Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Erster!
• Manchester gilt als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt.
• Manchesters Wappentier ist die (fleißige) Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus nicht negativ besetzt), aber nicht so außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es übrigens an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und alle Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur zweitschlimmsten beschädigten in England machte. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei.
Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next…) sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Das veränderte das Stadtbild komplett und machte Platz für moderne Gebäude. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag, dessen Bilder um die Welt gingen, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört irgendwie zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben befindet sich die Town Hall Extension, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich…

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche was Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen und noch einige weitere lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich hier alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude (Cooper-Gebäude), in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem eindrucksvollen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine große Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer in einer Maschine versteckten Tür zu einer geheimen Cocktail-Bar!

Ansonsten lohnt es sich, ich sage es nochmal, unbedingt, einfach durch die Straßen zu bummeln. An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch viele Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, der direkt an der berühmten Canal Street im Zentrum von Manchester (Gay Village) verläuft, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer Weg, der Manchester mit Runcorn verbindet. Der malerische, oft von Natur umgebene Weg wurde ursprünglich zum Transport von Kohle gebaut. Er verfügt noch über historische Drehbrücken und führt mitten durch das Stadtgebiet von Manchester. „Charakteristisch sind die ursprünglichen Buckelbrücken (humpback bridges) und „Turnover Bridges“, die den Treidelpfad (Towpath) sicher von einer Seite auf die andere führten.“

Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt Von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken, das Castlefield Viaduct, das über den Casterfield-Kanal führt, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz.

Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass, wenn ich schon mal in Manchester bin, ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich zwei Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

Bisher war ich tatsächlich in Frankfurt meist nur am Flughafen, um von hier in die Welt hinaus zu fliegen. Dieses Mal habe ich mir allerdings die Zeit genommen, die Stadt zu erkunden. Leider habe ich nur wenig Zeit vor Ort. Also muss ich das Beste herausholen!

Ich starte am Frankfurter Hauptbahnhof, der ja stets als Negativbeispiel her halten muss, wenn es um Drogen und Sicherheit geht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen großen Unterschied zu anderen Bahnhöfen in großen Städten erkennen. Den Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel empfinde ich als unangenehmer, ebenso den von Düsseldorf. Egal, das ist nur mein subjektives Empfinden, als ich von hier über die Kaiserstraße Richtung Gallusanlage und Willy-Brandt-Platz laufe.

Willy-Brandt-Platz

Der Willy-Brandt-Platz ist ein Klassiker unter den Fotospots in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hatte hier ihren Sitz, bevor sie ins Ostend umgezogen ist. Überbleibsel am Willy-Brandt-Platz ist das überdimensionale Eurozeichen, das zum Selfie einlädt – gerade bei internationalen Touristen ein beliebtes Motiv als kleiner Gruß aus Europa. Ansonsten auch ein sehr urbaner Spot, nicht zuletzt wegen der Oper Frankfurt, in deren Fassade sich, ebenso wie in den Glas-Fronten der umliegenden Hochhäusern, die Lichter der Stadt spiegeln.

MAIN TOWER & Commerzbank Tower

Unter den vielen – für Deutschland eher ungewöhnlich vielen – Hochhäusern, die Frankfurt ja auch den Spitznamen Mainhatten eingebracht haben, picke ich mir zwei heraus, den MAIN TOWER und den Commerzbank Tower.

Letzteren erreiche ich zuerst. Er interessiert mich besonders, weil er vom Star-Architekten Norman Foster entworfen wurde. Und in der Tat finde ich die Eingangshalle mit Blick nach oben sehenswert!

Norman Foster hat weltweit so namhafte Gebäude entworfen wie die Reichstagskuppel in Berlin, 30 St Mary Axe („The Gherkin“), die Millennium Bridge und den Queen Elizabeth II Great Court im British Museum in London und viele weitere. Ein echter Hochkaräter also. Im Vergleich dazu kommt der Commerzbank Tower allerdings recht unspektakulär daher.

Auch den MAIN TOWER (die Großbuchstaben sind die offizielle Schreibweise) finde ich im Grunde eher unspektakulär, aber er hat eine (genau genommen sind es sogar zwei) Aussichtsplattform(en), von der/denen man eine großartige Aussicht auf Frankfurt (und in die umliegenden Bürotürme) hat.

Der Main Tower hat 2000 eröffnet. Er ist 200 Meter hoch und damit das fünfhöchste Hochhaus Deutschlands. Entworfen wurde es vom Hamburger Architekturbüro Schweger + Partner.

Die Infos z.B. zu Öffnungszeiten der Plattform gibt es auf der Website. Der Eintritt kostet 9,- (Stand Oktober 2025).

Alte Oper

Bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Frankfurter Oper eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der Wiederaufbau ließ lange auf sich warten: erst 1981 wurde aus „Deutschlands schönster Ruine“ wieder ein Opernhaus in alter Pracht, denn viel von der ursprünglichen Dekoration, den Reliefs, Medaillons, Fresken, Kacheln und Mosaiken wurden wieder hergestellt.

Im Sommer finden vor der Tür manchmal Open Air Konzerte statt. Das Programm gibt es auf der Website.

Zeil und Goethestrasse

Mein nächstes Ziel ist der Römer. Um dorthin zu kommen, muss ich ein Stück über die Goethestrasse laufen, eine attraktive Shoppingstrasse, wie ich unterwegs feststelle. Die und die bekannteste Einkaufsstraße Frankfurts, die Zeil, locken mit interessanten Geschäften, so dass ich mich ein bisschen zwingen muss, meine Sightseeing-Pläne durchzuziehen (die Zeit ist knapp!), statt dem Konsum zu frönen.

Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg betreibt zum Beispiel eins ihrer Weltstadthäuser in Frankfurt. Weitere gibt es in Düsseldorf, Köln, Berlin und Wien.

Römerberg

Der Römerberg ist der zentrale Platz der Altstadt.

Das bekannteste Gebäude hier ist der Römer, das aus dem 15. Jahrhundert stammende Frankfurter Rathaus. 1405 kaufte der Stadtrat zwei Häuser am heutigen Standort, das Haus „Zum Römer“ und das Haus „Zum Goldenen Schwan“, und machte sie zum städtischen Regierungssitz. 1897 erhielten die alten, gotischen Giebelhäuser eine einheitliche Fassade. Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden auch die umgebenen Häuser in die Wiederherstellung einbezogen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt hat ihr Amtszimmer über der Schwanenhalle.

Nicht zuletzt wegen der regelmäßig hier stattfindenden feierlichen Empfänge unserer jeweiligen Nationalmannschaften ist mindestens das Bild des Balkons quasi jedem vor Augen. Das Gebäude mit den charakteristischen Treppengiebelfassaden ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

Die umgangssprachlich „Langer Franz“ und „Kleiner Cohn“ genannten Türme auf der Rückseite wurden zwischen den Jahren 1900 und 1904 gebaut. Sie flankieren den Südflügel des Erweiterungsbaus.

Auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, so zum Bespiel im Winter ein beliebter Weihnachtsmarkt.

Mitten auf dem Platz, auf dem jede Menge Außengastronomie mit Tischen, Stühlen und Schirmen zum Verweilen einlädt, steht der Minervabrunnen.

In südlicher Richtung, zum Mainufer hin, dominiert die frühgotische Alte Nikolaikirche (ev.).

Paulskirche

In Steinwurfnähe befindet sich die Paulskirche.

Im Mittelalter stand an der Stelle der heutigen Paulskirche die Barfüßerkirche. Um 1786 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, und in der Folgezeit entstand der klassizistische Bau der heutigen Paulskirche. Bis 1944 war sie die evangelische Hauptkirche Frankfurts.

Als im Zuge der Deutschen Revolution 1848 ein Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament gesucht wurde, fand man diesen in der Paulskirche, als größtem und modernsten Saal in Frankfurt. Die hier erarbeiteten Grundrechte und Verfassung wirken bis heute in unserem Grundgesetz nach. Daher gilt die Frankfurter Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie!

Bei Luftangriffen im März 1944 wurde die Paulskirche fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut und ab 1948 als Gedenkstätte und Versammlungsort genutzt, aber nicht mehr als Kirche.

Hier wird jedes Jahr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Das Gebäude ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Markt und Hühnermarkt

Die kleine Altstadtgasse Markt verbindet den Römerberg mit dem Dom. Dabei geht es vorbei am hübschen kleinen Hühnermarkt, in dessen Mitte der Stoltze-Brunnen steht. Am Ende des Platzes befindet sich das Struwwelpeter Museum.

Der zauberhafte kleine Platz Hühnermarkt wurde während des Zweiten Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den Jahren 2014 bis 2018 wurde er nach historischem Grundriss im Rahmen des Dom-Römer-Projekts rekonstruiert. Sehr gelungen, wie ich finde!

Gleich an der Ecke, hinter der sich – eng eingebaut – der Dom zeigt, lohnt noch ein Stop beim sehenswerten Kaffeehaus Goldene Waage, das sich im vielleicht schönsten Haus der Stadt befindet, dem Stadthaus am Markt.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Der Dom ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, bis ins 7. Jahrhundert lassen sich die Spuren zurückverfolgen!

Seit 1356 war der Dom Wahlort der Deutschen Könige und ab 1562 Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser (daher auch Kaiserdom!), wodurch er eines der bedeutendsten Bauwerke der Reichsgeschichte ist. Vor allem im 19. Jahrhundert galt er als Symbol nationaler Einheit.

Der heutige Dom ist der größte Sakralbau der Stadt. Bei gutem Wetter lohnt es, die (anstrengenden!) 325 Stufen auf die Aussichtsplattform hinaufzusteigen. Die Sicht von oben ist großartig!

Schirn Kunsthalle Frankfurt

In unmittelbarer Nähe zur Alten Nikolaikirche befindet sich (normalerweise) eines der besten Museen für moderne Kunst, die Schirn Kunsthalle. Seit Sommer 2025 ist sie allerdings wegen der Sanierung ihres Stammhauses umgezogen und befindet sich vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei in Bockenheim, genauer gesagt am Gabriel-Riesser-Weg 3. Ihre Rückkehr ist für 2028 geplant, allerdings weiß man ja, dass bei derlei Prognosen Zurückhaltung geboten ist…

Die ausgestellten Werke sind jedenfalls von Weltruf, große Namen wie Matisse, Munch oder Frida Kahlo werden hier gezeigt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Museen wie dem Pompidou, dem MoMa oder dem Guggenheim.

Am Rande sei noch ein weiteres nahegelegenes und äußerst unterhaltsames Museum, allerdings ganz anderer Art, erwähnt: Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst. Etwas versteckt zu Füßen des Domes am Weckmarkt 17. Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Website.

Kleinmarkthalle

Der Name Kleinmarkthalle klingt in meinen Ohren irgendwie, als sei es ein Geheimtipp und wenig bekannt. Ist sie nicht. Sie ist bei Frankfurtern und Touristen gleichermaßen beliebt.

Es gibt viele bunte Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Blumenläden und eine Fischabteilung mit Lebendtieren. Die Metzgerei „Frau Schreiber“ sei eine lokale Berühmtheit, in der schon Helmut Kohl Fleischwurst gegessen hat, habe ich gelesen. Na, dann…

Im ersten Stock gibt es einen gemütlichen italienischen Laden, von dem aus sich bei einem Glas Prosecco vortrefflich das Treiben im Erdgeschoss verfolgen läßt.

Hasengasse 5-7, Öffnungszeiten: 8-18

Goethe Haus

Einer der berühmtesten Söhne Frankfurts ist der berühmteste Dichter Deutschlands, Johann Wolfang von Goethe. Er wurde am 28. August 1749 im Haus Am Großen Hirschgraben 23 geboren. Heute ist sein Elternhaus, in dem er seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend verbrachte, ein Museum. Hier schrieb er zum Beispiel die Urfassung des „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werther“. Zum Studium zog er nach Leipzig und ab 1775 als Minister nach Weimar.

An das Goethe-Haus angeschlossen ist das Goethe Museum.
Der Eintritt kostet 12 € (Stand 2025). Alle Infos auf der Website.

Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist eine Fußgängerbrücke über den Main, die die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen verbindet. Sie ist einer der beliebtesten Fotospots in Frankfurt mit Blick auf die Frankfurter Skyline – ganz besonders sehenswert zum Sonnenuntergang, wenn die zahlreichen Lichter der/die Stadt erleuchten.

Unzählige bunte Liebesschlösser tun ihr übriges, um die Brücke zur perfekten Foto-Location zu machen. Besonders schön ist es an einem lauen Sommerabend, wie ich ihn erlebe, wenn Jung und (weniger) Alt am Mainufer beim Bierchen zusammen sitzen.

Sachsenhausen

Auf der anderen Mainseite liegt Sachsenhausen (auch Dribbdebach – also „drüben des Baches“), das Ebbelwoi– (Apfelwein) und Vergnügungs-Viertel. Vom hiesigen Ufer hat man tatsächlich eine fantastische Aussicht auf den Main und die Skyline.

Ein Frankfurt-Besuch ohne wenigstens einen abendlichen Besuch in Sachsenhausen gilt eigentlich nicht – habe ich mir sagen lassen… Die kleinen (Kopfsteinpflaster-)Gassen mit Fachwerkhäusern, in denen sich größtenteils Apfelwein-Wirtschaften, Bars und Kneipen befinden, verwandeln sich am Abend in ein Miniatur-Ballermann. Nicht unbedingt mein Fall…

Trotzdem gibt’s hier einige nette Bars und Kneipen, die meisten zwischen Affentorplatz und Frankensteiner Platz, die „Hauptstraßen“ für Feierfreudige sind die Kleine und die Große Rittergasse.

Definitiv kein Geheimtipp ist das Daheim im Lorsbacher Thal in der Großen Rittergasse. Mir gefällt es (trotzdem) ganz gut! Empfehlen kann ich den Lokalbahnhof.

Brückenstraße und Schweizer Straße

Eher noch mein Fall sind die alternativen (Einkaufs-) Straßen Brückenstrasse und Schweizer Straße. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschäften nach meinem Geschmack, etwa das Ichwareindirndl (Brückenstr. 52), Nuuna Notizbücher (Brückenstr. 66) oder – ganz besonders Schmidt’s Papeterie in der Schweizer Str. 67. Ich habe eine große Schwäche für schönen Papierkram (für alle, die es noch nicht mitbekommen haben), und davon gibt es bei Schmidt’s genug!

Wasserhäuschen

Ein kleine Besonderheit in Frankfurt sind die kleinen Wasserhäuschen (anderswo heißen sie Trinkhalle, Büdchen oder Kiosk). Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Trinkwasser verkauft, da es damals gesundheitlich bedenklich war, Wasser aus der Leitung zu trinken. Viele griffen damals vermehrt zu Schnaps oder Bier, und um dem entgegenzuwirken, förderte die Stadt den Bau der Wasserhäuschen. In den 1970er Jahren gab es an die 800 Wasserhäuschen in der Stadt, heute sind es noch knapp 300. Das Sortiment hat sich im Laufe der Zeit erweitert und verändert, aber was geblieben ist, ist dass sie Treffpunkt für die Menschen im jeweiligen Viertel sind!

Besonders nette Exemplare sind das NOX Wasserhäuschen in der Holbeinstraße 63 und das fein frankfurt in der Petersstraße 4.

Klein, aber „Fein“: Das Mini-Café in den Wallanlagen ist das Open-Air-Wohnzimmer im Nordend. Plüschige Sessel, Holztischchen mit Blumensträußen und kleinen Tablets, auf denen Kaffee und Gebäck serviert wird.

EZB & Mainufer

Besonders im Sommer bietet es sich an, am Mainufer in Richtung der Europäischen Zentralbank zu laufen/spazieren/flanieren. Ich habe ein Hotel im Ostend von Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße, wo sämtliche angesagten Ketten eine Dependence zu betreiben scheinen.

Ich nutze das sommerliche Wetter und gehe zu Fuß aus der Altstadt „rüber“. Der verglaste Turm der EZB ist weithin sichtbar und weist mir den Weg. Ist einfach – immer am Ufer entlang!

Der Entwurf des Hauptgebäudes der EZB stammt übrigens aus der Feder des Wiener Architekturbüros COOP HIMMELB(L)AU.

Unterwegs treffe ich viele weitere Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Ich komme vorbei an angesagten Restaurants, alten Hafenkränen, einem Skater-Park und modernen Skulpturen. Auf dem Wasser sehe ich Kanufahrer und Ruderer, an Land Wildgänse. Immer wieder drehe ich mich um, um nochmal den Blick auf die Skyline zu genießen!

Hotel-Tipp: 25Hours The Goldman

Ich habe ein Zimmer im 25Hours The Goldman gebucht.

Das scheint ein älteres Haus der Kette zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl, obwohl die Fenster klein sind und das Zimmer dadurch recht dunkel ist. Für geräuschempfindliche Leute ist die stark befahrene Hanauer Landstraße womöglich auch ein Problem… Wie auch immer, ich bin zufrieden mit meiner Wahl – spätestens beim Frühstück (inkl.), als mir vom zauberhaft netten Personal frische Waffeln zubereitet werden!

Mir gefallen besonders die vielen kleinen Nettigkeiten. Die erste Ladung der Minibar z.B. ist inklusive. Und ein druckfrisches Exemplar des Merian-Hefts mit dem Titel-Thema Coolcation liegt auf meinem Zimmer. Wenn das nicht passt!

Fazit

Es ist definitiv ein Fehler, in Frankfurt nur den Flughafen zu besuchen!

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!

Im Oktober 2022 mache ich seit längerer Zeit mal wieder eine Tour durch das zentrale London mit vielen touristischen Highlights. Ich starte an der London Bridge, auf der südlichen Themse-Seite, und laufe zur City of London.

Mein Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück bei The Breakfast Club London Bridge.

Frühstücks-Tipp: The Breakfast Club London Bridge

11 Southwark St, Ö: Mo 7:30-16

The Breakfast Club London Bridge ist DIE kulinarische Entdeckung dieser Reise für mich. Der Breakfast Club ist eine Kette, die ich bisher nicht kannte. Diese Filiale ist die erste, die ich besuche. Daraus wird ein regelrechter Hype entstehen und ich werde viele weitere Filialen testen. Das weiß ich aber noch nicht, als ich hier heute um neun Uhr früh aufschlage.

Als erstes fällt mir das gemütliche Interieur auf, dann das sensationell freundliche Personal und dann die witzige Speisekarte. Die Wahl fällt mir nicht ganz leicht, weil alles verlockend klingt, aber ich entscheide mich letztlich für The All American: „The dish that made us famous (kind of). Pancakes, bacon, sausage, homestyle potatoes, rich yolk fried eggs & maple syrup“. Und wie soll ich sagen? Großartige Wahl. Leider verpasse ich deswegen ein Mittagessen – das Frühstück macht wirklich satt!

Insofern ist mein erster Programmpunkt für heute eher kontraproduktiv – ich will zum Borough Market, der gleich gegenüber liegt.

Borough Market

Der Borough Market gilt als einer der besten Lebensmittelmärkte der Welt, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Er liegt ein bisschen versteckt unterhalb der Eisenbahnpfeiler der London Bridge im Schatten der Southwalk Cathedral. Hier werden qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte angeboten und handwerklich hergestellte Lebensmittel aus ganz Großbritannien. Ein Paradies für Foodies und Touristen gleichermaßen. Zur Mittagszeit wird es schnell voll. Ich habe gern die früh-morgendliche Ruhe, wenn ich den Markt noch fast für mich alleine habe. Die Stände öffnen ab 10, gegen 17 Uhr ist Schluß.

Unbedingt auch in die kleinen umliegenden Straßen laufen und in die hübschen Läden gucken!

Wie gesagt – Appetit habe ich leider noch keinen, insofern kann ich bald weiterziehen.

Ganz in der Nähe befindet sich eine der neueren Attraktionen von London, das charakteristische und weithin sichtbare Hochhaus The Shard.

The Shard

The Shard ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Southwark aus dem Jahr 2012. Er ist 310 Metern hoch und war für kurze Zeit der höchste Wolkenkratzer Europas. (Diesen Titel musste er allerdings noch im Jahr seiner Fertigstellung an den Mercury City Tower in Moskau abgeben.) Der Architekt ist Renzo Piano. (Übrigens gibt es auch in Deutschland ein paar tolle Gebäude von Renzo Piano, allen voran das Peek und Cloppenburg „Weltstadthaus“ in der Schildergasse in Köln. Auch ein Highlight! Oder das Haus am Potsdamer Platz 11 in Berlin oder FLOAT im Medienhafen in Düsseldorf.)

Besonders am Shard ist, dass das Gebäude nicht bei den anderen großen (und auch spektakulären) Wolkenkratzern steht, sondern auf der anderen Themse-Seite fast eine Alleinlage hat. Im Gebäude befinden sich Büros, Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel und… eine Aussichtsplattform (The View) in 230 Meter Höhe. Preiswert sind die Tickets leider nicht, buchbar hier.

Ich laufe am Themse-Ufer entlang Richtung Tower Bridge. Hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren! The Scoop ist ein kleines Amphitheater zu Füßen der ehemaligen City Hall am Wasser. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick auf The Onion, The Shard, Tower & Tower Bridge mit Themse und die Skyline mit Walkie Talkie und The Gherkin.

The Onion (The old City Hall)

Die City Hall (im Volksmund The Onion) war bis Januar 2022 das Londoner Rathaus. Es ist 45 Meter hoch und hat zehn Stockwerke. 2002 wurde es von Queen Elizabeth offiziell eingeweiht.

Entworfen wurde das auffällige Gebäude von Stararchitekt Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat. Für die City Hall hat er eine Wendeltreppe erdacht, die – ähnlich wie bei der Kuppel im Reichstag – Transparenz symbolisieren soll. Übrigens hatte Norman Foster zeitweilig sein Architekturbüro in Berlin Friedenau.

Tower Bridge & Tower of London

Die Tower Bridge stammt aus dem Jahr 1894 und ist eines DER Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet den Stadtteil Southwark mit dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Über die Brücke führt die Hauptstraße A 100. Gefühlt ist hier immer Stau, mindestens jedoch dichter Verkehr. Die Tower Bridge ist eine kombinierte Hänge- und Klappbrücke und hat eine Länge von 244 Metern.

Zwischen den beiden Türmen verlaufen zwei Fußgängerbrücken in einer Höhe von 43 Metern über dem Wasser. Teile davon sind mit einem Glasboden versehen, durch den man hinunter auf die Fahrbahn gucken kann. Der Eintritt kostet 12,30£ (Stand Juni 2024), Tickets und mehr Infos gibt es hier. Der Haupteingang zur Tower Bridge befindet sich im Nordwestturm der Brücke.

Die Überquerung auf Strassenhöhe ist kostenfrei und auf beiden Seiten der Fahrbahn möglich.

Ich wähle heute die kostenfreie Variante und biege nach Erreichen des anderen Ufers gleich ab Richtung Tower.

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt (und UNESCO-Weltkulturerbe). 1086 wurde er von Wilhelm dem Eroberer erbaut und hat seither schon so einiges mitgemacht: Er war/ist Waffenkammer, Schatzkammer, Gefängnis, Königspalast und Museum. Allgemein bekannt sein dürfte, dass er die britischen Kronjuwelen beherbergt. Offensichtlich hat er eine hohe Anziehungskraft auf Besucher der Stadt, denn hier wimmelt es immer von Menschen.

Ich oute mich jetzt mal: Obwohl ich schon wirklich oft in London war, war ich noch nie im Tower. Und – jetzt kommt’s – er reizt mich auch nicht. Und das, obwohl ich durchaus Königshaus-affin bin… Insofern könnte ich alle weiteren Infos hierzu nur ungeprüft nachplappern. Das lasse ich lieber. 42,50 Euro kostet ein Ticket (Stand Juni 2024), macht Euch bei Bedarf besser selbst ein Bild!

Ich lasse den Tower also links liegen und gehe stattdessen zur Kirchenruine St Dunstan in the East.

St Dunstan in the East

St Dunstan in the East war eine gotische Kirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Tower, deren Kirchenschiff bei den deutschen Luftangriffen im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Immerhin der Kirchturm hat das Bombardement überstanden. Die Ruine und der angrenzende Kirchhof sind seit 1970 ein Park und ein bezauberndes, ruhiges Plätzchen mitten in der wuseligen City of London. Die Bänke dort verführen zu einer kleinen Pause!

The Monument

Nur vier Minuten Fußweg entfernt in der Fish Street, etwas versteckt zwischen anderen Gebäuden, befindet sich das Monument to the Great Fire of London. Es erinnert an das große Feuer (also the Great Fire of London) von 1666. Damals brach in der Backstube eines königlichen Bäckers ein Brand aus, der vier Fünftel der City of London zerstörte.

Das Monument, das zwischen 1671 und 1677 gebaut wurde, besteht aus einer 62 Meter hohen Säule mit einer Aussichtsplattform. Diese kann besucht werden! Eine Wendeltreppe im Inneren der Säule führt in 311 Stufen hinauf.

Öffnungszeiten: tgl. 9:30-13:00 und 14:00-18:00 (meter Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Schließung); mehr Infos (und Tickets) gibt es hier .

The Walkie Talkie

Gleich nebenan befindet sich ein echtes Highlight – das 160 Meter hohe The Fenchurch Building in der gleichnamigen Strasse Nummer 20, im Volksmund wegen seiner Form besser bekannt als Walkie Talkie.

Das Gebäude wurde vom uruguayischen Architekten Rafael Viñoly entworfen und 2014 eröffnet.

Neben der eindrucksvollen Architektur (und Höhe) ist es vor allem wegen seines Sky Gardens beliebt. Über drei Stockwerke erstreckt sich der Indoor-Garten (einen kleineren Außenbereich gibt es zusätzlich) mit riesigen Panoramafenstern, die den Blick über die ganze Stadt ermöglichen. Und das Genialste daran: dieser Hammer-mäßige Ort ist kostenlos! Einziges (kleines) Manko – man muss sich vorab online registrieren und einen Timeslot buchen. Die Schlangen sind (trotzdem) lang, aber die Abfertigung geht relativ zügig voran.

Überragende Architektur, im wahrsten Sinne des Wortes!

Leadenhall Market

Quasi zu Füßen des riesigen Wolkenkratzers befindet sich der zauberhafte, bereits aus dem 14. Jahrhundert stammende und im viktorianischen Stil erbaute, Leadenhall Market. Ich finde ihn zauber-schön und bin fasziniert von der Koexistenz dieser alten Markthalle und dem Walkie Talkie, sowie anderen ultra-modernen Hochhäusern in direkter Nachbarschaft.

Für Harry Potter Fans: Leadenhall Market war Drehort für die Winkelgasse in der Verfilmung des ersten Teils von Harry Potter und der Stein des Weisen. Der Optiker in der Bull’s Head Passsage (einem kleinen Seitenarm) ist im Film der Eingang zum Tropfenden Kessel.

Can of Ham

Ein paar Meter weiter, in der 70 St Mary Axe, steht ein weiteres futuristisches Bürogebäude mit originellem (inoffiziellem) Namen: Can of Ham (Dose mit Schinken) aus dem Jahr 2019.

The Gherkin

In der 30 St Mary Axe befindet sich der deutlich höhere (180 Meter) und noch bekanntere Wolkenkratzer The Gherkin (die Gurke). Er stammt aus dem Jahr 2004 und wurde von den Architekten Norman Foster und Ken Shuttleworth entworfen. Von Norman Foster stammen auch die Millennium Bridge und die Reichstagskuppel in Berlin. Für einige Jahre hatte er ein Büro in Berlin Friedenau (vgl. hier).

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere architektonische Highlights mit lustigen Namen, zB das Bürogebäude Leadenhall Building, mit dem Spitznamen Cheesegrater (Käsereibe) von 2014. Es ist 225 Meter hoch.

The Royal Exchange

The Royal Exchange ist ein Einkaufszentrum mit Boutiquen, Restaurants und einer Bar vom Edelkaufhaus Fortnum & Mason. Das Gebäude stammt von 1844 und ist mit seiner Säulenfassade im Stil eines Pantheons äußerst sehenswert – innen wie außen.

Puh, langsam qualmen mir die Füße! Eigentlich liegen all die genannten Sehenswürdigkeiten räumlich recht eng beieinander, aber ich werde langsam müde! Sei es drum – es gibt noch mehr zu sehen! Mein nächstes Ziel ist St. Paul’s.

Unterwegs komme ich vorbei an Manson House, dem offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London. Dieser wird jedes Jahr neu gewählt, und am Tag nach seiner Vereidigung nimmt der Lord Mayor traditionell an der Lord Mayor’s Show teil, einer Parade, die von der City zu den Royal Courts of Justice am Strand führt. Für diese Parade wird die halbe Stadt abgesperrt und alles ist voll mit Umzugswagen und kostümierten Gruppen. Ein Spektakel. Üblicherweise findet die Parade Anfang November statt (2024 wird sie am 9. November sein).

Bevor ich weiter laufe, kehre ich kurzentschlossen im einladend aussehenden Pub The Pavilion End in der Watling St ein (oben im Bild mit St. Paul’s im Hintergrund). Sehr nette Bedienung, ein kaltes Getränk und eine Steckdose zum Handy-Aufladen am Platz – wunderbar! Und meine Füße erholen sich auch!

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s ist neben Westminster Abbey die bekannteste Kirche in London und gehört zu den größten Kirchen weltweit. Ihre Kuppel ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt und trotz der in relativer Nähe befindlichen Wolkenkratzer von vielen Orten aus sichtbar. 1711 wurde sie gebaut, Vorbild war der Petersdom in Rom (es gab mehrere Vorgänger-Bauten, der letzte wurde beim Großen Brand von 1666 zerstört).

1981 fand hier die „Märchenhochzeit“ von Prinz Charles, dem heutigen König Charles III., und Lady Diana statt, ein mediales Großereignis.

In der Whispering Gallery (auf 30 Meter Höhe) sind die Wände so gebogen, das sie den Schall von der einen Seite der Gallerie zur gegenüberliegenden Seite übertragen. Also Vorsicht bei dem, was man sagt!

Von der Golden Gallery hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt (leider ohne St. Paul’s Kuppel! ) Der Aufstieg hat’s ganz schön in sich: Zum höchsten Aussichtspunkt sind es sportliche 528 Stufen!

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8:30 Uhr (Aufstieg ab 9:30) bis 16:00 Uhr. Tickets kosten online 17£ (Stand Juni 2024), können aber auch für 3£ mehr vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist im London Pass inklusive und man spart sich die Warteschlangen an der Kasse.

Fotografieren ist nur auf den Galerien erlaubt, nicht im Inneren der Kirche.

Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist eine Fußgängerbrücke über die Themse zwischen der City of London und Southwark. Entworfen wurde sie von Norman Foster. Im Jahr 2000 (ach?) wurde sie mit nur zwei Monaten Verspätung eröffnet.

2008 fanden auf der Millennium Bridge Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Halbblutprinz statt. Zum Glück war die Zerstörung der Brücke nur fiktiv!

Auf der anderen Uferseite kommt man zu Tate Modern – auch eine äußerst lohnende Adresse, wo sich der Tag fortsetzen ließe! Ich bleibe dieses Mal jedoch in der City of London und laufe zurück zur Fleet Street.

Pub-Empfehlung: The Blackfriar

Unterwegs liegt übrigens ein großartiger Pub, der eine Einkehr unbedingt lohnt: The Blackfriar. Schon das Gebäude von außen ist toll, besser aber noch ist’s innen: hier befinden sich Jugendstil-Reliefs von Henry Poole mit Motiven des ehemaligen Klosters, das hier früher stand. Gemütlich ist es aber auch an frühen Sommerabenden an einem der Tische draußen.

Lasst Euch von der schlechten Bild-Qualität nicht abschrecken!

Fleet Street & Strand

Seit dem 18. Jahrhundert wird die Fleet Street synonym für die britische Presse verwendet, als sich dort sämtliche großen Tageszeitungen angesiedelt hatten. Die sind größtenteils inzwischen weggezogen, aber die Assoziation ist geblieben. Heute sind die Gebäude eher von Anwaltskanzleien genutzt.

In der Fleet Street ist auch Sweeney Todd zu Hause, ein fiktiver Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert. Er ist Barbier und besitzt einen Laden in der Fleet Street. 2007 wurde die Geschichte mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter verfilmt („Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“).

Die Fleet Street und in der Verlängerung (The) Strand verbindet die City of London mit der City of Westminster und endet am Trafalgar Square. Am Strand liegen verschiedene höchst imposante Gebäude, wie Somerset House und die Royal Courts of Justice.

Sehr sehenswert ist auch das kleine Twinnings – The Strand Teehaus. In der eleganten Tea Bar kann man schon mal ein Tässchen kosten!

Das Bild oben stammt vom Tag der Lord Mayor’s Parade. Da sind Fleet Street und Strand für Autos gesperrt und Fußgänger haben die Strasse für sich (okay, und Fahrradfahrer).

Somerset House

Der imposante klassizistische Palast Somerset House zwischen Strand und Themse-Ufer beheimatet die Courtauld Gallery mit einer Gemäldesammlung Alter Meister und Impressionisten.

Im Winter (schon ab Anfang November) gibt es im Innenhof eine Eisbahn („Skate!“). Laut TripAdvisor ist es „Londons schönste Eisbahn“, die „den Edmond J. Safra Fountain Court in eine Winteroase verwandelt und die Weihnachtszeit mit einem 40-Fuß-Weihnachtsbaum einläutet“. Dann los!

Ich habe allerdings für heute genug und mache mich auf den Weg zurück ins Hotel. Die Tube Station Temple mit District Line und Circle Line liegt gleich nebenan.

Wer noch Kondition hat: Von hier sind es nur zehn Minuten zum Trafalgar Square, zu Covent Garden, zur National Gallery, zum Leicester Square und Piccadilly Circus (20 Minuten). Es gibt noch viel zu tun!

Der Stadtteil ist geprägt von ruhigen Wohnstraßen mit wunderschöne Häusern aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, viele liebevoll bepflanzte Vorgärten und Straßen mit altem Baumbestand. Friedenau ist beschaulich und unaufgeregt. Das „coole Berlin“ ist weit weg!

Friedenau gehört zum Bezirk Schöneberg-Tempelhof und liegt knapp ausserhalb des S-Bahn-Rings und der Stadtautobahn 100. 

Obwohl der Ortsteil flächenmäßig einer der kleinsten der Stadt ist, ist er der am dichtesten besiedelte! Eine äußerst begehrte Wohnlage, gerade bei Akademiker-Familien mit Kindern. Eine freie (und bezahlbare) Wohnung im Kiez zu finden, kommt einem Sechser im Lotto gleich. Unbekannt sind die Vorzüge von Friedenau den Berlinern also eher nicht.

2024 feierte Friedenau 150 Jahre Friedenau! Mehr Infos zu Friedenau gibt es von der Stadt Berlin hier.

Breslauer Platz

Der Breslauer Platz ist das Herz von Friedenau.

An diesem Platz steht das Friedenauer Rathaus. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude massiv beschädigt und in den 50er Jahren nur sehr vereinfacht wieder aufgebaut, insofern kommt es jetzt eher schmucklos daher. Der 71 Meter hohe Turm des Rathauses ist allerdings ein weithin sichtbares städtebauliches Wahrzeichen. Seit 2016 wird das Rathaus als Flüchtlings-Unterkunft für Frauen und Kinder genutzt.

Mittwochs und samstags findet auf dem Breslauer Platz ein Wochenmarkt statt. Ein buntes Angebot aus frischen Blumen, Klamotten und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten wie Obst, Käse oder Fisch. Besonders nett ist das Treiben auf dem Marktplatz donnerstags, dann gibt es einen weiteren Markt mit Themenschwerpunkt „Essen“. Hier trifft man sich, hier hat Friedenau echten Kiez-Charakter! Aber auch ohne Marktstände geht es mitunter gesellig zu. Bei schönem Wetter wandern die Tische und (Liege-) Stühle vom LULA Deli Deluxe Café auch schon mal bis auf den Platz hinaus. Dazu gibt es inzwischen ganze drei (3) Eisdielen am Breslauer Platz!

Eigentlich immer was los ist auch am ehemaligen Wartehäuschen der Bushaltestelle Breslauer Platz. Dort befindet sich heute ein Zeitungskiosk und eine (empfehlenswerte) Döner-Bude. Hinter dem Gebäude sind ein paar Sitzbänke aufgestellt, die bei gutem Wetter schnell belegt sind.

Es gab ein paar Bäume mit umlaufenden Bänken entlang der Häuserfront. Nachdem aber 2024 einer der Bäume durch Pilzbefall umstürzte und mehrere Passanten verletzte, wurden auch die restlichen Bäume gefällt. Das ist schade, denn der Schatten, den die Bäume im Sommer spendeten, fehlt jetzt… Die Bänke sind aber noch da.

In der Konditorei Frau Behrens Torten an der Hauptstraße vis-a-vis zum Breslauer Platz gibt es – der Name läßt es erahnen – Kuchen und Torten (vom Feinsten). Riesige Stücke, leider auch zu ähnlichen Preisen. Die Plätze innen sind sehr begrenzt, im Sommer gibt es mehrere Tische draußen.

Hauptstraße / Rheinstraße

Friedenau wird von zwei großen Straßen „durchschnitten“, zum einen der Bundesalle, zum anderen der Hauptstaße, die im weiteren Verlauf auf Höhe des Breslauer Platzes zur Rheinstraße wird.

Die Hauptstraße ist die Hauptverbindung zwischen Schöneberg und Friedenau. In ihrer Anfangszeit hieß sie Friedenauer Straße und wurde erst um die vorige Jahrhundertwende in ihren heutigen Namen umbenannt. Sie ist eine belebte Ausfallstrasse Richtung Südwesten mit viel Verkehr und zahlreichen Geschäften, Supermärkten, Cafés und Restaurants.

Roxy Palast – In der Hauptstraße 78/79 befindet sich das aus dem Jahr 1929 stammende Gebäude des Roxy-Palastes. Der Roxy-Palast wurde 1929 vom Architekten Martin Punitzer als Büro- und Geschäftshaus mit Lichtspieltheater errichtet. Er gilt als dessen Hauptwerk der Neuen Sachlichkeit und steht seit 1988 unter Denkmalschutz.

Traurige Berühmtheit erlangte das Gebäude 1986 durch das Bomben-Attentat auf die sich seinerzeit dort befindliche Diskothek La Belle. Die Diskothek war beliebt bei in West-Berlin stationierten US-Soldaten. Bei dem Anschlag starben drei Menschen. Der libysche Geheimdienst wurde für das Attentat verantwortlich gemacht und zur Zahlung eines dreistelligen Millionen-Betrages an die Hinterbliebenen der Opfer verurteilt. Eine Gedenktafel am Gebäude erinnert an die Opfer.

In der Rheinstraße 45 hatte der Architekt Norman Foster sein Büro, der neben der Reichstagskuppel auch die City Hall (The Onion) in London entworfen hat.

Kaisereiche – Auf der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße steht die als Naturdenkmal geschützte Kaisereiche. Sie wurde 1879 zu Ehren Kaiser Wilhelm I. gepflanzt. Die ursprünglich Eiche musste 1883 ersetzt werden, nachdem sie bei politischen Protesten zu stark beschädigt worden war.

Friedrich Wilhelm Platz

An der Bundesalle befindet sich der Friedrich Wilhelm Platz mit der Kirche Zum Guten Hirten. Der Platz ist das als Anger angelegte geografische Zentrum Friedenaus. Hinter der Kirche ist der Platz begrünt, es gibt einen Basketballplatz und Sitzbänke. Leider führt wohl der beträchtliche Verkehr der Bundesallee dazu, dass sich keine rechte Idylle einstellen will. Zu viel Graffiti, zu viel Verkehr – der Platz hat eher den Charakter einer Verkehrsinsel. Es wirkt alles ein wenig heruntergekommen. Aber man scheint um Abhilfe bemüht, eine neue Fußgängerampel zur Niedstraße erleichtert das Überqueren der vierspurigen Straße.

Einmal jährlich findet hier das Friedenauer Herbstfest statt, mit Essens-, Verkaufs- und Aktions-Ständen und einer Hüpfburg für Kinder.

Friedhof in der Stubenrauchstraße

Der Friedhof in der Stubenrauchstraße (offiziell Schöneberg III) ist ein hübscher kleiner, gut eingewachsener Friedhof, umgeben von einer hohen Mauer, die den Lärm der Stadt aussperrt. Ein zauberhafter Ort zum Herumschlendern oder -sitzen.

Zwei Welt-Berühmtheiten sind hier beerdigt: Der Star-Fotograf Helmut Newton (eigentlich Helmut Neustädter) und die Sängerin und Schauspielerin Marlene Dietrich (eigentlich Marie Magdalene Dietrich).

Perelsplatz

Eigentlich ist der Perelsplatz gar kein Platz sondern ein kleiner Park! Seit 2016 erfuhr er eine kontinuierliche „Aufhübschung“, die – Stand Mai 2024 – noch weiter anhält. 

Das Café Witty Stories im Perelspark in einer ehemaligen „Bedürfnisanstalt“ lädt an warmen Tagen zum Verweilen auf der Terrasse ein. Es besteht viel „Verkehr“ zwischen dem Café und seiner Eistheke und dem Spielplatz gegenüber!

Der Sintflutbrunnen wurde 2024 aufwändig restauriert. Im Sommer sitzen die Anwohner hier gern und halten die Füße ins Wasser – Kinder mitunter auch mehr als nur die Füße!

Friedrich Bergius Schule: Die integrierte Sekundarschule wurde 1902 von den Architekten Paul Engelmann und Erich Blunck ursprünglich als Gymnasium Friedenau errichtet. Der imposante Bau war bereits in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen als Kulisse zu sehen, z.B. bei Lehrer kann jeder oder Allein gegen die Zeit. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die Schule 2024, als die BILD-Zeitung über einen Brandbrief der Lehrerschaft an die Senatsverwaltung berichtete, in dem über Mobbing und Gewalt geklagt wurde.

Gedenktafel Handjerystraße

Während der Berliner Luftbrücke, als Flugzeuge der West-Alliierten wegen der Blockade der Sowjets die Stadt ein Jahr lang mit Lebensmitteln auf dem Luftweg versorgten, kam es 1948 zum Absturz eines der Flugzeuge, die im Volksmund Rosinenbomber hießen. Es stürzte in ein Wohnhaus der Handjerystraße 2. Die beiden Piloten kamen dabei ums Leben. An dem Haus befindet sich eine Gedenktafel.

Schöne Geschäfte in Friedenau

In Friedenau gibt es einige hübsche, kleine, inhabergeführte Geschäfte, wie Cremer + Cremer (Wohnbedarf) und Spielplatz (Spielwaren) in der Handjerystraße, den Süßkramdealer (Süßkram und mehr mit angeschlossenem Café) am Varziner Platz, Warenhaus Bouchon & Sooth (Kleidung, Spielwaren und vieles mehr) am Südwestkorso, Maria Schumacher (Damenmoden) in der Hedwigstraße und Nelly Karlson (Second Hand Kleidung für Kinder & Schönigkeiten) in der Dickhardtstraße/Breslauer Platz.

Weitere besondere Läden: Schmidt-Hagius (Schreibwarengeschäft mit Bedienung), Ridders Kaffee-Rösterei,…

Gastronomisches

Cafés

Es gibt ein paar nette Cafés in Friedenau. Allerdings dürften es gern noch ein paar mehr werden… (Hier nur eine kleine Auswahl – es besteht keinesfalls Anspruch oder Wunsch auf Vollständigkeit!)

Beim Süßkramdealer am Varziner Platz kann ich mich kaum entscheiden, ob ich es unter der Rubrik Café oder Geschäft einordnen soll, denn in beiden Varianten ist es wunderbar. Sehr besonders ist das Ambiente im vorderen Verkaufsraum, der früher eine Apotheke war und noch im alten Stil eingerichtet ist. Der hintere, zweite Raum ist modern und nüchtern. Die Auswahl an Süßkram ist großartig, es gibt aber auch andere (wechselnde) Nettigkeiten wie Geschirr, Postkarten, Kochbücher, Geschenkpapier, Weihnachtsschmuck (nicht im Sommer, hehe)… Als Café taugt es in meinen Augen nur im Sommer. Innen gibt es zwar eine kleine Menge an Sitzgelegenheiten, aber die sind für meinen Geschmack nicht gemütlich genug. Dafür sind die Plätze draußen sehr lauschig mit Blick auf den kleinen Varziner Platz.

Neben den bereits erwähnten Lula Deli Deluxe und Frau Behrens Torten am Breslauer Platz und Witty Stories am Perelsplatz (vgl. oben), gibt es weitere Empfehlungen: DaBangg Teehaus in der Hedwigstraße, Babka & Krantz Meisterkonditorei in der Hackerstraße und das Kaffee Zeit Raum in der Bundesallee.

Sehr nett ist das S-Café am S-Bahnhof Friedenau. Das Fachwerkhaus, in dem sich das Café befindet, stammt aus dem Jahr 1891 (dem Jahr der Eröffnung der Alten Wannseebahn) und ist ein Highlight für sich. Hier gibt es Frühstück, Kaffee und Kuchen und Eis. Im Sommer wird neben dem Garten auch der Platz vor dem Cafe als Terrasse genutzt. Im Garten gibt es einen Sandkasten für Kinder. Geöffnet ist täglich von 9 bis 1.

Gleich mehrere empfehlenswerte Cafés stehen am Südwestkorso zur Auswahl: DeBatchi, Lehmbrucks, Caffè Wild, Mr. Moose und Bäckermann.

Das DeBatchi hat 2024 neu eröffnet in einem ehemaligen Straßenbahnhäuschen am SüdwestKorso/ Ecke Wilhelmshöhe Straße. Mit zauberhaftem Garten. Einen sehr netten Artikel über das Café gibt es bei Creme Guides, nachzulesen hier.

Das Lehmbrucks hat eine unscheinbare, schmale Front. Im Sommer gibt es einige Tische draußen, die sich schnell füllen. Innen bietet das Café mehr Platz, als es auf den ersten Blick vermuten lässt – es gibt Sitzgelegenheiten im ersten Stock!

Mein persönlicher Favorit ist das Wild Caffè. Innen ist es sehr klein, so dass es leicht passieren kann, dass man keinen Platz bekommt. Aber im Sommer gibt es auch Tische draußen.

Sehr nett ist auch La Femme du Boulanger in der Brünnhildestraße 8, eine im September 2024 eröffnete französische Bäckerei und Patisserie mit angeschlossenem Café. Sonntags und montags ist zu, ansonsten von 10 bis 20:30 geöffnet. Einen Vorgeschmack gibt es auf der Website oder (mit speichelfördernden Bildern) bei Instagram.

Restaurants

Eine überproportional große Auswahl gibt es im Kiez an italienischen Restaurants: Pane al Caffe (Rheinstraße), Bergamotto (Bahnhofstraße 4 A), I Mortifami (Goßlerstraße), Il Giardino (Hackerstraße), Mario (Südwestkorso Ecke Offenbachstraße), Brigantino (Rheinstraße). Und das sind noch nicht mal alle!

Die Trattoria del Corso an der Hauptstraße Ecke Hähnelstraße ist äußerst beliebt und zu jeder Tageszeit gut besucht. Eine Reservierung ist wärmstens empfohlen! Die Terrasse ist im Sommer lauschig durch die umzäunende Hecke, die Sitzplätze vor dem Eingang liegen für meinen Geschmack zu nah an der Strasse. Offen gestanden verstehe ich den Hype um diesen Laden nicht ganz. Die Preise sind günstig und das Essen schmeckt, ja, aber ich finde es wuselig und hektisch, die Kellner nur professionell freundlich. Trotzdem kommen viele Gäste von weiter her, nur, um hier zu essen… Gerade bei der großen Auswahl an Italienern im Kiez würde ich andere vorziehen!

Ähnlich verhält es sich mit dem griechischen Restaurant Medusa am Perelsplatz. Hier sind das gemütliche Ambiente innen wie außen eine klare Empfehlung. Eine Besonderheit im Innenbereich: Der Laden hat eine sehr umfangreiche Sammlung schöner Kacheln und Fliesen (ich kenne leider den Unterschied nicht) an den Wänden. Auch das Essen ist lecker (sehr Fleisch lastig natürlich). Soweit die Vorzüge. Abzüge gibt es für die nur-manchmal-freundliche Bedienung und die immer kleiner, dafür immer teurer werdenden Portionen. Trotzdem ist es immer voll. Auch hier: unbedingt reservieren!

Weitere (gute) Restaurants: CoBui Kitchen (Friedrich Wilhelm Platz), Sweet Cocos (Hauptstraße), Feuerbach (NEU in der Peschkestraße), Glühwurm (schwäbisch, Handjerystraße 77 am Renee-Sintenis-Platz), La Mezcla (lateinamerikanisch/asiatische Fusionsküche, Hedwigstraße), Miteinander (österreichisch, Taunusstraße).

Kneipen

Sponholz Bar Pub (Sponholzstraße), Straßenbahn (Laubacherstraße ), Zig Zag Jazz Club Berlin (Hauptstraße), Bar 55 Grad (Rheinstraße)

Kulturelles

Berühmte Friedenauer

Friedenau wird gern als Künstler-Viertel bezeichnet. Tatsächlich sind es große Namen (nicht ausschließlich von Künstlern), die mit dem Stadtteil in Verbindung gebracht werden: In der Niedstraße wohnten die Schriftsteller Erich Kästner (Nr. 5) und Günther Grass (Nr. 13). Das Haus des in Danzig geborenen Literaturnobelpreisträgers ist inzwischen zu einer Art Pilgerort für Fans von „Türkisch für Anfänger“ geworden, da dies der Drehort der Serie war.

Max Frisch lebte in der Sarrazinstraße 8, Kurt Tucholsky in der Bundesalle 9. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss  wohnte in der Fregestraße 80.

Der Star-Architekt Norman Foster hatte sein Büro in der Rheinstraße 45. Er hat berühmte Gebäude entworfen wie The Gherkin oder die Milleniumbridge in London, die Reichstagskuppel in Berlin den Commerzbank Tower in Frankfurt am Main oder das Fußballstadion Camp Nou in Barcelona.

In der Fregestraße 19 lebten Hitlers Propaganda-Minister Hermann Göring, die Kommune Eins und Hans Magnus Enzensberger. Über die berühmten Bewohner dieses Hauses gibt es sogar ein ganzes Buch: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Marlene Dietrich und Helmut Newton sind auf dem Friedhof in der Stubenrauchstraße beerdigt (siehe auch Kapitel 4 Friedhof Stubenrauchstraße weiter oben).

Dies ist nur eine Auswahl – die Liste bekannter Persönlichkeiten, die in Friedenau gelebt und gewirkt haben, ist deutlich länger!

Kino

Zwei tolle Programmkinos gehören zum Kiez: Das Cosima Kino am Varziner Platz und Cinema in der Bundesallee (zwei weitere Kinos sind fußläufig erreichbar: gleich auf der anderen Seite des Bundesplatzes in Wilmersdorf, das Bundesplatz-Kino, sowie der Titania-Palast gleich hinter der Grenze zu Steglitz). Beste Auswahl also!

Das Cosima zählt zu den ältesten Kinos in Berlin. Es liegt hübsch und ruhig am Kopf des Varziner Platzes, vis-a-vis zum Eingang des S-Bahnhofs Bundesplatz. Zwischen 2022 und 2023 wurde das Kino aufwändig und liebevoll saniert. Die Filme (in der Regel sind es Nachspieler) laufen ohne Werbung, der Eintritt kostet (sympathisch: „so, wie man kann“) 8,- bis 12,- .

Mehr Infos und Bilder gibt es hier

Theater

Friedenau hat zwei Theater zu bieten: Kleines Theater am Südwestkorso und Theater Morgenstern im Rathaus Friedenau (Breslauer Platz/Rheinstraße 1). 

Friedenau in der Literatur

Nicht nur, dass große literarische Persönlichkeiten in Friedenau gelebt haben (s.o.), es gibt auch zeitgenössische Erwähnungen in der Literatur. So wohnt zum Beispiel Bruno Wolter, Kommissar Raths erster Chef in Berlin, in Volker Kutschers Der nasse Fisch in der Fregestraße! (Mit dem Buch nahm der Hype um Babylon Berlin seinen Anfang!)

Wie ebenfalls bereits weiter oben erwähnt, hat Christian H. Freitag ein Buch über die berühmten Bewohner der Fregestraße 19 geschrieben: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Barbara Gantenbein hat in Todesspiel in Friedenau gleich einen ganzen Kriminalroman in Friedenau verortet (ein Mord am Perelsplatz!)!

Es gibt drei Buchhandlungen im Kiez:
Die Nikolaische Buchhandlung in der Rheinstraße 65, die Thaer Buchhandlung in der Bundesallee 77 und Der Zauberberg in der Bundesallee 133/Ecke Kundrystraße.

Anfahrt

Friedenau ist verkehrstechnisch ausgezeichnet angebunden:

Auto: Abfahrt „Innsbrucker Platz“ von der Stadtautobahn 100.

S-Bahn: S1, Ringbahn (S41 & 42), S46

U-Bahn: U4, U9

Buslinien: M48, M76, M85, 101, 143, 181, 186, 187, 246, 248

Unterkommen in Friedenau

Anna 1908, Büsingstraße 1, 12161 Berlin

Das Literaturhotel, Fregestraße 68, 12159 Berlin

FeWo Handjerystrasse, Handjerystraße 18, 12159 Berlin

Hotel Pension Senta, Bundesallee 137, 12161 Berlin

Zum Weiterlesen im Netz

Unfaßbar viel Hintergrundwissen über alles, was mit Friedenau zu tun hat, speziell zu Straßen, Plätzen und Bewohnern gibt es bei Friedenau Aktuell

Tipp: Von Stadt im Ohr gibt es einen „Hörspaziergang Friedenau“. Der akustische Spaziergang dauert ca. zwei Stunden und bringt Vergangenheit und Gegenwart eines von Künstlern geprägten Viertels zum Klingen. Er spielt mit Fakten und Fiktion, verwebt Originaltöne, ortsbezogene Musik und detailreiche Geschichten. Buchbar hier (Ich kenne da niemanden und es zahlt mir keine/r was für diese Erwähnung.)

Friedenau-Tour zum Herunterladen

Alternativ kannst Du meinem Touren-Vorschlag (ohne akustische Untermalung meinerseits) folgen: