Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe ist, dass Wien unfassbar viel zu bieten hat. Ein Wochenende reicht schlicht nicht aus bei der Fülle an Sehenswürdigkeiten der Stadt!

2024 führt das britische Magazin „The Economist“ Wien zum dritten Mal in Folge auf Platz eins der lebenswertesten Städte weltweit. Das klingt doch vielversprechend!

Auch das ist Wien

• Das Croissant wurde (angeblich?) gar nicht in Frankreich, sondern in Wien erfunden.
• Er seit 1938 herrscht in Wien Rechtsverkehr.
• Der älteste Zoo der Welt befindet sich in Wien.
• Das älteste noch funktionstüchtige Riesenrad der Welt ebenfalls.
• Und das älteste Kettenkarussell.
• Kein Wunder, denn der Wiener Prater gilt als der älteste Vergnügungspark der Welt.
• Über 300 Bälle finden jährlich in Wien statt, der berühmteste ist der Opernball. Alle Bälle werden mit den Worten „Alles Walzer“ und einem Wiener Walzer eröffnet.
• Die Schneekugel wurde in Wien erfunden.
• Und die Sachertorte.
• Der Sessel-Klassiker Nr. 14 von Thonet gilt als traditioneller Wiener Kaffeehaus-Stuhl.

Wiener Ringstraße

Die Wiener Ringstraße umschließt die historische Altstadt auf einer Länge von gut fünf Kilometern. Sie heißt bei den Wienern kurz „Ring“. Wenn man zum ersten Mal in Wien ist, kommt man um einen Spaziergang entlang der berühmten Wiener Ringstraße nicht herum, denn hier liegt ein architektonisches Highlight neben dem nächsten!

Rathaus

Das Wiener Rathaus im neugotischen Stil, das zu einem großen Teil aus Algenkalk und Kalksandstein besteht, kenne ich nur von außen – und auch das nur begrenzt. Denn immer, wenn ich in Wien bin, ist dort gerade irgendwas los. Die winterliche Eisbahn, ein Weihnachtsmarkt, ein Filmfestival oder irgendwelche Festwochen.

Ich bin hier schon oft mit der Straßenbahn vorbei gefahren, dieses Mal komme ich extra zu Fuß, gezielt mit der Absicht, mit dem historischen Paternoster zu fahren. Aber daraus wird nichts. Wieder herrscht dort hektisches Treiben beim Auf- (oder Ab-?) Bau von Zelten für eine Veranstaltung und der Zugang ist abgesperrt. Wie ärgerlich!

Ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie freie Sicht auf das Rathaus… Nun denn, ich muss wohl nochmal wiederkommen!

Burgtheater

Gleich gegenüber vom Rathaus steht das imposante Burgtheater. Das neobarocke Gebäude wurde 1874 bis 1888 als k. k. Hofburgtheater errichtet, der Name ist bis heute an der Fassade lesbar. Es das größte Schauspielhaus im deutschsprachigen Raum.

Sehr sehenswert ist es auch von Innen. Wer die Möglichkeit hat, an Karten zu kommen, dem kann ich einen Besuch unbedingt empfehlen! Da ist es fast schon egal, was gerade gezeigt wird! Wer es aber etwas gründlicher planen und vorbereiten möchte, der schaut am besten auf die Website.

Parlament

Das Parlamentsgebäude von 1883 im Neurenaissancestil wirkt mit seinen breiten Aufgängen sehr mondän und erinnert daran, dass Österreich früher eine große weltpolitische Rolle gespielt hat.

Heute ist es Sitz der beiden Kammern des Österreichischen Parlaments, des Nationalrats und des Bundesrats. Das Gebäude verfügt über drei Sitzungssäle, Repräsentationsräume sowie einige Büro- und Konferenzräume für die Abgeordneten.

2023 wurde das Gebäude generalsaniert.

Vor dem Parlament steht der Pallas-Athene-Brunnen. Er wurde von Theophil von Hansen entworfen und von 1898 bis 1902 erbaut.

Im August 2023 hat im Obergeschoss das schicke Restaurant Kelsen eröffnet. Es gibt auch ein Bistro und ein Café. Von der angeschlossenen Terrasse hat man einen schönen Blick Richtung Altstadt!

Um das Parlament zu betreten, muss man durch eine Sicherheitsschleuse. Anschließend kann man mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Man kann die Terrasse auch besuchen, ohne im Restaurant zu essen.

Maria-Theresien-Platz

Der Maria-Theresien-Platz ist umrahmt von zwei eindrucksvollen Gebäuden, dem Kunsthistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum. In der Mitte des Platzes steht das Maria-Theresien-Denkmal: Maria Theresia thront auf einem massiven Sockel, umgeben von bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit sowie kunstvoll gestalteten Reiterstatuen.

Das naturhistorische Museum bietet eine riesige Ausstellung mit über 30 Millionen(!) Objekten, darunter drei große Dinosaurier-Skelette, zur Entstehung der Erde.

Hofburg

Die Hofburg ist (natürlich) eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bis 1918 wohnten hier die Habsburger. Auf dem Gelände gibt es mehrere Ausstellungen, z.B. das Sisi-Museum, die Spanische Hofreitschule mit den berühmten Lipizzaner-Pferden und die kaiserliche Schatzkammer.

Heute hat der österreichische Bundespräsident hier seinen Sitz.

Für Sisi-Begeisterte ist der Besuch quasi ein Muss! Aber Achtung, das Bild der Weihnachtsserien-Sissi könnte Risse davon tragen!

Der Rundgang beginnt mit der Silberkammer, wo die Haushaltsgeräte, wie Besteck, Geschirr, Töpfe, Waschgeschirr etc., des Hofes ausgestellt sind. Es folgt das Sisi-Museum mit einer interaktive Ausstellung über das Leben der berühmten Kaiserin. Mich hat besonders beeindruckt, WIE schmal die Taille der eitlen Kaiserin war! Ab ihrem 30. Lebensjahr ließ sie sich aus Angst vor dem Älterwerden nicht mehr fotografieren, ab 42 auch nicht mehr malen. Das klingt doch sehr ungesund, möchte ich meinen… Zum Schluß kommt man zu den Räumlichkeiten von Kaiser Franz-Josef. Im Gegensatz zu Sisis Schlafzimmer war seins recht spartanisch.

Wiener Staatsoper

„Betrachtet man das Gebäude vom Opernring aus, also von seiner Vorderfront her, so hat man jenen historischen Teil vor sich, der vom ursprünglichen Bau von 1869 erhalten geblieben ist. Die Fassaden sind im Renaissance-Bogenstil gehalten, die Loggia der Ringstraßenseite soll den öffentlichen Charakter des Gebäudes unterstreichen. … Der hintere Teil des zweiteiligen Baus, ist deutlich breiter und enthält die Bühne und die dazugehörigen Räumlichkeiten, der schmälere Vorderteil enthält das Auditorium und dem Publikum zugängliche Nebenräume. Bemerkenswert sind die unterschiedlichen Dachformen: das allseitig gewölbte Dach über dem alle Nebenräume überragenden Kernbau der Anlage, bestehend aus Auditorium und Bühne, die Walmdächer der Quertrakte, die Satteldächer der zweigeschossigen Verbindungsbauten zwischen den Quertrakten und die französische Dächer der Ecktürme“, heißt es auf der Website der Wiener Staatsoper.

Infos zum Programm gibt es auf der Website.

Die Wiener Staatsoper zählt zu den führenden Opernhäusern der Welt. Hochkaräter wie Gustav Mahler, Richard Strauß oder Herbert von Karajan haben hier gearbeitet.

Gesellschaftlich wichtigstes Ereignis ist der in der Faschingszeit stattfindende Opernball, bei den sich die jährlich trifft.

Berühmt ist die Oper natürlich (auch) für ihren Opernball, mit Prominenz aus Film, Fernsehen, Politik, Wirtschaft und Theater, dazu mit teilweise etwas fragwürdiger (Hollywood-) Prominenz als Stargast. Der Ball ist das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres! Der 68. Wiener Opernball findet am 12. Februar 2026 statt.

Um an Karten für den Opernball zu kommen, muss man an einer Verlosung teilnehmen, erst nach erfolgreicher Verlosung, kann man Karten käuflich erwerben. Die Eintrittskarte kostet 2026 410€ Stephansdom (inkl. 35€ Spende). Sie beinhaltet allerdings keinen Sitzplatz und auch keinen fixen Stehplatz im Saal während der Eröffnung, dafür kämen noch 230€ dazu – pro Platz!

Historisches Zentrum

Innerhalb des Rings befindet sich die historische Altstadt, an vielen Stellen mit engen Gassen und schönsten Altbauten.

Kärntnerstraße

Die Kärntner Straße ist – zusammen mit dem Graben (s.u.) – eine der bekanntesten Straßen Wiens. Zwischen Oper und Stephansdom ist sie Fußgängerzone und eine beliebte Einkaufsstraße.

In Nummer 29-33 befindet sich das „Weltstadthaus“ der Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg, das 2011 vom britischen Star-Architekten und Pritzker-Preisträger David Chipperfield entworfen und gebaut wurde. Es ist das elfte der „Weltstadthäuser“ P&Cs, andere gibt es z.B. in Düsseldorf, Köln und Berlin.

Hotel Sacher

Touristisches Highlight in der Einkaufsstraße ist das traditionsreiche Hotel Sacher.

Von Anfang an zählte das Sacher zu den besten Adressen in der Stadt, heute hat es fünf Sterne. 1871 wurde es zum k.u.k. Hoflieferanten ernannt. Bekannteste Spezialität des Hauses ist natürlich die von Franz Sacher, dem Sohn des Hotel-Gründers, erfundene original Sacher-Torte. Um die vor Ort genießen zu können, stehen Touristen heute stundenlang in einer schier endlosen Warteschlange vor dem Café! Ich bin entsetzt, als ich das sehe. Ein schlimmes Beispiel für Over-Tourism! Leider gilt das gleiche beim von mir einstmals hoch geschätzten Café Central…

Das Hotel ist Mitglied der Leading Hotels of the World.

Seit jeher geben sich hier auch Promis die Klinke in die Hand, nicht zuletzt auch wegen der Nähe zur Oper. Edward VIII., Elisabeth II., Fürst Rainier und Gracia Patricia, John F. Kennedy, Kofi Annan, Herbert von Karajan, Plácido Domingo, José Carreras, Gustav Mahler, Romy Schneider und Curd Jürgens – sie alle waren Gäste im Sacher!

Angeblich kam Graham Greene hier die Idee zum Drehbuch des Films Der dritte Mann.

Stephansdom & Stephansplatz

Der Stephansdom ist eines der Wahrzeichen von Wien. Rund 5,3 Millionen Touristen besuchen jährlich den Stephansdom, mehr noch als das Schloss Schönbrunn! Kurz zum Vergleich: Wien hat ca 1,9 Mio. Einwohner… Entsprechend trubelig geht es auf dem Stephansplatz zu.

Eindrucksvoll ist vor allem das bunte Dach des Doms. Aus Ziegeln sind der k.u.k. Doppeladler und die Wappen der Stadt Wien und Österreichs dargestellt.

Der 137 Meter hohe Südturm des Doms kann besichtigt werden, er bietet einen tollen Blick auf die Altstadt.

Gewußt? Auf der rosa Verpackung der tatsächlich weltberühmten Wiener Süßigkeit Manner-Schnitte findet sich der Stephansdom im Logo!

Dem Stephansdom gegenüber liegt das Haas-Haus. In dessen futuristischer Glasfassade spiegeln sich in spannendem Kontrast die umliegenden historischen Gebäude, wodurch eine interessante Verbindung zwischen Alt und Neu geschaffen wird! Entworfen wurde das Haas-Haus vom Architekten Hans Hollein. Den Namen Haas-Haus trägt es nach der Familie Haas, die hier im 19. Jahrhundert ein Warenhaus betrieb. Tatsächlich ist dieser moderne Bau das bereits dritte Haus an dieser Stelle mit diesem Namen.

Graben & Pestsäule

Der Graben geht am Haas-Haus im rechten Winkel von der Kärntner Straße ab. Er ist ebenfalls eine der prominentesten Einkaufsstraßen Wiens mit einer Vielzahl an Luxusgeschäften, traditionellen Wiener Geschäften und Straßencafés. Beispielsweise das älteste Hutgeschäft der Stadt findet sich hier.

Mittendrin steht die Pestsäule, die Kaiser Leopold I. anlässlich der Beendigung der Pestepidemie im Jahr 1679 errichten ließ.

Ein paar Meter weiter steht der Josefbrunnen.

Neben diesem wiederum befindet sich der Zugang zur ersten unterirdisch errichteten Bedürfnisanstalt Wiens. Sie stammt von 1905, ist die letzte erhalten gebliebene öffentliche Jugendstiltoilette Wiens und steht unter Denkmalschutz. Die Benutzung kostet für Frauen, äh, Damen 50 Cent.

Ein Besuch lohnt sich, nicht nur im Notfall!

Kleines Café

Super-zentral und doch etwas versteckt am hübschen Franziskanerplatz befindet sich das Kleine Café, das ich in Zeiten, als ich noch regelmäßig in Wien war, besonders geschätzt habe. Ich bin froh und erleichtert, dass es das immer noch gibt. Und ähnlich froh bin ich, dass ich einen der wenigen Plätze im Inneren ergattern kann, denn der Name des Cafés kommt nicht von ungefähr – klein ist’s! Aber ich habe Glück!

Leider bin ich von der Qualität meines Apfelstrudels reichlich enttäuscht. Schlimmer noch finde ich aber den Kellner, der grob unhöflich ist. Ich habe den Eindruck, dass er sich gerade über eine Gruppe deutscher Touristen geärgert hat, die das Lokal verlassen haben, weil ihnen die Warterei zu lange dauerte. Hm, ich bin ja noch da, und kann auch nicht in Sippenhaft genommen werden, finde ich. Kein schönes Erlebnis hier jedenfalls…

In den 90er Jahren war der Film Before Sunset mit Ethan Hawke und Julie Delpy sehr gehypt. Eine Sommernacht lang spazieren die beiden, die sich gerade erst im Zug auf der Fahrt nach Wien kennen gelernt haben, durch die Stadt und kommen dabei (u.a.) am Kleinen Café vorbei. Damals wollten alle wegen des Films nach Wien…

Ankeruhr

Nur ein paar Minuten entfernt, am Hohe Markt, befindet sich die sehenswerte Ankeruhr. Sie stammt aus dem Jahr 1914 und gilt als eines der herausragenden Werke des Jugendstils. Besonders lohnend ist der Besuch um 12 Uhr mittags, wenn alle zwölf Figuren zu Musik vorbei ziehen. Jede einzelne ist übrigens um die 2,70 hoch!

Karlsplatz

Der Karlsplatz ist ein großer, lebendiger und beliebter Treffpunkt mitten in der City.

Rund um den Platz gibt es zahlreiche Cafés und Grünflächen, auf denen im Sommer viele Studenten der Technischen Universität sitzen. Gleich mehrere Museen befinden sich hier, etwa die Wiener Secassion, die Kunsthalle Wien Karlsplatz und die Albertina Modern.

Besonders beeindruckend finde ich den Eingang zur Haltestelle Karlsplatz. Die beiden kunstvollen Jugendstil-Pavillons wurden vom Wiener Architekten Otto Wagner (1841-1918) entworfen. Im westlichen Pavillion gibt es eine Dokumentation zum Leben und Werk Otto Wagners, im östlichen Pavillon befindet sich ein Café.

Karlskirche

Im Zentrum steht die beeindruckende Karlskirche von 1716, die mit ihrer barocken Architektur sofort ins Auge fällt. Anlass für den Bau der Kirche war das Gelübde von Kaiser Karl VI, der dem Pestheiligen Karl Borromäus eine imposante Kirche versprach, wenn dieser seiner Gebete um ein Ende der Pestepidemie erhöre. Der Kaiser muss ziemlich dankbar gewesen sein, denn die Kirche ist mit ihren prächtigen Kuppeln, ihren beiden islamisch wirkenden Türmen und der kunstvollen Fassade wirklich sehr imposant!

Auf der Website heißt es:

Besuchen Sie den bedeutendsten Sakralbau des Barock. Die von Kaiser Karl VI. in Auftrag gegebene Karlskirche ist ein wahres barockes Meisterwerk. Entdecken Sie ein Stück „Weltgeschichte der Architektur“ und einen der größten monumentalen Sakralbauten der Welt.
Das farbenfrohe Kuppelfresko, die kolossalen Marmorpilaster und das Gefühl, „in den Himmel aufzusteigen“, sind in der gesamten Kirche spürbar und gipfeln im imposanten Hochaltar. Erleben Sie bisher unzugängliche Bereiche, sehen Sie die Orgel aus nächster Nähe und genießen Sie einen einzigartigen Panoramablick über die Dächer der Stadt.
Entdecken Sie verborgene Schätze der Karlskirche in der Schatzkammer. Genießen Sie ein wunderschönes Panorama über Wien von der Aussichtsterrasse. Sehen Sie die Orgel aus nächster Nähe auf der Orgelempore. Entdecken Sie mit dem Kirchenmodell neue Perspektiven der Karlskirche. Sehen Sie kostbare Gegenstände der Karlskirche, die erstmals in der Schatzkammer ausgestellt sind.

Der Eintritt kostet 9,50 (Stand Juni 2025). Tickets gibt es online.

Wiener Secession

Die Wiener Secession ist ein Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst. Das Gebäude wurde 1897/98 von Joseph Maria Olbrich errichtet und ist eines der bedeutendsten Gebäude des österreichischen Jugendstils.

Besonders auffällig ist die goldene Kuppel aus einem schmiedeeisernen Blätterwerk.

Im Untergeschoß ist Gustav Klimts Beethovenfries zu sehen!

Ein Bild der Secession ziert die Rückseite der österreichischen 50-Cent-Münze.

Naschmarkt

Der Naschmarkt ist der größte innerstädtische Markt der Stadt. Er liegt zwischen der Linken und der Rechten Wienzeile und geht von der Secession/Karlsplatzes bis zur U-Bahn-Station Kettenbrückengasse.

Die Marktstände bieten einen wunderbaren Mix aus Einkaufen und Gastronomie. An weit über 150 Verkaufsständen kann man sich hier auf eine kulinarische Weltreise begeben. Angeboten wird exotisches und regionales Obst und Gemüse, Gewürze aus aller Welt, verschiedenste Käsesorten, frisch gepresste Säfte, Backwaren, Meeresfrüchte und und und. Die Lokale bieten Wiener-, japanische, marokkanische, spanische, türkische, griechische und italienische Küche. Alles, was das Herz begehrt!

Aber Achtung, es wird vermutlich voll!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr und Samstag von 6 bis 18 Uhr. Sonntags hat nur der Blumenhandel von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Café Phil

Café-Tipp: In der Nähe des Naschmarktes, in der Gumpendorfer Str. 10 – 12, versteckt sich das bezaubernde Café Phil. Angeschlossen ist ein kleiner Buchladen mit ausgezeichneter Auswahl an Büchern. Die gemütlichen Sofas des Café laden zum Verweilen und Schmökern ein!

Man sollte sich unbedingt Zeit nehmen, um die liebevoll und äußerst witzig gestaltete Speisekarte in angemessener weise zu studieren!

Schloss Schönbrunn

Schloss Schönbrunn ist für viele Touristen der Hauptgrund nach Wien zu reisen. Der royale Prunkbau ist eins DER Wahrzeichen der Stadt, gilt allgemein als meistbesuchte Attraktion Österreichs und gehört seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es zählt zu den schönsten Barockanlagen Europas.

Das markant-sonnengelbe Schloss war Schauplatz zahlreicher geschichtlicher Großereignisse. Es ist die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger, hier logierten einst Maria Theresia, Kaiser Franz Joseph, Kaiserin Elisabeth und Co.. Kaiser Franz Joseph wurde 1830 im Schloss Schönbrunn geboren, seine letzten Lebensjahre verbrachte er komplett hier.

Mozart spielte schon als sechsjähriges Wunderkind im Spiegelsaal des Schlosses.

Im Chinesischen Rundkabinett hielt Maria Theresia ihre geheimen Konferenzen mit Staatskanzler Fürst Kaunitz ab. Im Vieux-Lacque-Zimmer konferierte Napoleon. Und im Blauen Chinesischen Salon unterzeichnete 1918 Kaiser Karl I. seinen Verzicht auf die Regierung (Ende der Monarchie). Das Millionenzimmer, mit Rosenholz getäfelt und mit wertvollen Miniaturen aus Indien und Persien versehen, zählt zu den schönsten Rokokoräumen überhaupt. In der Großen Galerie tagte der Wiener Kongress 1814/15. (Quelle: wien.info)

45 der insgesamt 1.441 Räume im Schloss können heute besichtigt werden. Die Inneneinrichtung ist im Rokokostil.

Die Tickets können online gekauft werden. Es gibt ein strikt einzuhaltendes Zeitfenster für den Einlass. Es sollte jedem klar sein, dass man hier nie allein unterwegs ist. Schönbrunn ist DER Tourist-Hotspot Wiens! Hier ist es ist immer voll und wuselig! Der Eintritt inkl. Audio-Guide kostet 34,-€ (Stand Juni 2025). Es gibt verschiedene Kombi-Tickets für weitere kostenpflichtige Einrichtungen auf dem Gelände. Eine gute Übersicht über alle Ticket-Varianten gibt es auf der Website.

Die wunderschöne und weitläufige Garten- und Parkanlage, zu der das neptunische Brunnenbecken und die Gloriette auf dem Schönbrunner Berg gehören, kann ganzjährig kostenfrei besichtigt werden. Von der Gloriette hat man einen grandiosen Blick über Wien! Der Ausflug nach Schönbrunn lohnt sich in meinen Augen schon allein für diesen Blick! In der Gloriette befindet sich ein Café.

Besonders nett ist der Irrgarten aus grünen Hecken!

Der Wiener Zoo, der sich ebenfalls in den Gärten des Schlosses Schönbrunn befindet, ist der älteste Zoo der Welt. Heute beherbergt er über 700 verschiedene Tierarten. Wegen seiner Barockarchitektur gilt er vielen als der schönste Zoo der Welt! 1752 wurde er von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen gegründet.

Mariahilfer-Straße

Die Mariahilfer Straße ist eine der bekanntesten und vor allem die größte Einkaufsstraße Wiens. Sie verbindet die Innenstadt mit dem Westbahnhof (das ist der Teil „Innere Mariahilfer Straße“). Die innere Mariahilfer Straße war schon die Einkaufsstraße der k.u.k. Monarchie, der Bereich ist heute Fußgängerzone.

Die Straße bietet vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, große Filialisten herrschen vor. Aber es gibt auch einige kleinen Boutiquen und lokale Traditions-Geschäfte. 1998 eröffnete hier das erste Weltstadthaus der Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg (ein weiteres befindet sich in der „Kärntnerstraße“, s.o.).

Neubaugasse & Spittelberg

Deutlich attraktiver finde ich die von der Mariahilfer Straße abgehende Neubaugasse und die Siebensterngasse. Hier wimmelt es von attraktiven kleinen Läden, Cafés und Restaurants. Tolle Atmosphäre! Von hier gelangt man im Nu zum Spittelberg.

Der Spittelberg ist ein zuckersüßes Viertel zum Spazieren und Schlendern und Gucken. Steile und zum Teil enge Gassen führen durch das Viertel. Es gibt eine ganze Reihe zauberschöner Cafés, kleine, individuellen Geschäften und charmante Altbauten. Es lohnt sich unbedingt, sich mit etwas Zeit einfach treiben zu lassen und die besondere Atmosphäre der Gegend auf sich wirken zu lassen. Hier ist Wien mit am schönsten! Der häufig angestellte Vergleich zum Montmartre Viertel in Paris kommt nicht von ungefähr. Ich find’s schöner hier!

Ein ganz besonderes Highlight ist der Spittelberg zur Weihnachtszeit. Da werden kleine Buden aufgebaut und sämtliche Bäume mit Lichterketten geschmückt. Sooo zauberhaft! Der Weihnachtsmarkt hier zählt definitiv zu den stimmungsvollsten der Stadt!

Schnitzelwirt

Der Schnitzelwirt ist ein Restaurant-Klassiker mit besonders guten – der Name läßt es erahnen – Schnitzeln. Etwa 15 verschiedene Schnitzel-Gerichte stehen auf der Karte.

Lange Schlangen vor dem Restaurant sind üblich, Reservierungen werden nicht angenommen, schlicht, weil man es nicht nötig hat – der Laden brummt! Es empfiehlt sich zu ungewöhnlichen (Essens-)Zeiten vorbei zu schauen, wenn man nicht ewig warten möchte. Ich habe Glück, als ich um etwa 16:30 Uhr dort eintreffe, bekomme ich sofort einen Tisch.

Natürlich bestelle ich Schnitzel. Und was soll ich sagen – es war großartig.

Weit weniger großartig war die Kellnerin, eine ältere, krass unfreundliche Frau, die mir den Besuch letztlich verleidet hat. Leider war dies schon das zweite echte Negativ-Erlebnis nach dem Besuch im Kleinen Café (s.o.) und ich frage mich, ob die Wiener etwas gegen Touristen oder Deutsche oder deutsche Touristen haben, oder ob sie einfach doof sind?! Ich bin echt sauer. So negativ, übellaunig und arrogant bin ich sonst nirgendwo behandelt worden (inkl. Kölsche Köbesse und Berliner Taxifahrer).

Architektur

Wer sich für Architektur interessiert, kommt an Wien quasi nicht vorbei. Und wer es nicht tut, wird in Wien sicherlich trotzdem die Schönheit vieler Gebäude erkennen können.

Besonders im Jugendstil hat Wien echte Hochkaräter zu bieten!

Postsparkasse

Ein absolutes Highlight für Jugendstil-Liebhaber ist die Österreichische Postsparkasse. In der ehemaligen Schalterhalle befindet sich heute ein cooles SB-Café. Hier kann man sitzen und sich über die sagenhafte Architektur freuen!

Linke Wienzeile

Ein anderer Jugendstil-Leckerbissen sind die Wienzeilenhäuser von Otto Wagner, ein Ensemble dreier Wohnhäuser aus den Jahren 1898 bis 1899. Sie befinden sich an der Linken Wienzeile auf Höhe des Naschmarktes, darunter das wunderschöne „Majolikahaus“ (Nr. 40).

Hundertwasserhaus

Das vom Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gestaltete Wohnhaus zieht seit vielen Jahren Besucher aus der ganzen Welt an.

Hundertwasser, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Stowasser hieß, vermied in seinen Bildern gerade Linien und Standardisierung und setzte auf unregelmäßige Formen. Typisch für ihn sind seine farbenfrohen, fantasievollen und lebendigen Häuser mit reich verzierten Außenfassaden. Ganz spannend: Hundertwasser weigerte sich, für den Bau des Hauses Geld anzunehmen. Er sah es als Geschenk an die Stadt und ihre Einwohner, „eine lebendige Oase mitten im grauen Betonmeer“.

Wer im Hundertwasserhaus wohnt, darf die Fassade rund um das Fenster nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Ein schwacher Trost in meinen Augen, wenn man dafür die Massen an Besuchern in Kauf nehmen muss, die täglich um das Haus herumstreifen und gern vergessen, dass dort Menschen wohnen… Immerhin: das Hundertwasserhaus ist lediglich von außen zu besichtigen.

Gleich gegenüber des Hundertwasserhauses befindet sich allerdings das Hundertwasser Village, das besichtigt werden kann. Es gibt Souvenirshops, eine Bar und einem „Dorfplatz“ im typischen Hundertwasser-Stil.

Arik-Brauer-Haus

Das Arik-Brauer-Haus in der Gumpendorfer Straße ist ein soziales Wohnbauprojekt. Die Häuser wurden in den 1990er gebaut. Ähnlich wie beim Hundertwasserhaus ist es in Zusammenarbeit zwischen dem bekannten Wiener Maler Arik Brauer und dem Architekten Peter Pelikan entstanden. Das Gebäude zeigt auffällige, großflächigen Mosaiken mit den typische Fabelwesen des Malers. Ein Hingucker!

Ikea City-Regal Westbahnhof

Eine architektonische Besonderheit anderer Art ist das Ikeahaus am Westbahnhof. Der moderne Bau ist erst 2021 fertiggestellt worden. Es ist das erste Ikea-Haus, das im Rahmen eines Architekturwettbewerbs entwickelt wurde. Das Gebäude des schwedischen Möbelherstellers erinnert an ein (Billy-?)Regal. Ganz interessant zum Weiterlesen ist dieser Artikel (da gibt es auch sehr viel bessere Fotos!). Es gibt eine öffentlich zugängliche Dachterrasse.

Haus des Meeres

Das Aquarium „Haus des Meeres“ befindet sich in einem sehr ungewöhnlichen Gebäude: einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Der massiven Betonbau war Teil der Luftverteidigung. Statt ihn – wie die meisten anderen seiner Art – zu sprengen, wurde er in den 1950er Jahren zum Haus des Meeres umgebaut.

Wiener Prater

Der Prater ist einer der ältesten und bekanntesten Vergnügungsparks der Welt.

Er existiert bereits seit 250(!) Jahren! Im Jahr 1162 wird er nämlich als “Pratum” zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1560 erklärte Kaiser Maximilian II. ihn zum Jagdrevier der Habsburger, 1766 öffnete Joseph II. ihn als Erholungsgebiet für die Wiener Bevölkerung. Daraus entstand der „Wurstelprater“ mit der Errichtung von Wirtshäuser, Kegelbahnen und Spielflächen.

Heute ist der Prater ganzjährig geöffnet. Das Umherspazieren und Gucken ist kostenlos, die Benutzung der Fahrgeschäfte kostet (natürlich – und nicht eben wenig) Eintritt.

Der Prater-Turm ist mit 117 Metern übrigens das größte Kettenkarussell der Welt.

Riesenrad

Das Wiener Riesenrad ist eins der Wahrzeichen der Stadt. Es stammt aus dem Jahr 1897 und ist das älteste erhaltene Riesenrad der Welt.

Ein paar Fakten über das Riesenrad:

1. Im Falle eines Stromausfalls kann das Riesenrad von Hand betrieben werden!
2. Zur Zeit seiner Eröffnung (1897) war das Wiener Riesenrad mit 64,75 Metern das höchste seiner Art.
3. In Film-Klassikern wie „Der dritte Mann“ (1949), „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) oder „Before Sunrise“ (1995) wurde das Riesenrad als Kulisse genutzt. Das ursprünglich nur für den 007-Film gebaute Restaurant unterhalb des Riesenrads kam so gut an, dass es an dieser Stelle dauerhaft gebaut wurde.
4. Im Durchschnitt dauert eine Fahrt 12 bis 15 Minuten, wovon die reine Fahrzeit für eine Umrundung bei der Höchstgeschwindigkeit von 2,7 km/h vier Minuten beträgt.

Wiener Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof ist zweieinhalb Quadratkilometer groß. So groß, dass er gleich vier Haltestellen an der Simmeringer Hauptstraße hat (Tor 1 bis Tor 4). Und so groß, dass auf dem Friedhofsgelände sogar eine eigene Buslinie verkehrt, der Friedhofsbus 106! Er ist nach dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg der zweitgrößten Friedhof Europas.

Der Friedhof wurde 1874 eröffnet und ist einer der magischsten Orte Wiens. Mausoleen und Arkadengrüfte schaffen eine einmalige, teils morbide Atmosphäre, die mitunter auch für ein gewisses Gruseln sorgt. Rund drei Millionen Menschen sind hier begraben, das sind mehr Tote in Wien als Lebende… Gemessen an der Zahl der Bestatteten ist der Wiener Zentralfriedhof übrigens der größte Europas.

Die Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus ist eine der schönsten Jugendstilkirchen Wiens.

Der Wiener Zentralfriedhof ist in verschiedene Bereiche gegliedert, etwa den jüdischen, buddhistischen oder islamischen Teil, die Kriegsgräber oder der Kinderfriedhof. Ein extra-Abschnitt beinhaltet die Ehrengräber für bekannte Persönlichkeiten wie Falco oder Udo Jürgens, aber auch Johannes Brahms, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Außerdem gibt es eine Präsidentengruft, in der die Bundespräsidenten nebst Ehefrauen beigesetzt werden.

Eine Übersicht über weitere schöne Friedhöfe der Welt gibt es hier!

Wiener Küche

Die Wiener Küche ist reich an Spezialitäten, das Wiener Schnitzel weltberühmt. Ebenso die Mehlspeisen. Hier eine kleine Auswahl, als Appetit-Anreger sozusagen.

• Wiener Schnitzel: paniertes und gebratenes Kalbsschnitzel, ein klassisches Wiener Gericht
• Wiener Würstel: Wurst, die mit Senf und Brot serviert wird
• Käsekrainer: mit Käse gefüllte Wurst
• Germknödel: süßer Knödel, mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Mohnsauce serviert Sachertorte: weltberühmte Schokoladentorte mit Marillen; erfunden hat sie Franz Sacher 1832 in Wien für Fürst Wenzel von Metternich.
• Apfelstrudel: mit Äpfeln, Rosinen und Zimt gefüllter Blätterteig
• Kaiserschmarrn: süßes Pfannkuchengericht aus geraspelten Pfannkuchen mit Puderzucker
• Heurigen: traditionelles Wiener Wirtshaus UND der Wein des aktuellen Jahrgangs
• Almdudler: Ich liebe diese Kräuterlimonade, die zwar in ganz Österreich (und immer mehr auch in Deutschland) verbreitet ist, aber ursprünglich aus dem 17. Wiener Bezirk kommt.
• Manner-Schnitten. Das erste Manner-Geschäft eröffnete am Stephansplatz (wo sich auch heute noch ein Shop befindet), weshalb dieser das Logo der weltberühmten Schnitten bis heute ziert. „Manner mag man eben“ – so der Werbeslogan. Pro Sekunde werden weltweit zwei Packungen Manner-Schnitten vernascht, die früher eigentlich „Neapolitaner Schnitten“ hießen.

Kaffeehäuser

Das erste Wiener Kaffeehaus eröffnete 1685. Heute gibt es noch sage und schreibe 130 sogenannte „Traditionscafés“, zu den bekanntesten gehören Sacher, Landsmann, Schwarzenberg, Sperl, Hawelka, Demel, Central, Museum und Ritter. Seit 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur samt Interieur und grantelnden Kellnern immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe!

In den namenhaften Kaffeehäusern Wiens ticken die Uhren anders, hier kann man nicht einfach einen normalen Kaffee oder Latte Macchiato bestellen. Zur Wahl stehen ein Kleiner Schwarzer, Kleiner Brauner, Kleiner Kapuziner, Melange, Wiener Melange, Kurzer, Einspänner, Häferlkaffee oder großer Mokka – was darf’s sein?

Ein Glas Wasser wird gleich mit serviert, das gehört zur Kaffeehaus-Tradition dazu. Die Berechtigung stundenlang zu verweilen und die vielen ausliegenden Zeitungen zu lesen sowie das Granteln der Kellner, die einem das gewünschte Getränk scheinbar unwillig bis gelangweilt an den Tisch bringen, sind ebenfalls inklusive.

„Die Kaffeehäuser sind ein Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.“

Quelle: www.unesco.at

Kaffeehaus-Tipp: Café Jelinek

Mein Lieblingscafé in Wien ist das Café Jelinek. Würde ich in Wien leben, wäre ich täglich dort. Urgemütliche Atmosphäre, das Personal freundlicher als in Wiener Kaffeehäusern sonst üblich, preislich okay und die Speisen qualitativ gut. Und das Beste: Man muss nicht Schlange stehen, um reinzukommen, wie beim Sacher oder Central!

Würstlstände

Ich habe gehört, dass die Wurst von einem Frankfurter Metzger erfunden wurde, der nach Wien zog. In Wien nennt man sie „Frankfurter“ und in Frankfurt „Wiener“. Wie auch immer, bei einem Besuch in der österreichischen Hauptstadt sollte der Besuch einer Würstlbude nicht fehlen. Die gibt es überall im Stadtgebiet, viele davon sehr sehenswert, optisch wie kulinarisch. Ich empfehle die Käsekrainer (Wurst mit Käse)!

Ein informativer und witziger Artikel über die Wiener Wurststände gibt es bei neuezeit.at .

Öffentliche Verkehrsmittel in Wien

Wien hat 1,8 Millionen Einwohner, trotzdem wirkt die Stadt eher kleinstädtisch. Das liegt auch daran, dass sich viele Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichen lassen. Ansonsten sind Leih-Fahrräder eine gute Idee, denn die Stadt verfügt über eine hervorragende Fahrrad-Infrastruktur. Und für alles andere empfiehlt sich die Nutzung der Öffis!

Wien hat einen ausgezeichneten öffentlichen Nahverkehr. Es gibt 5 U-Bahnen-Linien, 29 Straßenbahn-Linien und 140 Bus-Linien!

Tickets

Man kann wählen zwischen Einzeltickets, Tagestickets und Mehrtagestickets. Eine Einzelfahrt kostet 2,40 Euro. Diese gibt’s am Automaten oder in der Tabaktrafik, wie der Kiosk in Österreich heißt.

24 h-Ticket: 8,00 Euro (lohnt sich ab 4 Fahrten)
48 h-Ticket: 14,10 Euro (lohnt sich ab 7 Fahrten)
72 h-Ticket: 17,10 Euro (lohnt sich ab 8 Fahrten)
Wochenticket: 17,10 (lohnt sich ab 8 Fahrten)

Stand der Preisangaben: Juni 2025

Fazit

Der Artikel ist lang geworden! Und hier ist noch bei weitem nicht alles aufgezählt, was es in Wien zu sehen und zu tun gibt. Belvedere, Albertina, Donauinsel, Votivkirche , Siegmund Freud Museum, … Über all das und mehr gäbe es auch noch zu berichten! Wie eingangs gesagt – ein Wochenende für Wien reicht beileibe nicht aus.

Wien war bei mir immer sehr positiv gespeichert, nicht zuletzt wegen der entspannten Atmosphäre einer Kleinstadt und dem Angebot einer Metropole.

Leider muss ich aber ganz deutlich sagen, dass die vielen negativen Begegnungen mit Österreichern, zumeist im Service-Bereich, den Gesamteindruck beim letzten Besuch geschmälert haben. Ich möchte gerne wiederkommen, brauche aber noch etwas Zeit zur Erholung!

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…

Meine To-Do-Liste ist trotz kurzer Vorlaufzeit randvoll, und ich steige sehr vorfreudig früh morgens in den Zug, der mich bis in die tschechische Hauptstadt bringt.

(Anmerkung: Die Aufzählung der Prager Sehenswürdigkeiten erfolgt hier in der Reihenfolge, in der ich sie besucht habe, nicht nach „Wichtigkeit“.)

Gleich nach Ankunft gegen Mittag am Prager Hauptbahnhof begebe ich mich noch vor dem Einchecken in meiner Unterkunft auf Entdeckungstour. Ich starte Richtung Nationalmuseum, das nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt am Kopf des bekannten Wenzelsplatzes thront.

Nationalmuseum (Národní muzeum)

Das imposante Gebäude des Museums stammt aus dem Jahr 1818.

Im Inneren gibt es eine Vielzahl verschiedener Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, Schwerpunkte sind jedoch Natur und Geschichte. Im Hauptgebäude befinden sich die historischen und naturwissenschaftlichen Dauerausstellungen, sowie das Schatz- und Münzkabinett, während im Neubau u.a. das Kindermuseum ist. Im Übergang zwischen den Gebäuden ist eine Ausstellung über die Geschichte des Wenzelsplatzes zwischen den Jahren 1918 und 2018 zu sehen. Im Hauptgebäude befinden sich außerdem die Universitätsbibliothek und Vortragssäle. Kurz: Es gibt viel zu sehen – nicht nur tauglich für Regentage!

Tipp: Sinnvollerweise lädt man sich vorab die App runter, wenn man kein Tschechisch versteht!

Wenzelplatz (Václavské náměstí)

Der Wenzelsplatz ist der größte Platz in Prag, allerdings wirkt er aufgrund seiner langezogenen, schmalen Form eher wie ein Boulevard, als wie ein Platz.

1348, zur Gründung der Prager Neustadt, legte König Karl IV. diesen Platz als Rossmarkt an. 500 Jahre später wurde er zu Ehren des böhmischen Landespatrons „Wenzelsplatz“ getauft. Am Kopf des Platzes thront der heilige Wenzel als Reiterstandbild.

Der Platz war Schauplatz vieler geschichtlicher Ereignisse:

Am 28. Oktober 1918 wurde hier beispielsweise die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen.

Im August 1968 waren Panzer des Warschauer Paktes in der Stadt aufgefahren, um den „Prager Frühling“ gewaltsam zu beenden. Aus Protest dagegen übergoss sich der Student Jan Palach auf dem Wenzel Platz mit Benzin und zündete sich an.

1989 riefen vom Balkon des Palác Hvězda (Nr. 793, dt. Sternen Palast, in dem sich heute das Kaufhaus Marks&Spencer befindet) Václav Havel und Alexander Dubček zu politischen Reformen in Tschechien und zur Abkehr vom Kommunismus auf, was als samtene Revolution in die Geschichte einging.

Nach dem Tod Václav Havels 2011 trauerten an der selben Stelle tausende Menschen um ihn.

Rund um den Wenzelsplatz stehen viele auffallend schöne alte Gebäude, zum Teil allerdings in etwas heruntergekommenem Zustand. Der Platz wird gerade neu gestaltet, er ist eine einzige Baustelle. Kein attraktiver Einstieg ins Sightseeing! Andererseits gut, dass gegen den Verfall angearbeitet wird!

Hier ist jedenfalls immer viel los – Touristen wie Einheimische sind hier unterwegs zum bummeln, einkaufen und flanieren.

Lucerna Passage

Im gleichen Block wie der Palác Hvězda befindet sich die Lucerna Passage, eine Einkaufspassage aus dem Jahr 1920 mit vielen Jugendstil-Elementen. Architekt war der Großvater des späteren Schriftstellers und tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der ebenfalls Václav Havel hieß.

Sehenswert ist das bereits 1907 eröffnete Lucerna-Kino, das zu den ältesten Kinos Europas zählt. Angeblich war Franz Kafka hier regelmäßiger Besucher.

Bekannt ist die von der Decke hängende Wenzel-Statue des tschechischen Bildhauers David Černý: „Der heilige Wenzel auf dem toten Pferd“ – eine etwas andere Darstellung als die auf dem Platz vor der Tür!

Havel Markt (Havelské Tržiště)

Am Ende des Wenzelplatzes folge ich der Straße geradeaus und komme so nach nur wenigen Minuten zum Havel Markt. Der Havel Markt ist tatsächlich ein echter, täglich stattfindender Wochenmarkt. Er existiert bereits seit dem Jahr 1232 und ist der einzige Marktplatz in der Altstadt von Prag, der bis heute in seinem Originalzustand erhalten ist.

Die Stadtverwaltung hatte ihn vor ein paar Jahren schließen lassen, nachdem die Souvenir-Stände diejenigen mit Waren für den alltäglichen Bedarf überstiegen. Jetzt dominieren wieder Gemüsehändler und Floristen, es gibt aber auch Schmuck, Spielzeug oder tschechische Spezialitäten wie Karlsbader Oblaten.

Sehr groß ist der Markt nicht. In meinen Augen lohnt ein Besuch in erster Linie wegen der hübschen Kulisse der umliegenden bunten Altstadt-Häuser.

Altstädter Ring (Staroměstské náměstí)

Weiter geht es (immer noch geradeaus) zum Altstädter Ring, dem zentralen, touristischen Platz in Prag. (Mit den Bezeichnungen ist das hier so eine Sache – der Wenzelplatz ist eher ein Boulevard, während der Altstädter Ring eher ein Platz ist… Aber egal!)

Der Altstädter Ring ist jedenfalls der älteste und bedeutendste Platz der Stadt. Hier befinden sich viele bekannte historischen Gebäude wie das Altstädter Rathaus, die Teynkirche, das Jan-Hus-Denkmal, die Mariensäule, die barocke Nikolauskirche, das Palais Golz-Kinsky und das Storch-Haus.

Altstädter Rathaus (Staroměstská radnice)

Der 70 Meter hohe Turm des Altstädischen Rathauses wurde 1364 gebaut (aber bis ins 19. Jahrhundert immer wieder um- und weitergebaut). Fun Fact: Der Bau wurde finanziert durch eine Weinsteuer!

Das gesamte Rathaus war ursprünglich deutlich größer. Während des Prager Aufstandes 1945 wurde das Rathaus allerdings schwer beschädigt und der neugotische Anbau leider nicht wieder aufgebaut. Dort befindet sich heute ein kleiner Park.

Die erhaltenen historischen Räume des Rathauses können besichtigt werden, der Eintritt ist im Ticket für die Turmbesteigung inklusive. 

Astronomischer Uhr (Pražský orloj)

Eins der bekanntesten Fotomotive Prags ist die Astronomische Uhr des Rathausturms. 1410 ging diese in Betrieb. „Sie ist ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ein wertvolles Kulturdenkmal.“ (Sagt Wikipedia.)

Hier wimmelt es von Menschen! Jeweils zur vollen Stunde (zwischen 9 und 22 Uhr) wird es noch ein bisschen voller, wenn alle das Glockenspiel filmen wollen. Ich natürlich auch.

Es öffnen sich zwei kleine Fenster, in denen nacheinander die zwölf Apostel erscheinen. Gleichzeitig bewegen sich links und rechts je zwei Figuren, die Tod, Wollust, Eitelkeit und Habsucht symbolisieren. Wirklich zauberhaft!

Turmbesteigung

Eine absolute Empfehlung ist der Aufstieg auf den Turm des Altstädter Rathauses. Er bietet den besten Blick auf den Altstädter Ring von oben. Wem der Aufstieg zu Fuß zu anstrengend ist (wer nicht fußkrank ist, sollte den Aufstieg locker zu Fuß schaffen können), der kann ein bisschen mehr bezahlen und den (sehr modernen) Aufzug nutzen. Eintritt: 300 CZK (11,80 – Stand Oktober 2024), Tickets gibt es vor Ort am Schalter.

Teynkirche

Die gotische Teynkirche (röm.-kath.) befindet sich gegenüber des Altstädter Rathauses und ist aufgrund ihrer Gesamtgröße und den beiden Türmen schlichtweg unübersehbar. Folgerichtig ist sie eins der Wahrzeichen Prags. Teynkirche heißt sie, weil sie der Jungfrau Maria vor dem Teyn gewidmet ist. Der Bau der Kirche dauerte von der Mitte des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts.

Ungewöhnlich: Das Kirchengebäude steht hinter der Häuserzeile und nicht direkt am Platz. Man geht durch eine Arkadenpassage mit diversen Restaurantbetrieben und Touristen-Läden, um zum Eingang zu kommen!

Sehenswert sind die Orgel aus dem 17. Jahrhundert und der barocke Altar. Aber Achtung: Interessanterweise gibt es eine Mittagspause – in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr ist die Kirche geschlossen. Ich hatte Glück – ich kam um fünf Minuten vor drei. So lange konnte ich warten! Leider ist das Fotografieren im Inneren verboten.

Palais Golz-Kinsky

Das Palais Golz-Kinsky (das rosa Haus, zweites von links neben den Türmen der Teynkirche) war im 19. Jahrhundert ein deutsches Gymnasium, das zB Franz Kafka besuchte. Heute gehört es der Nationalgalerie von Prag und es finden hier Kunstausstellungen statt.

Jan-Hus-Denkmal (Pomník mistra Jana Husa) und Mariensäule (Mariánský sloup)

In der Mitte des Platzes steht das monumentale Jugendstil-Denkmal des böhmischen Reformators Jan Hus. Es wurde 1915, am fünfhundertsten Jahrestag der Verbrennung von Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz, enthüllt. Seit 1962 hat es den Status Nationales Kulturdenkmal.

Seit 2020 befindet sich daneben die wiedererrichtete Mariensäule. Die ursprüngliche Säule war auf Geheiß Kaiser Ferdinand III. aus Dankbarkeit für die Rettung der Prager Altstadt im Dreißigjährigen Krieg errichtet worden. 1918 war sie von Demonstranten zerstört worden.

Eigentlich kann man sagen, dass der ganze Platz ein Kunstwerk ist. Wirklich sämtliche Häuser hier sind zauberschön, jedes für sich. Stellvertretend für alle erwähne ich nur das Storch-Haus (Nr. 552/16), an der Einmündung zur Straße Celetná. Es ist ganz besonders schön verziert! Gleich daneben steht das Haus Zum weißen Einhorn. Nette Namen, oder? Das Storch-Haus hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier)!

Jesuitenkolleg Clementinum

Auf dem Weg vom Altstädter Ring zum nächsten Prag-Highlight, der Karlsbrücke, komme ich am neuen Rathaus und am Jesuitenkolleg Clementinum vorbei. Letzteres ist ein großer Gebäudekomplex im Barockstil, zu dem zB die Salvatorkirche, die St.-Klemens-Kirche und die tschechische Nationalbibliothek gehören. Leider darf diese nicht betreten werden und ist nur im Rahmen einer Führung anzusehen. Sie soll zu den schönsten Bibliotheken der Welt gehören.

In einem ansonsten eher schmucklosen Seitengang des Ensembles finde ich auf einem Mauervorsprung ganz unerwartet die super-süße Figur eines Mädchens mit Papierschwalbe. Also Augen auf!

Karlsbrücke (Karlův most)

Und dann nur noch durch einen Torbogen – und ich befinde mich am Aufgang zur Karlsbrücke.

Nun, die Karlsbrücke ist, würde ich meinen, DIE Prager Sehenswürdigkeit, noch vor astronomischer Uhr oder Burg. Zumindest ist sie geografisch das Bindeglied zwischen den beiden.

War es auf dem Altstädter Ring schon voll – hier erst recht! Wie ein Nadelöhr wirkt die Brücke. Zumal man nur langsam voran kommt. Es stehen einfach zu viele Leute herum, um Selfies zu machen! Dazu kommen diverse Straßenkünstler, wie Musiker oder Porträt-Zeichner. Immerhin ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt!

Die Brücke ist aber auch wirklich eindrucksvoll mit den vielen Statuen katholischer Heiliger, dazu die Aussicht auf die Moldau, die (Brücken-) Türme zu beiden Seiten und die Burg im Hintergrund.

Ich nehme es schon mal vorweg: In den nächsten beiden Tagen komme ich noch öfter über die Karlsbrücke, zB am nächsten Morgen recht früh am Tag bei Regenwetter. Da sind außer mir nur sehr wenige unterwegs. Das macht es deutlich angenehmer! Auch abends, wenn die Straßenlaternen an sind, ist die Brücke sehenswert! Kurz: Die Karlsbrücke taugt zu jeder Zeit!

Übrigens: fertig gestellt wurde die Brücke im Jahr 1402. (Und steht noch!) Sie verbindet die Prager Altstadt mit der Kleinseite und führt über die Moldau. Nur mal so, falls jemand fragt.

Altstädter Brückenturm

Auf der Altstadtseite steht oberhalb des ersten Brückenpfeilers der gotische Altstädter Brückenturm, durch dessen Torbogen man auf die Brücke geht. Im Torbogen befindet sich der recht unscheinbare Eingang zum Turm, den man besteigen kann. Der Spaß kostet 190 CZK (7,40€ – Stand Oktober 2024) und ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Das Verrückte: Obwohl es auf der Brücke vor Menschen nur so wimmelt, bin ich auf der Aussichtsetage alleine, erst als ich gerade wieder absteigen will, kommen zwei weitere Besucher.

Ich laufe die Karlsbrücke einmal hin und wieder zurück (der Blick in beide, ach was, alle Richtungen lohnt, immer wieder!) und gehe dann weiter zur nächsten Brücke, der Brücke der Legionen (Most Legií).

Nationaltheater (Národní divadlo) und Neue Bühne (Nová scéna)

An deren Ufer steht sehr imposant das Nationaltheater. Gleich hinter dem Nationaltheater befindet sich die Neue Bühne, ein von Karel Prager entworfener Theaterbau im brutalistischen Stil. Ich finde den Kontrast zwischen den Baustilen äußerst eindrucksvoll!

Im Hof dazwischen befindet sich das liebevolle Vaclav Havel Memorial.

Ebenfalls sehenswert fand ich die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Galerie Fasáda, die ich eher zufällig entdeckte (Divadelní 334).

Übrigens: Ein Stück weiter am Fluß entlang, auf Höhe der Brücke Jiráskuv most, befindet sich das architektonische Highlight Tanzendes Haus (Tančící dům) von Frank Gehry (von 1996). Ich habe gelesen, dass die Prager es auch Ginger und Fred nennen, weil es an die Tänzer Ginger Rogers und Fred Astaire erinnert. Gefällt mir! Im obersten Stockwerk gibt es ein Restaurant mit toller Aussicht über die Stadt. Adresse: Jiráskovo nám. 1981/6

Mehr vom Architekten Frank Gehry gibt es auch in Düsseldorf, Berlin und in Lower Manhattan.

Park Legií

Nach kurzem Aufenthalt laufe ich also über die Brücke der Legionen auf die Moldau-Insel Střelecký Ostrov. Die Aussicht von hier auf die Karlsbrücke und die Burg im Hintergrund ist großartig!

Auf der Insel befindet sich der kleine Park Legií, von dem aus man weitere schöne Ausblicke auf die Stadt hat. Hier stehen einige Foodtrucks und das coole KKAFE (Ö: 12-19), im Sommer lohnt sicher auch ein Picknick auf der Wiese. Das kann ich mir heute allerdings nur ausmalen, denn das Wetter ist doch schon recht herbstlich.

Der Hauptgrund, weshalb ich die Insel ansteuere, sind allerdings die zutraulichen Nutria, die mir hier „versprochen“ wurden. Und tatsächlich kommen gleich mehrere „zur Begrüßung“!

Weiter geht es dann auf die Prager Kleinseite, also die gegenüberliegende Uferseite.

Gleich linke Hand befindet sich das mondän-edle Café Savoy (Vítězná 124/5, Ö: 8-22, WE 9-22). Ein paar Schritte weiter entdecke ich die kleine Chocolaterie BON BON (Vítězná 419/15, Ö: 9-19). Nett!

Laurenziberg (Petřín)

Mein nächstes Ziel ist der Petřín, ein 327 Meter hoher Hügel am linken Ufer der Moldau. Auf ihm steht der Aussichtsturm Petřín (Petřínská rozhledna), ein verkleinerter Nachbau des Pariser Eiffelturms. Ich habe gelesen, die Aussicht sei lohnend. Also mache ich mich an den Aufstieg auf den Hügel. Tatsächlich kommt er mir währenddessen eher wie ein Berg, denn wie ein Hügel, vor. Der Weg ist ganz schön steil und dauert etwa eine halbe Stunde. Er führt durch einen hübschen Park mit Obstbäumen und Bänken, von denen man bereits einen schönen Blick über die Stadt hat. (Es gibt auch andere, weniger steile Wege.)

Ursprünglich hatte ich geplant per Standseilbahn (seit 1891 in Betrieb!) zu fahren. Das hätte nur drei Minuten gedauert. Leider wird sie gerade restauriert und ist bis voraussichtlich 2026 geschlossen. Hm. Schade! Bisher war es sogar so, dass der Fahrpreis im Tagesticket des ÖPN enthalten war. Ob das zukünftig noch so sein wird, bleibt abzuwarten (Einzelticket bisher 60 CZK).

Als ich – nun leicht ermattet und verschwitzt – oben ankomme, stehe ich zunächst vor der Kirche St. Laurentius mit der Kalvarienberg-Kapelle von 1735. Sie ist mit einem Sgraffito (einer Kratztechnik) verziert, das die Auferstehung Jesus‘ zeigt.

Die lasse ich allerdings links liegen und steuere sogleich den Turm an. Dieser wurde übrigens anlässlich der Industrieausstellung 1891 gebaut. Die Aussichtsplattform befindet sich in 63 Metern Höhe. Dafür gönne ich mir den (kleinen, etwas klapprigen Fahrstuhl), um nicht weitere 299 Stufen bewältigen zu müssen. Tatsächlich bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Stufen (vor allem runter) geschafft hätte, ich bin nämlich nicht schwindelfrei und die Treppe hat offene Sicht nach unten… Glück also für mich, dass er Aufzug in Betrieb war.

Die Aussicht auf die Stadt ist in der Tat sehr gut, besonders als die Sonne plötzlich raus kommt und klar wird, weshalb Prag den Beinamen „die Goldene Stadt“ trägt!

John Lennon Wall (Lennonova zeď)

Beim Abstieg laufe ich Richtung Prager Kleinseite (Malá Strana), dem Stadtteil unterhalb der Prager Burg. Hier gibt es viele alte Gassen mit Restaurants, Hotels und kleinen Geschäften. Eine in meinen Augen besonders attraktive Gegend – ich komme in den nächsten Tagen hier hin zurück, dann mehr dazu. Jetzt neigt sich der Tag jedoch langsam dem Ende zu. Mir qualmen bereits die Füße und es wird Zeit fürs Abendessen.

Vorab steuere ich noch eine Sehenswürdigkeit an, die in vielen Reiseblogs erwähnt wurde und offenbar zum Sightseeing in Prag dazu gehört: die John-Lennon-Mauer.

Es handelt sich um eine Mauer voller Graffiti mit Nachrichten an den verstorbenen Beatle John Lennon. Offenbar handelt es sich um ein sich ständig veränderndes „Kunstwerk“, denn das, was ich vorfinde, sieht gänzlich anders aus, als die Bilder, die ich im Vorfeld gesehen habe. Ursprünglich gab es wohl ein großes Bild mit John Lennon himself, das ist allerdings inzwischen komplett übermalt (die Haare sind noch zu erahnen).

Ganz nett, aber kein Highlight für mich.

Zum Abendessen kehre ich in einen echten Touri-Schuppen ein: U Glaubiců, ein Restaurant im Brauhaus-Stil mit deftiger tschechischer Küche. Ich liiieeebe tschechische Serviettenknödel. Und ich war mir sicher, dort welche in zünftigem Ambiente zu bekommen. Soweit richtig.

Leider war die Kellnerin derart gehetzt, dass es mir ein wenig die Stimmung vermiest hat. Insofern: Keine Empfehlung!

Von hier ging es – inzwischen im Dunkeln – zurück über die Karlsbrücke und weitere fünfzehn Minuten bis zu meiner Unterkunft in der Nähe des tanzenden Hauses (modernes Hochhaus am Ufer der Moldau).

Den zweite Tag in Prag beginne ich (nach einem kurzen Umweg über Karlsbrücke und Mánes-Brücke) im Jüdischen Viertel.

Jüdisches Viertel (Josefov)

Das Jüdische Viertel in Prag ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Auf engem Raum sind sechs Synagogen, der alte Jüdische Friedhof, die Zeremonienhalle und das alte Jüdische Rathaus erhalten geblieben. Es gibt ein Kombi-Ticket zu 500 CZK (19,70€ – Stand Oktober 2024, zB hier), in dem der Eintritt zum Alten Jüdischen Friedhof, zur Maisel Synagoge, Pinkas Synagoge, Klausen Synagoge, Spanische Synagoge, Alt-Neu Synagoge und der Zeremonienhalle enthalten ist. ACHTUNG: Aktuell (2024) werden die Zeremonienhalle und die Klausen Synagoge renoviert und sind für Besucher geschlossen. Unbedingt vorab erkundigen!

Alter jüdischer Friedhof (Starý židovský hřbitov)

Die Gräber des Alten Jüdischen Friedhofs stammen teilweise bereits aus dem 15. Jahrhundert. Damit ist er Europas ältester noch existierender Judenfriedhof. Auf relativ kleiner Fläche stapeln sich wortwörtlich über 12.000 Grabsteine und die Knochen von etwa 100.000 Verstorbenen in bis zu zwölf Schichten.

Das mit einer Mauer umgebene, verwinkelte Grundstück liegt zwischen der Pinkas Synagoge, über die man den Friedhof betritt, und der Klausen Synagoge, neben der man das Gelände verläßt.

Einen ebenfalls sehr sehenswerten alten jüdischen Friedhof gibt es übrigens in Berlin Weißensee. Einen Artikel dazu findet Ihr hier.

Neben dem Friedhof befindet sich das Jüdische Museum.  

Pinkas Synagoge

Bevor man auf den Friedhof gelangt, kommt man zuerst in die Pinkas Synagoge. An deren Wänden befindet sich ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust: An den Wänden stehen sämtliche Namen der Opfer der Shoa. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt!

Im Obergeschoß ist außerdem eine kleine Ausstellung mit gemalten Kinderbildern und Habseligkeiten der im zweiten Weltkrieg ermordeten Juden.

Alt-Neu Synagoge

Die Alt-Neu Synagoge hat (für mich?) ihren besonderen Reiz in ihrer Schlichtheit. Sie ist die älteste Synagoge Europas und einer der frühesten gotischen Bauten in Prag.

Beklemmend fand ich die reihum aufgestellten Bilder der sich immer noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln, oft mit handschriftlichen Nachrichten und Wünschen versehen.

Ganz in der Nähe der Altneu-Synagoge (Meiselova Nr.18) befindet sich auch das Jüdische Rathaus mit seinen zwei (!) Uhrtürmen aus dem Jahr 1586. Die Rokokofassade wurde dem Haus erst später hinzugefügt.

Spanische Synagoge

Im krassen Gegensatz zur Schlichtheit der Alt-Neu Synagoge steht die Spanische Synagoge im überwältigend opulenten maurischen Stil. Atemberaubend schön!

In der nahen Maisel Synagoge gibt es eine umfangreiche Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Böhmen. Leider traf zeitgleich mit mir eine größere Reisegruppe ein, was ich abschreckend fand, so dass ich gleich wieder raus gegangen bin. Ich hatte morgens, als ich ankam, das Glück ganz alleine unterwegs zu sein. Es war regnerisch, so dass die meisten Besucher erst später kamen. Den Friedhof, die Pinkas- und die Alt-Neu Synagoge hatte ich für mich ganz allein. Da war der Unterschied zum Gewusel in der Maisel Synagoge zu groß!

Extra erwähnen möchte ich noch die zahlreichen exklusiven Mode-Boutiquen in der Pariser Straße (Pařížská). Da kann nicht mal die Kö in Düsseldorf mithalten!

Überhaupt sind die Häuser rund um die Synagogen besonders prachtvoll. Es lohnt sich, einfach ein wenig herum zu flanieren! Das habe ich getan und geriet quasi zufällig ins Kafka Hummus Café (Široká 64/12, Ö: tgl. 9-18), wo ich spontan auf ein „Spätstück“ einkehrte. Ich war (bin) begeistert!

Pulverturm (Prašná brána) 

Gegen Mittag verlasse ich das jüdische Viertel Richtung Pulverturm. Dabei laufe ich einen kleinen Umweg über die Straße Dlouhá, an der einige angesagte Lokalitäten liegen, die ich in Augenschein nehmen möchte: Lokál Dlouhááá in Nr. 33, Sisters Bistro und nebenan die großartige Metzgerei Nase Masao (Nr. 727/39). In der Parallelstrasse trinke ich noch fix einen Kaffee in Prags kleinster Erpressbar Onesip Coffee.

Als ich dann zum Pulverturm komme, bin ich jäh enttäuscht – der Turm ist (Stand Oktober 2024) zur Renovierung eingerüstet und verhüllt, der Aufstieg derzeit nicht möglich. Ärgerlich!

Der spätgotische Pulverturm ist ein 65 Meter hoher Torturm am Platz der Republik aus dem 15. Jahrhundert. Angeblich soll die Aussicht von oben sehr lohnend sein…

Auch das pompöse Konzerthaus Obecní dům mit dem Caféhaus Café Imperial, einem Traditionshaus im Grand Café Stil, gibt nicht viel her, weil eine ganze Flotte von LKWs davor parkt. Ein Reinfall.

Prager Hochburg Wyschehrad (Vyšehrad)

Für mein nächstes Ziel gönne ich mir eine Fahrt mit der Tram. Mit der Linie 14 fahre ich bis zur Haltestelle
Albertov. Von dort geht es nochmal knapp zehn Minuten zu Fuß den Berg hinauf zur Prager Hochburg Vyšehrad (nicht zu verwechseln mit der Prager Burg!) im Süden der Stadt.

Die Prager Hochburg ist ein frühmittelalterlicher Burgwall, die Festungsanlage stammt bereits aus dem 10. Jahrhundert. Der Hauptgrund, weshalb ich hier hin fahre, ist die Aussicht auf die Moldau und die Stadt.

Ich betrete das Areal durch das Ziegeltor (Cihelná Brána) und laufe noch ein bisschen weiter bergauf zur Kirche St. Peter und Paul. Um sie herum liegt der Vyšehrader Friedhof (Vyšehradský hřbitov), der tschechischen Nationalfriedhof. Hier sind zahlreiche tschechische Berühmtheiten beerdigt, zB die Komponisten Antonín Dvořák und Bedřich Smetana, der Dichter und Journalist Jan Neruda und der Jugendstilmaler Alfons Mucha. Der Eintritt ist kostenlos.

Und „meine“ schöne Aussicht bekomme ich auch noch!

Es gäbe noch deutlich mehr auf dem Berg zu sehen. Das muss für mich allerdings bis zum nächsten Besuch warten!

Letná Park und Metronom

Ich habe noch nicht genug „Aussicht“ auf Prag gehabt. Mein nächstes Ziel ist der Letná Park, der auf einem Hügels nördlich der Altstadt gelegen ist. Markanter Punkt ist das riesige Metronom des Künstlers Vratislav Karel Novák. Eigentlich heißt das Kunstwerk „Time Machine“, wird aber umgangssprachlich nur Metronom genannt. Es soll als Symbol des Wandels der Zeiten verstanden werden. Übrigens feierte Papst Johannes Paul II. hier 1990 eine Messe. Und sechs Jahre später gab Michael Jacksons hier ein Konzert im Rahmen seiner HIStory World Tour. So viel los ist bei meinem Aufenthalt freilich nicht. Mag am herbstlichen Wetter liegen. An der Aussicht kann es nicht liegen, denn die ist phantastisch. Inzwischen kann ich ja Vergleiche ziehen und ich muss sagen, diese ist eine der besten!

Ich schlendere noch ein wenig durch den wirklich hübschen Park, dann mache ich mich auf ins Cafe Letka. Mein Lieblingscafé in Prag. Genau mein Fall!

U-Fleku Brauhaus

Das Traditions-Restaurant U Fleků besteht aus sage und schreibe 8 (acht) Sälen und einem Biergarten mit Platz für bis zu 1200 Gästen. Klingt (zumindest für mich) erstmal abschreckend, in der Praxis erweist es sich allerdings als sehr gemütlich und urig. Zugegeben, es sind viele Touristen vor Ort und die Akkordeon-Musik ist nicht unbedingt mein Fall, dafür ist das Essen (bürgerlich deftig) super-lecker (schon wieder Serviettenknödel, yeah!) und preislich okay.

Eine extra Erwähnung für die tolle, alte Uhr über dem Eingang! Mehr Infos gibt’s auf der Website. Křemencova 11, Ö: tgl. 10-23

Street Art: Umbrella Man & Woman

Über die nächste Querstrasse Myslíkova hinaus hängt in der Strasse Odborů vor dem Design Hotel Mosaic House (übrigens gleichermaßen sehenswert: dessen Pilze auf der Dachterrasse!) die nette Skulptur des tschechischen Künstlers Michal Trpák: Slight Uncertainty (2015), auch „Umbrella Man“ genannt. Und um die nächste Ecke geht es weiter, denn dort hängt das weibliche Gegenstück: die „Umbrella Woman“.

Da meine Unterkunft gleich um die Ecke liegt, geht mein zweiter Sightseeing hier zu Ende und ich ins Bett!

Hradschin (Hradčany) und Prager Burg (Pražský hrad)

An meinem dritten und letzten Tag in Prag mache ich mich als erstes auf den Weg zum Hradschin. Mit der Strassenbahnlinie 22 fahre ich bis zur Haltestelle Pražský hrad. Das ist praktisch, so spare ich mir den Aufstieg, denn die Haltestelle liegt gleich hinter dem Eingang zur Burg.

Unübersehbar thront die Prager Burg auf einem rund 70 Meter hohen Hügel über der Moldau. Ein Spaziergang in dieses Viertel namens Hradschin gehört bei einer Städtereise nach Prag quasi zum Pflichtprogramm.

Die Prager Burg ist die größte geschlossene Burganlage der Welt! Seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert haben sich die verschiedenen Herrscher an ihr architektonisch ausgetobt, so dass sich der gesamte Komplex immer wieder verändert und auch seiner jeweiligen Zeit angepasst hat. Hier haben Könige (von Böhmen), Kaiser (des heiligen römischen Reichs) und Präsidenten (der Tschechoslowakei) gelebt. Heute ist sie der Sitz des tschechischen Präsidenten.  

Zur Prager Burg gehören mehrere Sehenswürdigkeiten, allen voran der Veitsdom (Katedrála sv. Víta), nicht nur die wichtigste Kirche Prags, sondern auch die größte Tschechiens. Der Glockenturm bietet einen grandiosen Blick über die Stadt und das Burgareal.

Beliebt ist die Wachablösungen der Burgwache, täglich um 12 Uhr am Haupteingang zur Burg.

Sehr bekannt ist das Goldenes Gässchen, eine kleine, malerische Gasse, mit kleinen bunten Häusern, in der einst Franz Kafka lebte (Nr 22). Die Gasse ist wirklich hübsch, allerdings stört mich das Drehkreuz am Eingang und die Heerscharen an Besuchern. Das nimmt dem Ganzen irgendwie den Reiz…

Der Alte Königspalst ist sehr geschichtsträchtig: er war Schauplatz des Prager Fenstersturzes. Herzstück des Palastes ist der Vladislav-Saal.

Der Neue Königspalast ist der Sitz des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Er ist nicht zu besichtigen (weder Palast noch Präsident).

Die hübsche St.-Georgs-Basilika stammt aus dem Jahr 921 und ist damit die drittälteste Kirche in Böhmen.

Der Zugang zum Burgareal ist kostenfrei, die meisten Sehenswürdigkeiten dort kosten dann allerdings Eintritt. Es gibt ein Kombiticket für die wichtigsten Stationen (enthalten: St. Veitsdom (ohne Südturm) / Goldenes Gässchen / Alter Königspalast mit Vladislav-Saal / St. Georgs-Basilika), nicht enthalten: Lobkowicz-Palast & Südturm Veitsdom.

Mehr Infos zu Öffnungszeiten & Preisen gibt es auf der Website. Es empfiehlt sich, eine Führung zu buchen (mindestens per Audio-Guide), da das Areal doch sehr weitläufig und teilweise recht unübersichtlich ist. Und ausreichend Zeit sollte man mitbringen! Es gibt wirklich viel zu sehen.

Über die die Alte Schlossstiege (Staré zámecké schody) mache ich mich an den Abstieg Richtung Lesser Town Markt. Immer wieder kann ich dabei Blicke erhaschen auf die wunderschönen Palastgärten, die ich bereits von der Burg aus von oben gesehen habe. Etwas mehr Zeit wäre gut gewesen…

Lesser Town / Kleinseite

Die Kleinseite von Prag, auch Lesser Town, ist wirklich malerisch. Ich lasse mich durch kleine (z.T. Kopfsteinpflaster-)Gassen treiben in Richtung des Marktes, ohne den konkreten Weg geplant zu haben. Oft stehe ich an den Kreuzungen und kann mich kaum entscheiden, welchen Weg ich nehmen soll – überall sieht es schön und interessant aus! Die vielen Barockfassaden haben etwas Märchenhaftes! Überrascht (weil unvorbereitet) entdecke ich jede Menge Regierungsbehörden und ausländische Botschaften. Eigentlich naheliegend (im wörtlichen Sinn), da ja der Amtssitz des tschechischen Präsidenten in der Burg liegt.

Lesser Town Market

Der Lesser Town Market (Malostranské trhy) ist ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt, der in den Sommermonaten donnerstags von 8 bis 19 Uhr auf dem Malostranské náměstí stattfindet. Die Kulisse ist super schön – die Marktstände stehen auf dem kleinen Platz im Schatten der St. Nicholas Kirche.
Einheimische und Touristen gleichermaßen bummeln an den Ständen mit frischen Blumen, Obst oder Käse und Wurstwaren entlang, oder sie setzen sich gleich auf die bereitstehenden Bierbänke für eine kleine Stärkung zwischendurch. Der Duft von Gegrilltem steigt mir in die Nase… Praktischerweise kann man an den meisten Ständen mit Karte bezahlen! Fortschrittlich!

Gestärkt bummel ich noch ein wenig weiter durch Lesser Town. Die Gegend gefällt mir wirklich unglaublich gut. Es ist keinesfalls so, dass hier keine Touristen unterwegs wären, trotzdem wirkt es viel beschaulicher und ruhiger als in der Altstadt.

In unmittelbarer Nähe der Karlsbrücke entdecke ich eine hübsche Wassermühle mit nettem Garten-Café gleich daneben. Ich laufe unter der Brücke durch und setze meinen Weg fort in Richtung Kafka-Museum.

Kafka Museum

Das Kafka Museum befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei mit lauschigem Innenhof. Ursprünglich war es übrigens nur als Wanderausstellung konzipiert, ist aber seit 2005 eine Dauerausstellung. Es sind viele Originaldokumente Kafkas zu sehen. Cihelná 635, Ö: tgl. 10 – 18, mehr Infos hier.

Für das Museum selbst fehlt mir (heute) leider die Zeit (wäre garantiert auch sehenswert), aber im Hof werfe ich einen Blick auf ein weiteres Kunstwerk von David Černý (der mit dem Wenzel auf dem toten Pferd, nä?). Hier stehen zwei Manneken Pis, die in ein Becken mit den Konturen Tschechiens pinkeln. Černý erklärte dazu, er habe die Skulptur installiert, als Tschechien der EU beigetreten ist. Er fand die Idee lustig, dass die zwei tschechischen Pinkler den einen Manneken Pis in Brüssel übertrumpfen würden. Das Wasser ist übrigens trinkbar!

engste Gasse von Prag

In der Nähe des Kafka Museums befindet sich auch die bei Touristen sehr beliebte (und erstaunlicher Weise namenlose) engste Gasse von Prag. Sie ist an manchen Stellen so schmal, dass man zu zweit nicht aneinander vorbei kommt. Deswegen gibt es in beide Richtungen jeweils eine Ampel, die den Verkehr regelt. Im Oktober 2024 war die Gasse gesperrt. (Es gibt eine Gittertür, durch die man zumindest einen Blick werfen kann.)

Die Gasse stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich war sie ein „Feuergässchen“ und diente als Brandschutz: Im Mittelalter sollte sie das Übergreifen eines Feuers von einem Haus auf das nächste verhindern und gleichzeitig einen besseren Zugang zur Brandbekämpfung ermöglichen.

U Lužického semináře 100/24

Hipster Viertel Holesovice

Zur letzten Station meiner Prag-Reise steige ich noch einmal in die Tram. Dafür laufe ich ein letztes Mal über die Karlsbrücke (voll) und steige dort in die Linie 17 (Alternativ 27), um ins „Hipster Viertel“ Holesovice zu fahren.

Holešovická Tržnice Market

Meine erste Station ist der Holešovická Tržnice Market, noch ein echter Insidertipp unter den Prager Märkten, wie mir versichert wurde.

Der eigentliche Markt befindet sich in Halle 22 eines großen Areals, mit jeder Menge weiteren (auch nummerierten) Hallen. Ein ehemaliger Schlachthof, wie ich später lese. Das Gelände ist recht weitläufig und wird gerade … äh, entwickelt. Überall wird gehämmert und gelärmt, es herrscht rege Betriebsamkeit. Interessant, wie es hier in ein paar Jahren aussehen wird. Aktuell ist es jedenfalls in der Tat kein bisschen touristisch. Glück gehabt!

Trotzdem gibt es bereits einige Foodtrucks und das coole SaSaZu Restaurant. Man kann schon erahnen, in welche Richtung es hier geht.

In Halle 22 findet – wie gesagt – ein Wochenmarkt mit sehr authentischer Marktatmosphäre statt. Es gibt Obst und Gemüse, Gewürze, Fisch (teilweise lebendig), Schnittblumen und frische kulinarische Köstlichkeiten.

VNITROBLOCK

Mein Highlight des Viertels ist allerdings VNITROBLOCK.

VNITROBLOCK ist laut #VisitCzechia ein „hipper Multifunktionsraum für alle kreativen Seelen – Café-Lounger, Feinschmecker, Tänzer und Liebhaber von Design und Mode“. Ich würde sagen, es ist ein mega-cooles Café mit ausgezeichnetem Kaffee und großartigem Kuchen, mit viel Platz zum Chillen, Leute treffen oder Kickern, es ist ein Mini-Einkaufszentrum im Industrie Style, ein Co-Working-Space, eine Galerie. Und bestimmt noch einiges mehr. Auf jeden Fall ein Ort, der einen Besuch lohnt. Und vermutlich bleibt man länger, als zunächst geplant.

Ich wäre jedenfalls gern NOCH länger geblieben. Leider muss ich mich jedoch langsam auf den Weg zum Bahnhof machen, um nach Hause zu fahren.

Mein Fazit zu drei (spontan geplanten) Tagen in der tschechischen Hauptstadt: Ich bin so viel durch die Stadt gelaufen, dass mir jeden Abend die Beine weg taten. Es war nicht eine Sekunde langweilig. Und ich hätte sicher auch noch (mindestens) drei weitere Tage locker füllen können. Prag hat wirklich viel zu bieten. Nicht zuletzt tolle Cafés und Restaurants. Die Stadt hat viele schöne Grünflächen. Besonders begeistert haben mich aber die unzähligen netten architektonischen Details an den Häusern in der Altstadt und auf der Kleinseite.

Kurz: Prag ist unbedingt (nicht nur) eine Reise wert!

Im Oktober 2022 mache ich seit längerer Zeit mal wieder eine Tour durch das zentrale London mit vielen touristischen Highlights. Ich starte an der London Bridge, auf der südlichen Themse-Seite, und laufe zur City of London.

Mein Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück bei The Breakfast Club London Bridge.

Frühstücks-Tipp: The Breakfast Club London Bridge

11 Southwark St, Ö: Mo 7:30-16

The Breakfast Club London Bridge ist DIE kulinarische Entdeckung dieser Reise für mich. Der Breakfast Club ist eine Kette, die ich bisher nicht kannte. Diese Filiale ist die erste, die ich besuche. Daraus wird ein regelrechter Hype entstehen und ich werde viele weitere Filialen testen. Das weiß ich aber noch nicht, als ich hier heute um neun Uhr früh aufschlage.

Als erstes fällt mir das gemütliche Interieur auf, dann das sensationell freundliche Personal und dann die witzige Speisekarte. Die Wahl fällt mir nicht ganz leicht, weil alles verlockend klingt, aber ich entscheide mich letztlich für The All American: „The dish that made us famous (kind of). Pancakes, bacon, sausage, homestyle potatoes, rich yolk fried eggs & maple syrup“. Und wie soll ich sagen? Großartige Wahl. Leider verpasse ich deswegen ein Mittagessen – das Frühstück macht wirklich satt!

Insofern ist mein erster Programmpunkt für heute eher kontraproduktiv – ich will zum Borough Market, der gleich gegenüber liegt.

Borough Market

Der Borough Market gilt als einer der besten Lebensmittelmärkte der Welt, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Er liegt ein bisschen versteckt unterhalb der Eisenbahnpfeiler der London Bridge im Schatten der Southwalk Cathedral. Hier werden qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte angeboten und handwerklich hergestellte Lebensmittel aus ganz Großbritannien. Ein Paradies für Foodies und Touristen gleichermaßen. Zur Mittagszeit wird es schnell voll. Ich habe gern die früh-morgendliche Ruhe, wenn ich den Markt noch fast für mich alleine habe. Die Stände öffnen ab 10, gegen 17 Uhr ist Schluß.

Unbedingt auch in die kleinen umliegenden Straßen laufen und in die hübschen Läden gucken!

Wie gesagt – Appetit habe ich leider noch keinen, insofern kann ich bald weiterziehen.

Ganz in der Nähe befindet sich eine der neueren Attraktionen von London, das charakteristische und weithin sichtbare Hochhaus The Shard.

The Shard

The Shard ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Southwark aus dem Jahr 2012. Er ist 310 Metern hoch und war für kurze Zeit der höchste Wolkenkratzer Europas. (Diesen Titel musste er allerdings noch im Jahr seiner Fertigstellung an den Mercury City Tower in Moskau abgeben.) Der Architekt ist Renzo Piano. (Übrigens gibt es auch in Deutschland ein paar tolle Gebäude von Renzo Piano, allen voran das Peek und Cloppenburg „Weltstadthaus“ in der Schildergasse in Köln. Auch ein Highlight! Oder das Haus am Potsdamer Platz 11 in Berlin oder FLOAT im Medienhafen in Düsseldorf.)

Besonders am Shard ist, dass das Gebäude nicht bei den anderen großen (und auch spektakulären) Wolkenkratzern steht, sondern auf der anderen Themse-Seite fast eine Alleinlage hat. Im Gebäude befinden sich Büros, Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel und… eine Aussichtsplattform (The View) in 230 Meter Höhe. Preiswert sind die Tickets leider nicht, buchbar hier.

Ich laufe am Themse-Ufer entlang Richtung Tower Bridge. Hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren! The Scoop ist ein kleines Amphitheater zu Füßen der ehemaligen City Hall am Wasser. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick auf The Onion, The Shard, Tower & Tower Bridge mit Themse und die Skyline mit Walkie Talkie und The Gherkin.

The Onion (The old City Hall)

Die City Hall (im Volksmund The Onion) war bis Januar 2022 das Londoner Rathaus. Es ist 45 Meter hoch und hat zehn Stockwerke. 2002 wurde es von Queen Elizabeth offiziell eingeweiht.

Entworfen wurde das auffällige Gebäude von Stararchitekt Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat. Für die City Hall hat er eine Wendeltreppe erdacht, die – ähnlich wie bei der Kuppel im Reichstag – Transparenz symbolisieren soll. Übrigens hatte Norman Foster zeitweilig sein Architekturbüro in Berlin Friedenau.

Tower Bridge & Tower of London

Die Tower Bridge stammt aus dem Jahr 1894 und ist eines DER Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet den Stadtteil Southwark mit dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Über die Brücke führt die Hauptstraße A 100. Gefühlt ist hier immer Stau, mindestens jedoch dichter Verkehr. Die Tower Bridge ist eine kombinierte Hänge- und Klappbrücke und hat eine Länge von 244 Metern.

Zwischen den beiden Türmen verlaufen zwei Fußgängerbrücken in einer Höhe von 43 Metern über dem Wasser. Teile davon sind mit einem Glasboden versehen, durch den man hinunter auf die Fahrbahn gucken kann. Der Eintritt kostet 12,30£ (Stand Juni 2024), Tickets und mehr Infos gibt es hier. Der Haupteingang zur Tower Bridge befindet sich im Nordwestturm der Brücke.

Die Überquerung auf Strassenhöhe ist kostenfrei und auf beiden Seiten der Fahrbahn möglich.

Ich wähle heute die kostenfreie Variante und biege nach Erreichen des anderen Ufers gleich ab Richtung Tower.

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt (und UNESCO-Weltkulturerbe). 1086 wurde er von Wilhelm dem Eroberer erbaut und hat seither schon so einiges mitgemacht: Er war/ist Waffenkammer, Schatzkammer, Gefängnis, Königspalast und Museum. Allgemein bekannt sein dürfte, dass er die britischen Kronjuwelen beherbergt. Offensichtlich hat er eine hohe Anziehungskraft auf Besucher der Stadt, denn hier wimmelt es immer von Menschen.

Ich oute mich jetzt mal: Obwohl ich schon wirklich oft in London war, war ich noch nie im Tower. Und – jetzt kommt’s – er reizt mich auch nicht. Und das, obwohl ich durchaus Königshaus-affin bin… Insofern könnte ich alle weiteren Infos hierzu nur ungeprüft nachplappern. Das lasse ich lieber. 42,50 Euro kostet ein Ticket (Stand Juni 2024), macht Euch bei Bedarf besser selbst ein Bild!

Ich lasse den Tower also links liegen und gehe stattdessen zur Kirchenruine St Dunstan in the East.

St Dunstan in the East

St Dunstan in the East war eine gotische Kirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Tower, deren Kirchenschiff bei den deutschen Luftangriffen im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Immerhin der Kirchturm hat das Bombardement überstanden. Die Ruine und der angrenzende Kirchhof sind seit 1970 ein Park und ein bezauberndes, ruhiges Plätzchen mitten in der wuseligen City of London. Die Bänke dort verführen zu einer kleinen Pause!

The Monument

Nur vier Minuten Fußweg entfernt in der Fish Street, etwas versteckt zwischen anderen Gebäuden, befindet sich das Monument to the Great Fire of London. Es erinnert an das große Feuer (also the Great Fire of London) von 1666. Damals brach in der Backstube eines königlichen Bäckers ein Brand aus, der vier Fünftel der City of London zerstörte.

Das Monument, das zwischen 1671 und 1677 gebaut wurde, besteht aus einer 62 Meter hohen Säule mit einer Aussichtsplattform. Diese kann besucht werden! Eine Wendeltreppe im Inneren der Säule führt in 311 Stufen hinauf.

Öffnungszeiten: tgl. 9:30-13:00 und 14:00-18:00 (meter Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Schließung); mehr Infos (und Tickets) gibt es hier .

The Walkie Talkie

Gleich nebenan befindet sich ein echtes Highlight – das 160 Meter hohe The Fenchurch Building in der gleichnamigen Strasse Nummer 20, im Volksmund wegen seiner Form besser bekannt als Walkie Talkie.

Das Gebäude wurde vom uruguayischen Architekten Rafael Viñoly entworfen und 2014 eröffnet.

Neben der eindrucksvollen Architektur (und Höhe) ist es vor allem wegen seines Sky Gardens beliebt. Über drei Stockwerke erstreckt sich der Indoor-Garten (einen kleineren Außenbereich gibt es zusätzlich) mit riesigen Panoramafenstern, die den Blick über die ganze Stadt ermöglichen. Und das Genialste daran: dieser Hammer-mäßige Ort ist kostenlos! Einziges (kleines) Manko – man muss sich vorab online registrieren und einen Timeslot buchen. Die Schlangen sind (trotzdem) lang, aber die Abfertigung geht relativ zügig voran.

Überragende Architektur, im wahrsten Sinne des Wortes!

Leadenhall Market

Quasi zu Füßen des riesigen Wolkenkratzers befindet sich der zauberhafte, bereits aus dem 14. Jahrhundert stammende und im viktorianischen Stil erbaute, Leadenhall Market. Ich finde ihn zauber-schön und bin fasziniert von der Koexistenz dieser alten Markthalle und dem Walkie Talkie, sowie anderen ultra-modernen Hochhäusern in direkter Nachbarschaft.

Für Harry Potter Fans: Leadenhall Market war Drehort für die Winkelgasse in der Verfilmung des ersten Teils von Harry Potter und der Stein des Weisen. Der Optiker in der Bull’s Head Passsage (einem kleinen Seitenarm) ist im Film der Eingang zum Tropfenden Kessel.

Can of Ham

Ein paar Meter weiter, in der 70 St Mary Axe, steht ein weiteres futuristisches Bürogebäude mit originellem (inoffiziellem) Namen: Can of Ham (Dose mit Schinken) aus dem Jahr 2019.

The Gherkin

In der 30 St Mary Axe befindet sich der deutlich höhere (180 Meter) und noch bekanntere Wolkenkratzer The Gherkin (die Gurke). Er stammt aus dem Jahr 2004 und wurde von den Architekten Norman Foster und Ken Shuttleworth entworfen. Von Norman Foster stammen auch die Millennium Bridge und die Reichstagskuppel in Berlin. Für einige Jahre hatte er ein Büro in Berlin Friedenau (vgl. hier).

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere architektonische Highlights mit lustigen Namen, zB das Bürogebäude Leadenhall Building, mit dem Spitznamen Cheesegrater (Käsereibe) von 2014. Es ist 225 Meter hoch.

The Royal Exchange

The Royal Exchange ist ein Einkaufszentrum mit Boutiquen, Restaurants und einer Bar vom Edelkaufhaus Fortnum & Mason. Das Gebäude stammt von 1844 und ist mit seiner Säulenfassade im Stil eines Pantheons äußerst sehenswert – innen wie außen.

Puh, langsam qualmen mir die Füße! Eigentlich liegen all die genannten Sehenswürdigkeiten räumlich recht eng beieinander, aber ich werde langsam müde! Sei es drum – es gibt noch mehr zu sehen! Mein nächstes Ziel ist St. Paul’s.

Unterwegs komme ich vorbei an Manson House, dem offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London. Dieser wird jedes Jahr neu gewählt, und am Tag nach seiner Vereidigung nimmt der Lord Mayor traditionell an der Lord Mayor’s Show teil, einer Parade, die von der City zu den Royal Courts of Justice am Strand führt. Für diese Parade wird die halbe Stadt abgesperrt und alles ist voll mit Umzugswagen und kostümierten Gruppen. Ein Spektakel. Üblicherweise findet die Parade Anfang November statt (2024 wird sie am 9. November sein).

Bevor ich weiter laufe, kehre ich kurzentschlossen im einladend aussehenden Pub The Pavilion End in der Watling St ein (oben im Bild mit St. Paul’s im Hintergrund). Sehr nette Bedienung, ein kaltes Getränk und eine Steckdose zum Handy-Aufladen am Platz – wunderbar! Und meine Füße erholen sich auch!

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s ist neben Westminster Abbey die bekannteste Kirche in London und gehört zu den größten Kirchen weltweit. Ihre Kuppel ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt und trotz der in relativer Nähe befindlichen Wolkenkratzer von vielen Orten aus sichtbar. 1711 wurde sie gebaut, Vorbild war der Petersdom in Rom (es gab mehrere Vorgänger-Bauten, der letzte wurde beim Großen Brand von 1666 zerstört).

1981 fand hier die „Märchenhochzeit“ von Prinz Charles, dem heutigen König Charles III., und Lady Diana statt, ein mediales Großereignis.

In der Whispering Gallery (auf 30 Meter Höhe) sind die Wände so gebogen, das sie den Schall von der einen Seite der Gallerie zur gegenüberliegenden Seite übertragen. Also Vorsicht bei dem, was man sagt!

Von der Golden Gallery hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt (leider ohne St. Paul’s Kuppel! ) Der Aufstieg hat’s ganz schön in sich: Zum höchsten Aussichtspunkt sind es sportliche 528 Stufen!

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8:30 Uhr (Aufstieg ab 9:30) bis 16:00 Uhr. Tickets kosten online 17£ (Stand Juni 2024), können aber auch für 3£ mehr vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist im London Pass inklusive und man spart sich die Warteschlangen an der Kasse.

Fotografieren ist nur auf den Galerien erlaubt, nicht im Inneren der Kirche.

Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist eine Fußgängerbrücke über die Themse zwischen der City of London und Southwark. Entworfen wurde sie von Norman Foster. Im Jahr 2000 (ach?) wurde sie mit nur zwei Monaten Verspätung eröffnet.

2008 fanden auf der Millennium Bridge Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Halbblutprinz statt. Zum Glück war die Zerstörung der Brücke nur fiktiv!

Auf der anderen Uferseite kommt man zu Tate Modern – auch eine äußerst lohnende Adresse, wo sich der Tag fortsetzen ließe! Ich bleibe dieses Mal jedoch in der City of London und laufe zurück zur Fleet Street.

Pub-Empfehlung: The Blackfriar

Unterwegs liegt übrigens ein großartiger Pub, der eine Einkehr unbedingt lohnt: The Blackfriar. Schon das Gebäude von außen ist toll, besser aber noch ist’s innen: hier befinden sich Jugendstil-Reliefs von Henry Poole mit Motiven des ehemaligen Klosters, das hier früher stand. Gemütlich ist es aber auch an frühen Sommerabenden an einem der Tische draußen.

Lasst Euch von der schlechten Bild-Qualität nicht abschrecken!

Fleet Street & Strand

Seit dem 18. Jahrhundert wird die Fleet Street synonym für die britische Presse verwendet, als sich dort sämtliche großen Tageszeitungen angesiedelt hatten. Die sind größtenteils inzwischen weggezogen, aber die Assoziation ist geblieben. Heute sind die Gebäude eher von Anwaltskanzleien genutzt.

In der Fleet Street ist auch Sweeney Todd zu Hause, ein fiktiver Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert. Er ist Barbier und besitzt einen Laden in der Fleet Street. 2007 wurde die Geschichte mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter verfilmt („Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“).

Die Fleet Street und in der Verlängerung (The) Strand verbindet die City of London mit der City of Westminster und endet am Trafalgar Square. Am Strand liegen verschiedene höchst imposante Gebäude, wie Somerset House und die Royal Courts of Justice.

Sehr sehenswert ist auch das kleine Twinnings – The Strand Teehaus. In der eleganten Tea Bar kann man schon mal ein Tässchen kosten!

Das Bild oben stammt vom Tag der Lord Mayor’s Parade. Da sind Fleet Street und Strand für Autos gesperrt und Fußgänger haben die Strasse für sich (okay, und Fahrradfahrer).

Somerset House

Der imposante klassizistische Palast Somerset House zwischen Strand und Themse-Ufer beheimatet die Courtauld Gallery mit einer Gemäldesammlung Alter Meister und Impressionisten.

Im Winter (schon ab Anfang November) gibt es im Innenhof eine Eisbahn („Skate!“). Laut TripAdvisor ist es „Londons schönste Eisbahn“, die „den Edmond J. Safra Fountain Court in eine Winteroase verwandelt und die Weihnachtszeit mit einem 40-Fuß-Weihnachtsbaum einläutet“. Dann los!

Ich habe allerdings für heute genug und mache mich auf den Weg zurück ins Hotel. Die Tube Station Temple mit District Line und Circle Line liegt gleich nebenan.

Wer noch Kondition hat: Von hier sind es nur zehn Minuten zum Trafalgar Square, zu Covent Garden, zur National Gallery, zum Leicester Square und Piccadilly Circus (20 Minuten). Es gibt noch viel zu tun!

Der Notting Hill Carnival findet jedes Jahr am letzten August-Wochenende statt. Entstanden ist dieses Ereignis als Protest gegen rassistische Übergriffe auf hauptsächlich aus der Karibik stammende Einwanderer bereits 1959. Heute wird es über mehrere Tage mit verschiedenen Paraden, Tanz und Calypso-Musik und bunten Kostümen gefeiert und bringt so die karibische Tradition des Viertels zum Ausdruck.

Anreise London

Im November 2023 lande ich um 10:40 Ortszeit mit kleinem (Hand-) Gepäck in London Stansted.

Ich folge der Ausschilderung Richtung Stansted Express, der Zug soll mich ins Zentrum von London bringen. Das Ticket habe ich vorab online gekauft (11,50£ oneway, Stand 2023) und in mein Handy-Wallet geladen. Die Scanner am Bahnsteig scheinen nicht zu funktionieren, denn ich werde von einem echten (freundlichen!) Menschen kontrolliert und kann sofort in den bereit stehenden Zug einsteigen. Ich habe einen Viererplatz für mich allein und kann während der Fahrt mein Handy laden. Tadellos soweit.

Die Fahrt bis Liverpool Street dauert knapp 50 Minuten. Unterwegs eröffnen sich schon wunderbare Blicke auf die Skyline von London, meine Vorfreude auf die nächsten Tage nimmt noch weiter zu!

Am wuseligen Bahnhof Liverpool Street Station lade ich als erstes meine Oyster Card auf, dann fahre ich in Richtung meiner Unterkunft, um einzuchecken und meinen Rucksack noch ein bisschen leichter zu machen. (Anmerkung 2026: Die Vorteile der OsterCard haben sich überholt. Inzwischen reicht eine EC Karte für Bus&Bahn.)

Es ist noch früh am Tag und ich habe keine Eile, dafür Lust auf die Stadt. Deswegen entscheide ich mich für die Fahrt mit dem Bus (dafür muss ich in Paddington Station umsteigen). Das dauert zwar deutlich länger, aber ich kann unterwegs mehr sehen!

Ich übernachte dieses Mal in Notting Hill im Hotel Rest Boutique Notting Hill, gleich bei der Tube-Station Ladbroke Grove (Hammersmith & City Line oder Circle Line).

Sofort nach meiner Ankunft starte ich mit dem Sightseeing Programm in der Portobello Road, die gleich um die Ecke vom Hotel liegt.

Portobello Road

In der Portobello Road findet samstags der größte Antikmarkt Londons statt. Wochentags gibt es eine abgespeckte Variante, die eher einem Wochenmarkt gleicht. Nicht nur an den Ständen auf der Straße werden Antiquitäten und Trödel angeboten, auch in zahlreichen kleinen Läden entlang der Straße. Dazu gibt es viele nette, individuelle Cafés und Pubs. 

Als ich jetzt zu einem ersten Rundgang durchs Viertel aufbreche, regnet es „Katzen und Hunde“. Nun, damit muss in London immer gerechnet werden, besonders im Herbst. Aber für einen Open Air Markt taugt das natürlich weniger. Infolgedessen ist wenig los!

Ein paar Blumen und Gemüse Stände sind noch da, aber als der Regen stärker wird, packen die meisten zusammen.

Ein echtes Highlight ist das Electric Cinema in Nr. 191, ein altes, edwardianisches Kino (renoviert) mit breiten, bequemen Liege-Sofas. Die Filmauswahl ist aktuell, „Notting Hill“ läuft leider nicht mehr, soviel ich weiß.

Cool ist auch das angeschlossene Electric Diner für das Abendessen nach dem Film (oder andersrum).

Ich kehre aber erst im Farm Girl Café (s. Bild oben) ein, um ein bisschen zu trocknen. Ein Glücksgriff. Das Café ist total nett und gemütlich! Und der Schokokuchen ein Traum!

Wirklich weniger geworden ist der Regen nicht, als ich mich wieder raus traue. Ich laufe bis zum Ende der Portobello Road. Kurz bevor sie in die Pembridge Road mündet, stehen links eine Reihe kleiner, bunter Häuser. In Nummer 22 hat lange Jahre der Schriftsteller George Orwell („Animal Farm“, „1984“) gewohnt, wie an der blauen Plakette abzulesen ist. 

Hier habe ich ein paar Namen von Läden in der Portobello Road, die ich als lohnenswert erachte:

Nr. 7: The Sun In Splendour (Pub)
Nr. 22: George Orwell lived here Plaque
Nr. 86: Alice’s (Antik)
Nr. 148: Maison Puget (franz. Bäckerei)

Ich laufe noch ein Stückchen in die Pembridge Road hinein. Auch hier sind einige attraktive kleine Läden und Restaurants. Alles sehr bunt. Schließlich kehre ich aber um und gehe über die Portobello Road zurück. Auf halber Höhe mache ich ein paar Abstecher in die Seitenstrassen Denbigh Terrace und Chepstow Villas, um noch mehr von den pastellfarbenen Häusern zu sehen. Die bringen Farbe auch in graue Tage wie diesen!

Über Parallelstrassen der Portobello Road gehe ich weiter in Richtung Norden. Immer wieder tauchen kleine Gassen, schöne Hinterhöfe oder „Mews“ auf, die sehr beschaulich und äußerst attraktiv wirken.

Überhaupt – auch die Nebenstrassen links und rechts der Portobello Road haben nette Läden zu bieten. Da wäre z.B. Blenheim Cres:

Blenheim Cres

In Nr 1 befindet sich The Spice Shop – wie der Name sagt, ein Laden für Gewürze. Besonders sehenswert ist das mini-kleine Haus, in dem er sich befindet.

In Nr 4 befindet sich Books for Cooks (oder: „the best smelling shop in the world“). Coole Idee dieses Buchladens: mittags wird hier aus einem der Kochbücher gekocht, jeweils eine Vorspeise und ein Hauptgericht. Zum Nachtisch gibt es diverse Kuchen zur Auswahl. Großartiges Konzept, das gut ankommt: schon ab viertel vor zwölf bildet sich eine Schlange vor dem Laden. Also besser früh kommen, wenn man hier essen möchte und das „Event“ nicht verpassen will.

In Nr 13 befindet sich der inzwischen berühmte The Notting Hill Bookshop aus dem Film Notting Hill. Den Laden gibt’s wirklich. Er ist auf Reisebücher spezialisiert und auch ohne den Bezug zum Film durchaus lohnenswert.

Gleich um die Ecke in der 194 Kensington Park Rd ein Highlight in Sachen Shopfront: das Biscuiteers.

Immer wieder gibt es hier nette Cafés und Restaurants. Quasi alle wirken einladend und gemütlich! An der Ecke All Saints Road und Tavistock Road befindet sich der Pub The Pelican, der hat es mir besonders angetan. Aber der Schokokuchen aus dem Café wirkt noch, so dass ich leider noch keinen Hunger habe!

Ich gehe zurück zur Portobello Road, um dort unter der Unterführung der A40 durchzulaufen zur Golborne Road.

Golborne Road

Die Golborne Road ist eine meiner Lieblingsstrassen in London. Hier gibt es eine Fülle an hübschen kleinen Läden, Cafés und Restaurants auf engstem Raum. Leider schließen die Läden hier früh (zwischen 17 und 18 Uhr), so dass ich ein bisschen spät dran bin und nur noch „Feierabend-Stimmung“ schnuppern kann. Aber das warme Licht, das aus den Fenstern auf die Strasse fällt, macht die Atmosphäre im Nebel&Niesel-Wetter gerade schön. Nur Geld ausgeben fällt auf diese Weise aus.

Falls sich jemand über die unverhältnismäßig vielen Fotos wundert – ich konnte mich einfach nicht entscheiden! Sieht das nicht ALLES toll aus? Zumindest dürfte auf diese Weise ein Eindruck entstehen, wie attraktiv die Gegend ist.

Hier noch ein paar Namen zum googeln:

Westbourne Grove

Eine andere sehr lohnenswerte Ecke ist Westborne Grove zwischen Colville Road und Westbourne Grove Church. Auch hier finden sich zahlreiche hübsche kleine Läden, gehobene Restaurants und Cafés – alles etwas hochwertiger als in der Golborne Road.

Sehr gemütlich ist das Café Granger & co Notting Hill in Nummer 175 (Ö: 7-23:30). Das finde nicht nur ich, denn leider ist es schnell und oft voll!

Auch gut: Ledbury Road, zB mit Nr 63: Ottolenghi Notting Hill und Nr. 58: The Walmer Castle

Am besten einfach drauflos gehen und die Augen offen halten!

Grenfell Tower

Traurige Bekanntheit erlangte der Grenfell Tower, als er 2017 bei einem Großbrand quasi vollständig ausbrannte. Die Bilder gingen um die Welt. Die Brandruine des 24-geschossigen ehemaligen Wohnhochhauses steht in der Nähe der U-Bahn-Station Latimer Road weithin sichtbar und weckt schlimme Erinnerungen an das Unglück, das über 70 Menschen das Leben kostete.

Hotel Tipp

Ich habe schon sehr oft in London übernachtet. Kaum eine der Unterkünfte taugt jedoch als Empfehlung. Viele zwei Sterne Hotels in London sind kaum besser als Jugendherbergen – und das meint nicht die Preise, sondern die Ausstattung. Bad auf dem Gang ist keine Seltenheit, ebenfalls dicke Teppiche, die kurz davor sind, sich eigenständig zu bewegen (gern auch im Bad). Und die sanitären Einrichtungen sind nochmal ein ganz eigenes Thema. Kurz: Um in London auf angenehme Weise unterzukommen, muss man meist etwas tiefer in die Tasche greifen (wobei das allein auch keine Garantie ist).

Hotel Rest Boutique Notting Hill

Dieses kleine Boutique Hotel besticht vor allem durch seine gute Lage in Notting Hill. Es ist nur einen Steinwurf entfernt vom beliebten Portobello Road Market und verkehrstechnisch gut angebunden.

Der Check-In erfolgt online und per Tür-Code gelange ich ins Treppenhaus.

Mein Zimmer ist eins von dreien in einer Wohnung im zweiten Stock eines kleinen Wohn- und Geschäftshauses. Pro Etage gibt es zwei Wohnungen; mir ist nicht ganz klar, wieviele davon privat bewohnt sind und wieviele als Hotel betrieben werden. Das Bad wird von drei Zimmern gemeinschaftlich genutzt. Es gibt auch eine Küche. Diese darf allerdings erst ab neun Uhr benutzt werden – das ist mir zu spät.

Das Zimmer ist jedenfalls gemütlich eingerichtet mit einem großen, bequemen Doppelbett, einem TV, Kleiderschrank und einem Dreier-Sofa. Wie in England üblich, gibt es einen Wasserkocher für Tee oder Kaffee. Alles tiptop sauber. Leider sind die Türen sehr laut – unangenehm für alle Beteiligten.

Insgesamt aber eine Empfehlung. Buchbar über die üblichen Buchungsportale, da gibt es auch mehr Bilder.

Fazit

Notting Hill ist ein sehr lebendiger Stadtteil. Um ihn zu mögen, muss man nicht Hugh Grant Fan sein. Die zahlreichen bunten Häuser sind zauberhaft anzusehen. Allerdings wurden einige davon in jüngerer Vergangenheit einheitlich schwarz gestrichen, um sie für Touristen unattraktiver zu machen. Das sagt ja schon eine Menge…

Und ehrlicher Weise muss ich auch feststellen, dass das Viertel an vielen Stellen reichlich abgerockt wirkt. Den lässigen William Thacker trifft man hier eher nicht (mehr).

Trotzdem: Ein Abstecher nach Notting Hill taugt für jede London-Reise!

Und morgen in die City of London? Oder lieber ein wenig abseits der ganz ausgetretenen Touristenpfade?!

Little Venice & Regent’s Canal

Mein erstes Ziel ist das Waterside Café, ein Café auf einem Boot mit Blick aufs Wasser und den Anleger der London Waterbus Company. Das ist mein zweites Tagesziel, denn von hier möchte ich mit dem Waterbus über den Regent’s Canal bis Camden Market fahren. Das Ticket kostet 17£pP (Stand Januar 2026). Ich habe es vorab online gekauft, das geht aber auch vor Ort. Allerdings sind die Fahrten im Sommer vermutlich schnell ausgebucht. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten, 15 Minuten vor Abfahrt sollte man da sein. Es gibt sechs Abfahrten pro Tag in beide Richtungen.

Man kann die Strecke auch über den alten Treidelpfad am Wasser entlang laufen. Aber im Boot ist es bequemer, außerdem wird das ein oder andere während der Fahrt erklärt.

Der Regent’s Canal ist ein 14 km langer Kanal nördlich des Zentrums von London. Er stammt aus dem Jahr 1820. Noch bis in die 1960er Jahre wurden hier Holz, Kohle, Baumaterial und Getreide aus den Midlands transportiert. Heute liegen am Ufer links und rechts schmale Hausboote, die in England sehr verbreiteten Narrowboats, und der Kanal ist ein beliebter Ort für Spaziergänger und Radfahrer.

Übrigens: Wer gern mal auf einem Narrowboat übernachten möchte, sollte mal auf AirBnB unter „Hausboote London“ stöbern! Gar nicht mal so teuer!

Camden Market

Camden Market ist eine Ansammlung von sechs verschiedenen Märkten in und um die Camden High Street und der Chalk Farm Road herum. Sie gehen fließend in einander über und bilden gemeinsam einen der bekanntesten und größten Märkte der Stadt. Angeblich kommen pro Woche (!) etwa 500.000 Besucher, entsprechend rummelig geht es hier zu.

Die meisten Stände haben täglich ab 10 Uhr geöffnet und schließen zwischen 18 und 20 Uhr. Die Streetfood-Stände öffnen ab 11 Uhr.

Der bekannteste der Märkte ist der Camden Lock Market. Hier gibt es Second Hand und Gothic Klamotten, aber auch Bücher, Mitbringsel und Schmuck. Nördlich davon liegt der Camden Stables Market. Allein hier gibt es fast 500 Geschäfte, in denen es vor allem (Vintage-) Kleidung und Accessoires zu kaufen gibt, aber auch Essenstände mit Gerichten aus aller Welt. Der Name stammt von den alten Pferdeställen, die sich früher hier befanden. Statuen von Pferden spielen darauf an.

Die meisten Streetfood-Stände liegen direkt am Kanal. Hier ist auch der Anleger der London Waterbus Company, wo ich ankomme.

Ehrlicherweise bin ich gar kein Fan von Camden Market. Mir ist es hier einfach zu voll. Außerdem kann ich hier nie das Gefühl von Touri-Nepp abschütteln. Das vielbeschriebene authentische Flair des Marktes habe ich nie gespürt. Bunt, sehenswert und originell ist es trotzdem, gerade wenn man das erste Mal nach London kommt.

Natürlich kann man auch ohne den Waterbus hierher gelangen, am einfachsten mit der Northern Line bis Camden Town oder Chalk Farm.

Hier noch zwei Pub-Empfehlungen in der Nähe von Camden Market: The Engineer in der 65 Gloucester Ave und The Pembroke Castle 150 Gloucester Ave, beide mit nettem kleinen Biergarten.

Islington: Camden Passage

Von Camden Town (die Haltestelle liegt nur ein kleines Stück die Camden High Street runter) fahre ich mit der Northern Line drei Haltestellen bis Angel (netter Name, oder?).

Hier laufe ich als erstes nochmal ein Stückchen am Regents Canal Walk entlang. Das ist eine Aktivität, für die es sich durchaus lohnt ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, besonders im Sommer. Der Weg am Ufer ist sehr idyllisch, mitunter fast verwunschen, aber stellenweise auch mit rauem Charm. Leider habe ich mir heute so viel anderes vorgenommen, dass ich darauf ein anderes Mal zurück kommen muss.

Mein nächstes Ziel ist die Gegend um Camden Passage, eine kleine, schmale Fußgänger-Strasse mitten in Islington mit netten kleinen Geschäften und Lokalitäten wie HAYGEN, Kipferl und The Breakfast Club.

The Breakfast Club ist eine Londoner Kette. Die Läden haben alle eine orange-gelbe Front, freundliches Personal und das gleiche (ganztägige) Frühstücksangebot. Ich bin ein Fan, obwohl ich sonst nicht unbedingt auf Ketten stehe.

Ich liebe schöne Schaufenster und bunte Holzverkleidungen an Häusern, wie es sie in England so häufig gibt. Damit sieht in meinen Augen fast jeder Laden einladend aus. Eine großartige Seite, die sich genau damit befaßt, zum weiterlesen und Bilder gucken gibt es hier.

Ein Bummel durch die Umgebung lohnt. An der Upper Street befindet sich zum Beispiel das plüschige Kino The Screen on the Green. Oder in der Queen’s Head St Angel Comedy@The Bill Murray. Ein empfehlenswerter Pub ist The Duke of Cambridge in 30 St Peter St (geöffnet ab 12 Uhr). Sehr beliebt ist auch The Albion in 10 Thornhill Rd. mit hübschem Außenbereich.

Ich laufe von hier in südlicher Richtung zuerst zum Chapel Market (von dem ich leider ziemlich enttäuscht bin, er hat für meinen Geschmack keinerlei Flair und die angebotenen Waren sind eher Ramsch), dann weiter bis Exmouth Market.

Clerkenwell: Exmouth Market

Die kleine Strasse Exmouth Market in Clerkenwell ist für mich DIE Entdeckung dieser Londonreise. Natürlich hatte ich oft gelesen, dass Clerkenwell boomt, aber bisher war ich nie hier gewesen.

Hier gibt es (mal wieder) eine ganze Reihe hübscher Läden. Mein Highlight ist Marby&Elm. Ich habe eine ausgeprägte Schwäche für schönen Papierkram. Und den gibt es in diesem kleinen Laden zuhauf, schwerpunktmäßig Letterpress-Karten. Großartig finde ich zB die kleinen, sehr hochwertig gedruckten Kärtchen mit „You park like a cunt“. Stilvoller kann man auf Missstände kaum aufmerksam machen. (Geöffnet ist Di-Sa 12-17)

Immer weiter laufe ich südwärts durch schöne „Gegend“, ohne, dass es namhafte Sehenswürdigkeiten gäbe. Aber hier ist (fast) alles schön. Gefühlt an jeder Ecke taucht ein weiterer, einladend wirkender Pub auf. Ich hab hier mal eine kleine Auswahl an Bildern dazu. Wie soll man sich da entscheiden, wo man einkehren soll?!

Ich laufe also weiter. Nächstes Ziel: Lamb’s Conduit St Ecke Rugby Street. Diese Ecke von London war mir bisher unbekannt, aber sie gefällt mir ausgezeichnet! Langsam qualmen mir die Füße, aber es macht auch so viel Spass immer Neues zu entdecken! Hier liegt übrigens Londons schmalste Strasse: Emerald Ct!

Nächstes Etappenziel ist ein weiterer Schreibwarenladen: Present & Correct am 12 Bury Place. Kurz bevor ich ihn erreiche, setzt ein Platzregen ein und ich muss mich schleunigst unterstellen, um – trotz Regenmantels – nicht komplett durchzuweichen. Der Lohn ist der anschließende Regenbogen!

British Museum

Übrigens ist es von hier nur ein Katzensprung zum British Museum, einem der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Das Museum ist sensationell, schon allein wegen der Räumlichkeiten. Und das Tollste: Der Eintritt ist kostenlos! Hier läßt sich locker ein halber Tag verbringen (ggf. auch mehr), also unbedingt genügend Zeit einplanen!

Monmouth Street & Neal’s Yard

Die Monmouth Street ist eine meiner Lieblingsstraßen in London. Hier reihen sich viele sehenswerte Cafés, Pubs und Geschäfte aneinander. Die Strasse ist schmal und wenig befahren, so dass bei gutem Wetter die Plätze draußen vor den Cafés einladen und schnell belegt sind. Ein paar Beispiele für nette Läden sind Kiehl’s, Mon Plaisir, Aesop …

Gleich im die Ecke geht`s zu Neal’s Yard, einem hübschen, bunten Innenhof mit weiteren netten Geschäften und dem sehr stylischen und empfehlenswerten Café 26 Grains.

Im nördlichen Zugang von der Monmouth Street zu Neal’s Yard befindet sich sehenswerte Street Art: Diana „Mary Poppins“ von der britischen Künstlerin Bambi.

Mein nächstes Ziel ist ein weiterer Schreibwarenladen, der im Netz überschwänglich gelobt wurde: Choosing Keeping in 21 Tower St (Ö: 10:30-17:30). Leider nicht ganz mein Fall. Liegt aber vielleicht an der Erwartungshaltung. Wenn etwas zu sehr gelobt wird…

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich inzwischen doch ziemlich erschöpft bin vom vielen Rumrennen und den vielen neuen Eindrücken, aber mich nerven gerade die vielen Leute, die hier unterwegs sind. Man merkt, dass Covent Garden, Leister Square und Piccadilly Circus in der Nähe sind. Kurzum: Ich fahre zurück ins Hotel, um mich auszuruhen!

Richmond

Am Abend fahre ich nochmal „raus“ nach Richmond. Seit Jahren liebe ich den Stadtteil, nicht zuletzt, weil er bei Touristen eher sekundär behandelt wurde. Das hat sich allerdings verändert spätestens mit Ted Lasso, der Erfolgsserie bei Apple TV+. Solltest Du die Serie noch nicht kennen: Eine 100%ige Empfehlung meinerseits! Beste Reisevorbereitung noch dazu!

Meine Lieblingsecke hat wohl auch den Filmemachern gefallen, denn genau dort spielt sich ein Großteil der Serie ab – zwischen King Street und The Green verläuft die schmale Gasse Paved Ct, wo der Protagonist der Serie Ted Lasso seine Wohnung hat. Der Ort ist so malerisch! Richmond Green direkt vor der Tür, dazu gleich zwei super-urige Pubs, einmal The Cricketers und The Prince’s Head, gleich nebenan. Letzterer spielt eine zentrale Rolle in der Serie. Im hinteren Bereich des Pubs befindet sich deswegen inzwischen eine Art Ted Lasso Museum mit Bildern der Darsteller während der Dreharbeiten. Gemütlich ist der Pub – egal, ob man wegen Ted Lasso kommt oder nicht! Und das Personal ist sehr freundlich (und nachsichtig mit Fans). Hier esse ich heute zu Abend!

Weitere Tipps für Richmond, für die es heute schon zu spät ist:

Bei schönem Wetter (und im Hellen) empfehle ich unbedingt einen Abstecher zur Richmond Riverside. Auf den Treppenstufen mit Blick auf die Themse läßt es sich nett in der Sonne sitzen und picknicken oder Boot fahren.

Ebenfalls eine Empfehlung ist das Hollyhock Vegetarian Fairtrade Cafe in den Terrace Gardens am Richmond Hill. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, wenn einem der Trubel der Stadt zu viel ist! Wem das nicht reicht, kann weiterziehen nach Richmond Park.

Fazit

Ich hatte einen grandios schönen Tag in London – (weitestgehend) abseits der Haupt-Touristen-Attraktionen! Dafür, dass ich so viele schöne, kleine, inhabergeführte Läden gesehen (und besucht) habe, wie ich sie gern mag, habe ich erstaunlich wenig gekauft. Da ich nur mit Handgepäck reise, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu beherrschen.

Müde und zufrieden falle ich ins Bett! Bis morgen, London, dann geht’s weiter. Mögliches Ziel: City of London…

Von je her ist er ein beliebtes Ausflugsziel – für Berliner ebenso, wie für Touristen. Viele Schulklassen kommen alljährlich in die Jugendherberge am Wannsee und erkunden von hier aus die Hauptstadt.

Für die Berliner ist der Große Wannsee ein El Dorado für Freizeitaktivitäten wie Radfahren, Spazieren gehen oder Wassersport – per Kanu, Segel- oder Tret-Boot, Surfbrett oder schwimmend. In Bestlage entlang des Ufers liegen diverse Yacht- und Ruder-Clubs.

Ronneby-Promenade

Großer Beliebtheit erfreuen sich Touren mit den Ausflugs-Schiffen, z.B. bis nach Potsdam. Diese Schiffe starten an den Anlege-Brücken der Ronneby-Promenade, gleich unterhalb des S-Bahnhofs. Derzeit (Stand Juni 2024) finden dort umfangreiche Umgestaltungsarbeiten statt. Wenig dekorative Absperrzäune trüben die schöne Aussicht aufs Wasser. Zukünftig soll ein neuer Dünenweg zum Fähranleger führen, mit einer breiten Treppe und Sitzgelegenheiten. Sechs Millionen Euro soll der Umbau kosten. Hoffentlich wird es kein neuer BER!

Übrigens: Die Promenade ist benannt nach der schwedischen Partnerstadt von Steglitz-Zehlendorf Ronneby. Dort gibt es das „Gegenstück“: die „Steglitz-Zehlendorf Brücke“.

Gastro-Tipp: Biergarten Loretta am Wannsee

Zugegeben, das Loretta am Wannsee ist beileibe kein Geheimtipp, eher ein Klassiker. Der große Biergarten liegt etwas erhöht mit schöner Aussicht auf den See und bietet viele schattige Plätze, die meisten davon an Biertischen, aber auch einige Liegestühle. Einfache, deftige Küche mit Selbstbedienung. Nachdem die Schreckensmeldung, dass das Loretta schließt, die Runde gemacht hatte, fand sich Anfang 2024 ein neuer Pächter, so dass auch „dieser Sommer gerettet“ ist. Ein nettes Plätzchen zB nach einer längeren Fahrrad-Tour!

Anreise Wannsee

ÖPNV: Der Bahnhof Wannsee bietet zahlreiche Verbindungen. Neben IC und ICE Verbindungen, halten hier RE1, RE7 und RB23. Es gibt auch überregionale Flix-Busse, die hier starten oder ankommen.

BVG: S-Bahn S1 und S7 // Bus 114, 118, 218, 316, 318 // Fähre F10 nach Kladow

Schiff: Am Anleger an der Ronneby-Promenade unterhalb des Bahnhofes legen neben der BVG-Fähre F10 nach Kladow auch die Ausflugsschiffe an.

Schiffstouren ab Wannsee

In den Sommermonaten (März bis Oktober) werden von der Reederei Stern & Kreis verschiedene Ausflugsfahrten angeboten. Start sind die Schiffsanleger an der Ronneby-Romenade.

Die 7-Seen-Rundfahrt führt vom Kleinen Wannsee über den Pohlesee, Stölpchensee, Griebnitzsee und die Glienicker Lake über die Havel zurück zum Wannsee. Die Fahrt dauert knapp zwei Stunden und kostet 18,90 (Stand Juli 2024).

Die Weltkulturerbefahrt nach Potsdam beinhaltet mehrere Bauwerke aus der Preußenzeit, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. In knapp drei Stunden geht es vorbei an der Insel Schwanenwerder, der Pfaueninsel, Schloss Glienicke und Glienicker Brücke und weiter bis Potsdam (Lange Brücke) und zum Schloss Cecilienhof, anschließend geht es auf gleichem Weg wieder zurück zum Wannsee. Tickets können vorab online gekauft werden und kosten (Stand Juli 2024) 21,90 €.

Mehr Infos und Tickets gibt’s hier.

Das Grab von Heinrich von Kleist

1811 beging der Dichter Heinrich von Kleist in einem Wandstück zwischen dem Kleinen Wannsee und der Bismarckstraße Selbstmord. Zur damaligen Zeit war es verboten Selbstmörder auf einem Friedhof beizusetzen. Deswegen wurde für ihn eine Grab an der Fundstätte seines Suizids errichtet. 2011 wurde das Grab zum Anlass seines 200. Todestages neu gestaltet. Mehr Infos gibt es hier.

Hinkommen: Vom S-Bahnhof Wannsee zur Ronneby-Promenade, unter der Wannseebrücke am Ufer entlang und weiter bis zur Bismarckstraße.

Liebermann Villa

An der Ecke Colomierstraße befindet sich das Sommerhaus des Malers Max Liebermann. Max Liebermann (1847-1935) zählt zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus.

Die Villa beherbergt eine kleine Ausstellung seiner Bildern, die besichtigt werden kann. Das gesamte Grundstück ist zauberhaft, besonders wegen der beiden tollen Gärten – zur Strasse hin der Nutzgarten, zur Seeseite der Lustgarten. Es gibt ein kleines Café mit leckeren Kuchen, im Sommer auch auf der Terrasse. Weitere Infos: hier

Haus der Wannseekonferenz

Ein paar Häuser weiter, Am Großen Wannsee 56-58, steht das Haus der Wannseekonferenz, in dem die Nationalsozialisten die „Endlösung“ zur Vernichtung der Juden Europas planten. Es gibt eine Gedenkstätte, die besucht werden kann. 

Öffnungszeiten Mo-So 10 – 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: hier

Flensburger Löwe

Am Ende der Strasse ist ein großer Parkplatz. Hier kommt man dann auch endlich bis ans Wasser! Auf einem Plateau oberhalb des Sees steht der Flensburger Löwe (ein Nachbau, das Original steht in – Flensburg!). Hier gibt es mehrere nette Lokale mit See-Blick und die Möglichkeit Tretboote zu mieten. Die Stelle liegt vis-à-vis zum Strandbad Wannsee!

Es gibt einen schönen Waldweg am Ufer entlang, der zu verschiedenen Badebuchten vom Wannsee zur Havel führt. Nach einer Stunde etwa kommt man zum Fähranleger der Pfaueninsel. Hier fährt die BVG Linie 218. Siehe auch Abschnitt „Pfaueninsel“ weiter unten.

An der Badestelle Alter Hof (Bild oben) gibt es öffentliche Toiletten und eine DLRG Station.

Fähre F10 nach Kladow

Die Fährlinie F10 zwischen Wannsee und Alt-Kladow ist eine großartige Alternative zu Ausflugsfahrten größerer Reedereien. Man zahlt nur die Kosten einer BVG Karte Preisstufe AB (bei einer BVG Tageskarte oder dem Deutschlandticket ist die Fahrt inklusive; Tickets können an Bord gekauft werden). Am Wochenende ist die Strecke bei Ausflüglern so beliebt, dass sich schnell Schlangen bilden, besonders bei sonnigem Wetter, und es kann sogar passieren, dass man nicht mitgenommen wird, weil das Schiff schon voll ist (dabei hat es Platz für etwa 300 Personen!). Die Mittnahme eines Fahrrads ist möglich, es gibt 60 Stellplätze an Bord.

Wochentags nutzen viele Pendler aus Kladow die Fähre, um zum S-Bahnhof Wannsee zu kommen.

Die Strecke ist 4,4 Kilometer lang, die Überfahrt dauert etwa zwanzig Minuten. Wenn man ankommt, muss man zwingend aussteigen (und ggf gleich wieder einsteigen), einfach sitzen bleiben ist nicht erlaubt.

Die Fähre fährt unter der Woche stündlich zwischen 6 und 20 Uhr (im Winter bis 19 Uhr), samstags ab 7 und sonntags ab 9.

Die Fahrt auf dem Großem Wannsee und der Havel führt vorbei an der Havelinsel Schwanenwerder und eröffnet herrliche Aussichten über die Havel und ihr Ufer, sowie das Strandbad Wannsee. Am Anleger in Kladow gibt es eine nette kleine Promenade mit Restaurants und einem tollen Spielplatz für Kinder (ein kleines Stück rechte Hand den Hügel hoch).

Ein bisschen weiter entlang einer schattigen Allee gibt es Liegewiesen und Badebuchten, sowie das Café Gutshaus Neukladow, das ein bisschen oberhalb des Ufers liegt und einen tollen Blick auf den See ermöglicht. Hier herrscht Selbstbedienung, der Service mit Berliner Schnauze, aber der Kuchen schmeckt. Bei der Inneneinrichtung ist noch viel Luft nach oben, aber die Plätze draußen empfehlen sich schon wegen der Aussicht.

Strandbad Wannsee

Bereits 1929/30 baute die Stadt Berlin am Sand­strand des Wannsees das größte Binnen­seebad Europas. Bei sommerlichem Wetter treibt es die Berliner in Scharen hier her. Ein Ein-Kilometer langer Sandstrand lädt zum sonnen, baden, spielen ein. Der Imbiss ist legendär! 

Praktische Tipps fürs Strandbad Wannsee gibt’s hier

Öffnungszeiten: tgl. 10-19 Uhr (im Hochsommer bis 20 Uhr; letzter Einlass 60 Min vor Ende) Eintrittspreise (Stand April 2024): Erwachsene 5,50

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
Und dann nischt wie raus nach Wannsee
Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind
Und dann sind wir bald am Wannsee.

(Schlager aus den 50er Jahren von Cornelia Froboess)

Anfahrt Strandbad Wannsee

am besten per Fahrrad!

Mit der BVG: S1 und S7 bis S-Nikolassee, dann sind es noch etwa 20 Minuten zu Fuß (1,3km)

Der Wannsee hat aber noch deutlich mehr zu bieten als das Strandbad. Fährt man zum Beispiel (mit Rad oder Auto oder Bus 114 ab S Wannsee) über die Wannsee-Brücke auf der Königstrasse stadtauswärts und nimmt die erste Strasse nach rechts, kommt man zur Strasse Am Großen Wannsee. Den großen Wannsee sieht man aber erstmal gar nicht, weil die Häuser, die hier stehen, so groß sind. In der Mehrzahl handelt es sich um pompöse Segel-, Ruder- und Yacht-Clubs, die sich hier die Sahnestücke der Wannsee-Grundstücke teilen. 

Pfaueninsel

Die Pfaueninsel gehört zum Stadtteil Wannsee, liegt aber in der Havel und nicht im gleichnamigen See.

Man erreicht die Insel nach einer kurzen Fahrt mit dem Fährschiff „Luise“ (ca. 5 Minuten). Dies ist die älteste Fährverbindung Berlins, sie wurde bereits im Jahr 1821 eingerichtet. 

Das Ziel ist bei Berlinern und Touristen gleichermaßen beliebt, so dass die Fähre – besonders im Sommer – oft recht voll ist. Das Schiff bietet Platz für immerhin 150 Fahrgäste! Aber kaum angekommen, verteilen sich die Besucher über die ganze Insel, so dass man schnell für sich allein ist – wenn man das möchte!

Der Name der Insel kommt nicht von ungefähr – zahlreiche Pfaue laufen frei auf der Insel herum. Oft hört man die Tiere schon, bevor man sie sieht. Außerdem gibt es im sumpfigen Wiesenteil Wasserbüffel als „natürliche Rasenmäher“. Die Insel steht unter Naturschutz und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Ursprünglich hieß die Insel übrigens Kaninchenwerder, da Friedrich Wilhelm I. hier eine Kaninchenzucht betrieb. Die Pfaue brachte erst Friedrich Wilhelm II. auf die Insel.

Auf der Insel befinden sich mehrere historische Gebäude, zum Beispiel die Meierei, das Schweizerhaus, das Kavaliershaus und das 1794 erbaute Schloss. Wegen Sanierungsarbeiten war dieses viele Monate geschlossen, ab 25. Mai 2025 ist es endlich wieder für das Publikum zugänglich. (Ö: Dienstag bis Sonntag 10–17:30 Uhr, 8 Euro, Tickets nur vor Ort)

Der Park wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von Peter Joseph Lenné nach englischem Vorbild gestaltet. Er ist weitläufiger, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es gibt mehrere schöne Brunnen und separate Gärten, zB einen Rosengarten.

An Sommer-Wochenenden bietet es sich an, eine Picknickdecke mitzubringen und auf der großen Liegewiese dem bunten Treiben dort zuzusehen.

Hunde und Fahrräder sind wegen der geschützten Flora und Fauna auf der Pfaueninsel leider nicht erlaubt.

Gastro-Tipp: Wirtshaus zur Pfaueninsel

Zurück von der Pfaueninsel gibt es beim Anleger zur Fähre ein schönes Restaurant mit großem Biergarten, das Wirtshaus zur Pfaueninsel mit rustikaler Küche. Ö: 12-18, Mo & Di zu

Anreise Pfaueninsel

Mit dem Bus 218 kommt man z.B. vom S-Bahnhof Wannsee zur Haltestelle Pfaueninsel.

Tipp: Die gesamte Strecke der Linie 218 ist ausgesprochen sehenswert. Die Fahrt startet zentral am Bahnhof S Messe Nord/ZOB und endet an der Pfaueninsel. Regelmäßig werden auf dieser Strecke Traditionsbusse der BVG eingesetzt, die die Fahrt doppelt attraktiv machen. Um sicher zu stellen, welche Abfahrten mit den alten Bussen durchgeführt werden, am besten vorab hier prüfen! Die gesamte Fahrt, die auch durch den Grunewald führt, dauert ungefähr 45 Minuten.

Die Fähre zur Pfaueninsel startet dann von einer kleinen Landspitze am Düppeler Forst, nur wenige Meter von der Endhaltestelle Pfaueninsel des Busses 218 entfernt. Das Ticket kostet 6,- Euro (hin & zurück) und kann am Anleger an einem Automaten gekauft werden (oder vorab online, manchmal ist auch ein Schalter geöffnet). Die Insel wird von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten betrieben, daher haben Fahrkarten der BVG auf dem Schiff leider keine Gültigkeit. Die Fähre fährt etwa alle 15 Minuten (nach Bedarf).

Der Stadtteil ist geprägt von ruhigen Wohnstraßen mit wunderschöne Häusern aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, viele liebevoll bepflanzte Vorgärten und Straßen mit altem Baumbestand. Friedenau ist beschaulich und unaufgeregt. Das „coole Berlin“ ist weit weg!

Friedenau gehört zum Bezirk Schöneberg-Tempelhof und liegt knapp ausserhalb des S-Bahn-Rings und der Stadtautobahn 100. 

Obwohl der Ortsteil flächenmäßig einer der kleinsten der Stadt ist, ist er der am dichtesten besiedelte! Eine äußerst begehrte Wohnlage, gerade bei Akademiker-Familien mit Kindern. Eine freie (und bezahlbare) Wohnung im Kiez zu finden, kommt einem Sechser im Lotto gleich. Unbekannt sind die Vorzüge von Friedenau den Berlinern also eher nicht.

2024 feierte Friedenau 150 Jahre Friedenau! Mehr Infos zu Friedenau gibt es von der Stadt Berlin hier.

Breslauer Platz

Der Breslauer Platz ist das Herz von Friedenau.

An diesem Platz steht das Friedenauer Rathaus. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude massiv beschädigt und in den 50er Jahren nur sehr vereinfacht wieder aufgebaut, insofern kommt es jetzt eher schmucklos daher. Der 71 Meter hohe Turm des Rathauses ist allerdings ein weithin sichtbares städtebauliches Wahrzeichen. Seit 2016 wird das Rathaus als Flüchtlings-Unterkunft für Frauen und Kinder genutzt.

Mittwochs und samstags findet auf dem Breslauer Platz ein Wochenmarkt statt. Ein buntes Angebot aus frischen Blumen, Klamotten und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten wie Obst, Käse oder Fisch. Besonders nett ist das Treiben auf dem Marktplatz donnerstags, dann gibt es einen weiteren Markt mit Themenschwerpunkt „Essen“. Hier trifft man sich, hier hat Friedenau echten Kiez-Charakter! Aber auch ohne Marktstände geht es mitunter gesellig zu. Bei schönem Wetter wandern die Tische und (Liege-) Stühle vom LULA Deli Deluxe Café auch schon mal bis auf den Platz hinaus. Dazu gibt es inzwischen ganze drei (3) Eisdielen am Breslauer Platz!

Eigentlich immer was los ist auch am ehemaligen Wartehäuschen der Bushaltestelle Breslauer Platz. Dort befindet sich heute ein Zeitungskiosk und eine (empfehlenswerte) Döner-Bude. Hinter dem Gebäude sind ein paar Sitzbänke aufgestellt, die bei gutem Wetter schnell belegt sind.

Es gab ein paar Bäume mit umlaufenden Bänken entlang der Häuserfront. Nachdem aber 2024 einer der Bäume durch Pilzbefall umstürzte und mehrere Passanten verletzte, wurden auch die restlichen Bäume gefällt. Das ist schade, denn der Schatten, den die Bäume im Sommer spendeten, fehlt jetzt… Die Bänke sind aber noch da.

In der Konditorei Frau Behrens Torten an der Hauptstraße vis-a-vis zum Breslauer Platz gibt es – der Name läßt es erahnen – Kuchen und Torten (vom Feinsten). Riesige Stücke, leider auch zu ähnlichen Preisen. Die Plätze innen sind sehr begrenzt, im Sommer gibt es mehrere Tische draußen.

Hauptstraße / Rheinstraße

Friedenau wird von zwei großen Straßen „durchschnitten“, zum einen der Bundesalle, zum anderen der Hauptstaße, die im weiteren Verlauf auf Höhe des Breslauer Platzes zur Rheinstraße wird.

Die Hauptstraße ist die Hauptverbindung zwischen Schöneberg und Friedenau. In ihrer Anfangszeit hieß sie Friedenauer Straße und wurde erst um die vorige Jahrhundertwende in ihren heutigen Namen umbenannt. Sie ist eine belebte Ausfallstrasse Richtung Südwesten mit viel Verkehr und zahlreichen Geschäften, Supermärkten, Cafés und Restaurants.

Roxy Palast – In der Hauptstraße 78/79 befindet sich das aus dem Jahr 1929 stammende Gebäude des Roxy-Palastes. Der Roxy-Palast wurde 1929 vom Architekten Martin Punitzer als Büro- und Geschäftshaus mit Lichtspieltheater errichtet. Er gilt als dessen Hauptwerk der Neuen Sachlichkeit und steht seit 1988 unter Denkmalschutz.

Traurige Berühmtheit erlangte das Gebäude 1986 durch das Bomben-Attentat auf die sich seinerzeit dort befindliche Diskothek La Belle. Die Diskothek war beliebt bei in West-Berlin stationierten US-Soldaten. Bei dem Anschlag starben drei Menschen. Der libysche Geheimdienst wurde für das Attentat verantwortlich gemacht und zur Zahlung eines dreistelligen Millionen-Betrages an die Hinterbliebenen der Opfer verurteilt. Eine Gedenktafel am Gebäude erinnert an die Opfer.

In der Rheinstraße 45 hatte der Architekt Norman Foster sein Büro, der neben der Reichstagskuppel auch die City Hall (The Onion) in London entworfen hat.

Kaisereiche – Auf der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße steht die als Naturdenkmal geschützte Kaisereiche. Sie wurde 1879 zu Ehren Kaiser Wilhelm I. gepflanzt. Die ursprünglich Eiche musste 1883 ersetzt werden, nachdem sie bei politischen Protesten zu stark beschädigt worden war.

Friedrich Wilhelm Platz

An der Bundesalle befindet sich der Friedrich Wilhelm Platz mit der Kirche Zum Guten Hirten. Der Platz ist das als Anger angelegte geografische Zentrum Friedenaus. Hinter der Kirche ist der Platz begrünt, es gibt einen Basketballplatz und Sitzbänke. Leider führt wohl der beträchtliche Verkehr der Bundesallee dazu, dass sich keine rechte Idylle einstellen will. Zu viel Graffiti, zu viel Verkehr – der Platz hat eher den Charakter einer Verkehrsinsel. Es wirkt alles ein wenig heruntergekommen. Aber man scheint um Abhilfe bemüht, eine neue Fußgängerampel zur Niedstraße erleichtert das Überqueren der vierspurigen Straße.

Einmal jährlich findet hier das Friedenauer Herbstfest statt, mit Essens-, Verkaufs- und Aktions-Ständen und einer Hüpfburg für Kinder.

Friedhof in der Stubenrauchstraße

Der Friedhof in der Stubenrauchstraße (offiziell Schöneberg III) ist ein hübscher kleiner, gut eingewachsener Friedhof, umgeben von einer hohen Mauer, die den Lärm der Stadt aussperrt. Ein zauberhafter Ort zum Herumschlendern oder -sitzen.

Zwei Welt-Berühmtheiten sind hier beerdigt: Der Star-Fotograf Helmut Newton (eigentlich Helmut Neustädter) und die Sängerin und Schauspielerin Marlene Dietrich (eigentlich Marie Magdalene Dietrich).

Perelsplatz

Eigentlich ist der Perelsplatz gar kein Platz sondern ein kleiner Park! Seit 2016 erfuhr er eine kontinuierliche „Aufhübschung“, die – Stand Mai 2024 – noch weiter anhält. 

Das Café Witty Stories im Perelspark in einer ehemaligen „Bedürfnisanstalt“ lädt an warmen Tagen zum Verweilen auf der Terrasse ein. Es besteht viel „Verkehr“ zwischen dem Café und seiner Eistheke und dem Spielplatz gegenüber!

Der Sintflutbrunnen wurde 2024 aufwändig restauriert. Im Sommer sitzen die Anwohner hier gern und halten die Füße ins Wasser – Kinder mitunter auch mehr als nur die Füße!

Friedrich Bergius Schule: Die integrierte Sekundarschule wurde 1902 von den Architekten Paul Engelmann und Erich Blunck ursprünglich als Gymnasium Friedenau errichtet. Der imposante Bau war bereits in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen als Kulisse zu sehen, z.B. bei Lehrer kann jeder oder Allein gegen die Zeit. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die Schule 2024, als die BILD-Zeitung über einen Brandbrief der Lehrerschaft an die Senatsverwaltung berichtete, in dem über Mobbing und Gewalt geklagt wurde.

Gedenktafel Handjerystraße

Während der Berliner Luftbrücke, als Flugzeuge der West-Alliierten wegen der Blockade der Sowjets die Stadt ein Jahr lang mit Lebensmitteln auf dem Luftweg versorgten, kam es 1948 zum Absturz eines der Flugzeuge, die im Volksmund Rosinenbomber hießen. Es stürzte in ein Wohnhaus der Handjerystraße 2. Die beiden Piloten kamen dabei ums Leben. An dem Haus befindet sich eine Gedenktafel.

Schöne Geschäfte in Friedenau

In Friedenau gibt es einige hübsche, kleine, inhabergeführte Geschäfte, wie Cremer + Cremer (Wohnbedarf) und Spielplatz (Spielwaren) in der Handjerystraße, den Süßkramdealer (Süßkram und mehr mit angeschlossenem Café) am Varziner Platz, Warenhaus Bouchon & Sooth (Kleidung, Spielwaren und vieles mehr) am Südwestkorso, Maria Schumacher (Damenmoden) in der Hedwigstraße und Nelly Karlson (Second Hand Kleidung für Kinder & Schönigkeiten) in der Dickhardtstraße/Breslauer Platz.

Weitere besondere Läden: Schmidt-Hagius (Schreibwarengeschäft mit Bedienung), Ridders Kaffee-Rösterei,…

Gastronomisches

Cafés

Es gibt ein paar nette Cafés in Friedenau. Allerdings dürften es gern noch ein paar mehr werden… (Hier nur eine kleine Auswahl – es besteht keinesfalls Anspruch oder Wunsch auf Vollständigkeit!)

Beim Süßkramdealer am Varziner Platz kann ich mich kaum entscheiden, ob ich es unter der Rubrik Café oder Geschäft einordnen soll, denn in beiden Varianten ist es wunderbar. Sehr besonders ist das Ambiente im vorderen Verkaufsraum, der früher eine Apotheke war und noch im alten Stil eingerichtet ist. Der hintere, zweite Raum ist modern und nüchtern. Die Auswahl an Süßkram ist großartig, es gibt aber auch andere (wechselnde) Nettigkeiten wie Geschirr, Postkarten, Kochbücher, Geschenkpapier, Weihnachtsschmuck (nicht im Sommer, hehe)… Als Café taugt es in meinen Augen nur im Sommer. Innen gibt es zwar eine kleine Menge an Sitzgelegenheiten, aber die sind für meinen Geschmack nicht gemütlich genug. Dafür sind die Plätze draußen sehr lauschig mit Blick auf den kleinen Varziner Platz.

Neben den bereits erwähnten Lula Deli Deluxe und Frau Behrens Torten am Breslauer Platz und Witty Stories am Perelsplatz (vgl. oben), gibt es weitere Empfehlungen: DaBangg Teehaus in der Hedwigstraße, Babka & Krantz Meisterkonditorei in der Hackerstraße und das Kaffee Zeit Raum in der Bundesallee.

Sehr nett ist das S-Café am S-Bahnhof Friedenau. Das Fachwerkhaus, in dem sich das Café befindet, stammt aus dem Jahr 1891 (dem Jahr der Eröffnung der Alten Wannseebahn) und ist ein Highlight für sich. Hier gibt es Frühstück, Kaffee und Kuchen und Eis. Im Sommer wird neben dem Garten auch der Platz vor dem Cafe als Terrasse genutzt. Im Garten gibt es einen Sandkasten für Kinder. Geöffnet ist täglich von 9 bis 1.

Gleich mehrere empfehlenswerte Cafés stehen am Südwestkorso zur Auswahl: DeBatchi, Lehmbrucks, Caffè Wild, Mr. Moose und Bäckermann.

Das DeBatchi hat 2024 neu eröffnet in einem ehemaligen Straßenbahnhäuschen am SüdwestKorso/ Ecke Wilhelmshöhe Straße. Mit zauberhaftem Garten. Einen sehr netten Artikel über das Café gibt es bei Creme Guides, nachzulesen hier.

Das Lehmbrucks hat eine unscheinbare, schmale Front. Im Sommer gibt es einige Tische draußen, die sich schnell füllen. Innen bietet das Café mehr Platz, als es auf den ersten Blick vermuten lässt – es gibt Sitzgelegenheiten im ersten Stock!

Mein persönlicher Favorit ist das Wild Caffè. Innen ist es sehr klein, so dass es leicht passieren kann, dass man keinen Platz bekommt. Aber im Sommer gibt es auch Tische draußen.

Sehr nett ist auch La Femme du Boulanger in der Brünnhildestraße 8, eine im September 2024 eröffnete französische Bäckerei und Patisserie mit angeschlossenem Café. Sonntags und montags ist zu, ansonsten von 10 bis 20:30 geöffnet. Einen Vorgeschmack gibt es auf der Website oder (mit speichelfördernden Bildern) bei Instagram.

Restaurants

Eine überproportional große Auswahl gibt es im Kiez an italienischen Restaurants: Pane al Caffe (Rheinstraße), Bergamotto (Bahnhofstraße 4 A), I Mortifami (Goßlerstraße), Il Giardino (Hackerstraße), Mario (Südwestkorso Ecke Offenbachstraße), Brigantino (Rheinstraße). Und das sind noch nicht mal alle!

Die Trattoria del Corso an der Hauptstraße Ecke Hähnelstraße ist äußerst beliebt und zu jeder Tageszeit gut besucht. Eine Reservierung ist wärmstens empfohlen! Die Terrasse ist im Sommer lauschig durch die umzäunende Hecke, die Sitzplätze vor dem Eingang liegen für meinen Geschmack zu nah an der Strasse. Offen gestanden verstehe ich den Hype um diesen Laden nicht ganz. Die Preise sind günstig und das Essen schmeckt, ja, aber ich finde es wuselig und hektisch, die Kellner nur professionell freundlich. Trotzdem kommen viele Gäste von weiter her, nur, um hier zu essen… Gerade bei der großen Auswahl an Italienern im Kiez würde ich andere vorziehen!

Ähnlich verhält es sich mit dem griechischen Restaurant Medusa am Perelsplatz. Hier sind das gemütliche Ambiente innen wie außen eine klare Empfehlung. Eine Besonderheit im Innenbereich: Der Laden hat eine sehr umfangreiche Sammlung schöner Kacheln und Fliesen (ich kenne leider den Unterschied nicht) an den Wänden. Auch das Essen ist lecker (sehr Fleisch lastig natürlich). Soweit die Vorzüge. Abzüge gibt es für die nur-manchmal-freundliche Bedienung und die immer kleiner, dafür immer teurer werdenden Portionen. Trotzdem ist es immer voll. Auch hier: unbedingt reservieren!

Weitere (gute) Restaurants: CoBui Kitchen (Friedrich Wilhelm Platz), Sweet Cocos (Hauptstraße), Feuerbach (NEU in der Peschkestraße), Glühwurm (schwäbisch, Handjerystraße 77 am Renee-Sintenis-Platz), La Mezcla (lateinamerikanisch/asiatische Fusionsküche, Hedwigstraße), Miteinander (österreichisch, Taunusstraße).

Kneipen

Sponholz Bar Pub (Sponholzstraße), Straßenbahn (Laubacherstraße ), Zig Zag Jazz Club Berlin (Hauptstraße), Bar 55 Grad (Rheinstraße)

Kulturelles

Berühmte Friedenauer

Friedenau wird gern als Künstler-Viertel bezeichnet. Tatsächlich sind es große Namen (nicht ausschließlich von Künstlern), die mit dem Stadtteil in Verbindung gebracht werden: In der Niedstraße wohnten die Schriftsteller Erich Kästner (Nr. 5) und Günther Grass (Nr. 13). Das Haus des in Danzig geborenen Literaturnobelpreisträgers ist inzwischen zu einer Art Pilgerort für Fans von „Türkisch für Anfänger“ geworden, da dies der Drehort der Serie war.

Max Frisch lebte in der Sarrazinstraße 8, Kurt Tucholsky in der Bundesalle 9. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss  wohnte in der Fregestraße 80.

Der Star-Architekt Norman Foster hatte sein Büro in der Rheinstraße 45. Er hat berühmte Gebäude entworfen wie The Gherkin oder die Milleniumbridge in London, die Reichstagskuppel in Berlin den Commerzbank Tower in Frankfurt am Main oder das Fußballstadion Camp Nou in Barcelona.

In der Fregestraße 19 lebten Hitlers Propaganda-Minister Hermann Göring, die Kommune Eins und Hans Magnus Enzensberger. Über die berühmten Bewohner dieses Hauses gibt es sogar ein ganzes Buch: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Marlene Dietrich und Helmut Newton sind auf dem Friedhof in der Stubenrauchstraße beerdigt (siehe auch Kapitel 4 Friedhof Stubenrauchstraße weiter oben).

Dies ist nur eine Auswahl – die Liste bekannter Persönlichkeiten, die in Friedenau gelebt und gewirkt haben, ist deutlich länger!

Kino

Zwei tolle Programmkinos gehören zum Kiez: Das Cosima Kino am Varziner Platz und Cinema in der Bundesallee (zwei weitere Kinos sind fußläufig erreichbar: gleich auf der anderen Seite des Bundesplatzes in Wilmersdorf, das Bundesplatz-Kino, sowie der Titania-Palast gleich hinter der Grenze zu Steglitz). Beste Auswahl also!

Das Cosima zählt zu den ältesten Kinos in Berlin. Es liegt hübsch und ruhig am Kopf des Varziner Platzes, vis-a-vis zum Eingang des S-Bahnhofs Bundesplatz. Zwischen 2022 und 2023 wurde das Kino aufwändig und liebevoll saniert. Die Filme (in der Regel sind es Nachspieler) laufen ohne Werbung, der Eintritt kostet (sympathisch: „so, wie man kann“) 8,- bis 12,- .

Mehr Infos und Bilder gibt es hier

Theater

Friedenau hat zwei Theater zu bieten: Kleines Theater am Südwestkorso und Theater Morgenstern im Rathaus Friedenau (Breslauer Platz/Rheinstraße 1). 

Friedenau in der Literatur

Nicht nur, dass große literarische Persönlichkeiten in Friedenau gelebt haben (s.o.), es gibt auch zeitgenössische Erwähnungen in der Literatur. So wohnt zum Beispiel Bruno Wolter, Kommissar Raths erster Chef in Berlin, in Volker Kutschers Der nasse Fisch in der Fregestraße! (Mit dem Buch nahm der Hype um Babylon Berlin seinen Anfang!)

Wie ebenfalls bereits weiter oben erwähnt, hat Christian H. Freitag ein Buch über die berühmten Bewohner der Fregestraße 19 geschrieben: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Barbara Gantenbein hat in Todesspiel in Friedenau gleich einen ganzen Kriminalroman in Friedenau verortet (ein Mord am Perelsplatz!)!

Es gibt drei Buchhandlungen im Kiez:
Die Nikolaische Buchhandlung in der Rheinstraße 65, die Thaer Buchhandlung in der Bundesallee 77 und Der Zauberberg in der Bundesallee 133/Ecke Kundrystraße.

Anfahrt

Friedenau ist verkehrstechnisch ausgezeichnet angebunden:

Auto: Abfahrt „Innsbrucker Platz“ von der Stadtautobahn 100.

S-Bahn: S1, Ringbahn (S41 & 42), S46

U-Bahn: U4, U9

Buslinien: M48, M76, M85, 101, 143, 181, 186, 187, 246, 248

Unterkommen in Friedenau

Anna 1908, Büsingstraße 1, 12161 Berlin

Das Literaturhotel, Fregestraße 68, 12159 Berlin

FeWo Handjerystrasse, Handjerystraße 18, 12159 Berlin

Hotel Pension Senta, Bundesallee 137, 12161 Berlin

Zum Weiterlesen im Netz

Unfaßbar viel Hintergrundwissen über alles, was mit Friedenau zu tun hat, speziell zu Straßen, Plätzen und Bewohnern gibt es bei Friedenau Aktuell

Tipp: Von Stadt im Ohr gibt es einen „Hörspaziergang Friedenau“. Der akustische Spaziergang dauert ca. zwei Stunden und bringt Vergangenheit und Gegenwart eines von Künstlern geprägten Viertels zum Klingen. Er spielt mit Fakten und Fiktion, verwebt Originaltöne, ortsbezogene Musik und detailreiche Geschichten. Buchbar hier (Ich kenne da niemanden und es zahlt mir keine/r was für diese Erwähnung.)

Friedenau-Tour zum Herunterladen

Alternativ kannst Du meinem Touren-Vorschlag (ohne akustische Untermalung meinerseits) folgen: