Die Haupt-Sehenswürdigkeiten sind der das Columbia Icefield, die Wasserfälle Athabasca Falls und Sunwapta Falls, der namensgebende Ort Jasper, der Maligne Canyon und klare Bergseen wie Maligne Lake mit der millionenfach fotografierten Spirit Island, der Medicine Lake und der Pyramid Lake.

Ich komme mit dem Auto aus dem südlich gelegenen Banff NP über den Icefields Parkway, eine der schönsten Panoramastraßen der Welt. Er verbindet Lake Louise mit Jasper, dem Ort, der dem Nationalpark seinen Namen gibt.

Columbia Icefield

Das Columbia Icefield liegt sowohl im Banff NP, als auch im Jasper NP. Hier liegt also etwa der Übergang zwischen den beiden Parks.

Das Columbia Icefield ist eines der größten Eisfelder südlich des Polarkreises. Es umfaßt acht Gletscher, wie z.B. den Athabasca-Gletscher, und bedeckt eine Fläche von etwa 325 Quadratkilometern.

Zentrale Anlaufstelle ist das Discovery Center. Hier starten die Touren auf den Gletscher. Besucher können den Athabasca-Gletscher mit speziellen Bussen, den sogenannten Ice Explorers, oder zu Fuß mit einem Guide erkunden.

Vom Parkplatz aus kann man auch zu Fuß etwa einen Kilometer über einen gut markierten Wanderweg direkt bis zur Gletscherzunge laufen. So kann man den Gletscher aus nächster Nähe sehen. Begehbar ist der Gletscher jedoch nur als geführte Tour.

Beliebt ist auch der Glacier Skywalk, eine gläserne Brücke, die über den Abgrund hinausragt und – angeblich – einen atemberaubenden Blick auf das Eisfeld bietet. Soweit die Theorie, bzw. die Vergangenheit. Der Gletscher hat sich nämlich in den letzten Jahren durch die Erderwärmung so weit zurück gezogen, dass der Blick vom Skywalk inzwischen eher ins Geröll, denn aufs Eis geht. Jedes Jahr schmilzt er um fünf bis zehn Meter!

In den letzten 125 Jahren waren es mehr als 1,5 Kilometer! Dabei hat er die Hälfte seines Volumens verloren. Auf dem Weg zum Gletscher stehen Markierungen, auf denen abzulesen ist, wie weit das Eis bis zu welchem Jahr reichte. Das ist auf unerwartete Weise dann doch beeindruckend…

So ist der Skywalk insgesamt eher eine Enttäuschung, besonders bei den saftigen Preisen! Eindrucksvoll ist die Landschaft natürlich trotzdem, aber um die zu sehen, bedarf es – zum Glück – keiner teuren Aussichtsplattform.

Sunwapta Falls

Mein nächster Halt sind die Sunwapta Falls.

In beeindruckender Weise tosen die Wassermassen des Sunwapta Rivers (die Namensgebung hier ist selten originell…) durch eine enge Schlucht. Das Besondere ist allerdings die kleine Insel, die kurz vor den Wasserfällen den Fluss teilt. Ein beliebtes Fotomotiv!

Der indigene Name Sunwapta heißt so viel wie wildes Wasser. Erscheint mir passend! Der Wasserfall ist insgesamt 18 Meter hoch und rund neun Meter breit. Das Wasser fällt in zwei Stufen hinab.

Ein gut ausgebauter und asphaltierter Wanderweg führt in etwa zwei Kilometern vom Parkplatz zu den Lower Falls.

Athabasca Falls

Das war es noch nicht an Wasserfällen! Bereits nach knapp 25 Kilometern kommen schon die nächsten namhaften Wasserfälle, die Athabasca Falls am, klar, Athabasca River.

Der Name Athabasca stammt aus der Sprache der Cree und bedeutet „wo es Schilf gibt“. Die Athabasca Falls sind 23 Meter hoch. Eindrucksvoller als ihre Höhe sind die gewaltigen Wassermassen, die hier hinunterstürzen. Man spürt die Kraft förmlich allein vom zusehen! Das Wasser hat mehrere Strudellöcher, so genannte Potholes, in die Felsen gewaschen. Hübsch sind auch die kleinen Regenbögen, die an mehreren Stellen durch Sonne und Gischt entstehen!

Die Größe des Parkplatzes läßt bereits bei der Ankunft erahnen, dass man hier nicht alleine unterwegs ist. Auch Busse halten hier. Es gibt eine Info-Tafel mit Lageplan und eingezeichneten Wanderwegen.

Hinter der Fußgängerbrücke verzweigt der breite, asphaltierte Weg. Links geht es zu den Aussichtsplattformen, die quasi auf Augenhöhe mit dem Wasserfall liegen. Hier kann es ziemlich nass werden! Rechts geht es unter der Straßenbrücke über einige Stufen zwischen engen Felswänden zur Lower George.

Von hier sind es noch etwa 30 Kilometer bis Jasper.

Jasper

Jasper liegt im Jasper-Nationalpark nahe der Grenze zwischen den Provinzen British Columbia und Alberta in einer Höhe von 1062 m.

Der Ort, der dem NP seinen Namen gibt, liegt landschaftlich reizvoll am Zusammenfluss von Miette River und Athabasca River inmitten schneebedeckter Gipfel. Tatsächlich finde ich – obwohl auch Jasper offenkundig ein Touristenzentrum ist – die Atmosphäre hier um ein Vielfaches entspannter und angenehmer als in Banff.

Hier schlägt spürbar das Herz der gesamten Region, es gibt eine große Auswahl an Unterkünften, Restaurants und Tour-Veranstaltern, trotzdem wirkt alles gelassen und gemütlich.

Die Geschichte von Jasper begann Anfang des 19. Jahrhunderts als Pelzhandelsposten der Hudson Bay Company, damals unter dem Namen Jasper’s House. Ich hab eine Idee, wie der Name entstanden ist, aber das ist nur Theorie… Als der Fellhandel zurück ging, verlor auch Jasper (vorerst) an Bedeutung. 1934 wurde dann der Jasper NP gegründet (hervorgegangen aus dem Jasper Forest Park) und Jasper entwickelte sich zum Touristenzentrum, das es heute ist – mit etwas weniger als 5000 Einwohner. Das Jasper Yellowhead Museum erklärt in anschaulicher Weise die Geschichte der Stadt.

In den Sommermonaten halten sich allerdings um ein Vielfaches mehr Menschen in Jasper auf. Viele nutzen den Ort als Basislager für Erkundungen und Aktivitäten im Nationalpark.

Der Connaugh Drive ist die Hauptstraße von Jasper, hier gibt es viele Geschäfte, Restaurants und Tankstellen.

Jasper wird, wie fast alle Orte in den Rockies, stark von der Eisenbahn dominiert. Die Schienen verlaufen quer durch den Ort, parallel zum Connaught Drive. Die berühmten Fernreisezüge „The Skeena“ (heute unter weniger glamourös klingendem Namen, aber mit gleicher Strecke) und „The Canadian“ verbinden Jasper mit Städten wie Edmonton, Prince Rupert und weiter Winnipeg und Toronto! Jasper ist auch Ausgangs- und Zielort des „Rocky Mountaineers“ nach Vancouver. Auch die kilometerlangen Güterzüge, die ihre doppelstöckige Container-Ladung von einer Küste zur anderen quer durchs Land transportieren, rattern hier durch (sie dazu auch den Beitrag zu Field und Spiral Tunnels im Yoho NP und Seven Sisters Viewpoint im Beitrag Banff NP).

Jasper Skytram

2024 wurde Jasper in Folge eines Waldbrandes zu großen Teilen zerstört. Bei Kanadareise.de heißt es dazu: „Nach den großen Waldbränden im Sommer 2024, bei denen ca. 30.000 Hektar Land und etwa ein Drittel der Stadt Jasper in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird Jasper und auch der gleichnamige Nationalpark stetig weiter wieder aufgebaut. Die Wohnviertel im Südwesten der Stadt waren am meisten von dem Waldbrand betroffen. Die meisten Hotels und touristischen Einrichtungen haben mittlerweile wieder geöffnet. Auch einige Campgrounds sind mittlerweile wieder geöffnet, wie z.B. der Whistlers Campground, der Miette Campground. …

3% des Nationalparks haben gebrannt und deshalb wird der Park dieses Jahr noch an vielen Stellen anders aussehen, als normal. Viele der bekannten Wanderwege und Sehenswürdigkeiten sind wieder zugänglich, darunter das Columbia Icefield. Dennoch sind auch noch einige beliebte Wanderziele wie der Maligne Canyon, Tonquin Valley, Mount Edith Cavell oder das Valley of the Five Lakes aufgrund von Sicherheitsbedenken gesperrt. Parks Canada kündigte jedoch an, diese Gebiete im Laufe des Sommers 2025 nach und nach wieder zu öffnen. Sie müssen also dieses Jahr in und um Jasper mit anderen Bedingungen rechnen, trotzdem lohnt sich dort nach wie vor ein Aufenthalt!“

Aktuelle Informationen über Walbrände in Kanada (inkl. Karte) gibt es bei Kanadafieber.

Jasper Skytram

Sehr beliebt ist die Fahrt mit der Jasper Skytram auf den Aussichtspunkt in 2.277 m Höhe des Mount The Whistlers. Mehr Infos und Preise gibt es auf der Website.

Pyramid Lake

Von Jasper kommend führt die Straße zuerst am Patricia Lake vorbei, der nach einer Enkelin von Queen Victoria, benannt ist. Hier herrscht sommerliches Treiben, als ich vorbei fahre. Schlauchboote und Kanus sind auf dem See unterwegs und überall am Straßenrand parken Autos, an denen Menschen in Badeklamotten Sachen ein und ausladen.

Etwa sieben Kilometer hinter Jasper erreiche ich den Pyramid Lake. Ich fahre noch ein Stück am Ufer entlang zu einem kleinen Parkplatz, von dem es nur ein Katzensprung ist zur Pyramid Island. Die Mini-Insel mitten im See ist mein Ziel!

Vom Parkplatz geht es über eine kleine Holzbrücke auf die Insel, die ein wirklich malerisches Fotomotiv abgibt!

Auf der Insel gibt es einige Bänke und Picknicktische. Die vielen herumliegenden großen Baumwurzeln sehen aus wie Skulpturen! Am anderen Ende der Insel habe ich eine wundervolle Aussicht auf den See und den sich im Hintergrund erhebenden, charakteristischen Pyramid Mountain. Die Form des Berges erklärt den Namen.

Praktische Reisetipps

Viele Besucher reisen aus dem Süden an. Sie kommen mit dem Auto/Wohnmobil vom Banff NP über den Icefields Parkway.

Eine Alternative ist der Flughafen in Edmonton. Von dort sind es mit dem Auto 365 Kilometer nach Jasper.

Viele Touristen reisen auch per Auto/Wohnmobil von Vancouver an. Eine reizvolle Tour, die aber aufgrund der großen Entfernungen (und der Fülle an Attraktionen am Wegesrand) deutlich mehr Zeit verlangt!

Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Jasper NP sind noch einige Campingplätze nach dem verheerenden Brand von 2024 geschlossen. Angeblich sollen einige aber in 2025 wieder öffnen…

Überall stehen Warnschilder, dass Bären unterwegs sind. Tatsächlich habe ich auch welche gesehen, leider (?) aber immer in Situationen, in denen ich nicht fotografieren konnte. Auf einem Wanderweg hätte ich keinem begegnen wollen, insofern geht das klar! Überall wird Bären-Spray empfohlen und angeboten. Wichtig ist die ordnungsgemäße Anwendung, wenn es hart auf hart kommt (nicht zu früh sprühen und aufpassen, dass man selbst nichts abbekommt). Auch ohne, dass man Bären sieht, spürt man ihre Nähe aufgrund dieser Hinweisschilder und der bärensicheren Mülleimer!

Fazit

Leider hatte ich viel zu wenig Zeit im Jasper Nationalpark. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie Spirit Island habe ich aus Zeitgründen verpasst. Dies kann also nur ein kleiner Appetithappen für mehr sein. Durch die Folgen der Waldbrände halte ich es allerdings für sinnvoll mit dem nächsten Besuch noch etwas zu warten. Der Wiederaufbau läuft!

Ich würde auf gar keinen Fall nochmal im Sommer in die kanadischen Rocky Mountains fahren. Dann ist es mir deutlich zu überlaufen und zu heiß. Jasper ist da zwar besser dran als beispielsweise Banff, aber mit Abgeschiedenheit und Einsamkeit – Attribute, die ich (immer noch) mit Kanada assoziiere – hat das in der Hochsaison nichts zu tun. In der Nebensaison muss es ungleich schöner sein!

Dann stehen die Chancen auch besser mehr von der besonderen Tierwelt der Rockies zu sehen!

Mehr Kanada gibt es Hier: Banff NP, Yoho NP, Vancouver und Vancouver Island.

Zusammen mit dem Jasper Nationalpark, dem Banff Nationalpark, dem Kootenay Nationalpark und einigen Provincialparks gehört der Yoho Nationalpark seit 1984 zum UNESCO Weltnaturerbe.

Die einzige Ortschaft innerhalb des Parks ist die Gemeinde Field, in der nur insgesamt 300 Menschen wohnen. Hier gibt es ein Besucherzentrum, das Informationen und Führungen anbietet.

Der höchste Berg im Park ist der 3567 m hohe Mount Goodsir. Es gibt weitere 27 Berge im Park, die über 3000 Meter hoch sind, viele von ihnen sind vergletschert. Im Park liegen zahlreiche Wasserfälle und einige bekannte Bergseen, wie zum Beispiel der Lake O’Hara und der Emerald Lake.

Der Nationalpark ist leicht von Lake Louise im Banff NP aus zu erreichen. Dort biegt der Trans-Canada-Highway Richtung Westen in den Yoho NP ab. Die Entfernung beträgt nur 26 Kilometer, führt aber über eine Landesgrenze: Während Lake Louise zur Provinz Alberta gehört, gehört der Yoko NP zu British Columbia. Es besteht eine Stunde Zeitunterschied, BC ist eine Stunde später dran!

Auf diesem Weg komme auch ich in den Park. Kurz hinter dem „Welcome To British Columbia“-Schild führt die Straße zunächst am kleinen türkisfarbenen Wapta Lake vorbei. Schon mal ein guter Vorgeschmack!

Spiral Tunnels Viewpoint

Ein paar Minuten später erreiche ich einen Rastplatz mit Viewpoint zum Lower Spiral Tunnel.

Die Spiral Tunnels sind eine eher ungewöhnliche „Attraktion“. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Eisenbahnstrecke. Die Tunnel sollen das Gefälle der Zugstrecke am Kicking Horse Pass von zu steilen 4,5 Prozent auf 2,2 Prozent verringern. Die hier verkehrenden Güterzüge transportieren Waren auf dem Landweg von einer Küste Kanadas zur anderen – einmal quer durchs Land. Sie sind typischerweise sehr schwer, oft mit mehreren Lokomotiven ausgestattet und bis zu drei Kilometer lang!

Bevor es die Spiral Tunnels gab, waren viele Wagons auf der steilen Strecke entgleist. Die beiden „Kehrtunnel“ gelten übrigens als technische Meisterleistung.

Vom Viewpoint aus kann man mit etwas Glück einen dieser langen Züge beobachten, wie er sich durch den unteren der beiden Tunnel, den Lower Spiral Tunnel, schlängelt. Ich habe dieses Glück leider nicht. Da dort sehr viele Menschen, ganze Busladungen voll, stehen, gucken und warten, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, als würde „es“ jeden Moment losgehen. Als sich aber nach zehn Minuten nichts getan hat, fahre ich weiter nach Field.

Die Siedlung liegt in Kicking Horse River Valley zu Füßen der recht steilen, um die 3000 Meter hohen Mount Field und Mount Burgess.

Field

Die Entscheidung war richtig, denn im Bahnhof von Field stehen gleich mehrere „Endlos-Züge“, die hier aneinander gehängt miteinander verbunden werden. Das Rangieren dauert an. Die Abfahrt wird noch Stunden auf sich warten lassen! Aber die Länge der Züge ist schon hier wirklich beeindruckend!

Bevor man in den Ort kommt, kommt man zum Visitor Center des Yoho NP (Ö: 9-18). Hier gibt es auch eine Tankstelle, mit dem nach alten Zeiten klingenden Namen Yoho Trading Post. Zwischen Visitor Center und Tankstelle liegt der Abzweig in den Ort.

Ich fahre über die Brücke, die den Kicking Horse River überquert, überquere die Gleise und schon bin ich in Field. Viel gibt es hier eigentlich nicht, aber trotzdem finde ich den Ort ganz niedlich. Es ist wenig los, vielleicht macht mir dieser Umstand den Ort so sympathisch. Der meiste „Trubel“ geht von den Zügen aus, die hier rangieren und dann doch ewig rumstehen.

Der kleine Ort Field ist die einzige Gemeinde im Yoho NP. Er hat nur rund 230 Einwohner (laut letzter Zählung von 2016). Die Häuser sind klein und bunt. Besonders hübsch finde ich die kleine Holzkirche! Field ist so klein, dass es nicht einmal eine eigene Schule hat. Die Schüler müssen ins knapp 60 Kilometer entfernte Golden pendeln!

Die Gegend um Field ist First Nation Gebiet. Hier leben bis heute Gruppen vom Volk der Secwepemc.

Field hat eine Handvoll Unterkünfte und Hütten, die vermietet werden. Es gibt zwei Hotels, soweit ich weiß, und eins davon hat gleich vier Sterne, das Canadian Rockies Inn.

Restaurant-Tipp: Truffle Pigs Bistro

Das andere hat ein richtig gutes Restaurant, das Truffle Pigs Bistro & Lodge, also gut im Sinne von angenehme, entspannte, lockere und rustikale Atmosphäre. Nicht im Sinne von edel, teuer und gediegen. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen!

Hier esse ich zu Mittag. Die Bedienung ist super-freundlich, das Essen sehr lecker! Ich würde beim nächsten Besuch (gern) wieder hier einkehren.

100 Centre St., Ö: tgl. 8-21, Website

Natural Bridge

Von Field fahre ich zurück auf den Trans-Canada-Highway und nehme dort den ersten Abzweig auf die Emerald Lake Road. Die führt weiter entlang des Kicking Horse River. Zweieinhalb Kilometer hinter dem Abzweig komme ich zum Hinweisschild Natural Bridge. Der Name sagt’s, das ist eine natürliche Steinbrücke über den Kicking Horse River.

Früher war an dieser Stelle ein Wasserfall, aber durch die starke Erosion bildeten sich Risse im Gestein und formten dabei diese natürliche Brücke.

Von mehreren Aussichtspunkten kann man sich das Naturschauspiel, das das reißende Wasser bietet, ansehen. Keine Sensation, aber definitiv einen Stop wert!

Emerald Lake

Sieben Kilometer später komme ich zum Parkplatz DER Sehenswürdigkeit im Yoho NP, Emerald Lake, einem typisch kanadischen See mit türkisfarbenem Wasser in spektakulärer Bergkulisse.

Er ist unfassbar schön! Als ich recht früh am Morgen hier ankomme, ist noch relativ wenig los. Die Ruhe und das tolle Sonnenwetter ohne Wind, das den See spiegelglatt da liegen läßt, trägt dazu bei, dass mir der Emerald See der liebste der kanadischen Rockies ist. Lake Louise und Moraine Lake fand ich viiieeel zu überlaufen! Hier ist’s toll!

Die Berge, die President Range, die den See umgeben, beeindrucken mich ebenso wie das satte Türkis des Wassers!

Wer diese tolle Landschaft rund um die Uhr genießen möchte, kann sich in der Emerald Lake Lodge einmieten. Die Luxus-Herberge liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel mitten im See. Würde mir sehr gefallen, ist mir aber zu teuer!

Neben der Emerald Lake Lodge gibt es einen Kanuverleih. Trotz der happigen Preise sind die Kanus untertägig meist schnell belegt. Da Reservierungen nicht möglich sind, muss man dann eben warten, bis das nächste Boot zurückkommt. Oder man kommt früh her – der Verleih öffnet um 9 Uhr. Pro Boot dürfen maximal drei Personen mitfahren, ein Wechsel etwa zur Hälfte der Zeit ist verboten. Eine Stunde kostet derzeit 100,-CAD (inkl. Paddel und obligatorischer Schwimmweste, Stand Juli 2025). Mehr Infos gibt es auf der Website.

Ein sehr schöner, gut fünf Kilometer langer Wanderweg führt einmal um den See herum. Der westliche Teil des Rundweges ist relativ breit und gut ausgebaut, das östliche Ufer hingegen ursprünglicher. Der Weg ist schmaler, zum Teil führt er über Holzstege. Das macht sehr viel mehr Spaß! So stelle ich mir schöne Wanderwege vor! Und zwischen den Zweigen blitzt das satte Türkis des Sees hindurch. Manchmal wirkt das fast kitschig, unecht!

Meeting of the Waters

Nach dem Besuch des Emerald Lake fahre ich schon wieder zurück zum Trans-CanadaHighway, vorbei am Visitor Center bei Field und biege einige Kilometer später in die Yoho Valley Road.

An der Strecke weist ein Schild auf den Zusammenfluss vom Kicking Horse River mit dem Yoho/Thomson River hin. Hier, am „Meeting of the waters“ Punkt, rauschen die Flüsse ineinander. Schon beeindruckend, diese Wassermassen. Da steckt ganz schön Kraft hinter!

Um bis hinunter zum Wasser zu kommen, muss man ein kurzes, aber steiles Stück durch den Wald kraxeln. Falls es zu rutschig wird, bieten die Äste der Bäume Hilfestellung!

Takakkaw Falls

Zurück auf der Straße sind es noch etwa zehn Kilometer auf der zum Teil serpentinenartigen Straße zum Parkplatz eines weiteren Highlights im Yoho NP, dem Takakkaw Falls. Die Straße ist oft nur von Ende Juni bis Anfang Oktober schneefrei und geöffnet. Die Serpentinen sind z.T. etwas herausfordernd, besonders für Wohnmobile.

Vom – leider zu klein bemessenen – Parkplatz führt ein kurzer, gut ausgebauter Wander- (eher Spazier-) Weg über den Yoho River zum Wasserfall.

Der Wasserfall entspringt dem Daly Glacier. Takakkaw kommt aus der Cree-Sprache und bedeutet in etwa „es ist großartig“. Das passt, denn mit seiner Höhe von 381 Metern ist er der zweithöchsten Wasserfall Kanadas! Aber nicht enttäuscht sein – man sieht nur den unteren Teil, wo das Wasser 260 Meter in freiem Fall hinabstürzt. Ist hoch genug!

Schön ist der Aussichtspunkt mit den beiden Red Chairs (N 51º 29.751 W 116º 28.807). Wer sich jetzt allerdings vorstellt, hier in Ruhe und Abgeschiedenheit die Landschaft genießen zu können, dem muss ich leider sagen, dass es im Sommer (und außerhalb des Sommers kommt man hier kaum hin) nur so wimmelt von Menschen, die für ein Selfie Schlange stehen…

Praktische Reisetipps

Der Yoho Nationalpark kostet Eintritt. Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Yoho NP gibt es 4 Campingplätze. Andere Unterkünfte gibt es kaum (s. Field).
In der Hauptsaison sollte man unbedingt vorbuchen! Alternativen können Golden oder Lake Louise sein, letzteres ist allerdings im Sommer ebenfalls schnell ausgebucht und teuer.

Fazit

Mir hat der Yoho NP sehr gut gefallen. Mit Ausnahme des Takakkaw Falls wirkte alles eher ruhig, entspannt und mäßig besucht – trotz sommerlicher Hochsaison.

Mehr über Kanada gibt es im Artikel über Banff, Jasper, Vancouver und Vancouver Island.

Letzteres ist eine atemberaubende Panoramastraße, an der sich auf über 230 Kilometer eine Natur-Schönheit an die nächste reiht. Nicht umsonst gilt er als eine der landschaftlich schönsten Routen der Welt! Die reine Fahrzeit beträgt etwa drei Stunden, allerdings kann ich nur dringend davon abraten, sie in einem Stück zu fahren – zu viel gibt es unterwegs zu sehen und entdecken!

In den kanadischen Rocky Mountains gibt es fünf Nationalparks, der bekannteste von ihnen ist der Banff NP. Über den Icefields Parkway, auch bekannt als Alberta Highway 93 North, ist er mit dem zweitbekanntesten, dem Jasper NP, verbunden. Seit 1984 sind beide, zusammen mit dem Kootenay NP und dem Yoho NP UNESCO-Welterbe.

Jedes Jahr besuchen mehr als vier Millionen Menschen den Banff NP, was vermutlich auch an seiner guten Erreichbarkeit liegt – die Entfernung nach Calgary beträgt nur etwa 130 Kilometer. Von dort führt der Trans-Canada Highway (Hwy 1) in den Nationalpark.

Die Hauptzugänge zum Nationalpark sind das Banff East Gate am Trans-Canada Highway westlich von Calgary und Canmore, und das Icefields Parkway Gate am Icefields Parkway (Highway 93N) nördlich von Lake Louise. Zusätzlich gibt es das David Thompson Gate am David Thompson Highway (Highway 11) und das Jasper East Gate am Yellowhead Highway (Highway 16).

Um die „einsame kanadische Wildnis“ zu erleben, wird man in Anbetracht der hohen Besucherzahlen – in den Sommermonaten – allerdings ziemlich suchen müssen…

Banff

Der Ort im gleichnamigen Nationalpark ist ein touristischer Hochkaräter. Es gibt jede Menge Unterkünfte vom einfachen Hostel bis zum Luxus-Hotel, namentlich das Fairmont Banff Hotel. Dazu kommen mehrere Shopping-Straßen, wie die Banff Avenue oder die Bear Street mit vielen interessanten Souvenirläden (z.B. „Cool as a moose“ – toller Name, oder?!) und Restaurants. Also alles, was das Touristenherz höher schlagen läßt… Ehrlich gesagt, wirkt die Atmosphäre hier fast so, als wäre gerade ein Kreuzfahrtschiff angekommen und hätte seine Passagiere ausgespuckt. Es wuselt! Zumindest im Sommer.

Umgebung von Banff

In unmittelbarer Umgebung von Banff gibt es bereits eine ganze Reihe an touristischen Highlights:

Das Fairmont Banff Springs Hotel gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Banff. Heute ist es ein Luxushotel in spektakulärer Lage. Ursprünglich wurde es als Eisenbahnhotel der Canadian Pacific Railway 1887-88 gebaut. Die schönste Aussicht auf das schloßartige Gebäude bietet sich vom Tunnel Mountain Drive.

Das Hotel liegt malerisch oberhalb der Bow River Falls. Sie sind eine der Hauptattraktionen von Banff.

Der Tunnel Mountain Road Drive führt via Buffalo Street zum Surprise corner, von wo man einen großartigen, „überraschenden“ Blick auf den Bow River und das Fairmont Banff Springs Hotel hat. Auf der Strecke trifft man oft Wildtiere, meist Rehe und Hirsche, manchmal auch Bären. Noch häufiger allerdings (zumindest im Sommer) wimmelnde Touristen-Gruppen aus den Reisebussen, die hier halten. Also doppelt gilt: Augen auf!

Ein netter Spazierweg führt über die Banff Pedestrian Bridge am Bow River entlang bis zum Bow River Falls Viewpoint. Start ist beim YMCA. Auch auf der anderen Flussseite gibt es Spazierwege.

Eine sehr beliebte Attraktion ist die Banff Gondola. Sie bringt einen auf den Sulphur Mountain, von wo die Aussicht bei schönem Wetter wirklich spektakulär ist: Rundherum Berge und tief unten der Ort Banff. Auch das Fairmont Banff Springs Hotel und der Lake Minnewanka sind in der Ferne zu erkennen. Da die Preise Banff Gondola ziemlich happig sind, lohnt es sich eigentlich nur bei guter Sicht. Dann wird es allerdings – zumindest im Sommer und an Wochenenden – schnell voll, so dass man mit langen Wartezeiten rechnen muss. Sinnvoll ist ein Besuch gleich morgens nach Öffnung (je nach Jahreszeit zwischen 8 und 10) oder am späten Nachmittag. Öffnungszeiten und Preise gibt es auf der Banff Gondola Website.

Zu den Sehenswürdigkeiten in Banff gehören auch die heißen Quellen der Upper Hot Springs, ein schöner Ort zum Entspannen. Es gibt einen großen Outdoor-Pool. Witzig: Man kann nostalgische Badekostüme ausleihen! Die heißen Quellen liegen am Hang des Sulphur Mountain, in der Nähe der Seilbahnstation, zu erreichen über die Mountain Avenue. Vor Ort wartet ein großer Parkplatz. Mehr Infos auf der Website.

Lake Minnewanka

Nur etwas mehr als zehn Kilometer von Banff entfernt befindet sich der Lake Minnewanka. Er ist der erste der vielen türkisfarbenen Seen, den ich auf meiner Tour zu sehen bekomme. Er ist weniger bekannt als beispielsweise Lake Louise, Lake Moraine oder Peyto Lake, aber ganz besonders als „Einsteiger-See“ eine echte Empfehlung, nicht zuletzt, weil er sehr leicht zu erkunden ist.

Wer es ganz entspannt angehen möchte, fährt mit dem Auto den knapp 14 Kilometer langen Lake Minnewanka Loop Scenic Drive. Der ist ganz wunderschön, aber wie es ja eigentlich immer der Fall ist, wenn man nur im Auto sitzen würde, würde man dann das Beste verpassen. Nicht viel anstrengender ist die kleine Wanderung vom Parking Lot zur Stewart Canyon Bridge. In etwa einer halben Stunde läuft man entspannt, da relativ ebenerdig, am Ufer entlang zum Stewart Canyon. Dort führt eine Brücke über den schmalen Canyon, der nicht übermäßig spektakulär ist, aber dennoch sehenswert. Eher gilt „Der Weg ist das Ziel“.

Gleich beim Parkplatz gibt es einen Bootsanleger, wo regelmäßig Ausflugsschiffe zu Touren über den See starten. Man kann auch Kanus und Ruderboote mieten.

Der Scenic Drive führt an einem weiteren See vorbei, dem deutlich kleineren Two Jack Lake. Hier wimmelt es im Sommer von Badegästen. Der Parkplatz ist dann schnell überfüllt.

Für Leute, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, was ja eine sehr beliebte Art Urlaub zu machen bei Kanada-Reisenden ist, sei der Two Jack Lakeside Campingplatz erwähnt. Ein schöner Ort!

Auf dem Weg zwischen den Seen unbedingt die Augen offen halten nach Dickhorn-Schafen! Ich hatte vorab gelesen, sie seien recht scheu. Nun, ich treffe sie an der vollsten Stelle weit und breit – am völlig überfüllten Parkplatz des Two Jack Lake… Sooo schüchtern scheinen sie nicht zu sein!

Exkurs: Red Chairs

Der kanadische Nationalpark Service hat in verschiedenen Nationalparks und National Historic Sites rote Stühle aufgestellt, die „Red Chairs“. Das sind ikonische Adirondack-Stühle aus recyceltem Kunststoff, die seit 2011 jeweils an den schönsten Stellen der Parks aufgestellt wurden, um die Schönheit dieser Orte hervorzuheben. Oft sind sie nur durch Wanderungen oder Bootsfahrten erreichbar. Daraus ist die Redewendung „Ein Red-Chair-Moment“ entstanden, etwa, wenn eine Aussicht oder auch ein Moment ganz besonders schön ist.

Ein solcher Platz findet sich auch – in diesem Fall sehr einfach zu erreichen – am Ufer des Lake Minnewanka, ein weiterer am Two Jack Lake.

Canmore

Canmore liegt – von Calgary kommend – etwa 25 Kilometer vor Banff, knapp außerhalb des Nationalparks. Im Grunde ist Canmore sehr vergleichbar mit dem deutlich bekannteren Banff. Das Angebot ist das gleiche, hier aber zu etwas günstigeren Preisen und etwas weniger überlaufen.

Damit eignet sich Canmore hervorragend als „Basislager“ zur Erkundung des Banff NP, aber auch des nahen Yoho NP.

Die Hauptstrasse von Canmore ist die 8 Street, quasi die „Shopping-Meile“. Außer Shopping gibt es auch noch Kunst: Die Big Head Skulptur. Ein markanter Punkt im Ort. Von hier startet der Policeman’s Creek Boardwalk, ein etwa vier Kilometer langer Spazierweg entlang des Bow River.

Auch in den Seitenstraßen gibt es einige nette Geschäfte. In der 10 Street kann ich zum Beispiel Old School Bus Ice Cream empfehlen. Nette Location und gutes Eis!

Weniger „für schön“, mehr „für praktisch“ sind die großen Supermärkte, in denen man sich mit allem eindecken kann, was das Herz begehrt, bzw. was der Geldbeutel her gibt. Das Preisniveau ist unerfreulich hoch!

Three Sisters Mountains Viewpoint

Ein (weiterer) Pluspunkt gegenüber Banff ist der großartige Blick auf die Three Sisters Mountains! Den schönsten Blick auf die Berge hat man von einem kleinen See, in dem sich die Berge spiegeln. Den erreicht man von einem kleinen „inoffiziellen“ Parkplatz am off-leash dog park Hwy 1A. Von dort geht es zu Fuß unter der Eisenbahn-Brücke auf der gegenüberliegenden Seite durch, den Bach auf der linken Seite. Da kommt man zu einem Weg, der zum Aussichtspunkt führt. Klingt etwas kompliziert, ist aber tatsächlich leicht zu finden! Und dann hat mein den Blick wie auf dem Foto oben. Toll, oder?

Auf dem Rückweg zum Parkplatz komme ich wieder zu der Eisenbahnbrücke beim Parkplatz. In dem Moment kommt gerade ein Güterzug vorbei – und was für einer! Minutenlang rattert er mit doppelstöckiger Container-Beladung vorbei.

Güterzüge in British Columbia sind bekannt für ihre Länge von 100 Wagen und mehr. Bis zu fünfzehn (!) Minuten kann es dauern, bis die Züge durch sind. Das kann einen als Autofahrer an den Bahnübergängen im Ort schon mal zur Verzweiflung treiben!

Ein Ort, wo sich das besonders eindrucksvoll beobachten läßt, ist der Abschnitt im Yoho NP bei den Spiral Tunnels.

Banff Legacy Trail

Eine sehr beliebte Aktivität ist per (Leih-) Fahrrad über den Banff Legacy Trail, der neben dem Trans-Canada Highway entlang führt, von Banff nach Canmore und zurück (oder andersrum) zu fahren. Der Weg ist asphaltiert und in gutem Zustand. Leihstationen für Fahrräder (Mountainbikes, E-Räder, auch Helme) gibt es in beiden Orten. Die Entfernung beträgt etwa 25 Kilometer pro Strecke.

Vermilion Lakes

Kurz hinter Banff liegen die Vermilion Lakes, eine Gruppe von drei Seen im Bow River Valley, am Fuße des Mount Norquay. Der Name „Vermilion“ leitet sich vom Ojibwe-Wort „Onamuni“ ab, was „See des Abendrots“ bedeutet. Die Seen liegen zwischen den Gleisen der Canadian Pacific Railway und dem Trans-Canada Highway.

Vom Parkplatz am Trans-Canada-Highway hat man einen sagenhaft schönen Blick über das Wasser und die Berge. Sträflich, hier nur einen kurzen Stop am Parkplatz zu machen, aber ich habe leider (!) nicht mehr Zeit. Blöd!

Der Parkplatz hat aber noch ein unerwartetes weiteres Highlight für mich zu bieten: Ich entdecke in allernächster Nähe niedliche Murmeltiere, die dort vor ihren Höhlen in der Sonne stehen. Ich bin begeistert!

Bow Valley Parkway

Die Haupt-Zufahrtsstraße zum Icefields Parkway ist der Trans-Canada Highway 1. Der ist breit und stark befahren. Eine hübsche, weit ruhigere Alternative ist der Bow Valley Parkway (Hwy 1A). Kurz hinter Banff zweigt die alte Verbindungsstraße zwischen den Banff und Lake Louise ab und verläuft im Wesentlichen parallel zum Highway. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 60km/h. Das macht aber nichts, denn so hat man mehr Zeit für die schöne Landschaft – und kann gleichzeitig die Augen offen halten nach Tieren. Bären, Hirsche oder Dickhorn Schafe sind hier keine Seltenheit!

(Achtung: Zum Schutz der Tiere ist der Bow Valley Parkway von März und Ende Juni zwischen 18 und 9 Uhr gesperrt.)

Unterwegs gibt es eine ganze Reihe an landschaftlich schönen Rastplätzen, oft mit Infotafel über die Umgebung, zu Wanderwegen oder Pflanzen, die dort wachsen. Morant’s Curve ist z.B. ein sehr beliebter Fotostop (morgens bestes Fotolicht).

Johnston Canyon

Über den Bow Valley Parkway, etwa 30 Autominuten hinter Banff, erreiche ich den Johnston Canyon.

Hier will ich zu den Lower Falls, Upper Falls und Ink Pots wandern. Die Wanderung im engen Johnston Canyon zählt zu den absoluten Highlights im Banff Nationalpark. Das ist allerdings definitiv kein Geheimtipp, weshalb es sich empfiehlt früh zu starten. Es gibt zwei große Parkplätze, die aber spätestens ab 9 Uhr sehr voll werden, im Sommer dann bereits oft komplett belegt sind.

Ich bin früh genug, erwische einen freien Platz und starte zeitgleich mit vielen anderen in Richtung Canyon. Aus dem Auto neben mir steigt eine hübsch zurecht gemachte junge Frau in Kleid(-chen) und Plüsch-Sandalen mit einem Chihuahua in ihrer Handtasche und macht sich auf den Weg. Ich gucke etwas pikiert zu meiner Wanderhose und den Wanderstiefeln runter. Nicht sehr „instagrammable“, zugegeben. Fühlt sich trotzdem richtiger an… Wie auch immer, es geht los!

Der Weg führt am sprudelnden Fluss entlang, umgeben von steilen Felswänden. Ziemlich spektakulär, in der Tat.

Das erste Ziel sind die Lower Falls. Sie sind etwa 1,2 km vom Parkplatz entfernt, die Upper Falls weitere 1,3 km. Die gesamte Strecke misst also etwa fünfeinhalb Kilometer bzw. zwei bis drei Stunden (hin und zurück). Der Weg ist gut ausgebaut und beschildert, was heute überflüssig erscheint, denn ich muss einfach nur der Menge folgen. (Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Später am Tag wird es noch deutlich voller!) An vielen Stellen ist der Weg asphaltiert, was ich eher enttäuschend finde. Im späteren Verlauf wird das anders!

Auf dem ersten Stück bis zu den Lower Falls gibt es kaum Steigungen, es fühlt sich eher wie ein Spaziergang als nach einer Wanderung an. Recht schnell erreiche ich den etwa 10 Meter hohen Wasserfall. Das letzte Stück zu einer Aussichtsplattform führt durch einen Berg, in dem es von der Decke tropft. Auf der Plattform spürt man die Gischt! Toll. (Als ich viel später auf dem Rückweg wieder hier vorbei komme, steht eine wirklich sehr lange Schlange Touristen vor dem Berg und wartet darauf, das perfekte Foto machen zu können. Ich erneuere meinen Tipp früh zu kommen! )

Nach weiteren 1,3 km erreiche ich die Upper Falls, die mit etwa 30 Metern Höhe deutlich beeindruckender sind. Das zweite Stück der Wanderung ist schon weniger besucht.

Nur noch wenige Menschen sind auf dem dritten Abschnitt, der über weitere drei Kilometer hoch zu den Ink Pods führt, unterwegs. Statt vor Menschen wimmelt es dort vor Mücken (nicht so schön) und Goldmantel-Hörnchen (niedlich!)!

Dass hier so viel weniger los ist, könnte auch an den zum Teil recht steilen 335 Höhenmetern liegen, die es zu überwinden gilt. Über weite Teile ist der Weg zwar nicht mehr asphaltiert, aber doch sehr breit. Offen gestanden nicht das, was ich mir unter einem schönen Wanderweg in unberührter Natur vorstelle. Ich bin schon kurz davor unwillig vor mich hin zu murmeln, als sich der Weg in ein grünes Tal öffnet und den Blick frei gibt auf die Ink Pots. Traumhaft!

Die Ink Pots (dt. Tintentöpfe) sind eine Gruppe von fünf mineralischen Quellen mit leuchtend blauen und grünen Farben, teils in sattem Türkis. Sie blubbern sanft in der Landschaft vor sich hin. Ich bin regelrecht verzaubert! Wer braucht Upper oder Lower Falls, wenn man dieses schöne Tal heben kann?! Blöd, wer sich das entgehen läßt!

Durch den eisigen Johnston Creek wate ich zu einer kleinen Sandbank und gönne mir mit Blick auf die umliegenden Berge ein kleines Picknick, bevor ich den Weg zurück zum Parkplatz in Angriff nehme.

Die gesamte Wanderung vom Parkplatz zu den Ink Pots ist knapp sechs Kilometer lang, Hin- und Rück also ungefähr 11,6 Kilometer. Aktuelle Informationen, z. B. über Sperrungen oder sonstigen Besonderheiten gibt es auf der Website.

Lake Louise

Zurück auf dem Highway 1 ist das nächste touristische Highlight Lake Louise. Den gleichnamigen Ort lasse ich links liegen. Ich möchte zum See, vielleicht dem See in Kanada, den man vor seinem geistigen Auge hat, wenn man an kanadische, türkisfarbene Seen denkt. Ein echter Hochkaräter.

Und damit fängt das Drama an. Um in den Sommermonaten eine Chance zu haben, am Lake Louise einen Parkplatz zu finden, muss man bereits um 5:30 vor Ort sein, sonst sind alle Plätze weg. Wenn man am selben Tag noch den nahen, ähnlich schönen Moraine Lake sehen will, grenzt das an ein Ding der Unmöglichkeit.

Die sichere Lösung, um beides zu schaffen, ist extrem unsexy: Man fährt zum Park&Ride Parkplatz am Lake Louise Ski Resort und bucht (idealerweise bereits im Vorfeld) ein Ticket für den Shuttle Bus, der beide Seen ansteuert und einen anschließend zum Parkplatz zurück bringt. Man bekommt einen Time-Slot zugewiesen (30 Minuten vorher soll man da sein), bzw. kann diesen selbst auswählen – je nachdem, wie früh man bucht. Ich kann kaum ausdrücken, wie abstoßend ich das Ganze finde.

Zugegeben, der türkisblaue See in grandioser Bergkulisse ist hinreißend schön. Aber man steht dicht gedrängt am Ufer, um Bilder wie das hier zu machen…

Von Einsamkeit keine Spur. Okay, das hatte ich auch nicht erwartet, aber spätestens hier versteht jeder, was mit Overtourism gemeint ist. Und ich mitten drin…

Ein bisschen aufgemuntert werde ich durch die niedlichen Chipmunks (Streifenhörnchen), die hier zuhauf herumlaufen.

Lake Agnes Tea House Trail 

Wohl ahnend, dass der viel besprochene Lake Agnes Tea House Trail nicht weniger voll sein wird, mache ich mich auf den Weg.

Startpunkt ist beim palastartigen Hotel Fairmont Chateau Lake Louise. An der rechten Seeseite entlang, dann zeigt ein Schild „Lake Agnes Tea House“ nach rechts den Berg hinauf. 3,6 Kilometer und 400 Höhenmeter geht es bis auf 2135 Meter bergan. Offensichtlich schreckt das ein paar der Touristen doch ab, denn hier wird es ein klein wenig leerer. Nicht viel, zugegeben, aber immerhin.

Unterwegs gibt es immer wieder Ausblicke zwischen den hohen Bäumen hindurch auf den türkisfarbenen Lake Louise. Das milchige Türkis war von unten gar nicht so zu sehen. Schon deshalb lohnt der Anstieg!

Dann mache ich – wie alle anderen natürlich auch – einen Stop am Mirror Lake. Der Name ist Programm: Hier spiegelt sich die Felswand des Big Beehive (Großer Bienenstock) auf recht spektakuläre Weise im spiegelglatten See.

Nach etwa eineinhalb Stunden erreiche ich den Lake Agnes mit dem bekannten Tea House, vor dem sich bereits eine Menschenschlange gebildet hat. Ich verzichte auf die Einkehr und picknicke stattdessen auf einem Stein am See. Die Szenerie mit dem Teehaus im Rücken ist wundervoll, auch der Blick ins Tal. Die Massen muss man einfach ausblenden!

Moraine Lake

Meine nächste Station ist der ebenfalls sehr bekannte Moraine Lake, ein weiterer türkisfarbener See mit Bergkulisse. Er hat ein anderes Türkis als der Louise Lake. Die verschiedenen Töne finde ich spannend. Man könnte ja denken „kenne ich einen, kenne ich alle“. Stimmt aber nicht. Jeder für sich ist schön und besonders!

Ich bin mit dem zuvor erwähnten Shuttlebus hier. Das klappt ganz gut, und als ich sehe, dass bereits die Zufahrtsstraße von einem Parkwächter geschlossen ist, weiß ich, dass ich mich richtig entschieden habe, auch wenn es sich echt blöd anfühlt!

Über den Rockpile Trail (lustig, dass diese kurze Strecke einen eigenen Namen braucht, es sind bloß 10 Minuten!), der über den Rücken der Moräne hinauf auf einen natürlichen Damm führt, laufe ich zum See. Von dort gibt es den berühmten „Twenty Dollar View“: bis 1977 war das Bild dieser Aussicht auf dem kanadischen 20-Dollar Schein abgebildet.

Am Ufer entlang führt ein 1,5 Kilometer langer Wanderweg. Gleich zu dessen Anfang ist erst ein Café, dann ein paar Hütten, die zur Moraine Lake Lodge gehören, und dann eine Kanu-Verleih-Station. Dessen Preise sind gepfeffert: etwa 160 CAD (ca. 108 Euro) kostet ein Mietkanu mit Platz für max. drei Personen pro Stunde inzwischen (inklusive Paddel und Schwimmwesten).

In Lake Louise kann man über den Trans-Canada Highway weiterfahren in Richtung Westen. Hier schließt sich der Yoho NP an. Oder man fährt in nördlicher Richtung weiter auf den Icefields Parkway, der – ich erwähnte es eingangs – zu den schönsten Panoramastraßen der Welt zählt. Den wähle ich!

Bow Lake

Meine erste Station ist – eher zufällig – der Bow Lake. Von Lake Louise und Moraine Lake hatte ich bei der Reisevorbereitung viel gelesen. Vom Bow Lake hingegen hatte ich nie gehört. Es sind ja oft die unerwarteten Dinge, die einen besonders beeindrucken. So geht es mir mit dem Bow Lake. Er ist nicht strahlend türkis und liegt unmittelbar an der großen Straße. Trotzdem wirkt er auf mich eindrücklicher als die Seen mit den bekannteren Namen. Das liegt vermutlich daran, dass es hier nur einen einfachen Parkplatz am Straßenrand gibt, ohne Massen, ohne Shuttlebus, ohne Gedöns.

Der Bow Lake liegt auf 2000 Meter Höhe und wird vom Crowfoot-Gletscher gespeist.

Heute ist der Himmel über den Rocky Mountains strahlend blau. Beides spiegelt sich perfekt im Wasser. Nicht mal das Rauschen der vorbeifahrenden Autos auf dem Highway kann der friedlichen Atmosphäre etwas anhaben!

Peyto Lake

Nur fünf Autominuten weiter biege ich auf den riesigen Parkplatz zum nächsten türkisfarbenen See ab, dem Peyto Lake.

Der steht sehr weit oben auf der Beliebtheits-Skala der Touristen! Sein milchiges Türkis kann sich aber auch wirklich sehen lassen (noch wieder ein anderer Ton!). Eine kurze Wanderung, na, eher ein Spazierweg führt vom Parkplatz hinauf zu einem gut ausgebauten Aussichtspunkt.

Gespeist wird der See übrigens von mehreren Gletschern, unter anderem vom gleichnamigen Peyto-Gletscher.

Mistaya Canyon

Nach gut dreißig Kilometern komme ich zum nächsten Stop am Icefields Parkway. Es ist zur Abwechslung mal kein See, sondern ein Canyon.

Hier ist alles anders: der Parkplatz ist klein und es ist wenig los! Vor allem gibt es keine Busparkplätze. Sympathisch! Ein kurzer, aber steiler Spaziergang führt vom Parkplatz durch Nadelwald hinunter zum Mistaya Canyon.

Hier tost der gleichnamige Fluss mit großer Wucht durch die ausgewaschene, enge Kalkstein-Schlucht. Von einer Brücke aus kann ich den ersten Blick in die Tiefe werfen. Bis auf das Brückengeländer gibt es hier keine Absperrungen, was ich recht mutig finde, denn bei Regen oder gar Schnee und Eis wird es hier sicher schnell rutschig. Das ist heute allerdings kein Problem!

Zauberhafte Bergkulisse bei feinstem Sonnenschein!

Columbia Icefield

Das Columbia Icefield in Alberta ist für viele das Highlight schlechthin am Icefields Parkway. Insgesamt acht Gletscher gehören zu dem Eisfeld. Drei davon kann man vom Icefields Parkway aus sehen: den Athabasca Gletscher, den Dome Gletscher und den Stutfield Gletscher.

Falls man noch nie einen Gletscher aus der Nähe gesehen hat, lohnt sich vermutlich eine Wanderung zur Gletscherzunge des Athabasca Glacier. Vom Columbia Icefield Visitor Center werden Bustouren auf das Columbia Icefield angeboten. Tatsächlich fand ich den Touri-Auflauf dort eher abschreckend. Schon von weitem sieht man Parkplätze von der Größe mehrerer Fußballfelder. Ich habe das Glück, dass ich bereits Gletscher in anderen Teilen der Welt besucht, wo weit weniger los war, weshalb ich jetzt kurzentschlossen weiterfahre.

Erschreckend auch, wie weit die Gletscherzungen hier bereits zurück gegangen sind. Das Thema ist ja nicht neu. Hier aber ein eindrucksvoller Weise sichtbar. Traurig! Der Glacier Skywalk zeigt dies besonders anschaulich: Der Höhepunkt des 450 Meter langen Rundwegs ist eine Aussichtsplattform mit gläsernem Boden, die einen spektakulären Ausblick auf den Gletscher ermöglichen sollte. Dieser ist allerdings inzwischen soweit zurück gegangen, dass das gar nicht mehr möglich ist.

Praktische Reisetipps

Ich bin vom internationalen Flughafen in Calgary per Mietwagen zum Banff NP gefahren. Die Entfernung beträgt nur knapp 150 Kilometer.

Viele Touristen reisen auch per Auto/Wohnmobil von Vancouver an. Eine reizvolle Tour, die aber aufgrund der großen Entfernungen (und der Fülle an Attraktionen am Wegesrand) deutlich mehr Zeit verlangt!

Der Besuch der Nationalparks kostet Eintritt. Einen Day Pass gibt es für $11 CAD pro Person und ist bis 16 Uhr am Folgetag gültig. Oft lohnt sich aber der Discovery Pass, der für ein ganzes Jahr gilt. Er kostet $75,25 pro Person oder $151,25 für bis zu 7 Personen in einem Auto. Weitere Infos gibt es auf der Website. Da können die Pässe per Kreditkarte vorab gekauft werden, um Wartezeiten am Parkeingang zu vermeiden. Aber Achtung, sie werden per Post verschickt (Lieferzeiten beachten!). Der Pass beinhaltet den Eintritt in über 100 Nationalparks, National Marine Conservation Areas und National Historic Sites in Kanada.

Im Banff NP gibt es 14 Campingplätze und außerhalb Banffs nur wenige Hotels. Eine preiswertere Alternative zu Banff ist Canmore, knapp außerhalb des NPs, wo es ebenfalls eine Vielzahl an Unterkünften gibt.

Überall stehen Warnschilder, dass Bären unterwegs sind. Tatsächlich habe ich auch welche gesehen, leider (?) aber immer in Situationen, in denen ich nicht fotografieren konnte. Auf einem Wanderweg hätte ich keinem begegnen wollen, insofern geht das klar! Überall wird Bären-Spray empfohlen und angeboten. Wichtig ist die ordnungsgemäße Anwendung, wenn es hart auf hart kommt (nicht zu früh sprühen und aufpassen, dass man selbst nichts abbekommt). Auch ohne, dass man Bären sieht, spürt man ihre Nähe aufgrund der bärensicheren Mülleimer!

Fazit

Landschaftlich ist der Banff NP unglaublich toll, daran gibt es keinen Zweifel. Er ist der bekannteste Nationalpark Kanadas und hat wirklich sehr, sehr viele echte Highlights zu bieten.

Ich habe Türkis in ganz neuen Dimensionen kennen gelernt!

Im Sommer sind die Rocks Mountains allerdings leider kein Coolcation-Ziel! Und keinesfalls unberührt! Hinweise im Internet dazu gibt es genug, ich habe es nur einfach unterschätzt, wie viele Menschen hier unterwegs sind. Und wie heiß die Sommer hier sein können. Ich bin sicher, dass mir die Reise in der Nebensaison ungleich besser gefallen hätte. Da muss man allerdings wiederum damit rechnen, dass einige Orte nicht erreichbar sind. Sobald Schnee fällt, werden viele Straßen unpassierbar!

Darf es etwas mehr Kanada sein? In direkter Umgebung zum Banff NP befinden sich der Jasper NP und der Yoho NP.

Oder wie wäre es mit Vancouver Island? Ein großartiges Ziel für Coolcation!

Oder nach so viel Natur liebe etwas Städtisches? Dann empfehle ich Vancouver!

Außerdem hält Island einige statistische Superlative bereit:

• Island ist die größte Vulkaninsel der Erde.
• Island ist – nach Großbritannien – der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas.
• Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas.
• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der große Geysir ist Namensgeber aller anderen Springquellen seiner Art.
• Island ist Europas westlichstes Land.
• Das Alþingi, das älteste arbeitende Parlament der Welt, wurde im Jahre 930 gegründet. 

Verkehr

Es empfiehlt sich Island per Auto zu erkunden. Das Fahren ist einfach, es gibt – verglichen mit Deutschland – wenig Verkehr, Reykjavík vielleicht mal ausgenommen.

Die Ringstraße (auch bekannt als „Straße Nr. 1“) ist die 1323 km lange Nationalstraße, die einmal komplett um Island herum führt. Diese Route verbindet die meisten isländischen Städte miteinander und gilt als die Hauptverkehrsstraße des Landes – und sie ist sehr beliebt für längere Roadtrips. Dann gibt es noch den Golden Circle im Südwesten und den Diamond Circle im Norden, ebenfalls beliebte Touristenrouten in Island.

Besonders in den innerstädtischen Bereichen wimmelt es vor Kreisverkehren! Hier gilt: die innere Spur im Kreisverkehr hat immer Vorfahrt! Also unbedingt auf Linksabbieger achten!

Es wird immer mit Licht gefahren, egal wie hell oder dunkel, ob Tag oder Nacht, ob Sonne oder Schnee/Regen.

F-Straßen sind speziell. Die Straßen-Verhältnisse sind meist so anspruchsvoll, dass F-Straßen für „normale“ Mietwagen nicht erlaubt sind!

Das Wetter in Island ist unberechenbar. Wirklich. Mietwagen-Vermieter reagieren darauf mit einer speziellen „Island-Versicherung“. Sie deckt Sturm und Asche-Schäden ab. Die wissen schon warum… Das erste, was bei der Rückgabe geprüft wird ist, ob die Türen noch in der Halterung hängen. Einer der häufigsten Schäden ist nämlich, dass einem die Tür beim Öffnen von Sturmböen aus der Hand gerissen wird!

Um den Zustand der Straßen zu prüfen, gibt es eine hervorragende Website. Da werden aktuelle Meldungen angezeigt, z.B. zu Straßen-Sperrungen (es kommt im – langen – Winter oft vor, dass Straßen wegen Eis und Schnee nicht passierbar sind). Außerdem kann man sich informieren, ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht. Nichtasphaltierte Straßen sind oft mit Schlaglöchern übersät. Wenn man keinen Geländewagen fährt, kann das ziemlich nervenaufreibend sein!

Insgesamt ist das Autofahren in Island durchaus entspannt!

Tiere

Eigentlich ist die Artenvielfalt Islands nicht sehr groß, aber die Tiere, die es hier gibt, sieht man sonst in Europa eher selten.

Besonders Ornithologen kommen in Island auf ihre Kosten: neben den beliebten Papageitauchern gibt es z.B. viele Wildgänse, Regenbrachvögel, Austernfischer, Dreizehenmöwen, Kragenenten, Basstölpel, Trottellumme und Alpenschneehühner (hab ich hier zum ersten Mal gesehen).

Im Meer gibt es Wale, Robben und Delfine und mehr als 300 Fischarten.

An Land leben (scheue!) Polarfüchse und Rentiere. Letztere allerdings nur im Osten des Landes. Selten kommt auch mal ein „verirrter“ Eisbär aus Grönland zu Besuch.

Papageitaucher

Papageitaucher (auch Lundi oder Puffin) sind bei Touristen sehr beliebt, weil sie so niedlich aussehen. Und die Möglichkeit welche aus nächster Nähe zu sehen, ist in Island besonders groß. Dies gilt allerdings nur für die Zeit zwischen Ende April bis Anfang September. Den Rest des Jahres verbringen die Vögel auf hoher See! Im Mai sind einige Orte für Besucher geschlossen, um die Tiere beim Brüten nicht zu stören.

Die besten Orte, um Papageitaucher zu sehen, sind:

• Dyrholaey bei Vík í Mýrdal (nahe der Ringstraße)
• Látrabjarg in den Westfjorden
• Hafnarholmi in Borgarfjörður Eystri
• während einer Walsafari ab Husavík auf der kleinen Felseninsel Lundey
• (Wanderung zum Aussichtspunkt bei Stórhöfði auf den Westmännerinseln – das weiß ich allerdings nur vom Hörensagen)

Wale

Isländische Gewässer eignen sich hervorragend für Walsafaris. Hier leben zahlreiche Walarten, wie zum Beispiel Buckelwal, Blauwal, Finnwal, Schweinswal, Grimdwal und Pottwal. Aktuellen Bestandszählungen zufolge gibt es in den Gewässern um Island etwa 50.000 Zwergwale und 17.000 Finnwale. Die Gesamtzahl der Wale wird auf rund 230.000 geschätzt. (Quelle: Wikipedia)

Der hübsche Ort Húsavík im Norden der Insel gilt als die „Walhauptstadt Europas“. In der nahen Skjalfandi-Bucht liegt die Erfolgsquote für Walsichtungen bei fast 100%!

Weitere Orte, von denen Walsafaries in Nordisland starten sind Akureyri, Dalvík, Árskógssandur oder Hauganes.

Im Westen der Insel bieten sich Reykjavik, der Breiðafjörður zwischen der Halbinsel Snæfellsnes und den Westfjorden oder Hólmavík (Westfjorde) für Walbeobachtungstouren an.

Seehunde

Die Möglichkeit Seehunde auf Island zu sehen ist groß! Ich habe – ohne gezielt darauf zu achten – an den unterschiedlichsten Stellen im Land immer wieder Seehunde gesehen. Recht bekannt für Seehund-Sichtungen ist z.B. die Straße 711 und der Basaltfelsen Hvitserkur. Da hat es vor Seehunden nur so gewimmelt, als ich dort war. Im Sommer liegen die wohl auch gern am Strand zum sonnen. Kurz vor Patreksfjörður in den Westfjorden traf ich einige, wiederholt im Gletschersee Jökulsárlón und zuletzt auf Höhe der Strandarkirkja an der Südküste. Kurz: Einfach die Augen offen halten, wenn man an der Küste entlang fährt!

Islandpferde

Island ist die Heimat des Islandpferdes. Islandpferde sind die älteste Reinzucht der Welt!

Die ersten Pferde kamen mit den Wikingern und Kelten Mitte des 9. Jahrhunderts nach Island. Aus der Kreuzung der germanischen und keltischen Tiere entstand die Rasse der Islandpferde. Sie sind sehr robust, ausdauernd und perfekt angepasst an die harten klimatischen Bedingungen des Landes. Die Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn und ein sehr gutes Sehvermögen. Trotz ihrer geringen Höhe von etwa 140cm sind sie sehr stark und muskulös und tragen problemlos erwachsene Menschen. Vielerorts werden geführte Ausritte angeboten.

Seit über tausend Jahren wurden die Pferde mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Das soll auch so bleiben. Deswegen – und zur Vermeidung eingeschleppter Krankheiten – dürfen einmal ausgeführte Islandpferde nie mehr zurück!

Schafe

Ähnlich typisch wie Islandpferde sind Schafe. Auch sie kamen mit den ersten Siedlern im 9. Jahrhundert auf die Insel und sicherten deren Überleben durch Fleisch und Wolle. Nach über 1000 Jahren Anpassung an das raue Klima sind isländische Schafe übrigens eine genetisch isolierte Rasse.

Wenn man den Tieren selbst womöglich gar nicht begegnet, so vermutlich indirekt doch, denn Lammfleisch ist bis heute in der traditionellen isländischen Küche sehr verbreitet. Und Islandpullover kennt ja vermutlich auch jeder. Die werden aus der besonders robusten Wolle der Schafe hergestellt und sind bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, leben auf Island mehr Schafe als Menschen!

Rentiere

Vielleicht etwas weniger bekannt ist, dass im Osten Islands – und nur im Osten – etwa 6000 bis 7000 Rentiere leben. Ich jedenfalls wußte es nicht, bis ich der ersten Herde begegnete. Allerdings traf ich nach wenigen Kilometern bereits auf die nächste. Da war ich zumindest „vorgewarnt“!

Geothermalgebiete

Was verbindet man mit Island? Eis und Schnee – das trägt es ja schließlich im Namen. Aber ebenso denkt man bei Island an Geysire, brodelnde Lava und heiße Quellen. Von all dem hat Island reichlich.

Die berühmtesten Springquellen sind der Geysir, von dem alle anderen ihren Namen haben. Der aktivste Geysir in Island (und auf der Welt) ist der Strokkur. Er gehört zum Golden Circle, der Touristen-Route, die die drei bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands in einer Route verbindet. Neben Strokkur und Geysir brodelt es noch aus unzähligen weiteren Löchern in der Erde. Überaus sehenswert!

Weitere Geothermalgebiete sind z.B. Námaskarð beim See Mývatn oder Krysuvík auf der Halbinsel Reykjanes.

In und um die Stadt Hveragerði dampft es aus allen Ecken. Bei Touristen sehr beliebt ist die Wanderung zum Reykjadalur Valley, wo man im heißen Fluß baden kann.

Schwimmbäder & Hot Pots

Das heiße geothermale Wasser wird in Island vielfach auf höchst angenehme Weise genutzt, nämlich in den weit verbreiteten Hot Pots (auf isländisch heitur pottur, was soviel heißt wie heißer Topf). Es gibt in meinen Augen kaum etwas Tolleres, als bei eisig kaltem Wetter im heißen Hot Pot zu hocken!

Es gibt einige natürliche Hot Pots im Nirgendwo, wie zum Beispiel Hellulaug. Gekrönt wird diese Kategorie vom oben erwähnten heißen Fluss Reykjadalsá, quasi eine Aneinanderreihung natürlicher Hot Pots. Allerdings bieten diese nicht unbedingt viel Privatsphäre, denn unentdeckt ist hier nichts.

Den heißen Quellen wird oftmals etwas kaltes Wasser zugeführt, um die Temperatur auf etwa 35 – 42 Grad zu senken. So läßt es sich gut aushalten!

Viele Hotels bieten Badewannen-artige Hot Pots an. Ein Highlight nach langen Tagen, wenn man abends nochmal eben in den Hot Pot springt – im Idealfall zum Sonnenuntergang!

Dann gibt es noch die „halbnatürlichen“ Hot Pots, ähnlich kleiner Freibäder. Sie sind meist etwas größer als die naturbelassenen Quellen, in deren Nähe sie gebaut wurden.

Und dann hat jeder Ort auch noch ein „normales“ öffentliches Schwimmbad. Das heißt auf Isländisch Sundlaug. Ein Sundlaug wird in der Regel ebenfalls mit geothermalem Wasser beheizt. Üblicherweise gibt es neben dem Schwimmbecken noch ein oder zwei Hot Pots. Diese Schwimmbäder sind ein beliebter Treffpunkt bei den Einheimischen. Ich glaube, ich war in Island in keinem einzigen Ort ohne Sundlaug.

Besonders toll ist das Schwimmbad in Hofós, das einen großartigen Blick auf den Skagafjörður bietet.

Und als Krönung dieser Kategorie gibt es eine ganze Reihe an … ich nenne sie jetzt mal Luxus-Bäder, die in Ausstattung und Architektur deutlich über dem Niveau der Sundlaugs liegen. Und es entstehen immer neue. Das bekannteste ist natürlich die Blue Lagoon, die für viele Touristen das Highlight und vielleicht auch der Auslöser ihrer Island-Reise ist. Weitere, ähnlich großartige Bäder sind Geosea in Husavík, Vök Bath in Egilsstaðir, die Mývatn-Naturbäder beim gleichnamigen See, die 2022 eröffnete Forest Lagoon bei Akureyri und die Sky Lagoon (zwischen Reykjavík und Hafnarfjördur).

Mein Favorit ist das Thermalbad Seljavallalaug. Es wurde bereits 1929 erbaut und liegt ziemlich abgeschieden im Süden Islands. Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull 2010 wurde das Schwimmbad mit Asche bedeckt und danach aufgegeben. Manche nennen es seither Geisterbad, da es verlassen und auch nicht mehr ausgeschildert ist. Abschreckende Wirkung hat weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass die Wasserqualität nicht (mehr) kontrolliert wird. Die Wände sind mit Grünalgen bedeckt, wodurch der Boden eklig glitschig wird. Auch die Umkleidekabinen sind in schlechtem Zustand, versifft und vermüllt.

Und trotzdem ist die Atmosphäre großartig, regelrecht mystisch!

Der Parkplatz ist nur über eine löchrige Schotterpiste von der Straße 242 erreichbar. Von dort muß man noch gut zwanzig Minuten laufen, inkl. Fluß-Überquerung ohne Brücke. Als ich hier bin, herrschen wahrlich unwirtliche Wetterbedingungen – Sturm und Regen! Der Vorteil: Ich habe das Becken für mich alleine! Und das will im Süden von Island schon was heißen!

Dusch-Regeln

Eine wichtige Regel gilt es bei der Nutzung öffentlicher Bäder in Island zu beachten: Vor dem Baden muss jeder nackt duschen – mit Seife! Da das natürliche, mineralhaltige Wasser nicht gechlort wird, ist diese hygienische Maßnahme unerlässlich.

Keine Sorge, jeder dort duscht nackt, und es gibt die unausgesprochene Regel, nicht unnötig zu schauen!

Vulkane & Lavafelder

Island ist eine Vulkaninsel, das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Sogar die größte Vulkaninsel der Welt. Vielen wird noch der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Erinnerung sein, der 2010 für tagelangen Ausfall des Flugverkehrs in weiten Teilen Europas sorgte.

Zuletzt gab es Anfang 2025 eine ganze Reihe Vulkanausbrüche, auch deutsche Medien waren/sind voll davon. In Island gehört das quasi zum Tagesgeschäft.

130 Vulkane gibt es auf der Insel, 30 davon sind potentiell aktiv. Es quasi unmöglich, auf Island keinen Vulkan zu sehen. Vulkankrater gehören hier zum Landschaftsbild quasi dazu.

Die Stadt Grindavík im Südwesten ist nach den letzten Ausbrüchen weitestgehend evakuiert. Derzeit (Stand Juni 2025) ist sie für ein Verkehr frei gegeben. Man kann hinfahren und sehen, wie die Lava bis in die Stadt geflossen ist und Straßen aufgebrochen sind. Das ist interessant, aber auch mit einem kleinen Risiko verbunden, da der nächste Ausbruch quasi jederzeit erfolgen kann. Unbedingt vorab informieren, wie die aktuelle Lage ist!

Die Spuren von Vulkanausbrüchen in Form von Lava-Feldern sind auf der ganzen Insel zu sehen. Eldhraun z.B. ist ein großes, moosbewachsenes Lavafeld im Süden Islands – sehr sehenswert. Aber es gibt unzählige mehr!

Island hat viele schwarze Sandstrände, die ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Drei der bekanntesten sind Reynisfjara bei Vík i Myrdal im Süden, Diamond Beach beim Gletschersee Jökulsárlón und Stokksnes.

Basaltfelsen

Erkaltete Lava heißt Basalt und findet sich auf Island in oftmals bizarr anmutenden Formationen, in die sich „Figuren“ hineininterpretieren lassen. Um viele der auffälligen „Skulpturen“ ranken sich Mythen und Sagen. Vielen von ihnen sagt man nach, sie seien versteinerte Trolle.

Besonders sehenswerte Exemplare sind der Hvítserkur im Norden, der Torbogen Gatklettur im Lavafeld Dimmuborgir beim Myvatn See und der Steinbogen Gatklettur bei Anarstapi, sowie Lóndrangar auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Gletscher

Island – das Land aus Feuer und Eis. Feuer hatten wir gerade. Jetzt kommt das Eis, in Form von Gletschern. In Island kann man auf einfache Weise nah an Gletscherzungen herankommen oder sogar an Gletscherwanderungen teilnehmen.

Ein Gletscher ist ein großer, beständiger Eisblock. Er entsteht, wenn der Schnee lange genug an einem Ort liegen bleibt, um zu vereisen. Über Jahre und Jahrhunderte wird der Schnee immer mehr zusammen gepresst. Manchmal entstehen dabei Gletscherhöhlen aus bläulich schimmerndem Eis!

Die meistbesuchten Gletscher des Landes sind Sólheimajökull, Skaftafellsjökull und Langjökull, aber es gibt noch viele, viele weitere.

Der Vatnajökull (dt. Wassergletscher) ist der größte Gletscher Europas. Er bedeckt etwa 8% der Fläche Islands. Viele seiner Gletscherzungen haben eigene Namen. Eine davon ist die Gletscherzunge Svínafellsjökull. Sie diente als Drehort bei Filmen wie Interstellar und Batman Begins. Der Vatnajökull-Nationalpark umfaßt inzwischen das gesamte Gletschergebiebt. 2008 wurde auch der bekannte Skaftafell-Nationalpark in den Vatnajökull-Nationalpark eingegliedert.

Besonders beliebt sind die Gletscherseen, in die die Gletscherzungen kalben. Der Jökulsárlón ist der berühmteste, nicht zuletzt durch die hier gedrehten Szenen von James Bond. Die Lagune ist Islands tiefster See. Eisbrocken unterschiedlichster Form und Größe glitzern auf dem Wasser.

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer großer Gletschersee, der Fjallsárlón.

Torfdachhäuser

Die traditionelle Bauweise auf Island, die bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich war, sind Torfhäuser (oder Grassodenhäuser). Dabei wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Als im 9. Jahrhundert die Wikinger in Island ankamen, mussten sie feststellen, dass die bei ihnen gebräuchlichen Langhäuser aus Holz in Island kaum praktikabel waren, da es hier nur wenig brauchbares Holz dafür gab. Auf der Suche nach Alternativen entstanden die Torfhäuser, da Torf leicht zugänglich war. Noch dazu boten sie gegenüber Holzhäusern eine bessere Isolierung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim rauen isländischen Klima!

Einige Torfhäuser sind bis heute erhalten oder wieder aufgebaut und dienen als Museen, und immerhin sechs Torfkirchen. Die bekanntesten und am besten erhaltenen Torfkirchen sind die Kirche von Víðimýri und die Grafarkirkja. 

Einen interessanten Artikel über die traditionelle Bauweise gibt es bei Islandzauber.

Kirchen

Besonders hübsch anzusehen sind die vielen, vielen kleinen Holzkirchen in Island, die oft ganz allein in der Landschaft stehen. Da können ganze Bild-Serien entstehen, wenn man alle Kirchen, die einem bei einer Tour um die Insel begegnen, fotografiert!

Die schwarzen Kirchen machen sich ganz besonders gut! Ein extrem beliebtes Fotomotiv bei Instagram ist die schwarze Búðakirkja auf Snæfellsnes.

Wasserfälle

Wasserfälle gibt es auf Island wie Sand am Meer. Große, kleine, breite, schmale, …

Der vermutlich bekannteste isländische Wasserfall ist der Gullfoss, der zum Golden Circle gehört.

Der Glymur ist der zweithöchste Wasserfall Island. Er hat eine Höhe von 198 Metern. Bis 2007 lag er an Platz eins und wird häufig immer noch als solcher gehandelt. 2007 entstand aber durch schmelzendes Gletscherwasser der Morsarfoss, der dem Glymur nun den Rang abgelaufen hat.

Als besonders schön gilt der 128 Meter hohe Hengifoss.

Der Dettifoss ist – bezogen auf das Wasservolumen – der mächtigste Wasserfall ganz Europas. Die Breite von über 100 Metern macht seine verhältnismäßig geringe Höhe von „nur“ 45 Meter wett.

Weitere sehr bekannte und sehenswerte Wasserfälle sind Seljalandsfoss, Svartifoss, Skogafoss, Kvernufoss, Þórufoss und Dynjandi in den Westfjorden.

Huldufólk: Elfen, Trolle und andere

In Island werden Sagen und Geschichten traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Viele davon handeln von Elfen und anderen geheimen Völkern, dem Huldufólk, die beispielsweise in Steinformationen leben. Immer wieder wird berichtet, dass Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass der Glaube an geheime Wesen in Island weit verbreitet ist. Angeblich sind 60 Prozent der Einwohner fest von der Existenz dieser Wesen überzeugt.

Als eine der Elfen-Hauptstädte wird der Asbyrgi Canyon im Norden Islands gehandelt. Aber auch im Lavafeld Dimmuborgir und am Álfaborg am Borgarfjörður eystri im Osten werden mit Elfen in Verbindung gebracht. Der Name des Fjords geht auf die Residenz der isländischen Elfenkönigin zurück.

Álfhóls sind kleine Holzhäuser (s. Bild oben), die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Angeblich wohnen sie darin. Sie sind überall in Island zu finden. Einen netter Artikel über isländische Elfen und wo sie zu finden sind, gibt es hier.

Ein erstaunlich weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Island eine offizielle Elfenbeauftragte habe. Das stimmt allerdings so nicht. Die 2015 verstorbene Erla Stefánsdóttir war eine selbst ernannte Spezialistin auf dem Gebiet Huldufólk (dt. Verborgenes Volk, zu dem u.a. Elfen und Trolle zählen). Sie wurde häufig als Elfenbeauftragte bezeichnet, allerdings war das zu keinem Zeitpunkt ein offizieller Titel. Aber es klingt hübsch!

Trolle sind riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und Menschen gegenüber allgemein feindlich gesinnt sind. Trolle fürchten das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie! Anschauliche Beispiele sind der Hvítserkur in Nord-Island und die Basaltsäulen Reynisdrangar in der Nähe von Vík í Mýrdal im Süden der Insel.

Zwerge tragen spitze Hüte und Schuhe, einen langen Mantel und haben Bärte. Das weiß man ja. Die unsichtbaren Zwerge sehen angeblich wie die isländische Landbevölkerung vor ein paar hundert Jahren aus.

Feen sind wunderschöne, zarte Fabelwesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Die meisten Feen sind weiblich, aber manchmal, eher selten, findet man auch männliche Feen.

Nordlichter

Viele buchen eine Island-Reise in der Hoffnung auf Polarlicht-Sichtungen. Ich hatte bislang kein Glück damit, da es immer zu wolkig war. Aber viele Hotels liegen im isländischen Nirgendwo, so dass keine Gefahr der Lichtverschmutzung besteht. Wenn die Winternächte wolkenlos sind, hat man hier – bis in den April hinein – beste Chancen auf Nordlichter!

Kurioses

• Telefonbücher sind in Island nach Vornamen sortiert. Das kommt daher, dass der Nachname traditionell aus dem Vornamen des Vaters mit der Ergänzung -dóttir (Tochter) oder -son (Sohn) gebildet wird.
• Auch Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir steht im Telefonbuch – falls man mal kurz anrufen will…
• Isländer sind sehr entspannt. Das macht sich zum Beispiel in der Dutz-Kultur bemerkbar. Und das ist hier kein aufgesetztes „wir sind so locker, wie die Amis“, sondern hat Tradition. Man kennt sich halt…
• Straftaten sind – anders, als man aufgrund der vielen Krimis, die in Island spielen glauben könnte – so selten, dass isländische Polizisten keine Waffen tragen.
• Isländische Fans unterstützen ihre Nationalmannschaft mit dem charakteristischen Schlachtruf „Huh“! Damit haben sie sich bei der Fußball-EM 2016 quasi ein Denkmal gesetzt.
• Es ist verhältnismäßig leicht in Island an Drehgenehmigungen zu kommen. Das mag auch ein Grund sein, weshalb so viele Filme in Island gedreht werden (Neben der sagenhaften Kulisse natürlich!). So wurden z.B. (nur eine kleine Auswahl) Game of Thrones, Star Wars, James Bond – Stirb an einem anderen Tag, Interstellar, Batman BeginsWalter Mitty und The Story of Fire Saga in Island gedreht.

Fazit

Obgleich das nur eine kleine Auswahl dessen ist, was Island alles zu bieten hat, rechtfertigt jeder einzelne der hier aufgeführten Punkte eine Reise hier her! Allerdings empfehle ich die Sommermonate zu meiden. Da wird es inzwischen so voll, dass man definitiv nicht mehr von „unberührter isländischer Natur“ sprechen kann!

Hier gibt es noch etwas mehr Island-Inspiration:

Reykjanes

Snæfellsnes

Golden Circle

Diamond Circle

Der Norden

Der Süden

Der Osten

• Die Rundtour ab/bis Reykjavík ist etwa 250 Kilometer lang.
• Es gibt eine Vielzahl geführter Touren ab Reykjavík.
• Der Golden Circle beinhaltet die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Þingvellir-Nationalpark, Geysir-Geothermalgebiet und Wasserfall Gullfoss

Island für Einsteiger!

Reykjavík

Reykjavík ist eine hübsche Stadt. Viele bunte Häuser, überwiegend kleine. Es geht – verglichen mit anderen Hauptstädten – gemächlich zu. Und trotzdem werde ich nicht recht warm mit der Stadt.

Die Arme, sie kann gar nichts dafür! Bei meinen Island-Aufenthalten zog es mich immer gleich raus in die Natur, ins Nirgendwo. Nach Reykjavík bin ich bisher nur zur Stippvisite gekommen. Und dann war es mir hier einfach zu städtisch. Ich sollte es beim nächsten Mal anders planen…

Ein paar Facts:

• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der Name Reykjavík bedeutet „Rauchbucht“.
• Im Ballungsgebiet Reykjavík, einschließlich Kópavogur und Hafnarfjörður, leben gut 243.000 Menschen (Stand 2024). Das entspricht etwa 63 Prozent der isländischen Gesamtbevölkerung.
• Die Stadt ist die älteste dauerhafte Siedlung Islands.
• Sie liegt an der Faxaflói-Bucht am Atlantik.
• Ihr Hausberg ist der 900 Meter hohe Esja.
• In Reykjavík gibt es keine Strip-Clubs. Das Parlament hat 2010 alle Striptease-Clubs verboten.
• „Stattdessen“ gibt es seit 1997 das erste Phallus-Museum der Welt. Zu den Exponaten gehören Wal-, Bären- und Pferde-Penisse und – klar – auch ein menschliches Exemplar. Wen das nicht so interessiert – es gibt noch acht weitere Museen in der isländischen Hauptstadt!

Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja (ev.-luth.) ist eigentlich die Hauptattraktion von Reykjavík (das Konzerthaus Harpa, s.u., läuft ihr gerade den Rang ab, möchte ich behaupten).

Sie ist – wenig überraschend, wenn man sie sieht – das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Ihre Bauzeit war von 1945 bis 1986, der 73 Meter hohe Turm wurde sogar erst 1974 fertig gestellt. Ihren Namen trägt sie vom isländischen Kirchenlied-Dichter Hallgrímur Pétursson (1614–1674).

Entworfen hat die Hallgrímskirkja der isländische Staatsarchitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), der auch das Nationaltheater, das Hauptgebäude der Universität und die Akureyrarkirkja entworfen hat. Es heißt, dass in seinen Entwürfen die Einflüsse der isländischen Geologie spürbar seien, wie beispielsweise die Basaltsäulen vom Svartifoss.

Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel unmittelbar im, bzw. über dem Stadtzentrum. Vom Turm hat meine eine großartige Aussicht über die gesamte Stadt bis zum Meer. Sehr lohnend! Der Besuch der Aussichtsplattform kostet 1400 ISK (Stand Mai 2025). Tickets gibt es am Schalter im Vorraum. Für weitere Infos, wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen etc. empfehle ich die Website.

Es lohnt auch ein Blick ins Innere der Kirche (gratis). Die Ausstattung ist sehr schlicht, aber schön.

Rund um die Kirche gibt es mehrere Parkplätze. Bei meinem Besuch waren die allerdings alle voll, so dass ich eine ganze Weile rumkurven musste, bis ich endlich Glück hatte… Keine Gewähr also!

Vom Kirchenvorplatz gehen mehrere Straßen ab Richtung Zentrum. Ich nehme zunächst den Frakkastígur, um Richtung „Hauptstraße“ von Reykjavík zu kommen, dem Laugavegur. Er ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Der Name bedeutet so viel wie „die Wasserstraße“, denn früher trugen die Frauen hier ihre Wäsche zum waschen. Im Laugavegur gibt es nette Cafés und interessante, kleine Geschäfte, oft mit lokalen Produkten. Mir gefallen die Becher mit Bildern von (damals noch PRINZ) Charles und – separat – der Queen, die während deren Aufenthalten in Island gemacht wurden.

Ein Shopping-Bummel würde sich anbieten – aber Island ist eeecht teuer… Naja, gucken kostet ja nichts!

Am unteren Ende des Skólavörðustígur (dort, wo er vom Laugavegur abzweigt) ist ein Regenbogen auf die Straße gemalt. Ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram!

Konzethalle Harpa

Eines der absoluten Highlights (mindestens architektonisch) in Reykjavik ist die Konzerthalle Harpa. Sie mausert sich gerade zu dem Wahrzeichen der Hauptstadt.

Das Gebäude steht direkt am Meer und besteht aus zwei quaderförmigen Teilen. Die auffällige Fassade des 2011 eröffneten Konzerthauses hat Ólafur Elíasson entworfen. Er hat sich dabei von den unterschiedlichen Lichtstimmungen Islands inspirieren lassen: je nach Tageszeit und Wetterlage wechselt die wabenartige Glas-Struktur die Farbe.

Von Ólafur Elíasson stammen auch die „instagrammable“ Cirkelbroen in Kopenhagen und der begehbare Your rainbow panorama auf dem Dach des ARoS Kunstmuseum im dänischen Århus.

Harpa beherbergt einen großen Konzertsaal und mehrere kleinere Räume. Hier werden Opern, Konzerte und Musicals aufgeführt.

Perlan

Perlan (dt. Perle) ist ein von Ingimundur Sveinsson entworfener Warmwasserspeicher von 1991. Er versorgt die Hauptstadt mit Warmwasser, im Winter auch die beheizten Gehwege und Straßen.

Von einer Aussichtsplattform auf dem Dach hat man einen tollen Blick über Reykjavík. Die Lage ist zwar nicht ganz so zentral wie der Turm der Hallgrímskirka, lohnt sich aber trotzdem.

Seit 2017 befindet sich im Gebäude das Museum der Naturwunder Islands. Es gibt einen künstlichen Gletscher samt Eishöhle, einen Vulkanausbruch, Nordlichter,… Alles, was es an spektakulärer Natur in Island eben so gibt!

Der Eintritt ist leider ganz schön happig: 5.990 ISK (41,-€; Stand Mai 2025).

Höfði

In attraktiver Lage am Wasser (die weitere Umgebung ist nicht ganz so attraktiv) steht diese schlichte, weiße Villa aus dem Jahr 1909. Und die hat eine äußerst interessante Geschichte!

Zunächst befand sich hier das französisches Konsulat (1909–1921), dann zog der isländische Dichter Einar Benediktsson ein. 1938 folgte die britische Botschaft. Der Botschafter hatte während des Zweiten Weltkrieges u.a. Winston Churchill und Marlene Dietrich zu Gast. (Letztere ist übrigens in Berlin Friedenau beerdigt, nur mal so am Rande.)

Und 1986 schließlich fand hier das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Sowjet-Generalsekretär Michail Gorbatschow statt, das letztlich mit zum Ende des Kalten Krieges führte. Es ging als „The Reykjavík Summit“ in die Geschichte ein.

Café-Tipp: Reykjavík Roasters

Reykjavík hat eine ganze Menge gemütlicher Cafés. Mein Favorit ist das Reykjavík Roasters im Kárastígur 1, ganz nah bei der Hallgrímskirkja. Schön, aber mit isländischer Preisgestaltung…

Sky Lagoon

2021 hat im Einzugsgebiet von Reykjavík ein schönes, neues Thermalbad eröffnet, die Sky Lagoon. Die Lage in einem Gewerbegebiet am kleinen Hafen in Kópavogur ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man erstmal da, merkt man davon nichts mehr. Das Hauptgebäude ist – typisch isländisch – mit Grassoden im Fischgrätenmuster gestaltet. Hübsch!

Zum Badebereich gelangt man durch eine Art Canyon zwischen Basaltformationen entlang, dahinter öffnet sich die Lagune. Vom Infinitypool hat man eine herrliche Aussicht aufs Meer. Von Hauptstadttrubel keine Spur!
Es gibt eine Poolbar, eine Sauna in einem Grassodenhaus und ein schickes Restaurant.

Adresse: Vesturvör 44-48, 200 Kópavogur, Website

Reykjadalur Hot Spring Thermal River

Wem das zu kommerziell ist, der kommt vielleicht bei Hveragerði auf seine Kosten.

Nahe der Stadt, die oft als „Garten Reykjavíks“ bezeichnet wird und bekannt ist für ihre geothermalen Heißquellen, befindet sich das geothermal aktive Tal Reykjadalur. Hier dampft es aus an vielen Stellen aus der Erde! Das touristische Highlight: man kann in einem natürlichen heißen Fluss baden.

Vom Kreisverkehr in Hveragerði (von Reykjavik kommend die 3. Abfahrt) in den Breidamörk, dann ist die Strecke über den Reykjadalur ausgeschildert. Am (sehr großen und kostenpflichtigen) Parkplatz, an dem es das erstaunlich nette Café Reykjadalur mit Souvenirshop und sauberen Toiletten gibt, beginnt der reichlich ausgetretene Weg in die Berge.

Hier gibt es übrigens eine Zip-Line (erwähne ich nur mal so, heute ist der Betrieb geschlossen).

Nach nur ein paar Metern komme ich an die ersten Stellen, wo es offen aus der Erde dampft und blubbert. Danach wird der Weg etwas steiler. Die Landschaft ist schön! Was mich leider etwas stört, sind die vielen anderen Menschen. 2005 war ich schon mal hier, damals traf ich zwei weitere Wanderer – das war’s… Natürlich war mir klar, dass das heute nicht mehr so sein kann, aber sooo viele Menschen hatte ich dann doch nicht erwartet. Ganze Busladungen (Mehrzahl) werden hier hin gekarrt… Das nimmt mir ein bisschen die Begeisterung!

Gut eine Stunde laufe ich bis zur Badestelle. Die Stege gab es bei meinem letzten Besuch noch nicht (hatte ich aber natürlich im Internet zuvor gesehen). Kleiner Nachtrag: Am Beginn des Weges war ein großes Schild mit Dingen, die hier verboten sind. Eins davon: Kacken! Die werden schon wissen, warum sie’s dran schreiben, denke ich… Trotzdem sehe ich Taschentuchfahnen hinter den Umkleide-Wänden! Keine Werbung für diesen Ort, oder?

Also kurz: Ich bin nicht glücklich hier und habe auch keine Lust zu baden.

Stattdessen laufe ich weiter den Fluß entlang, der – je höher ich komme – immer heißer wird. Bald so heiß, dass es zum Baden nicht mehr taugt. Aber zum Gucken! JETZT finde ich es doch gut, denn hinter der Badestelle ist plötzlich niemand mehr, ich bin allein unterwegs!

Ich komme zu einem weiteren „Blubbern-Feld“ und einem dahinter liegenden Wasserfall. Natürlich gibt es viele größere, schönere, spektakulärere Wasserfälle in Island, aber mir gefällt gerade dieser besonders gut. Ich vermute, es liegt daran, dass es sich anfühlt, als habe ICH ihn gerade entdeckt, wo doch keiner von den vielen anderen Menschen bis hier gelaufen ist. (Damit da keine Missverständnisse entstehen: Es gibt einen ausgebauten Weg und Hinweisschilder. Natürlich bin ich keine Entdeckerin!)

Letztlich doch sehr zufrieden mit dieser Wanderung laufe ich zurück zum Parkplatz und gönne mir im dortigen Café eine heiße Schokolade!

Selfoss

Selfoss war bislang ein eher schmuckloser Ort, dessen zentraler Punkt eine Brücke über den hier recht breiten Fluss Ölfussá ist. Diese Brücke hat Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der zuvor eher unbedeutende Ort zu einer Stadt mit heute etwa 7000 Einwohnern entwickeln konnte. Es gibt eine gute (touristische) Infrastruktur. Restaurants, Cafés, Unterkünfte, Geschäfte und Tankstellen sind reichlich vorhanden.

Gerade verändert sich das Stadtbild massiv (auf positive Art), da der gesamte Ort seit 2018 aufwändig saniert wird. Mehr als 30 alte, baufällige Gebäude wurden bereits renoviert, während andere neu dazu gekommen sind. Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich das Stadtzentrum in den nächsten Jahren weiter verändern und wachsen wird.

Tipp zum Einkehren: In der alten Molkerei befindet sich die angesagte The Old Dairy Food Hall (Mjólkurbúið Mathöll, Eyravegur 1). Die Molkerei stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und war die erste Molkerei Islands. Hier sammelte man Milch von den Kühen lokaler Bauern, um Käse, Sahne und das isländische Skyr herzustellen. Das alte Gebäude wurde 1954 abgerissen, aber 2021 wieder aufgebaut. Seitdem ist es eine moderne, angesagte Food Hall. Mehr Infos gibt es hier.

Kerið Krater

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar, die zum Grímsnes-Vulkanfeld gehört. Sein Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Er hat eine ovale Form mit steilen Seiten aus rotem Vulkangestein, die an manchen Stellen Grün bewachsen sind. Das Rot und Grün zusammen mit dem leuchtend blauen Wasser des Sees am Boden des Kraters Gerade, wenn die Sonne scheint, ist eine sehenswerte Kombination!

Der Kerið ist ca. 55 Meter tief und 270 mal 170 Meter groß. Der Wasserstand des Sees schwankt zwischen sieben und 14 Metern.

Anders als viele andere vulkanische Krater in Island ist der Kerið durch den Abbau von Magma-Material entstanden und nicht durch einen explosiven Vulkanausbruch.

Die Besichtigung des Kraters kostet 600ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der zur Instandhaltung der Wege genutzt wird. Man kann um den Rand des Kraters herumgehen und auch hinunter zum See wandern.

Gullfoss

Der Gullfoss (gull = Gold, foss = Wasserfall) ist der wohl bekannteste Wasserfall Islands und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Landes überhaupt. Zusammen mit Skrokkur und Thingvellir bildet er den Kern des Golden Circle.

Der Wasserfall besteht aus zwei gewaltigen, fast rechtwinklig aufeinander stehenden Kaskaden von elf und 21 Metern. Jede Sekunde stürzen sich im Schnitt 100.000 Liter des Gletscherflusses Hvítá auf einer Breite von 229 Metern in die zweieinhalb Kilometer lange und 70 Meter tiefe Gullfossgljúfur-Schlucht.

In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts planten britische Spekulanten den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Hätten sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, würde der Gullfoss heute vermutlich nicht mehr existieren. Durch den Einsatz von Sigríður Tómasdóttir, der Tochter des Bauern von Brattholt, konnte dies zum Glück verhindert werden. Als ihr jahrelanger juristischer Kampf keinen Erfolg brachte, drohte sie, sich in die Fluten des Gullfoss zu stürzen, worauf die Briten von ihrem Vorhaben abließen. Als Dank für ihr Engagement wurde ihr neben dem Wasserfall ein Denkmal gesetzt.

Seit 1979 steht der Gullfoss unter Naturschutz. Im Sommer besuchen ihn um die 2.000 Menschen täglich. Entsprechend groß ist der Besucherparkplatz. Ein großer Souvenir-Shop, Toiletten und das Gullfoss – Panorama Restaurant/Cafe sind vorhanden.

Es gibt zwei Wege am Wasser entlang – einen oberen und einen unteren. Beide lohnen! Aber Achtung: Man wird nass! Die Gischt ist enorm! Im Winter sind die Wege zu den unteren Aussichtsplattformen manchmal wegen Eis und Schnee gesperrt.

Übrigens: Der Gullfoss ist keinesfalls der größte Wasserfall Islands! Beispielsweise der Dettifoss im Norden des Landes ist deutlich größer. Er gilt als der „mit Abstand mächtigste Wasserfall Europas“, mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 193 Kubikmetern pro Sekunde (zum Vergleich: Gullfoss im Schnitt 109 m3/s, im Sommer bis zu 130 m3/s). Auch der Hengifoss im Osten und die Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss in Südisland sind größer.

Strokkur & Geysir

Island ist in der ganzen Welt bekannt für seine heißen Quellen und Geysire. Das liegt in erster Linie am Geothermalgebiet von Haukadalur. Hier befindet sich der berühmte Geysir, der, nach dem sämtliche Springquellen benannt sind. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur einen einzigen Geysir, nämlich diesen, alle anderen sind Springquellen. Der Name dieser speziellen Springquelle, Geysir, wird synonym für alle Springquellen verwendet.

Nach dieser Klugscheißerei benutze ich jetzt ebenfalls den Begriff „Geysir“, weiß schließlich jeder was gemeint ist!

Ein Geysir also ist eine heiße Quelle, die ihr Wasser in einer Eruption als Fontäne ausstößt.

Der berühmte Große Geysir bricht heutzutage nur noch sehr selten aus. 1845 erreichte er eine sagenhafte Höhe von 170 Meter, die meisten Ausbrüche sind jedoch eher bis zu 60 Meter hoch (auch nicht schlecht!). Ab 1915 stellte er seine Aktivität dann allerdings ein.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann wieder für ein paar Jahre aktiv, um sich dann jahrzehntelang nicht mehr zu melden. Seit einem Erdbeben im Jahr 2000 ist er nun wieder aktiv, allerdings nur so unregelmäßig, dass man keine Prognosen abgeben kann. Sicherheitshalber ist er jedenfalls großräumig abgesperrt.

Nur knapp 100 Meter vom großen Geysir entfernt liegt der Strokkur (dt. Butterfass).

Wenn man Bilder von Islands „Geysir“ sieht, handelt es sich in den allermeisten Fällen in Wahrheit gar nicht um den Geysir, sondern um den Strokkur. Der ist nämlich heutzutage viel aktiver. Er schießt seine Fontäne aus kochend heißem Wasser zuverlässig etwa alle acht bis zehn Minuten bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Er ist übrigens der am häufigsten ausbrechende Geysir der Welt!

Die Temperatur des Litli Geysir schwankt zwischen 85°C und 90°C an der Oberfläche und sogar über 125°C in 20 Metern Tiefe. Hier brodelt es allerdings nur, es finden keine Ausbrüche statt.

Interessant sind neben den Geysiren auch die vielen anderen heißen Quellen, die in unmittelbarer Umgebung liegen.

Wegen der immer weiter steigenden Besucher-Zahlen werden seit 2024 neue Wege angelegt, die die Touristenströme besser leiten sollen. Jeder sollte sich im Vorfeld der Tatsache bewußt sein, dass es sich hier um eine der größten Attraktionen ganz Islands handelt. Massenhaft (Bus-)Parkplätze (seit 2025 kostenpflichtig), Souvenir-Shops und weitere touristische Infrastruktur ist zahlreich vorhanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Allein ist man hier nicht!

Thingvellir National Park

Thingvellir (auch Þingvellir) liegt etwa 40 km östlich von Reykjavík in landschaftlich schöner Umgebung am Nordufer des Þingvallavatn. Er ist der größte natürliche See Islands. Vom Aussichtspunkt am Hakið Visitor Centre hat man eine tolle Aussicht auf den See und die umliegenden vier aktiven Vulkane, unter deren Einfluss die Gegend steht.

Þingvellir bedeutet auf Deutsch „Ebene der Volksversammlung“. Der Ort hat große Bedeutung für die Geschichte Islands. Im Jahr 1000 wurde in Þingvellir die Annahme des Christentums beschlossen.

Zur Zeit der Besiedlung liefen in Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem norwegische Wikinger, einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die traditionelle Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich um eines der ältesten Parlamente der Welt – nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.

Quelle: Wikipedia

Island proklamierte hier am 1944 seine Unabhängigkeit von Dänemark und rief die Republik Island aus.

Seit 2004 gehört Þingvellir zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Thingvellir ist noch aus einem weiteren Grund interessant: hier kann man besonders gut sehen, wie die eurasischen und die amerikanischen tektonischen Platten auseinander driften und die Erde quasi aufreißen. Natürlich sieht man die Bewegung nicht, aber deren Auswirkungen: durch eindrucksvolle Spalten und Risse im Boden, ganz besonders in der Allmännerschlucht (Almannagjá) oder der Silfra-Spalte (Silfragjá). Manchmal kann man die Bewegung auch spüren: die tektonischen Verschiebungen erzeugen häufig Erdbeben.

In der Allmännerschlucht stürzt das Wasser des Flusses Öxará den Öxarárfoss Wasserfall hinunter. Er ist 13 Meter hoch und sechs Meter breit. Das Wasserbecken am Fuße des Wasserfalls ist mit großen, glatten Felsen übersät. Im Winter friert der Wasserfall komplett zu. Ich habe gelesen, dass er ein beliebtes Ziel für Eiskletterer ist. Spektakulär!

2011 wurde auf dem Weg, der durch die Allmännerschlucht führt, ein Loch entdeckt. Bei der näheren Untersuchung fand man darunter eine etwa 10 Meter tiefe Spalte. Ups! Man hat diesen Teil des Weges dann durch eine Brücke ersetzt. Gute Idee!

Die Allmännerschlucht war übrigens Drehort der Serie Game of Thrones: Sie diente als Darstellung des Grabens vor dem Bluttor von Hohenehr. Auch das Treffen der Tenns mit den Wildlingen wurde hier gedreht.

Eine inzwischen namentlich bekannte Schlucht ist die Silfra-Spalte. Sie ist mit Gletscherwasser gefüllt, das aus einer Quelle entspringt. Die Besonderheit gegenüber anderen Spalten dieser Art (und der Hauptgrund ihrer Bekanntheit) ist, dass man hier Schnorchel- und Tauchtouren unternehmen kann. Und wer kann sonst schon behaupten, zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte getaucht zu sein?

Þórufoss

Mein persönliches Highlight im Golden Circle (kein offizieller Bestandteil der Tour, aber im „Einzugsgebiet“) ist der Wasserfall Þórufoss. Das liegt vermutlich daran, dass ich ihn ganz allein „entdeckt“ habe. Er liegt ganz nah am Kjósaskarðvegur, der Straße 48, die ich vom Nationalpark kommend in Richtung des Fjordes Hvalfjörður fahre. Parallel zur Straße Straße fließt der Fluss Laxá í Kjós. An der Straße steht ein eher unauffälliges Schild mit dem Namen als Hinweis auf den Parkplatz. Spontan entscheide ich mich zum Anhalten und stapfe los.

Nach wenigen Metern wird der – ich finde – besonders schöne Wasserfall sichtbar. Er ist größer, als ich erwartet hatte: Die Höhenangaben variieren zwischen zwölf und achtzehn Metern, ich tendiere zur höheren Zahl, denn er wirkt doch recht mächtig! In der Breite misst er 30 Meter!

Schön ist auch die Schlucht, die sich das Wasser des Flusses Laxá í Kjós weiter flussabwärts gegraben hat. Er ist bekannt für seine große Population von Atlantischem Lachs.

Übrigens auch der Þórufoss ist Drehort von Game of Thrones: In der vierten Staffel ist der Wasserfall kurz zu sehen, als der Drache Drogon auf Essos zwei Hirten erschreckt. Ich war ganz begeistert, als ich ihn dort erkannte!

Hvalfjörður

Der Fluß Laxá í Kjós mündet später in den Hvalfjörður. Der Fjord ist keine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn. Aber die Umrund auf meinem Weg gen Norden dauert eine Weile, so dass ich viel Zeit habe, die Landschaft hier zu genießen. Es ist schon später Nachmittag, als ich am Ufer des Fjordes auf dem Hvalfjarðarvegur (Straße 47) unterwegs bin, und mir kommen nur sehr wenige Autos entgegen. Die meisten Touristen nehmen vermutlich den kürzeren Weg über die Ringstraße 1 durch den Hvalfjörður Tunnel. Bei knapp bemessener Zeit vermutlich eine gute Wahl. Ich freue mich allerdings, dass ich mich für diese Route entschieden habe. Schneeberge, Wasser, viele Islandpferde, kleine Höfe und eine gut ausgebaute, fast leere Straße. Mir gefällt`s!

In der Gegend gibt es ein weiteres touristisches Highlight, das ich leider verpasst habe: den zweithöchsten Wasserfall Islands, den 196 Meter hohen Glymur. Er galt lange als der höchste Wasserfall Islands. Aber dann wurde 2011 der noch 30 Meter höhere Morsárfoss entdeckt und hat ihn auf den zweiten Platz verdrängt.

Nächstes Mal!

Borgarnes

Borgarnes (dt. Felsenhalbinsel) liegt strategisch günstig an der Ringstraße 1 am Fjord Borgarfjörður. Von hier ist es nicht mehr weit zur Halbinsel Snæfellsnes. Auch auf dem Weg in die Westfjorde oder in den Norden der Insel kommt man hier durch.

Der Ort hat knapp 2200 Einwohner (Stand 2023) und bietet eine gute Infrastruktur. Hier gibt es diverse Restaurants; Cafés und Imbisse, die auch im April geöffnet haben, sowie Supermarkt, Tankstelle und mehrere Hotels.

Relativ groß, aber nicht unbedingt attraktiv ist die evangelische Borgarneskirkja im Stadtzentrum aus den 50er Jahren. Ihre Orgel stammt aus Deutschland! Viel hübscher ist allerdings die kleine, alte Borg á Mýrum Kirche von 1880. Sie wurde aus Treibholz gebaut. 1990 wurde sie zum Nationaldenkmal ernannt.

Für Set Jetter: 2012 wurden Teile des Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller in Borgarnes gedreht. Weitere Aufnahmen gab es in Stykkishólmur auf Snæfellsnes. Dort gibt es in der Hafnargata die (leerstehende) Walter Mitty Bar.

Hotel-Tipp: Hotel Hafnarfjall

Etwas außerhalb von Borgarnes, direkt am anderen Ende der Brücke in südlicher Richtung, liegt das Hotel Hafnarfjall. Hier werden „normale“ Hotelzimmer vermietet, aber auch freistehende Hütten am Meer. Anfang 2025 entstehen gerade neue, etwas größere Hütten, wodurch die älteren Hütten in die zweite Reihe rutschen.

Die Lage am Meer ist toll, ebenso der Hot Pot (es gibt einen weiteren Hot Pot für die Hotel-Gäste). Ich erlebe einen sensationell kitschigen Sonnenuntergang mit Blick auf Borgarnes und weiter am Horizont die eindrucksvolle Silhouette des Snæfellsjökull.

Die Hütten sind einfach, aber brauchbar ausgestattet mit Doppelbett, Bad, zwei Sesseln, Tisch und zwei Stühlen und einer Küchenzeile. Direkt am anderen Brücke in Borgarnes gibt es einen Bónus Supermarkt.

Fazit

Für jeden, der zum ersten Mal nach Island kommt, sind die Sehenswürdigkeiten des Golden Circle quasi ein Muss. Wer Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, fährt anschließend weiter in andere Gegenden der Insel.

Unterwegs gibt es auf dem Golden Circle noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Orte. Die Tour läßt sich also ohne Probleme erweitern, ohne den Radius groß zu verändern. Dazu zählen beispielsweise Flúðir, mit der nicht mehr ganz so geheimen Secret Lagoon, oder Skálholt, mit dem ehemaligen Bischofssitz Skálholtsdómkirkja.

Zur Weiterfahrt eignet sich die Halbinsel Snæfellsnes, in die Westfjorde oder der Norden Islands.

In Anlehnung an den Golden Circle im Südwesten wurde 2020 der Diamond Circle im Nordosten eröffnet.

Egilsstaðir

Egilsstaðir ist mit 2636 Einwohnern (Stand 2023) die größte Stadt im Osten Islands. Sie ist eine recht junge Stadt: Erst Mitte der 1940er Jahren entstanden um einen Gutshof mit gleichem Namen herum weitere Häuser. 1987 bekam der Ort Stadtrechte.

Egilsstaðir selbst ist eher schmucklos, hat aber eine gute Infrastruktur mit Tankstelle, großem Supermarkt, verschiedenen Lokalitäten und dem Ostisländischen Heimatmuseum (Minjasafn Austurlands, Eintritt 1500 ISK).

Die gängigen Mietwagen-Anbieter, wie Europcar, Hertz und Budget haben hier Niederlassungen.

Zudem besitzt Egilsstaðir den einzigen Flughafen Ostislands.

In der Umgebung gibt es einige interessante Ausflugsziele, so dass sich die Stadt gut als Ausgangspunkt für Exkursionen eignet.

Lagarfljót (auch: Lögurinn)

Der Lagarfljót sieht aus wie ein See, ist aber eigentlich ein Fluss. Seine eher unschöne graue Farbe kommt daher, dass das Wasser darin Gletscherabfluss ist. Der Sage nach lebt im Lagarfljót ein schlangenartiges Seeungeheuer: der Lagarfljótwurm. (Vermutlich der nächste lebende Verwandte von Nessi.) Seit 1345 (!) halten sich hartnäckig Geschichten über seine Sichtung. Die Längenangaben für den Wurm variieren allerdings deutlich: zwischen 10 und 90 Metern…

Die letzte bekannte Sichtung ist noch gar nicht so lange her – 2012 filmte ein Bauer den Wurm und brachte ihn ins isländische Fernsehen – und von dort gelangte er zu ABC News in Amerika. Wer es auch einmal sehen möchte (oder wie die Landschaft am Lagarfljót aussieht), der kann sich bei You Tube ein Video dazu sehen!

Der Lagarfljótwurm geht auf eine Sage aus Jón Árnasons Sammlung isländischer Märchen zurück. Demnach wurde er (als kleiner Wurm) von einem Mädchen zusammen mit einer goldenen Brosche in eine kleine Schachtel gelegt, um so das Gold zu vermehren. Doch nicht das Gold wuchs, sondern der Wurm! In Panik warf das Mädchen die Schachtel in den Lagarfljót. Dort wuchs der Wurm weiter. Zum Glück, hieß es, konnte er aber von Zauberern auf dem Grund des Sees angekettet werden.

Das größte Waldgebiet Islands, der über 700 Hektar große Hallormsstaðaskógur, der seit 1905 unter Naturschutz steht, liegt am östlichen Ufer des Sees Lagarfljót, 25 Kilometer südlich von Egilsstaðir.

Seit 1903 wurden hier über 100 Baumarten getestet, ob sie in Islands rauem Klima überleben können – immerhin zehn haben den Test bestanden! Als Ergebnis pflanzte man verstärkt Birken und Lärchen an. Durch den Wald führen verschiedene Wanderwege und es gibt eine ganze Reihe von Campinglätzen am Ufer des Sees.

Vök Baths

Überall in Island gibt es heiße Quellen, aber im Osten des Landes sind sie weniger häufig zu finden. Dennoch hat auch Egilsstaðir hat ein schönes, neues Geothermal Bad: Vök (dt. geschmolzene Eislöcher). Eröffnet wurde „Islands neueste geothermische Attraktion“ 2019.

Abgesehen davon, dass die heißen Bäder in Island ja immer toll sind, ist dieses das erste und bislang einzige Bad mit schwimmenden Becken. Es liegt innerhalb des Sees Urriðavatn und ist von diesem umgeben. Die Becken selbst sind eher klein, aber das tut dem Erlebnis keinen Abbruch!

Im Eintrittspreis (7.490 ISK – Stand Mai 2025) ist ein Tee an der Poolbar enthalten.

Hotel Tipp: Hotel 1001 Nott

Etwa sechs Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt – direkt am Ufer des Lagarfljót – das zauberhafte Hotel 1001 Nott, das ich absolut empfehlen kann (ich habe meine Übernachtung aus eigener Tasche bezahlt, die Werbung ist unbezahlt und unabhängig). Schon der Empfang war so freundlich und aufmerksam, dass ich mich ab der ersten Minute wohl gefühlt habe – trotz der Baustelle nebenan (die bei der Buchung „natürlich“ nirgends erwähnt wurde…). Das Hotel wird gerade (2025) vergrößert. Tatsächlich habe ich von den Bauarbeiten nicht viel mitbekommen, nur der erste Eindruck bei der Anfahrt war leicht getrübt. „Baustellenfahrzeuge auf Schotterstraße“ sind nicht unbedingt das, was ich mir unter „exklusive Alleinlage in der Natur“ vorstelle… Aber das war auch schon der einzige Nachteil. Wie schon gesagt – einmal drin im Hotel, war von der Baustelle nur noch wenig zu merken.

Das Hotel hat 2018 eröffnet. Es wirkt alles noch neuwertig und gepflegt. Die sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer bieten eine absolut fantastische Aussicht auf den See und die Berge. Da braucht man den (vorhandenen) Fernseher im Zimmer gar nicht. Jedes Zimmer hat einen separaten Eingang und bodentiefe Fenster. Für den Koffertransport steht ein Golf-Car zur verfügung, was ich lustig finde.

Es gibt zwei Hot Pots im Freien, ebenfalls mit Blick auf den See. Nicht verpassen!

Sehr liebevoll zubereitet war das Frühstück (inkl.)! Auch das Abendessen sah gut aus – ich hatte allerdings bereits in Egilsstaðir gegessen, so dass ich bei meiner Ankunft nicht hungrig war. Schade eigentlich…

Egilsstaðir liegt verkehrstechnisch günstig. Die Ringstrasse führt direkt durch den Ort. Von hier zweigen der Borgarfjarðarvegur 94, der Skriðdals- og Breiðdalsvegur 95 und der Seyðisfjarðarvegur 93 ab.

Hengifoss & Litlanesfoss

Von Egilsstaðir sind es nur etwa 35 Kilometer bis zu einem der schönsten Wasserfälle Islands – dem Hengifoss. Die 931 umrundet den See, so dass die Anfahrt zu beiden Seiten des Ufers möglich ist. Ich fahre auf der östlichen Seite hin und auf der westlichen zurück, so verpasse ich nichts! Auf der Ostseite gibt es eine ganze Reihe an Camping- und Picknickplätzen im Wald.

Vor Ort gibt es einen großen, frisch geteerten, kostenpflichtigen Besucherparkplatz mit Besucherzentrum und sauberen Toiletten. Auch ein Imbisswagen steht bereit, allerdings ist dieser bei meinem Eintreffen geschlossen.

Um zum Hengifoss zu kommen, muss man ein wenig laufen. Zunächst geht es relativ steil bergan. Auf halber Höhe dann erreicht man den kleineren, aber durchaus auch sehenswerten Litlanesfoss. Der steht ein bisschen im Schatten des größeren und bekannteren Hengifoss‘, was mir ein bisschen ungerecht erscheint, denn ich finde „den Kleinen“ besonders schön. Er ist von riesigen 6-eckigen Basaltsäulen umrahmt.

Ab hier wird der Anstieg (puh!) etwas flacher.

Der Hengifoss ist mit 118 Metern Fallhöhe der 5. höchste Wasserfall Islands! Er wird gespeist aus dem Fluss Hengifossá, der in den Lagarfljót mündet. Das Besondere am Hengifoss ist das Gestein hinter dem Wasserfall, das aus verschiedenen Schichten besteht. Jene aus Vulkanasche schimmern durch die enthaltenen Eisenoxid-Partikel rötlich. Die Rückwand ist also quasi gestreift.

Für den Rückweg empfehle ich den Weg über die Brücke zu nehmen. So läuft man auf der gegenüberliegenden Seite den Weg hinunter, so dass sich nochmal ganz neue Aussichten ergeben. Ich kann gar nicht sagen, welche Seite attraktiver ist. Also unbedingt beide ausprobieren!

Seyðisfjörður

Mein nächstes Ziel ist Seyðisfjörður.

Die Ostertage sind 2025 noch sehr kalt und es gibt viel Schnee. In den Tagen unmittelbar vor meiner geplanten Weiterfahrt nach Seyðisfjörður ist der einzige Zubringer, der Seyðisfjarðarvegur 93, immer wieder wegen schlechter Wetterverhältnisse gesperrt, so dass ich schon in Sorge bin, ob ich Seyðisfjörður überhaupt erreichen kann. Aber dann habe ich Glück – die Bedingungen verbessern sich und die Straße bleibt geöffnet!

Die Anfahrt von Egilstaðir nach Seyðisfjörður führt auf 27 kurvenreichen Kilometern über einen 650 Meter hohen Bergpass und ist ziemlich spektakulär.

Unterwegs kommt man an dem kleinen See Heiðarvatn vorbei, in dem man im Sommer Forellen fangen kann. Ich sehe allerdings nichts davon – der See ist zugefroren und verschneit!

Gufufoss

Die Fluss Fjarðará ist der „Abfluss“ aus dem Heiðarvatn. Er fällt beim Gufufoss (dt. Dampfwasserfall) 27 Meter in die Tiefe (in neun Meter Breite). Im Verlauf des Flusses und der Umgebung gibt es über zehn weitere Wasserfälle. Vor Seyðisfjörður wird das Wasser im Kraftwerk Fjarðarselsvirkjun genutzt.

Der Gufufoss eignet sich für einen kurzen Stop. Ein kleiner Parkplatz befindet sich gleich auf der rechten Straßenseite neben dem Wasserfall.

Vom Wasserfall sind es nur noch knapp fünf Minuten mit dem Auto und ein paar Serpentinen bis zum Ortskern von Seyðisfjörður.

Seyðisfjörður ist ein hübscher, kleiner Ort, umgeben von über 1000 Meter hohen, steilen Bergen und dem See Fjarðará als Orts-Mittelpunkt. Er liegt geschützt am gleichnamigen 17 Kilometer langen Fjord und hat einen der besten Naturhäfen Islands.

Das bekannteste Fotomotiv ist die blaue Kirche Seyðisfjarðarkirkja. Sie hat sich ein bisschen zum Wahrzeichen von Ostisland entwickelt, meist in Kombination mit dem (inzwischen schon reichlich verblassten) Rainbow-Walk davor.

Seyðisfjörður ist idyllisch und wirkt sehr verschlafen – zumindest im April bei kalten Temperaturen, ohne Kreuzfahrtschiffe und die Fähre Norröna, die Island auf dem Seeweg mit den Färöer-Inseln und Dänemark verbindet. Wenn die im Hafen vor Anker liegen, verändert sich das Treiben im Ort!

So aber erlebe ich ein sehr pittoreskes Städtchen mit bunten Häusern, einigen kleinen Läden (alle zu), Kjörbúðin (Supermarkt, geöffnet), Restaurants und div. Unterkunftmöglichkeiten.

Fun Fact: Fast alle Häuser des Ortes (inkl. Kirche) kamen als Bausatz aus Norwegen hier her!

Seyðisfjörður hat eine interessante Geschichte! Anders als beim nahen, recht jungen Egilsstaðir, befand sich hier bereits Ende des 19. Jahrhunderts eine stadtähnliche Siedlung mit knapp 400 Einwohnern. Als Seyðisfjörður 1895 Stadtrechte erhielt, hatten dieses Privileg vorher nur drei weitere im ganzen Land! 1901 hatte sie 841 Einwohner (heute weniger als 700) und war damit die weitaus größte Ortschaft im Osten Islands. Heute hat ihr Egilsstaðir den Rang abgelaufen!

Der norwegische Reeder Otto Wathne verhalf Seyðisfjörður zu wirtschaftlichem Aufschwung, als er 1895 auf der Halbinsel Dalatangi den ersten Leuchtturm Islands bauen ließ und so Schiffen die Einfahrt in den Fjord nach Seyðisfjörður erleichterte. Damit brachte er die Modernisierung des gesamten Landes ins Rollen!

In seinem 1894 erbauten Wohnhaus befindet sich heute das Technikmuseum, das an diese Zeit erinnert. Es wurde 1984 gegründet und fungiert inzwischen auch als Heimatmuseum. Bei einem gewaltigen Erdrutsch im Dezember 2020 erlitt das Museum leider schwere Schäden und ist derzeit geschlossen. Die Schlammlawine war die größte, die jemals in bewohntem Gebiet auf Island niedergegangen ist. Sie zerstörte oder beschädigte mehrere Häuser, zum Teil schwer. Unfassbar eigentlich, dass es keine Todesopfer gab! Die Stadt war damals zeitweise evakuiert. Im Ort stehen Info-Tafeln mit Bildern des Unglücks.

Zwei geschichtliche Superlative kann die Stadt verzeichnen:

Als 1913 in der Nähe der Stadt das erste Wasserkraftwerk Islands entstand, wurde Seyðisfjörður als erste Stadt des Landes voll elektrifiziert!

Zuvor war Seyðisfjörður 1906 als erste Stadt Islands ans Telefonnetz angeschlossen worden. Ein über 600 Meter langes Telegrafenkabel war von den schottischen Orkney-Inseln bis nach Seyðisfjörður verlegt worden, wodurch in der Folge die Telefonleitungen in ganz Island ausgebaut werden konnten.

Zum hundertsten Jahrestages dieses Ereignisses wurde die Skulptur in Form einer verrosteten Telefonzelle des isländischen Künstlers Guðjón Ketilsson aufgestellt. Im Inneren der Zelle steht auf einer Tafel Hvernig gengur? (dt. Wie geht’s?). Sie steht am Fjord kurz hinter dem Hafenbüro an der Straße 952.

In Seyðisfjörðurs leben zahlreiche Künstler. Bei meinem ersten Rundgang durch den Ort entdecke ich erstaunlich viel Street Art: Graffiti (z.B. The Bear & The Lady Graffiti), Skulpturen und kunstvoll bemalte Häuser.

Von überall im Ort hat man Sicht auf den 60 Meter hohen Wasserfall Búðareyrarfoss. Er liegt direkt oberhalb des Kreuzfahrtschiff-Piers und des Technischen Museums. Ein hübscher, kurzer Spazierweg führt ein Stückchen den Hang hinauf und ermöglicht einen Blick aus nächster Nähe.

Die Geschichte des Ortes geht noch weiter: Im zweiten Weltkrieg befand sich hier ein Marinestützpunkt der Alliierten. Seyðisfjörður war Ausgangs- oder Endpunkt mehrerer Nordmeergeleitzüge. Im Februar 1944 versenkten deutsche Flugzeuge den britischen Tanker Grillo, als er gerade in Seyðisfjörður vor Anker lag.

Donnerstags kommt die Fähre Norröna der Smyril Line aus Dänemark, bzw. von den Färöer-Inseln in Seyðisfjörður an. Daher ist Seyðisfjörður Anfangs- und Endpunkt diejenigen, die auf der Insel mit dem eigenen Auto (ggf. Wohnwagen) unterwegs sein wollen.

Hotel-Tipp: Bankinn – Hotel by Aldan

Ich habe (auf eigene Kosten) im Bankinn – Hotel by Aldan übernachtet.

Das Hotel ist etwas Besonders! Auf Initiative einer Gruppe einheimischer Frauen kam Anfang der 2000er Jahre die Idee auf, in den historischen, leerstehenden Häusern der Stadt ein Hotel entstehen zu lassen (anstelle eines modernen Neubaus). Mit Unterstützung der Hollywood-Produzentin Sigurjón Sighvatsson wurde das Konzept eines Hotels, das sich über mehrere historische Gebäude erstreckt, in die Tat umgesetzt.

Ursprünglich war das Bankinn 1898 als eines der luxuriösesten Hotels und Restaurants Islands gebaut worden. Tatsächlich beherbergte es dann später fast über hundert Jahre eine Bank – daher der heutige Name.

Bei der Renovierung im Jahr 2002 wurde Wert darauf gelegt, „die historische Atmosphäre zu bewahren und gleichzeitig modernen Komfort zu schaffen“. Charmante Details, wie der in einen alten Sekretär eingebaute Kühlschrank, unterstützen das. Ich habe eine Vorliebe für alte Häuser, insofern trifft das Hotel einen Nerv bei mir. Ich finde die Zimmer super-geschmackvoll eingerichtet, schlicht, aber stilvoll und mit Liebe zum Detail. Am Morgen habe ich Glück, dass ich während der Reinigung in alle Zimmer gucken kann. Besonders nett finde ich die Alkoven in den Familienzimmern!

Es gibt ein Einzelzimmer, sechs Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Zur Zimmerausstattung gehören Heizung (wichtig!), Kühlschrank und ein eigenes Badezimmer mit Pflegeprodukten und Fön.

Oddagata 6, 710 Seyðisfjörður, Island

Das Frühstück ist im – nicht eben günstigen – Zimmerpreis nicht enthalten, kann aber im dazu gehörigen Café, indem sich auch die Rezeption des Hotels befindet, dazu gebucht werden. Im Winter (auch April) ist die Rezeption nicht besetzt, der Check-In erfolgt über einen Türcode.

Gastronomie

Wenn man nach Seyðisfjörður reinkommt, fährt man geradewegs auf das rote Haus Aldan Restaurant/Café Nordic zu. Es liegt also an der Hauptkreuzung des Ortes, dahinter der See Fjarðará und nach links abgehend der Rainbow-Walk, der zur blauen Kirche führt. Beste Lage also. Das Restaurant hat einen ausgezeichneten Ruf. Leider kann ich es nicht testen – während meines dreitägigen Aufenthaltes ist es geschlossen. Das Café allerdings konnte ich durchaus ausprobieren, da hier das Frühstück zu meiner Unterkunft angeboten wird. Es ist separat zu bezahlen.

Das Café ist hübsch, modern, hell und freundlich eingerichtet, zwei Tische haben Seeblick, die Bedienung ist ganz nett. Das Frühstücksangebot ist allerdings eher übersichtlich. Keine Eierspeisen oder Kakao und alle Getränke, die über Filterkaffe und Tee hinausgehen, müssen separat bezahlt werden.

Den Preis finde ich ehrlicherweise unangemessen. Leider mangelt es an Alternativen…

An einem Abend teste ich das Kaffi Lára El Grillo Bar (etwas sperriger Name). Ich bin sehr zufrieden! Essen lecker, Personal super-freundlich, Ambiente gemütlich. Wie oft in Island: Selbstbedienung und Wasser gratis.

Adresse: Norðurgötu 3 (vis-à-vis zum Aldan Restaurant)

Bakkagerði

Von Seyðisfjörður sind es gut 90 Kilometer in nördlicher Richtung nach Bakkagerði, meinem nächsten Etappenziel. Von Egilsstaðir sind es zwanzig Kilometer weniger. Die Fahrt führt über den Borgarfjarðarvegur 94. Von der Bucht Héraðsflói geht es über die kurvenreiche Pass-Straße Vatnsskarð eystra und um eine Landzunge mit herrlicher Landschaft bis ins kleine Dörfchen Bakkagerði, das malerisch am Borgarfjörður eystri liegt. Nicht einmal 100 Menschen leben hier.

Der Borgarfjörður eystri führt etwa 5 km weit ins Land hinein. Er ist auf der einen Seite umrahmt von bunten Rhyolith-Bergen, auf der anderen vom beeindruckenden Dyrfjöll-Massiv. Hier verläuft die Grenze zwischen den dunklen Basaltbergen im Westen und den in kräftigen Farben leuchtenden Bergen im Osten.

Ich befinde mich jetzt ganz im Norden der Ostfjorde, einer der abgelegensten Gegenden der Insel.

Die Bakkagerðiskirkja in Bakkagerði stammt aus dem Jahr 1901. 2001, also hundert Jahre nach ihrer Erbauung, wurde sie zuletzt renoviert. Seit 1990 steht die hübsche Holzkirche unter Denkmalschutz. Hier hängt das Altarbild des bekannten isländischen Malers Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885 – 1972). Er ist der berühmteste Sohn des Dorfes. Sein Hauptwerk von 1914 zeigt eine „sehr isländische Interpretation“ der Bergpredigt: Jesus predigt vom Álfaborg herab. Im Hintergrund ist der Höhenzug zu sehen. Das Gemälde ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Ortes.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das mittig im Ort gelegene, mit Torf geschützte Holzhaus Lindarbakki. Der älteste Teil des Hauses stammt aus dem Jahr 1899, wie z.B. der Keller, in dem sich ein Brunnen befindet. Das Haus ist etwa 30m² groß und besteht aus einem Zimmer und einer Küche. Das Interieur stammt größtenteils von 1934. Einen liebevollen (fremden) Blogbeitrag dazu mit vielen Innenansichten habe ich hier gefunden. Während meines Besuches war das Haus leider nicht zu besichtigen.

Gegenüber vom Lindarbakki steht eine lange Schaukel, von der man einen wunderschönen Blick auf den Fjord. Sehr Instagram-tauglich!

Unter dem nah beim Ort gelegenen Hügel Álfaborg befindet sich der Sage nach eine der Residenzen des Elfenkönigs und seines Hofstaates! Ein schmaler Weg führt auf den Hügel hinauf, von dem aus man einen schönen Blick auf Bakkagerði und aufs Wasser hat.

Borgarfjörður eystri war Schauplatz und Drehort des preisgekrönten isländisch-dänischen Films Herzstein (Original: Hjartasteinn) von Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Die Umgebung von Bakkagerði zählt übrigens zu den besten Trekking-Gebieten des Landes, mit mehr als 140 Kilometern markierter Routen.

Vogelfelsen Hafnarhólmi

Der eigentliche Grund, weshalb ich nach Bakkagerði fahre, liegt gut fünf Kilometer hinter dem Ort. Es zieht mich zum Vogelfelsen Hafnarhólmi, auf der sich eine Kolonie von Papageitaucher mit bis zu 10.000 Brutpaaren befindet, die hier aus nächster Nähe beobachtet werden können.

Zunächst parke ich auf einem unbefestigten Parkplatz und laufe zu einer Treppe, die mich zu einem kleinen, hübschen Hafen führt. Von dort geht’s weiter zum eigentlichen Vogelfelsen.

Ich bin ein bisschen früh im Jahr, eigentlich startet die Papageitaucher Saison erst im Mai. (Ein paar Tage später komme ich zum Kap Dyrhólaey im Süden Islands, wo es ebenfalls eine Papageitaucher-Kolonie gibt. Dort ist noch kein einziger angekommen!) Ganz anders hier: Der Felsen ist bereits gut besucht. Und das bezieht sich Ausnahmsweise nicht auf die Menge der anwesenden Touristen, denn die hält sich erfreulicher Weise sehr in Grenzen, sondern auf die Papageitaucher! Ich bin hingerissen!

Aus allernächster Nähe beobachte ich die niedlichen Vögel, wie sie sich – trotz Menschen – gänzlich angstfrei bewegen, zu Land, in der Luft und – etwas weiter weg – im Wasser.

Es gibt zwei Beobachtungsplattformen, eine davon ist überdacht, so dass man auch bei regnerischem Wetter in Ruhe gucken kann. Das ist heute zum Glück nicht nötig.

Übrigens: Ich fotografiere ausschließlich mit meiner Handykamera, also keinesfalls mit Zoom-Objektiv. Nur mal am Rande, damit klar wird, wie nah man hier an die Tiere rankommt! Ich bin maximal begeistert!

Anfangs dachte ich ja nicht, dass ich mich je satt sehen könnte, aber irgendwann kommt dieser Punkt doch, und ich mache mich auf den Rückweg. Reichlich unerwartet für mich hat das moderne, kleine Hafnarhús Café im Hafen geöffnet. Gefühlt war das halbe Land noch geschlossen, auch an deutlich touristischeren Orten, aber hier, quasi am Ende der Welt, ist das Café geöffnet! Um so besser. Ich gönne mir eine frische Waffel und einen heißen Kakao und sitze mit Blick auf Hafen, den dahinter liegenden Vogelfelsen und die schöne Landschaft und freue mich des Lebens!

Der Vogelfelsen ist natürlich DAS absolute Highlight hier, aber tatsächlich ist auch die Landschaft atemberaubend schön. Die Stimmung ist so still (okay, Vogelgeschrei ausgeklammert) und friedlich. Das sollte bei aller Vogel-Euphorie nicht unerwähnt bleiben!

Stuðlagil Canyon

Gute 50 Kilometer sind es über die Ringstraße von Egilsstaðir bis zum Abzweig auf die 923, über die man zum Stuðlagil Canyon kommt. Über die anfangs noch gut ausgebaute und frisch asphaltierte 923, die später zur Schotterstrasse wird, fahre ich weitere zwanzig Kilometer. Dann tauchen einige Häuser auf und ich muss mich entscheiden, ob ich zur West- oder Ostseite des Jöklá (auch: Jökulsá á Dal)will, jenes Flusses, der durch den Stuðlagil Canyon fließt. Der Jökla ist übrigens der längste Gletscherfluss Islands. In 150 km fließt er vom Vatnajökull bis zum Meer im Osten Islands.

Ich wähle den Abzweig nach links (Ostseite) und komme wenige Meter später zu einem Parkplatz an einer Brücke. Ich hatte gelesen, dass es einen zweiten Parkplatz näher am Canyon gibt und fahre (todesmutig) weiter, denn die Straße ist jetzt eine echte Schlagloch-Piste!

Nach etwa zwei weiteren Kilometern erreiche ich tatsächlich den nächsten (ebenfalls Schlagloch-übersäten, dennoch kostenpflichtigen) Parkplatz. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter.

Ein breiter Wanderweg führt oberhalb des Flusses entlang Richtung Canyon. Kurz nach dem Start komme ich am ziemlich vereisten Wasserfall Stuðlafoss (s.o.) vorbei.

Der Weg ist ebenerdig und gut ausgebaut. Jetzt im April ist er allerdings sehr vereist und extrem matschig.

Vor der Anfahrt wichtig zu wissen: der Weg hinab zum Canyon befindet sich auf der östlichen Seite des Flusses. Leider muss ich feststellen, dass der Abstieg bei meinem Besuch nicht möglich ist – die Wetterverhältnisse sind einfach zu schlecht, der Weg zu vereist. Die Aussicht ist trotzdem schön!

Auf der gegenüberliegenden westlichen Seite befinden sich am Hang mehrere Aussichtsplattformen.

Bis vor ein paar Jahren war der Canyon übrigens noch komplett geflutet, so dass die charakteristischen Basaltsäulen unterhalb der Wasseroberfläche lagen. Durch den Bau des Hálslón-Stausees wurden allerdings quasi alle Zuflüsse des Jöklá gekappt, wodurch der ehemals wilde Gletscherfluss gebändigt und die Basaltsäulen freigelegt wurden.

Zurück am Parkplatz steht ein Imbisswagen mit nettem Betreiber-Paar. Hier kann man, falls man die App nicht hat, auch die Parkgebühr bezahlen. Außerdem gibt es ein Toilettenhäuschen. Ich trinke beim Imbiss einen heißen Kakao.

Passstraße 939 (Axarvegur) mit Öxi-Pass

Jetzt mache ich mich langsam auf den Weg Richtung Süden. In Egilsstaðir verlasse ich die Ringstraße, um zunächst über die 95 und dann die Passstrasse 939, die hier Axarvegur heißt, und den Öxi-Pass auf 532 Metern Höhe nach Djúpivogur zu fahren.

Der Axarvegur wurde ab 1999 ausgebaut, um die Fahrstrecke zwischen Egilsstaðir und Höfn um 67 km gegenüber der Ringstraße zu verkürzen. Es gibt Pläne, die Straße weiter auszubauen und dabei die maximalen Steigungen von jetzt 22 % auf 8 % zu reduzieren.

Ich finde, diese Passstrasse ist eine Sehenswürdigkeit für sich! Sie erinnert mich ein bisschen an den schottischen Gebirgspass Bealach na Bà, der die Applecross-Halbinsel mit Lochcarron verbindet. Da gibt es Aufkleber in den umliegenden Tankstellen und Shops, als „Nachweis“, dass man die Fahrt überstanden hat. Das fände ich hier auch angebracht, der einzige Unterschied ist, dass die Straße hier – zum Glück – nicht einspurig ist!

Landschaftlich ist die Fahrt jedenfalls unglaublich schön. Unterwegs sieht man mehrere eindrucksvolle Wasserfälle, z.B. den Folaldafoss oder den Hænubrekkufoss. Nach Norden fließt der Fluß Axará neben der Straße entlang, im Süden die Brufjarðará. Sie mündet in den Berufjörður.

Am Westufer des Berufjörður entlang, jetzt wieder auf der Ringstraße, fahre ich bis Djúpivogur.

Djúpivogur

Djupivogur (dt. Tiefe Bucht) ist ein kleines Küstendorf an der Spitze der Halbinsel Bulandsnes, zwischen den Fjorden Hamarsfjördur und Berufjörður. Der Ort liegt am Fuße des pyramidenförmigen Basaltberges Bulandstindur (1.069 m).

Angeblich ist der Berg in ganz Island für seine atemberaubende, fast skulpturale Schönheit bekannt. Einer Legende zufolge kann der Berg während der Sommersonnenwende Wünsche erfüllen. Ich bin zur falschen Zeit da, sonst könnte ich mir gleich mein Wiederkommen wünschen!

Die bunten, aus der Dänenzeit stammenden Häuser im Dorfkern machen Djupivogur zu „einem der schönsten Architektur-Ensembles in ganz Island“: das Dorf gilt als eines der schönsten der Insel.

Die 417 Einwohner leben überwiegend vom Fischfang und zunehmend vom Tourismus. Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Unterkünfte, Restaurants und mehrere Cafés, sowie kleine Geschäfte. Der Hafen ist so tief, dass hier auch Kreuzfahrtschiffe ankern können. Die bringen zahlungswillige Kunden! Ich bin nicht böse, dass heute keins da ist (die Saison beginnt erst im Mai).

Direkt am Hafen liegt das historische, rote Haus Langabúð aus dem Jahr 1790. Es beherbergt das Heimatmuseum, das sich der Handelsgeschichte von Djupivogur widmet.

Angeschlossen ist auch ein Café, wo ich kurz einkehre. Es geht munter zu. Neben einer Handvoll Touristen treffen sich hier hauptsächlich Hafenarbeiter zum Mittagessen.

Djúpivogur ist auch bekannt für die Skulptur „Eggin í Gledivík“ von Sigurdur Gudmundsson. Sie besteht aus großen Graniteiern, die lokale Vogelarten darstellen.

Rentiere

Als ich mich auf die Weiterfahrt begebe, stoße ich kurz hinter dem Ort auf eine Herde Rentiere, die gerade die Straße überquert. Ein paar Kilometer weiter sehe ich auf einem Feld neben der Straße weitere Rentiere! Ich bin begeistert!

Isländische Rentiere sind übrigens im 18. Jahrhundert aus Norwegen eingeführt worden. Ihre Population liegt bei 6000 bis 7000 Tieren. Sie kommen nur im Osten der Insel vor!

Fauskasandur

Als nächstes lege ich einen kurzen Stop beim Parkplatz am Fauskasandur ein, einem schwarzen Sandstrand mit einem dunklen Monolithen, der fotogen im Wasser steht. Die Brandung hier hat es ziemlich in sich!

Stokksnes

Der nächste Stop ist ein Island-Klassiker: die Landzunge Stokksnes. Die Bilder kennt vermutlich jeder von Instagram. Entsprechend gut besucht ist diese Stelle. Es gibt einen großen Besucherparkplatz mit einem Café (Viking Café) und angeschlossenem Souvenir-Shop. An der Kasse kann man den Eintritt (ja, hier ist eine Eintrittsgebühr pro Person zu zahlen!) bezahlen. Es gibt aber auch einen Automaten vor der Tür. Das Ticket ist nötig zum Öffnen der Schranke für die Weiterfahrt Richtung Wasser.

Das Besondere an diesem Hot Spot ist die Dünenlandschaft mit schwarzem Sand in Kombination mit der Lagune, in der sich höchst fotogen der Berg Vestrahorn spiegelt.

Am Strand entdecke ich einen angespülten, toten (kleinen) Buckelwal.

Auf der Landzunge steht noch ein Leuchtturm. Viel deutlicher sichtbar ist allerdings die Radarstation, die die Amerikaner 1955 hier gebaut haben und von der noch Reste stehen. Echt häßlich, finde ich.

Geht man links am Viking Café vorbei, kommt man nach knapp zehn Minuten zu einem fälschlicherweise oft als alt bezeichneten Wikingerdorf. Die Besichtigung ist im Eintrittspreis für Stokksnes enthalten.

Das Dorf wurde für einen geplanten Hollywoodfilm gebaut. Der Film wurde dann allerdings nie gedreht. Später wurde die Kulisse für einige Szenen der Serie Vikings genutzt. Inzwischen ist das Ensemble allerdings schon recht heruntergekommen.

Höfn

Nach etwa 12 Kilometern erreiche ich Höfn í Hornafirði, einen recht geschäftigen kleinen Ort mit gut 1800 Einwohnern (Stand 2023). Auch heute noch leben viele von ihnen von Fischfang und -verarbeitung. Aber das „touristische Dienstleistungsgewerbe“ gewinnt immer stärker an Bedeutung. Es gibt erstaunlich viele Hotels und Gästehäuser in dem kleinen Ort, auch Restaurants und Cafés in größerer Auswahl.

Die Lage des Ortes ist toll: von Wasser umgeben auf einer Landzunge zwischen dem Hornafjörður und dem Skarðsfjörður.

Ich kehre ein in der Imbissbude Hafnarbuðin am Hafen und bin ganz angetan vom Essen und den fröhlichen Mädels hinter der Theke. Und es gibt super-leckeres Softeis (dänischer Standard, falls das jemandem was sagt!). Gut ist auch das Kaffi Hornid!

Fazit

Der Osten Islands ist völlig unterbewertet! Punkt.

Zum Weiterlesen/Weiterfahren eignet sich der Diamond Circle oder der Islands spektakulärer Süden.

Tatsächlich beginnt meine Tour mit einem kleinen Fehlstart. Zuerst will ich ein paar Tage in die Westfjorde, und bis Patreksfjörður schaffe ich es auch. Allerdings sind die Wetter- und dadurch auch die Straßenverhältnisse unerwartet frostig und schneereich, und es sind einfach zu viele Straßen gesperrt. Ich sehe mich gezwungen, den Teil mit den Westfjorden abzubrechen…

Es zeigt sich bereits jetzt: Ich muss wiederkommen!

Und so beginnt mein „Abenteuer Der Norden Islands“ eben ein bisschen früher als vorgesehen…

Hvítserkur

Meine erste Station ist der Hvítserkur (dt. „weißer Kittel“), ein bizarr geformter, etwa 25 Meter hoher Basaltfelsen an der Ostküste der Halbinsel Vatnsnes am schönen Húnafjörður. Seinen Namen hat er durch die Exkremente der dort nistenden Vögel, wie z.B. der Dreizehenmöwe und dem Eissturmvogel.

Angeblich, so heißt es in einer isländischen Sage, handelt es sich beim Hvítserkur um einen vom Sonnenlicht versteinerten Troll. Andere sehen in ihm ein Nashorn. Ich tendiere zu einem Elefanten. Wie auch immer – er ist sehr sehenswert, nicht zuletzt durch seine exponierte Lage!

Fun Fact: Der Hvítserkur ziert eine isländische Briefmarke!

Man erreicht ihn über die berühmt/berüchtigte Straße 711. Tatsächlich handelt es sich um eine über längere Abschnitte echte Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. Schnelles Fahren ist nicht empfehlenswert!

Am Ziel gibt es einen ausgeschilderten (und von der Straße aus sichtbaren) Besucherparkplatz in Stückchen den Hang hinab. Ausweichplätze gibt es beim Ósar Hostel (s.u.).

Vom Parkplatz führt ein Weg links zu einer Aussichtsplattform, von der man einen schönen Blick von den Klippen auf den tief unten liegenden Felsen hat. Vom Parkplatz aus rechts führt ein Weg hinunter zum schwarzen Strand. Den laufe ich bei steifer Brise hinunter, den Blick fest auf die gegenüberliegende Sandbank geheftet, von der ich vorab gelesen hatte, dass dort häufig Seehunde in der Sonne liegen. Leider ist das heute nicht der Fall. Die Sandbank ist leer.

Am Strand angekommen wende ich mich also nach links in Richtung Hvítserkur. Und während ich gegen den Wind ankämpfe, sehe ich plötzlich, dass es im Wasser vor Seehunden quasi nur so wimmelt. Jede Menge Seehund-Schnauzen lugen aus den Wellen. Und dann tauchen auch immer wieder deren Köpfe auf. Manche scheinen mich ebenso zu beobachten, wie ich sie! Ich bin begeistert!

Ho(s)tel-Tipp: Ósar Hostel

Das Ósar Hostel besticht in erster Linie durch seine Lage quasi vis-à-vis zum Parkplatz des Hvitserkur. Falls der in den Sommermonaten nicht ausreicht, gibt es rechte Hand neben dem Hostel weitere Parkmöglichkeiten, dazu einen Kiosk und eine Toilette.

Das Hostel ist sehr einfach, mit einigen Mehrbettzimmern, aber auch Zweibett-Zimmern, im Stil wie eine Jugendherberge. Ich habe das unfassbare Glück, dass keine weiteren Zimmer belegt sind. Ich kann mir vorstellen, dass es ein anderes Erlebnis gewesen wäre, hätte ich mit größeren Gruppen Bad und Küche teilen müssen, auch Lautstärke-technisch. So aber habe ich den perfekten Aufenthalt. Es gibt eine Art Wohnzimmer mit mehreren Sofas, zwei Küchen auf verschiedenen Etagen – und sensationell schöne Aussicht (ich glaube von allen Zimmern). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Knutur, der „Chef“, war super-freundlich und hilfsbereit.

Nach meinem Wissensstand gibt es in der Gegend keine weitere Unterkunft. Ich finde es jedenfalls herrlich, dass ich den Felsen zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen kann. Leider entfällt der Sonnenaufgang – ich erwache mit Nebel&Griesel!

Kolugljúfur Canyon

Eine Dreiviertelstunde südlich (von der Ringstrasse über die 715) besuche ich als nächstes den eher wenig bekannten Kolugljúfur Canyon. Zu beiden Seiten der einspurigen Brücke, die über den Canyon führt gibt es (gratis!) Parkmöglichkeiten. Ich parke hinter der Brücke. Von dort kommend liegt rechte Hand ein sehenswerter Wasserfall und linke Hand der Canyon. Zwei Aussichtsplattformen sind vorhanden. Den besten Blick auf den Wasserfall hat man meiner Meinung nach von der Brücke, aber es lohnt sich auch den rechten Weg hinunter zum Wasser zu nehmen. Man kommt nah ran!

Der Canyon ist zwar etwas kleiner als andere bekannte Canyons, wie z.B. der Fjaðrárgljúfur im Süden Islands, aber durchaus sehenswert. Und jetzt im April ist es auch deutlich leerer!

Unbedingt empfehlenswert finde ich den Weg am Rand der Schlucht entlang. Die anderen Besucher, die ich dort traf, fuhren alle nach einem Blick von der Brücke wieder weg. Dabei ist auch der weitere Verlauf des Canyons eindrucksvoll – mindestens bis zur nächsten größeren Biegung sollte man gehen!

Víðimýri Kirche

Víðimýri ist eine der sechs verbliebenen Grasdach-Kirchen Islands. Sie stammt aus dem Jahr 1834.

Beide Giebelwände der Kirche sind aus Holz gebaut, die Seitenwände aus Torf und das Dach ist – typisch für die alten Kirchen – mit Grass bedeckt. Leider kann sie nur in den Sommermonaten von innen besichtigt werden. Das kostet – glaube ich – 1000 ISK Eintritt. Als ich im April hier bin, ist sie geschlossen und mir bleibt nur der Blick von außen. Aber der lohnt den kurzen Abstecher (2 km) von der Ringstrasse allemal.

Es gibt einen kleinen Besucherparkplatz und eine Toilette, die allerdings bei meinem Besuch ebenfalls verschlossen war.

Glaumbær Turf Farm & Museum

Nimmt man von der Ringstraße den Abzweig auf die 75 Richtung Norden, kommt man zur kleinen Ortschaft Glaumbær. Hier gibt es ein gleichnamiges Museum mit Grasdach-Häusern aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Das Herzstück ist der relativ große weiß-gelbe Hof mit dreizehn Räumen (und sechs Giebeln). Dessen Räume sind größtenteils durch einen Gang miteinander verbunden.

Zum Museum gehören noch weitere (hübsche Holz-)Häuser, z.B. ein zweistöckiges Wohnhaus aus dem Jahr 1870. Hier kann man original möblierte Zimmer und Haushaltsgegenstände aus der Zeit sehen.

Es gibt auch ein – im Sommer geöffnetes – Café. Der Eintritt zum Museum kostet 2.200 ISK (Stand April 2025). Es gibt ein Kombi-Ticket für Glaumbær und Víðimýri zusammen. Im Internet hieß es, das Museum sei im April bereits geöffnet. Als ich ankomme, ist das Kassenhäuschen allerdings geschlossen, das Eingangstor aber geöffnet. So habe ich zwar den Eintritt gespart, allerdings alles nur von außen gesehen.

Nebenan (hinter einem verschlossenen Tor, so dass man außen herum über die Straße gehen muss) steht die Glaumbæjarkirkja, eine typisch isländische Kirche in hellgrau mit rotem Dach.

Grafarkirkja

Die Torfkirche Grafarkirkja gilt als Islands älteste Kirche! Sie gehört zum Gehöft Gröf und liegt mit schönem Blick auf den Fjord Skagafjörður an der 76, gut fünf Kilometer südlich von Hofsós, an einem Holperweg hinter einem Tor. Das scheint den ein oder anderen abzuschrecken – ich bin jedenfalls alleine hier. An dem Tor steht jedenfalls nur der Hinweis, man möge es nach Benutzung wieder verschließen. Auf Englisch. Das ist doch ein Zeichen!

Die Kirche stammt aus dem auslaufenden 17. Jahrhundert. 1950 wurde die sich bereits in sehr schlechtem Zustand befindliche Kirche vom Nationalmuseum restauriert. Sie bietet Platz für bis zu 25 Personen. Leider war sie verschlossen.

Eine Besonderheit ist, dass die Grafarkirkja die einzige Kirche Islands ist, die auf einem ringförmigen Friedhof steht. Das macht sich sehr gut auf dem weiten Feld, das sie umgibt! Der dazugehörige Hof ist ein ganzes Stück weg, im Prinzip hat die kleine Kirche Alleinlage zwischen Schneebergen in der einen und dem Skagafjörður in der anderen Richtung. Ich bin hingerissen!

Hofsós

Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten bis zum kleinen Ort Hofsós (Stand 2023: 160 Einwohner). Ich hatte bei der Reisevorbereitung gelesen, dass das Schwimmbad besonders sehenswert sei durch seine Lage am Fjord Skagafjörður und die damit verbundene Aussicht. Kann ich soweit bestätigen. Es zieht sich so durch: das Schwimmbad hat geschlossen, als ich komme… Aber nicht schlimm, den Blick genieße ich trotzdem!

Ein kleiner Einschub, weil es mir hier besonders auffällt: In Island hat echt jeder noch so kleine Ort ein Schwimmbad! Nicht immer (aber auch häufig) in super-modern, aber immer mit mindestens einem Hot Pot.

Hofsós ist jedenfalls ein netter, kleiner Ort mit einem hübschen Hafenbecken. Er ist einer der ältesten Handelsplätze Islands, seine Geschichte reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert. Der Ort liegt am Ufer des Flusses Hófsá und hat viele schöne, bunte, historische Häuser. Das auffällige schwarze Pakkhúsið oberhalb des Hafens beispielsweise ist eins der ältesten Häuser des Landes.

Es beherbergt das 1996 eröffnete Auswanderer-Museum, das sich mit der Geschichte der sogenannten „Westfahrern“ beschäftigt. Schätzungen zufolge wanderten bis zu 25% (!) aller Isländer ab dem Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika aus. In der Ausstellung werden die Gründe für die Auswanderung beleuchtet, ebenso wie die sozialen, klimatischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Islands zu der Zeit.

Die weiße Steinkirche mit blauem Dach, die Hofsóskirkja, stammt aus dem Jahr 1960. Davor fanden alle Gottesdienste in der kleinen Grafarkirkja (s.o.) statt!

Hinter Hofsós geht es weiter über den Siglufjarðarvegur (Straße 76) um die Halbinsel  Tröllaskagi, vorbei an den Lagunen Höfðavatn und weiter nördlich Hópsvatn. Es ist noch alles verschneit – die Aussicht ist herrlich!

Nachdem ich den 830 Meter langen, einspurigen Tunnel Strákagöng passiert habe, erreiche ich schließlich die nördlichste Stadt Islands – Siglufjörður. Der Tunnel wurde 1967 eröffnet, er ist der zweitälteste Tunnel Islands.

Siglufjörður

Direkt am Hafen liegt das (für mich überraschend große) Hotel Siglo (s.u.), wo ich mich einquartiere. Von hier starte ich zu einem Rundgang durch den Ort. Obwohl das Hotel gut ausgebucht ist, wirkt der Ort, als sei er noch im Winterschlaf. Die beiden großen Restaurants/Cafés am Hafen, Kaffi Rauðka und TORGIÐ, haben leider geschlossen. Zum draußen sitzen wäre es natürlich auch zu kalt (die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt und es weht ein kalter Wind), da eignen sich die wärmeren Monate eher, um hier das Leben zu genießen…

Der Ort ist dann doch etwas größer als ich vermutet hatte. 2023 zählte er 1182 Einwohner. Das ist allerdings nur etwa ein Drittel dessen, was zur Zeit des Heringsbooms los war. Da hatte Siglufjörður über 3.000 Einwohner! Als ab den 1970er Jahren der Heringsfang zurück ging und Hering-verarbeitende Betriebe geschlossen wurden, zogen viele Einwohner weg. Heute erinnert das Heringsmuseum, das sich in dem hübschen, roten, aus dem Jahr 1907 stammenden Haus Roaldsbakki befindet, an den Glanz der alten Zeit.

Die meisten Häuser sind klein und bunt. Ich habe Spaß daran durch die kleinen Straßen zu laufen. Unterwegs entdecke ich eher zufällig die Fiskbúð, in die ich einkehre und später begeistert und satt verlasse.

Für heute habe ich genug – ich kehre zurück in mein Hotel und genieße ein Bad im heißen Pool. Beim Gang durchs Hotel fällt mir auf, dass viele Gäste Ski-Ausrüstung dabei haben. So erfahre ich, dass es südlich der Stadt ein lokales Skigebiet gibt.

Essen in Siglufjörður

Die Fiskbúð in der Aðalgata 27 kann ich wärmstens empfehlen! Es gibt Fisch-Pizza oder Fish&Chips zur Auswahl. Fertig. Letzteres bekommt von mir 10 von 10 Punkten. Einfaches Imbiss-Ambiente, aber der Platz am Fenster ist gut!

Die Segull 67 Brewery liegt ein klein wenig abseits in der Vetrarbraut 8-10. Es ist wirklich nicht weit vom Hafenbecken, aber die Gegend wirkt ansonsten eher industriell geprägt, so dass ich gar nicht erwartet hatte, dass „da noch was kommt“. Wie auch immer – in der Brauerei geht es gemütlich und gesellig zu!

Kaffi Rauðka und TORGIÐ Restaurant, im Sommer die „Platzhirsche“ am Hafen. Leider sind beide im April noch geschlossen. Aber die Bilder im Internet aus den Sommermonaten sehen sehr vielversprechend aus und die Lage ist nicht zu toppen!

Hotel-Tipp: Siglo Hotel

Das Siglo Hotel besticht durch die bereits erwähnte Lage am Wasser und seinen heißen Außenpool, der die meiste Zeit über gut besucht ist. Ich bin stolz, dass es mir gelungen ist, ihn ohne Menschen zu fotografieren!

Die Einrichtung ist modern-gemütlich. Mein Highlight ist die Polsterbank im Fenster meines Zimmers mit Aussicht. Insgesamt angenehmes Ambiente. Das Personal fand ich leider nur professionell-freundlich und eher reserviert, anders, als ich es sonst in Island erlebt habe. Das hätte ich mir etwas netter gewünscht.

Frühstück (inkl.) war gut, wenn auch etwas wuselig. Aber der Frühstücksraum bietet herrliche Aussicht auf Wasser und Schneeberge. Für mehr Bilder und Preise am besten die Website anschauen.

Am nächsten Tag geht es für mich weiter Richtung Akureyri, die größte Stadt in Islands Norden. Auf dem Weg von Siglufjörður ins weiter südlich gelegenen Ólafsfjörður muss man durch zwei Tunnel. Das kurze Stück zwischen diesen Tunneln durchquert das Tal hinter dem Héðinsfjörður. Hier gibt es einen Parkplatz, von dem aus man eine herrlich Aussicht aufs Wasser und die Berge hat! Aber Vorsicht – das Stück ist so kurz, dass man aufpassen muss, die Abfahrt nicht zu verpassen!

Die Strecke zwischen Ólafsfjörður und Siglufjörður ist nur 16km lang. Bevor diese Küstenstraße im Jahr 2009 (!) mit den beiden Tunneln gebaut wurde, betrug die zu fahrende Strecke zwischen beiden Orten fast 80km – oder schlimmer, wenn diese im Winter ggf. unpassierbar war, 230km über die Ringstraße! Nun, das ist heutzutage komfortabler! Ich erreiche Ólafsfjörður nach etwa 20 Minuten.

Ólafsfjörður

Der Ort ist so klein, wie ich mir Siglufjörður ursprünglich vorgestellt hatte (755 Einwohner in 2023). Er wirkt noch viel verschlafener! Auch die Geschichte ist ähnlich wie die von Siglufjörður: Die Einwohnerzahl ist nach dem Ausbleiben der Fischschwärme rückläufig. Beide Städte wurden 2006 zu einer Gemeinde unter dem Namen Fjallabyggð zusammengeschlossen.

Ganz interessant ist der kleine Hafen, mit einiger Street Art.

Es gibt mehrere Unterkünfte. Klaras Guesthouse unterhält dazu ein nettes, kleines Café, das Kaffi Klara.

Etwa 40 Kilometer vor Akureyri komme ich durch den Ort Dalvík (1400 Einwohner). Von hier starten im Sommer Schiffe zur Walbeobachtung und eine Fähre zur kleinen, vorgelagerten Insel Hrisey.

Gleiches gilt für den nur 12 Kilometer entfernten Ort Árskógssandur (121 Einwohner!). Auch von hier verkehrt eine Fähre nach Hrisey. Außerdem gibt es ein SPA der besonderen Art: Bjórböðin („The Beer Bath“). Wer also immer schon mal in Bier baden wollte, ist hier richtig.

Wer mehr auf traditionelle isländische Hot Pots steht, findet welche im knapp sechs Kilometer entfernten Hauganes, die Beach Baths Hauganes. Sie gehören zu einem Campingplatz und kosten 2000ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der online bezahlt werden kann. Dafür haben sie einen schönen Blick auf den Eyjafjörður. Derzeit werden die Beach Baths ausgebaut und modernisiert.

Akureyri & Diamond Circle

Die Hauptattraktionen des isländischen Nord(Ost)ens sind in der Touristen-Route Diamond Circle, die erst im Jahr 2022 eröffnet wurde, zusammengefasst. Dazu habe ich einen separaten Artikel hier.

Fazit

Der Norden Islands hat gehalten, was ich mir von ihm versprochen hatte – viel schöne Natur, weit weniger Touristen als im Süden des Landes und im April viel Schnee. Ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft wiederkommen zu können!

Perfekt kombinierbar ist dieser Reiseabschnitt übrigens mit einem Abstecher in die Westfjorde, z.B. nach Patreksfjörður, oder auf die Halbinsel Snæfellsnes.

Noch mehr Island gibt’s im Osten.

Literatur-Tipps

Wer schon mal ein wenig von der Atmosphäre des isländischen Nordens schnuppern möchte, dem empfehle ich zwei Island-Krimis.

Joachim B. Schmidt: „Kalmann“

Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im Griff. Doch in Kalmanns Kopf laufen die Räder manchmal rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge. (Quelle: www.diogenes.ch)

Der Krimi ist leicht skurril, aber definier lesenswert und spannend (kein Thriller!).

In Raufarhöfn war ich während meiner Reise durch den Norden Islands leider nicht. Aber es fühlt sich so an!

Ragnar Jonasson: „Schneeblind“

Winter in einem abgelegenen Fischerdörfchen im Norden von Island. Eine junge Frau liegt blutend und bewusstlos im Schnee. Dann kommt ein alter Schriftsteller durch einen Sturz im Theater ums Leben. Ari, der neue Polizist im Ort, erkennt schnell, dass er erst die Verbrechen der Vergangenheit aufklären muss, um die Fälle der Gegenwart lösen zu können. Doch niemand will ihm helfen – und er kann niemandem trauen … (Quelle: amazon)

Während ich in Siglufjörður bin, lese ich Schneeblind von Ragnar Jónasson. Schneeblind ist der erste Teil seiner Dark Iceland Serie, die in Siglufjörður spielt. Das erschien mir passend als Urlaubslektüre für diese Reise. Ich bin etwas überrascht, dass ein isländischer Autor die Wetterverhältnisse vor Ort so negativ/Bedrohlich darstellt. Wenn man nirgendwo hin muss, ist es doch toll eingeschneit zu sein. Oder sehe ich das falsch?! Der Krimi ist ansonsten gut.

Die gesamte Strecke umfasst etwas mehr als 250 Kilometer. Theoretisch wäre sie in einem Tag fahrbar, aber davon kann ich nur abraten. Es gibt unterwegs genug zu sehen, um mehrere Tage zu füllen.

Ich komme im April 2025 im Rahmen einer Island-Umrundung in den Genuss die Gegend zu erkunden – mit noch viel Schnee, was es für mich besonders reizvoll macht!

Goðafoss

Etwa 50 Kilometer hinter Akureyri, quasi direkt an der Ringstraße, befindet sich einer der größten Wasserfälle Islands, der Goðafoss, der „Wasserfall der Götter“.

Der Fluss Skjálfandafljót stürzt hier auf einer Breite von 30 Metern hufeisenförmig in die Tiefe. Zwar sind es „nur“ zwölf Meter, aber die haben es in sich! Ich bin jedenfalls mächtig beeindruckt. Das Wasser hat einen dunklen Türkis-Ton, was sich gut zum Weiß der Gischt und des Schnees macht!

Der klangvolle Name „Wasserfall der Götter“ ist geschichtlich bedingt. Im Jahr 1000 wurden die Isländer vor die Wahl gestellt, ob sie Heiden bleiben oder Christen werden wollten. Um bei der Entscheidungsfindung zu „helfen“, kündigte der norwegische König Olaf ein Holzembargo an für den Fall, dass man sich gegen Gott entscheide. Da Holz aber dringend für den Schiffsbau benötigt wurde, fiel die Wahl zu Gunsten des Christentums als Staatsreligion aus. Zur Bekräftigung dieser Entscheidung wurden sämtliche heidnischen Götterdarstellungen im Goðafoss versenkt.

Es gibt zu beiden Seiten des Wasserfalls Parkplätze. Auf der Ostseite befindet sich zudem eine Tankstelle mit angeschlossenem Café und das Hotel Goðafoss.

Die Aussicht auf der Westseite gilt als die bessere, auf der östlichen Seite kommt man näher ans Wasser, was bei Fotografen beliebt ist. Mit etwas Zeit besucht man einfach beide Seiten!

Húsavík

Húsavík (dt. Häuserbucht) ist vor allem bekannt für seine hervorragenden Bedingungen für Whale-Watching, was dem Ort den Beinamen „Walhauptstadt Europas“ eingebracht hat.

Mittelpunk des Ortes ist tatsächlich auch der Hafen, um den sich die bunten Häuser scharen. Überragt wird die Szenerie von der evangelischen Húsavíkurkirkja aus dem Jahr 1907. Sie gilt vielen als die schönste Kirche Islands. Ich bin geneigt dem zuzustimmen. Sie ist jedenfalls für isländische Verhältnisse ungewöhnlich groß, ihr Turm ist 26 Meter hoch.

Húsavík – und Umgebung – hat gleich mehrere Museen zu bieten, z.B. („natürlich“) ein Wal-Museum und das Exploration Museum. Letzteres erinnert (u.a.) daran, dass 1965 US-amerikanische Astronauten in Island für die Mondlandung trainierten!

Sollte das Wetter nicht Walsafari-tauglich sein, gibt es also dennoch einiges zu tun!

Fun Fact: Es gibt einen (etwas skurrilen) Film – hochkarätig besetzt mit Will Ferrell, Rachel McAdams und Pierce Brosnan -, der in Húsavík spielt: The Story of Fire Saga. Es geht um die Band „Fire Saga“, die beim Eurovision Song Contest antreten will.

Übrigens verbindet Húsavík eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg.

Geothermal Bad Geosea

Ein Highlight im Ort ist das Geothermal Bad Geosea, das im Jahr 2018 eröffnet hat. Herrlich, im 38 Grad heißen Wasser der beiden Infinity-Pools zu dümpeln und aufs Meer zu schauen!

Das Time Magazin kürte GeoSea 2019 zu einem der „schönsten Plätze der Welt“.

Es gibt eine Poolbar und ein Restaurant. Der Eintritt kostet (Stand April 2025) 6.990 ISK (48,-€). Badekleidung, Handtücher und Bademäntel können geliehen werden.

Whalewatching

In der Skjálfandi Bucht (dt. Erdbebenbucht) werden mit schöner Regelmäßigkeit Buckelwale, aber auch Orcas, Minkwale und manchmal sogar Blauwale gesichtet. Man rühmt sich mit einer Erfolgsquote von fast 100%! Das läßt doch hoffen! Einige Touren werden kombiniert mit der Insel Lundey, deren Name (dt. Papageitaucherinsel) von der dortigen Papageitaucher-Kolonie rührt.

Es gibt verschiedene Veranstalter für Walbeobachtungs-Fahrten. Eine ganze Flotte an Holzbooten mit Platz für gut 50 Personen liegt im Hafen. Es gibt aber auch Segelschiffe und die schnellen Zodiac-Boote (Motor-Schlauchboote), inzwischen sogar schon zwei E-Boote! Eine gute Entwicklung!

Ich entscheide mich (auf eigene Kosten, nicht gesponsert) für eine Tour von North Sailing mit dem alten Holzboot Dagfari von 1976. Und damit bin ich sehr zufrieden!

Selbst im April starten täglich mehrere Abfahrten, alleine bei meinem Veranstalter um 9:30, 11:00 und 13:30. Im Sommer ungleich mehr!

Nach Puffin-Island (mit erstaunlich vielen Papageitauchern, denn die Saison beginnt eigentlich erst im Mai) dauert es eine Weile, bis wir die erste Fontaine sehen, aber dann tauchen gleich zwei Buckelwale auf, die wir eine zeitlang begleiten.

Als wir eigentlich schon auf dem Rückweg sind, entdecken wir noch einen Blauwal! Ich bekomme Schnappatmung! Das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat! Ich bin vollkommen begeistert. Lustiger Weise wirkt unsere Tour-Leitung nicht minder entzückt.

Ásbyrgi-Canyon

Von Húsavík fahre ich über die 85 weitere nach Norden, umrunde die Tjörnes Halbinsel, und besuche das nächste Highlight auf dem Diamond-Circle: den Ásbyrgi-Canyon, eine etwa drei Kilometer lange, hufeisenförmige Schlucht, die als „die Hauptstadt der isländischen Elfen“ gehandelt wird!

Zur Entstehungsgeschichte des Canyon heißt es (in der Mythologie), dass er ein Hufabdruck von Odins achtbeinigem Pferd sei.

In der Mitte des Canyon steht das Felsplateau Eyjan, von wo aus man einen großartigen Blick in die Schlucht hinein hat. Als ich an einem Nachmittag im April 2025 den gut ausgeschilderten Wanderweg vom Parkplatz des Campingplatzes nehme, stelle ich fest, dass ich die erste Besucherin des Tages bin – der Parkplatz ist leer und keine einzige Fußspur ist im Schnee zu sehen. Es hat etwas von Abenteuer und Entdeckertum, als ich mich auf den Weg mache. Teilweise versinke ich knietief im unberührten Schnee!

Nach einer guten Stunde erreiche ich das Ende des Plateaus (ohne Schnee und mit erkennbarem Weg geht es vermutlich etwas schneller). Vor mir breitet sich die Panoramasicht hinab in den Canyon und auf die hufeisenförmigen, etwa 4o Meter hohen Steilwände aus. Tief unter mir sehe ich die Straße, die zum Ende des Canyon durch einen kleinen (Misch-)Wald, eine Besonderheit in Island, und zum See Botnstjörn führt. Zu hören ist rein gar nichts. Komplette Stille. Wahnsinn!

Leider geben meine Fotos nicht annähernd wider, wie sagenhaft schön dieser Ort ist! Ihr müsst mir einfach glauben! Oder besser: Euch selbst vor Ort überzeugen!

Nachdem ich wieder hinabgestiegen bin, fahre ich noch kurz zum – zugefrorenen – See Botnstjörn. Hier sollen einige besondere Entenarten beheimatet sein. Ich kann sie schnattern hören, aber entdecken kann ich keine. Ein kleiner, halb eingefrorener Wasserfall stürzt sich in den See. Hübsch! Und wenn man genau in die Felswand guckt, kann man allerhand Gesichter entdecken! Denkt an die (unsichtbaren) Elfen! Und Augen auf!

Dettifoss

Der nächste Hotspot des Diamond Circle ist der nahe Dettifoss (dt. „stürzender Wasserfall“), einer der größten Wasserfälle Europas. Gewaltige Wassermassen (etwa 200 Kubikmeter pro Sekunde!) stürzen in einer Breite von 100 Metern 44 Meter in die Tiefe. Im weiteren Verlauf folgen weitere Wasserfälle.

Entlang der Westseite verläuft die neuerdings asphaltierte Straße 862, am Ostufer die unbefestigte 864. Um es kurz zu machen: Als ich hier kurz nach Ostern 2025 unterwegs bin, sind beide Seiten wegen Schnee und Eis gesperrt!

Umferdin (bzw. Traffic Info in der Englischen Variante) ist übrigens eine überaus hilfreiche Internetseite mit Informationen über den Zustand der Straßen (Sperrungen, Baustellen, auch ob die Straßen asphaltiert sind oder nicht,…) – auch mit Webcams! Großartige Sache!

Leider habe ich also den Dettifoss nicht besuchen können. Tja, muss ich offenbar nochmal nach Island…

Mývatn

Im Sommer macht der Mücken-See, wie der viertgrößte See Islands auf Deutsch heißt, seinem Namen alle Ehre. Da schwirren riesige Schwärme dieser winzigen Plagegeister über dem Gebiet wie Wolken durch Luft. Wie soll ich sagen – da bin ich aber verdammt froh, im Frühjahr hier zu sein und diesen Teil zu verpassen!

Um nichts in der Welt verpassen wollte ich hingegen den Blick auf den 37 km² großen Mývatn, der an der tiefsten Stelle nur fünf Meter tief ist. Die Kombination aus Seengebiet, bizarren Lavaformationen, Vulkankratern (die letzten Ausbrüche fanden hier zwischen 1975 und 1984 statt) und rauchenden Thermalquellen im Hintergrund ist wirklich einzigartig! Dazu ist die Gegend ein Paradies für Ornithologen. Das bin ich zwar nicht, freue mich aber über meine erste Schneehuhn-Sichtung!

Hervorheben möchte ich das kleine Waldgebiet Höfði, von dem aus man einen schönen Blick auf die bizarren Lavaformationen Kálfaströnd hat. Gleich an der Straße 848, die an der Südwestseite des Sees entlang führt, gibt es kurz hintereinander zwei Parkplätze, von denen gut ausgebaute und beschilderte Wanderwege starten.

Hotel-Tipp: Fosshotel Myvatn

Unbedingt erwähnen muss ich meine Unterkunft, denn die erwies sich als echter Glücksgriff: Das Fosshotel Mývatn (selbst bezahlt). Fosshotel ist eine isländische Hotelkette mit Häusern an nahezu allen großen Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Qualität ist unterschiedlich.

Das Fosshotel Mývatn hat mich jedoch restlos überzeugt. Das recht große Gebäude steht in Alleinlage mit herrlichem Blick auf den See und passt sich gut in die Umgebung ein. Von innen ist es sehr geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Das Beste aber ist der Blick aus dem Fenster (wenn man denn Seeblick bucht!). Ich hätte tagelang in dem gemütlichen Sessel sitzen mögen und den Blick – teilweise mit dichtem Schneetreiben – auf den See genießen wollen. Leider hatte ich nur für eine Nacht gebucht…

Ich habe im hauseigenen Restaurant zu Abend gegessen (nicht zuletzt, weil die Restaurants im April in Reykjahlíð noch geschlossen waren). Das war eher kostenintensiv, aber durchaus gut investiert. Das Essen war nicht nur sehr lecker, es war auch hübsch anzusehen. Und das Personal super-freundlich und aufmerksam.

Kurz: Volle Empfehlung!

Reykjahlíð

Der Hauptort am Myvatn (genau genommen auch der einzige Ort) ist Reykjahlíð. Er hat übersichtliche 237 Einwohner (Stand 2023). Es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt, mehrere Hotels/Unterkünfte und – allerdings nur im Sommer – ein paar Restaurants. Einen echten Ortskern gibt es nicht. Kaum drin im Ort, ist man auch schon wieder raus.

Grjótagjá Höhle

Grjótagjá (dt.: „Felsspalte“) ist eine kleine Lavahöhle mit einer heißen Thermalquelle, die früher, besonders in den Jahren zwischen 1950 und 1977, zum Baden genutzt wurde. In den nachfolgenden Jahren nahm die geothermale Aktivität in der Gegend stark zu, und die Wassertemperatur stieg auf 60°C, so dass es zum Baden zu heiß wurde. 2004 gab es ein kurzes Revival, als die Temperatur auf 48°C gesunken war. Inzwischen ist das Baden jedoch wieder verboten. Sehenswert ist die Höhle trotzdem.

Ein weiterer Aspekt, weshalb die Höhle für Touristen interessant ist: Hier wurde die Liebesszene zwischen Jon Schnee und Ygritte in der 3. Staffel von Game of Thrones gedreht!

Auch außerhalb der Höhle dampft es aus verschiedenen Erdspalten.

Die Höhle liegt – gut beschildert – an der unasphaltierten Straße 860.

Nicht weit entfernt, an der Kreuzung Ringstraße und 848, gibt es eine weitere „Badehöhle“, die Stóragjá. Ein kleiner Parkplatz (mit Platz für etwa vier Autos) befindet sich direkt an der Ringstraße. Die Stóragjá wurde nach Schließung der Grjótagjá als „Ersatz-Badehöhle“ genutzt. Das Wasserbecken in der Stóragjá kann über eine Leiter und ein Seil (ich fand’s etwas spooky) erreicht werden, die Wassertemperatur beträgt ca. 30 °C.

Es gibt einen ausgeschilderten Wanderweg, der die beiden Höhlen miteinander verbindet (ca. 2 Km).

Vulkankrater Hverfjall

Der vulkanische Explosionskrater des Hverfjall ist von überall am See gut sichtbar. Sein 160 Meter hoher Ringwall kann auf zwei markierten Wanderwegen bestiegen werden. Er hat einen Durchmesser von 1000 Metern und entstand vor ungefähr 2500 Jahren.

Lavafeld Dimmuborgir

Unterhalb des Hverfjall liegt das Gebiet Dimmuborgir (dt. „dunkle Burgen“) mit interessanten Tuffstein-Formationen. Die bekanntesten sind der Torbogen Gatklettur und die Höhle Kirkja.

Die bizarre Landschaft gilt als Heimat der 13 isländischen Weihnachtstrolle (Jólasveinar). Deren Geschichte ist ein bisschen kompliziert, wer wann und in welcher Reihenfolge auftaucht und wieder verschwindet, kann man aber z.B. hier nachlesen.

Es gibt verschiedene, gut gekennzeichnete und einfach zu laufende Wege durchs Gelände. Ich bin den gelben und den roten Weg – ohne Anstrengung – gelaufen und habe mich wie in Game of Thrones gefühlt!

Mývatn Nature Baths

Schwimmbäder sind in Island wirklich eine Klasse für sich!

Hier im Norden des Landes gibt es die „kleine Schwester“ der berühmten Bláa Lónið (dt. Blaue Lagune) auf der Halbinsel Reykjanes: die Mývatn Nature Baths. Es heißt immer, sie seien nicht so überlaufen, wie die Blaue Lagune, die „strategisch günstig“ zwischen der Hauptstadt Reykjavík und dem internationalen Flughafen Keflavík liegt. Also, unberührt fand ich die hier im Norden jetzt aber auch nicht… Egal! Das Erlebnis ist dennoch positiv. Es wird gerade (Stand April 2025) expandiert, die Eröffnung ist für Anfang 2026 geplant. Der Betrieb geht weiter, und zum Glück trüben die Bauarbeiten den Badespaß nicht!

Nicht nur, dass es herrlich ist, bei Minustemperaturen im heißen, milchig-blauen Thermalwasser zu entspannen – das Wasser versorgt die Haut auch noch mit gesunden Mineralien. Na, dann!

Getränke gibt es an der Poolbar!

Myvatn Geothermalgebiet Hverarönd

Zum „Gesamtpaket Mývatn“ gehört auch noch das Geothermalgebiet Hverarönd. Es dampft und zischt und brodelt – und stinkt nach faulen Eiern!

Ich bin hellauf begeistert. DAS ist Island für mich. Bei Google hatte ich Bewertungen gelesen, dass hier „außer Schlamm“ nichts sei und „ein Stop nicht lohne“. Mir völlig unverständlich. Ich finde es absolut faszinierend, wie aktiv die Erde hier ist, wieviele Farben hier vorkommen! Ich könnte mir das stundenlang angucken! Und tatsächlich fand ich auch den Schwefelgeruch nicht übermäßig störend.

Kurz: Ich finde den Stop unbedingt lohnenswert! Allerdings muss man anschließend definitiv die Schuhe putzen!

Es gibt einen sehr großen, kostenpflichtigen Besucherparkplatz. Das Gebiet liegt direkt an der Ringstraße – kann man gar nicht verfehlen. Die Rauchsäulen tun als Hinweisgeber ihr Übriges!

Akureyri

Genau genommen gehört die viertgrößte Stadt Islands (nach der Hauptstadt Reykjavík und deren beiden Vororten Kópavogur und Hafnarfjörður) nicht zum Diamond Circle. Da sie aber so nah dran liegt, gibt es vermutlich niemanden, der sich die Sehenswürdigkeiten des Circle ansieht, aber Akureyri nicht besucht.

Die Hafenstadt, die am Ende des langen Fjords Eyjafjördur relativ geschützt liegt, hat gut 19000 Einwohner (Stand 2023) und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Nordens. Sie hat die größte Werft des Landes. Und wie ich las besuchen etwa 100.000 Kreuzfahrt-Passagiere Akureyri jedes Jahr! Was für ein Glück, dass die Saison noch nicht begonnen hat!

Die Innenstadt wirkt sehr beschaulich. Es gibt viele kleine, bunte Häuser. Die Haupt-Einkaufsstraße ist die Hafnarstræti. Hier (und in den umliegenden Seitenstraßen) gibt es eine ganze Reihe netter Cafés (z.B. Café Berlin!), Geschäfte und Hotels. Parkplatz-Tipp: (Bisher) kostenlose Parkplätze gibt es am auffälligen runden Gebäude des Kulturzentrums Menningarhúsið Hof an der Strandgata.

Mein Favorit ist das Kaffi Ilmur. Es liegt ein Stück den Hang hinauf mit Blick auf die Einkaufsstraße, einen Kinderspielplatz und das Graffiti „Akureyravaka“ von Guido van Helten, das die (verstorbene) Schauspielerin Sia zeigt. Das Café ist sehr gemütlich und die Bedienung super-freundlich und bemüht, meine Torte ausgezeichnet!

Sehr gut gefallen hat mir auch die Buchhandlung Penninn Eymundsson Akureyri mit angeschlossenen Café und Design-Shop.

„Überschattet“ wird die Innenstadt von der Akureyrarkirkja (ev.) aus dem Jahr 1940, entworfen vom Staats-Architekten Guðjón Samuelsson. Wahrlich kein Schmuckstück! Ganz hübsch sind hingegen die Glasfenster, von denen eins die Geschichte des Goðafoss zeigt.

Etwas außerhalb des Zentrums (2o Minuten zu Fuß von der Akureyrarkirkja), in der Aðalstræti 54, befindet sich das Nonnahús. Hier lebte der Kinderbuchautor Jón Sveinsson (1857–1944), der die Romane von Nonni & Manni geschrieben hat. Das Haus ist heute ein Museum mit Möbeln aus dem 19. Jahrhunderts und persönlichen Dingen des Schriftstellers.

Fun Fact: Als „Anreiz zu positivem Denken“ haben sämtliche roten Lichter der Verkehrsampeln in Akureyri Herzform! Eingeführt wurde das nach dem Finanzcrash im Jahr 2008. Nett, oder?

Fun Fact II: Akureyri ist die Geburtsstadt von Deutschlands Handball-Nationaltrainer Alfreð Gíslason!

Forest Lagoon

Das dritte Super-Bad am Diamond Circle ist die erst 2022 eröffnete Forest Lagoon, gleich vor den Toren der Stadt, direkt an der Ringstraße. Das geothermale Spa-Resort ist von Bäumen (man hätte es aufgrund des Namens ahnen können!) umgeben, was ihm eine ruhige Atmosphäre verleiht, und bietet einen fantastischen Blick auf den Fjord Eyjafjördur.

Der Eintritt kostet 6,900 ISK (47,-€).

Um zur Forest Lagoon zu kommen, fährt man auf der Ringstraße nordwärts und überquert den Fjord über eine Brücke. Hier gibt es am gegenüberliegenden Ufer einen kleinen Parkplatz mit obiger Aussicht auf die Stadt.

Fährt man auf der Ringstrasse weiter – z.B. in Richtung Diamond Circle – kommt man zu einem mautpflichtigen Tunnel! Den kann man ausschließlich online unter Angabe des Kennzeichens innerhalb von 24 Stunden vor oder nach Benutzung bezahlen.

Fazit

Der Diamond Circle ist tatsächlich eine großartige Kombination von isländischen Highlights. Ob die Strecke nun einen touristischen Namen braucht, sei mal dahin gestellt. Aber das, was es zu sehen gibt, rechtfertigt die weite Anfahrt von Reykjavík auf alle Fälle. Noch ist der Norden Islands jedenfalls deutlich weniger besucht als der Süden. Kein Nachteil, wie ich finde!

Mehr lohnenswerte Ziele im Norden Islands gibt es hier.

Die Reise geht vom argentinischen Ushuaia in fünf Tagen nach Punta Arenas in Chile.

Reederei Australis

Veranstalter ist die chilenische Reederei Australis (die mich leider nicht bezahlt hat für die begeisterte Werbung, die ich hier mache!). Die hat die Zufahrtsrechte zu Naturschutzgebieten, die sonst von keiner anderen Reederei angelaufen werden dürfen, heißt es auf deren hervorragender Website. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, mich auf dieses „Abenteuer“ etwas anderer Art einzulassen.

Zwei baugleiche Schiffe fahren im Wechsel durch enge Fjorde, den Beagle-Kanal und die Magellanstraße, die Stella Australis und die Ventus Australis. Letztere ist mein Schiff.

Eingecheckt wird um 18 Uhr im Hafen von Ushuaia.

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass mich das Schiff völlig umhaut. Alles ist super-gepflegt, geschmackvoll eingerichtet und in den Abläufen hoch-professionell. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das offenbar nicht. Ich bin jedenfalls hellauf begeistert.

Meine Kabine finde ich zwar schlicht, aber doch geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Am besten gefällt mir allerdings der Blick aus dem großen Fenster!

Die Begeisterung setzt sich beim ersten Abendessen fort. Essen lecker, Kellner fröhlich und aufmerksam, Stimmung aufbruchsfreudig und doch entspannt. Übrigens: An Bord ist alles inklusive, auch (alkoholische) Getränke. Ich weiß, viele urlauben NUR so. Für mich ist das neu. Und dann sehe ich mich auch noch genötigt, mein Essen zu fotografieren…

Die Ventus Australis hat Platz für 210 Passagiere, zum Glück ist sie aber bei meiner Tour nur etwa zur Hälfte ausgebucht. Die meisten Gäste kommen aus den USA, aber auch Südamerikaner, sowie einige Deutsche, mehrheitlich in kleinen Reisegruppen, sind an Bord.

Während des (dreigängigen) Abendessens legt das Schiff in Ushuaia ab und fährt über den Beagle Kanal in Richtung chilenische Grenze und Kap Horn. Hier wollen wir am nächsten Morgen mit etwas Glück an Land gehen!

Kap Horn

Am nächsten Morgen wache ich kurz vor Sonnenaufgang auf, und sofort zieht es mich nach draußen. An Deck ist noch gar nichts los. Ich bin total fasziniert von der vorbeiziehenden Landschaft und springe ständig zwischen Steuerbord und Backbord hin und her, aus Angst, etwas zu verpassen. Ständig ergeben sich neue tolle Ausblicke!

Etwa gegen sechs Uhr morgens erreichen wir Kap Horn und gehen vor Anker. Und – hurra! – das Wetter läßt einen Landgang zu! Das ist nämlich leider keineswegs garantiert, denn oft ist das meist stürmische patagonische Wetter zu wild, die Wellen zu hoch, als dass eine Landung möglich wäre.

Kap Horn ist ein 425 Meter hoher Fels auf der chilenischen Insel Isla Hornos. Er gilt als der südlichste Punkt Feuerlands. Oft wird er auch als südlichster Punkt Südamerikas bezeichnet, was allerdings nicht ganz korrekt ist. Hier treffen jedenfalls Atlantik und Pazifik aufeinander.

Lange war die Umrundung des Kaps die einzige Schifffahrtsroute zwischen Atlantik und Pazifik. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse war die Passage bei Seefahrern eine der gefürchtetsten der Welt. Tückische Meeresströmungen und heftige Stürme sind hier keine Seltenheit! Bis zu 800 Schiffe (und mehr als 10.000 Seeleute) sollen hier auf Grund liegen – dem damit größten Schiffsfriedhof der Welt! Die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, umrundete in ihrer über 50-jährigen Geschichte das Kap erstmals im Jahr 2011!

Zum Andenken an die hier gestorbenen Seeleute wurde 1992 eine Skulptur des Künstlers José Balcells in Form eines Albatros auf der Insel errichtet. Einem Mythos nach leben die Seelen der Toten in den Albatrossen weiter. 2014 richtete ein Sturm so starke Schäden an dem Denkmal (das eigentlich so konzipiert war, dass ihm selbst Stürme mit bis zu 200km/h Windgeschwindigkeit nichts anheben kann) an, dass es 2015 ersetzt werden musste.

Die Priwall, ein deutscher Flying P-Liner der Hamburger Reederei F. Laeisz, stellte 1938 den bis heute gültigen Rekord (5 Tagen und 14 Stunden) für die schnellste Umrundung von Kap Horn durch ein Segelschiff in ostwestlicher Richtung auf!

Seit 1945 ist Kap Hoorn mit den umliegenden Inseln Nationalpark, seit 2005 auch UNESCO-Biosphärenreservat (zusammen mit dem Nationalpark Alberto de Agostini).

Ich habe also Glück, der Wettergott ist mir hold – ein Landgang ist heute möglich! Noch vor dem Frühstück steige ich zusammen mit weiteren 120 orangene-Schwimmwesten-tragenden Menschen in eins der Zodiac-Boote, die uns an Land bringen sollen. Nie vorher bin ich mit diesen Motor-betriebenen Schlauchbooten gefahren. Erst ist es mir etwas unheimlich, aber als es gerade anfängt Spaß zu machen, sind wir schon da. Eine kleine, geschützte Bucht ist die einzige Stelle, an der eine Anlandung möglich ist. Über eine steile Treppe komme ich auf die kleine Insel. Gelbe Platten geben den Weg vor, sich abseits der Wege zu bewegen ist nicht gestattet. Der Schutz der Natur wird hier groß geschrieben!

Tatsächlich gibt es an Land nicht allzu viel zu sehen. Es gibt eine Weggabelung, der eine Weg führt zur erwähnten Albatros-Skulptur, der andere zu einem kleinen Leuchtturm und der kleinen Kapelle Stella-Maris. Daneben steht der fotogene Cabo de Hornos Schriftzug. Gar nicht so einfach ihn ohne Menschen zu fotografieren…

Beim Leuchtturm wohnt ein chilenischer Marine-Offizier mit seiner Familie. Sie ziehen jeweils für ein Jahr auf die Insel. Ich stellte mir das ziemlich heftig vor – einerseits totale Einöde, andererseits regelmäßiger Ansturm von Menschenmassen, die aus Kreuzfahrtschiffen herausquellen. Die Familie macht das Beste draus – sie betreibt nebenher einen kleinen Souvenir-Shop, in dem Postkarten und Briefmarken verkauft werden!

Während wir noch mit der Frau des Leuchtturmwärters schwätzen, ertönt plötzlich die Schiffssirene und wir werden freundlich, aber bestimmt gedrängt, uns in Richtung der Zodiac-Boote zu begeben. Das Wetter verschlechtert sich! Zum Glück schaffen wir es ohne Probleme rechtzeitig zurück an Bord der Ventus Australis!

Bahía Wulaia

Am Nachmittag steht ein weiterer (ungefährdeter) Landgang an: in der Wulaia Bucht am Westufer der Isla Navarino am Murray-Kanal.

Der Besuch in der Wulaia Bucht ist eins meiner Highlights dieser Reise. Zum einen ist sie landschaftlich einfach unbeschreiblich schön, zum anderen ist sie auch geschichtlich ganz interessant. „Geschützt vom starken Wind, mit einer wunderbaren Aussicht und einer reichen Flora und Fauna gilt der Ort noch heute als einer der schönsten Orte Patagoniens.“, heißt es auf der Website der Reederei. Kann nicht anders sein.

In der Bucht schlugen früher die Yagán, das südlichste indigene Volk der Erde, ihr Winterlager auf. Nachgebaute Hütten ermöglichen es heute, sich davon ein Bild zu machen.

Der britische Kapitän Robert Fitzroy ging während seiner ersten Südamerika-Reise in der Wulaia Bucht an Land. Er entführte vier Yagán, um sie zum Christentum zu bekehren und sie später als Missionare hier her zurückzubringen. Einer von ihnen war Jemmy Button. Um 1833 kam Fitzroy auf der HMS Beagle zusammen mit Jemmy Button und dem britische Naturforscher Charles Darwin zurück.

Sehr interessant ist das von Australis betriebene Museum in einer ehemaligen Radio-Station, dem einzigen Haus hier. Es ermöglicht Einblicke in die Geschichte der Yagán, denen heute noch etwa 1.600 Menschen angehören. Die letzte Yagán, die deren alte Sprache noch sprach, ist 2022 verstorben. Einen sehr interessanten Artikel dazu gibt es hier. Weiterhin zeigt es anschaulich die Geschichte der vier verschleppten Ureinwohner und „den Fall Jemmy Button“.

Anschließend begeben wir uns in (nach Nationalitäten getrennten) Kleingruppen auf eine leichte Wanderung, etwa eine Stunde den Berg hinauf, um den Blick auf die Bucht von oben zu genießen. Unterwegs erzählt der Guide einiges über Flora und Fauna auf der Insel.

Als wir am höchsten Aussichtspunkt ankommen, sitzen wir einfach nur da, genießen die Aussicht und die faszinierende Stille! Ein sehr besonderer Moment dieser Reise!

Am Abend ändert sich das Wetter. Sturm zieht auf und zeigt mir, was für ein Glück wir bisher auf dieser Reise mit dem Wetter haben. Die Einheimischen sagen sowieso dauernd, wie unfassbar gut das Wetter gerade ist. Was genau sie meinen, zeigt sich (mir) aber erst, als es an Bord langsam etwas ungemütlich wird…

So, und jetzt kommt ein weiteres Highlight, das aber etwas schwer darstellbar ist. Und zwar ist es die Fahrt durch diese unfassbar tolle Landschaft. Einsam, rau, schroff, unwirtlich, aber gleichzeitig so faszinierend schön. Besonders reizvoll wird es durch das Regenwetter. Ich bin sicher, am nächsten Tag wäre das gleiche Erlebnis ein völlig anderes (unbedingt ebenfalls gut). Die tiefhängenden Wolken und die immer mal wieder durchbrechende Sonne liefern ein einzigartiges Spektakel.

Links und rechts fahren wir an Gletschern vorbei, dieser Teil des Beagle Kanals trägt den klangvollen Beinamen „Allee der Gletscher“. Ich könnte stundenlang einfach sitzen und rausgucken… Genau deswegen habe ich diese Reise gebucht!

Noch ein paar, weil’s so schön ist!

Und, ja sorry, ich konnte mich nicht entscheiden, noch zwei:

Pía Gletscher

Am nächsten (frühen!) Morgen sieht die Welt schon wieder ganz verändert aus. Die Sonne scheint!

Wir machen Halt im Pía-Fjord vor dem gleichnamigen Pía-Gletscher. Vom Sturm vom Abend (und der Nacht) zuvor ist nichts mehr zu spüren. An Deck bin ich (vorerst) wieder allein unterwegs. Ich kann’s gar nicht fassen, dass es die anderen Passagiere nicht nach draußen treibt. Egal – um so intensiver ist das Erlebnis für mich!

Per Zodiac fahren wir nach dem Frühstück zum Gletscher und gehen an Land. Ich hatte schon früher Gletscher gesehen, auch aus der Nähe, zum Beispiel auf dem Icefields Parkway in Kanada, in Alaska oder in Island. Aber das hier ist anders! Zwar kommen zeitgleich mit mir 120 Menschen an (immerhin in Kleinst-Gruppen etwas zeitversetzt), aber es fühlt sich total exklusiv an. Vielleicht macht das den Unterschied?

Wie auch immer. Erste Faszination: die unfassbar vielen Eisbröckchen und -brocken, die hier im Wasser treiben.

Wir gehen los zu einer kleinen Wanderung, den Berg hinauf, um noch einen Blick von weiter oben aus nächster Nähe werfen zu können. Unterwegs hören wir immer wieder, wie unter Getöse Eis vom Gletscher abbricht und ins Wasser stürzt!

Am Nachmittag fahren wir nochmal mit den schnellen Zodiacs los, um uns einen weiteren Gletscher anzusehen – den nahen Garibaldi-Gletscher. Wir bleiben in den Booten, können damit aber bis ganz nah ranfahren, so dass die Größe des Eisriesen deutlich spürbar ist. Wenn jetzt was abbricht, schießt es mir durch den Kopf…

Jetzt kommt der blöde Teil. Am nächsten Tag bin ich krank. Völlig ausgeknockt. Liege mit Fieber im Bett und kann definitiv an den für diesen Tag geplanten Ausflügen teilnehmen. Ich verpasse den Águila-Gletscher, eine Wanderung durch den Regenwald und den Cóndor-Gletscher. Saudoof!

Immerhin ist mein Zimmer auf dem Schiff sehr angenehm, Aussicht habe ich auch, und so kann ich mich zumindest soweit erholen, dass ich am nächsten und letzten Tag der Reise zum Landausflug wieder mit dabei sein kann!

Isla Magdalena

Die letzte Station auf der Tour ist kurz vor Punta Arenas die Isla Magdalena mit einer großen Kolonie Magellan-Pinguine.

Die Pinguine begrüßen uns bereits am Anleger. Sie zeigen tatsächlich keinerlei Scheu vor Menschen. Es gilt die Devise „Pinguine haben immer Vorrang“!

Über einen Rundweg werden die Besucher großräumig um die Insel zum Leuchtturm und in weitem Bogen zurück zum Anleger geführt. Außerhalb des vorgegebenen Weges darf man sich nicht bewegen. Wir haben Glück, dass wir das erste Schiff des Tages sind, denn jetzt ist es mit der Exklusivität vorbei – von Punta Arenas aus werden Tagestouren zur Insel angeboten!

Die Pinguine sind echt zu putzig! (Ha, lustiges Wort!) Es sind Massen! Es gibt auch eine große Menge an Möwen, die hier nisten, aber die sind – sorry – gegen die Pinguine natürlich eher unspektakulär. Nach etwa einer Stunde geht’s zurück aufs Schiff und dann auch bald nach Punta Arenas, wo die Schiffsreise endet.

Gegen Mittag erreichen wir den Hafen von Punta Arenas. Jetzt heißt es Abschied nehmen von diesem tollen Schiff. Herrliche Tage waren das und ein einzigartiges Reise-Erlebnis.

Punta Arenas

Zurück an Land checke ich erstmal im Hotel ein und nutze das WLAN. Ich hatte es bisher gar nicht erwähnt – an Bord gab es keinen Handy-Empfang. Fünf Tage offline! Tatsächlich hab ich’s kaum bemerkt – zu viel Ablenkung!

Nachdem ich ein Lebenszeichen nach Hause geschickt habe (und Angeber-Fotos in den Status), mache ich mich auf, um Punta Arenas zu erkunden.

Punta Arenas ist mit 145.713 Einwohnern (Stand 2024) die südlichste Großstadt der Welt. Gegründet wurde sie 1848 und diente zunächst als Strafkolonie, dann als Freihafen. Durch die günstige Lage an der Magellanstraße, einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt, und den florierenden Wollhandel wurde die Stadt schnell wohlhabend. Zum Ende des 19. Jahrhunderts gewannen aus Europa eingewanderte Kaufleute zunehmend an Einfluß, so auch der portugiesische Reeder, Schafzüchter und Lederexporteur José Nogueira und seine aus dem heutigen Lettland stammende Frau Sara Braun, deren Name bis heute quasi an jeder Ecke der Stadt sichtbar ist.

Ehrlicherweise bin ich ein bisschen überrascht, dass der Name Sara Braun hier so hoch gehalten wird. Sie und ihre Familie haben maßgeblich daran mitgewirkt, die indigenen Selk’nam fast vollständig zu vernichten…

Plaza de Armas Muñoz Gamero

Der zentrale Platz der Stadt ist die Plaza de Armas Muñoz Gamero. In dessen Mitte steht ein Denkmal des portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der als erster Europäer die Magellanstraße durchsegelte. Ein echter Abenteurer! Angeblich kehrt man nach Punta Arenas zurück, wenn man den Zeh eines der Ureinwohner, die Magellan an seinem Denkmal zu Füßen liegen, berührt. Hab ich leider verabsäumt…

Sämtliche wichtigen Gebäude der Stadt liegen an der Plaza de Armas, so zum Beispiel das Rathaus und andere Regierungsgebäude. Die kleine, romanische Catedral del Sagrado Corazón steht an der Westseite der Plaza. Sie ist recht unscheinbar und schmucklos. Man würde in ihr nicht unbedingt eine Bischofskirche vermuten…

Der vielleicht meist beachtete Bau am Platz ist der Palacio Sara Braun (da ist sie wieder), ein – in der Tat – architektonisches Meisterwerk. Die Villa stammt aus dem Jahr 1895 und zeigt den Reichtum der Zeit, aus der sie stammt. Gebaut und eingerichtet wurde sie mit aus Europa importiertem Material.
Heute ist sie der Sitz des Club de la Unión, einem Versammlungsort für Geschäftsleute und Politiker, und ein Museum. Angeblich ist es auch ein Hotel, aber ich konnte keine Infos dazu finden. Wäre sicherlich sehr exklusiv.

Friedhof Sara Braun

Sehenswert ist der Friedhof Cementerio Municipal Sara Braun (ja, genau, eben jener!). Ich habe ein erklärtes Faible für schöne Friedhöfe und dieser gilt manchen als „der schönste Friedhof Südamerikas“. So weit würde ich nicht unbedingt gehen, zumal er mit dem Friedhof Recoleta in Buenos Aires starke Konkurrenz hat. Aber es muss ja auch nicht immer ein Superlativ sein. Schön ist der Friedhof zweifelsfrei.

Hier läßt sich klar die Einwanderer-Geschichte der Stadt erkennen: viele Gräber tragen Inschriften auf Englisch, Deutsch oder Kroatisch.

1925 widmete die Stadt Punta Arenas dem im Dezember 1914 bei der Seeschlacht vor den Falklandinseln gefallenen deutschen Vizeadmiral Reichsgraf Maximilian von Spee einen Gedenkstein.

Die Familie Braun ließ ein luxoriöses Mausoleum im russisch-byzantinischen Stil errichten. „Natürlich“ gilt es als das teuerste Grab auf dem Friedhof. Das große Jugendstil-Eingangstor für den Friedhof wurde 1919 von Sara Braun gespendet, weshalb der Friedhof ihren Namen trägt. Angeblich verfügte sie, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Ob das der wahre Grund ist, vermag ich nicht zu sagen, Fakt ist aber, dass man den Friedhof heute durch einen Seiteneingang betritt…

Beeindruckt hat mich das Grab des Unbekannten Indigenen (Indio Desconocido). Angeblich besitzt dessen Grab übernatürliche Kräfte. Zumindest wimmelt es von Danksagungen in Form von Steinplatten mit angeblich erfüllten Wünschen.

Der Friedhof liegt etwas außerhalb der Stadt an der Avenida Pdte. Manuel Bulnes, die Fahrt mit einem Sammeltaxi dauert etwa zehn Minuten von der Plaza de Armas. Zu Fuß sind es ca. 20 Minuten.

Weitere 10 Autominuten entfernt befindet sich das Museo Neo Voctoria (zu Fuß etwa 1:20!).

Museo Neo Voctoria

Das kleine, private Museum Museo Neo Voctoria ist ein Freilichtmuseum mit mehreren Schiffsnachbauten: die Nao Victoria, eins der berühmtesten Schiffe in der Weltgeschichte (sie war Teil von Magellans Flotte, mit der dieser diese Region der Welt erforschte, und das einzige der ursprünglich fünf Schiffe, das die erste Weltumsegelung schaffte), die Beagle, das Forschungsschiff von Fitz Roy und Charles Darwin, und die James Caird, die 1916 von Elephant Island nach Südgeorgien segelte, was manchen Historikern „als die eindrucksvollste Tat der gesamten Welt-Seefahrtsgeschichte“ bezeichnen.

Am Strand vor der Stadt sind drei weitere historische Schiffe als Wellenbrecher auf Grund gesetzt. Das bekannteste ist das der County of Peebles, dem ersten eisernen Segelschiffs der Welt mit vier Masten aus dem Jahr 1875.

An der etwa drei Kilometer langen Promenade Costanera del Estrecho kann man prima am Meer entlang spazieren gehen. Mit etwas Glück kann man vom Ufer aus Seelöwen, Delfine und manchmal sogar Wale sehen. Ich leider nicht…

Auf Höhe der Avenida Colón steht das Denkmal der Tripulantes Goleta Ancud, das Seeleute, Truppen aber auch Handwerker und Viehzüchter zeigt. Die Ancud wurde 1843 von Chile entsandt, um die Souveränität über die Magellanstraße zu erlangen.

Mirador Cerro de la Cruz

Einen schönen Blick über die Stadt hat man vom Mirador (Aussichtspunkt) Cerro de la Cruz. Nebenan stehen zwei fotogene „Wegweiser“ (Signos de mundo) mit Entfernungsangaben zu Orten der Welt.

Hotel-Tipp: Hotel Almasur****

Übernachtet habe ich im recht komfortablen Hotel Amasur. Die vier Sterne halte ich für reichlich geschönt, aber ich habe mich durchaus wohl gefühlt. Die Lage ist sehr zentral in der Calle Armando Sanhueza 965, nur 5 Minuten zu Fuß von der Plaza de Armas entfernt. Buchbar über alle gängigen Portale oder die Website. (Ich habe keine Anteile an dem Laden!)

Restaurant-Tipp: La Marmita

Zu Abend gegessen habe ich bei La Marmita, ein buntes Restaurant auf zwei Etagen. Leckeres Essen (leider – wie in ganz Patagonien – nicht eben preiswert), auch vegan, gute Cocktails, sehr freundliches Personal und lebendige Atmosphäre. Es wurde schnell voll.

Eine (unbezahlte!) Empfehlung!

Adresse: Pl. Francisco Sampaio 678

Von Punta Arenas aus gibt es (wie weiter oben bereits erwähnt) Bootstouren zur Pinguin-Insel Isla Magdalena.

Viele fahren von hier weiter Richtung Torres del Paine Nationalpark. So auch ich. Kleiner Vorgeschmack gefällig?

Klingt perfekt in meinen Ohren.

Feuerland ist der südlichste Zipfel Lateinamerikas, Argentinien teilt ihn sich mit Chile. Der argentinische „Zipfel“ wird im Norden von der Magellanstrasse und im Süden vom Beagle-Kanal begrenzt.

Der Name Feuerland stammt vom portugiesischen Seefahrer Magellan: Als dieser um 1520 die später nach ihm benannte Meerenge erkundete, sahen er und seine Männer nachts vom Schiff aus viele Feuer an Land und nannten es daraufhin Feuerland.

Während es in Deutschland gerade schneit (worüber ich mich stets freue wie ein kleines Kind), fliege ich im Januar 2025 in den argentinischen Sommer. Ganz untypisch für mich, aber ich will weiter nach Kap Horn, und da braucht es gemäßigte Wetterbedingungen, um an Land gehen zu können, und die gibt es eher in den Sommermonaten. In Buenos Aires ist es im Sommer heiß, aber im äußersten Süden angenehm. Die Einheimischen erklären mir, dass es in diesem Jahr außergewöhnlich warm ist – mit Temperaturen in Ushuaia um die 15 Grad.

Ushuaia

Feuerlands Hauptstadt heißt Ushuaia. Der Name kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet so viel wie „Bucht, die nach Osten blickt“. Die Stadt hat knapp 83.000 Einwohner. Sie liegt am Beagle Kanal, eingeklemmt zwischen Wasser und dem steilen Hausberg Cerro Martial (1319 m).

Sie nennt sich selbst „die südlichste Stadt der Welt“. Tatsächlich ist das nicht ganz korrekt, denn das kleine chilenische Puerto Williams mit ca. 2000 Einwohnern liegt noch etwas weiter südlich. Man streitet darüber, ob das nicht eher ein Dorf, denn eine Stadt ist… Aber zumindest ist Ushuaia unbestritten die südlichste Stadt Argentiniens. Sie trägt den Beinamen „Fin del Mundo“ (dt. Ende der Welt). Und danach fühlt es sich tatsächlich an!

Hier lande ich am späten Vormittag mit dem Flugzeug aus Buenos Aires. (Meine Highlights aus der argentinische Hauptstadt gibt es hier.) Bis ich den Weg vom Flughafen in die Stadt zurück gelegt habe, zeigt sich etwas blauer Himmel und ab und zu kommt die Sonne durch. Überall sitzen Menschen an der Uferpromenade auf Bänken oder auf dem Rasen und genießen das gute Wetter. Immer wieder höre ich, dass das „kein patagonisches Wetter“ sei. Es sollte stürmen und regnen… Mir soll’s für heute recht sein.

Wirklich hübsch ist Ushuaia nicht, eher … praktisch. Hier gibt es alles, womit sich Touristen eindecken wollen, bevor sie aufbrechen zu Wanderungen im Feuerland Nationalpark oder zu Expeditionsfahrten in die Antarktis. An der Hauptstrasse Avenida San Martín reihen sich (Outdoor-)Bekleidungsgeschäfte an Cafés, Souvenirläden an Restaurants. Doch Achtung! Das Preisniveau hier im Süden Argentiniens ist das höchste im ganzen Land. Es sind weite Wege zu überwinden, um die Waren hier hin zu schaffen – und das muss bezahlt werden!

Dennoch hier ein Café-Tipp: Tante Sara. Es gibt gleich zwei Filialen auf der Hauptstrasse (Nr. 175 und Nr. 701). Ich habe beide getestet. Großartige Törtchen, leckere Sandwiches – alles nicht wirklich günstig, aber ihren Preis wert. Bei der Freundlichkeit des Personals ist noch Luft nach oben, aber das kann ich ausblenden.

Am Hafen gibt es eine ganze Reihe kleiner, bunter Hütten, in denen Tickets für verschiedene Ausflüge verkauft werden, z.B. zur „Pinguininsel“ Isla Yécapasela (s. auch unter „Bootstour auf dem Beagle-Kanal“).

Ich buche eine Schiffs-Tour auf dem Beagle-Kanal für den nächsten Tag.

Gleich nebenan steht das Ortsschild mit dem fotogenen Zusatz „Ende der Welt“. Entsprechend finden sich hier fortlaufend Touristen ein, um ihre Anwesenheit bilddokumentarisch festzuhalten. Den dazu passenden Stempel für den Pass (oder das Reisetagebuch?) gibt es im Tourist-Büro.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf. Die Sonne geht gerade auf und treibt mich nach draußen. Eine gute Stunde laufe ich am Wasser entlang zum Naturschutzgebiet Bahía Encerrada. In der Bucht entdecke ich jede Menge Vögel, u.a. patagonische Gänse und Bronzekiebitze, und sogar einen Seelöwen! Leider ist die vollständige Umrundung der Lagune aufgrund von Bauarbeiten an einer Strasse derzeit nicht möglich und ich muss den selben Weg zurück gehen. Das macht aber nichts. Die Aussicht auf den Ort und die umliegenden Berge ist großartig.

Hübsch sind im Licht der aufgehenden Sonne auch die kleinen Boote im Hafen und das Wrack der Saint Christopher, die hier 1957 auf Grund lief. Angeblich nahm sie im Zweiten Weltkrieg an der Landung in der Normandie teil (siehe auch hier). Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Zumindest ist es ein hübsches Fotomotiv!

Kurz hinter dem Wrack biege ich ab in den Ort und laufe über die nahezu völlig leere Avenida San Martín. Außer mir ist nur eine „Gang“ von Straßenhunden unterwegs, die sich in gemächlichem Tempo durch die Straßen trollt. Als ich sie beobachte, fällt mir auf, dass an den Laternenmasten Futterstellen mit Hundefutter angebracht sind. Das gefällt mir!

Übrigens ist das Museum Marítimo y del Presidio de Ushuaia sehr lohnend. Es befinden sich gleich mehrere Museen in dem Gebäudekomplex des ehemaligen Gefängnisses. Es gibt Ausstellungen über die Antarktis, die argentinische Marine und die Stadtgeschichte von Ushuaia.

Besonders interessant fand ich aber das Gefängnis(-Museum). In den Jahren 1902 bis 1920 wurden Häftlinge aus Buenos Aires, überwiegend Gewalttäter, aber auch politische Gefangene, im Rahmen eines Strafkolonialisierungsprojekts unter der Präsidentschaft von Julio Roca, nach Feuerland geschickt. Sie mußten das Gefängnis-Gebäude bauen, in dem sich heute das Museum befindet (ein interessanter, sternförmiger Bau) Außerdem mussten sie beim Bau der Schmalspurbahn Ferrocarril Austral Fueguino mitarbeiten, einer Eisenbahnlinie, die die Gefangenen zu den Arbeitslagern im heutigen Feuerland-Nationalpark führte. 1947 wurde das Gefängnis aufgelöst.

Zu sehen sind die original belassenen Zellen und sanitären Einrichtungen. Und – wie soll ich sagen – bei deren Anblick wird einem sogar bei Sonne und ungewöhnlich hohen 15 Grad kalt!

Leider ist der Eintritt mit 40.000 Pesos ziemlich happig. Andererseits kann man sich tatsächlich stundenlang dort aufhalten, so viel gibt es zu sehen! Adresse: Gobernador Paz y Yaganes Ex Presidio. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Ushuaia hat (ähnlich wie Buenos Aires) eine ganze Reihe interessanter Graffitis. Natürlich auch ein Riesengroßes von Lionel Messi (etwas banal), aber auch einige kleinere, durchaus kunstvolle. Ich find’s cool!

Bootstour auf dem Beagle-Kanal zur Leuchtturm/Seelöwen-Insel

Ab Ushuaia sind verschiedene Boots-Ausflüge buchbar (zB online hier, allerdings auch ohne Probleme vor Ort an einer der kleinen Buden am Hafen). Ich habe mich für eine 3-stündige Fahrt auf dem Beagle-Kanal zum Leuchtturm Les Eclaireurs entschieden. Auf dem Felsen mit dem Leuchtturm tummeln sich Königs-Kormorane und Seelöwen. Sehr sehenswert!

Der Leuchtturm selbst ist elf Meter hoch, in attraktivem Rot-Weiß gestrichen und trotzt seit 1918 auf der kleinen Felseninsel Wind und Wetter (und das heißt in Feuerland ja was)! Natürlich wird er gern als „Leuchtturm am Ende der Welt“ bezeichnet. Das ziehen die hier durch! Bemannt ist der Leuchtturm nicht mehr, er wird heute mit Sonnenenergie betrieben.

Auch die Landschaft drum herum, mit teilweise schneebedeckten Bergen begeistert mich. Und die Aussicht auf die Stadt Ushuaia und den dahinter liegenden Berg Martial ebenfalls.

Ein Landgang ist vorgesehen auf Isla Bridges. Bei einem Spaziergang über die Insel erklärt die fröhliche Tourguide einiges zu Flora und Fauna. Wenig fachmännisch fasse ich zusammen: Schön isses hier! Türkisfarbenes Wasser und Schneeberge. Viel mehr braucht es doch eigentlich nicht, oder? Im Netz habe ich Bilder aus dem Winter mit Schnee gesehen. Hm. Auch höchst attraktiv… Ich habe weiterhin das Wetter, bei dem die Einheimischen fassungslos den Kopf schütteln: knapp 20 Grad und Sonne.

Wanderung zum Gletscher Martial

Eine kleine Ahnung davon, dass hier tatsächlich nicht immer die Sonne scheint, bekomme ich bei der Wanderung zum Martial Gletscher. Hier fegt ein doch recht frischer Wind (ich weiß, es ist ein laues Lüftchen gegen das, was hier sonst möglich ist).

Mit dem Taxi fahre ich zur Talstation des ehemaligen Ski-Lifts, den es allerdings schon einige Jahre nicht mehr gibt, und dessen Reaktivierung offenbar auch nicht geplant ist. Hier befindet sich der Startpunkt zur Wanderung. Wer fitter ist als ich, kann natürlich auch zu Fuß aus dem Ort aufsteigen.

Seit 2025 muss man für den Wanderweg Eintritt bezahlen, umgerechnet etwa zehn Euro. Das Tickethäuschen steht neben dem Gebäude des Skilifts.

Ich weiß auch nicht, als ich in der Vorbereitung zur Reise über diese Wanderung gelesen habe, klang das alles ganz toll und lohnend. Jetzt bin ich leider etwas enttäuscht. Vielleicht, weil ich am Ende der Welt für einen letztlich nur mäßig interessanten Wanderweg Eintritt bezahlen soll. Oder weil doch recht viele andere (Kreuzfahrtschiff-)Touristen unterwegs sind? Oder weil der Gletscher ob des warmen Wetters sich immer weiter zurück zieht? Wie auch immer, der Weg erfüllt meine Erwartungen nicht.

Immerhin: Der Weg ist gut ausgeschildert, und die Aussicht von oben auf Stadt, Beagle-Kanal und die chilenischen Anden im Hintergrund ist toll. Ach, und der Bach, der im unteren Teil neben dem Weg entlang fließt, ist auch hübsch. Also alles nicht so schlimm!

Wanderung im NP Feuerland: Senda Costera

Aber jetzt kommt mein Highlight! Die Wanderung entlang des Senda Costera im Parque Nacional Tierra del Fuego (dt. Feuerland Nationalpark). Dieser liegt nur etwa 18 Kilometer über die (hier) unasphaltierte Ruta 3 von Ushuaia entfernt.

Der Nationalpark kostet 40.000 Pesos Eintritt (Stand Januar 2025). In den letzten Jahren explodieren die Preise leider. Tickets gibt es beim „Ticket-Office“ am Parkeingang.

Meine erste Station ist die Zaratiegui Bucht. Hier befindet sich „das Postamt am Ende der Welt“ (Correo del Fin del Mundo). Zuweilen wird es als das südlichste Postamt der Welt bezeichnet. Das stimmt allerdings (schon wieder) nicht. Es steht jedenfalls fotogen auf einem Steg über dem Wasser und ist allein deswegen sehenswert. Leider ist es zur Zeit geschlossen.

Hier starte ich zum sensationell schönen acht Kilometer langen Küstenwanderweg Senda Costera. Über schroffe Steilklippen und die Wurzeln der windgepeitschten Lenga-Wälder geht es in gemächlichem Auf und Ab entlang am Ufer des Beagle Kanals, immer mit Blick auf die schneebedeckte Anden, die schon zu Chile gehören. Hinter jeder Biegung tauchen neue kleine und größere Buchten mit teilweise türkisfarbenem Wasser auf. Ich bin hingerissen!

Ich kann mich kaum entscheiden, welche Bilder ich hier zeigen soll. Ich finde hier einfach alles schön und zeigenswert!

Was vielleicht auch zu diesem für mich besonders positiven Erlebnis beiträgt, ist der Umstand, dass mir kaum andere Wanderer entgegen kommen. Ist das zu fassen?! Und das Wetter! Schon wieder ganz viel Sonne!

Die Wanderung endet in der Lapataia Bucht.

Hier gibt es – neben schöner Landschaft – eine Art „Sehenswürdigkeit“: das Schild, das das Ende der Panamericana, die in Argentinien Ruta Nacional 3 heißt, verkündet. Sie führt von hier in 3.079 Kilometern nach Buenos Aires bzw. von der Hauptstadt ans Ende der Welt.

In den 1940er Jahren wurde eine Kontinent-übergreifende Straßenverbindung von Alaska bis Feuerland beschlossen, die Panamericana – ein Sehnsucht-Tripp für viele Abenteurer. Nur ein kurzes Stück zwischen Panama und Kolumbien fehlt (der sogenannte Darian Gap), um die gesamte Strecke per Auto zurücklegen zu können. Hier jedenfalls endet sie.

Wer das wahr macht und die ganze Strecke bis Buenos Aires fährt, kann schon mal hier weiterlesen!

Ich fahre jedenfalls weiter mit dem Schiff von Ushuaia nach Punta Arenas in Chile. Wenn Dich das interessiert, lies hier weiter.