parkplatz ist dann schnell überfüllt.

Für Leute, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, was ja eine sehr beliebte Art Urlaub zu machen bei Kanada-Reisenden ist, sei der Two Jack Lakeside Campingplatz erwähnt. Ein schöner Ort!

Auf dem Weg zwischen den Seen unbedingt die Augen offen halten nach Dickhorn-Schafen! Ich hatte vorab gelesen, sie seien recht scheu. Nun, ich treffe sie an der vollsten Stelle weit und breit – am völlig überfüllten Parkplatz des Two Jack Lake… Sooo schüchtern scheinen sie nicht zu sein!

Exkurs: Red Chairs

Der kanadische Nationalpark Service hat in verschiedenen Nationalparks und National Historic Sites rote Stühle aufgestellt, die „Red Chairs“. Das sind ikonische Adirondack-Stühle aus recyceltem Kunststoff, die seit 2011 jeweils an den schönsten Stellen der Parks aufgestellt wurden, um die Schönheit dieser Orte hervorzuheben. Oft sind sie nur durch Wanderungen oder Bootsfahrten erreichbar. Daraus ist die Redewendung „Ein Red-Chair-Moment“ entstanden, etwa, wenn eine Aussicht oder auch ein Moment ganz besonders schön ist.

Ein solcher Platz findet sich auch – in diesem Fall sehr einfach zu erreichen – am Ufer des Lake Minnewanka, ein weiterer am Two Jack Lake.

Canmore

Canmore liegt – von Calgary kommend – etwa 25 Kilometer vor Banff, knapp außerhalb des Nationalparks. Im Grunde ist Canmore sehr vergleichbar mit dem deutlich bekannteren Banff. Das Angebot ist das gleiche, hier aber zu etwas günstigeren Preisen und etwas weniger überlaufen.

Damit eignet sich Canmore hervorragend als „Basislager“ zur Erkundung des Banff NP, aber auch des nahen Yoho NP.

Die Hauptstrasse von Canmore ist die 8 Street, quasi die „Shopping-Meile“. Außer Shopping gibt es auch noch Kunst: Die Big Head Skulptur. Ein markanter Punkt im Ort. Von hier startet der Policeman’s Creek Boardwalk, ein etwa vier Kilometer langer Spazierweg entlang des Bow River.

Auch in den Seitenstraßen gibt es einige nette Geschäfte. In der 10 Street kann ich zum Beispiel Old School Bus Ice Cream empfehlen. Nette Location und gutes Eis!

Weniger „für schön“, mehr „für praktisch“ sind die großen Supermärkte, in denen man sich mit allem eindecken kann, was das Herz begehrt, bzw. was der Geldbeutel her gibt. Das Preisniveau ist unerfreulich hoch!

Three Sisters Mountains Viewpoint

Ein (weiterer) Pluspunkt gegenüber Banff ist der großartige Blick auf die Three Sisters Mountains! Den schönsten Blick auf die Berge hat man von einem kleinen See, in dem sich die Berge spiegeln. Den erreicht man von einem kleinen „inoffiziellen“ Parkplatz am off-leash dog park Hwy 1A. Von dort geht es zu Fuß unter der Eisenbahn-Brücke auf der gegenüberliegenden Seite durch, den Bach auf der linken Seite. Da kommt man zu einem Weg, der zum Aussichtspunkt führt. Klingt etwas kompliziert, ist aber tatsächlich leicht zu finden! Und dann hat mein den Blick wie auf dem Foto oben. Toll, oder?

Auf dem Rückweg zum Parkplatz komme ich wieder zu der Eisenbahnbrücke beim Parkplatz. In dem Moment kommt gerade ein Güterzug vorbei – und was für einer! Minutenlang rattert er mit doppelstöckiger Container-Beladung vorbei.

Güterzüge in British Columbia sind bekannt für ihre Länge von 100 Wagen und mehr. Bis zu fünfzehn (!) Minuten kann es dauern, bis die Züge durch sind. Das kann einen als Autofahrer an den Bahnübergängen im Ort schon mal zur Verzweiflung treiben!

Ein Ort, wo sich das besonders eindrucksvoll beobachten läßt, ist der Abschnitt im Yoho NP bei den Spiral Tunnels.

Banff Legacy Trail

Eine sehr beliebte Aktivität ist per (Leih-) Fahrrad über den Banff Legacy Trail, der neben dem Trans-Canada Highway entlang führt, von Banff nach Canmore und zurück (oder andersrum) zu fahren. Der Weg ist asphaltiert und in gutem Zustand. Leihstationen für Fahrräder (Mountainbikes, E-Räder, auch Helme) gibt es in beiden Orten. Die Entfernung beträgt etwa 25 Kilometer pro Strecke.

Vermilion Lakes

Kurz hinter Banff liegen die Vermilion Lakes, eine Gruppe von drei Seen im Bow River Valley, am Fuße des Mount Norquay. Der Name „Vermilion“ leitet sich vom Ojibwe-Wort „Onamuni“ ab, was „See des Abendrots“ bedeutet. Die Seen liegen zwischen den Gleisen der Canadian Pacific Railway und dem Trans-Canada Highway.

Vom Parkplatz am Trans-Canada-Highway hat man einen sagenhaft schönen Blick über das Wasser und die Berge. Sträflich, hier nur einen kurzen Stop am Parkplatz zu machen, aber ich habe leider (!) nicht mehr Zeit. Blöd!

Der Parkplatz hat aber noch ein unerwartetes weiteres Highlight für mich zu bieten: Ich entdecke in allernächster Nähe niedliche Murmeltiere, die dort vor ihren Höhlen in der Sonne stehen. Ich bin begeistert!

Bow Valley Parkway

Die Haupt-Zufahrtsstraße zum Icefields Parkway ist der Trans-Canada Highway 1. Der ist breit und stark befahren. Eine hübsche, weit ruhigere Alternative ist der Bow Valley Parkway (Hwy 1A). Kurz hinter Banff zweigt die alte Verbindungsstraße zwischen den Banff und Lake Louise ab und verläuft im Wesentlichen parallel zum Highway. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 60km/h. Das macht aber nichts, denn so hat man mehr Zeit für die schöne Landschaft – und kann gleichzeitig die Augen offen halten nach Tieren. Bären, Hirsche oder Dickhorn Schafe sind hier keine Seltenheit!

(Achtung: Zum Schutz der Tiere ist der Bow Valley Parkway von März und Ende Juni zwischen 18 und 9 Uhr gesperrt.)

Unterwegs gibt es eine ganze Reihe an landschaftlich schönen Rastplätzen, oft mit Infotafel über die Umgebung, zu Wanderwegen oder Pflanzen, die dort wachsen. Morant’s Curve ist z.B. ein sehr beliebter Fotostop (morgens bestes Fotolicht).

Johnston Canyon

Über den Bow Valley Parkway, etwa 30 Autominuten hinter Banff, erreiche ich den Johnston Canyon.

Hier will ich zu den Lower Falls, Upper Falls und Ink Pots wandern. Die Wanderung im engen Johnston Canyon zählt zu den absoluten Highlights im Banff Nationalpark. Das ist allerdings definitiv kein Geheimtipp, weshalb es sich empfiehlt früh zu starten. Es gibt zwei große Parkplätze, die aber spätestens ab 9 Uhr sehr voll werden, im Sommer dann bereits oft komplett belegt sind.

Ich bin früh genug, erwische einen freien Platz und starte zeitgleich mit vielen anderen in Richtung Canyon. Aus dem Auto neben mir steigt eine hübsch zurecht gemachte junge Frau in Kleid(-chen) und Plüsch-Sandalen mit einem Chihuahua in ihrer Handtasche und macht sich auf den Weg. Ich gucke etwas pikiert zu meiner Wanderhose und den Wanderstiefeln runter. Nicht sehr „instagrammable“, zugegeben. Fühlt sich trotzdem richtiger an… Wie auch immer, es geht los!

Der Weg führt am sprudelnden Fluss entlang, umgeben von steilen Felswänden. Ziemlich spektakulär, in der Tat.

Das erste Ziel sind die Lower Falls. Sie sind etwa 1,2 km vom Parkplatz entfernt, die Upper Falls weitere 1,3 km. Die gesamte Strecke misst also etwa fünfeinhalb Kilometer bzw. zwei bis drei Stunden (hin und zurück). Der Weg ist gut ausgebaut und beschildert, was heute überflüssig erscheint, denn ich muss einfach nur der Menge folgen. (Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Später am Tag wird es noch deutlich voller!) An vielen Stellen ist der Weg asphaltiert, was ich eher enttäuschend finde. Im späteren Verlauf wird das anders!

Auf dem ersten Stück bis zu den Lower Falls gibt es kaum Steigungen, es fühlt sich eher wie ein Spaziergang als nach einer Wanderung an. Recht schnell erreiche ich den etwa 10 Meter hohen Wasserfall. Das letzte Stück zu einer Aussichtsplattform führt durch einen Berg, in dem es von der Decke tropft. Auf der Plattform spürt man die Gischt! Toll. (Als ich viel später auf dem Rückweg wieder hier vorbei komme, steht eine wirklich sehr lange Schlange Touristen vor dem Berg und wartet darauf, das perfekte Foto machen zu können. Ich erneuere meinen Tipp früh zu kommen! )

Nach weiteren 1,3 km erreiche ich die Upper Falls, die mit etwa 30 Metern Höhe deutlich beeindruckender sind. Das zweite Stück der Wanderung ist schon weniger besucht.

Nur noch wenige Menschen sind auf dem dritten Abschnitt, der über weitere drei Kilometer hoch zu den Ink Pods führt, unterwegs. Statt vor Menschen wimmelt es dort vor Mücken (nicht so schön) und Goldmantel-Hörnchen (niedlich!)!

Dass hier so viel weniger los ist, könnte auch an den zum Teil recht steilen 335 Höhenmetern liegen, die es zu überwinden gilt. Über weite Teile ist der Weg zwar nicht mehr asphaltiert, aber doch sehr breit. Offen gestanden nicht das, was ich mir unter einem schönen Wanderweg in unberührter Natur vorstelle. Ich bin schon kurz davor unwillig vor mich hin zu murmeln, als sich der Weg in ein grünes Tal öffnet und den Blick frei gibt auf die Ink Pots. Traumhaft!

Die Ink Pots (dt. Tintentöpfe) sind eine Gruppe von fünf mineralischen Quellen mit leuchtend blauen und grünen Farben, teils in sattem Türkis. Sie blubbern sanft in der Landschaft vor sich hin. Ich bin regelrecht verzaubert! Wer braucht Upper oder Lower Falls, wenn man dieses schöne Tal heben kann?! Blöd, wer sich das entgehen läßt!

Durch den eisigen Johnston Creek wate ich zu einer kleinen Sandbank und gönne mir mit Blick auf die umliegenden Berge ein kleines Picknick, bevor ich den Weg zurück zum Parkplatz in Angriff nehme.

Die gesamte Wanderung vom Parkplatz zu den Ink Pots ist knapp sechs Kilometer lang, Hin- und Rück also ungefähr 11,6 Kilometer. Aktuelle Informationen, z. B. über Sperrungen oder sonstigen Besonderheiten gibt es auf der Website.

Lake Louise

Zurück auf dem Highway 1 ist das nächste touristische Highlight Lake Louise. Den gleichnamigen Ort lasse ich links liegen. Ich möchte zum See, vielleicht dem See in Kanada, den man vor seinem geistigen Auge hat, wenn man an kanadische, türkisfarbene Seen denkt. Ein echter Hochkaräter.

Und damit fängt das Drama an. Um in den Sommermonaten eine Chance zu haben, am Lake Louise einen Parkplatz zu finden, muss man bereits um 5:30 vor Ort sein, sonst sind alle Plätze weg. Wenn man am selben Tag noch den nahen, ähnlich schönen Moraine Lake sehen will, grenzt das an ein Ding der Unmöglichkeit.

Die sichere Lösung, um beides zu schaffen, ist extrem unsexy: Man fährt zum Park&Ride Parkplatz am Lake Louise Ski Resort und bucht (idealerweise bereits im Vorfeld) ein Ticket für den Shuttle Bus, der beide Seen ansteuert und einen anschließend zum Parkplatz zurück bringt. Man bekommt einen Time-Slot zugewiesen (30 Minuten vorher soll man da sein), bzw. kann diesen selbst auswählen – je nachdem, wie früh man bucht. Ich kann kaum ausdrücken, wie abstoßend ich das Ganze finde.

Zugegeben, der türkisblaue See in grandioser Bergkulisse ist hinreißend schön. Aber man steht dicht gedrängt am Ufer, um Bilder wie das hier zu machen…

Von Einsamkeit keine Spur. Okay, das hatte ich auch nicht erwartet, aber spätestens hier versteht jeder, was mit Overtourism gemeint ist. Und ich mitten drin…

Ein bisschen aufgemuntert werde ich durch die niedlichen Chipmunks (Streifenhörnchen), die hier zuhauf herumlaufen.

Lake Agnes Tea House Trail 

Wohl ahnend, dass der viel besprochene Lake Agnes Tea House Trail nicht weniger voll sein wird, mache ich mich auf den Weg.

Startpunkt ist beim palastartigen Hotel Fairmont Chateau Lake Louise. An der rechten Seeseite entlang, dann zeigt ein Schild „Lake Agnes Tea House“ nach rechts den Berg hinauf. 3,6 Kilometer und 400 Höhenmeter geht es bis auf 2135 Meter bergan. Offensichtlich schreckt das ein paar der Touristen doch ab, denn hier wird es ein klein wenig leerer. Nicht viel, zugegeben, aber immerhin.

Unterwegs gibt es immer wieder Ausblicke zwischen den hohen Bäumen hindurch auf den türkisfarbenen Lake Louise. Das milchige Türkis war von unten gar nicht so zu sehen. Schon deshalb lohnt der Anstieg!

Dann mache ich – wie alle anderen natürlich auch – einen Stop am Mirror Lake. Der Name ist Programm: Hier spiegelt sich die Felswand des Big Beehive (Großer Bienenstock) auf recht spektakuläre Weise im spiegelglatten See.

Nach etwa eineinhalb Stunden erreiche ich den Lake Agnes mit dem bekannten Tea House, vor dem sich bereits eine Menschenschlange gebildet hat. Ich verzichte auf die Einkehr und picknicke stattdessen auf einem Stein am See. Die Szenerie mit dem Teehaus im Rücken ist wundervoll, auch der Blick ins Tal. Die Massen muss man einfach ausblenden!

Moraine Lake

Meine nächste Station ist der ebenfalls sehr bekannte Moraine Lake, ein weiterer türkisfarbener See mit Bergkulisse. Er hat ein anderes Türkis als der Louise Lake. Die verschiedenen Töne finde ich spannend. Man könnte ja denken „kenne ich einen, kenne ich alle“. Stimmt aber nicht. Jeder für sich ist schön und besonders!

Ich bin mit dem zuvor erwähnten Shuttlebus hier. Das klappt ganz gut, und als ich sehe, dass bereits die Zufahrtsstraße von einem Parkwächter geschlossen ist, weiß ich, dass ich mich richtig entschieden habe, auch wenn es sich echt blöd anfühlt!

Über den Rockpile Trail (lustig, dass diese kurze Strecke einen eigenen Namen braucht, es sind bloß 10 Minuten!), der über den Rücken der Moräne hinauf auf einen natürlichen Damm führt, laufe ich zum See. Von dort gibt es den berühmten „Twenty Dollar View“: bis 1977 war das Bild dieser Aussicht auf dem kanadischen 20-Dollar Schein abgebildet.

Am Ufer entlang führt ein 1,5 Kilometer langer Wanderweg. Gleich zu dessen Anfang ist erst ein Café, dann ein paar Hütten, die zur Moraine Lake Lodge gehören, und dann eine Kanu-Verleih-Station. Dessen Preise sind gepfeffert: etwa 160 CAD (ca. 108 Euro) kostet ein Mietkanu mit Platz für max. drei Personen pro Stunde inzwischen (inklusive Paddel und Schwimmwesten).

In Lake Louise kann man über den Trans-Canada Highway weiterfahren in Richtung Westen. Hier schließt sich der Yoho NP an. Oder man fährt in nördlicher Richtung weiter auf den Icefields Parkway, der – ich erwähnte es eingangs – zu den schönsten Panoramastraßen der Welt zählt. Den wähle ich!

Bow Lake

Meine erste Station ist – eher zufällig – der Bow Lake. Von Lake Louise und Moraine Lake hatte ich bei der Reisevorbereitung viel gelesen. Vom Bow Lake hingegen hatte ich nie gehört. Es sind ja oft die unerwarteten Dinge, die einen besonders beeindrucken. So geht es mir mit dem Bow Lake. Er ist nicht strahlend türkis und liegt unmittelbar an der großen Straße. Trotzdem wirkt er auf mich eindrücklicher als die Seen mit den bekannteren Namen. Das liegt vermutlich daran, dass es hier nur einen einfachen Parkplatz am Straßenrand gibt, ohne Massen, ohne Shuttlebus, ohne Gedöns.

Der Bow Lake liegt auf 2000 Meter Höhe und wird vom Crowfoot-Gletscher gespeist.

Heute ist der Himmel über den Rocky Mountains strahlend blau. Beides spiegelt sich perfekt im Wasser. Nicht mal das Rauschen der vorbeifahrenden Autos auf dem Highway kann der friedlichen Atmosphäre etwas anhaben!

Peyto Lake

Nur fünf Autominuten weiter biege ich auf den riesigen Parkplatz zum nächsten türkisfarbenen See ab, dem Peyto Lake.

Der steht sehr weit oben auf der Beliebtheits-Skala der Touristen! Sein milchiges Türkis kann sich aber auch wirklich sehen lassen (noch wieder ein anderer Ton!). Eine kurze Wanderung, na, eher ein Spazierweg führt vom Parkplatz hinauf zu einem gut ausgebauten Aussichtspunkt.

Gespeist wird der See übrigens von mehreren Gletschern, unter anderem vom gleichnamigen Peyto-Gletscher.

Mistaya Canyon

Nach gut dreißig Kilometern komme ich zum nächsten Stop am Icefields Parkway. Es ist zur Abwechslung mal kein See, sondern ein Canyon.

Hier ist alles anders: der Parkplatz ist klein und es ist wenig los! Vor allem gibt es keine Busparkplätze. Sympathisch! Ein kurzer, aber steiler Spaziergang führt vom Parkplatz durch Nadelwald hinunter zum Mistaya Canyon.

Hier tost der gleichnamige Fluss mit großer Wucht durch die ausgewaschene, enge Kalkstein-Schlucht. Von einer Brücke aus kann ich den ersten Blick in die Tiefe werfen. Bis auf das Brückengeländer gibt es hier keine Absperrungen, was ich recht mutig finde, denn bei Regen oder gar Schnee und Eis wird es hier sicher schnell rutschig. Das ist heute allerdings kein Problem!

Zauberhafte Bergkulisse bei feinstem Sonnenschein!

Columbia Icefield

Das Columbia Icefield in Alberta ist für viele das Highlight schlechthin am Icefields Parkway. Insgesamt acht Gletscher gehören zu dem Eisfeld. Drei davon kann man vom Icefields Parkway aus sehen: den Athabasca Gletscher, den Dome Gletscher und den Stutfield Gletscher.

Falls man noch nie einen Gletscher aus der Nähe gesehen hat, lohnt sich vermutlich eine Wanderung zur Gletscherzunge des Athabasca Glacier. Vom Columbia Icefield Visitor Center werden Bustouren auf das Columbia Icefield angeboten. Tatsächlich fand ich den Touri-Auflauf dort eher abschreckend. Schon von weitem sieht man Parkplätze von der Größe mehrerer Fußballfelder. Ich habe das Glück, dass ich bereits Gletscher in anderen Teilen der Welt besucht, wo weit weniger los war, weshalb ich jetzt kurzentschlossen weiterfahre.

Erschreckend auch, wie weit die Gletscherzungen hier bereits zurück gegangen sind. Das Thema ist ja nicht neu. Hier aber ein eindrucksvoller Weise sichtbar. Traurig! Der Glacier Skywalk zeigt dies besonders anschaulich: Der Höhepunkt des 450 Meter langen Rundwegs ist eine Aussichtsplattform mit gläsernem Boden, die einen spektakulären Ausblick auf den Gletscher ermöglichen sollte. Dieser ist allerdings inzwischen soweit zurück gegangen, dass das gar nicht mehr möglich ist.

Praktische Reisetipps

Ich bin vom internationalen Flughafen in Calgary per Mietwagen zum Banff NP gefahren. Die Entfernung beträgt nur knapp 150 Kilometer.

Viele Touristen reisen auch per Auto/Wohnmobil von Vancouver an. Eine reizvolle Tour, die aber aufgrund der großen Entfernungen (und der Fülle an Attraktionen am Wegesrand) deutlich mehr Zeit verlangt!

Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Banff NP gibt es 14 Campingplätze und außerhalb Banffs nur wenige Hotels. Eine preiswertere Alternative zu Banff ist Canmore, knapp außerhalb des NPs, wo es ebenfalls eine Vielzahl an Unterkünften gibt.

Überall stehen Warnschilder, dass Bären unterwegs sind. Tatsächlich habe ich auch welche gesehen, leider (?) aber immer in Situationen, in denen ich nicht fotografieren konnte. Auf einem Wanderweg hätte ich keinem begegnen wollen, insofern geht das klar! Überall wird Bären-Spray empfohlen und angeboten. Wichtig ist die ordnungsgemäße Anwendung, wenn es hart auf hart kommt (nicht zu früh sprühen und aufpassen, dass man selbst nichts abbekommt). Auch ohne, dass man Bären sieht, spürt man ihre Nähe aufgrund der bärensicheren Mülleimer!

Fazit

Landschaftlich ist der Banff NP unglaublich toll, daran gibt es keinen Zweifel. Er ist der bekannteste Nationalpark Kanadas und hat wirklich sehr, sehr viele echte Highlights zu bieten.

Ich habe Türkis in ganz neuen Dimensionen kennen gelernt!

Im Sommer sind die Rocks Mountains allerdings leider kein Coolcation-Ziel! Und keinesfalls unberührt! Hinweise im Internet dazu gibt es genug, ich habe es nur einfach unterschätzt, wie viele Menschen hier unterwegs sind. Und wie heiß die Sommer hier sein können. Ich bin sicher, dass mir die Reise in der Nebensaison ungleich besser gefallen hätte. Da muss man allerdings wiederum damit rechnen, dass einige Orte nicht erreichbar sind. Sobald Schnee fällt, werden viele Straßen unpassierbar!

Darf es etwas mehr Kanada sein? In direkter Umgebung zum Banff NP befinden sich der Jasper NP und der Yoho NP.

Oder wie wäre es mit Vancouver Island? Ein großartiges Ziel für Coolcation!

Oder nach so viel Natur liebe etwas Städtisches? Dann empfehle ich Vancouver!

Die Reise geht vom argentinischen Ushuaia in fünf Tagen nach Punta Arenas in Chile.

Reederei Australis

Veranstalter ist die chilenische Reederei Australis (die mich leider nicht bezahlt hat für die begeisterte Werbung, die ich hier mache!). Die hat die „Zufahrtsrechte zu Naturschutzgebieten, die sonst von keiner anderen Reederei angelaufen werden dürfen„, heißt es auf deren hervorragender Website. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, mich auf dieses „Abenteuer“ etwas anderer Art einzulassen.

Zwei baugleiche Schiffe fahren im Wechsel durch enge Fjorde, den Beagle-Kanal und die Magellanstraße, die Stella Australis und die Ventus Australis. Letztere ist mein Schiff.

Eingecheckt wird um 18 Uhr im Hafen von Ushuaia.

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass mich das Schiff völlig umhaut. Alles ist super-gepflegt, geschmackvoll eingerichtet und in den Abläufen hoch-professionell. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das offenbar nicht. Ich bin jedenfalls hellauf begeistert.

Meine Kabine finde ich zwar schlicht, aber doch geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Am besten gefällt mir allerdings der Blick aus dem großen Fenster!

Die Begeisterung setzt sich beim ersten Abendessen fort. Essen lecker, Kellner fröhlich und aufmerksam, Stimmung aufbruchsfreudig und doch entspannt. Übrigens: An Bord ist alles inklusive, auch (alkoholische) Getränke. Ich weiß, viele urlauben NUR so. Für mich ist das neu. Und dann sehe ich mich auch noch genötigt, mein Essen zu fotografieren…

Die Ventus Australis hat Platz für 210 Passagiere, zum Glück ist sie aber bei meiner Tour nur etwa zur Hälfte ausgebucht. Die meisten Gäste kommen aus den USA, aber auch Südamerikaner, sowie einige Deutsche, mehrheitlich in kleinen Reisegruppen, sind an Bord.

Während des (dreigängigen) Abendessens legt das Schiff in Ushuaia ab und fährt über den Beagle Kanal in Richtung chilenische Grenze und Kap Horn. Hier wollen wir am nächsten Morgen mit etwas Glück an Land gehen!

Kap Horn (Cabo de Hornos)

Am nächsten Morgen wache ich kurz vor Sonnenaufgang auf, und sofort zieht es mich nach draußen. An Deck ist noch gar nichts los. Ich bin total fasziniert von der vorbeiziehenden Landschaft und springe ständig zwischen Steuerbord und Backbord hin und her, aus Angst, etwas zu verpassen. Ständig ergeben sich neue tolle Ausblicke!

Etwa gegen sechs Uhr morgens erreichen wir Kap Horn und gehen vor Anker. Und – hurra! – das Wetter läßt einen Landgang zu! Das ist nämlich leider keineswegs garantiert, denn oft ist das meist stürmische patagonische Wetter zu wild, die Wellen zu hoch, als dass eine Landung möglich wäre.

Kap Horn (zu sehen auf dem ersten Bild oben) ist ein 425 Meter hoher Fels auf der chilenischen Isla Hornos. Er gilt als der südlichste Punkt Feuerlands. Oft wird er auch als südlichster Punkt Südamerikas bezeichnet, was allerdings nicht ganz korrekt ist. Hier treffen jedenfalls Atlantik und Pazifik aufeinander.

Lange war die Umrundung des Kaps die einzige Schifffahrtsroute zwischen Atlantik und Pazifik. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse war die Passage bei Seefahrern eine der gefürchtetsten der Welt. Tückische Meeresströmungen und heftige Stürme sind hier keine Seltenheit! Bis zu 800 Schiffe (und mehr als 10.000 Seeleute) sollen hier auf Grund liegen – dem damit größten Schiffsfriedhof der Welt! Die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, umrundete in ihrer über 50-jährigen Geschichte das Kap erstmals im Jahr 2011!

Zum Andenken an die hier gestorbenen Seeleute wurde 1992 eine Skulptur des Künstlers José Balcells in Form eines Albatros auf der Insel errichtet. Einem Mythos nach leben die Seelen der Toten in den Albatrossen weiter. 2014 richtete ein Sturm so starke Schäden an dem Denkmal (das eigentlich so konzipiert war, dass ihm selbst Stürme mit bis zu 200km/h Windgeschwindigkeit nichts anheben kann) an, dass es 2015 ersetzt werden musste.

Die Priwall, ein deutscher Flying P-Liner der Hamburger Reederei F. Laeisz, stellte 1938 den bis heute gültigen Rekord (5 Tagen und 14 Stunden) für die schnellste Umrundung von Kap Horn durch ein Segelschiff in ostwestlicher Richtung auf!

Seit 1945 ist Kap Hoorn mit den umliegenden Inseln Nationalpark, seit 2005 auch UNESCO-Biosphärenreservat (zusammen mit dem Nationalpark Alberto de Agostini).

Ich habe also Glück, der Wettergott ist mir hold – ein Landgang ist heute möglich! Noch vor dem Frühstück steige ich zusammen mit weiteren 120 orangene-Schwimmwesten-tragenden Menschen in eins der Zodiac-Boote, die uns an Land bringen sollen. Nie vorher bin ich mit diesen Motor-betriebenen Schlauchbooten gefahren. Erst ist es mir etwas unheimlich, aber als es gerade anfängt Spaß zu machen, sind wir schon da. Eine kleine, geschützte Bucht ist die einzige Stelle, an der eine Anlandung möglich ist. Über eine steile Treppe komme ich auf die kleine Insel. Gelbe Platten geben den Weg vor, sich abseits der Wege zu bewegen ist nicht gestattet. Der Schutz der Natur wird hier groß geschrieben!

Tatsächlich gibt es an Land nicht allzu viel zu sehen. Es gibt eine Weggabelung, der eine Weg führt zur erwähnten Albatros-Skulptur, der andere zu einem kleinen Leuchtturm und der kleinen Kapelle Stella-Maris. Daneben steht der fotogene Cabo de Hornos Schriftzug. Gar nicht so einfach ihn ohne Menschen zu fotografieren…

Beim Leuchtturm wohnt ein chilenischer Marine-Offizier mit seiner Familie. Sie ziehen jeweils für ein Jahr auf die Insel. Ich stellte mir das ziemlich heftig vor – einerseits totale Einöde, andererseits regelmäßiger Ansturm von Menschenmassen, die aus Kreuzfahrtschiffen herausquellen. Die Familie macht das Beste draus – sie betreibt nebenher einen kleinen Souvenir-Shop, in dem Postkarten und Briefmarken verkauft werden.

Während wir noch mit der Frau des Leuchtturmwärters schwätzen, ertönt plötzlich die Schiffssirene und wir werden freundlich, aber bestimmt gedrängt, uns in Richtung der Zodiac-Boote zu begeben. Das Wetter verschlechtert sich plötzlich. Zum Glück schaffen wir es ohne Probleme rechtzeitig zurück an Bord der Ventus Australis!

Bahía Wulaia

Am Nachmittag steht ein weiterer (ungefährdeter) Landgang an: in der Wulaia Bucht am Westufer der Isla Navarino am Murray-Kanal.

Der Besuch in der Wulaia Bucht ist eins meiner Highlights dieser Reise. Zum einen ist sie landschaftlich einfach unbeschreiblich schön, zum anderen ist sie auch geschichtlich ganz interessant. „Geschützt vom starken Wind, mit einer wunderbaren Aussicht und einer reichen Flora und Fauna gilt der Ort noch heute als einer der schönsten Orte Patagoniens.“, heißt es auf der Website der Reederei. Kann nicht anders sein.

In der Bucht schlugen früher die Yagán, das südlichste indigene Volk der Erde, ihr Winterlager auf. Nachgebaute Hütten ermöglichen es heute, sich davon ein Bild zu machen.

Der britische Kapitän Robert Fitzroy ging während seiner ersten Südamerika-Reise in der Wulaia Bucht an Land. Er entführte vier Yagán, um sie zum Christentum zu bekehren und sie später als Missionare hier her zurückzubringen. Einer von ihnen war Jemmy Button. Um 1833 kam Fitzroy auf der HMS Beagle zusammen mit Jemmy Button und dem britische Naturforscher Charles Darwin zurück.

Sehr interessant ist das von Australis betriebene Museum in einer ehemaligen Radio-Station, dem einzigen Haus hier. Es ermöglicht Einblicke in die Geschichte der Yagán, denen heute noch etwa 1.600 Menschen angehören. Die letzte Yagán, die deren alte Sprache noch sprach, ist 2022 verstorben. Einen sehr interessanten Artikel dazu gibt es hier. Weiterhin zeigt es anschaulich die Geschichte der vier verschleppten Ureinwohner und „den Fall Jemmy Button“.

Anschließend begeben wir uns in (nach Nationalitäten getrennten) Kleingruppen auf eine leichte Wanderung, etwa eine Stunde den Berg hinauf, um den Blick auf die Bucht von oben zu genießen. Unterwegs erzählt der Guide einiges über Flora und Fauna auf der Insel.

Als wir am höchsten Aussichtspunkt ankommen, sitzen wir einfach nur da, genießen die Aussicht und die faszinierende Stille! Ein sehr besonderer Moment dieser Reise!

Am Abend ändert sich das Wetter. Sturm zieht auf und zeigt mir, was für ein Glück wir bisher auf dieser Reise mit dem Wetter haben. Die Einheimischen sagen sowieso dauernd, wie unfassbar gut das Wetter gerade ist. Was genau sie meinen, zeigt sich (mir) aber erst, als es an Bord langsam etwas ungemütlich wird…

So, und jetzt kommt ein weiteres Highlight, das aber etwas schwer darstellbar ist. Und zwar ist es die Fahrt durch diese unfassbar tolle Landschaft. Einsam, rau, schroff, unwirtlich, aber gleichzeitig so faszinierend schön. Besonders reizvoll wird es durch das Regenwetter. Ich bin sicher, am nächsten Tag wäre das gleiche Erlebnis ein völlig anderes (unbedingt ebenfalls gut). Die tiefhängenden Wolken und die immer mal wieder durchbrechende Sonne liefern ein einzigartiges Spektakel.

Links und rechts fahren wir an Gletschern vorbei, dieser Teil des Beagle Kanals trägt den klangvollen Beinamen „Allee der Gletscher“. Ich könnte stundenlang einfach sitzen und rausgucken… Genau deswegen habe ich diese Reise gebucht!

Noch ein paar, weil’s so schön ist!

Und, ja, sorry, ich konnte mich nicht entscheiden, noch zwei:

Pía Gletscher

Am nächsten (frühen!) Morgen sieht die Welt schon wieder ganz verändert aus. Die Sonne scheint!

Wir machen Halt im Pía-Fjord vor dem gleichnamigen Pía-Gletscher. Vom Sturm am Abend (und in der Nacht) zuvor ist nichts mehr zu spüren. An Deck bin ich (vorerst) wieder allein unterwegs. Ich kann’s gar nicht fassen, dass es die anderen Passagiere nicht nach draußen treibt. Egal – um so intensiver ist das Erlebnis für mich!

Per Zodiac fahren wir nach dem Frühstück zum Gletscher und gehen an Land. Ich hatte schon früher Gletscher gesehen, auch aus der Nähe, zum Beispiel auf dem Icefields Parkway in Kanada, in Alaska oder in Island. Aber das hier ist anders! Zwar kommen zeitgleich mit mir 120 Menschen an (immerhin in Kleinst-Gruppen etwas zeitversetzt), aber es fühlt sich total exklusiv an. Vielleicht macht das den Unterschied?

Wie auch immer. Erste Faszination: die unfassbar vielen Eisbröckchen und -brocken, die hier im Wasser treiben.

Wir gehen los zu einer kleinen Wanderung, den Berg hinauf, um noch einen Blick von weiter oben aus nächster Nähe werfen zu können. Unterwegs hören wir immer wieder, wie unter Getöse Eis vom Gletscher abbricht und ins Wasser stürzt!

Am Nachmittag fahren wir nochmal mit den schnellen Zodiacs los, um uns einen weiteren Gletscher anzusehen – den nahen Garibaldi-Gletscher. Wir bleiben in den Booten, können damit aber bis ganz nah ranfahren, so dass die Größe des Eisriesen deutlich spürbar ist. Wenn jetzt was abbricht, schießt es mir durch den Kopf…

Jetzt kommt der blöde Teil. Am nächsten Tag bin ich krank. Völlig ausgeknockt. Liege mit Fieber im Bett und kann definitiv an den für diesen Tag geplanten Ausflügen teilnehmen. Ich verpasse den Águila-Gletscher, eine Wanderung durch den Regenwald und den Cóndor-Gletscher. Saudoof!

Immerhin ist mein Zimmer auf dem Schiff sehr angenehm, Aussicht habe ich auch, und so kann ich mich zumindest soweit erholen, dass ich am nächsten und letzten Tag der Reise zum Landausflug wieder mit dabei sein kann!

Isla Magdalena

Die letzte Station auf der Tour ist kurz vor Punta Arenas die Isla Magdalena mit einer großen Kolonie Magellan-Pinguine.

Die Pinguine begrüßen uns bereits am Anleger. Sie zeigen tatsächlich keinerlei Scheu vor Menschen. Es gilt die Devise „Pinguine haben immer Vorrang“!

Über einen Rundweg werden die Besucher großräumig um die Insel zum Leuchtturm und in weitem Bogen zurück zum Anleger geführt. Außerhalb des vorgegebenen Weges darf man sich nicht bewegen. Wir haben Glück, dass wir das erste Schiff des Tages sind, denn jetzt ist es mit der Exklusivität vorbei – von Punta Arenas aus werden Tagestouren zur Insel angeboten!

Die Pinguine sind echt zu putzig! (Ha, lustiges Wort!) Es sind Massen! Es gibt auch eine große Menge an Möwen, die hier nisten, aber die sind – sorry – gegen die Pinguine natürlich eher unspektakulär. Nach etwa einer Stunde geht’s zurück aufs Schiff und dann auch bald nach Punta Arenas, wo die Schiffsreise endet.

Gegen Mittag erreichen wir den Hafen von Punta Arenas. Jetzt heißt es Abschied nehmen von diesem tollen Schiff. Herrliche Tage waren das und ein einzigartiges Reise-Erlebnis.

Punta Arenas

Zurück an Land checke ich erstmal im Hotel ein und nutze das WLAN. Ich hatte es bisher gar nicht erwähnt – an Bord gab es keinen Handy-Empfang. Fünf Tage offline! Tatsächlich hab ich’s kaum bemerkt – zu viel Ablenkung!

Nachdem ich ein Lebenszeichen nach Hause geschickt habe (und Angeber-Fotos in den Status), mache ich mich auf, um Punta Arenas zu erkunden.

Punta Arenas ist mit 145.713 Einwohnern (Stand 2024) die südlichste Großstadt der Welt. Gegründet wurde sie 1848 und diente zunächst als Strafkolonie, dann als Freihafen. Durch die günstige Lage an der Magellanstraße, einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt, und den florierenden Wollhandel wurde die Stadt schnell wohlhabend. Zum Ende des 19. Jahrhunderts gewannen aus Europa eingewanderte Kaufleute zunehmend an Einfluß, so auch der portugiesische Reeder, Schafzüchter und Lederexporteur José Nogueira und seine aus dem heutigen Lettland stammende Frau Sara Braun, deren Name bis heute quasi an jeder Ecke der Stadt sichtbar ist.

Ehrlicherweise bin ich ein bisschen überrascht, dass der Name Sara Braun hier so hoch gehalten wird. Sie und ihre Familie haben maßgeblich daran mitgewirkt, die indigenen Selk’nam fast vollständig zu vernichten…

Plaza de Armas Muñoz Gamero

Der zentrale Platz der Stadt ist die Plaza de Armas Muñoz Gamero. In dessen Mitte steht ein Denkmal des portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der als erster Europäer die Magellanstraße durchsegelte. Ein echter Abenteurer! Angeblich kehrt man nach Punta Arenas zurück, wenn man den Zeh eines der Ureinwohner, die Magellan an seinem Denkmal zu Füßen liegen, berührt. Hab ich leider verabsäumt…

Sämtliche wichtigen Gebäude der Stadt liegen an der Plaza de Armas, so zum Beispiel das Rathaus und andere Regierungsgebäude. Die kleine, romanische Catedral del Sagrado Corazón steht an der Westseite der Plaza. Sie ist recht unscheinbar und schmucklos. Man würde in ihr nicht unbedingt eine Bischofskirche vermuten…

Der vielleicht meist beachtete Bau am Platz ist der Palacio Sara Braun (da ist sie wieder), ein – in der Tat – architektonisches Meisterwerk. Die Villa stammt aus dem Jahr 1895 und zeigt den Reichtum der Zeit, aus der sie stammt. Gebaut und eingerichtet wurde sie mit aus Europa importiertem Material.
Heute ist sie der Sitz des Club de la Unión, einem Versammlungsort für Geschäftsleute und Politiker, und ein Museum. Angeblich ist es auch ein Hotel, aber ich konnte keine Infos dazu finden. Wäre sicherlich sehr exklusiv.

Friedhof Sara Braun

Sehenswert ist der Friedhof Cementerio Municipal Sara Braun (ja, genau, eben jener!). Ich habe ein erklärtes Faible für schöne Friedhöfe und dieser gilt manchen als „der schönste Friedhof Südamerikas“. So weit würde ich nicht unbedingt gehen, zumal er mit dem Friedhof Recoleta in Buenos Aires starke Konkurrenz hat. Aber es muss ja auch nicht immer ein Superlativ sein. Schön ist der Friedhof zweifelsfrei.

Hier läßt sich klar die Einwanderer-Geschichte der Stadt erkennen: viele Gräber tragen Inschriften auf Englisch, Deutsch oder Kroatisch. Mir erscheint es irgendwie skurril am anderen Ende der Welt Deutsch zu lesen…

1925 widmete die Stadt Punta Arenas dem im Dezember 1914 bei der Seeschlacht vor den Falklandinseln gefallenen deutschen Vizeadmiral Reichsgraf Maximilian von Spee einen Gedenkstein.

Die Familie Braun ließ ein luxoriöses Mausoleum im russisch-byzantinischen Stil errichten. „Natürlich“ gilt es als das teuerste Grab auf dem Friedhof. Das große Jugendstil-Eingangstor für den Friedhof wurde 1919 von Sara Braun gespendet, weshalb der Friedhof ihren Namen trägt. Angeblich verfügte sie, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Ob das der wahre Grund ist, vermag ich nicht zu sagen, Fakt ist aber, dass man den Friedhof heute durch einen Seiteneingang betritt…

Beeindruckt hat mich das Grab des Unbekannten Indigenen (Indio Desconocido). Angeblich besitzt dessen Grab übernatürliche Kräfte. Zumindest wimmelt es von Danksagungen in Form von Steinplatten mit angeblich erfüllten Wünschen.

Der Friedhof liegt etwas außerhalb der Stadt an der Avenida Pdte. Manuel Bulnes, die Fahrt mit einem Sammeltaxi dauert etwa zehn Minuten von der Plaza de Armas. Zu Fuß sind es ca. 20 Minuten.

Weitere zehn Autominuten entfernt befindet sich das Museo Neo Voctoria (zu Fuß etwa 1:20!).

Museo Neo Voctoria

Das kleine, private Museum Museo Neo Voctoria ist ein Freilichtmuseum mit mehreren Schiffsnachbauten: die Nao Victoria, eins der berühmtesten Schiffe in der Weltgeschichte (sie war Teil von Magellans Flotte, mit der dieser diese Region der Welt erforschte, und das einzige der ursprünglich fünf Schiffe, das die erste Weltumsegelung schaffte), die Beagle, das Forschungsschiff von Fitz Roy und Charles Darwin, und die James Caird, die 1916 von Elephant Island nach Südgeorgien segelte, was manchen Historikern „als die eindrucksvollste Tat der gesamten Welt-Seefahrtsgeschichte“ bezeichnen.

Am Strand vor der Stadt sind drei weitere historische Schiffe als Wellenbrecher auf Grund gesetzt. Das bekannteste ist das der County of Peebles, dem ersten eisernen Segelschiffs der Welt mit vier Masten aus dem Jahr 1875.

An der etwa drei Kilometer langen Promenade Costanera del Estrecho kann man prima am Meer entlang spazieren gehen. Mit etwas Glück kann man vom Ufer aus Seelöwen, Delfine und manchmal sogar Wale sehen. Ich leider nicht…

Auf Höhe der Avenida Colón steht das Denkmal der Tripulantes Goleta Ancud, das Seeleute, Truppen aber auch Handwerker und Viehzüchter zeigt. Die Ancud wurde 1843 von Chile entsandt, um die Souveränität über die Magellanstraße zu erlangen.

Mirador Cerro de la Cruz

Einen schönen Blick über die Stadt hat man vom Mirador (Aussichtspunkt) Cerro de la Cruz. Nebenan stehen zwei fotogene „Wegweiser“ (Signos de mundo) mit Entfernungsangaben zu Orten der Welt.

Hotel-Tipp: Hotel Almasur****

Übernachtet habe ich im recht komfortablen Hotel Amasur. Die vier Sterne halte ich für reichlich geschönt, aber ich habe mich durchaus wohl gefühlt. Die Lage ist sehr zentral in der Calle Armando Sanhueza 965, nur 5 Minuten zu Fuß von der Plaza de Armas entfernt. Buchbar über alle gängigen Portale oder die Website. (Ich habe keine Anteile an dem Laden!)

Restaurant-Tipp: La Marmita

Zu Abend gegessen habe ich bei La Marmita, ein buntes Restaurant auf zwei Etagen. Leckeres Essen (leider – wie in ganz Patagonien – nicht eben preiswert), auch vegan, gute Cocktails, sehr freundliches Personal und lebendige Atmosphäre. Es wurde schnell voll.

Eine (unbezahlte!) Empfehlung!

Adresse: Pl. Francisco Sampaio 678

Von Punta Arenas aus gibt es (wie weiter oben bereits erwähnt) Bootstouren zur Pinguin-Insel Isla Magdalena.

Viele fahren von hier weiter Richtung Torres del Paine Nationalpark. So auch ich. Kleiner Vorgeschmack gefällig?

Klingt perfekt in meinen Ohren.

Feuerland ist der südlichste Zipfel Lateinamerikas, Argentinien teilt ihn sich mit Chile. Der argentinische „Zipfel“ wird im Norden von der Magellanstrasse und im Süden vom Beagle-Kanal begrenzt.

Der Name Feuerland stammt vom portugiesischen Seefahrer Magellan: Als dieser um 1520 die später nach ihm benannte Meerenge erkundete, sahen er und seine Männer nachts vom Schiff aus viele Feuer an Land und nannten es daraufhin Feuerland.

Während es in Deutschland gerade schneit (worüber ich mich stets freue wie ein kleines Kind), fliege ich im Januar 2025 in den argentinischen Sommer. Ganz untypisch für mich, aber ich will weiter nach Kap Horn, und da braucht es gemäßigte Wetterbedingungen, um an Land gehen zu können, und die gibt es eher in den Sommermonaten. In Buenos Aires ist es im Sommer sehr heiß, aber im äußersten Süden angenehm. Die Einheimischen erklären mir, dass es in diesem Jahr außergewöhnlich warm ist – mit Temperaturen in Ushuaia um die 15 Grad.

Ushuaia

Feuerlands Hauptstadt heißt Ushuaia. Der Name kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet so viel wie „Bucht, die nach Osten blickt“. Die Stadt hat knapp 83.000 Einwohner. Sie liegt am Beagle Kanal, eingeklemmt zwischen Wasser und dem steilen Hausberg Cerro Martial (1319 m).

Sie nennt sich selbst „die südlichste Stadt der Welt“. Tatsächlich ist das nicht ganz korrekt, denn das kleine chilenische Puerto Williams mit ca. 2000 Einwohnern liegt noch etwas weiter südlich. Man streitet darüber, ob das nicht eher ein Dorf, denn eine Stadt ist… Aber zumindest ist Ushuaia unbestritten die südlichste Stadt Argentiniens. Sie trägt den Beinamen „Fin del Mundo“ (dt. Ende der Welt). Und danach fühlt es sich tatsächlich an!

Hier lande ich am späten Vormittag mit dem Flugzeug aus Buenos Aires. Bis ich den Weg vom Flughafen in die Stadt zurück gelegt habe, zeigt sich etwas blauer Himmel und ab und zu kommt die Sonne durch. Überall sitzen Menschen an der Uferpromenade auf Bänken oder auf dem Rasen und genießen das gute Wetter. Immer wieder höre ich, dass das „kein patagonisches Wetter“ sei. Es sollte stürmen und regnen… Mir soll’s für heute recht sein.

Wirklich hübsch ist Ushuaia nicht, eher … praktisch. Hier gibt es alles, womit sich Touristen eindecken wollen, bevor sie aufbrechen zu Wanderungen im Feuerland Nationalpark oder zu Expeditionsfahrten in die Antarktis. An der Hauptstrasse Avenida San Martín reihen sich (Outdoor-)Bekleidungsgeschäfte an Cafés, Souvenirläden an Restaurants. Doch Achtung! Das Preisniveau hier im Süden Argentiniens ist das höchste im ganzen Land. Es sind weite Wege zu überwinden, um die Waren hier hin zu schaffen – und das muss bezahlt werden!

Dennoch hier ein Café-Tipp: Tante Sara. Es gibt gleich zwei Filialen auf der Hauptstrasse (Nr. 175 und Nr. 701). Ich habe beide getestet. Großartige Törtchen, leckere Sandwiches – alles nicht wirklich günstig, aber ihren Preis wert. Bei der Freundlichkeit des Personals ist noch Luft nach oben, aber das kann ich ausblenden.

Am Hafen gibt es eine ganze Reihe kleiner, bunter Hütten, in denen Tickets für verschiedene Ausflüge verkauft werden, z.B. zur „Pinguininsel“ Isla Yécapasela.

Ich buche eine Schiffs-Tour auf dem Beagle-Kanal für den nächsten Tag (s. auch unter „Bootstour auf dem Beagle-Kanal“).

Gleich nebenan steht das Ortsschild mit dem fotogenen Zusatz „Ende der Welt“. Entsprechend finden sich hier fortlaufend Touristen ein, um ihre Anwesenheit bilddokumentarisch festzuhalten. Den dazu passenden Stempel für den Pass (oder das Reisetagebuch oder die Postkarte oder …) gibt es im Touristen-Büro.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf. Die Sonne geht gerade auf und treibt mich nach draußen. Eine gute Stunde laufe ich am Wasser entlang zum Naturschutzgebiet Bahía Encerrada. In der Bucht entdecke ich jede Menge Vögel, u.a. patagonische Gänse und Bronzekiebitze, und sogar einen Seelöwen! Leider ist die vollständige Umrundung der Lagune aufgrund von Bauarbeiten an einer Strasse derzeit nicht möglich und ich muss den selben Weg zurück gehen. Das macht aber nichts. Die Aussicht auf den Ort und die umliegenden Berge ist großartig.

Hübsch sind im Licht der aufgehenden Sonne auch die kleinen Boote im Hafen und das Wrack der Saint Christopher, die hier 1957 auf Grund lief. Angeblich nahm sie im Zweiten Weltkrieg an der Landung in der Normandie teil (siehe auch hier). Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Zumindest ist es ein hübsches Fotomotiv!

Kurz hinter dem Wrack biege ich ab in den Ort und laufe über die nahezu völlig leere Avenida San Martín. Außer mir ist nur eine „Gang“ von Straßenhunden unterwegs, die sich in gemächlichem Tempo durch die Straßen trollt. Als ich sie beobachte, fällt mir auf, dass an den Laternenmasten Futterstellen mit Hundefutter angebracht sind. Das gefällt mir!

Übrigens ist das Museum Marítimo y del Presidio de Ushuaia sehr lohnend. Es befinden sich gleich mehrere Museen in dem Gebäudekomplex des ehemaligen Gefängnisses. Es gibt Ausstellungen über die Antarktis, die argentinische Marine und die Stadtgeschichte von Ushuaia.

Besonders interessant fand ich aber das Gefängnis(-Museum). In den Jahren 1902 bis 1920 wurden Häftlinge aus Buenos Aires, überwiegend Gewalttäter, aber auch politische Gefangene, im Rahmen eines Strafkolonialisierungsprojekts unter der Präsidentschaft von Julio Roca, nach Feuerland geschickt. Die Sträflinge mußten ihr Gefängnis-Gebäude selbst bauen. Heute befindet sich darin das Museum (ein interessanter, sternförmiger Bau). Außerdem mussten sie beim Bau der Schmalspurbahn Ferrocarril Austral Fueguino mitarbeiten, einer Eisenbahnlinie, die die Gefangenen zu den Arbeitslagern im heutigen Feuerland-Nationalpark führte. 1947 wurde das Gefängnis aufgelöst.

Zu sehen sind die original belassenen Zellen und sanitären Einrichtungen. Und – wie soll ich sagen – bei deren Anblick wird einem sogar bei Sonne und ungewöhnlich hohen 15 Grad kalt!

Leider ist der Eintritt mit 40.000 Pesos (entspricht etwa 26 Euro) ziemlich happig. Andererseits kann man sich tatsächlich stundenlang dort aufhalten, so viel gibt es zu sehen! Adresse: Gobernador Paz y Yaganes Ex Presidio. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Ushuaia hat (ähnlich wie Buenos Aires) eine ganze Reihe interessanter Graffitis. Natürlich auch ein Riesengroßes von Lionel Messi (etwas banal), aber auch einige kleinere, durchaus kunstvolle. Ich find’s cool!

Bootstour auf dem Beagle-Kanal zur Leuchtturm/Seelöwen-Insel

Ab Ushuaia sind verschiedene Boots-Ausflüge buchbar (zB online hier, allerdings auch ohne Probleme vor Ort an einer der kleinen Buden am Hafen). Ich habe mich für eine dreistündige Fahrt auf dem Beagle-Kanal zum Leuchtturm Les Eclaireurs entschieden. Auf dem Felsen mit dem Leuchtturm tummeln sich Königs-Kormorane und Seelöwen. Sehr sehenswert!

Der Leuchtturm selbst ist elf Meter hoch, in attraktivem Rot-Weiß gestrichen und trotzt seit 1918 auf der kleinen Felseninsel Wind und Wetter (und das heißt in Feuerland ja was)! Natürlich wird er gern als „Leuchtturm am Ende der Welt“ bezeichnet. Das ziehen die hier durch! Bemannt ist der Leuchtturm nicht mehr, er wird heute mit Sonnenenergie betrieben.

Auch die Landschaft drum herum, mit teilweise schneebedeckten Bergen begeistert mich. Und die Aussicht auf die Stadt Ushuaia und den dahinter liegenden Berg Martial ebenfalls.

Ein Landgang ist vorgesehen auf Isla Bridges. Bei einem Spaziergang über die Insel erklärt die fröhliche Tourguide einiges zu Flora und Fauna. Wenig fachmännisch fasse ich zusammen: Schön isses hier! Türkisfarbenes Wasser und Schneeberge. Viel mehr braucht es doch eigentlich nicht, oder? Im Netz habe ich Bilder aus dem Winter mit Schnee gesehen. Hm. Auch höchst attraktiv… Ich habe weiterhin das Wetter, bei dem die Einheimischen fassungslos den Kopf schütteln: knapp 20 Grad und Sonne.

Wanderung zum Gletscher Martial

Eine kleine Ahnung davon, dass hier tatsächlich nicht immer die Sonne scheint, bekomme ich bei der Wanderung zum Martial Gletscher. Hier fegt ein doch recht frischer Wind (ich weiß, es ist ein laues Lüftchen gegen das, was hier sonst möglich ist).

Mit dem Taxi fahre ich zur Talstation des ehemaligen Ski-Lifts, den es allerdings schon einige Jahre nicht mehr gibt, und dessen Reaktivierung offenbar auch nicht geplant ist. Hier befindet sich der Startpunkt zur Wanderung. Wer fitter ist als ich, kann natürlich auch zu Fuß aus dem Ort aufsteigen.

Seit 2025 muss man für den Wanderweg Eintritt bezahlen, umgerechnet etwa zehn Euro. Das Tickethäuschen steht neben dem Gebäude des Skilifts.

Ich weiß auch nicht, als ich in der Vorbereitung zur Reise über diese Wanderung gelesen habe, klang das alles ganz toll und lohnend. Jetzt bin ich leider etwas enttäuscht. Vielleicht, weil ich am Ende der Welt für einen letztlich nur mäßig interessanten Wanderweg Eintritt bezahlen soll. Oder weil doch recht viele andere (Kreuzfahrtschiff-)Touristen unterwegs sind? Oder weil der Gletscher ob des warmen Wetters sich immer weiter zurück zieht? Wie auch immer, der Weg erfüllt meine Erwartungen nicht.

Immerhin: Der Weg ist gut ausgeschildert, und die Aussicht von oben auf Stadt, Beagle-Kanal und die chilenischen Anden im Hintergrund ist toll. Ach, und der Bach, der im unteren Teil neben dem Weg entlang fließt, ist auch hübsch. Also alles nicht so schlimm!

Wanderung im NP Feuerland: Senda Costera

Aber jetzt kommt mein Highlight! Die Wanderung entlang des Senda Costera im Parque Nacional Tierra del Fuego (dt. Feuerland Nationalpark). Dieser liegt nur etwa 18 Kilometer über die (hier) unasphaltierte Ruta 3 von Ushuaia entfernt.

Der Nationalpark kostet 40.000 Pesos Eintritt (Stand Januar 2025). In den letzten Jahren explodieren die Preise leider. Tickets gibt es beim „Ticket-Office“ am Parkeingang.

Meine erste Station ist die Zaratiegui Bucht. Hier steht das „das Postamt am Ende der Welt“ (Correo del Fin del Mundo). Zuweilen wird es als das südlichste Postamt der Welt bezeichnet. Das stimmt allerdings (schon wieder) nicht. Aber es steht jedenfalls höchst fotogen auf einem Steg über dem Wasser und ist allein deswegen sehenswert. Leider ist es zur Zeit geschlossen.

Hier starte ich zum sensationell schönen acht Kilometer langen Küstenwanderweg Senda Costera. Über schroffe Steilklippen und die Wurzeln der windgepeitschten Lenga-Wälder geht es in gemächlichem Auf und Ab entlang am Ufer des Beagle Kanals, immer mit Blick auf die schneebedeckte Anden, die schon zu Chile gehören. Hinter jeder Biegung tauchen neue kleine und größere Buchten mit teilweise türkisfarbenem Wasser auf. Ich bin hingerissen!

Ich kann mich kaum entscheiden, welche Bilder ich hier zeigen soll. Ich finde hier einfach alles schön und zeigenswert!

Was vielleicht auch zu diesem für mich besonders positiven Erlebnis beiträgt, ist der Umstand, dass mir kaum andere Wanderer entgegen kommen. Ist das zu fassen?! Und das Wetter! Schon wieder ganz viel Sonne!

Die Wanderung endet in der Lapataia Bucht.

Hier gibt es – neben schöner Landschaft – eine Art „Sehenswürdigkeit“: das Schild, das das Ende der Panamericana, die in Argentinien Ruta Nacional 3 heißt, verkündet. Sie führt von hier in 3.079 Kilometern nach Buenos Aires bzw. von der Hauptstadt ans Ende der Welt.

In den 1940er Jahren wurde eine Kontinent-übergreifende Straßenverbindung von Alaska bis Feuerland beschlossen, die Panamericana – ein Sehnsucht-Tripp für viele Abenteurer. Nur ein kurzes Stück zwischen Panama und Kolumbien fehlt (der sogenannte Darian Gap), um die gesamte Strecke per Auto zurücklegen zu können. Hier jedenfalls endet sie.

Wer das wahr macht und die ganze Strecke bis Buenos Aires fährt, kann schon mal hier weiterlesen!

Ich fahre jedenfalls weiter mit dem Schiff von Ushuaia nach Punta Arenas in Chile. Wenn Dich das interessiert, lies hier weiter.

Fazit

Wer denkt, dass das Ende der Welt etwas Negatives ist, dem kann ich sagen: Falsch gedacht! Feuerland ist traumschön!

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…

Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „cool“ (kühl) und „vacation“ (Urlaub). Das Konzept von Coolcation ist, dass Reisende aktiv nach Zielen mit kühlerem Klima suchen. Vorbei ist es mit „Ab in den Süden, der Sonne hinterher“. Das Gegenteil ist Trend. Und exakt das praktiziere ich bereits seit vielen Jahren! 

Im Sommer ist es mir schnell zu heiß. Ich schwitze nicht gern. Und die Dauerröte durch zu warmes Wetter steht mir wirklich überhaupt nicht. Hitze macht mich lethargisch. Kurz: der Sommer ist wahrlich nicht meine liebste Jahreszeit. Ab 22 Grad bin ich raus, beziehungsweise drin, weil es mir draußen zu heiß ist. Wenn ich frei habe, kann ich auf 24 Grad erhöhen, aber dann ist Schluss. 

Als Kind habe ich mit meinen Eltern den Großteil meines Sommerurlaubs an der Nordsee verbracht, meist im dänischen Nordjütland. Ich kann mich an Sommerferien erinnern, da hat es drei Wochen durchgeregnet. Klar, ich kam dann natürlich nicht so knackig braun zurück wie meine Mitschüler, die in Spanien, Südfrankreich, Griechenland oder Italien waren. Aber wirklich was gefehlt hat mir schon damals nicht. Im Gegenteil, ich denke mit wohligem Gefühl an gemütliche Ferienhäuser, wo jeder seine Lieblings-Leseecke hatte, wir Gesellschaftsspiele gespielt haben und wie wir dick eingemummelt dem Wind beim Strandspaziergang trotzten. Das sind gute Erinnerungen! 

Und auch für die Gegenwart gilt für mich: lieber etwas kühler als zu heiß!

„Sturm und Wolkenbruch. Ich laufe in meiner Wohnung herum, um der Reihe nach durch alle Fenster zu sehen und mich zu freuen.“

„Arbeit und Struktur“ von Wolfgang Herrndorf

Längst zeigt ja auch der voranschreitende Klimawandel Auswirkungen. Der Süden Europas leidet jedes Jahr heftiger unter Dürreperioden, Hitzewellen und Wasserknappheit. Bilder von wochenlangen Waldbränden in den Nachrichten gehören in den Sommermonaten zum „täglich Brot“ der Nachrichten. Und auch Deutschland verzeichnete 2023 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Juni 2026 war der erste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, in dem das Thermometer die 40 Grad Marke knackte.

Für mich klingt das alles höchst abschreckend! Irritierend finde ich auch immer noch, dass im Fernsehen stets von „gutem Wetter“ im Zusammenhang mit 30 Grad und mehr gesprochen wird. Was soll denn daran gut sein? Noch dazu in der Stadt?!

Ich wohne in einer Altbauwohnung im ersten Stock, da hält sich die Kühle länger als anderswo, aber nach ein paar Tagen Hitze, staut sich die warme Luft auch hier, und ich sehne mich nach Kühle. Und dafür reicht der Ausflug an den See nicht aus (da muss man ja auch erstmal hin kommen!). 

Da hilft nur eins: Eine Reise in kühlere Gefilde – Coolcation!

10 großartige Reiseziele für Coolcation

Hier habe ich ein Liste von Reisezielen, die sich für mich in den letzten Jahren diesbezüglich als tauglich erwiesen haben: 

1. Schottland
2. Island
3. Norwegen
4. Dänemark
5. Schweden
6. Vancouver Island (Kanada)
7. Nordseeinsel Föhr
8. Finnland
9. Färöer
10. Feuerland (Argentinien)

Und weißt Du, was extra-cool ist? Über viele dieser Reiseziele habe ich hier bereits Beiträge verfasst. Wenn Dir also auch nach weniger Hitze ist und Du noch Inspiration für die richtigen Ziele brauchst, dann stöbere durch meinen Blog, da findet sich ganz bestimmt was Passendes!

Nachtrag: Der Trend hält auch 2025 weiter an! Das Merian-Heft 2/2025 widmet sich Coolcation als Titelthema! Und 2026 immer noch!

Und kennt Ihr schon die Trends Me-cation, Naked Traveling und Slow Traveling? Lassen sich alle drei bestens kombinieren!

Greenpoint & Williamsburg

Die Manhattan Avenue mit vielen kleinen Geschäften und Lokalen gilt als Greenpoints Hauptstraße. Hier starte ich meine Tour und gehe in Richtung Bedford Avenue (die sehr lang und wiederum die Hauptstrasse von Williamsburg ist) und McCarren Park.

Man merkt, dass das frühere Arbeiterviertel Greenpoint heute bei jungen Leuten und Kreativen beliebt ist, es gibt jede Menge hippe Cafés und an vielen Ecken kleine (Lebensmittel-)Läden, in denen sich die Nachbarschaft trifft. Leider bin ich zu früh unterwegs. Der Stadtteil erwacht erst langsam, viele der coolen Läden öffnen erst am Mittag. Die Atmosphäre ist trotzdem gut, aber – das kann man auch lesen, wenn man sich über Greenpoint und Williamsburg informiert – sinnvoller ist es, später am Tag, besser noch am Abend hier her zu kommen, um das Lebendige dieser Gegend vollumfassend zu erleben. Idealerweise an einem lauen Sommerabend…

Nun gut, so lange kann ich nicht warten.

Ich bin inzwischen in Williamsburg angekommen (nicht, dass ich den Unterschied bemerkt hätte, einzig ein Blick auf die Karte beim Nachverfolgen meines Weges verrät mir diesen Umstand).

Auch in Williamsburg läßt sich die „Arbeitergegend“ erkennen, die es war. Das industrielle Aussehen der Gegend lockt die Kreativen an, was sich an vielen Graffitis und anderer Street Art erkennen lässt. Es gibt viele alte, rohe Gebäude, die den Eindruck erwecken, hier sei noch nicht alles „entdeckt“, hier kann die Stadt noch „entwickelt“ werden. Das wird sie natürlich längst. Insofern gibt es einen spannenden Mix aus Alt und Neu.

In der Bedford Avenue in Nummer 18 befindet sich das hippe Café Five Leafes, wo ich erstmal frühstücke. Eigentlich bin ich viel zu alt für den Laden, aber das scheint niemanden zu stören.

Anschließend streife ich weiter durch die Gegend, durch Strassen wie Berry Street (mit dem tollen Laden Upstate Stock und Café Colette), N 8th Street (zB Egg Shop) oder Wythe Avenue mit dem bezaubernden Café Bakeri, das bedauerlicherweise voll besetzt ist, als ich es erreiche.

Das Viertel wirkt teilweise fast dörflich, allerdings mit allgegenwärtigem Blick auf die Skyline von Midtown Manhattan. Der Kontrast ist mega!

Ich muss einfach noch ein paar Bilder von meiner Streif-Tour zeigen. Viel dazu zu erklären gibt es gar nicht. Einfach losgehen, gucken und wirken lassen. Manchen mag die Gegend hier und da vielleicht etwas schmuddelig erscheinen, aber die urbane, kreative Seite New Yorks, die ich mir hiervon versprochen habe, die habe ich gefunden. Allerdings ist schon deutlich spürbar, dass alles bereits „entdeckt“ ist und weiter …entwickelt wird. Vermutlich müssen die Kreativen bald weiter ziehen.

Domino Park

Ich mache einen Abstecher ans Ufer des East Rivers zum Domino Park. Dieser angelegte Park befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerraffinerie mit großartigem, unverstellten Blick auf die Skyline und die Williamsburg Bridge. Hier gibt es Liegebänke, um die Aussicht zu genießen, die sogar für ein Schläfchen taugen und Sportplätze. Die Reihenfolge, wie man die Angebote nutzt, ist jedem selbst überlassen!

Und hier noch der Blick rüber nach Manhattan:

Williamsburg Bridge

Ein paar Meter weiter und ich stehe unter der Williamsburg Bridge. Von hier taugt die Aussicht auch!

Die Williamsburg Bridge hat übrigens acht (!) Fahrspuren für Autos, plus zwei Gleise für die Subway und darüber noch zwei Fußgänger- und Radfahrerwege. Sie wurde 1903 eröffnet und ist damit die zweite Brücke über den East River (die erste war die Brooklyn Bridge 1883, vgl. hier), aber sie war die erste, deren Fahrbahnträger aus Stahl gebaut wurden.

Ich verlasse das Ufer in Richtung Ecke Broadway (ja, es gibt auch in Williamsburg einen Broadway), South 6th St und Bedford Ave. Von hier hat man einen tollen Blick auf das Graffiti „Mona Lisa of Williamsburg“, das auch das Titelbild dieses Beitrags ziert. Ich finde, es zeigt ganz wunderbar, wie Williamsburg ist!

Eine Ecke weiter (85 Broadway) befindet sich das sehr schöne und angesagte Diner Diner. ;-)„Originelles Diner im Stil eines Retro-Eisenbahnwaggons mit neuer US- Küche für ein hippes Publikum“, hatte ich vorab recherchiert. Originell jedenfalls nicht beim Namen, aber das nur am Rande. Eigentlich hatte ich geplant hier zum Mittag einzukehren, jetzt merke ich aber, dass ich noch gar keinen Hunger habe. Irgendwie schade, weil’s so nett aussieht, aber was soll’s?!

Mit der Fähre von South Williamsburg bis Roosevelt Island

Von hier sind es knapp 10 Minuten zu Fuß zum Fähranleger South Williamsburg, von wo ich die NYC Ferry ER (türkise Linie, 4,- Dollar, Tickets am Automaten) nach East 34th Street in Manhattan (Abfahrt ca. alle 35 Min, Dauer ca. 0:25) nehme.

Die Fahrt macht Spaß. Die Fähre ist ziemlich fix unterwegs! Und unterwegs eröffnen sich nochmal neue Aussichten auf die Midtown von Manhattan einerseits und Greenpoint andererseits.

Auf dem vorletzten Bild oben ist das UN-Hauptquartier zu sehen (der viereckige, eher langweilige Kasten). Auf dem letzten Bild ist das Copper Building, dessen Architektur ich ganz eindrucksvoll finde. Unterhalb davon ist der Fähranleger, an dem ich umsteigen muss in die rote Linie (NYC Ferry AST). Da der Anschluß auf sich warten läßt, habe ich Gelegenheit zuzusehen, wie sich Fensterputzer am Copper Building abseilen. Dass nur keiner denkt, das sei ein langweiliger Job!

Roosevelt Tramway

Mit der nächsten Fähre fahre ich also weiter bis Roosevelt Island. Ich bin scharf auf eine Fahrt mit der Roosevelt Tramway (Gondelbahn)!

Roosevelt Island ist eine langgezogene, schmale Insel im East River. Ehrlicherweise steuere ich sie nur an, um von hier mit der Tramway zurück nach Manhattan zu fahren. Den Blick von hier auf Manhattan finde ich (auch nach der Fährfahrt immer noch) eindrucksvoll. Habe mich noch lange nicht sattgesehen an der Skyline, zumal sie sich ja auch von jedem Standpunkt aus verändert.

Jetzt gucke ich sie mir jedenfalls aus der Gondel heraus an. Ich bin überrascht wie voll es ist und muss ein bisschen kämpfen, um einen Platz am Fenster zu erwischen. Schmutzige Fenster… Tatsächlich hatte ich es mir leichter vorgestellt dort zu fotografieren. Aber immer war irgendwas oder irgendwer im Weg, so dass ich nur sagen kann: Macht’s selbst, um die schönen Blicke zu erhaschen! Mir hat’s gefallen. Cool ist auch, dass meine Metro-Card hier gilt, so dass ich nichts extra zahlen muss!

Die Tramway verläuft weitestgehend parallel zur Queensboro Bridge (seit 2011 offiziell Ed Koch Queensboro Bridge) und bietet beste Blicke auf die zweistöckige Brücke, die die Upper East Side von Manhattan via Roosevelt Island mit Long Island (Stadtteil Queens) verbindet. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1909 und ist für meinen Geschmack besonders hübsch.

Nachdem ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, mache ich mich auf in Richtung Central Park.

Ich komme von der 59th St zum Park (im Süd-Osten ). Als erstes sehe ich die die Luxushotels The Pierre, The Sherry-Netherland Hotel und das sehr berühmte Plaza Hotel, die um die Pulitzer Fountain herum stehen. Dazu das ehemalige Squibb Building (heute 745 5th Avenue) aus den 30er Jahren und das General Motors Building, heute mit gläsernem Apple-Store davor. Unbedingt eindrucksvoll das Ensemble!

Jetzt geht’s ab in den Park.

Central Park

Der Central Park ist, das dürfte den meisten bekannt sein, ein riesiger (im wesentlichen künstlich angelegter) Park mitten in Manhattan. Er erstreckt sich von der 59th bis zur 110th Street und von der Fifth Avenue zur 8th Avenue. Damit ist er gut 4km lang!

Jedes Jahr wird der Park von über sage und schreibe 25 Millionen Menschen besucht! Eine Menge davon sind auch da, als ich hier bin. Das Wetter ist unerwartet gut, so dass ich mich auf eine der Bänke am „Pond“, dem kleinen Teich ganz am Südende des Parks, lege und döse. Das Gemurmel der vorbei schlendernden Leute und der Verkehrslärm, der zwar weit entfernt scheint, aber doch hörbar ist, lässt mich (fast!) einschlafen. Nach einer knappen halben Stunde rappel ich mich wieder hoch – und hab mir schon einen Sonnenbrand eingefangen! Anfang April nach nicht ganz dreißig Minuten… Grrr!

Ich spaziere weiter, als erstes über die Gapstow Bridge, bekannt aus diverse Filmen, zB „Kevin allein in New York“ (siehe Bild unten). Sie ist wirklich ganz zauberhaft und man hat nicht das Gefühl mitten in einer Millionenmetropole zu stehen!

Ich bin total begeistert von den diverse Tier-Sichtungen, die ich hier im Central Park tätige. Und damit meine ich keinesfalls die aus dem Zoo. Allen voran natürlich die grauen Eichhörnchen, die mir Nüsse sogar aus der Hand fressen! A und B Hörnchen lassen grüßen.

Ich habe gelesen, dass es 275 verschiedene Vogelarten im Central Park geben soll. Einer davon hat es mir sofort angetan, nämlich einer mit einem auffälligen roten Schnabel. Möglicherweise ist es ein Rotkardinal, das zeigt mir zumindest mein Handy an. Der Schnabel sieht mir auch danach aus, was fehlt, ist der Kamm auf dem Kopf. Ich weiß also nicht sicher, wie er heißt oder was er ist, aber ich finde ihn attraktiv!

Und dann bin ich fasziniert von den viiieeelen Schildkröten, die ich im Teich („The Pond“) entdecke. Wer’s übersehen hat: guckt mal auf dem Bild oben mit der Gapstow Bridge, auf dem Felsen im Vordergrund. Massen, möchte ich sagen. An Land, wie auch im Wasser. Immer wieder guckt plötzlich ein Schildkröten-Kopf aus dem Wasser. Toll!

Ich lasse mich ein bisschen weiter in den Park hinein treiben. Es ist wirklich überall was los. Viele sitzen auf dem Rasen in der Sonne, manche fahren Inline oder Fahrrad oder gehen spazieren.

Fun Fact: Wer sich hier verläuft (was durchaus möglich ist), kann sich anhand der Straßenleuchten im Park orientieren. An deren Sockel steht nämlich ein vierstelliger Code, dessen erste beiden Zahlen die Höhe der nächsten Straße anzeigt und die letzte Zahl, ob näher an der Ost- oder Westseite (ungerade Zahl)!

Ich finde es etwas schwierig zu erklären, was an einem (diesem) Park eigentlich so toll ist. Ich fürchte, man muss es ausprobieren. Und Zeit mitbringen!

Es gibt diverse „Attraktionen“ im Park, wie Ponyreiten, einen Zoo (mit Streichelzoo), ein Karussell, Seen auf denen man Boot fahren kann, Pferde-Kutschen, verschiedene Gärten, Cafés, eine Laufstrecke (zusätzlich zu den übrigen Wegen), Strawberry Fields (eine Gedenkstätte für den vor dem angrenzenden Dakota Building erschossenen Beatles John Lennon), Angel of the Waters & Bethesda Terrace (beliebt bei Instagram!) und noch vieles mehr. Ich finde, das braucht es gar nicht. Aber so kommen zumindest auch all diejenigen auf ihre Kosten, denen der „eigentliche“ Park zu langweilig ist. Es ist wirklich für jeden was dabei!

West Village

Nach dem Besuch des Central Parks mache ich mich auf den Weg zurück zum Hotel.

Als ich an der 14St/8Av aus der Subway steige, fallen mir die vielen Figuren/Skulpturen in der Station auf. Ich muss erstmal googeln, was es damit auf sich hat.

Life Underground – Kunst in der Subway Station 14St/8Av

Die Figuren stammen von dem amerikanischen Bildhauer Tom Otterness. Das Kunstwerk heißt Life Underground und ist „eines der verspieltesten und beliebtesten U-Bahn-Kunstwerke in New York“. Tatsächlich sind es 140 Figuren, die sich in der gesamten U-Bahn-Station verteilen. Es macht richtig Spaß sie zu suchen und noch immer weitere zu entdecken!

Little Britain

Neben den sehr bekannten ethnischen Enklaven in New York wie China Town oder Little Italy gibt es eine Vielzahl weiterer, weniger bekannten. Eine der kleinsten ist Little Britain in Greenwich Village. Dort, wo die Jane Street in die Greenwich Avenue mündet, finden sich ein paar kleine, sehr nette englische Läden, wie Tea & Sympathy, A Salt & Battery oder Myers of Keswick (634 Hudson Street). Sehr, sehr hübsch. Wenn man in der Nähe ist und ein Faible für alles Britische hat wie ich – hin da!

Wenn Du mehr übers West Village lesen möchtest, guck in meinen Beitrag „NYC – Eine Tour durch Midtown“: hier!

Oder über Lower Manhattan, dann hier.