Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Er ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“.

Die Gegend ist bekannt für seine authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit coolen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Ofen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst gestaltet wird.

Mein Favorit ist das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street und die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleischliebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen bieten über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke an. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich ab dem Busbahnhof Liverpool One den Bus 26, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan des der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Liverpudlians habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen, auch kein Negativpunkt. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Nicht, dass ich dort alles nur schön finde. Oder besser, als in Deutschland. Aber ich fühle mich dort sauwohl!

Im Vergleich mit meinem sozialen Umfeld würde ich sagen, dass ich schon relativ viel gereist bin. In 65 Ländern dieser Welt war ich bisher, an vielen verschiedenen, sehr interessanten Orten. Das Schönste aber von allem, das ich bisher gesehen habe, das, wo das „Gesamtpaket“ für mich am besten passt, ist Cornwall im äußersten Südwesten Englands. (Den „Rest“ von England mag ich aber auch!)

In diesem Artikel versuche ich eine Ergründen, woher meine Begeisterung rührt.

Englische Farben

Am meisten mag ich die Farben. Zum einen die Farben der Landschaft, zum anderen aber auch die Farben, in denen beispielsweise die Haustüren, die Hauswände oder die Holzverkleidung der kleinen Läden gestrichen sind. Alles à la Farrow and Ball.

Überhaupt – die vielen kleinen Läden, die alle hübsch aussehen!

Pubs

Großartig finde ich auch die englischen Pubs (Abkürzung für Public House). Die gibt es in England in großer Zahl und in jedem noch so kleinen Ort. Manchmal besteht ein Dorf gefühlt nur aus einer Kirche und einem Pub. In größeren Städten kann es auch mehrere in einer Straße geben.

Für jemanden, der noch nie in England war (soll es ja geben), mag es vielleicht hilfreich sein, ein paar Tipps zu bekommen, wie englische Pubs „funktionieren“.

Pubs haben oft ähnliche Namen. Ich glaube der häufigste ist The Red Lion, oder leicht abgewandelt The Golden Lion. Aber auch Lamb, Hare oder Horse sind – in verschiedenen Kombinationen, manchmal auch alle zusammen – beliebt, ebenso The White Hart. Oder der Bezug zum britischen Königshaus durch Namen wie The Crown, Kings/Queens Head/Arms, The Royal Oak oderThe Crown. Originalität ist hierbei nicht sehr gefragt.

Quasi alle Pubs sind sehr gemütlich eingerichtet, manchmal mit dunkler Holzvertäfelung, Bildern einer englischen Fuchsjagd an der Wand, brennendem Kamin oder dicken Teppichen, oft brechend voll. Hier trifft man sich spätestens am frühen Abend auf ein oder mehr (Feierabend-)Bier. Seit das Rauchen 2007 in Pubs verboten wurde, bilden sich oft große Menschentrauben davor. Die Getränke nimmt man mit nach draußen.

Bestellt werden diese an der Bar, wo sie sofort bezahlt werden. Trinkgeld ist unüblich. Man sollte sich vor der Bestellung überlegen, welche Biersorte (z.B. Ale, Stout, Lager) man möchte, denn es gibt nie nur eine Sorte. Um Nachfragen zu vermeiden, also am besten gleich die gewünschte Sorte und Größe (Pint oder Half Pint) nennen. In Gruppen wird reihum geordert und gezahlt.

Viele Pubs bieten auch Essen an (mitunter aber nur bis zum frühen Abend). Manchmal gibt es im Obergeschoß einen separaten Raum mit Service, ansonsten gilt Selbstbedienung. Typische Gerichte sind Fish&Chips, Steak&Ale Pie oder Shepherd´s Pie (mit Lamm), Burger, Mac ’n‘ Cheese und Currys. Üblicherweise stehen auf jedem Tisch Ketchup, Mayo, Vinegar (Essig zu den Pommes) und Worcester Sauce. Sonntags trifft man sich traditionell zum Sunday Roast. Das absolut Typischste als Beilage bei Pub Food sind Mushy Peas (weich gekochte, oft leicht zermatschte grüne Erbsen mit Minze zubereitet).

Die Sperrstunde um 23 Uhr ist zwar abgeschafft, trotzdem achten Pubs meist peinlich genau auf die Einhaltung ihrer Öffnungszeiten und es gibt oft noch die Glocke, die zur „last Order“ ruft. Dann hat man noch 20 Minuten für die letzte Bestellung. Das kommt mir sehr entgegen. Ich konnte nicht mal, als ich jung war, die Nacht zum Tag zu machen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben Engländerin?!?

In vielen Pubs wird Darts oder Billard gespielt. Sehr beliebt ist auch das (meist dienstags stattfindende) Pub Quiz. Und Fußball auf großen Monitoren läuft eigentlich immer.

Übrigens: Da in jedem Pub Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen keine Gäste unter 18 Jahren rein, es sei denn, es gibt einen abgetrennten Essbereich.

Lesetipp: Great Pubs of England aus dem Prestel Verlag

Kurze Exkursion zum Pub Quiz

Ursprünglich wurde das Pub Quiz eingeführt, um auch an ruhigen Wochentagen Gäste in die Kneipen zu locken. Inzwischen ist es längst fester Bestandteil der britischen Pub-Kultur und es empfiehlt sich früh zu kommen, um einen Tisch zu sichern.

Das Quiz funktioniert (in leichten Abwandlungen) ungefähr so:

Freunde, Kollegen oder andere Gäste, die man gerade erst kennenlernt, bilden Teams von zwei bis sechs Personen. Ein Quizmaster stellt Fragen aus verschiedenen Kategorien (etwa Allgemeinwissen, Sport, Musik, Film, Literatur) plus Spezial-Runden wie „Picture Round“ (Bilderrätsel) oder „Connection Round“ (mehrere inhaltlich unabhängige Fragen, deren Antworten einen gemeinsamen, versteckten Nenner haben, den es zu finden gilt, es geht um logisches Denken und Mustererkennung). Typischerweise werden mehrere Runden mit jeweils 8-10 Fragen gespielt.
Die Antworten werden auf Zettel geschrieben, die nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet werden. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt, klar. Die Preise können kleine Geldbeträge, Pub-Gutscheine, eine Flasche Alkohol oder auch mal kuriose Sachpreise sein.
Absolut verboten ist die Zuhilfenahme von Handys. Ehrensache.

In vielen britischen oder irischen Pubs in Deutschland hat sich das Pub Quiz ebenfalls etabliert. Wer’s noch nie ausprobiert hat – es lohnt sich und macht Spaß. Aber Achtung, es gibt viele Profis!

London

Meine Lieblingsstadt ist London (von allen, nicht nur englischen Städten).
Ich stehe total auf die Mischung aus alt und neu, die es in meinen Augen in dieser Form nur in London gibt. Mega-moderne Wolkenkratzer wie 20 Fenchurch Street („Walkie Talkie“), 22 Bishopsgate („The Gherkin“ = Die Gurke), The Shard, 70 St Mary Axe („Can of Ham“ = Dose Schinken), Heron Tower, Leadenhall Building („Cheesegrater“ = Käsereibe) neben historischen Gebäuden z.T. aus dem vorletzten Jahrhundert.
Und auch das ist etwas, was ich an den Engländern sehr schätze: Ihren Humor, schwarz und selbstironisch. Dass die Hochhäuser alle gleich den passenden Spitznamen bekommen, ist doch wundervoll. Darin sind die Engländer Weltmeister.

Mich fasziniert, wie schnell sich London verändert. Eine Stadt, die so eng bebaut ist und so viele historische Gebäude hat, erfindet sich trotzdem permanent neu. Kaum war ich ein paar Jahre nicht hier, sind neue Wolkenkratzer und ganze Stadtviertel entstanden/entwickelt. Hackney Wick zum Beispiel. Oder die Gegend rund um Kings Cross. Oder Nine Elms bei der Battersea Power Station. Alles alt und trotzdem neu!

Was haben wir bis jetzt? Ich fasse kurz zusammen:

1. Englische Farben.
2. Englische Landschaft.
3. Holzverkleidete Geschäfte.
4. Pub-Leben.
5. Pub Essen.
6. Öffnungszeiten (frühes Kommen, frühes Gehen).
7. Pub Quiz.
8. Pub-Einrichtung (Gemütlichkeit).
9. Was ich bisher unterschlagen habe, sind die kunstvoll gemalten Angebots-Tafeln. Die sind ganz typisch. Oft gepaart mit Punkt 10 (Humor). Beispiel: „Beer: Helping Ugly People Have Sex Since 1200“. Oder „Soup of the Day: Whiskey with Ice Croutons“. Oder „Alcohol: Because no great story ever started with someone eating a salad“.
10. Humor (mit Händchen für treffende Spitznamen).
11. Wolkenkratzer in London.
12. Und die Kombination von Alt & Neu.

Okay, die ersten zwölf. Das war aber noch (lange) nicht alles, was ich an England mag.

Skuriles & Exzentrisches

Hier gibt es grandiose Skurilitäten zu entdecken. Ein paar Beispiele?

• Viele englische Omis tragen ihre Haare rosa/lila gefärbt.
• Sonnenbrände von Engländern (meist im Süden, zuweilen aber auch in der Heimat) sind legendär.
• An den landschaftlich schönsten Orten bauen die Engländer Spielhallen (Amusements).
• Bingo ist weit verbreitet.
• Zur Standard-Ausstattung eines englischen Wohnzimmers gehört ein künstlicher Kamin. Oft gepaart mit etwas anderem sehr Typischem: Grußkarten. In England sind großformatige Anlass-Karten (Geburtstag, Ostern, Weihnachten,…) – gern sprechend oder blinkend! – weit verbreitet. Die stehen dann gesammelt auf dem Kamin.
• Häufig haben englische Badezimmer keine Mischbatterie, stattdessen aber Teppichboden!

Wer einen genialen Blick für die Besonderheiten der Engländer hat(te), ist (der leider 2025 verstorbene) Martin Parr, seines Zeichens selbst Engländer. Er war Fotograf, und seine Spezialität waren Bilder aus dem englischen Alltag. Ein Fest!

Auf dem Land

Außerhalb der Städte wird es schnell ländlich. Single Track Roads sind keine Seltenheit. Schön zum Gucken, oft nicht so schön zum Fahren, besonders, wenn man nicht an den Linksverkehr gewöhnt ist.

Um so schöner sind die vielen, vielen gut ausgeschilderten Wanderwege, die es im ganzen Land gibt. Mein Favorit ist der Coast Path in Cornwall, aber empfehlenswert ist auch der Coleridge Way in Somerset. Oder der Cotswold Way, der 164 Kilometer von Chipping Camden ins traumschöne Bath durch eine der wundervollsten Landschaften Englands führt.

Auf englischen Wanderwegen gehört es dazu, dass man über Gatter und Zäune klettern muss, die verhindern, dass Kühe und Schafe ihre Weiden verlassen. Da muss man schon mal mitten durch eine Kuhherde durch. Und hinter jeder Ecke, um die man biegt, flattern aufgeschreckte Fasane in die Luft.

Mit das Schönste an England sind seine Dörfer. Gerade die Küstendörfer Cornwalls, die sich um eine kleine Hafenbucht ranken, begeistern mich. Oder die Dörfer in den Cotswolds, die alle aussehen, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich nie entscheiden, welches das Schönste ist.

Neben London, Cornwall und den Cotswolds gibt es viele weitere lohnenswerte Ziele in England. Devon zum Beispiel. Aber auch der Norden hat einiges zu bieten: Der Lake District gilt vielen als eine der schönsten Gegenden in England. Oder der Peak District Nationalpark, in der Nähe von Manchester, und die wilde Küste Northumberlands, an der Grenze nach Schottland, und die historischen Grafschaften in Yorkshire. So viel schöne Gegend!

Wetter

Entgegen dem gängigen Klischee regnet es in England nicht wesentlich mehrals in Deutschland. Durchschnittlich hat England 151 Regentage gleichmäßig aufs Jahr verteilt, wobei der Süden und Osten trockener und wärmer sind als der Norden und Westen. Im Südosten, einschließlich London, fallen oft weniger als 700 mm Regen pro Jahr, womit London trockener ist als beispielsweise Rom oder New York!

Was viele aber gar nicht auf dem Schirm (haha) haben ist, dass zum Beispiel Cornwall durch den Golfstrom ein maritimes, mildes Klima hat, in dem sogar Palmen gedeihen. Es ist die sonnigste Region ganz Großbritanniens.

Wenn man aber zu Fuß durch die leicht hügelige Landschaft Englands wandert, kommt man nicht umhin, sich über das englische Wetter Gedanken zu machen. Also ja, in England regnet es (der Statistik zum Trotz) schon oft, zumindest viel. Ich mußte schon ein paar Mal Wanderungen abbrechen oder umplanen, weil die Wege einfach zu muddy oder gar komplett überflutet waren. Aber davon darf man sich die Stimmung nicht vermiesen lassen! Dann kehrt man einfach in ein gemütliches Pub (s.o.) oder ein nicht weniger gemütliches Café (das nächste ist nie weit entfernt) zum Afternoon Tea und ein nettes Schätzchen ein, denn nichts machen die Engländer lieber, als einen Plausch – speziell – über das Wetter zu halten. Und die Engländer sind dabei sooo freundlich und höflich! Und stets voll des Lobes für sämtliche Englisch-Kenntnisse (egal, auf welchem Level, denn in jedem Fall „Besser als mein Deutsch!“). Die englische Höflichkeit ist legendär. Dafür bräuchte es eigentlich einen Extra-Abschnitt. Aber „hinten anstellen“!

Zusammenfassung

An dieser Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung, was seit der ersten Zusammenfassung noch dazu gekommen ist:

1. Martin Parrs Bilder in real life.
2. Es gibt quasi nur schöne Dörfer.
3. Und es gibt viele Wanderwege durch traumschöne Landschaft mit Dörfern. 
4. Diese Wege sind gut ausgeschildert. 
5. Gemütliche Pubs (Dopplung zur ersten Zusammenfassung, ich weiß. Ist aber auch doppelt gut.)
6. Gemütliche Cafés. 
7. Afternoon Tea. 
8. Schwätzchen mit Engländern/Engländerinnen.
9. Sie sind freundlich.
10. Sie sind höflich.
11. Sie loben deine Englischkenntnisse.
12. Sie sprechen dich/mich – das erwähnte ich bisher nicht – mit Kosenamen an, „my Dear“!

24 gute Gründe für England so far…

Afternoon Tea

Afternoon Tea. Das muss ich nochmal aufgreifen.

Der Afternoon Tea ist eine klassische britische Tradition, die weit mehr ist als einfaches Teetrinken. Er ist ein Erlebnis; ein Zeremoniell, das traditionell zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet. Die klassische Variante sieht vor, dass ein festes Menü auf einer Etagere (dreistöckig!) serviert wird. Darauf sind folgende „Schweinereien“, äh, Köstlichkeiten zu finden (von unten nach oben, in der Reihenfolge, wie das Ganze zu essen ist): erst Finger-Sandwiches (z. B. mit Gurke, Kresse, Lachs und Ei), dann Scones mit Clotted Cream (dickflüssige Sahne = mein Highlight!) und Marmelade und zuletzt Törtchen, Petit Fours oder Kuchen.

Dazu gibt’s schwarzen Tee, wahlweise Earl Grey oder English Breakfast in der Kanne serviert. Die einzige Frage, die jetzt noch zu klären bleibt: Bist du Mif oder Tif (Milk in first oder Tea in first)? Ich bin ganz klar die Tif-Fraktion.

Ich bitte um Entschuldigung – Sorry! -, dass die Etagere im Bild die falsche Reihenfolge zeigt. Das Bild stammt von einem Afternoon Tea in … Kopenhagen! Die Armen, sie wußten es nicht besser!

Street Art

Street Art. Habe ich überhaupt schon was zur großartigen Street Art Szene Englands gesagt? Allein deswegen würde eine Reise nach England lohnen!

Der Superstar unter allen Street Art Künstlern ist Banksy. Über ihn weiß man nicht viel mehr, als dass er a) großartige Kunstwerke kreiert und b) aus Bristol stammt.

Der gesamte Osten Londons ist voll mit großartigen, wirklich kunstvollen Graffiti.

Oder das Northern Quarter in Manchester! Und in Rochdale! Rochdale hat sich zu einem Hotspot für Street Art entwickelt, besonders durch das Common Walls International Mural Festival, bei dem zehn Gebäude im Stadtzentrum (rund um die Drake Street, Smith Street, Baillie Street und Bell Street) mit Wandbildern in Kunstwerke verwandelt wurden.

Oder im Baltic Triangel in Liverpool. Oder die vielen Fußball-Murals rund um die Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. DAS ist Heldenverehrung!

Very British

Ein paar wirklich typisch britische Sachen hätte ich noch. Ob die jedem als Reisegrund taugen, weiß ich natürlich nicht, aber es schärft vielleicht das Bild.

Typisch sind: Tattoos, kurze Hosen & oberkörperfreie Männer bei Minusgraden, Schuluniformen, Punks, Tweed, Barbour-Jacken & Gummistiefel, Hüte, Crumble oder Trifle, Vinager Crisps von Walker, Softeis, Full English Breakfast mit Baked Beans auf Toast, Bacon, Spiegeleier, Cumberland Sausages und gebratene Tomaten & Pilze, der salzige Brotaufstrich Marmite, Worcester Sauce, Meal Deal, Cornish Pasties, Fußball Hooligans, Tennis (Wimbledon), Rugby, Cricket, Crocket, Darts, Schwimmen im klassischen Freibad „lido“, Fuchsjagd, Pferderennen (Ascot) & Windhundrennen, Selbstironie (Martin Parr) und schwarzer Humor (Monty Python), schlechtes Wetter und des Reden darüber, Schlange stehen & Höflichkeit; my Dear & my Darling, Linksverkehr, schwarze Taxis & rote Doppeldecker, Single Track Roads, Mövengeschrei, Meer, Königshaus, „Trooping the Colour“-Parade, Union Jack.

Kurz Luft holen.

Der Doktor & das liebe Vieh, Mrs Marple, The Crown, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Slow Horses, James Bond, MI5 und MI6, Harry Potter, Downton Abbey, Sherlock, Mr. Bean, Amusements, Bingo, Liegestühle & Piers, Sprache: vom Cockney-Akzent in London bis Scouse-Akzent in Liverpool, Beatles, Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Take That & Spice Girls, Pink Floyd, Harry Styles, The Cure, The Who, Hugh Grant & Emma Thompson, Judi Dench, Kate Winslet, Liberty’s, Harrod’s, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Next, Selfridges, Top Shop, Debbenham’s, Burberry, Barbour, Tube, Doppeldecker-Busse, schwarze Taxis, Themse, Mind the Gap, Keep calm and carry on, Mini & Rollce Roys, Pimm’s, Cider, Lager, Ale, Chesterfield Sofa, Wolldecke, Fenster zum Hochschieben, Burleigh Geschirr, Fasane, Hasen, Schafe, Labrador Retriever, Beagle, Border Collie, der königliche Welsh Corgi Pembroke, die englische Bulldogge, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, Homes&Garden, Englische Gärten: Rasen & Rosen, William Shakespeare, Jane Austen, Jack The Ripper, Brontë-Schwestern, Charles Dickens, Oscar Wilde, Agatha Christie, Edgar Wallace, Peter Hase , Paddington Bär, Winnie the Pooh, J.R.R. Tolkien, Enid Blyton, Burgen, Schlösser und Zinnminen, Bank Holidays als zusätzliche freie Tage, Fish&Chips, Currys, Pub Food, Farrow&Ball und Kate Moss.

Habe ich überhaupt den englischen Fußball erwähnt? Ob im Pub oder live im Stadion – immer ein Spektakel!

Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Hm. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier deutlich (genug) machen konnte, wie toll England ist. Manchmal taugen Bilder besser als Worte. Mein letzter Versuch: Diese Sammlung auf Pinterest zeigt, was England alles vereint!

Anreise

Und übrigens: Man muss noch nicht mal fliegen, um nach England zu kommen (aber man kann). Ich empfehle den Eurostar ab Köln! Es gibt Verbindungen über Brüssel, Paris und Lille.

Aber es gibt auch zahlreiche Direktflüge nach England (z.B. von Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Hamburg und noch einige mehr), darunter mit Billigfliegern wie Eurowings und Ryanair, aber auch mit Lufthansa und British Airways.

Die meisten Verbindungen gehen nach London, wo es gleich vier internationale Flughäfen gibt: Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton. Es gibt auch Direktflüge nach Manchester und Birmingham.

Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassische Variante mit dem Schiff.

Wichtig: Seit 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) für die Einreise nach England. Das ist aber fix erledigt mit der App UK ETA (bei mir hat es tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert).

Fazit

Das Alles spricht ja wohl für sich.

Wer jetzt nur nicht weiß, wo er anfangen soll: Hier geht’s los!

Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Erster!
• Manchester gilt als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt.
• Manchesters Wappentier ist die (fleißige) Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus nicht negativ besetzt), aber nicht so außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es übrigens an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und alle Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur zweitschlimmsten beschädigten in England machte. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei.
Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next…) sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Das veränderte das Stadtbild komplett und machte Platz für moderne Gebäude. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag, dessen Bilder um die Welt gingen, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört irgendwie zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben befindet sich die Town Hall Extension, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich…

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche was Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen und noch einige weitere lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich hier alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude (Cooper-Gebäude), in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem eindrucksvollen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine große Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer in einer Maschine versteckten Tür zu einer geheimen Cocktail-Bar!

Ansonsten lohnt es sich, ich sage es nochmal, unbedingt, einfach durch die Straßen zu bummeln. An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch viele Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, der direkt an der berühmten Canal Street im Zentrum von Manchester (Gay Village) verläuft, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer Weg, der Manchester mit Runcorn verbindet. Der malerische, oft von Natur umgebene Weg wurde ursprünglich zum Transport von Kohle gebaut. Er verfügt noch über historische Drehbrücken und führt mitten durch das Stadtgebiet von Manchester. „Charakteristisch sind die ursprünglichen Buckelbrücken (humpback bridges) und „Turnover Bridges“, die den Treidelpfad (Towpath) sicher von einer Seite auf die andere führten.“

Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt Von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken, das Castlefield Viaduct, das über den Casterfield-Kanal führt, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz.

Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass, wenn ich schon mal in Manchester bin, ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich zwei Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor gut zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich und fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen! Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von 1993 von Evans & Shalev. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich zum Beispiel über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine guten digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall – das ist für mich – zum Glück unverändert – Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Es hieß immer, Leipzig sei die Messe- und Vorzeigestadt der DDR gewesen, hier sei alles ein bisschen schöner und besser in Schuss als anderswo. Seit Jahren wird von Leipzig als „das neue, noch unentdeckte Berlin“ gesprochen. „Hippe Szene-Stadt“. „Die neue It-Stadt“. „Klein-Venedig“… Lauter Begriffe, über die ich bei der Vorbereitung für meinen Städte-Trip stolpere. Oder: „Das Lebensgefühl hier ist einzigartig! Nicht umsonst gilt Leipzig als eine der angesagtesten Städte Deutschlands.“ „Vergesst Prenzlberg!“ hieß es bei „faz.net“. „Spiegel Online“ fand Leipzig „Wie Berlin, nur besser“. In der Kurzform heißt das „Hypezig“.

Ich bin seit der Wende ein paar Mal hier gewesen, aber Leipzig hat mich nie „gekriegt“.

Kleiner Spoiler: Das ist jetzt anders. Nach meinem letzten Leipzig-Tripp reihe ich mich ein in die Fan-Gemeinde! Ich muss Abbitte leisten für meine Nichtachtung dieser großartigen Stadt, die (fast) alles hat!

Ein paar Fakten über Leipzig vorweg

• Leipzig ist die Musikhauptstadt Deutschlands und eine der wichtigsten Musikstädte Europas: Felix Mendelssohn Bartholdy lebte hier, ebenso Clara Schumann und Johann Sebastian Bach war Kantor der Thomaskirche
• Richard Wagner wurde hier geboren und begann seine musische Ausbildung in Leipzig.
• Wolfgang Goethe hat in Leipzig studiert. Sein Faust spielt hier (Auerbachs Keller!).
• 1989 begann in Leipzig die Friedliche Revolution
• historische Passagen wie die Mädlerpassage
• Laut Melderegister hatte Leipzig im Juni 2025 631.509 Einwohner (damit deutschlandweit Platz 8)
• davon sind über 30.000 Studierende – Leipzig ist also eine sehr junge Stadt
• „Hipster-Hauptstadt“ Deutschlands
• Leipziger Allerlei: Ein traditionelles Gemüsegericht trägt die Stadt im Namen
• Die Bevölkerungsprognose für Leipzig zeigt auf Wachstum – was für eine ostdeutsche Stadt etwas Besonderes ist.
• Messestadt: Historisch und heute ein wichtiger Messestandort mit internationaler Bedeutung, z.B. Leipziger Buchmesse
• jedes Jahr zu Pfingsten findet das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt, das weltweit größte Festival der schwarzen Szene
• Aber auch: Leipzig liegt in Sachsen. Hier sagt man Leibzsch [ˈlaɪ̯bt͡sʃ]…

Leipziger Hauptbahnhof

Ich erreiche Leipzig an einem Wochentag Anfang November morgens per Zug. Mein Startpunkt zur Erkundung der Stadt ist also der Leipziger Hauptbahnhof. Das ist der größte Kopfbahnhof Europas! Das geht ja schon mal gut los!

Hier gibt es 23 Bahnsteige (eins davon ist ein Museums-Gleis), über 140 Geschäfte und zwei ziemlich eindrucksvolle Eingangshallen (Ost- und Westhalle). Sehr sehenswert sind auch die Räumlichkeiten, in denen sich aktuell eine Starbucks Filiale befindet, in der wohl früher – so vermute ich jedenfalls – die Wartehalle war. Die Deckenvertäfelung ist mein erstes WOW des Tages!

Nikolaistraße

Vom Bahnhof aus mache ich mich zu Fuß auf in Richtung Innenstadt. Zunächst komme ich durch die noch ein wenig verschlafen wirkende Nikolaistraße, eine Fußgängerzone, in der gerade die Geschäfte öffnen.

Meine erste Station ist der Buchladen Siebter Himmel (Nr 33-37). Darauf bin ich sehr gespannt, denn ich liebe den Siebten Himmel, der sich bereits seit 2013 in Köln zu einer festen Größe etabliert hat. Eine großartige Auswahl an Büchern und Designartikeln! Seit ich las, dass es ab 2025 eine weitere Filiale in Leipzig geben soll, bin ich brennend interessiert, sie zu besuchen. Beide sind Concept Stores der Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Ich muss aber feststellen, dass ich beide Läden sehr verschieden finde. Der Leipziger Laden hat ein sehr großes, sehr cleanes Ladenlokal, während der Kölner Laden eher dunkel und verwinkelt daher kommt, das Stöbern hier hat mehr was von Entdeckungsreise. Ich glaube, das liegt mir mehr. Jedenfalls verlasse ich die Leipziger Filiale ein wenig enttäuscht.

Richtig toll finde ich statt des Ladens aber das Haus, in dem er sich befindet. Blauer Hecht ist der Name des Geschäftshauses. Es steht unter Denkmalschutz.

Ein paar Häuser weiter begeistert mich das Zeppelinhaus (Nr 27/29). Auch dieses steht unter Denkmalschutz.

Leipziger Passagen

Gleich gegenüber des Siebten Himmels „entdecke“ ich Steibs Hof und kurz dahinter Oelßner’s Hof, zwei höchst attraktive Passagen. Überhaupt – ich bin viel mehr von den vielen, tollen Jugendstil-Elementen und anderen architektonischen Details fasziniert, als von den Geschäften der Fußgängerzone.

Ich hatte vorher gar nicht gewußt, dass es in Leipzig so viele, noch dazu so schöne Passagen gibt! Bin regelrecht aufgeregt vor lauter Entdeckerdrang!

Im Nachgang habe ich ein bisschen über die Leipziger Passagen gelesen. Sie entwickelten sich um die vorletzte Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der Entstehung innerstädtischer Messehäuser. Sie basieren häufig auf alten Durchgangshöfen.

Die Passage Oelßner’s Hof beherbergte laut Homepage schon Bäcker, Buchdrucker, eine Messerschmiede, Gastwirte, Zobelfärber, Ratswaagenschließer, Kürschner und Rauchwarenhändler. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Passage bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach der Wende stand Oelßner’s Hof über viele Jahre leer und war dem Verfall preisgegeben. Erst ab 2012 wurde er saniert und präsentiert sich seither in alter Pracht.

Steib’s Hof stammt aus dem Jahr 1907. Er wurde nach den Entwürfen des Leipziger Baumeister Felix Steib mit der Absicht gebaut, es als Messehaus zu nutzen. Tatsächliche etablierte sich hier aber der Pelzhandel, wie in vielen der umliegenden Gebäuden.

Noch ein paar Meter weiter, gegenüber der Nikolaikirche, liegt der Speck’s Hof. Er gilt als die älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs und ist (auch) super-attraktiv. Unbedingt durch die Gänge und verschiedenen Höfe laufen!

Die vermutlich am meisten besuchte Passage der Messestadt ist die Mädlerpassage. Sie befindet sich nicht in der Nikolaistraße, sondern um die Ecke in der Grimmaische Str. 2-4, zentral gegenüber dem Naschmarkt und dem Alten Rathaus. Sie ist eine der wenigen vollständig erhaltenen und eine der prachtvollsten Ladenpassagen.

Auerbachs Keller

Viele Besucher kommen allerdings in die Mädlerpassage, weil sich hier das Restaurant Auerbachs Keller befindet. Es existiert bereits seit dem 16. Jahrhundert und ist die zweitälteste Gaststätte Leipzigs.

Das renommiertes Weinlokal ist weltbekannt durch Goethes Faust. Goethe kehrte hier während seines Studiums regelmäßig ein und wählte das Lokal als Schauplatz für Treffen zwischen Faust und Mephisto. Gleich am Eingang der Passage stehen Figuren der beiden auf der einen Seite und eine Gruppe „verzauberter“ Studenten auf der anderen Seite. Sie stammen vom Bildhauer Mathieu Molitor.

Auch Martin Luther soll in Auerbachs Keller zu Gast gewesen sein.

Die Nikolaikirche

Aber zurück in die Nikolaistrasse, denn hier gibt es noch einen geschichtlichen Hochkaräter zu entdecken, die Nikolaikirche (ev.).

Sie ist die älteste und mit gut 1400 Sitzplätzen die größte Kirche in der Leipziger Innenstadt. Ihr Turm ist 75 Meter hoch. Ihre barock-klassizistische Innengestaltung ist durchaus sehenswert, besonders das in Weiß, Rosa und Pastell-grün gehaltene Deckengewölbe. Ich muss ein bisschen an Baiser-Torten denken…

Johann Sebastian Bach war hier aktiv, bevor ein eigener Kantor für die Kirche eingestellt wurde. Danach konzentrierte sich Bach auf seine Tätigkeit in der Thomaskirche.

Die Nikolaikirche ist jedoch noch aus einem weiteren Grund sehr geschichtsträchtig. Sie war der Ausgangspunkt für die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989, die mit den Montagsdemonstrationen und -gebeten im September begann, bei denen die Menschen mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ für Freiheit, Meinungsfreiheit und freie Wahlen auf die Straße gingen. Sie führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Gedanke daran macht mir Gänsehaut!

Auf dem 3. Bild oben ist das Denkmal für die friedliche Revolution zu sehen.

Kaffeehaus Riquet

Über das Schuhmachergässchen laufe ich in Richtung Naschmarkt. Dabei komme ich an der Ecke Reichsstraße zum Riquethaus.

Die Riquet & Co. AG war ein auf den Vertrieb von Kakao, Schokoladen und Pralinen spezialisiertes Unternehmen, das sich hier 1908 vom Architekten Paul Lange ein eigenes Geschäftshaus bauen ließ.

Wie soll ich sagen – ich habe selten beeindruckendere Gebäude gesehen, als dieses Haus. Feinster Jugendstil, außergewöhnliche Fassadengestaltung mit farbigen Mosaiken und großer Fensterfront, durch die man ins Kaffeehaus gucken kann, das sich dort seit 1996 befindet, und den Gästen beim Verzehr von Kakao/Kaffee/Tee und (Schokoladen-)Torten zusehen kann. Wie sollte das denn zu toppen sein?!?

Gekrönt wird das Ganze aber tatsächlich noch von zwei lebensgroßen Elefanten-Köpfen, die den Eingang bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schmücken. Ein ganz fettes WOW!

Marktplatz, Naschmarkt und Altes Rathaus

Jetzt komme ich zum Zentrum-Zentrum der Leipziger Innenstadt. Zentraler geht’s nicht. Zwei große, repräsentative Plätze liegen gleich nebeneinander, nur getrennt durch das Alte Rathaus.

Naschmarkt

Der kleinere der beiden Plätze ist der Naschmarkt. Am einen Ende steht das zauberhafte Gebäude der Alten Börse, und davor ein Standbild von Johann Wolfgang von Goethe, der von 1765-68 in Leipzig studierte.

Am anderen Ende befindet sich die bereits oben erwähnte Mädlerpassage mit Auerbachs Keller. Sie liegt an der Fußgänger- und Einkaufsstraße Grimmaische Straße.

Linke Hand neben dem Eingang der Passage befindet sich das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, ein Museum über die Geschichte der deutschen Teilung, das Leben in der DDR und die Wiedervereinigung.

Davor steht der „Jahrhundertschritt“, eine von vier Bronzeplastiken des Künstlers Wolfgang Mattheuer aus dem Jahr 1984. Sie gilt als „eines der bedeutendsten Kunstwerke der DDR zu Zeiten der Deutschen Teilung, ein Sinnbild für die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts“.

Den Blick nochmal zurück in Richtung des Platzes, gibt es noch den Löwenbrunnen zu sehen. Hier stehen oft Straßenkünstler, die ihr Können zeigen.

Ein kurzer Abstecher in die Einkaufsstraße bringt mich zu einer modernen Filiale von Goldhelm Schokoladen, einer Schokoladenmanufaktur, die ihren Sitz auf der Krämerbrücke im thüringischen Erfurt hat. Auf deren Website heißt es: „Eine Schokoladenmanufaktur, die alle Sinne berührt. Wo man die Liebe schmeckt, die aufgewendet wurde. Goldhelm soll die Welt ein bisschen schöner machen. Liebe steht bei Goldhelm auf der Zutatenliste.“

Altes Rathaus

Nachdem ich ein paar Pralinen kaufen mußte, laufe ich wieder zurück – vorbei am Naschmarkt – zum Alten Rathaus. Nachdem Bürgermeister und Stadtverwaltung bereits 1905 ins Neue Rathaus umgezogen sind, beherbergt das alte heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzigs.

Das Gebäude gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Bemerkenswert finde ich den Umstand, dass das Rathaus eine – auch aus heutiger Sicht – sensationell kurze Bauzeit hatte: von März bis November des Jahres 1556! Allerdings: Der Innenausbau erfolgte später und dauerte länger. Trotzdem!

Eine Besonderheit ist die umlaufende Inschrift auf der Außenwand des Gebäudes. Ursprünglich stammte sie aus dem Jahr 1672, damals noch aufgemalt. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden die Buchstaben durch Messingbuchstaben ersetzt.

Auf der Website heißt es: „Das Alte Rathaus als Teil des Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ist neben den Kirchen von St. Thomas und St. Nikolai die authentischste Bachstätte Leipzigs. … Im Alten Rathaus wurde Bach 1723 zum Thomaskantor gewählt; hier unterschrieb er seinen Vertrag und leistete seinen Amtseid.“

Öffnungszeiten: Di – So, 10-18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Marktplatz

Weiter geht es zum Markt. Der macht heute seinem Namen Ehre – es gibt einen Wochenmarkt, auf dem jetzt lebhaftes Treiben herrscht. Inzwischen ist Mittagszeit und halb Leipzig scheint unterwegs zu sein, um hier Fisch oder eine Bratwurst (o.ä.) zu essen – oder einfach zum Wocheneinkauf.

Eine Extra-Erwähnung für den kleinen Concept Store Lipsi Klub, der für meine Begriffe besser in eins der Szeneviertel passen würde, als an den Marktplatz. Alles sehr bunt hier! Adresse: Markt 1 (im Rathaus)

Thomaskirche

Vom Markt geht es für mich weiter über die Thomasgasse zur Thomaskirche. Sie ist – zusammen mit der Nikolaikirche – eine der beiden Hauptkirchen Leipzigs (ev.). Ihr markanter 68 Meter hohe Turm prägt das Stadtbild. Das Innere der Kirche wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts neugotisch umgestaltet, dabei wurde die vormals barocke Ausstattung entfernt.

Der zur Kirche gehörende Thomanerchor wurde 1212 gegründet, womit er einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands ist. Kein geringerer als Johann Sebastian Bach war hier von 1723 bis zu seinem Tod 1750 als (Thomas-)Kantor tätig. Dessen Gebeine sollen sich in der Kirche befinden (allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit der Gebeine).

1539 predigte Martin Luther in dieser Kirche anlässlich der Einführung der Reformation. Und 1871 wurde hier Karl Liebknecht getauft. Schriftliche Taufpaten waren Karl Marx und Friedrich Engels.

Das sind doch mal bekannte Größen – und das alles in der selben Kirche! Zeit für ein weiteres WOW!

Vor dem Seiteneingang der Kirche steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach. Ein älteres Bach-Denkmal aus dem Jahr 1843, das mit Unterstützung Felix Mendelssohn Bartholdys entstand, steht in dem kleinen Park vor dem Haupteingang.

Gegenüber des Bach Denkmals befindet sich in dem gelb gestrichenen Haus mit Glas-Erker das Bach Museum. Es wurde 1985 eröffnet. Im Jahr 2000 wurde es renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.

Geöffnet hat das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10,- (Stand 2025). Tipp: Jeden ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt frei! Mehr Infos gibt es auf der Website des Museums.

Synagogendenkmal

An der Ecke Zentralstraße/Gottschedstraße komme ich zufällig am Synagogendenkmal vorbei.

Hier stehen 140 leere Stühle an der Stelle, an der bis 1938 die orthodoxe Ez-Chaim-Synagoge der jüdischen Gemeinde Leipzigs stand. Die Betonplatte, auf der die Stühle stehen, zeigt den Grundriss des Gebäudes. Die bronzenen Stühle stehen stellvertretend für all jene Menschen, die es nach dem Holocaust nicht mehr gab.

Das Denkmal wurde 2001 von den Künstlern Sebastian Helm und Anna Dilengite entworfen.

Zwei Café-Tipps: Café Luise und PILOT

Es wird Zeit für eine Pause! Dafür habe ich gleich zwei Tipps. Einmal das hübsche Café Luise und das Restaurant PILOT, das einen ausgezeichneten Mittagstisch anbietet.

Durch die Nähe zum Schauspielhaus gibt es hier übrigens eine hohe Promi-Dichte. Das ist allerdings nicht das, was mir am PILOT besonders gut gefällt, eher ist es das Interieur, das sehr aufmerksame und super-freundliche Personal und das leckere Essen!

Museum in der „Runden Ecke“

Auch meinen nächsten Stop finde ich eher zufällig. Es ist das Museum in der „Runden Ecke“.

Es steht für ein anderes spannendes Kapitel Deutscher Geschichte: Zu DDR-Zeiten war hier der Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, also das Stasi-Hauptquartier von Leipzig. Stimmiger Weise beherbergt es heute (seit 1990) ein Museum über die Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR.

Adresse: Dittrichring 24. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,- (Stand 2025), eine Führung per Audioguide ist inklusive. Viele interessante Infos gibt es auf der Website.

Neues Rathaus

1905 – in der Blütezeit der Stadt – zog die Stadtverwaltung Leipzigs vom Alten ins Neue Rathaus um. Die 900 Amtstuben und vielen repräsentativen Säle spiegeln das Selbstbewusstsein der Stadt zu jener Zeit wider. Für 15 Euro kann man an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen.

Der Turm des Neuen Rathauses gilt mit seinen 114,7 (!) Metern als höchster Rathausturm Deutschlands. Er ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Leipzigs. Der Turm kann unter der Woche jeweils um 14 Uhr im Rahmen einer Führung bestiegen werden. Zusätzlich findet jeden Sonntag um 10:30 Uhr ein Rundgang mit Turmbesteigung und zusätzlicher Besichtigung der Kasematten in acht Metern Tiefe statt.

Uni Leipzig

Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Unis Europas und die zweitälteste Deutschlands. Studierende haben die Wahl zwischen gut 150 verschiedenen Studiengängen. Über 30.000 Studierende sind an 14 Fakultäten eingeschrieben. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar. Leipzig ist eine junge Stadt!
Kurz: Die Universität Leipzig ist eine traditionsreiche, aber moderne Universität mit modernen Campus-Gebäuden und breitem Fächerangebot, die auch internationale Studierende anzieht. Es könnte deutlich schlechter kommen, als in Leipzig einen Studienplatz zu ergattern!

Neben Angela Merkel studierten auch Leibniz, Goethe und Lessing an der Uni Leipzig!

Panoramatower

Der Panoramatower ist mit seinen 142,5 Metern das höchstes Gebäude Leipzigs und sein auffälligstes Wahrzeichen. Wirklich schön ist das Hochhaus nicht, aber der Blick von seiner Aussichtsplattform in der 31. Etage auf die Stadt ist nahezu unschlagbar. In der Zeit von 1968 bis 1972 war es übrigens das höchste Gebäude Deutschlands (heute allerdings nur noch auf Platz 24)!

Es wurde 1972 nach dem Entwurf des Architekten Herrmann Henselmann gebaut, der unter anderem auch den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz entworfen hat. Ursprünglich gehörte es zur nahen Uni, heute allerdings nicht mehr. Seine Form sollte an ein aufgeschlagenes Buch erinnern. Sie trug ihm Spitznamen ein wie „Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder „Steiler Zahn“.

Der Eintritt für die Aussichtsplattform beträgt pro Person 5,00 Euro (Stand 2025).

Völkerschlachtdenkmal

Eine der Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist das Völkerschlachtdenkmal, etwas außerhalb des Stadtzentrums, südöstlich gelegen zwischen dem Wilhelm-Külz-Park und dem Südfriedhof. Gut erreichbar vom HBF mit der Tram Linie 2.

Das monumentale Denkmal wurde 1913 nach den Plänen des Architekten Bruno Schmitz auf Initiative von Clemens Thieme, dem Gründer des Deutschen Patriotenbundes, gebaut. Mit seinen 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas. In seinem Turm befindet sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta.

Im Rahmen der Befreiungskriege trafen bei der Völkerschlacht von Leipzig 1813 Napoleons Truppen auf ein riesiges Bündnis aus Preußen, Österreich, Russland und Schweden – quasi ganz Europa gegen Frankreich. Mehrere Tage lang kämpften 600.000 Soldaten aus über 20 Völkern rund um die Stadt. Anfangs hielt Napoleon noch mit, doch als immer mehr seiner Verbündeten absprangen, befahl er den Rückzug. Dabei ging dann auch noch eine Brücke zu früh hoch, was für viele französische Soldaten fatal endete. Am Ende war Napoleon klar geschlagen, und sein Stern in Europa begann endgültig zu sinken.

Das Ergebnis der Schlacht war, dass mehr als 100.000 Menschen verletzt oder getötet wurden. Bis zum Ersten Weltkrieg galt die Schlacht als die größte der Geschichte.

In der Folge kam es außerdem zu einer großen Typhus-Epidemie, bei der weitere zehn Prozent der Leipziger Bevölkerung ihr Leben verloren.

Szeneviertel

Die Fülle an klassischen Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist so groß, dass es leicht passieren kann, dass man das, was Leipzig zusätzlich besonders attraktiv macht, nämlich die sehr urbanen Szeneviertel der Stadt, verpaßt. Das wäre schade! Oder ein passender Grund für den nächsten Trip nach Leipzig!

Südvorstadt

Die Südvorstadt ist besonders beliebt bei Nachtschwärmern, da sich hier eine besonders hohe Kneipendichte befindet.

Das Herzstück ist die Karl-Liebknecht-Straße, unter Freunden auch Karli. In Nummer 41 steht das bunteste Haus der Straße. Aber bunt ist hier viel.

Sehr beliebt und – weiß Gott – kein Geheimtipp (mehr) ist die Feinkostgenossenschaft, gleich gegenüber des bunten Hauses. Für die, die sie nicht kennen, mag der Name etwas irreführend sein. Trüffel, Kaviar und Champagner sucht man hier vergebens. Der ehemalige Firmensitz der VEB Feinkost Leipzig ist ein angesagtes Kulturzentrum mit viel StreetArt wie Graffiti oder spaßigen Automaten. Mein Favorit: „Übelst feste Drücken“ für Daumenkinos!

„Die im Volksmund als „Löffelfamilie“ bekannte Leuchtreklame des VEB Feinkost Leipzig wurde 1973 am Firmensitz in der Karl-Liebknecht-Straße errichtet. 1993 wurde sie zum Kulturdenkmal erklärt, 1999 und nochmals 2011 saniert. Seit 2008 hat der Verein Löffelfamilie e.V. die Aufgabe übernommen, die Löffelfamilie zu erhalten und zu betreiben. … Die Löffelfamilie wird von einer Astro-Uhr gesteuert und schaltet sich für 90 Minuten nach Einbruch der Dämmerung ein. Dabei kann man sich nach der sogenannten “bürgerlichen Abenddämmerung” richten: wenn diese vorbei ist, d.h. wenn man nicht mehr im Freien lesen kann, dann ungefähr schaltet sich die Löffelfamilie ein. Und leuchtet, wie gehabt, für anderthalb Stunden.“ (Quelle: Löffelfamilie)

Bei Whipsers Records gibt’s eine große Auswahl an alten und neuen Schallplatten, bei Fußgänger gibt’s handgefertigte Schuhe. Am attraktivsten finde ich aber den Gebraucht-Möbel-Laden Goldstein & Co. mit alten und restaurierten Einrichtungsgegenständen, meist im Industrial-Style. Mein Wunschtraum: Dort einkaufen, ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Andere Läden/Cafés, die es mir auf der Karl-Liebknecht-Straße und in den umliegenden Seitenstraßen angetan haben, sind die Gaststätte Kollektiv (Nr. 72; eine Zeitreise in die DDR), das Café Maître (Nr. 62) oder Mein liebes Frollein (Fichtestraße 15). Großartig sind die alten Kacheln in der Alten Fleischerei (Kurt-Eisner-Straße 17).

Connewitz

Weiter südlich schließt sich das alternative Viertel Connewitz an. Wegen der immer noch verhältnismäßig günstigen Mietpreise sind im Laufe der letzten Jahr viele Studenten und Kreative hierher gezogen. So hat sich Connewitz zu einer Art „Epizentrum der Alternativkultur“ entwickelt.

Die Lebensqualität ist hier recht hoch, das liegt nicht zuletzt an der Nähe zu den Wasserwegen des Elster- und Pleiße-Auwalds, der grünen Lunge von Connewitz. Eignet sich perfekt auch für Wassersport-Freunde!

Übrigens: Ein toller Schreibwarenladen (meine Vorliebe für solche Läden hat sich vielleicht inzwischen rumgesprochen?!) ist übrigens Blaupause Leipzig in der Bornaische Str. 3C. Großartige Auswahl!

Plagwitz

Plagwitz, im Westen der Stadt, gehört derzeit zu den angesagtesten Vierteln in Leipzig. Der lebendige Stadtteil ist eine Hochburg der Kreativkultur mit einer bunten Mischung aus alten Fabriken, verlassenen Industriegeländen, Kunstinitiativen, Start-Ups und dazwischen viel Altbau, Grün und Wasser.

Es gibt hervorragende, neue Radwege entlang alter Kanäle und Industriegleise – bis ins Zentrum oder weiter ins Grüne. Der Karl-Heine-Kanal (hist. Industriekanal) lockt besonders im Sommer mit Cafés und Bootsausleihe für Paddeltouren.

Top Locations sind die Spinnerei und der Felsenkeller.

Karl-Heine-Straße

Die Hauptstraßen des Kiezes sind die Karl-Heine-Straße und die Zschocherscher Straße. Es wimmelt von hippen Cafés, Restaurants und Bars (die Straße ist die Ausgehmeile im Leipziger Westen!) und individuellen Geschäften – vieles leicht angeschmuddelt und alternativ angehaucht, aber definitiv sehr cool.

Mein Highlight ist der Conceptstore Hafen in der Karl-Heine-Straße 75. Voll mit schönen Dingen (hier ist nix angeschmuddelt!), die man nicht zwingend braucht, aber gern hätte.

Im Kiez gibt es viel Graffiti. Ich habe definitiv eine Schwäche für gut gemachte StreetArt. Und hier komme ich voll auf meine Kosten. Besonders gut gefällt mir der traurige Clown im Bild unten.

Spinnerei

Das ehemalige Fabrikgelände der alten Baumwollspinnerei an der Grenze zwischen Plagwitz und Lindenau ist ein angesagtes Kunst- und Kulturzentrum.

Zu DDR-Zeiten arbeiteten hier bis zu 4.000 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, bis die Baumwoll-Produktion nach der Wiedervereinigung eingestellt wurde. Nach der Stilllegung kamen Freiberufler und vor allem Künstler der sogenannten „Neuen Leipziger Schule“, unter ihnen z.B. Neo Rauch und Rosa Loy, auf das Gelände, auf der Suche nach individuellem und bezahlbarem Wohn- und „atmoshärischem“ Arbeitsraum.

Heute gibt es hier vierzehn (14!) verschiedene Galerien, und über 120 Künstler haben hier ihr Atelier. Dazu kommen verschiedene Werkstätten und Läden, das coole LuRu-Arthouse-Kino, das auch für Privat-Vorstellungen gebucht werden kann (hier), und das Lofft-Theater in Halle 7.

Besonders toll sind auch die vier hippen Ferienwohnungen Meisterzimmer im Industrie-Style. Wer in Leipzig eine Unterkunft braucht, wird kaum etwas Cooleres finden.

Waldstraßenviertel: Café-Tipp Dankbar

Unbedingt muss ich noch dieses ZAUBERHAFTE kleine Café im Waldstraßenviertel erwähnen: das Café Dankbar. Eine echte Entdeckung für mich! Es befindet sich in einer ehemalige Fleischerei. Von Außen läßt sich kaum erkennen, dass sich in deren Räumlichkeiten inzwischen ein Café befindet. Die Beschriftung mit FLEISCHEREI ist noch sichtbar. Und innen sind die zauberschönen Jugendstil-Fliesen an den Wänden sind noch erhalten. Ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die alte Decke! Theke, Tische und Stühle aber allerdings neu.

Das nächste WOW des Tages!

Und ansonsten sei noch erwähnt, dass das Waldstraßenviertel das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Deutschlands ist!

Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse ist Deutschlands wichtigster Frühjahrs-Literaturtreff (üblicherweise im März), der Leser, Autoren und Verlage zusammenbringt. Anders als die Frankfurter Buchmesse ist sie stark publikumsorientiert und bietet neben dem Buchverkauf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen und Podiums-Diskussionen mit prominenten Gästen. Besonders junge Leser (Gen Z) stehen im Fokus.

2025 war ich (bei einem anderen Leipzig-Aufenthalt) erstmalig auf der Leipziger Buchmesse. Mir hat allerdings die zeitgleich stattfindende Manga Comic Con mit ihren kreativ kostümierten Besuchern noch besser gefallen.

Der nächste Termin ist vom 19. bis 22. März 2026. Den Samstag sollte man meiden – da ist es nahezu unerträglich voll!

Während der Messe gibt es im Rahmen von „Leipzig liest“ Lesungen an unterschiedlichen Orten in der ganzen Stadt, z.B. im Leipziger Rathaus, der Alten Börse, den städtischen Bibliotheken, dem Botanischen Garten oder in Erikas Eisdiele.

Fazit

Ich bin regelrecht geflasht von der Vielseitigkeit Leipzigs. So viel Geschichte, so viel großartige Architektur! Und so viele tolle, individuelle Läden und Cafés! Ich möchte schnellstmöglich wieder nach Leipzig, am besten im Sommer, um die Lage am Wasser besser ausnutzen zu können. Und in (mindestens) einen der vielen Biergärten!

Bisher war ich tatsächlich in Frankfurt meist nur am Flughafen, um von hier in die Welt hinaus zu fliegen. Dieses Mal habe ich mir allerdings die Zeit genommen, die Stadt zu erkunden. Leider habe ich nur wenig Zeit vor Ort. Also muss ich das Beste herausholen!

Ich starte am Frankfurter Hauptbahnhof, der ja stets als Negativbeispiel her halten muss, wenn es um Drogen und Sicherheit geht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen großen Unterschied zu anderen Bahnhöfen in großen Städten erkennen. Den Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel empfinde ich als unangenehmer, ebenso den von Düsseldorf. Egal, das ist nur mein subjektives Empfinden, als ich von hier über die Kaiserstraße Richtung Gallusanlage und Willy-Brandt-Platz laufe.

Willy-Brandt-Platz

Der Willy-Brandt-Platz ist ein Klassiker unter den Fotospots in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hatte hier ihren Sitz, bevor sie ins Ostend umgezogen ist. Überbleibsel am Willy-Brandt-Platz ist das überdimensionale Eurozeichen, das zum Selfie einlädt – gerade bei internationalen Touristen ein beliebtes Motiv als kleiner Gruß aus Europa. Ansonsten auch ein sehr urbaner Spot, nicht zuletzt wegen der Oper Frankfurt, in deren Fassade sich, ebenso wie in den Glas-Fronten der umliegenden Hochhäusern, die Lichter der Stadt spiegeln.

MAIN TOWER & Commerzbank Tower

Unter den vielen – für Deutschland eher ungewöhnlich vielen – Hochhäusern, die Frankfurt ja auch den Spitznamen Mainhatten eingebracht haben, picke ich mir zwei heraus, den MAIN TOWER und den Commerzbank Tower.

Letzteren erreiche ich zuerst. Er interessiert mich besonders, weil er vom Star-Architekten Norman Foster entworfen wurde. Und in der Tat finde ich die Eingangshalle mit Blick nach oben sehenswert!

Norman Foster hat weltweit so namhafte Gebäude entworfen wie die Reichstagskuppel in Berlin, 30 St Mary Axe („The Gherkin“), die Millennium Bridge und den Queen Elizabeth II Great Court im British Museum in London und viele weitere. Ein echter Hochkaräter also. Im Vergleich dazu kommt der Commerzbank Tower allerdings recht unspektakulär daher.

Auch den MAIN TOWER (die Großbuchstaben sind die offizielle Schreibweise) finde ich im Grunde eher unspektakulär, aber er hat eine (genau genommen sind es sogar zwei) Aussichtsplattform(en), von der/denen man eine großartige Aussicht auf Frankfurt (und in die umliegenden Bürotürme) hat.

Der Main Tower hat 2000 eröffnet. Er ist 200 Meter hoch und damit das fünfhöchste Hochhaus Deutschlands. Entworfen wurde es vom Hamburger Architekturbüro Schweger + Partner.

Die Infos z.B. zu Öffnungszeiten der Plattform gibt es auf der Website. Der Eintritt kostet 9,- (Stand Oktober 2025).

Alte Oper

Bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Frankfurter Oper eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der Wiederaufbau ließ lange auf sich warten: erst 1981 wurde aus „Deutschlands schönster Ruine“ wieder ein Opernhaus in alter Pracht, denn viel von der ursprünglichen Dekoration, den Reliefs, Medaillons, Fresken, Kacheln und Mosaiken wurden wieder hergestellt.

Im Sommer finden vor der Tür manchmal Open Air Konzerte statt. Das Programm gibt es auf der Website.

Zeil und Goethestrasse

Mein nächstes Ziel ist der Römer. Um dorthin zu kommen, muss ich ein Stück über die Goethestrasse laufen, eine attraktive Shoppingstrasse, wie ich unterwegs feststelle. Die und die bekannteste Einkaufsstraße Frankfurts, die Zeil, locken mit interessanten Geschäften, so dass ich mich ein bisschen zwingen muss, meine Sightseeing-Pläne durchzuziehen (die Zeit ist knapp!), statt dem Konsum zu frönen.

Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg betreibt zum Beispiel eins ihrer Weltstadthäuser in Frankfurt. Weitere gibt es in Düsseldorf, Köln, Berlin und Wien.

Römerberg

Der Römerberg ist der zentrale Platz der Altstadt.

Das bekannteste Gebäude hier ist der Römer, das aus dem 15. Jahrhundert stammende Frankfurter Rathaus. 1405 kaufte der Stadtrat zwei Häuser am heutigen Standort, das Haus „Zum Römer“ und das Haus „Zum Goldenen Schwan“, und machte sie zum städtischen Regierungssitz. 1897 erhielten die alten, gotischen Giebelhäuser eine einheitliche Fassade. Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden auch die umgebenen Häuser in die Wiederherstellung einbezogen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt hat ihr Amtszimmer über der Schwanenhalle.

Nicht zuletzt wegen der regelmäßig hier stattfindenden feierlichen Empfänge unserer jeweiligen Nationalmannschaften ist mindestens das Bild des Balkons quasi jedem vor Augen. Das Gebäude mit den charakteristischen Treppengiebelfassaden ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

Die umgangssprachlich „Langer Franz“ und „Kleiner Cohn“ genannten Türme auf der Rückseite wurden zwischen den Jahren 1900 und 1904 gebaut. Sie flankieren den Südflügel des Erweiterungsbaus.

Auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, so zum Bespiel im Winter ein beliebter Weihnachtsmarkt.

Mitten auf dem Platz, auf dem jede Menge Außengastronomie mit Tischen, Stühlen und Schirmen zum Verweilen einlädt, steht der Minervabrunnen.

In südlicher Richtung, zum Mainufer hin, dominiert die frühgotische Alte Nikolaikirche (ev.).

Paulskirche

In Steinwurfnähe befindet sich die Paulskirche.

Im Mittelalter stand an der Stelle der heutigen Paulskirche die Barfüßerkirche. Um 1786 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, und in der Folgezeit entstand der klassizistische Bau der heutigen Paulskirche. Bis 1944 war sie die evangelische Hauptkirche Frankfurts.

Als im Zuge der Deutschen Revolution 1848 ein Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament gesucht wurde, fand man diesen in der Paulskirche, als größtem und modernsten Saal in Frankfurt. Die hier erarbeiteten Grundrechte und Verfassung wirken bis heute in unserem Grundgesetz nach. Daher gilt die Frankfurter Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie!

Bei Luftangriffen im März 1944 wurde die Paulskirche fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut und ab 1948 als Gedenkstätte und Versammlungsort genutzt, aber nicht mehr als Kirche.

Hier wird jedes Jahr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Das Gebäude ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Markt und Hühnermarkt

Die kleine Altstadtgasse Markt verbindet den Römerberg mit dem Dom. Dabei geht es vorbei am hübschen kleinen Hühnermarkt, in dessen Mitte der Stoltze-Brunnen steht. Am Ende des Platzes befindet sich das Struwwelpeter Museum.

Der zauberhafte kleine Platz Hühnermarkt wurde während des Zweiten Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den Jahren 2014 bis 2018 wurde er nach historischem Grundriss im Rahmen des Dom-Römer-Projekts rekonstruiert. Sehr gelungen, wie ich finde!

Gleich an der Ecke, hinter der sich – eng eingebaut – der Dom zeigt, lohnt noch ein Stop beim sehenswerten Kaffeehaus Goldene Waage, das sich im vielleicht schönsten Haus der Stadt befindet, dem Stadthaus am Markt.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Der Dom ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, bis ins 7. Jahrhundert lassen sich die Spuren zurückverfolgen!

Seit 1356 war der Dom Wahlort der Deutschen Könige und ab 1562 Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser (daher auch Kaiserdom!), wodurch er eines der bedeutendsten Bauwerke der Reichsgeschichte ist. Vor allem im 19. Jahrhundert galt er als Symbol nationaler Einheit.

Der heutige Dom ist der größte Sakralbau der Stadt. Bei gutem Wetter lohnt es, die (anstrengenden!) 325 Stufen auf die Aussichtsplattform hinaufzusteigen. Die Sicht von oben ist großartig!

Schirn Kunsthalle Frankfurt

In unmittelbarer Nähe zur Alten Nikolaikirche befindet sich (normalerweise) eines der besten Museen für moderne Kunst, die Schirn Kunsthalle. Seit Sommer 2025 ist sie allerdings wegen der Sanierung ihres Stammhauses umgezogen und befindet sich vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei in Bockenheim, genauer gesagt am Gabriel-Riesser-Weg 3. Ihre Rückkehr ist für 2028 geplant, allerdings weiß man ja, dass bei derlei Prognosen Zurückhaltung geboten ist…

Die ausgestellten Werke sind jedenfalls von Weltruf, große Namen wie Matisse, Munch oder Frida Kahlo werden hier gezeigt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Museen wie dem Pompidou, dem MoMa oder dem Guggenheim.

Am Rande sei noch ein weiteres nahegelegenes und äußerst unterhaltsames Museum, allerdings ganz anderer Art, erwähnt: Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst. Etwas versteckt zu Füßen des Domes am Weckmarkt 17. Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Website.

Kleinmarkthalle

Der Name Kleinmarkthalle klingt in meinen Ohren irgendwie, als sei es ein Geheimtipp und wenig bekannt. Ist sie nicht. Sie ist bei Frankfurtern und Touristen gleichermaßen beliebt.

Es gibt viele bunte Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Blumenläden und eine Fischabteilung mit Lebendtieren. Die Metzgerei „Frau Schreiber“ sei eine lokale Berühmtheit, in der schon Helmut Kohl Fleischwurst gegessen hat, habe ich gelesen. Na, dann…

Im ersten Stock gibt es einen gemütlichen italienischen Laden, von dem aus sich bei einem Glas Prosecco vortrefflich das Treiben im Erdgeschoss verfolgen läßt.

Hasengasse 5-7, Öffnungszeiten: 8-18

Goethe Haus

Einer der berühmtesten Söhne Frankfurts ist der berühmteste Dichter Deutschlands, Johann Wolfang von Goethe. Er wurde am 28. August 1749 im Haus Am Großen Hirschgraben 23 geboren. Heute ist sein Elternhaus, in dem er seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend verbrachte, ein Museum. Hier schrieb er zum Beispiel die Urfassung des „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werther“. Zum Studium zog er nach Leipzig und ab 1775 als Minister nach Weimar.

An das Goethe-Haus angeschlossen ist das Goethe Museum.
Der Eintritt kostet 12 € (Stand 2025). Alle Infos auf der Website.

Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist eine Fußgängerbrücke über den Main, die die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen verbindet. Sie ist einer der beliebtesten Fotospots in Frankfurt mit Blick auf die Frankfurter Skyline – ganz besonders sehenswert zum Sonnenuntergang, wenn die zahlreichen Lichter der/die Stadt erleuchten.

Unzählige bunte Liebesschlösser tun ihr übriges, um die Brücke zur perfekten Foto-Location zu machen. Besonders schön ist es an einem lauen Sommerabend, wie ich ihn erlebe, wenn Jung und (weniger) Alt am Mainufer beim Bierchen zusammen sitzen.

Sachsenhausen

Auf der anderen Mainseite liegt Sachsenhausen (auch Dribbdebach – also „drüben des Baches“), das Ebbelwoi– (Apfelwein) und Vergnügungs-Viertel. Vom hiesigen Ufer hat man tatsächlich eine fantastische Aussicht auf den Main und die Skyline.

Ein Frankfurt-Besuch ohne wenigstens einen abendlichen Besuch in Sachsenhausen gilt eigentlich nicht – habe ich mir sagen lassen… Die kleinen (Kopfsteinpflaster-)Gassen mit Fachwerkhäusern, in denen sich größtenteils Apfelwein-Wirtschaften, Bars und Kneipen befinden, verwandeln sich am Abend in ein Miniatur-Ballermann. Nicht unbedingt mein Fall…

Trotzdem gibt’s hier einige nette Bars und Kneipen, die meisten zwischen Affentorplatz und Frankensteiner Platz, die „Hauptstraßen“ für Feierfreudige sind die Kleine und die Große Rittergasse.

Definitiv kein Geheimtipp ist das Daheim im Lorsbacher Thal in der Großen Rittergasse. Mir gefällt es (trotzdem) ganz gut! Empfehlen kann ich den Lokalbahnhof.

Brückenstraße und Schweizer Straße

Eher noch mein Fall sind die alternativen (Einkaufs-) Straßen Brückenstrasse und Schweizer Straße. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschäften nach meinem Geschmack, etwa das Ichwareindirndl (Brückenstr. 52), Nuuna Notizbücher (Brückenstr. 66) oder – ganz besonders Schmidt’s Papeterie in der Schweizer Str. 67. Ich habe eine große Schwäche für schönen Papierkram (für alle, die es noch nicht mitbekommen haben), und davon gibt es bei Schmidt’s genug!

Wasserhäuschen

Ein kleine Besonderheit in Frankfurt sind die kleinen Wasserhäuschen (anderswo heißen sie Trinkhalle, Büdchen oder Kiosk). Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Trinkwasser verkauft, da es damals gesundheitlich bedenklich war, Wasser aus der Leitung zu trinken. Viele griffen damals vermehrt zu Schnaps oder Bier, und um dem entgegenzuwirken, förderte die Stadt den Bau der Wasserhäuschen. In den 1970er Jahren gab es an die 800 Wasserhäuschen in der Stadt, heute sind es noch knapp 300. Das Sortiment hat sich im Laufe der Zeit erweitert und verändert, aber was geblieben ist, ist dass sie Treffpunkt für die Menschen im jeweiligen Viertel sind!

Besonders nette Exemplare sind das NOX Wasserhäuschen in der Holbeinstraße 63 und das fein frankfurt in der Petersstraße 4.

Klein, aber „Fein“: Das Mini-Café in den Wallanlagen ist das Open-Air-Wohnzimmer im Nordend. Plüschige Sessel, Holztischchen mit Blumensträußen und kleinen Tablets, auf denen Kaffee und Gebäck serviert wird.

EZB & Mainufer

Besonders im Sommer bietet es sich an, am Mainufer in Richtung der Europäischen Zentralbank zu laufen/spazieren/flanieren. Ich habe ein Hotel im Ostend von Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße, wo sämtliche angesagten Ketten eine Dependence zu betreiben scheinen.

Ich nutze das sommerliche Wetter und gehe zu Fuß aus der Altstadt „rüber“. Der verglaste Turm der EZB ist weithin sichtbar und weist mir den Weg. Ist einfach – immer am Ufer entlang!

Der Entwurf des Hauptgebäudes der EZB stammt übrigens aus der Feder des Wiener Architekturbüros COOP HIMMELB(L)AU.

Unterwegs treffe ich viele weitere Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Ich komme vorbei an angesagten Restaurants, alten Hafenkränen, einem Skater-Park und modernen Skulpturen. Auf dem Wasser sehe ich Kanufahrer und Ruderer, an Land Wildgänse. Immer wieder drehe ich mich um, um nochmal den Blick auf die Skyline zu genießen!

Hotel-Tipp: 25Hours The Goldman

Ich habe ein Zimmer im 25Hours The Goldman gebucht.

Das scheint ein älteres Haus der Kette zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl, obwohl die Fenster klein sind und das Zimmer dadurch recht dunkel ist. Für geräuschempfindliche Leute ist die stark befahrene Hanauer Landstraße womöglich auch ein Problem… Wie auch immer, ich bin zufrieden mit meiner Wahl – spätestens beim Frühstück (inkl.), als mir vom zauberhaft netten Personal frische Waffeln zubereitet werden!

Mir gefallen besonders die vielen kleinen Nettigkeiten. Die erste Ladung der Minibar z.B. ist inklusive. Und ein druckfrisches Exemplar des Merian-Hefts mit dem Titel-Thema Coolcation liegt auf meinem Zimmer. Wenn das nicht passt!

Fazit

Es ist definitiv ein Fehler, in Frankfurt nur den Flughafen zu besuchen!

Zwar hat Danzig ganzjährig Saison, im Oktober aber sind verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Und es besteht Chance auf nebeliges Wetter, wie ich es gern mag. Bei herbstlichen Temperaturen gibt es zum Aufwärmen zwischendurch jede Menge gemütliche Cafés. Regentage sind hier übrigens auch nicht dramatisch: Die Stadt hat jede Menge interessante Museen zu bieten!

Danzig liegt an der Mündung der Weichsel in die Danziger Bucht. Die alte Hansestadt an der Ostsee ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Sie wirkt sehr hanseatisch. Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die Metropolregion Dreistadt (Trójmiasto), in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben.

Während des 2. Weltkrieges wurden viele Gebäude stark beschädigt oder zerstört, doch in den Nachkriegsjahren wurde die Innenstadt mehr oder weniger originalgetreu wieder aufgebaut. Sie läßt sich wunderbar zu Fuss erkunden, zumal große Bereiche ohnehin Fußgängerzone sind. Und es gibt in meinen Augen keine bessere Art, eine Stadt zu erkunden, als zu Fuss.

Vorab ein paar Fakten über Danzig

• Flächenmäßig ist Danzig mit 683 km² die größte Stadt Polens! (Zum Vergleich: Warschau hat 517 km².)
• Danzig hat ca. 487.000 Einwohner und belegt damit in Polen Platz sechs der bevölkerungs-reichsten Städte.
• Die Stadt hat eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten hervorgebracht, wie z.B. Günter Grass, Johannes Havelius, Johanna und Arthur Schopenhauer und Donald Tusk.
• Gabriel Fahrenheit, der Erfinder der Temperaturskala und des Quecksilberthermometers, lebte mehrere Jahre in Danzig.
• Der TV-Mehrteiler „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann wurde nicht etwa in Lübeck, sondern in Danzig gedreht.
• Die größte Backsteinkirche der Welt, die St.-Marien-Kirche, steht in Danzig.
• Der „legendäre“ Golwasser-Likör mit Goldflocken kommt aus Danzig.
• Die Stadt hat den längsten Wohnblock Polens, das sogenannte Falowiec. Es hat 1.792 Wohnungen!
• Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
• In Danzig begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 um 4:45 Uhr feuerte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein auf das polnische Militärdepot auf der Westerplatte.
• Die Solidarność-Bewegung unter der Führung von Lech Wałęsa, die letztlich zum Sturz des Kommunismus in Polen führte, hat in Danzig ihren Ursprung.
• Und: Danzig ist die Bernsteinhauptstadt der Welt

Rechtstadt

Die Rechtstadt (Główne Miasto) und die Altstadt (Stare Miasto) sind zwei historische Stadtteile, die zusammen das Zentrum Danzigs bilden, sich aber historisch und architektonisch unterscheiden.

Die Altstadt – es sagt schon der Name – ist älter als die Rechtstadt, dafür aber nicht ganz so prachtvoll. Die Rechtstadt gilt als die eigentliche Innenstadt und ist das Herzstück der Stadt. Hier wohnten reiche, zumeist deutsche Kaufleute, sie war „ein Zentrum des Handels und der Macht“.

Ich beginne meinen Stadtrundgang also in der Rechtstadt, genauer gesagt am Kohlenmarkt (Targ Węglowy). Hier steht das Hohe Tor.

Hohes Tor, Stockturm und Goldenes Tor

Genau genommen sind es sogar drei Stadttore, durch die ich gehen muss, um zum Langen Markt, der Hauptstraße des historischen Danzigs, zu kommen.

Hohes Tor

Das imposante Hohe Tor (Brama Wyżynna) ist ein Renaissance-Stadttor von 1588. Es erinnert an einen Triumphbogen und markiert den Beginn des Königswegs, auf dem Monarchen in die Stadt einzogen. Damals war dies der Hauptzugang zur Stadt. Auf seiner Sandsteinfassade sind die Wappen Polens (Mitte), Preußens und Danzigs dargestellt. Heute befindet sich hier eine Tourist-Info.

Ich muss gestehen, dass ich bei der Reisevorbereitung ein wenig verwirrt war ob der Fülle an Namen und Toren und mir nicht recht vorstellen konnte, wie sich das vor Ort zueinander verhält. Letztlich ist es aber recht simpel: Da stehen tatsächlich drei recht eindrucksvolle Tore auf engstem Raum hintereinander. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar noch eins mehr, denn der Stockturm hat nämlich eigentlich zwei Tore mit Innenhof.

Stockturm und Peinkammer

Der Stockturm (= Kerkerturm; pol. Wieża Więzienna) und die Peinkammer (Katownia) sind durch meterdicke Mauern miteinander zum Vortor verbunden. Sie waren erst Teil der Befestigungsanlagen und fungierten dann bis 1861 als Gericht. Praktischerweise war das Gefängnis ebenfalls hier untergebracht. Im Innenhof sind allerlei Ketten anzusehen (und anzulegen).

Heute gibt es hier wechselnden Ausstellungen und vom Turm eine schöne Aussicht auf die Langgasse.

Goldenes Tor und Georgshalle

Das Goldene Tor (auch Langgasser Tor, pl. Złota Brama) markiert nun endlich den Eingang zur Langgasse. Als ich im Oktober 2025 hier bin, wird es renoviert und ist leider eingerüstet.

Das Goldene Tor wurde 1612–1614 von den Architekten Abraham van den Blocke und Jan Strakowski – wie auch das Hohe Tor – im Stil eines römischen Triumphbogens konzipiert. Das Gebäude wirkt tatsächlich eher wie ein ein Palais als wie ein klassisches Stadttor.

In goldener Schrift steht (auf Deutsch!) über dem Eingangsbogen „Es müsse Wohlergehen denen, die dich lieben – Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“

Im 2. Weltkrieg wurde das Tor stark beschädigt und 1957 wieder aufgebaut.

Direkt neben dem Goldenen Tor befindet sich die Georgshalle (Dwór Św. Jerzego), ein schlossähnlicher Backsteinbau aus dem Jahr 1494 der exklusiven Sankt-Georgs-Bruderschaft.

Langgasse und Langer Markt

Die Langgasse (ul. Długa) ist Danzigs repräsentative Vorzeigemeile, das Herzstück der Rechtstadt, die historische Prachtstraße, eine Sehenswürdigkeit der Superlative!

Hier reiht sich ein prächtiges Patrizierhaus an das nächste imposante Giebelhaus, ein architektonisches Juwel jagt das nächste. Die Häuser sind zum Teil fünfstöckig (!), größtenteils jedoch sehr schmal, da Grund und Boden bereits damals unverschämt teuer war.

Die Straße führt vom Goldenen Tor zum Grünen Tor.

Seine Wurzeln hat der Lange Markt (Długi Targ) im Mittelalter und diente schon im 13. Jahrhundert als Handelsplatz. Mit der Zeit ließen sich hier reiche Bürger- und Kaufmannsfamilien nieder und bauten ihre Häuser im gotischen und barocken Stil. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Danzig eine Blütephase, ein goldenes Zeitalter quasi, was sich in der opulenten Architektur des Langen Marktes widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben sind das Uphagenhaus (Nr. 12), in dem sich heute ein Museum über die Wohnwelt des 18. Jahrhunderts befindet, das Ferberhaus (Nr. 28), das Zierenberghaus (Nr. 29) und das Schuhmannhaus (Nr. 45). Ach was, ALLE Häuser hier sind schön und sehenswert! An jedem gibt es irgendeine Besonderheit zu entdecken, sei es eine kleine Figur, die Fassadenbemalung oder besonders kunstvolle Aushängeschilder. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe bestimmt gut hundert Fotos allein in dieser einen Strasse gemacht!

Ganz unerwartet war die Polnische Post (Nr. 23/28) ein weiteres Highlight. Von außen eher ein schlichter Kasten, überrascht sie mit einem opulenten Inneren: Sie hat ein tolles blaues Deckengewölbe und attraktives altes Holzmobiliar.

Das Rechtstädtische Rathaus

Etwa auf der Mitte der Fußgängerstraße, da wo die Langgasse in den Langen Markt übergeht, befindet sich das – durch seinen markanten, 82 Meter hohen Turm weithin sichtbare – Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego Miasta). Von weitem hielt ich es erst für eine weitere Kirche… Der ursprüngliche Bau stammt von 1327, aber nach einem Brand im Jahr 1556 wurde das Rathaus im Stil der flämischen Renaissance neu gestaltet.

Heute beherbergt es das Stadtmuseum von Danzig. Ein Besuch lohnt allein wegen der Deckengestaltung des Großen Ratssaales (auch Roter Saal). Sie ist mit 25 Gemälden geschmückt, fast schon überladen, würde ich sagen (s. Bild unten – ja, das ist die Decke!). Während des 2. Weltkrieges war die Decke ausgelagert und konnte so vor der Zerstörung bewahrt werden.

Im Sommer kann man den Turm besteigen und hat vermutlich eine großartige Sicht – bei der Lage kann es nicht anders sein. Bei meinem Besuch war dieser aber leider wegen „schlechter Wetterverhältnisse“, wie es hieß, gesperrt.

Neptunbrunnen und Artushof

Der Neptunbrunnen (Fontanna Neptuna) ist eins der Wahrzeichen von Danzig und befindet sich zentral auf dem Langen Markt. Er stammt aus dem Jahr 1633 und wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters entworfen, der von einer Italienreise mit der Idee zurückkehrte, mit einem solchen Brunnen Danzigs Verbindung zum Meer betonen zu wollen.

Hinter dem Neptunbrunnen steht der Arthushof (Dwór Artusa). Dessen Ursprünge reichen zurück ins Jahr 1342, später wurde er mehrfach umgestaltet. Sein heutiges Erscheinungsbild stammt von 1617. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, anschließend aber mühevoll rekonstruiert. Ursprünglich war der Artushof Treffpunkt der Hansekaufleute, eine Art Bar. Einer Legende nach stammt das Gold im berühmten Danziger Goldwasser-Likör von Neptuns Dreizack. Wahrscheinlicher erscheint es mir allerdings, dass diese Legende nach intensivem Genuss eben jenes Likörs entstanden ist…

Der Lange Markt ist etwas breiter als die Langgasse. Hier gibt es zahlreiche Cafés mit Außen-Gastronomie. Tagsüber geht es sehr trubelig zu, aber früh zum Sonnenaufgang kann man den Platz fast für sich alleine haben!

Grünes Tor

Der Platz mündet schließlich ins Grüne Tor (Zielona Brama), einem höchst eindrucksvollen Backsteinbau von 1568. Dieser war anfangs als königliche Residenz geplant, tatsächlich wurde er jedoch nie als solche genutzt. Er ist das Bindeglied zwischen dem Langen Markt und der Mottlau-Promenade.

Von der sich anschließenden Grünen Brücke (Zielony Most) hat man einen herrlichen Blick über die Mottlau.

Mottlau-Promenade mit Kranhaus

Am Ufer der Mottlau (Motława), einem Nebenfluss der Weichsel, befinden sich beidseitig Promenaden: auf der rechtstädtischen Seite mit historischen Gebäuden und mehreren Stadttoren, gegenüber auf der Speicherinsel mit modernen Häusern im Stil alter Speicher. Am Abend sind die zahlreichen Restaurants zu beiden Seiten attraktiv illuminiert.

Ich kehre übrigens an einen Abend im Geneza zum Essen ein. Eigentlich nicht die Art von Lokal, die mich anspricht (zu modern, zu exponiert die Lage). Ich lasse mich jedoch darauf ein und bin sehr positiv überrascht. Das Essen ist ausgezeichnet und die Aussicht vom Fensterplatz selbstredend ebenfalls. Eine gute Wahl also!

Dominiert wird das Uferbild vom Krantor (Brama Żuraw), dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1444 und war zur Zeit seiner Entstehung der größte Hafenkran der Welt. Damals befand sich der Hafen Danzigs noch an dieser Stelle und die Schiffe wurden hier be- und entladen.

Heute liegen hier eher Museums- und Ausflugsschiffe vor Anker.

Marienkirche

Die Hauptkirche von Danzig, die St. Marienkirche, liegt in der Podkramarska 5, gleich hinter dem Langen Markt. Sie ist die größte Backsteinkirche der Welt. Ein echter Koloss! Ihren Spitznamen „Dicke Marie“ trägt sie nicht zu Unrecht. Ein zweiter Beiname ist „Krone Danzigs“.

Sie wurde zwischen 1343 und 1502 gebaut und hat eine Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern. So gewaltig sie von außen wirkt, so filigran und leicht wirkt ihr helles Inneres. Bis zu 25.000 Menschen finden hier Platz, damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt überhaupt.
Das Kirchenschiff ist 105 Meter lang und das Mittelschiff knapp 30 Meter hoch.

Ursprünglich war die Marienkirche evangelisch, 1955 aber wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen.

Paweł Adamowicz, der 2019 bei einem Messerattentat ermordete Bürgermeister von Danzig, ist im Querhaus der Kathedrale beigesetzt.

Ein besonderes Highlight im linken Seitenschiff ist die 12 Meter hohe Astronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg aus dem 15. Jahrhundert (Nachbau). Täglich um zwölf Uhr mittags gibt es die Vorführung des Puppentheaters mit Musik. Nett: Es stehen Klappstühle bereit, damit man das „Spektakel“ bequem im Sitzen verfolgen kann.

Spektakulär ist an klaren Tagen auch der Blick von ihrem Turm über die Rechtstadt. Den muss man sich allerdings erst verdienen: 409 Stufen muss man hoch, anfangs über eine enge Wendeltreppe, später über eine breitere Eisentreppe. Hoch schaffe ich sie recht locker, auf dem späteren Rückweg macht mir meine Höhenangst ein wenig zu schaffen. Aber ich habe es geschafft! Und die Aussicht auf der kleinen Plattform unter freiem Himmel auf etwa 82 Metern Höhe war die Mühe wert!

Frauengasse

Die Langgasse hat mehrere höchst attraktive, kleine Parallelstraßen. Die in meinen Augen schönste davon ist die Frauengasse (ul. Mariacka).

Sie liegt fast ein bisschen versteckt im Schatten der großen Marienkirche.

In der Frauengasse gibt es besonders viele der so genannten Beischläge. Beischläge sind eine Art Terrasse vor den Häusern, jeweils mit kunstvoll verzierten Säulen und Geländern, die seit dem 14. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum verbreitet waren. Sie sollten das Erdgeschoss vor Überschwemmungen schützen.

In vielen Häusern hier befinden sich Bernstein-Geschäfte, die ihre Ware in Vitrinen auf der Straße ausstellen. Die Mariacka-Straße wird deswegen auch gern als „Bernsteinstraße Danzigs“ bezeichnet.

Außerdem gibt es einige sehr nette Cafés. Meine Favoriten sind das Cafe Kamienica und das Kawiarnia Drukarnia – in der Reihenfolge.

Bei Nebel im Herbst ist die Stimmung ganz besonders mystisch und verwunschen, teilweise fast unheimlich. Gut zu wissen, dass Jack the Ripper nicht in Danzig sein Unwesen treibt/trieb… Hier wurden Filme wie „Die Blechtrommel“ und „Die Buddenbrooks“ gedreht (interessant, dass die Buddenbrooks nicht in Lübeck, sondern in Danzig gedreht wurde, oder?).

Am Ende der Straße kommt man über das Frauentor zum Mottlau-Ufer.

Heilige-Geist-Gasse

Die Heilige-Geist-Gasse (ul. Świętego Ducha) ist eine Parallelstrasse der Frauengasse und eine ähnlich schöne, historische Straße der Innenstadt. Sie ist geprägt von Wohnhäusern reicher Kaufleute und wohlhabender Bürger. Hervorzuheben sind das Schopenhauerhaus Nr. 45/47, das Geburtshaus des Philosophen Arthur Schopenhauer, und das Schildkrötenhaus Nr. 111, das rekonstruierte Geburtshaus von dessen Mutter Johanna.

In Nr. 58, in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche, steht die barocke Königliche Kapelle. Während meines Besuchs ist sie zu Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Speicherinsel

Über die Grüne Brücke gelangt man zur wiederaufgebauten Speicherinsel (Wyspa Spichrzów). Aus den alten Speichern des ehemals größten Lagerhausviertel Europas, ist ein neues hoch-modernes Viertel entstanden mit angesagten Hotels und Restaurants. Die modernen Gebäude behalten den Stil der alten Lagerhäuser bei – sehr attraktiv! Heute ist das größte Lagerhausviertel – nicht nur Europas sondern der Welt – übrigens die Hamburger Speicherstadt. Auch dort hat man bei der Planung der neuen, modernen Hafen City darauf geachtet, den Stil alter Lagerhäuser beizubehalten.

Die Speicherinsel in Danzig ist 1576 nach dem Aushub des Kanalbettes der Neuen Mottlau entstanden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich hier vorwiegend Getreidespeicher, im 16. Jahrhundert waren es sogar an die dreihundert.

An der Spitze der Insel gibt es eine moderne, drehbare Fußgängerbrücke. Interessant ist es, wenn sie sich dreht und Schiffe durch läßt. Ich habe in Google-Bewertungen gelesen, dass dies bis zu dreißig Minuten dauern kann. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Vielleicht gilt das im Sommer? Jetzt im Herbst jedenfalls war das nur eine Sache von ein paar Minuten. Eher eine interessante Abwechslung als ein Ärgernis.

Bleihofinsel

Nördlich der Speicherinsel liegt eine weitere Insel, die Bleihofinsel. Im Sommer gibt es eine kleine Fähre hinüber, im Herbst muss ich zu Fuß über eine weitere (Klapp-)Brücke laufen (geöffnet zu sehen im Bild unten mittig, was aussieht wie ein Kran).

Am Ufer der Bleihofinsel ist der fotogene und Insta-taugliche GDANSK Schriftzug, den heute ja jede Stadt zu brauchen scheint, aufgestellt.

Ein paar Meter weiter liegt die MS Soldek, der erste nach dem Krieg in der Danziger Werft gebaute Frachter, vor Anker. Das Schiff gehört zum Maritimen Museum und verschafft spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Stadt.

Vom südlichen Zipfel der Insel hat man übrigens den besten Fotoblick auf die Uferpromenade und das Krantor!

Altstadt

Nördlich der prächtigen Rechtstadt schließt sich die bescheidenere, aber nicht weniger interessante Altstadt von Danzig an. Sie ist etwas kleiner und älter als die Rechtstadt und gehörte bis ins 15. Jahrhundert zum Deutschen Orden.

Während die Rechtstadt den pompösen Reichtum und die Macht Danzigs widerspiegelt, war die Altstadt eher von Handwerkern und Fischern geprägt.

Altstädtisches Rathaus und Heveliusplatz

Das Altstädtische Rathaus (Ratusz Starego Miasta) ist ein zierlicher Backsteinbau aus dem 16. Jahrhundert und ein zauberhaftes Beispiel der Danziger Renaissance. Es befindet sich an der ul. Korzenna 35 (dt. Pfeffergasse) unweit des Radaunekanals (Kanał Raduni). Heute ist hier das Westbaltische Kulturzentrum untergebracht.

Davor liegt der Heveliusplatz, der nach dem berühmten Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611–87) benannt ist. Hevelius gilt als einer der Begründer der modernen Mondtopografie. Ein Denkmal desselbigen steht mittig auf dem Platz und zieht viele polnische Touristen an, die hier für Familienfotos posieren.

Hevelius war neben seiner Tätigkeit als Astronom auch Vorsitzender des Stadtrats im Altstädtischen Rathaus. Sein Observatorium finanzierte er allerdings durch einen weiteren Nebenjob: er war Bierbrauer! Ein Multi-Talent! Bis heute ist Hevelius-Bier eine bekannte Bier-Marke in Polen.

Brotbrücke

Gleich nebenan hat man von der Brotbrücke, einer Kanalbrücke aus dem 14. Jahrhundert, einen großartigen Blick auf die große Mühle und die dahinter liegenden Kirchen. Am Geländer der Brücke haben Paare Liebesschlösser angebracht.

Von der Brücke ergibt sich ein wunderbarer Blick auf das Haus der Müller-Zunft (Dwór Cechu Młynarzy) aus dem Jahr 1771. Das hübsche Fachwerkhaus war Gerichtsgebäude, diente als Brauerei, als Gefängnis und als Museum. Ich glaube, inzwischen beherbergt es ein Restaurant.

Große Mühle und Kleine Mühle

Gleich dahinter schließt sich die Große Mühle (Wielki Młyn) an, eines der beeindruckendsten mittelalterlichen Industriebauten Europas, wie ich las. Nun, attraktiv, durchaus, aber das erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Wie auch immer, früher, im 14. Jahrhundert, wurde die Mühle von gewaltigen Wasserrädern angetrieben. Die nur wenige Meter entfernte Kleine Mühle (Mały Młyn), lässt darauf schließen, welch wichtige Rolle der Müller-Stand im Mittelalter im Leben der Danziger einnahm.

Heute beherbergt die Große Mühle ein modernes Bernsteinmuseum. Bernstein wird auch „das Gold der Ostsee“ genannt und ist in der Stadt quasi allgegenwärtig.

Katharinenkirche und Brigittenkirche

Und es geht sofort weiter. In Wurfdistanz liegen gleich zwei gotische Kirchen dicht beieinander, die Katharinenkirche (Kościół Św. Katarzyny) aus dem 13. Jahrhundert und die Brigittenkirche (Bazylika św. Brygidy).

Die Katharinenkirche ist die älteste Kirche Danzigs, sie stammt von 1185. Sie brannte seitdem mehrfach aus, zuletzt 2006.

Eine Besonderheit der Katharinenkirche ist ihr Glockenspiel, das vor dem 2. Weltkrieg das Größte Europas war. Während des Krieges wurden die Glocken als „Metallspende“ aus der Kirche entfernt. 28 von ihnen wurden vor der Einschmelzung bewahrt, indem sie im Glockenspiel der Lübecker Marienkirche verbaut wurden. Nach dem Krieg wurde es wieder hergestellt: 1989 wurde das 49 Glocken umfassende Geläut eingeweiht. Täglich um 13 Uhr erklingt Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“.

In der Katharinenkirche befindet sich übrigens auch das Grab von Johannes Hevelius.

Die Birgittenkirche hat eine wilde Vergangenheit, auch sie fiel wiederholt Bränden zum Opfer. Während der Besetzung Danzigs durch Napoleons Truppen 1807 wurden die Kirche und das dazugehörige Kloster als Kaserne genutzt. Im 2. Weltkrieg brannte die Kirche erneut ab, die letzten noch erhaltenen Reste brannten schließlich 1957 nieder. Erst 1987 war der Wiederaufbau beendet.

Während der Solidarność-Bewegung war die Brigittenkirche ein Zentrum des Widerstands gegen die sozialistische Regierung, da die benachbarte Danziger Werft zu dieser Pfarrei gehörte. Sie wurde ein Treffpunkt der Gewerkschaft um Lech Wałęsa. In sozialistischer Zeit wurde hier vom passiven Widerstand gepredigt, wodurch die Brigittenkirche eine besondere, politische Berühmtheit erlangte.

Das Besucher-Highlight ist heute der elf Meter hohe Bernstein-Altar. (Er ist größer als das berühmte verschollene Bernsteinzimmer in St. Petersburg!) Fertig ist er bis heute nicht, viel mehr wird er als „wachsendes“ Kunstwerk bezeichnet, das durch Spenden kontinuierlich erweitert wird. Der Altar ist den 28 Werftarbeiter gewidmet ist, die bei Protesten 1970 ums Leben kamen.

Der Besuch kostet sechs Zloty Eintritt (Stand Oktober 2025).

Nikolaikirche

Nur drei Minuten zu Fuß entfernt steht die nächste sehenswerte Kirche – die Nikolaikirche (Bazylika św. Mikołaja). Sie ist die einzige gotische Backsteinkirche Danzigs, die 1945 nicht niederbrannte.

Mir gefällt die Dominikaner-Kirche ganz besonders gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie mitten am Tag für mich alleine habe, die Touristen in der Stadt scheinen sich auf andere Kirchen zu konzentrieren. Dabei ist sie in meinen Augen nicht weniger eindrucksvoll als andere und in ihrer Farbgebung (schwarz, weiß, gold) besonders schön. „Von außen eine abweisende Festung, ist sie innen ein Tempel der Fülle“, schreibt der DuMont Direkt Reiseführer.

Großes Zeughaus

Und wiederum nur ein paar Meter weiter sind es bis zur östlichen Frontseite des Großen Zeughauses Großen Zeughaus (Wielka Zbrojownia), einem höchst eindrucksvollen Giebelhaus aus dem Jahr 1609 mit kunstvoll verzierter Fassade, das als Waffenarsenal diente. Das Gebäude wird gerade restauriert, weshalb ich es blöderweise nur als Baustelle erlebe. Ein Jammer! Andererseits natürlich gut, dass sich die Stadt um ihre Baudenkmäler kümmert!

Übrigens ist das Gebäude von zwei Seiten sehenswert – auf der einen Seite zur Jopengasse (ul. Piwna, siehe Bilder), auf der anderen Seite zum Erbsenmarkt (Targ Grochowy).

Museum der Polnische Post

Als am 1. September 1939 deutsche Truppen einen polnischen Armee-Stützpunkt auf der Westerplatte sowie die Postämter der Stadt Danzig angriffen, war das der Beginn des 2. Weltkrieges.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs befanden sich etwa 50 Post-Mitarbeiter in der Post. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 14 Stunden heftiger Gegenwehr gaben sie auf. Sie wurden anschließend von deutschen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In dem roten Backsteingebäude befindet sich heute zum Gedenken an die Opfer ein Museum (wird 2025 gerade renoviert und ist geschlossen).

Die Belagerung der polnischen Post wird übrigens auch im Roman von Günter Grass „Die Blechtrommel“ literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt.

Museum des 2. Weltkriegs

Nur vier Minuten weiter, gerade über den Radaunekanal, gibt es ein modernes architektonisches Highlight: das Museum des 2. Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej).

Das Gebäude ist spektakulär – ein ca. 40 Meter hoher Kubus, der sich bedrohlich neigt -, entworfen wurde es vom Architekturbüro Kwadrat in Gdynia.

Dass der 2. Weltkrieg in Danzig begann, dürfte allgemein bekannt sein. Stimmig also, dass es hier ein großes Museum gibt, dass sich intensiv mit dem Thema befasst. Das von der Regierung Donald Tusks 2008 geplante Museum ist das erste dieser Art im Nachkriegs-Polen.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 ist es ein Publikumsmagnet, ein beliebtes Ziel auch für Schulklassen.

An Ort und Stelle ist diese dunkle Epoche der Geschichte sehr präsent. Nie zu vergessen: Fast sechs Millionen Polen (davon etwa die Hälfte Juden) verloren im 2. Weltkrieg ihr Leben!

Das Museum ist in Polen sehr umstritten. Einen sehr interessanten Artikel dazu habe ich bei Zeitgeschichte Online gefunden.

(Nicht nur) Bei schlechtem Wetter ist das Museum eine großartige Wahl – man kann hier locker den ganzen Tag verbringen!

Montownia Foodhall

Ein absolutes Highlight meiner Danzig-Reise ist die Montownia Foodhall. Diese erwartete ich eigentlich in einem alten, abgerockten Industrie- oder Hafengebiet. Tatsächlich befindet sie sich in einem Neubaugebiet, das zum erweiterten Kreis der gerade neu entstehenden Young City gehört.

Die „Young City“ ist ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Danziger Werft, wo die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc ihre Anfänge hat. Die alten Hafen- und Industrieflächen werden rund um das Kaiserbecken in Wohnflächen und interessante Gewerbeflächen umgewandelt. Die Gegend mausert sich zu einem beliebten Ausgehviertel mit Restaurants, Bars und Clubs und anderen Freizeitaktivitäten, auch wenn derzeit noch allerorten betriebsame Bautätigkeit vorherrscht.

Parallelen sind erkennbar mit der Hamburger Hafen City und der Waterfront im dänischen Aalborg.

Foodhall muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Hingehen! Ausprobieren! Genießen!

Geöffnet ist täglich von 7 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Europäischen Zentrums der Solidarność (ECS)

Von der Kaiserwerft ist es nicht weit zum Solidarność–Zentrum.

Das 42 Meter hohe Denkmal der gefallenen Werftarbeiter auf dem Plac Solidarności, das vor den Toren der ehemaligen Lenin-Werft steht, läßt sich kaum übersehen. Drei stählerne Kreuze erinnern an die über 45 Menschen, die bei den dramatischen Streiks 1970 erschossen wurden. Das Denkmal ist Teil des Europäischen Zentrums der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności), das hier 2014 eröffnete, eine Einheit aus Museum über die Gewerkschaft, ihrem Zentralarchiv, einer Multimedia-Bibliothek und einem Bildungszentrum.

Auf dem Gelände der Lenin-Werft entstanden die Proteste, die die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Anführer Lech Walesa in den 1980er-Jahren organisierten, die letztlich zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Polen führten. In der Folge fielen auch der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer, es kam zur Auflösung der Sowjetunion. Ein kleiner Zeitraffer. Aber hier nahm die Bewegung ihren Anfang.

Das Museums-Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Die rostige Fassade erinnert an die Arbeit im Hafen. Die gesamte Anlage vereint neue und historische Elemente, z.B. ist das berühmte Tor 2 erhalten, vor dem sich damals die Hafenarbeiter täglich versammelten und verbarrikadierten. Neben dem Tor steht noch das zum Souvenirladen umfunktionierte Pförtnerhäuschen.

Der Bau des Zentrums wurde mit 51 Mio. Euro von der EU gefördert.

Weitere Infos auf der Website.

Wrzeszcz

Zugegeben, der Name dieses Stadtteils kommt mir nicht ganz flüssig über die Lippen, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich, zum einen, weil es wegen seiner Nähe zur Uni ein angesagtes Szeneviertel ist, zum anderen, weil Literaturnobelpreisträger Günter Grass hier aufgewachsen ist. Damals hieß der Stadtteil noch Langfuhr.

Das Herzstück des Viertels ist die Straße Wajdeloty. Ich muß gestehen, dass ich sie mir etwas lebhafter vorgestellt hatte als sie sich dann bei meinem Besuch präsentiert. Trotzdem ist die Atmosphäre hier sehr nett – nur eben ruhiger, als ich das bei einem „Szeneviertel“ erwartet hatte.

Das Haus, in dem Günter Grass 1927 geboren wurde, liegt in der Lelewela 13. Während meines Besuches wird die Strasse gerade aufgerissen und die Baustellenatmosphäre lädt nicht zum Verweilen ein. Ich gehe also gleich weiter zum nahe gelegenen kleinen Park Plac Wybickiego, wo der Schriftsteller und Oskar, die Hauptfigur aus seinem bekanntesten Werk „Die Blechtrommel“, gemeinsam in Bronze gegossen auf einer Bank sitzen.

Sopot

Von Wrzeszcz ist eś dann nur noch ein Katzensprung mit der Bahn bis ans Meer nach Sopot. Sopot ist Teil der Dreistadt (Danzig, Gdynia und Sopot). Und wenn ich schon so nah an der Ostsee bin, will ich sie auch sehen! Also kaufe ich am Bahnhof in Wrzeszcz eine Fahrkarte für schmale 6,50 Zloty und fahre in knapp zehn Minuten ans Meer.

Sopot ist ein mondänes Belle-Epoche-Seebad mit 40.000 Einwohnern. Im Jahr 1999 erhielt Sopot sein zeitweilig verlorenes Kurprivileg zurück. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Vom Bahnhof laufe ich ein Stück durch die ul. Bohaterów Monte Cassino, kurz „Monciak“ genannt, eine attraktive, kleine Fußgängerzone, die mich direkt zur Uferpromenade bringt. Kurz vorm Ende der Straße gibt es eine etwas skurrile Sehenswürdigkeit: das schiefe Haus (Krzywy Domek). Im Volksmund heißt es auch das „betrunkene Haus“. Die Architektur erinnert entfernt an den katalanischen Architekten Antoni Gaudí.

Dann erreiche ich den Platz Skwer Kuracyjny. Der ist umgeben von Prachtbauten wie dem denkmalgeschützten Kurgebäude (das ursprünglich als Badeanstalt diente), mit dem historischen Leuchtturm, der vielen als als einer der schönsten im Ostsee-Raum gilt. An der Kopfseite des Platzes thront das Kasino-Hotel. Ein paar Meter weiter folgt das das imposante Grand-Hotel aus der Zeit von 1927. Hier stiegen schon Stars wie Marlene Dietrich und Josephine Baker ab!

Diese herrschaftlichen Gebäude lassen den Ort doch recht mondän erscheinen, obgleich jetzt im Herbst alles ein wenig abgerockt wirkt. Hier und da wird gebaut.

Aushängeschild des Seebads ist die hölzerne Seebrücke. Sie ist mit 511,5 (!) Metern die längste Seebrücke Europas. Sie stammt aus dem selben Jahr wie das Grand Hotel (1927). Im Sommer legen hier Ausflugsdampfer an, und jeden Tag promenieren hunderte bis tausende Besucher: je besser das Wetter, desto voller die Brücke! Am Ende der Mole befinden sich ein Cafe und ein neuer Jachthafen. In der Hauptsaison kostet die Seebrücke Eintritt, jetzt im Herbst sind die Kassenhäuschen geschlossen.

Links und rechts der Mole erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, an denen im Sommer reger Badebetrieb herrscht. In einiger Entfernung sind Fischerboote am Strand zu sehen.

Das Zentrum von Sopot wird bereits seit 1989 Schritt für Schritt erneuert und renoviert. Hier stehen jede Menge zauberhafte alte Jugendstil-Häuser mit Holz-Veranden und Gründerzeit-Villen mit Türmchen und Balkönchen. Es lohnt sich sehr durch die Stwraßen zu bummeln und einfach „zu gucken“.

Zum Schluß mache ich noch eine positive Café-Entdeckung: Das Dworek Café. Es liegt in der Józefa Czyżewskiego 12, einer ruhigen Wohnstraße. Es hat einen großartigen und großzügigen Außenbereich, der allerdings jetzt im Herbst nicht ganz so einladend ist. Dafür das Innere um so mehr. Ich kann den Apfelkuchen mit Vanilleeis wärmstens empfehlen.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich noch kurz an dem Haus in der ul. Kościuszki 10 vorbei, in dem 1926 Klaus Kinski als Klaus Günter Karl Nakszynski geboren wurde. Der als exzentrisch geltende Schauspieler wurde bekannt durch Filme wie Nosferatu – Phantom der Nacht, der in Wismar spielt und gerade eine Renaissance erlebt. Am Haus erinnert eine unauffällige Gedenktafel an Kinski.

Fazit

Danzig ist in der Tat ein tolles Ziel für einen Städtetrip, mit einer wunderhübschen Altstadt, gemütlichen Cafés und super-interessanten Museen. Und es ist nur ein Katzensprung bis ans Meer. Ideal!

Und mit dem Zug läßt sich außerdem stressfrei und preisgünstig die weitere Umgebung erkunden, falls noch Zeit übrig ist.

Auch die Anreise geht ganz easy mit der Bahn, z.B. ab Berlin.

Übrigens unterhält Aalborg 33 Städtepartnerschaften, u.a. mit dem isländischen Húsavík, dem schottischen Edinburgh und der deutschen Hansestadt Wismar!

Gammeltorv und Budolfi Kirke

Der Gammeltorv (dt. Alter Markt) war früher der Markt- und Gerichtsplatz. In Mitte des Platzes steht ein Obelisk, der den geographischen Mittelpunkt der Stadt darstellt. In der Weihnachtszeit findet hier ein netter, kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Zwischen Gammeltorv und Hauptstraße Aalborgs, der Algade, steht die Budolfi Kirke aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist zugleich der Dom von Aalborg und damit Dänemarks kleinster Dom.

Der weiß getünchte Backstein verleiht dem Bau sein charakteristisches Aussehen, die barocke Turmspitze prägt (u.a.) die Silhouette der Stadt. Vom Glockenturm erklingt jeweils zur vollen Stunde ein Glockenspiel.

Gleich nebenan steht der eindrucksvolle Klinkerbau der Sparkassen Danmark von 1908.

Aalborg Kloster (Heiliggeistkloster)

Nördlich vom Gammeltorv liegt der C.W. Obels Plads, ein hübscher, kleiner Platz mit alten Häusern und reich bestuhlter Außengastronomie. Obwohl der C. W. Obels Plads mitten in der Stadt liegt, spürt man hier wenig vom geschäftigen Treiben in der parallel verlaufenden Einkaufsstraße Bispensgade.

Am Platz befindet sich – ein bisschen versteckt – der Zugang zum Aalborg Kloster. Gegründet wurde das (ehemals katholische) Kloster 1431.

Maren Hemmings, eine reiche und philanthropisch veranlagte Aalborgerin, vermachte der Stadt dieses Grundstück, um ein Hospiz für Arme, Kranke und Bedürftige einzurichten. Es ist die älteste Sozial-Einrichtung Dänemarks.

1434 wurde das ursprüngliche Gebäude bei einem Feuer zerstört. Danach entstand der noch heute erhaltene Bau. Bis 1500 wurde er fertig gestellt, inklusive der beiden Gärten, dem Nonnen- und dem Mönchsgarten. 1451 wurde das Kloster in den Orden des Heiligen Geistes aufgenommen.

„Nach der Reformation wurde das Kloster in das Diözesankrankenhaus umgewandelt. In den ehemaligen Mönchsquartieren wurde eine Lateinschule mit Zugang über die Adelgade eingerichtet, die bis 1848 in Betrieb war. Unter dem Namen Aalborger Domschule unterrichtet sie bis heute die Jugend der Stadt. Die Klosterkirche, die den Mönchsgarten im Süden umschloss (wo sich die Lateinschule befindet), wurde nach der Reformation abgerissen. Das Mauerwerk wurde zum Hafen transportiert und dort für den Bau des Schlosses Aalborg verwendet. Später wurde am westlichsten Flügel eine neue Kapelle angebaut – heute ist sie ein Anbau des Aalborger Doms.“ (Quelle: Website)

Wärend des 2. Weltkrieges gründete sich hier die erste Widerstandsruppe Dänemarks, der Churchill Club. Er bestand vorwiegend aus 14- bis 17-jährigen Jungen der Domschule.

Im Mai 1942 wurde die Gruppe verhaftet und im Gefängnis von Aalborg inhaftiert. Während der Haft führten sie weitere Sabotagetätigkeiten aus, wie Waffendiebstahl, Vandalismus oder Brandstiftung. Dabei durchsägten sie ihr Zellengitter und brachen unbemerkt aus, kehrten aber immer wieder freiwillig in ihre Zellen zurück. So hatten sie stets ein perfektes Alibi! Später wurden sie dann doch entdeckt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Auch zu dieser interessanten Geschichte gibt es weitere Infos auf der Website des Klosters (auf Dänisch und Englisch).

Heute hat das Kloster zwar keine religiöse Funktion mehr, wohl aber eine soziale: In der sehr gepflegten Anlage befinden sich 27 Senioren-Wohnungen. Links neben dem Haupteingang ist eine Tür, durch die man in den Gewölbekeller kommt. Bei meinem letzten Besuch stand sie offen und ich bin einfach hinein gegangen. Ich bin nicht sicher, ob das immer möglich ist, oder ob ich einfach Glück hatte…?!

Jens Bangs Stenhus & Jørgen Olufsens Gård

Eins der schönsten und bekanntesten Häuser der Stadt ist das Jens Bangs Stenhus in der Østerågade 9. Es gehörte dem wohlhabenden Kaufmann Jens Bang, der hier bis zu seinem Tod 1644 lebte. Sein älterer Halbbruder war Bürgermeister von Aalborg. Es wird gemunkelt, dass Bang mit dem Bau dieses prachtvollen Gebäudes an exponierter Stelle versuchte, seinen Bruder zu übertrumpfen. Dieser hatte seinerseits ein Stück die Strasse runter (Østerågade 25A) ein großes Haus gebaut, das als Jørgen Olufsens Gård bekannt ist. Was auch immer die Motivation war – das Haus ist überaus hübsch, mit vielen besonderen Details! (Das andere ist übrigens ebenfalls sehr attraktiv.)

Von 1666 bis 2014 war im Jens Bangs Stenhus die älteste Apotheke Aalborgs, die Schwanenapotheke, ansässig. Unter dem Dach ist/war die Apotekersamlingen, ein kleines Apothekenmuseum mit alten Werkzeugen, Medikamenten und Gläsern. Als ich zuletzt da war, war es geschlossen und es fanden Renovierungsarbeiten statt. Ich bin nicht sicher, ob das Museum noch existiert. Die hübschen Schwäne der einstigen Apotheke existieren aber definitiv noch!

Das Renaissance-Kaufmannshaus Jørgen Olufsens Gård aus dem Jahr 1616 ist einer der am besten erhaltenen Höfe seiner Zeit in Dänemark. An der Eisenstange, die im Tor zur Østerågade hin zu sehen ist, hing damals eine Waage, mit der die Kunden selbst kontrollieren konnten, dass beim Kaufmann Jørgen Olufsen alles mit rechten Dingen zuging.

Vor Frue Kirke (Kirche Unserer Lieben Frau)

Die Vor Frue Kirke stammt ursprünglich aus dem Mittelalter, damals war sie Teil des Vor Frue Benediktinerklosters und hieß noch Mariakirken. Im späten 15. Jahrhundert wurde sie im Stil der Backsteingotik umgebaut. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die inzwischen heruntergekommene und baufällige Kirche abgerissen und neu gebaut. 1878 entstand die Vor Frue Kirche in ihrer heutigen Form nach Plänen des Architekten Johannes Emil Gnudtzmann im neoromanischen Stil.

Zusammen mit dem Budolfi Kirche ist die Vor Frue Kirche im alten Aalborg-Wappen symbolisiert.

Die Kirche bietet Platz für bis zu 600 Personen. Sie verfügt über eine kunstvolle Orgel.

Hjelmerstald

Wunderschöne, kleine, alte, bunt gestrichene Altstadthäuser in Kombination mit Kopfsteinpflaster gibt es in der kleinen Gasse Hjelmerstald oder in der Peder Barkes Gade, neben der Vor Frue Kirke.

Die Hjelmerstald war ursprünglich im 17. Jahrhundert als Stallbereich angelegt. Die kleine Winkelgasse ist heute ein beliebtes Wohnviertel mit gemütlicher Atmosphäre und charmanten kleinen Häusern, die bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv sind. Die Häuser in Hjelmerstald sind klein, märchenhaft und unglaublich schön, was es fast unmöglich macht, nicht durch die Fenster zu schauen, heißt es bei Enjoy Jordjylland. (Ich hab tatsächlich widerstanden – ich finde das pietätlos…)

Jomfru Ane Gade

Die Kneipenmeile von Aalborg ist die Jomfru Ane Gade, eine malerische, nur 150 Meter lange Altstadtgasse mit hübschen Fachwerkhäusern aus dem späten 16. Jahrhundert. Hier reiht sich eine Kneipe, Sportbar, Restaurant und Disco an die andere. Bei der einheimischen Jugend heißt sie nur „Gaden“ (die Straße).

Die trüben Bilder bitte ich zu entschuldigen – ich hatte keine anderen. Bitte davon nicht abschrecken lassen!

Auch ein Abstecher in die umliegenden Straßen, zum Beispiel Bispensgade und Gravensgade, lohnt sich!

Salling Kaufhaus

Am Nytorv 8 befindet sich das große, eher hochpreisige Kaufhaus Salling, die Filiale einer dänische Warenhaus-Kette. Es gibt eine ausgezeichnete Abteilung für Wohnbedarf mit vielen gängigen dänischen Design-Marken. Keinesfalls verpassen sollte man die Dachterrasse, von der aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat! Zugegeben, mit dem Rooftop-Garten seiner großen Schwester in Århus (siehe hier) kann diese nicht mithalten, nett ist sie aber auch!

Waterfront

Nachdem der Gewerbehafen Richtung Osten verlagert wurde, hat sich das Stadtbild am Ufer des Limfjords deutlich verändert. Die alten Hafenanlagen wurden abgerissen, stattdessen stehen dort jetzt moderne Wohn- und Bürogebäude.

Eine breite Promenade führt von der Limfjordsbroen (Brücke über den Limfjord) zum Østre Havn. Die Sitzflächen am Kai sind angesagter Treffpunkt für Jung und Alt und auch immer mehr Restaurants eröffnen hier.

Der erste Neubau war das Utzon Center, ein Zentrum für Design und Architektur mit verschiedenen Ausstellungen (u.a. eine Dauerausstellung über das Leben und Schaffen Jørn Utzons), einem Restaurant und einem Shop für dänisches Design. Entworfen wurde es – der Name läßt es schon vermuten – vom dänischen Architekten Jørn Utzon (1918-2008), dessen berühmtester Entwurf der des Opernhauses in Sydney ist. In Skagen gibt es ein weiteres Gebäude Utzons zu bestaunen: das Odde Nature Center.

Einige Meter weiter findet sich ein weiteres architektonisches Highlight – das Musikkens Hus (Haus der Musik), ein spektakulär gestalteter Konzertsaal. Es wurde vom österreichischen Architektenkollektiv coop himmelb(l)au entworfen. Auf neun Stockwerken verfügt das Gebäude u.a. über vier Konzertsäle, fünf Bühnen und ein Restaurant.

Im ehemaligen Kraftwerk, das in zweiter Reihe hinter dem Musikkens Hus liegt, befindet sich inzwischen ein hippes Sport- und Kulturzentrum mit Tischtennisplatten, Kicker, Kletterwand und diverse Sporthallen. Im 13. Stock gibt es die Möglichkeit für einen tollen Blick über die Stadt.

Im Hafenbecken des Østre Havn, umgeben ist von modernen Wohn- und Bürogebäuden und alten Lastkränen (ähnlich wie in der Kölner Südstadt, wo man am Rheinufer die fotogenen Lastkräne neben modernen Neubauten hat stehen lassen), gibt es u.a. eine Wasserski-Strecke!

Schloss Aalborghus

In direkter Nachbarschaft zum modernen Utzon Center befindet sich das Fachwerk-Schloss Aalborghus. Es stammt aus dem Jahr 1555 und wurde im Auftrag des Königs Christian III. als Festung errichtet. Später ließ es Christian IV. zum Wohn- und Verwaltungssitz der norddänischen Provinzgouverneure umbauen. Als Königssitz wurde es nie genutzt.

Das Gelände ist sehr beschaulich und idyllisch. Ein krasser Gegensatz zur neuen, hochmodernen Uferpromenade.

Fazit

Aalborg ist eine wirklich wunderbar lebendige Stadt, mit großem Angebot an Cafés und Restaurants, Kultur und Shopping-Möglichkeiten. Bestens kombinierbar mit einem Standurlaub in Nordjütland!

Vancouver ist eine Stadt der Einwanderer, bekannt für ihre Weltoffenheit und ethnische Vielfalt. Diese zeigt sich in den Stadtvierteln, der Architektur und den kulturellen Angeboten. Die  Vancouverites (dt. auch Vancouveraner) gelten als freundlichen und aufgeschlossenen und sind auch für ihre LGBTQ+-freundliche Haltung bekannt. 

Ein paar Fakten über Vancouver:

• Vancouver ist die größte Stadt in British Columbia (nicht aber die Hauptstadt!) und die drittgrößte Kanadas.
• Die Olympischen Winterspiele 2010 fanden in Vancouver und Whistler statt.
• Vancouver gilt als die Geburtsstadt von Botox.
• 1971 wurde die Umweltorganisation Greenpeace hier gegründet.
• Der Kitsilano Pool ist mit einer Länge von 137 Metern das längste Salzwasser-Freibad Kanadas.
• Vancouver ist nach Los Angeles der zweitgrößte Filmproduktionsstandort in Nordamerika und wird zuweilen als „Hollywood North“ bezeichnet. Filme wie Twilight, Brokeback Mountain und Good Will Hunting wurden in der Region Vancouver gedreht, ebenso die Serien Akte X und Supernatural.
• Vancouver hat die größte Chinatown Kanadas.
• Der 28 Kilometer lange Seaside Greenway ist Kanadas längster ununterbrochene Gehweg am Wasser. Taugt auch zum Fahrrad fahren!
• Die Stadt hat den größten Containerhafen Kanadas. Hier werden jährlich über 200 Milliarden Dollar umgeschlagen.
• Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fähren, private Segel- und Motorboote, SUPs und Wasserflugzeuge sind im Hafen von Vancouver unterwegs. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Downtown Vancouver

Downtown Vancouver ist das Innenstadt-Viertel. Es liegt auf der Burrard-Halbinsel und grenzt im Norden an den Burrard Inlet und im Südosten an den False Creek. Der Stadtteil ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete Kanadas, was an der für nordamerikanische Verhältnisse hohen Zahl an (Wohn-)Hochhäusern liegt.

In der Burrard St befindet sich mit dem Marine Building ein architektonisches Highlight: Ein Hochhaus im Art Déco Stil (Nr 355) aus dem Jahr 1930. Das Gebäude ist etwa 98 Meter hoch und hat 21 Stockwerke. Inspiriert wurde es vom Empire State Building in New York. Bis 1939 war das Marine Building das höchste Bauwerk der Stadt, seine Baukosten lagen bei 2,3 Millionen CAD, was mehr als das Doppelte der ursprünglich budgetierten Summe ist. Sehr modern, also…

Völlig anders kommt die Pink Alley daher. Die Pink Alley ist eine…äh,… farbenfrohe, etwa 100 Meter lange Gasse in Rosa- und Gelb. Das war nicht immer so, denn diese schmalen Seitengassen sind sonst eher dunkel, dreckig und ein wenig unheimlich. Um dies zu ändern, entschied die Stadt Vancouver 2016 diese schmale Gasse bunt zu bemalen und prompt wurde sie zu einem beliebten Fotomotiv.

Es gibt auch einen Mini-Basketballplatz, weshalb die Straße auch den Spitznamen Alley Oop trägt.
(Der Begriff „Alley Oop“ ist ein Basketball-Ausdruck, der beschreibt, wie ein Spieler den Pass eines Mitspielers in der Luft fängt und den Ball dunkt.)
2017 wurde die Pink Alley mit dem internationalen Downtown Achievement Award of Excellence ausgezeichnet.

Vancouver Lookout

Den vermutlich besten Blick über Downtown hat man vom Vancouver Lookout (Wasserflugzeuge nicht mitgezählt). Sein markantes Äußeres ist von überall in der Stadt sichtbar. Wie eine „fliegende Untertasse“ sitzt er auf einem Hochhaus. Ich hätte einen Turm erwartet, aber den gibt es nicht. Ein Glasfahrstuhl bringt einen auf 170 Meter in den 40. Stock. Der Eintritt kostet 22CAD (Stand August 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es auf der Website.

Gastown

Gastown ist der historische Teil von Downtown, das „alte“ Vancouver. Hier sind die Häuser niedriger. Dieser Stadtteil gefällt mir besonders gut. Mit seiner charmanten Architektur aus der viktorianischen Zeit lädt er unbedingt zum Bummeln ein! Hier gibt es viele kleine attraktive Geschäfte und coole Lokale. 2009 wurde Gastown in die Liste der National Historic Sites of Canada aufgenommen.

Touristisches Highlight ist die alte Dampfuhr, die Steam Clock, in der Water Street Ecke Cambie Street. Sie ist das Wahrzeichen dieses Stadtteils. Zu jeder vollen Stunde steigt Dampf auf.

Der Maple Tree Square ist das Herzstück von Gastown. An der Stelle, an der sich einst die erste Bar des Viertels befand, steht heute die Statue des Gründers von Gastwown, Gassy Jack, auf einem Whiskeyfass.

Am Maple Tree Square laufen die interessanten (Einkaufs-)Straßen Water Street (z.B. mit Café Kitsuné) und Carrall St (z.B. mit Cafe Nelson the Seagull) zusammen. Weitere besonders empfehlenswerte Straßen zum Bummeln sind Cambie Street (z.B. mit Cafe Revolver!) und W Cordova St (z.B. mit Restaurant Di Beppe und schönen Läden wie Old Faithful Shop und Out&About).

Ich empfehle dringend ausreichend Zeit einzuplanen. Die Läden und Cafés sind wirklich attraktiv!

Chinatown

Vancouver hat eine sehr große und vielfältige asiatische Gemeinschaft mit vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Einwohnern.

Vancouvers Chinatown ist die älteste Chinatown Kanadas. Ihre Gründung geht in die späten 1800er Jahre zurück. Damals wurden Chinesen ins Land geholt, um beim Bau der Canadian Pacific Railway zu helfen.

Nach San Fransisco und New York ist sie die drittgrößte Chinatown Nordamerikas. Sie ist sogar der größte Stadtteil Vancouvers (gehört mit zur Downtown).

Den „Haupteingang“ bildet das Millennium Tor an der Pender Street, die ist so etwas wie die Hauptstrasse von Chinatown. Hier steht auch das das 1913 erbaute Sam Kee Building (auch Jack Chow Insurance). Mit nur 1,8 Meter Breite gilt es als das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. So steht es zumindest im Guiness Buch der Rekorde. Leider ist es dauerhaft geschlossen (Stand 2025).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der Dr. Sun Yat-Sen Public Park, ein klassischer chinesischer Garten.

Neue Chinatown: Im Süden Vancouvers schließt sich die eigenständige Stadt Richmond an. Der Übergang ist fließend. Hierhin ist vor ein paar Jahren der beliebte Night Market umgezogen und dort ist quasi eine weitere Chinatown entstanden. Der Nachtmarkt findet an Sommer-Wochenenden in der Nähe der Bridgeport Station der Canada Line statt. Sehr beliebt und somit voll. Der Markt kostet Eintritt. Parkplätze sind knapp.

Robson Street und Granville Street

Die Robson Street ist die Einkaufsmeile der Stadt, sie gilt als „Vancouver’s Laufsteg“. Aber auch in der Granville Street reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander. Mir fallen vor allem die vielen asiatischen Läden auf. Völlig aus dem Häuschen bin ich, als ich eine Filiale der japanischen Billig-Kette Daiso entdecke (hier allerdings nicht wirklich preiswert!).

Fotogen machen sich die Schriftzüge vom The Orpheum Theater und vom Vouge Theater! Ein extra-Erwähnung für das Retro-Diner The Templeton! Haltet die Augen offen. Es gibt viel zu entdecken!

Die Granville Street ist lang. Am südlichen Ende mündet sie in die Granville Bridge. Hier steht ein modernes, architektonisches Highlight, das Vancover House. Es stammt vom dänischen Architekten Bjarke Ingels aus dem Jahr 2020. Der Entwurf basiert auf einem Dreieck, das vom Boden aufsteigt und nach oben hin allmählich in ein Rechteck übergeht. Der Entwurf spiegelt die Zwänge der Bebauung des dreieckigen Grundstücks unmittelbar östlich der Howe Street-Auffahrt der Granville Street Bridge wider, weiß Wikipedia. Es ist das fünfthöchste Haus der Stadt. Ich finde es höchst eindrucksvoll!

Canada Place

Canada Place ist ein charakteristisches Gebäude am Hafen von Vancouver, das an ein (Segel-)Schiff erinnert. Es beherbergt das Messe- und Kongresszentrum, ein Hotel und das weltweit erste IMAX-Kino. Vor allem aber ist es die Anlegestelle der Kreuzfahrtschiffe, die Vancouver ansteuern. Mindestens zwei riesige Schiffe liegen hier eigentlich immer vor Anker. Auch die Fähren Richtung North Vancouver legen hier an und ab.

Gebaut wurde Canada Place vom deutsch-kanadischen Architekten Eberhard Zeidler als kanadischer Pavillon der Expo 86. (Er hat übrigens auch den Kölner Mediapark entworfen!)

Highlight ist hier das olympische Feuer der olympischen Winterspiele von 2010 auf der Jack Pool Plaza. Auch der Digital Orca ist ein beliebtes Fotomotiv.

Das Foto zeigt Canada Place eingerahmt zwischen Kreuzfahrtschiffen und der Personenfähre SeaBus, die Vancouver mit North Vancouver verbindet. Links hinten: Vancouver Lookout.

Coal Harbour

Coal Harbour ist eine Kombination aus Yacht-Hafen, Wohngegend und Geschäftsviertel mit einer Reihe guter Restaurants.

Hier läßt es sich ganz wunderbar am Wasser entlang spazieren und den Wasserflugzeugen zusehen, die alle paar Minuten starten und landen. Eine Promenade führt am Ufer entlang, und es gibt jede Menge Sitzbänke.

Stanley Park

Coal Harbour ist quasi das Bindeglied zwischen Downtown und dem Schmuckstück Vancouvers: Stanley Park. Spätestens hier (besser bereits in der nahen Denman Street) sollte man ein Fahrrad leihen für eine Tour durch den Park und entlang des Seawall, wie die asphaltierte Uferpromenade heißt, die den Park einmal umrundet! Aber Achtung, der Radweg ist Einbahnstraße! Die Fahrt ist nur im Uhrzeigersinn erlaubt.

Stanley Park liegt mitten in der Innenstadt von Vancouver. Mit einer Fläche von gut 400 Hektar ist er – das verwundert nicht – der größte Stadtpark Kanadas. Und der ist sooo toll! Auf den Wegen innerhalb des Parks fühlt er sich nach Wildnis an. Kaum zu glauben, dass man sich hier mitten in einer Großstadt befindet!

Hier gibt es Spazierwege mit einer Länge von über 200km. Und mit etwas Glück kann man hier sogar Waschbären und Otter sehen, habe ich gelesen. Ich habe das Glück leider nicht.

Ein beliebter Stop ist am Brockton Point bei den Totem Pfählen.

English Bay

Westlich des Stadtzentrums liegt die English Bay, an der sich viele der beliebtesten Stadt-Strände befinden. Dazu zählen etwa der English Bay Beach, der Sunset Beach, Second Beach und Third Beach. Am Südufer gibt es noch die Strände Kitsilano Beach, Jericho Beach, Spanish Bank und Locarno Beach.

Hier finden diverse kulturelle Veranstaltungen statt, wie z.B. der größte Feuerwerkswettkampf der Welt, die Celebration of Light. Dieser findet jeden Sommer für zwei Wochen (meist die letzte Juli- und die erste Augustwoche) statt.

False Creek

False Creek (dt. „Falscher Bach“) ist ein etwa zwei Kilometer langer Meeresarm, der das Stadtzentrum Vancouvers vom übrigen auf der Burrard-Halbinsel gelegenen Stadtgebiet trennt. Drei Brücken überqueren ihn, die Burrard Street Bridge, die Granville Street Bridge und die Cambie Bridge. Rund um den Creek liegen viele moderne Wohn- und Bürogebäude. Davor im Wasser liegen unzählige Motor- und Segel-Boote.

In den 1980er Jahren entstanden hier für die Weltausstellung Expo 86 markante Gebäude wie die Plaza of Nations und Science World. Auch die Olympischen Winterspiele 2010 brachten einen Bauboom mit sich, bestehende Gebäude wurden renoviert und es entstand dort eins der beiden olympischen Dörfer.

Auf dem False Creek verkehren kleine Personenfähren. Es gibt zwei verschiedene Anbieter, die False Creek Ferries und Aquabus Ferries, die neun verschiedene Haltestellen bedienen. Die Fahrt mit diesen Mini-Fähren ist ein echtes Highlight für mich!

Granville Island

Im False Creek liegt die kleine Halbinsel Granville Island, gleich unterhalb der Granville Street Bridge.

Granville Island entstand 1915 durch Landgewinnung, war zunächst Industriegebiet, das in den 1950er Jahren verfiel und schließlich in den 1970er Jahren neu erschlossen wurde. Heute befindet sich hier ein eine große Markthalle, in der der Granville Island Public Market untergebracht ist. In den Gebäuden drum herum haben sich viele Künstler mit ihren Galerien angesiedelt. Es gibt auch ein Museum für Modelleisenbahnen, mehrere Theater und weitere Einkaufsstraßen mit schönen Geschäften. Mein Favorit: Der Paper-Ya mit japanischen Schreibwaren.

Hier geht es bunt, quirlig und lebendig zu. Es gibt verschiedene kleine Plätze, wo manchmal Livemusik gespielt wird.

Besonders nett ist die Anreise mit den kleinen Personenfähren über den False Creek. Unbedingt die Augen offen halten – ich konnte vom Boot aus Robben sehen!

Kitsilano

Kisilano, „Kits“ wie man hier kurz sagt, ist eins der angesagtesten Viertel Vancouvers. Seine zentrale Lage zur Innenstadt, zur Uni und zum Strand machen den Stadtteil nicht nur bei Studenten äußerst beliebt. Es sind auch die ruhigen Nebenstraßen mit ihren bunten Holzhäuser und vielen alten Bäumen, die im April in voller Kirschblüte stehen, die das Viertel attraktiv und entspannt zugleich machen.

Einladend für alle Shoppingfreunde ist die Hauptstraße des Viertels, die 4th Avenue. Hier gibt es hauptsächlich kleine Geschäfte mit Sportequipment, Kleidung aller Art, Schmuck, Wohnaccessoires, … einfach alles! Allerdings nicht unbedingt was für Schnäppchenjäger.

Zudem gibt es eine gute Auswahl an attraktiven kleinen, gemütlichen Café. Mein Favorit: Arbutus Coffee.

Nicht weit entfernt liegt das Meer und der Kitsilano Beach. Hier herrscht eigentlich dauerhaft reges Treiben, Beachvolleyball z.B. ist sehr beliebt. Oder einfach auf einem der vielen Holzstämme sitzen und „Pötte gucken“, die hier zur Einfahrt in den Hafen warten. Außerdem liegt hier der längste Outdoor-Pool Nordamerikas.

Fazit

Ich verstehe, weshalb „alle Welt“ von Vancouver schwärmt! Welche Stadt bietet sonst Wasserlage, Berge, attraktive Shoppingviertel und derart viele Freizeitangebote?! Und das Ganze mit Temperaturen, die auch ich aushalten kann?!

Lust auf mehr Kanada? Gibt es: Vancouver Island, Banff NP, Jasper NP, Yoho NP!