Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also – wie immer – ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“. Dieser ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai.

Die Gegend ist bekannt für ihre authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit stylischen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine sehr coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Öfen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz, ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst (um-)gestaltet wird.

Meine Favoriten sind das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street sowie die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleisch-Liebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen präsentieren über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass es hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich den Bus 26 ab dem Busbahnhof Liverpool One, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften in der Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise nach Liverpool

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Scousers habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester hat 3.027.375 Einwohner (Stand 2021, Quelle: Wikipedia) und ist damit die drittgrößte Stadt Englands.
• Sie ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Außerdem gilt Manchester als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt. Erster!
• Manchesters Wappentier ist die Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus positiv gemeint), aber nicht besonders außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den Feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur am zweitschlimmsten beschädigten in England wurde. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei. Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next… sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Durch die Bombenschäden veränderte sich das Stadtbild komplett. Es entstand Platz für moderne Gebäude. Das heutige Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag. Die Bilder gingen um die Welt, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus (Foto oben), wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt, und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Entleert? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben schließt sich die Town Hall Extension an, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich für mich… (Gut natürlich, dass man sich kümmert!)

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche etwas Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen (und noch einige weitere) lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude, das Cooper-Building, in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem super-schönen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine hohe Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer Cocktail-Bar, deren Zugang versteckt in einer Waschmaschinen-Tür liegt!

Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, ich sage es nochmal, einfach durch die Straßen zu bummeln! An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher Richtung an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch verstärkt Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, nach dem die berühmte Canal Street ihren Namen hat und der quer durchs Gay Village und das Zentrum von Manchester fließt, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer, malerischer Fußweg, der entlang des (ach!?) Bridgewater Kanals verläuft und Manchester mit Runcorn verbindet. Der Kanal wurde 1761 gebaut, um Kohle von den Minen in Worsley nach Manchester zu transportieren. Bis heute sind die historischen Buckelbrücken und Turnover Bridges erhalten.

Der Bau und der kommerzielle Erfolg des Kanals lösten die britische „Canal Mania“ (das sog. „Kanalfieber“) aus, eine Phase des massiven Kanalbaus in den späten 1790er und frühen 1810er Jahren. Im Zuge der Industriellen Revolution stieg der Bedarf an schnellen und günstigen Transportmöglichkeiten schwerer Güter (hauptsächlich Kohle) rasant an. Der Wasserweg erwies sich als eben dies – weit besser als die damals meist unbefestigten Straßen. So entstanden tausende Kilometer künstliche Wasserwege in ganz Großbritannien. Bis 1830 umfasste das britische Kanalnetz mehr als 6.400 Kilometer. Das Kanalfieber gilt als eine der ersten großen Wirtschaftsspekulationsblasen der Geschichte. Mit der Erfindung der Dampflok nahm der Boom sein Ende.

Heute werden die historischen Wasserwege vor allem als Touristenattraktionen und für den Freizeitbereich genutzt. Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken das über den Casterfield-Kanal führt, das Castlefield Viaduct, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz. Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass – wenn ich schon mal in Manchester bin – ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich die Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe jetzt, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

Übrigens unterhält Aalborg 33 Städtepartnerschaften, u.a. mit dem isländischen Húsavík, dem schottischen Edinburgh und der deutschen Hansestadt Wismar!

Gammeltorv und Budolfi Kirke

Der Gammeltorv (dt. Alter Markt) war früher der Markt- und Gerichtsplatz. In der Mitte des Platzes steht ein Obelisk, der den geographischen Mittelpunkt der Stadt darstellt. In der Weihnachtszeit findet hier ein netter, kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Zwischen Gammeltorv und der Hauptstraße Aalborgs, der Algade, steht die Budolfi Kirke (der Dom von Aalborg) aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist Dänemarks kleinster Dom.

Der weiß getünchte Backstein verleiht dem Bau sein charakteristisches Aussehen, die barocke Turmspitze prägt (u.a.) die Silhouette der Stadt. Vom Glockenturm erklingt jeweils zur vollen Stunde ein Glockenspiel.

Gleich nebenan steht der eindrucksvolle Klinkerbau der Sparkassen Danmark von 1908.

Aalborg Kloster (Heiliggeistkloster)

Nördlich vom Gammeltorv liegt der C.W. Obels Plads, ein hübscher, kleiner Platz mit alten Häusern und reich bestuhlter Außengastronomie. Obwohl der C. W. Obels Plads mitten in der Stadt liegt, spürt man hier wenig vom geschäftigen Treiben in der parallel verlaufenden Einkaufsstraße Bispensgade.

Am Platz befindet sich – ein bisschen versteckt – der Zugang zum Aalborg Kloster. Gegründet wurde das (ehemals katholische) Kloster 1431.

Maren Hemmings, eine reiche und philanthropisch veranlagte Aalborgerin, vermachte der Stadt dieses Grundstück, um ein Hospiz für Arme, Kranke und Bedürftige einzurichten. Es ist die älteste Sozial-Einrichtung Dänemarks.

1434 wurde das ursprüngliche Gebäude bei einem Feuer zerstört. Danach entstand der noch heute erhaltene Bau. Bis 1500 wurde er fertig gestellt, inklusive der beiden Gärten, dem Nonnen- und dem Mönchsgarten. 1451 wurde das Kloster in den Orden des Heiligen Geistes aufgenommen.

„Nach der Reformation wurde das Kloster in das Diözesankrankenhaus umgewandelt. In den ehemaligen Mönchsquartieren wurde eine Lateinschule mit Zugang über die Adelgade eingerichtet, die bis 1848 in Betrieb war. Unter dem Namen Aalborger Domschule unterrichtet sie bis heute die Jugend der Stadt. Die Klosterkirche, die den Mönchsgarten im Süden umschloss (wo sich die Lateinschule befindet), wurde nach der Reformation abgerissen. Das Mauerwerk wurde zum Hafen transportiert und dort für den Bau des Schlosses Aalborg verwendet. Später wurde am westlichsten Flügel eine neue Kapelle angebaut – heute ist sie ein Anbau des Aalborger Doms.“ (Quelle: Website)

Wärend des 2. Weltkrieges gründete sich hier die erste Widerstandsruppe Dänemarks, der Churchill Club. Er bestand vorwiegend aus 14- bis 17-jährigen Jungen der Domschule.

Im Mai 1942 wurde die Gruppe verhaftet und im Gefängnis von Aalborg inhaftiert. Während der Haft führten sie weitere Sabotagetätigkeiten aus, wie Waffendiebstahl, Vandalismus oder Brandstiftung. Dabei durchsägten sie ihr Zellengitter und brachen unbemerkt aus, kehrten aber immer wieder freiwillig in ihre Zellen zurück. So hatten sie stets ein perfektes Alibi! Später wurden sie dann doch entdeckt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Auch zu dieser interessanten Geschichte gibt es weitere Infos auf der Website des Klosters (auf Dänisch und Englisch).

Heute hat das Kloster zwar keine religiöse Funktion mehr, wohl aber eine soziale: In der sehr gepflegten Anlage befinden sich 27 Senioren-Wohnungen. Links neben dem Haupteingang ist eine Tür, durch die man in den Gewölbekeller kommt. Bei meinem letzten Besuch stand sie offen und ich bin einfach hinein gegangen. Ich bin nicht sicher, ob das immer möglich ist, oder ob ich einfach Glück hatte…?!

Jens Bangs Stenhus & Jørgen Olufsens Gård

Eins der schönsten und bekanntesten Häuser der Stadt ist das Jens Bangs Stenhus in der Østerågade 9. Es gehörte dem wohlhabenden Kaufmann Jens Bang, der hier bis zu seinem Tod 1644 lebte. Sein älterer Halbbruder war Bürgermeister von Aalborg. Es wird gemunkelt, dass Bang mit dem Bau dieses prachtvollen Gebäudes an exponierter Stelle versuchte, seinen Bruder zu übertrumpfen. Dieser hatte seinerseits ein Stück die Strasse runter (Østerågade 25A) ein großes Haus gebaut, das als Jørgen Olufsens Gård bekannt ist. Was auch immer die Motivation war – das Haus ist überaus hübsch, mit vielen besonderen Details! (Das andere ist übrigens ebenfalls sehr attraktiv.)

Von 1666 bis 2014 war im Jens Bangs Stenhus die älteste Apotheke Aalborgs, die Schwanenapotheke, ansässig. Unter dem Dach ist/war die Apotekersamlingen, ein kleines Apothekenmuseum mit alten Werkzeugen, Medikamenten und Gläsern. Als ich zuletzt da war, war es geschlossen und es fanden Renovierungsarbeiten statt. Ich bin nicht sicher, ob das Museum noch existiert. Die hübschen Schwäne der einstigen Apotheke existieren aber definitiv noch!

Das Renaissance-Kaufmannshaus Jørgen Olufsens Gård aus dem Jahr 1616 ist einer der am besten erhaltenen Höfe seiner Zeit in Dänemark. An der Eisenstange, die im Tor zur Østerågade hin zu sehen ist, hing damals eine Waage, mit der die Kunden selbst kontrollieren konnten, dass beim Kaufmann Jørgen Olufsen alles mit rechten Dingen zuging.

Vor Frue Kirke (Kirche Unserer Lieben Frau)

Die Vor Frue Kirke stammt ursprünglich aus dem Mittelalter, damals war sie Teil des Vor Frue Benediktinerklosters und hieß noch Mariakirken. Im späten 15. Jahrhundert wurde sie im Stil der Backsteingotik umgebaut. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die inzwischen heruntergekommene und baufällige Kirche abgerissen und neu gebaut. 1878 entstand die Vor Frue Kirche in ihrer heutigen Form nach Plänen des Architekten Johannes Emil Gnudtzmann im neoromanischen Stil.

Zusammen mit dem Budolfi Kirche ist die Vor Frue Kirche im alten Aalborg-Wappen symbolisiert.

Die Kirche bietet Platz für bis zu 600 Personen. Sie verfügt über eine kunstvolle Orgel.

Hjelmerstald

Wunderschöne, kleine, alte, bunt gestrichene Altstadthäuser in Kombination mit Kopfsteinpflaster gibt es in der kleinen Gasse Hjelmerstald oder in der Peder Barkes Gade, neben der Vor Frue Kirke.

Die Hjelmerstald war ursprünglich im 17. Jahrhundert als Stallbereich angelegt. Die kleine Winkelgasse ist heute ein beliebtes Wohnviertel mit gemütlicher Atmosphäre und charmanten kleinen Häusern, die bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv sind. Die Häuser in Hjelmerstald sind klein, märchenhaft und unglaublich schön, was es fast unmöglich macht, nicht durch die Fenster zu schauen, heißt es bei Enjoy Jordjylland. (Ich hab tatsächlich widerstanden – ich finde das pietätlos…)

Jomfru Ane Gade

Die Kneipenmeile von Aalborg ist die Jomfru Ane Gade, eine malerische, nur 150 Meter lange Altstadtgasse mit hübschen Fachwerkhäusern aus dem späten 16. Jahrhundert. Hier reiht sich eine Kneipe, Sportbar, Restaurant und Disco an die andere. Bei der einheimischen Jugend heißt sie nur „Gaden“ (die Straße).

Die trüben Bilder bitte ich zu entschuldigen – ich hatte keine anderen. Bitte davon nicht abschrecken lassen!

Auch ein Abstecher in die umliegenden Straßen, zum Beispiel Bispensgade und Gravensgade, lohnt sich!

Salling Kaufhaus

Am Nytorv 8 befindet sich das große, eher hochpreisige Kaufhaus Salling, die Filiale einer dänische Warenhaus-Kette. Es gibt eine ausgezeichnete Abteilung für Wohnbedarf mit vielen gängigen dänischen Design-Marken. Keinesfalls verpassen sollte man die Dachterrasse, von der aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat! Zugegeben, mit dem Rooftop-Garten seiner großen Schwester in Århus (siehe hier) kann diese nicht mithalten, nett ist sie aber auch!

Waterfront

Nachdem der Gewerbehafen Richtung Osten verlagert wurde, hat sich das Stadtbild am Ufer des Limfjords deutlich verändert. Die alten Hafenanlagen wurden abgerissen, stattdessen stehen dort jetzt moderne Wohn- und Bürogebäude.

Eine breite Promenade führt von der Limfjordsbroen (Brücke über den Limfjord) zum Østre Havn. Die Sitzflächen am Kai sind angesagter Treffpunkt für Jung und Alt und auch immer mehr Restaurants eröffnen hier.

Der erste Neubau war das Utzon Center, ein Zentrum für Design und Architektur mit verschiedenen Ausstellungen (u.a. eine Dauerausstellung über das Leben und Schaffen Jørn Utzons), einem Restaurant und einem Shop für dänisches Design. Entworfen wurde es – der Name läßt es schon vermuten – vom dänischen Architekten Jørn Utzon (1918-2008), dessen berühmtester Entwurf der des Opernhauses in Sydney ist. In Skagen gibt es ein weiteres Gebäude Utzons zu bestaunen: das Odde Nature Center.

Einige Meter weiter findet sich ein weiteres architektonisches Highlight – das Musikkens Hus (Haus der Musik), ein spektakulär gestalteter Konzertsaal. Es wurde vom österreichischen Architektenkollektiv coop himmelb(l)au entworfen. Auf neun Stockwerken verfügt das Gebäude u.a. über vier Konzertsäle, fünf Bühnen und ein Restaurant.

Im ehemaligen Kraftwerk, das in zweiter Reihe hinter dem Musikkens Hus liegt, befindet sich inzwischen ein hippes Sport- und Kulturzentrum mit Tischtennisplatten, Kicker, Kletterwand und diverse Sporthallen. Im 13. Stock gibt es die Möglichkeit für einen tollen Blick über die Stadt.

Im Hafenbecken des Østre Havn, umgeben ist von modernen Wohn- und Bürogebäuden und alten Lastkränen (ähnlich wie in der Kölner Südstadt, wo man am Rheinufer die fotogenen Lastkräne neben modernen Neubauten hat stehen lassen), gibt es u.a. eine Wasserski-Strecke!

Schloss Aalborghus

In direkter Nachbarschaft zum modernen Utzon Center befindet sich das Fachwerk-Schloss Aalborghus. Es stammt aus dem Jahr 1555 und wurde im Auftrag des Königs Christian III. als Festung errichtet. Später ließ es Christian IV. zum Wohn- und Verwaltungssitz der norddänischen Provinzgouverneure umbauen. Als Königssitz wurde es nie genutzt.

Das Gelände ist sehr beschaulich und idyllisch. Ein krasser Gegensatz zur neuen, hochmodernen Uferpromenade.

Køkkenfabrikken

Etwa eine halbe Stunde entfernt zu Fuß vom Zentrum in westlicher Richtung liegt auf Höhe des Jachthafens am Ufer des Limfjord ein toller Streetfood Market, die Køkkenfabrikken.

In der rustikalen Halle einer umgebauten Möbelfabrik mit reichlich industriellem Charme befinden sich verschiedene Stände mit internationalen gastronomischen Köstlichkeiten. Man kann hier also quasi zu einer kleinen kulinarischen Weltreise starten. Das Angebot reicht von mexikanisch über asiatisch bis zu Burgern und dänischen Klassikern.

In einer zweiten Halle (unterm selben Dach) gibt es eine Arcade-Area mit Spielen wie (Retro-) Spielautomaten, Air-Hockey oder Billard und regelmäßige Live-Musik (Programm auf der Website).

Im Sommer gibt es auch Sitzgelegenheiten draußen am Wasser.

Es gibt in Dänemark eine ganze Reihe an Streetfoodmärkten mit ähnlichem Konzept, zum Beispiel in Kopenhagen und Aarhus. Alle nett!

Aalborg Håndbold

In Aalborg wird Weltklasse Handball gespielt!

Der Verein Aalborg Håndbold ist amtierender und vielfacher dänischer Meister und Pokal-Sieger. Er dominiert die dänische Liga seit Jahren und ist regelmäßig in der EHF Champions League vertreten.

Der Welthandballer der Jahre 2019 und 2021 Niklas Landin und der Rekordtorschütze der norwegischen Handballnationalmannschaft Sander Sagosen stehen hier unter Vertrag. Und zur Saison 2025/2026 wechselte auch der deutsche Nationalspieler Juri Knorr nach Aalborg.

Ein Highlight für mich war der Besuch des ersten Liga-Spiels der neuen Saison 2025/2026. Leider war Juri Knorr noch verletzt und konnte nicht spielen, aber die Stimmung in der Halle war phänomenal!

Wer Handball mag – oder einfach Lust auf ein Sport-Spektakel hat -, dem sei der Besuch in der modernen Heim-Arena Gigantium von Aalborg Håndbold empfohlen!

Fazit

Aalborg ist eine wirklich wunderbar lebendige Stadt, mit großem Angebot an Cafés und Restaurants, Kultur und Shopping-Möglichkeiten. Bestens kombinierbar mit einem Standurlaub in Nordjütland!

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!

Meine To-Do-Liste ist trotz kurzer Vorlaufzeit randvoll, und ich steige sehr vorfreudig früh morgens in den Zug, der mich bis in die tschechische Hauptstadt bringt.

(Anmerkung: Die Aufzählung der Prager Sehenswürdigkeiten erfolgt hier in der Reihenfolge, in der ich sie besucht habe, nicht nach „Wichtigkeit“.)

Gleich nach Ankunft gegen Mittag am Prager Hauptbahnhof begebe ich mich noch vor dem Einchecken in meiner Unterkunft auf Entdeckungstour. Ich starte Richtung Nationalmuseum, das nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt am Kopf des bekannten Wenzelsplatzes thront.

Nationalmuseum (Národní muzeum)

Das imposante Gebäude des Museums stammt aus dem Jahr 1818.

Im Inneren gibt es eine Vielzahl verschiedener Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, Schwerpunkte sind jedoch Natur und Geschichte. Im Hauptgebäude befinden sich die historischen und naturwissenschaftlichen Dauerausstellungen, sowie das Schatz- und Münzkabinett, während im Neubau u.a. das Kindermuseum ist. Im Übergang zwischen den Gebäuden ist eine Ausstellung über die Geschichte des Wenzelsplatzes zwischen den Jahren 1918 und 2018 zu sehen. Im Hauptgebäude befinden sich außerdem die Universitätsbibliothek und Vortragssäle. Kurz: Es gibt viel zu sehen – nicht nur tauglich für Regentage!

Tipp: Sinnvollerweise lädt man sich vorab die App runter, wenn man kein Tschechisch versteht!

Wenzelplatz (Václavské náměstí)

Der Wenzelsplatz ist der größte Platz in Prag, allerdings wirkt er aufgrund seiner langezogenen, schmalen Form eher wie ein Boulevard, als wie ein Platz.

1348, zur Gründung der Prager Neustadt, legte König Karl IV. diesen Platz als Rossmarkt an. 500 Jahre später wurde er zu Ehren des böhmischen Landespatrons „Wenzelsplatz“ getauft. Am Kopf des Platzes thront der heilige Wenzel als Reiterstandbild.

Der Platz war Schauplatz vieler geschichtlicher Ereignisse:

Am 28. Oktober 1918 wurde hier beispielsweise die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen.

Im August 1968 waren Panzer des Warschauer Paktes in der Stadt aufgefahren, um den „Prager Frühling“ gewaltsam zu beenden. Aus Protest dagegen übergoss sich der Student Jan Palach auf dem Wenzel Platz mit Benzin und zündete sich an.

1989 riefen vom Balkon des Palác Hvězda (Nr. 793, dt. Sternen Palast, in dem sich heute das Kaufhaus Marks&Spencer befindet) Václav Havel und Alexander Dubček zu politischen Reformen in Tschechien und zur Abkehr vom Kommunismus auf, was als samtene Revolution in die Geschichte einging.

Nach dem Tod Václav Havels 2011 trauerten an der selben Stelle tausende Menschen um ihn.

Rund um den Wenzelsplatz stehen viele auffallend schöne alte Gebäude, zum Teil allerdings in etwas heruntergekommenem Zustand. Der Platz wird gerade neu gestaltet, er ist eine einzige Baustelle. Kein attraktiver Einstieg ins Sightseeing! Andererseits gut, dass gegen den Verfall angearbeitet wird!

Hier ist jedenfalls immer viel los – Touristen wie Einheimische sind hier unterwegs zum bummeln, einkaufen und flanieren.

Lucerna Passage

Im gleichen Block wie der Palác Hvězda befindet sich die Lucerna Passage, eine Einkaufspassage aus dem Jahr 1920 mit vielen Jugendstil-Elementen. Architekt war der Großvater des späteren Schriftstellers und tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der ebenfalls Václav Havel hieß.

Sehenswert ist das bereits 1907 eröffnete Lucerna-Kino, das zu den ältesten Kinos Europas zählt. Angeblich war Franz Kafka hier regelmäßiger Besucher.

Bekannt ist die von der Decke hängende Wenzel-Statue des tschechischen Bildhauers David Černý: „Der heilige Wenzel auf dem toten Pferd“ – eine etwas andere Darstellung als die auf dem Platz vor der Tür!

Havel Markt (Havelské Tržiště)

Am Ende des Wenzelplatzes folge ich der Straße geradeaus und komme so nach nur wenigen Minuten zum Havel Markt. Der Havel Markt ist tatsächlich ein echter, täglich stattfindender Wochenmarkt. Er existiert bereits seit dem Jahr 1232 und ist der einzige Marktplatz in der Altstadt von Prag, der bis heute in seinem Originalzustand erhalten ist.

Die Stadtverwaltung hatte ihn vor ein paar Jahren schließen lassen, nachdem die Souvenir-Stände diejenigen mit Waren für den alltäglichen Bedarf überstiegen. Jetzt dominieren wieder Gemüsehändler und Floristen, es gibt aber auch Schmuck, Spielzeug oder tschechische Spezialitäten wie Karlsbader Oblaten.

Sehr groß ist der Markt nicht. In meinen Augen lohnt ein Besuch in erster Linie wegen der hübschen Kulisse der umliegenden bunten Altstadt-Häuser.

Altstädter Ring (Staroměstské náměstí)

Weiter geht es (immer noch geradeaus) zum Altstädter Ring, dem zentralen, touristischen Platz in Prag. (Mit den Bezeichnungen ist das hier so eine Sache – der Wenzelplatz ist eher ein Boulevard, während der Altstädter Ring eher ein Platz ist… Aber egal!)

Der Altstädter Ring ist jedenfalls der älteste und bedeutendste Platz der Stadt. Hier befinden sich viele bekannte historischen Gebäude wie das Altstädter Rathaus, die Teynkirche, das Jan-Hus-Denkmal, die Mariensäule, die barocke Nikolauskirche, das Palais Golz-Kinsky und das Storch-Haus.

Altstädter Rathaus (Staroměstská radnice)

Der 70 Meter hohe Turm des Altstädischen Rathauses wurde 1364 gebaut (aber bis ins 19. Jahrhundert immer wieder um- und weitergebaut). Fun Fact: Der Bau wurde finanziert durch eine Weinsteuer!

Das gesamte Rathaus war ursprünglich deutlich größer. Während des Prager Aufstandes 1945 wurde das Rathaus allerdings schwer beschädigt und der neugotische Anbau leider nicht wieder aufgebaut. Dort befindet sich heute ein kleiner Park.

Die erhaltenen historischen Räume des Rathauses können besichtigt werden, der Eintritt ist im Ticket für die Turmbesteigung inklusive. 

Astronomischer Uhr (Pražský orloj)

Eins der bekanntesten Fotomotive Prags ist die Astronomische Uhr des Rathausturms. 1410 ging diese in Betrieb. „Sie ist ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ein wertvolles Kulturdenkmal.“ (Sagt Wikipedia.)

Hier wimmelt es von Menschen! Jeweils zur vollen Stunde (zwischen 9 und 22 Uhr) wird es noch ein bisschen voller, wenn alle das Glockenspiel filmen wollen. Ich natürlich auch.

Es öffnen sich zwei kleine Fenster, in denen nacheinander die zwölf Apostel erscheinen. Gleichzeitig bewegen sich links und rechts je zwei Figuren, die Tod, Wollust, Eitelkeit und Habsucht symbolisieren. Wirklich zauberhaft!

Turmbesteigung

Eine absolute Empfehlung ist der Aufstieg auf den Turm des Altstädter Rathauses. Er bietet den besten Blick auf den Altstädter Ring von oben. Wem der Aufstieg zu Fuß zu anstrengend ist (wer nicht fußkrank ist, sollte den Aufstieg locker zu Fuß schaffen können), der kann ein bisschen mehr bezahlen und den (sehr modernen) Aufzug nutzen. Eintritt: 300 CZK (11,80 – Stand Oktober 2024), Tickets gibt es vor Ort am Schalter.

Teynkirche

Die gotische Teynkirche (röm.-kath.) befindet sich gegenüber des Altstädter Rathauses und ist aufgrund ihrer Gesamtgröße und den beiden Türmen schlichtweg unübersehbar. Folgerichtig ist sie eins der Wahrzeichen Prags. Teynkirche heißt sie, weil sie der Jungfrau Maria vor dem Teyn gewidmet ist. Der Bau der Kirche dauerte von der Mitte des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts.

Ungewöhnlich: Das Kirchengebäude steht hinter der Häuserzeile und nicht direkt am Platz. Man geht durch eine Arkadenpassage mit diversen Restaurantbetrieben und Touristen-Läden, um zum Eingang zu kommen!

Sehenswert sind die Orgel aus dem 17. Jahrhundert und der barocke Altar. Aber Achtung: Interessanterweise gibt es eine Mittagspause – in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr ist die Kirche geschlossen. Ich hatte Glück – ich kam um fünf Minuten vor drei. So lange konnte ich warten! Leider ist das Fotografieren im Inneren verboten.

Palais Golz-Kinsky

Das Palais Golz-Kinsky (das rosa Haus, zweites von links neben den Türmen der Teynkirche) war im 19. Jahrhundert ein deutsches Gymnasium, das zB Franz Kafka besuchte. Heute gehört es der Nationalgalerie von Prag und es finden hier Kunstausstellungen statt.

Jan-Hus-Denkmal (Pomník mistra Jana Husa) und Mariensäule (Mariánský sloup)

In der Mitte des Platzes steht das monumentale Jugendstil-Denkmal des böhmischen Reformators Jan Hus. Es wurde 1915, am fünfhundertsten Jahrestag der Verbrennung von Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz, enthüllt. Seit 1962 hat es den Status Nationales Kulturdenkmal.

Seit 2020 befindet sich daneben die wiedererrichtete Mariensäule. Die ursprüngliche Säule war auf Geheiß Kaiser Ferdinand III. aus Dankbarkeit für die Rettung der Prager Altstadt im Dreißigjährigen Krieg errichtet worden. 1918 war sie von Demonstranten zerstört worden.

Eigentlich kann man sagen, dass der ganze Platz ein Kunstwerk ist. Wirklich sämtliche Häuser hier sind zauberschön, jedes für sich. Stellvertretend für alle erwähne ich nur das Storch-Haus (Nr. 552/16), an der Einmündung zur Straße Celetná. Es ist ganz besonders schön verziert! Gleich daneben steht das Haus Zum weißen Einhorn. Nette Namen, oder? Das Storch-Haus hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier)!

Jesuitenkolleg Clementinum

Auf dem Weg vom Altstädter Ring zum nächsten Prag-Highlight, der Karlsbrücke, komme ich am neuen Rathaus und am Jesuitenkolleg Clementinum vorbei. Letzteres ist ein großer Gebäudekomplex im Barockstil, zu dem zB die Salvatorkirche, die St.-Klemens-Kirche und die tschechische Nationalbibliothek gehören. Leider darf diese nicht betreten werden und ist nur im Rahmen einer Führung anzusehen. Sie soll zu den schönsten Bibliotheken der Welt gehören.

In einem ansonsten eher schmucklosen Seitengang des Ensembles finde ich auf einem Mauervorsprung ganz unerwartet die super-süße Figur eines Mädchens mit Papierschwalbe. Also Augen auf!

Karlsbrücke (Karlův most)

Und dann nur noch durch einen Torbogen – und ich befinde mich am Aufgang zur Karlsbrücke.

Nun, die Karlsbrücke ist, würde ich meinen, DIE Prager Sehenswürdigkeit, noch vor astronomischer Uhr oder Burg. Zumindest ist sie geografisch das Bindeglied zwischen den beiden.

War es auf dem Altstädter Ring schon voll – hier erst recht! Wie ein Nadelöhr wirkt die Brücke. Zumal man nur langsam voran kommt. Es stehen einfach zu viele Leute herum, um Selfies zu machen! Dazu kommen diverse Straßenkünstler, wie Musiker oder Porträt-Zeichner. Immerhin ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt!

Die Brücke ist aber auch wirklich eindrucksvoll mit den vielen Statuen katholischer Heiliger, dazu die Aussicht auf die Moldau, die (Brücken-) Türme zu beiden Seiten und die Burg im Hintergrund.

Ich nehme es schon mal vorweg: In den nächsten beiden Tagen komme ich noch öfter über die Karlsbrücke, zB am nächsten Morgen recht früh am Tag bei Regenwetter. Da sind außer mir nur sehr wenige unterwegs. Das macht es deutlich angenehmer! Auch abends, wenn die Straßenlaternen an sind, ist die Brücke sehenswert! Kurz: Die Karlsbrücke taugt zu jeder Zeit!

Übrigens: fertig gestellt wurde die Brücke im Jahr 1402. (Und steht noch!) Sie verbindet die Prager Altstadt mit der Kleinseite und führt über die Moldau. Nur mal so, falls jemand fragt.

Altstädter Brückenturm

Auf der Altstadtseite steht oberhalb des ersten Brückenpfeilers der gotische Altstädter Brückenturm, durch dessen Torbogen man auf die Brücke geht. Im Torbogen befindet sich der recht unscheinbare Eingang zum Turm, den man besteigen kann. Der Spaß kostet 190 CZK (7,40€ – Stand Oktober 2024) und ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Das Verrückte: Obwohl es auf der Brücke vor Menschen nur so wimmelt, bin ich auf der Aussichtsetage alleine, erst als ich gerade wieder absteigen will, kommen zwei weitere Besucher.

Ich laufe die Karlsbrücke einmal hin und wieder zurück (der Blick in beide, ach was, alle Richtungen lohnt, immer wieder!) und gehe dann weiter zur nächsten Brücke, der Brücke der Legionen (Most Legií).

Nationaltheater (Národní divadlo) und Neue Bühne (Nová scéna)

An deren Ufer steht sehr imposant das Nationaltheater. Gleich hinter dem Nationaltheater befindet sich die Neue Bühne, ein von Karel Prager entworfener Theaterbau im brutalistischen Stil. Ich finde den Kontrast zwischen den Baustilen äußerst eindrucksvoll!

Im Hof dazwischen befindet sich das liebevolle Vaclav Havel Memorial.

Ebenfalls sehenswert fand ich die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Galerie Fasáda, die ich eher zufällig entdeckte (Divadelní 334).

Übrigens: Ein Stück weiter am Fluß entlang, auf Höhe der Brücke Jiráskuv most, befindet sich das architektonische Highlight Tanzendes Haus (Tančící dům) von Frank Gehry (von 1996). Ich habe gelesen, dass die Prager es auch Ginger und Fred nennen, weil es an die Tänzer Ginger Rogers und Fred Astaire erinnert. Gefällt mir! Im obersten Stockwerk gibt es ein Restaurant mit toller Aussicht über die Stadt. Adresse: Jiráskovo nám. 1981/6

Mehr vom Architekten Frank Gehry gibt es auch in Düsseldorf, Berlin und in Lower Manhattan.

Park Legií

Nach kurzem Aufenthalt laufe ich also über die Brücke der Legionen auf die Moldau-Insel Střelecký Ostrov. Die Aussicht von hier auf die Karlsbrücke und die Burg im Hintergrund ist großartig!

Auf der Insel befindet sich der kleine Park Legií, von dem aus man weitere schöne Ausblicke auf die Stadt hat. Hier stehen einige Foodtrucks und das coole KKAFE (Ö: 12-19), im Sommer lohnt sicher auch ein Picknick auf der Wiese. Das kann ich mir heute allerdings nur ausmalen, denn das Wetter ist doch schon recht herbstlich.

Der Hauptgrund, weshalb ich die Insel ansteuere, sind allerdings die zutraulichen Nutria, die mir hier „versprochen“ wurden. Und tatsächlich kommen gleich mehrere „zur Begrüßung“!

Weiter geht es dann auf die Prager Kleinseite, also die gegenüberliegende Uferseite.

Gleich linke Hand befindet sich das mondän-edle Café Savoy (Vítězná 124/5, Ö: 8-22, WE 9-22). Ein paar Schritte weiter entdecke ich die kleine Chocolaterie BON BON (Vítězná 419/15, Ö: 9-19). Nett!

Laurenziberg (Petřín)

Mein nächstes Ziel ist der Petřín, ein 327 Meter hoher Hügel am linken Ufer der Moldau. Auf ihm steht der Aussichtsturm Petřín (Petřínská rozhledna), ein verkleinerter Nachbau des Pariser Eiffelturms. Ich habe gelesen, die Aussicht sei lohnend. Also mache ich mich an den Aufstieg auf den Hügel. Tatsächlich kommt er mir währenddessen eher wie ein Berg, denn wie ein Hügel, vor. Der Weg ist ganz schön steil und dauert etwa eine halbe Stunde. Er führt durch einen hübschen Park mit Obstbäumen und Bänken, von denen man bereits einen schönen Blick über die Stadt hat. (Es gibt auch andere, weniger steile Wege.)

Ursprünglich hatte ich geplant per Standseilbahn (seit 1891 in Betrieb!) zu fahren. Das hätte nur drei Minuten gedauert. Leider wird sie gerade restauriert und ist bis voraussichtlich 2026 geschlossen. Hm. Schade! Bisher war es sogar so, dass der Fahrpreis im Tagesticket des ÖPN enthalten war. Ob das zukünftig noch so sein wird, bleibt abzuwarten (Einzelticket bisher 60 CZK).

Als ich – nun leicht ermattet und verschwitzt – oben ankomme, stehe ich zunächst vor der Kirche St. Laurentius mit der Kalvarienberg-Kapelle von 1735. Sie ist mit einem Sgraffito (einer Kratztechnik) verziert, das die Auferstehung Jesus‘ zeigt.

Die lasse ich allerdings links liegen und steuere sogleich den Turm an. Dieser wurde übrigens anlässlich der Industrieausstellung 1891 gebaut. Die Aussichtsplattform befindet sich in 63 Metern Höhe. Dafür gönne ich mir den (kleinen, etwas klapprigen Fahrstuhl), um nicht weitere 299 Stufen bewältigen zu müssen. Tatsächlich bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Stufen (vor allem runter) geschafft hätte, ich bin nämlich nicht schwindelfrei und die Treppe hat offene Sicht nach unten… Glück also für mich, dass er Aufzug in Betrieb war.

Die Aussicht auf die Stadt ist in der Tat sehr gut, besonders als die Sonne plötzlich raus kommt und klar wird, weshalb Prag den Beinamen „die Goldene Stadt“ trägt!

John Lennon Wall (Lennonova zeď)

Beim Abstieg laufe ich Richtung Prager Kleinseite (Malá Strana), dem Stadtteil unterhalb der Prager Burg. Hier gibt es viele alte Gassen mit Restaurants, Hotels und kleinen Geschäften. Eine in meinen Augen besonders attraktive Gegend – ich komme in den nächsten Tagen hier hin zurück, dann mehr dazu. Jetzt neigt sich der Tag jedoch langsam dem Ende zu. Mir qualmen bereits die Füße und es wird Zeit fürs Abendessen.

Vorab steuere ich noch eine Sehenswürdigkeit an, die in vielen Reiseblogs erwähnt wurde und offenbar zum Sightseeing in Prag dazu gehört: die John-Lennon-Mauer.

Es handelt sich um eine Mauer voller Graffiti mit Nachrichten an den verstorbenen Beatle John Lennon. Offenbar handelt es sich um ein sich ständig veränderndes „Kunstwerk“, denn das, was ich vorfinde, sieht gänzlich anders aus, als die Bilder, die ich im Vorfeld gesehen habe. Ursprünglich gab es wohl ein großes Bild mit John Lennon himself, das ist allerdings inzwischen komplett übermalt (die Haare sind noch zu erahnen).

Ganz nett, aber kein Highlight für mich.

Zum Abendessen kehre ich in einen echten Touri-Schuppen ein: U Glaubiců, ein Restaurant im Brauhaus-Stil mit deftiger tschechischer Küche. Ich liiieeebe tschechische Serviettenknödel. Und ich war mir sicher, dort welche in zünftigem Ambiente zu bekommen. Soweit richtig.

Leider war die Kellnerin derart gehetzt, dass es mir ein wenig die Stimmung vermiest hat. Insofern: Keine Empfehlung!

Von hier ging es – inzwischen im Dunkeln – zurück über die Karlsbrücke und weitere fünfzehn Minuten bis zu meiner Unterkunft in der Nähe des tanzenden Hauses (modernes Hochhaus am Ufer der Moldau).

Den zweite Tag in Prag beginne ich (nach einem kurzen Umweg über Karlsbrücke und Mánes-Brücke) im Jüdischen Viertel.

Jüdisches Viertel (Josefov)

Das Jüdische Viertel in Prag ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Auf engem Raum sind sechs Synagogen, der alte Jüdische Friedhof, die Zeremonienhalle und das alte Jüdische Rathaus erhalten geblieben. Es gibt ein Kombi-Ticket zu 500 CZK (19,70€ – Stand Oktober 2024, zB hier), in dem der Eintritt zum Alten Jüdischen Friedhof, zur Maisel Synagoge, Pinkas Synagoge, Klausen Synagoge, Spanische Synagoge, Alt-Neu Synagoge und der Zeremonienhalle enthalten ist. ACHTUNG: Aktuell (2024) werden die Zeremonienhalle und die Klausen Synagoge renoviert und sind für Besucher geschlossen. Unbedingt vorab erkundigen!

Alter jüdischer Friedhof (Starý židovský hřbitov)

Die Gräber des Alten Jüdischen Friedhofs stammen teilweise bereits aus dem 15. Jahrhundert. Damit ist er Europas ältester noch existierender Judenfriedhof. Auf relativ kleiner Fläche stapeln sich wortwörtlich über 12.000 Grabsteine und die Knochen von etwa 100.000 Verstorbenen in bis zu zwölf Schichten.

Das mit einer Mauer umgebene, verwinkelte Grundstück liegt zwischen der Pinkas Synagoge, über die man den Friedhof betritt, und der Klausen Synagoge, neben der man das Gelände verläßt.

Einen ebenfalls sehr sehenswerten alten jüdischen Friedhof gibt es übrigens in Berlin Weißensee. Einen Artikel dazu findet Ihr hier.

Neben dem Friedhof befindet sich das Jüdische Museum.  

Pinkas Synagoge

Bevor man auf den Friedhof gelangt, kommt man zuerst in die Pinkas Synagoge. An deren Wänden befindet sich ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust: An den Wänden stehen sämtliche Namen der Opfer der Shoa. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt!

Im Obergeschoß ist außerdem eine kleine Ausstellung mit gemalten Kinderbildern und Habseligkeiten der im zweiten Weltkrieg ermordeten Juden.

Alt-Neu Synagoge

Die Alt-Neu Synagoge hat (für mich?) ihren besonderen Reiz in ihrer Schlichtheit. Sie ist die älteste Synagoge Europas und einer der frühesten gotischen Bauten in Prag.

Beklemmend fand ich die reihum aufgestellten Bilder der sich immer noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln, oft mit handschriftlichen Nachrichten und Wünschen versehen.

Ganz in der Nähe der Altneu-Synagoge (Meiselova Nr.18) befindet sich auch das Jüdische Rathaus mit seinen zwei (!) Uhrtürmen aus dem Jahr 1586. Die Rokokofassade wurde dem Haus erst später hinzugefügt.

Spanische Synagoge

Im krassen Gegensatz zur Schlichtheit der Alt-Neu Synagoge steht die Spanische Synagoge im überwältigend opulenten maurischen Stil. Atemberaubend schön!

In der nahen Maisel Synagoge gibt es eine umfangreiche Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Böhmen. Leider traf zeitgleich mit mir eine größere Reisegruppe ein, was ich abschreckend fand, so dass ich gleich wieder raus gegangen bin. Ich hatte morgens, als ich ankam, das Glück ganz alleine unterwegs zu sein. Es war regnerisch, so dass die meisten Besucher erst später kamen. Den Friedhof, die Pinkas- und die Alt-Neu Synagoge hatte ich für mich ganz allein. Da war der Unterschied zum Gewusel in der Maisel Synagoge zu groß!

Extra erwähnen möchte ich noch die zahlreichen exklusiven Mode-Boutiquen in der Pariser Straße (Pařížská). Da kann nicht mal die Kö in Düsseldorf mithalten!

Überhaupt sind die Häuser rund um die Synagogen besonders prachtvoll. Es lohnt sich, einfach ein wenig herum zu flanieren! Das habe ich getan und geriet quasi zufällig ins Kafka Hummus Café (Široká 64/12, Ö: tgl. 9-18), wo ich spontan auf ein „Spätstück“ einkehrte. Ich war (bin) begeistert!

Pulverturm (Prašná brána) 

Gegen Mittag verlasse ich das jüdische Viertel Richtung Pulverturm. Dabei laufe ich einen kleinen Umweg über die Straße Dlouhá, an der einige angesagte Lokalitäten liegen, die ich in Augenschein nehmen möchte: Lokál Dlouhááá in Nr. 33, Sisters Bistro und nebenan die großartige Metzgerei Nase Masao (Nr. 727/39). In der Parallelstrasse trinke ich noch fix einen Kaffee in Prags kleinster Erpressbar Onesip Coffee.

Als ich dann zum Pulverturm komme, bin ich jäh enttäuscht – der Turm ist (Stand Oktober 2024) zur Renovierung eingerüstet und verhüllt, der Aufstieg derzeit nicht möglich. Ärgerlich!

Der spätgotische Pulverturm ist ein 65 Meter hoher Torturm am Platz der Republik aus dem 15. Jahrhundert. Angeblich soll die Aussicht von oben sehr lohnend sein…

Auch das pompöse Konzerthaus Obecní dům mit dem Caféhaus Café Imperial, einem Traditionshaus im Grand Café Stil, gibt nicht viel her, weil eine ganze Flotte von LKWs davor parkt. Ein Reinfall.

Prager Hochburg Wyschehrad (Vyšehrad)

Für mein nächstes Ziel gönne ich mir eine Fahrt mit der Tram. Mit der Linie 14 fahre ich bis zur Haltestelle
Albertov. Von dort geht es nochmal knapp zehn Minuten zu Fuß den Berg hinauf zur Prager Hochburg Vyšehrad (nicht zu verwechseln mit der Prager Burg!) im Süden der Stadt.

Die Prager Hochburg ist ein frühmittelalterlicher Burgwall, die Festungsanlage stammt bereits aus dem 10. Jahrhundert. Der Hauptgrund, weshalb ich hier hin fahre, ist die Aussicht auf die Moldau und die Stadt.

Ich betrete das Areal durch das Ziegeltor (Cihelná Brána) und laufe noch ein bisschen weiter bergauf zur Kirche St. Peter und Paul. Um sie herum liegt der Vyšehrader Friedhof (Vyšehradský hřbitov), der tschechischen Nationalfriedhof. Hier sind zahlreiche tschechische Berühmtheiten beerdigt, zB die Komponisten Antonín Dvořák und Bedřich Smetana, der Dichter und Journalist Jan Neruda und der Jugendstilmaler Alfons Mucha. Der Eintritt ist kostenlos.

Und „meine“ schöne Aussicht bekomme ich auch noch!

Es gäbe noch deutlich mehr auf dem Berg zu sehen. Das muss für mich allerdings bis zum nächsten Besuch warten!

Letná Park und Metronom

Ich habe noch nicht genug „Aussicht“ auf Prag gehabt. Mein nächstes Ziel ist der Letná Park, der auf einem Hügels nördlich der Altstadt gelegen ist. Markanter Punkt ist das riesige Metronom des Künstlers Vratislav Karel Novák. Eigentlich heißt das Kunstwerk „Time Machine“, wird aber umgangssprachlich nur Metronom genannt. Es soll als Symbol des Wandels der Zeiten verstanden werden. Übrigens feierte Papst Johannes Paul II. hier 1990 eine Messe. Und sechs Jahre später gab Michael Jacksons hier ein Konzert im Rahmen seiner HIStory World Tour. So viel los ist bei meinem Aufenthalt freilich nicht. Mag am herbstlichen Wetter liegen. An der Aussicht kann es nicht liegen, denn die ist phantastisch. Inzwischen kann ich ja Vergleiche ziehen und ich muss sagen, diese ist eine der besten!

Ich schlendere noch ein wenig durch den wirklich hübschen Park, dann mache ich mich auf ins Cafe Letka. Mein Lieblingscafé in Prag. Genau mein Fall!

U-Fleku Brauhaus

Das Traditions-Restaurant U Fleků besteht aus sage und schreibe 8 (acht) Sälen und einem Biergarten mit Platz für bis zu 1200 Gästen. Klingt (zumindest für mich) erstmal abschreckend, in der Praxis erweist es sich allerdings als sehr gemütlich und urig. Zugegeben, es sind viele Touristen vor Ort und die Akkordeon-Musik ist nicht unbedingt mein Fall, dafür ist das Essen (bürgerlich deftig) super-lecker (schon wieder Serviettenknödel, yeah!) und preislich okay.

Eine extra Erwähnung für die tolle, alte Uhr über dem Eingang! Mehr Infos gibt’s auf der Website. Křemencova 11, Ö: tgl. 10-23

Street Art: Umbrella Man & Woman

Über die nächste Querstrasse Myslíkova hinaus hängt in der Strasse Odborů vor dem Design Hotel Mosaic House (übrigens gleichermaßen sehenswert: dessen Pilze auf der Dachterrasse!) die nette Skulptur des tschechischen Künstlers Michal Trpák: Slight Uncertainty (2015), auch „Umbrella Man“ genannt. Und um die nächste Ecke geht es weiter, denn dort hängt das weibliche Gegenstück: die „Umbrella Woman“.

Da meine Unterkunft gleich um die Ecke liegt, geht mein zweiter Sightseeing hier zu Ende und ich ins Bett!

Hradschin (Hradčany) und Prager Burg (Pražský hrad)

An meinem dritten und letzten Tag in Prag mache ich mich als erstes auf den Weg zum Hradschin. Mit der Strassenbahnlinie 22 fahre ich bis zur Haltestelle Pražský hrad. Das ist praktisch, so spare ich mir den Aufstieg, denn die Haltestelle liegt gleich hinter dem Eingang zur Burg.

Unübersehbar thront die Prager Burg auf einem rund 70 Meter hohen Hügel über der Moldau. Ein Spaziergang in dieses Viertel namens Hradschin gehört bei einer Städtereise nach Prag quasi zum Pflichtprogramm.

Die Prager Burg ist die größte geschlossene Burganlage der Welt! Seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert haben sich die verschiedenen Herrscher an ihr architektonisch ausgetobt, so dass sich der gesamte Komplex immer wieder verändert und auch seiner jeweiligen Zeit angepasst hat. Hier haben Könige (von Böhmen), Kaiser (des heiligen römischen Reichs) und Präsidenten (der Tschechoslowakei) gelebt. Heute ist sie der Sitz des tschechischen Präsidenten.  

Zur Prager Burg gehören mehrere Sehenswürdigkeiten, allen voran der Veitsdom (Katedrála sv. Víta), nicht nur die wichtigste Kirche Prags, sondern auch die größte Tschechiens. Der Glockenturm bietet einen grandiosen Blick über die Stadt und das Burgareal.

Beliebt ist die Wachablösungen der Burgwache, täglich um 12 Uhr am Haupteingang zur Burg.

Sehr bekannt ist das Goldenes Gässchen, eine kleine, malerische Gasse, mit kleinen bunten Häusern, in der einst Franz Kafka lebte (Nr 22). Die Gasse ist wirklich hübsch, allerdings stört mich das Drehkreuz am Eingang und die Heerscharen an Besuchern. Das nimmt dem Ganzen irgendwie den Reiz…

Der Alte Königspalst ist sehr geschichtsträchtig: er war Schauplatz des Prager Fenstersturzes. Herzstück des Palastes ist der Vladislav-Saal.

Der Neue Königspalast ist der Sitz des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Er ist nicht zu besichtigen (weder Palast noch Präsident).

Die hübsche St.-Georgs-Basilika stammt aus dem Jahr 921 und ist damit die drittälteste Kirche in Böhmen.

Der Zugang zum Burgareal ist kostenfrei, die meisten Sehenswürdigkeiten dort kosten dann allerdings Eintritt. Es gibt ein Kombiticket für die wichtigsten Stationen (enthalten: St. Veitsdom (ohne Südturm) / Goldenes Gässchen / Alter Königspalast mit Vladislav-Saal / St. Georgs-Basilika), nicht enthalten: Lobkowicz-Palast & Südturm Veitsdom.

Mehr Infos zu Öffnungszeiten & Preisen gibt es auf der Website. Es empfiehlt sich, eine Führung zu buchen (mindestens per Audio-Guide), da das Areal doch sehr weitläufig und teilweise recht unübersichtlich ist. Und ausreichend Zeit sollte man mitbringen! Es gibt wirklich viel zu sehen.

Über die die Alte Schlossstiege (Staré zámecké schody) mache ich mich an den Abstieg Richtung Lesser Town Markt. Immer wieder kann ich dabei Blicke erhaschen auf die wunderschönen Palastgärten, die ich bereits von der Burg aus von oben gesehen habe. Etwas mehr Zeit wäre gut gewesen…

Lesser Town / Kleinseite

Die Kleinseite von Prag, auch Lesser Town, ist wirklich malerisch. Ich lasse mich durch kleine (z.T. Kopfsteinpflaster-)Gassen treiben in Richtung des Marktes, ohne den konkreten Weg geplant zu haben. Oft stehe ich an den Kreuzungen und kann mich kaum entscheiden, welchen Weg ich nehmen soll – überall sieht es schön und interessant aus! Die vielen Barockfassaden haben etwas Märchenhaftes! Überrascht (weil unvorbereitet) entdecke ich jede Menge Regierungsbehörden und ausländische Botschaften. Eigentlich naheliegend (im wörtlichen Sinn), da ja der Amtssitz des tschechischen Präsidenten in der Burg liegt.

Lesser Town Market

Der Lesser Town Market (Malostranské trhy) ist ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt, der in den Sommermonaten donnerstags von 8 bis 19 Uhr auf dem Malostranské náměstí stattfindet. Die Kulisse ist super schön – die Marktstände stehen auf dem kleinen Platz im Schatten der St. Nicholas Kirche.
Einheimische und Touristen gleichermaßen bummeln an den Ständen mit frischen Blumen, Obst oder Käse und Wurstwaren entlang, oder sie setzen sich gleich auf die bereitstehenden Bierbänke für eine kleine Stärkung zwischendurch. Der Duft von Gegrilltem steigt mir in die Nase… Praktischerweise kann man an den meisten Ständen mit Karte bezahlen! Fortschrittlich!

Gestärkt bummel ich noch ein wenig weiter durch Lesser Town. Die Gegend gefällt mir wirklich unglaublich gut. Es ist keinesfalls so, dass hier keine Touristen unterwegs wären, trotzdem wirkt es viel beschaulicher und ruhiger als in der Altstadt.

In unmittelbarer Nähe der Karlsbrücke entdecke ich eine hübsche Wassermühle mit nettem Garten-Café gleich daneben. Ich laufe unter der Brücke durch und setze meinen Weg fort in Richtung Kafka-Museum.

Kafka Museum

Das Kafka Museum befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei mit lauschigem Innenhof. Ursprünglich war es übrigens nur als Wanderausstellung konzipiert, ist aber seit 2005 eine Dauerausstellung. Es sind viele Originaldokumente Kafkas zu sehen. Cihelná 635, Ö: tgl. 10 – 18, mehr Infos hier.

Für das Museum selbst fehlt mir (heute) leider die Zeit (wäre garantiert auch sehenswert), aber im Hof werfe ich einen Blick auf ein weiteres Kunstwerk von David Černý (der mit dem Wenzel auf dem toten Pferd, nä?). Hier stehen zwei Manneken Pis, die in ein Becken mit den Konturen Tschechiens pinkeln. Černý erklärte dazu, er habe die Skulptur installiert, als Tschechien der EU beigetreten ist. Er fand die Idee lustig, dass die zwei tschechischen Pinkler den einen Manneken Pis in Brüssel übertrumpfen würden. Das Wasser ist übrigens trinkbar!

engste Gasse von Prag

In der Nähe des Kafka Museums befindet sich auch die bei Touristen sehr beliebte (und erstaunlicher Weise namenlose) engste Gasse von Prag. Sie ist an manchen Stellen so schmal, dass man zu zweit nicht aneinander vorbei kommt. Deswegen gibt es in beide Richtungen jeweils eine Ampel, die den Verkehr regelt. Im Oktober 2024 war die Gasse gesperrt. (Es gibt eine Gittertür, durch die man zumindest einen Blick werfen kann.)

Die Gasse stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich war sie ein „Feuergässchen“ und diente als Brandschutz: Im Mittelalter sollte sie das Übergreifen eines Feuers von einem Haus auf das nächste verhindern und gleichzeitig einen besseren Zugang zur Brandbekämpfung ermöglichen.

U Lužického semináře 100/24

Hipster Viertel Holesovice

Zur letzten Station meiner Prag-Reise steige ich noch einmal in die Tram. Dafür laufe ich ein letztes Mal über die Karlsbrücke (voll) und steige dort in die Linie 17 (Alternativ 27), um ins „Hipster Viertel“ Holesovice zu fahren.

Holešovická Tržnice Market

Meine erste Station ist der Holešovická Tržnice Market, noch ein echter Insidertipp unter den Prager Märkten, wie mir versichert wurde.

Der eigentliche Markt befindet sich in Halle 22 eines großen Areals, mit jeder Menge weiteren (auch nummerierten) Hallen. Ein ehemaliger Schlachthof, wie ich später lese. Das Gelände ist recht weitläufig und wird gerade … äh, entwickelt. Überall wird gehämmert und gelärmt, es herrscht rege Betriebsamkeit. Interessant, wie es hier in ein paar Jahren aussehen wird. Aktuell ist es jedenfalls in der Tat kein bisschen touristisch. Glück gehabt!

Trotzdem gibt es bereits einige Foodtrucks und das coole SaSaZu Restaurant. Man kann schon erahnen, in welche Richtung es hier geht.

In Halle 22 findet – wie gesagt – ein Wochenmarkt mit sehr authentischer Marktatmosphäre statt. Es gibt Obst und Gemüse, Gewürze, Fisch (teilweise lebendig), Schnittblumen und frische kulinarische Köstlichkeiten.

VNITROBLOCK

Mein Highlight des Viertels ist allerdings VNITROBLOCK.

VNITROBLOCK ist laut #VisitCzechia ein „hipper Multifunktionsraum für alle kreativen Seelen – Café-Lounger, Feinschmecker, Tänzer und Liebhaber von Design und Mode“. Ich würde sagen, es ist ein mega-cooles Café mit ausgezeichnetem Kaffee und großartigem Kuchen, mit viel Platz zum Chillen, Leute treffen oder Kickern, es ist ein Mini-Einkaufszentrum im Industrie Style, ein Co-Working-Space, eine Galerie. Und bestimmt noch einiges mehr. Auf jeden Fall ein Ort, der einen Besuch lohnt. Und vermutlich bleibt man länger, als zunächst geplant.

Ich wäre jedenfalls gern NOCH länger geblieben. Leider muss ich mich jedoch langsam auf den Weg zum Bahnhof machen, um nach Hause zu fahren.

Mein Fazit zu drei (spontan geplanten) Tagen in der tschechischen Hauptstadt: Ich bin so viel durch die Stadt gelaufen, dass mir jeden Abend die Beine weg taten. Es war nicht eine Sekunde langweilig. Und ich hätte sicher auch noch (mindestens) drei weitere Tage locker füllen können. Prag hat wirklich viel zu bieten. Nicht zuletzt tolle Cafés und Restaurants. Die Stadt hat viele schöne Grünflächen. Besonders begeistert haben mich aber die unzähligen netten architektonischen Details an den Häusern in der Altstadt und auf der Kleinseite.

Kurz: Prag ist unbedingt (nicht nur) eine Reise wert!

Binnenalster & Jungfernstieg

Der Jungfernstieg ist Hamburgs Flaniermeile Nummer eins. Er verbindet die Einkaufsstrasse Mönckebergstrasse (s.u.) mit dem Gänsemarkt, entlang der Kopfseite der Binnenalster. Seit 2005 wird er umfangreich umgestaltet und verbreitert. Die tribünenförmig angelegten Treppen bieten eine herrliche Aussicht auf die Binnenalster und sind bei Sonne dicht bevölkert. 

Übrigens: Der Jungfernstieg war 1838 die erste asphaltierte Straße in Deutschlands. Gewußt?

Alsterpavillion

Eines der bekanntesten Cafés Hamburgs befindet sich an der Wasserseite des Jungfernstiegs: der Alsterpavillon. Von hier hat man einen großartigen Blick auf die Binnenalster und die umliegenden Gebäude, wie zum Beispiel das renommierte Hotel Vier Jahreszeiten. 

Seit 1799 dient der Pavillon als Kaffeehaus bzw. Restaurant. Es kam immer wieder zu Um- und Neubauten, zB weil sich das ursprüngliche Gebäude als zu klein herausstellte oder im Krieg zerstört wurde, so daß der Pavillon in seiner heutigen Form bereits die sechste Variante ist (genau genommen die siebte, allerdings war der letzte Umbau nur zu Sanierungszwecken ohne sonstige Veränderungen). Diese wurde 1952–1953 nach Plänen des Architekten Ferdinand Streb erbaut und steht unter Denkmalschutz. Aktuell (Stand Juni 2024) läuft eine Ausschreibung für die Umgestaltung des Platzes. 

Übrigens: Im Alsterpavillion hat 1799 die erste Eisdiele Deutschlands eröffnet! Heute befindet sich hier eine ALEX-Filiale mit modernem Interieur. 

Gleich vor der Tür legen die Alsterdampfer zu ihren Rundfahrten ab. Beim Kaffee läßt sich das An- und Ablegen der Schiffe vortrefflich beobachten. 

Alsterhaus

Am Jungfernstieg 16-20 steht das bekannteste Kaufhaus von Hamburg – das Alsterhaus. 

Das Traditions-Warenhaus von 1912 rangiert auf Augenhöhe mit dem KaDeWe in Berlin oder dem Oberpollinger in München. Auf fünf Stockwerken gibt es alles, was das Herz begehrt im Bereich Parfüm, Life-Style, Kleidung und Feinkost. Seit 2024 läuft allerdings das bereits dritte Insolvenz-Verfahren.

Tipp: Im vierten Stock befindet sich ein Selbstbedienungs-Restaurant mit schönem Blick auf die Alster.

Alsterarkaden & Mellin-Passage

Der kürzeste (und schönste) Weg vom Jungfernstieg zum Rathaus führt durch die Alsterarkaden an der Kleinen Alster entlang. Die weißen Rundbögen verströmen bei Sonne Italien-Flair! Und in der Tat – kaum zeigt sich die Sonne, sind sämtliche Tische und Stühle der anliegenden Cafés mit Kuchen- oder Eis-essenden Menschen bevölkert!

Hübsch ist auch der Blick (oder Gang) durch Hamburgs älteste Einkaufspassage, die Mellin-Passage. Sie führt zum Neuen Wall, wo sich eine Nobel-Boutique an die nächste reiht. Als 1989 eins der Arkaden-Häuser abbrannte, entdeckte man bei den Restaurierungsarbeiten die original Jugendstil-Decken-Bemalung dieser kleinen Passage!

Besonders schön ist auch der Blick auf die Arkaden vom gegenüberliegenden Ufer. Am besten einfach auf die Stufen am Fleet setzen und von dort dem Treiben an Land und Wasser (viele farblich passende Schwäne!) zusehen!

Hamburger Rathaus

Im linken Flügel des Hamburger Rathauses befindet sich der Sitz der Bürgerschaft (Landtag), im rechten Flügel der Senat (die Regierung der Stadt). 

Das Gebäude des Rathauses ist ziemlich eindrucksvoll. Es besteht aus Sandstein und hat das für Hamburg typische grüne Kupferdach. Es stammt aus dem Jahr 1897. Weithin sichtbar ist der 112 Meter hohe Turm des Rathauses. Die Außenfassade ist sehr verspielt und mit Erkernund kleinen Türmen verziert. Auf der Rathausmarkt-Seite stehen zwischen den Fensternischen Könige und Kaiser des alten deutschen Reiches. Außerdem gibt es zahlreiche kleine Statuen, die für verschiedene Berufsgruppen stehen (Fischer, Seefahrer, Kaufleute,…). Es gibt viel zu entdecken! 

Es finden regelmäßig Führungen statt (7,-, Stand Dezember 2025), bei denen man Zutritt zu den opulenten Innenräumen erhält. Das Rathaus ist quasi zweigeteilt, mit dem Sitz des Senats und der Bürgerschaft. Beide Sitzungsräume können im Rahmen der Führung besichtigt werden. Dazu gibt es eine ganze Reihe an weiteren Sehenswürdigkeiten, u.a. den …äh, Rest des Hamburger Silberschatzes, also das, was davon nach dem großen Brand von 1842 übrig geblieben ist. Oder den Zünder der Weltkriegsbombe, die eigentlich für das Rathaus bestimmt gewesen war, aber glücklicherweise nicht detonierte. Oder der eindrucksvolle, etwas überladene Festsaal. Oder die aufwändigen Ledertapeten. Und noch ganz viel mehr. Ich kann jedenfalls nur dringend zur Teilnahme an einer Führung durch das Rathaus raten, es lohnt sich!

Einen Abstecher wert ist auch der große Innenhof mit dem Hygieia-Brunnen, der öffentlich zugänglich ist. 

Im Gewölbekeller befindet sich das Restaurant Parlament. Nicht ganz preiswert, aber empfehlenswert.

Auf dem Rathausmarkt finden regelmäßig Veranstaltungen statt, im Winter z.B. ein Weihnachtsmarkt. Viel los ist hier immer!

Stadthöfe

Zwischen Bleichenfleet, Große Bleichen und Neuem Wall sind die denkmalgeschützten Stadthöfe zu neuem Leben erweckt worden. Seit 2014 wurde der Komplex, der vier Höfe mit sieben alten Verwaltungsgebäuden aus der Zeit von 1888 bis 1916 umfasst, aufwändig saniert. Das Gebäudeensemble ist jetzt erstmals öffentlich zugänglich und zu einem „Flanierquartier“, ähnlich den Hackeschen Höfen in Berlin, geworden.

In dem Komplex befindet sich auch das 2018 eröffnete Design-Hotel Tortue Hamburg.

Das Stadthaus an der Stadthausbrücke/Neuer Wall war bis 1943 das Polizeipräsidium von Hamburg, wo auch die Gestapo ihren Sitz hatte. Über den so genannten Seufzergang, auf der Brückenarkade über dem Bleichenfleet, wurden Gefangene von den Arrestzellen zu Verhören geführt. Hier informieren Tafeln über diesen düsteren Teil der Geschichte, an einer Hörstation können Interessierte Berichte ehemaliger Gefangener anhören.

Seit 2020 gibt es eine Dauerausstellung „Das Stadthaus im Nationalsozialismus. Eine Zentrale des Terrors“. Geöffnet ist sie Mo – Sa von 10 – 19 Uhr. Die Infotafeln auf der Brückenarkade sind jederzeit zugänglich.

Mönckebergstrasse

Die Mönckebergstraße ist eine der Haupteinkaufstrassen Hamburgs und bildet zusammen mit der Spitalerstrasse, die spitz auf die Mönckebergstraße zuläuft, die Verbindungsachse zwischen dem Rathaus und dem Hauptbahnhof. 

Das Levantehaus (Bild oben links) ist eine Einkaufspassage. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und ist aus dem typischen roten Hamburger Klinker. Es ist mit Muschelkalk verkleidet! 

Das Passage Kino befindet sich in Nr. 15-19. Es ist eines der ältesten, durchgehend betriebenen Kinos in Deutschland. 1912 wurde es im Hof des Kontorhauses Die Hanse erbaut und 1913 eingeweiht.

Ein architektonisches Highlight ist die Nr. 21: das Hulbehaus. Es hat einen Rundturm und ein Fries mit einem auf einem Esel reitenden Mönch, der von einem Narren gezogen wird. 1998 wurde das Haus aufwändig saniert. Besonders ist auch die goldene Kogge auf dem Dach.

Neben dem Hulbehaus steht die St. Petrikirche.

St. Petrikirche

Die St. Perti Hauptkirche stammt aus dem Jahr 1310 und ist die älteste noch bestehende Kirche in Hamburg. Im Jahr 1513 bekam sie ihren Kirchturm, der mit 132 Metern der zweithöchste Kirchturm der Stadt ist. Diesen kann man besteigen! 

Der Zugang erfolgt über das Innere der Kirche. Er kostet 5,- Euro Eintritt (Stand Mai 2024) – und einiges an Nerven, falls man nicht schwindelfrei ist. 

Der Aufstieg beginnt mit einer steinernen Wendeltreppe, auf der es bei Gegenverkehr schon recht eng werden kann. 544 Treppenstufen geht es insgesamt hinauf bis auf eine Höhe von 123 Metern. 

Nach der Wendeltreppe erreicht man die erste Zwischenebene, auf der sich das kleine Perti Museum befindet. Von dort geht es über breite Treppen mit Holzstufen zur nächsten Zwischenebene. Hier befindet sich ein kleines Feuerwehrmuseum, inkl. einem – kleinen – Feuerwehrauto.  

Auf der nächsten Ebene befinden sich die Kirchen-Glocken. Noch eine Etage höher kommt ein Raum mit „Bullaugen“, also runden Fenstern in alle Himmelsrichtungen. Ab hier wird der Aufstieg immer beschwerlicher, wenn man Höhenangst hat wie ich, denn die Zwischenebenen liegen weiter auseinander und man kann durch die Treppenstufen bis unten gucken. Aber wie soll ich sagen – die Mühe, der Aufwand, die Nerven – die Aussicht belohnt!

Zwei kleine praktische Tipps noch: Es gibt (gratis) Schießfächer, wo man alles, was man nicht benötigt, einschließen kann (z.B. Pullies – unter dem Kupferdach ist es warm und die Stufen tun ihr übriges!). Mit dem Kauf der Eintrittskarte erhält man einen 10%-Gutschein für das angeschlossene kleine Café – zur Stärkung nach vollbrachter Tat!

Kontorhausviertel

Nachdem Hamburg 1892 von einer Cholera-Epidemie heimgesucht wurde, wurde dies zum Anlass genommen, die alten, heruntergekommenen und hygienisch fragwürdigen Altbaugebiete (die Gängeviertel, siehe weiter unten) abzureißen. Stattdessen entstand nach Plänen von Fritz Schumacher das erste reine Büroviertel mit 10-geschossigen Hochhäusern im typischen Hamburger Klinker.

Das Kontorhausviertel, zwischen Steinstraße und Speicherstadt, gehört seit 2015 – zusammen mit der Speicherstadt – zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Burchardplatz bildet das Zentrum, um den sich architektonische Highlights wie der Sprinkenhof, der Meßberghof oder das Miramar-Haus gruppieren.

Die Häuser sind nicht nur von außen sehenswert. Es lohnt sich auch einen Blick ins Innere zu werfen. Die Treppenhäuser sind oft mindestens ebenso sehenswert!

Chilehaus

Das Chilehaus ist das bekannteste und vermutlich schönste der Kontorhäuser Hamburgs. 2024 feierte es 100jährigen Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es jetzt ein eigenes Buch: Die Chilehaus Story – 100 Jahre einer Hamburger Legende. Das Gebäude ist wahrlich eine Architektur-Ikone!

Das Backsteingebäude wurde vom Architekten Fritz Höger entworfen. Die markante Spitze des Gebäudes erinnert an einen Schiffsbug. Sie verfügt über den europaweit spitzesten Fassadenwinkel. Viele interessante Detail-Informationen gibt es hier.

Von hier ist es nur ein Katzensprung zur Speicherstadt – darüber berichte ich im Beitrag Hamburger Hafen.

Gastro-Tipp: Daniel Wischer in der Steinstrasse

Nicht weit entfernt in der Steinstrasse, zwischen Mönckebergstrasse und Kontorhausviertel gibt es ein Restaurant, das man getrost als „Hamburger Original“ bezeichnen kann: Daniel Wischer. Das Unternehmen ist 2024 hundert Jahre alt geworden! Glückwunsch! Es hat sich nach eigenem Bekunden „der Zubereitung von lokalen Fischgerichten verschrieben. Das Credo lautet: Frisch, regional und mit Liebe zum Detail.“

Ich war als Kind mit meiner Oma regelmäßig in der „Fischbratküche“, wie sie es nannte, essen. Damals brannte mittags die Hütte und es war durchaus üblich, dass man – aufgrund der Fülle – zu fremden Leuten an den Tisch gesetzt wurde. In der sonst eher steifen Hansestadt eine Besonderheit. Die Kellnerinnen liefen geschäftig mit dem Arm voller Teller über die Gänge mit lautem „Vorsicht, bitte!„.

Die Zeiten sind vorbei, es geht jetzt meist entspannt und ruhig zu. Das Interieur aus den 50er Jahren ist geblieben und so hat man den Eindruck, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Ich LIEBE es! Auf der Website steht: „Viele Gäste waren bereits als Kinder mit ihren Eltern und Großeltern bei DANIEL WISCHER essen. Auch noch Jahre später kommen sie immer wieder gerne und genießen ihr Lieblingsgericht in stets gleicher Qualität.“ Genau so! (Nachzulesen übrigens hier.)

Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass mir die Fischfrikadellen als Kind besser geschmeckt haben. Daher wähle ich heute eher anderes aus der Karte aus, aber die unschlagbare Fassbrause zum Fisch muss immer noch sein.

Daniel Wischer hat noch weitere Filialen in der Stadt, zB eine sehr moderne in Rathausnähe (Grosse Johannisstraße 3) und eine im Fleetschlösschen in der Speicherstadt.

Daniel Wischer zählt jedenfalls bis heute zu meinen absoluten Lieblingslokalen in der Stadt. Welche die anderen sind, steht im Artikel „Hamburg – meine Perle“!

Colonnaden

Die Strasse Colonnaden verbindet die Binnenalster mit dem Stephansplatz (U-Bahn Linie 1). Sie ist bekannt für ihren Arkadengang mit Rundbögen und Deckengewölben.

Neustadt: Gängeviertel

Das Gängeviertel liegt mitten in der Hamburger Neustadt. Ursprünglich zog sich das Viertel aus dem 18. Jahrhundert von hier bis in die Hamburger Innenstadt. Nach der Cholera-Epidemie von 1892 wurden die alten Häuser jedoch größtenteils abgerissen und durch (damals) moderne Bürogebäude ersetzt, wie zB im Kontorhausviertel (s.o.). Heute sind vom Gängeviertel nur noch eine Handvoll Häuser zwischen dem Bäckerbreitergang, der Caffamacherreihe, dem Valentinskamp und der Speckstraße übrig.

Ein Kunst- und Sozialprojekt engagiert sich dort seit 2009, um die übrig gebliebenen Häuser rund um den Valentinskamp vor dem Abriss und dem Verfall zu retten. Vor allem Künstler und Kreative haben sich hier niedergelassen und geben dem Viertel ihren eigenen, persönlichen Charme.
U-Bahn: Gänsemarkt

Mahnmal St. Nikolai

Zwischen Rathaus und Hafen liegt an der Willy-Brandt-Straße (ehem. Ost-West-Straße), am Hopfenmarkt, unübersehbar die Kirchenruine St. Nikolai. Die ehemalige Hauptkirche wurde 1943 beim Bombenangriff der Alliierten, der „Operation Gomorrah“, stark zerstört, der Turm blieb jedoch erhalten. Er dient heute als Mahnmal für die „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945“. Ein kleines, aber sehr sehenswertes Museum informiert über die Geschichte der Kirche, den Großen Brand von 1842 (bei dem die Kirche vollständig zerstört und danach wieder aufgebaut wurde) und den Feuersturm 1943.

Der 147,3 Meter hohe Turm der Kirche war von 1874 bis 1877 das höchste Bauwerk der Welt. Während des 2. Weltkriegs diente er den Alliierten als Orientierungspunkt für ihre Bombenangriffe. Der Turm verfügt seit 2005 über einen Fahrstuhl, der Besucher zu einer Aussichtsplattform in 76 Metern Höhe bringt. Der Ausblick ist grandios!

Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kosten 6,- (Stand März 2025) und gilt für Museum und Turm. Tickets gibt es vor Ort oder auf der Website.

Gleich neben St. Nikolai schließen sich der Laeiszhof und die Trostbrücke an.

Laeiszhof und Trostbrücke

Der Laeiszhof am Nikolaifleet ist ein prachtvolles Kontorhaus aus dem Jahr 1898. Es wurde für die Reederei F. Laeisz gebaut, die auch heute noch ihren Sitz in diesem Gebäude hat.

Fun Fact: Auf dem Dach des Laeiszhofes thront ein bronzener Pudel! Er ist eine Anspielung auf Sophie Laeisz, die Frau des Reeders Carl Laeisz. Wegen ihrer krausen Haare oder ihrer Frisur hatte sie den Spitznamen „Pudel“. Carl Laeisz taufte 1857 das zweite Schiff des Unternehmens auf diesen Namen und begründete damit die Tradition, allen seinen Schiffen Namen zu geben, die mit dem Buchstaben P beginnen. In der Folge entstanden die Flying P Liner (im Volksmund auch „Hamborger Veermaster“ bekannt). Die Priwall stellte z.B. den bis heute gültigen Rekord für die schnellste Umrundung von Kap Horn durch ein Segelschiff in ostwestlicher Richtung auf!

Zurück zum Gebäude: Da muss man unbedingt rein! Die Treppenhäuser bezaubern mit schmiedeeisernen Geländern und floralen Ornamenten und es gibt einen funktionstüchtigen Paternoster!

Adresse: Trostbrücke 1, Ö: Mo-Fr 7-20, am Wochenende geschlossen

Die Hamburger Musikhalle, die Laeiszhalle, wurde (testamentarisch verfügt) von Carl Laeisz gestiftet. Auf dem Friedhof Ohlsdorf besitzt die Familie Laeisz ein imposantes Familiengrab.

Nebenan führt die Trostbrücke über das Nikolaifleet. Ursprünglich verband sie die Altstadt um den Bereich des Doms und der Petrikirche mit der Neustadt. Die Brücke wird flankiert von den Figuren von Graf Adolf III. und Bischof Ansgar. Muß man nicht wissen, aber hübsch ist’s hier!

Deichstrasse

Auf der anderen Seite der B4 (Willy- Brandt-Straße) geht es zu einem weiteren echten Altstadt-Juwel, der Deichstrasse. In der schmalen Kopfsteinpflaster-Gasse reiht sich ein sehenswertes, altes Bürgerhaus an das nächste, dazwischen gemütliche Restaurants und Cafés!

Die Deichstraße ist quasi „das letzte Zeugnis der Stadtarchitektur vor 1842“. Der historische Straßenzug aus dem 15. und 16. Jahrhundert war der Ausgangspunkt einer stadtweiten Katastrophe: 1842 brach ausgerechnet hier, in der Hausnummer 42, der Große Brand aus, bei dem zwei Drittel der Hamburger Innenstadt zerstört wurden.

Fast jedes Haus hier hat eine Emailletafel mit Informationen zu seiner Geschichte. DAS Highlight (unter vielen Highlights auf engstem Raum) ist für mich das Treppenhaus im Columbia-Haus in Nummer 29. Der Paternoster ist allerdings derzeit (Stand Frühjahr 2025) außer Betrieb.

Auf keinen Fall verpassen sollte man die schmalen Gässchen, die zwischen den Häusern hindurch zum Wasser des Nikolaifleets führen. Auf einem schwimmenden Ponton kann man hier im Sommer in der Sonne sitzen!

Ganz besonders empfehlenswert ist ein Stop im zauberhaften Café 4Walls in Nummer 47! Die Räumlichkeiten sind gemütlich, einige Tische haben Blick aufs Wasser, zwei weitere Tische gibt es draußen auf einem kleinen Balkon. Die Besitzerin (?) ist super-nett, die Kuchen sind lecker und ein süßer, kleiner Hund kommt bei Bedarf auf ein paar Streichel-Einheiten vorbei. Die Räumlichkeiten im 1. OG werden als Coworking Space genutzt. Besonders witzig: der Platz in einer alten, gelben Telefonzelle!

Geöffnet werktags von 9-19 Uhr, am Wochenende zu.

Tipp: Einen besonders schönen (Foto-)Blick auf die Rückseite der Häuser in der Deichstrasse mit der Elbphilharmonie im Hintergrund hat man von der Holzbrücke aus!

Im Anschluß am besten gleich weiter zur nahen Speicherstadt und zum Hamburger Hafen!

Greenpoint & Williamsburg

Die Manhattan Avenue mit vielen kleinen Geschäften und Lokalen gilt als Greenpoints Hauptstraße. Hier starte ich meine Tour und gehe in Richtung Bedford Avenue (die sehr lang und wiederum die Hauptstrasse von Williamsburg ist) und McCarren Park.

Man merkt, dass das frühere Arbeiterviertel Greenpoint heute bei jungen Leuten und Kreativen beliebt ist, es gibt jede Menge hippe Cafés und an vielen Ecken kleine (Lebensmittel-)Läden, in denen sich die Nachbarschaft trifft. Leider bin ich zu früh unterwegs. Der Stadtteil erwacht erst langsam, viele der coolen Läden öffnen erst am Mittag. Die Atmosphäre ist trotzdem gut, aber – das kann man auch lesen, wenn man sich über Greenpoint und Williamsburg informiert – sinnvoller ist es, später am Tag, besser noch am Abend hier her zu kommen, um das Lebendige dieser Gegend vollumfassend zu erleben. Idealerweise an einem lauen Sommerabend…

Nun gut, so lange kann ich nicht warten.

Ich bin inzwischen in Williamsburg angekommen (nicht, dass ich den Unterschied bemerkt hätte, einzig ein Blick auf die Karte beim Nachverfolgen meines Weges verrät mir diesen Umstand).

Auch in Williamsburg läßt sich die „Arbeitergegend“ erkennen, die es war. Das industrielle Aussehen der Gegend lockt die Kreativen an, was sich an vielen Graffitis und anderer Street Art erkennen lässt. Es gibt viele alte, rohe Gebäude, die den Eindruck erwecken, hier sei noch nicht alles „entdeckt“, hier kann die Stadt noch „entwickelt“ werden. Das wird sie natürlich längst. Insofern gibt es einen spannenden Mix aus Alt und Neu.

In der Bedford Avenue in Nummer 18 befindet sich das hippe Café Five Leafes, wo ich erstmal frühstücke. Eigentlich bin ich viel zu alt für den Laden, aber das scheint niemanden zu stören.

Anschließend streife ich weiter durch die Gegend, durch Strassen wie Berry Street (mit dem tollen Laden Upstate Stock und Café Colette), N 8th Street (zB Egg Shop) oder Wythe Avenue mit dem bezaubernden Café Bakeri, das bedauerlicherweise voll besetzt ist, als ich es erreiche.

Das Viertel wirkt teilweise fast dörflich, allerdings mit allgegenwärtigem Blick auf die Skyline von Midtown Manhattan. Der Kontrast ist mega!

Ich muss einfach noch ein paar Bilder von meiner Streif-Tour zeigen. Viel dazu zu erklären gibt es gar nicht. Einfach losgehen, gucken und wirken lassen. Manchen mag die Gegend hier und da vielleicht etwas schmuddelig erscheinen, aber die urbane, kreative Seite New Yorks, die ich mir hiervon versprochen habe, die habe ich gefunden. Allerdings ist schon deutlich spürbar, dass alles bereits „entdeckt“ ist und weiter …entwickelt wird. Vermutlich müssen die Kreativen bald weiter ziehen.

Domino Park

Ich mache einen Abstecher ans Ufer des East Rivers zum Domino Park. Dieser angelegte Park befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerraffinerie mit großartigem, unverstellten Blick auf die Skyline und die Williamsburg Bridge. Hier gibt es Liegebänke, um die Aussicht zu genießen, die sogar für ein Schläfchen taugen und Sportplätze. Die Reihenfolge, wie man die Angebote nutzt, ist jedem selbst überlassen!

Und hier noch der Blick rüber nach Manhattan:

Williamsburg Bridge

Ein paar Meter weiter und ich stehe unter der Williamsburg Bridge. Von hier taugt die Aussicht auch!

Die Williamsburg Bridge hat übrigens acht (!) Fahrspuren für Autos, plus zwei Gleise für die Subway und darüber noch zwei Fußgänger- und Radfahrerwege. Sie wurde 1903 eröffnet und ist damit die zweite Brücke über den East River (die erste war die Brooklyn Bridge 1883, vgl. hier), aber sie war die erste, deren Fahrbahnträger aus Stahl gebaut wurden.

Ich verlasse das Ufer in Richtung Ecke Broadway (ja, es gibt auch in Williamsburg einen Broadway), South 6th St und Bedford Ave. Von hier hat man einen tollen Blick auf das Graffiti „Mona Lisa of Williamsburg“, das auch das Titelbild dieses Beitrags ziert. Ich finde, es zeigt ganz wunderbar, wie Williamsburg ist!

Eine Ecke weiter (85 Broadway) befindet sich das sehr schöne und angesagte Diner Diner. ;-)„Originelles Diner im Stil eines Retro-Eisenbahnwaggons mit neuer US- Küche für ein hippes Publikum“, hatte ich vorab recherchiert. Originell jedenfalls nicht beim Namen, aber das nur am Rande. Eigentlich hatte ich geplant hier zum Mittag einzukehren, jetzt merke ich aber, dass ich noch gar keinen Hunger habe. Irgendwie schade, weil’s so nett aussieht, aber was soll’s?!

Mit der Fähre von South Williamsburg bis Roosevelt Island

Von hier sind es knapp 10 Minuten zu Fuß zum Fähranleger South Williamsburg, von wo ich die NYC Ferry ER (türkise Linie, 4,- Dollar, Tickets am Automaten) nach East 34th Street in Manhattan (Abfahrt ca. alle 35 Min, Dauer ca. 0:25) nehme.

Die Fahrt macht Spaß. Die Fähre ist ziemlich fix unterwegs! Und unterwegs eröffnen sich nochmal neue Aussichten auf die Midtown von Manhattan einerseits und Greenpoint andererseits.

Auf dem vorletzten Bild oben ist das UN-Hauptquartier zu sehen (der viereckige, eher langweilige Kasten). Auf dem letzten Bild ist das Copper Building, dessen Architektur ich ganz eindrucksvoll finde. Unterhalb davon ist der Fähranleger, an dem ich umsteigen muss in die rote Linie (NYC Ferry AST). Da der Anschluß auf sich warten läßt, habe ich Gelegenheit zuzusehen, wie sich Fensterputzer am Copper Building abseilen. Dass nur keiner denkt, das sei ein langweiliger Job!

Roosevelt Tramway

Mit der nächsten Fähre fahre ich also weiter bis Roosevelt Island. Ich bin scharf auf eine Fahrt mit der Roosevelt Tramway (Gondelbahn)!

Roosevelt Island ist eine langgezogene, schmale Insel im East River. Ehrlicherweise steuere ich sie nur an, um von hier mit der Tramway zurück nach Manhattan zu fahren. Den Blick von hier auf Manhattan finde ich (auch nach der Fährfahrt immer noch) eindrucksvoll. Habe mich noch lange nicht sattgesehen an der Skyline, zumal sie sich ja auch von jedem Standpunkt aus verändert.

Jetzt gucke ich sie mir jedenfalls aus der Gondel heraus an. Ich bin überrascht wie voll es ist und muss ein bisschen kämpfen, um einen Platz am Fenster zu erwischen. Schmutzige Fenster… Tatsächlich hatte ich es mir leichter vorgestellt dort zu fotografieren. Aber immer war irgendwas oder irgendwer im Weg, so dass ich nur sagen kann: Macht’s selbst, um die schönen Blicke zu erhaschen! Mir hat’s gefallen. Cool ist auch, dass meine Metro-Card hier gilt, so dass ich nichts extra zahlen muss!

Die Tramway verläuft weitestgehend parallel zur Queensboro Bridge (seit 2011 offiziell Ed Koch Queensboro Bridge) und bietet beste Blicke auf die zweistöckige Brücke, die die Upper East Side von Manhattan via Roosevelt Island mit Long Island (Stadtteil Queens) verbindet. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1909 und ist für meinen Geschmack besonders hübsch.

Nachdem ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, mache ich mich auf in Richtung Central Park.

Ich komme von der 59th St zum Park (im Süd-Osten ). Als erstes sehe ich die die Luxushotels The Pierre, The Sherry-Netherland Hotel und das sehr berühmte Plaza Hotel, die um die Pulitzer Fountain herum stehen. Dazu das ehemalige Squibb Building (heute 745 5th Avenue) aus den 30er Jahren und das General Motors Building, heute mit gläsernem Apple-Store davor. Unbedingt eindrucksvoll das Ensemble!

Jetzt geht’s ab in den Park.

Central Park

Der Central Park ist, das dürfte den meisten bekannt sein, ein riesiger (im wesentlichen künstlich angelegter) Park mitten in Manhattan. Er erstreckt sich von der 59th bis zur 110th Street und von der Fifth Avenue zur 8th Avenue. Damit ist er gut 4km lang!

Jedes Jahr wird der Park von über sage und schreibe 25 Millionen Menschen besucht! Eine Menge davon sind auch da, als ich hier bin. Das Wetter ist unerwartet gut, so dass ich mich auf eine der Bänke am „Pond“, dem kleinen Teich ganz am Südende des Parks, lege und döse. Das Gemurmel der vorbei schlendernden Leute und der Verkehrslärm, der zwar weit entfernt scheint, aber doch hörbar ist, lässt mich (fast!) einschlafen. Nach einer knappen halben Stunde rappel ich mich wieder hoch – und hab mir schon einen Sonnenbrand eingefangen! Anfang April nach nicht ganz dreißig Minuten… Grrr!

Ich spaziere weiter, als erstes über die Gapstow Bridge, bekannt aus diverse Filmen, zB „Kevin allein in New York“ (siehe Bild unten). Sie ist wirklich ganz zauberhaft und man hat nicht das Gefühl mitten in einer Millionenmetropole zu stehen!

Ich bin total begeistert von den diverse Tier-Sichtungen, die ich hier im Central Park tätige. Und damit meine ich keinesfalls die aus dem Zoo. Allen voran natürlich die grauen Eichhörnchen, die mir Nüsse sogar aus der Hand fressen! A und B Hörnchen lassen grüßen.

Ich habe gelesen, dass es 275 verschiedene Vogelarten im Central Park geben soll. Einer davon hat es mir sofort angetan, nämlich einer mit einem auffälligen roten Schnabel. Möglicherweise ist es ein Rotkardinal, das zeigt mir zumindest mein Handy an. Der Schnabel sieht mir auch danach aus, was fehlt, ist der Kamm auf dem Kopf. Ich weiß also nicht sicher, wie er heißt oder was er ist, aber ich finde ihn attraktiv!

Und dann bin ich fasziniert von den viiieeelen Schildkröten, die ich im Teich („The Pond“) entdecke. Wer’s übersehen hat: guckt mal auf dem Bild oben mit der Gapstow Bridge, auf dem Felsen im Vordergrund. Massen, möchte ich sagen. An Land, wie auch im Wasser. Immer wieder guckt plötzlich ein Schildkröten-Kopf aus dem Wasser. Toll!

Ich lasse mich ein bisschen weiter in den Park hinein treiben. Es ist wirklich überall was los. Viele sitzen auf dem Rasen in der Sonne, manche fahren Inline oder Fahrrad oder gehen spazieren.

Fun Fact: Wer sich hier verläuft (was durchaus möglich ist), kann sich anhand der Straßenleuchten im Park orientieren. An deren Sockel steht nämlich ein vierstelliger Code, dessen erste beiden Zahlen die Höhe der nächsten Straße anzeigt und die letzte Zahl, ob näher an der Ost- oder Westseite (ungerade Zahl)!

Ich finde es etwas schwierig zu erklären, was an einem (diesem) Park eigentlich so toll ist. Ich fürchte, man muss es ausprobieren. Und Zeit mitbringen!

Es gibt diverse „Attraktionen“ im Park, wie Ponyreiten, einen Zoo (mit Streichelzoo), ein Karussell, Seen auf denen man Boot fahren kann, Pferde-Kutschen, verschiedene Gärten, Cafés, eine Laufstrecke (zusätzlich zu den übrigen Wegen), Strawberry Fields (eine Gedenkstätte für den vor dem angrenzenden Dakota Building erschossenen Beatles John Lennon), Angel of the Waters & Bethesda Terrace (beliebt bei Instagram!) und noch vieles mehr. Ich finde, das braucht es gar nicht. Aber so kommen zumindest auch all diejenigen auf ihre Kosten, denen der „eigentliche“ Park zu langweilig ist. Es ist wirklich für jeden was dabei!

West Village

Nach dem Besuch des Central Parks mache ich mich auf den Weg zurück zum Hotel.

Als ich an der 14St/8Av aus der Subway steige, fallen mir die vielen Figuren/Skulpturen in der Station auf. Ich muss erstmal googeln, was es damit auf sich hat.

Life Underground – Kunst in der Subway Station 14St/8Av

Die Figuren stammen von dem amerikanischen Bildhauer Tom Otterness. Das Kunstwerk heißt Life Underground und ist „eines der verspieltesten und beliebtesten U-Bahn-Kunstwerke in New York“. Tatsächlich sind es 140 Figuren, die sich in der gesamten U-Bahn-Station verteilen. Es macht richtig Spaß sie zu suchen und noch immer weitere zu entdecken!

Little Britain

Neben den sehr bekannten ethnischen Enklaven in New York wie China Town oder Little Italy gibt es eine Vielzahl weiterer, weniger bekannten. Eine der kleinsten ist Little Britain in Greenwich Village. Dort, wo die Jane Street in die Greenwich Avenue mündet, finden sich ein paar kleine, sehr nette englische Läden, wie Tea & Sympathy, A Salt & Battery oder Myers of Keswick (634 Hudson Street). Sehr, sehr hübsch. Wenn man in der Nähe ist und ein Faible für alles Britische hat wie ich – hin da!

Wenn Du mehr übers West Village lesen möchtest, guck in meinen Beitrag „NYC – Eine Tour durch Midtown“: hier!

Oder über Lower Manhattan, dann hier.

Little Venice & Regent’s Canal

Mein erstes Ziel ist das Waterside Café, ein Café auf einem Boot mit Blick aufs Wasser und den Anleger der London Waterbus Company. Das ist mein zweites Tagesziel, denn von hier möchte ich mit dem Waterbus über den Regent’s Canal bis Camden Market fahren. Das Ticket kostet 17£pP (Stand Januar 2026). Ich habe es vorab online gekauft, das geht aber auch vor Ort. Allerdings sind die Fahrten im Sommer vermutlich schnell ausgebucht. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten, 15 Minuten vor Abfahrt sollte man da sein. Es gibt sechs Abfahrten pro Tag in beide Richtungen.

Man kann die Strecke auch über den alten Treidelpfad am Wasser entlang laufen. Aber im Boot ist es bequemer, außerdem wird das ein oder andere während der Fahrt erklärt.

Der Regent’s Canal ist ein 14 km langer Kanal nördlich des Zentrums von London. Er stammt aus dem Jahr 1820. Noch bis in die 1960er Jahre wurden hier Holz, Kohle, Baumaterial und Getreide aus den Midlands transportiert. Heute liegen am Ufer links und rechts schmale Hausboote, die in England sehr verbreiteten Narrowboats, und der Kanal ist ein beliebter Ort für Spaziergänger und Radfahrer.

Übrigens: Wer gern mal auf einem Narrowboat übernachten möchte, sollte mal auf AirBnB unter „Hausboote London“ stöbern! Gar nicht mal so teuer!

Camden Market

Camden Market ist eine Ansammlung von sechs verschiedenen Märkten in und um die Camden High Street und der Chalk Farm Road herum. Sie gehen fließend in einander über und bilden gemeinsam einen der bekanntesten und größten Märkte der Stadt. Angeblich kommen pro Woche (!) etwa 500.000 Besucher, entsprechend rummelig geht es hier zu.

Die meisten Stände haben täglich ab 10 Uhr geöffnet und schließen zwischen 18 und 20 Uhr. Die Streetfood-Stände öffnen ab 11 Uhr.

Der bekannteste der Märkte ist der Camden Lock Market. Hier gibt es Second Hand und Gothic Klamotten, aber auch Bücher, Mitbringsel und Schmuck. Nördlich davon liegt der Camden Stables Market. Allein hier gibt es fast 500 Geschäfte, in denen es vor allem (Vintage-) Kleidung und Accessoires zu kaufen gibt, aber auch Essenstände mit Gerichten aus aller Welt. Der Name stammt von den alten Pferdeställen, die sich früher hier befanden. Statuen von Pferden spielen darauf an.

Die meisten Streetfood-Stände liegen direkt am Kanal. Hier ist auch der Anleger der London Waterbus Company, wo ich ankomme.

Ehrlicherweise bin ich gar kein Fan von Camden Market. Mir ist es hier einfach zu voll. Außerdem kann ich hier nie das Gefühl von Touri-Nepp abschütteln. Das vielbeschriebene authentische Flair des Marktes habe ich nie gespürt. Bunt, sehenswert und originell ist es trotzdem, gerade wenn man das erste Mal nach London kommt.

Natürlich kann man auch ohne den Waterbus hierher gelangen, am einfachsten mit der Northern Line bis Camden Town oder Chalk Farm.

Hier noch zwei Pub-Empfehlungen in der Nähe von Camden Market: The Engineer in der 65 Gloucester Ave und The Pembroke Castle 150 Gloucester Ave, beide mit nettem kleinen Biergarten.

Islington: Camden Passage

Von Camden Town (die Haltestelle liegt nur ein kleines Stück die Camden High Street runter) fahre ich mit der Northern Line drei Haltestellen bis Angel (netter Name, oder?).

Hier laufe ich als erstes nochmal ein Stückchen am Regents Canal Walk entlang. Das ist eine Aktivität, für die es sich durchaus lohnt ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, besonders im Sommer. Der Weg am Ufer ist sehr idyllisch, mitunter fast verwunschen, aber stellenweise auch mit rauem Charm. Leider habe ich mir heute so viel anderes vorgenommen, dass ich darauf ein anderes Mal zurück kommen muss.

Mein nächstes Ziel ist die Gegend um Camden Passage, eine kleine, schmale Fußgänger-Strasse mitten in Islington mit netten kleinen Geschäften und Lokalitäten wie HAYGEN, Kipferl und The Breakfast Club.

The Breakfast Club ist eine Londoner Kette. Die Läden haben alle eine orange-gelbe Front, freundliches Personal und das gleiche (ganztägige) Frühstücksangebot. Ich bin ein Fan, obwohl ich sonst nicht unbedingt auf Ketten stehe.

Ich liebe schöne Schaufenster und bunte Holzverkleidungen an Häusern, wie es sie in England so häufig gibt. Damit sieht in meinen Augen fast jeder Laden einladend aus. Eine großartige Seite, die sich genau damit befaßt, zum weiterlesen und Bilder gucken gibt es hier.

Ein Bummel durch die Umgebung lohnt. An der Upper Street befindet sich zum Beispiel das plüschige Kino The Screen on the Green. Oder in der Queen’s Head St Angel Comedy@The Bill Murray. Ein empfehlenswerter Pub ist The Duke of Cambridge in 30 St Peter St (geöffnet ab 12 Uhr). Sehr beliebt ist auch The Albion in 10 Thornhill Rd. mit hübschem Außenbereich.

Ich laufe von hier in südlicher Richtung zuerst zum Chapel Market (von dem ich leider ziemlich enttäuscht bin, er hat für meinen Geschmack keinerlei Flair und die angebotenen Waren sind eher Ramsch), dann weiter bis Exmouth Market.

Clerkenwell: Exmouth Market

Die kleine Strasse Exmouth Market in Clerkenwell ist für mich DIE Entdeckung dieser Londonreise. Natürlich hatte ich oft gelesen, dass Clerkenwell boomt, aber bisher war ich nie hier gewesen.

Hier gibt es (mal wieder) eine ganze Reihe hübscher Läden. Mein Highlight ist Marby&Elm. Ich habe eine ausgeprägte Schwäche für schönen Papierkram. Und den gibt es in diesem kleinen Laden zuhauf, schwerpunktmäßig Letterpress-Karten. Großartig finde ich zB die kleinen, sehr hochwertig gedruckten Kärtchen mit „You park like a cunt“. Stilvoller kann man auf Missstände kaum aufmerksam machen. (Geöffnet ist Di-Sa 12-17)

Immer weiter laufe ich südwärts durch schöne „Gegend“, ohne, dass es namhafte Sehenswürdigkeiten gäbe. Aber hier ist (fast) alles schön. Gefühlt an jeder Ecke taucht ein weiterer, einladend wirkender Pub auf. Ich hab hier mal eine kleine Auswahl an Bildern dazu. Wie soll man sich da entscheiden, wo man einkehren soll?!

Ich laufe also weiter. Nächstes Ziel: Lamb’s Conduit St Ecke Rugby Street. Diese Ecke von London war mir bisher unbekannt, aber sie gefällt mir ausgezeichnet! Langsam qualmen mir die Füße, aber es macht auch so viel Spass immer Neues zu entdecken! Hier liegt übrigens Londons schmalste Strasse: Emerald Ct!

Nächstes Etappenziel ist ein weiterer Schreibwarenladen: Present & Correct am 12 Bury Place. Kurz bevor ich ihn erreiche, setzt ein Platzregen ein und ich muss mich schleunigst unterstellen, um – trotz Regenmantels – nicht komplett durchzuweichen. Der Lohn ist der anschließende Regenbogen!

British Museum

Übrigens ist es von hier nur ein Katzensprung zum British Museum, einem der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Das Museum ist sensationell, schon allein wegen der Räumlichkeiten. Und das Tollste: Der Eintritt ist kostenlos! Hier läßt sich locker ein halber Tag verbringen (ggf. auch mehr), also unbedingt genügend Zeit einplanen!

Monmouth Street & Neal’s Yard

Die Monmouth Street ist eine meiner Lieblingsstraßen in London. Hier reihen sich viele sehenswerte Cafés, Pubs und Geschäfte aneinander. Die Strasse ist schmal und wenig befahren, so dass bei gutem Wetter die Plätze draußen vor den Cafés einladen und schnell belegt sind. Ein paar Beispiele für nette Läden sind Kiehl’s, Mon Plaisir, Aesop …

Gleich im die Ecke geht`s zu Neal’s Yard, einem hübschen, bunten Innenhof mit weiteren netten Geschäften und dem sehr stylischen und empfehlenswerten Café 26 Grains.

Im nördlichen Zugang von der Monmouth Street zu Neal’s Yard befindet sich sehenswerte Street Art: Diana „Mary Poppins“ von der britischen Künstlerin Bambi.

Mein nächstes Ziel ist ein weiterer Schreibwarenladen, der im Netz überschwänglich gelobt wurde: Choosing Keeping in 21 Tower St (Ö: 10:30-17:30). Leider nicht ganz mein Fall. Liegt aber vielleicht an der Erwartungshaltung. Wenn etwas zu sehr gelobt wird…

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich inzwischen doch ziemlich erschöpft bin vom vielen Rumrennen und den vielen neuen Eindrücken, aber mich nerven gerade die vielen Leute, die hier unterwegs sind. Man merkt, dass Covent Garden, Leister Square und Piccadilly Circus in der Nähe sind. Kurzum: Ich fahre zurück ins Hotel, um mich auszuruhen!

Richmond

Am Abend fahre ich nochmal „raus“ nach Richmond. Seit Jahren liebe ich den Stadtteil, nicht zuletzt, weil er bei Touristen eher sekundär behandelt wurde. Das hat sich allerdings verändert spätestens mit Ted Lasso, der Erfolgsserie bei Apple TV+. Solltest Du die Serie noch nicht kennen: Eine 100%ige Empfehlung meinerseits! Beste Reisevorbereitung noch dazu!

Meine Lieblingsecke hat wohl auch den Filmemachern gefallen, denn genau dort spielt sich ein Großteil der Serie ab – zwischen King Street und The Green verläuft die schmale Gasse Paved Ct, wo der Protagonist der Serie Ted Lasso seine Wohnung hat. Der Ort ist so malerisch! Richmond Green direkt vor der Tür, dazu gleich zwei super-urige Pubs, einmal The Cricketers und The Prince’s Head, gleich nebenan. Letzterer spielt eine zentrale Rolle in der Serie. Im hinteren Bereich des Pubs befindet sich deswegen inzwischen eine Art Ted Lasso Museum mit Bildern der Darsteller während der Dreharbeiten. Gemütlich ist der Pub – egal, ob man wegen Ted Lasso kommt oder nicht! Und das Personal ist sehr freundlich (und nachsichtig mit Fans). Hier esse ich heute zu Abend!

Weitere Tipps für Richmond, für die es heute schon zu spät ist:

Bei schönem Wetter (und im Hellen) empfehle ich unbedingt einen Abstecher zur Richmond Riverside. Auf den Treppenstufen mit Blick auf die Themse läßt es sich nett in der Sonne sitzen und picknicken oder Boot fahren.

Ebenfalls eine Empfehlung ist das Hollyhock Vegetarian Fairtrade Cafe in den Terrace Gardens am Richmond Hill. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, wenn einem der Trubel der Stadt zu viel ist! Wem das nicht reicht, kann weiterziehen nach Richmond Park.

Fazit

Ich hatte einen grandios schönen Tag in London – (weitestgehend) abseits der Haupt-Touristen-Attraktionen! Dafür, dass ich so viele schöne, kleine, inhabergeführte Läden gesehen (und besucht) habe, wie ich sie gern mag, habe ich erstaunlich wenig gekauft. Da ich nur mit Handgepäck reise, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu beherrschen.

Müde und zufrieden falle ich ins Bett! Bis morgen, London, dann geht’s weiter. Mögliches Ziel: City of London…