Das sollte einen aber nicht davon abhalten nach London zu reisen, denn die gute Nachricht gleich hinterher: Es gibt genug Dinge zu sehen und zu tun, die entweder komplett kostenfrei oder aber wirklich günstig sind. Covent Garden, Big Ben mit Westminster Abbey (von außen), Tower Bridge, British Museum, Piccadilly Circus oder Trafalgar Square beispielsweise sind alles Londoner Wahrzeichen, die es gratis gibt! Und das ist erst der Anfang!

Hier habe ich ein paar Tipps, für einen echten Low Budget Trip in Englands Hauptstadt.

Museen

Wirklich großartig in England ist, dass staatliche Museen kostenlos sind (zumindest die Dauerausstellungen, Sonderausstellungen kosten üblicherweise Eintritt). Dazu zählen so weltbekannte Hochkaräter wie das British Museum, das Natural History Museum, das Victoria & Albert Museum (V&A), das Science Museum, die National Gallery, die Tate Britain und Tate Modern.

Derzeit wird in England darüber diskutiert, ob man sich diesen Luxus, der seit 2001 gilt, noch leisten kann und will oder ob von internationalen Touristen zukünftig wieder Eintritt verlangt werden soll. Noch gilt die Regelung allerdings!

Um sicher zu stellen, dass die Warteschlangen nicht ins Unendliche gehen, wird vorab eine Online-Reservierung für ein bestimmtes Zeitfenster empfohlen.

Das Victoria&Albert Museum lohnt den Besuch schon wegen seiner spektakulären Räumlichkeiten (allein die Treppenhäuser!). Eine der Sachen, die mir an London am besten gefallen, ist das dichte Nebeneinander von Alt und Modern. Eins von (unzähligen) Beispielen dafür ist das moderne Sackler Wing Café im Hof des V&A Museums im Gegensatz zu den historischen Räumlichkeiten des V&A Cafés im Inneren des Museums.

Die Tate Britain bietet Britische Kunstgeschichte von 1500 bis heute, die Tate Gallery of Modern Art (kurz Tate Modern) ist eines der weltweit führenden Museen für moderne und zeitgenössische Kunst (von 1900 bis heute) und zeigt Meisterwerke von Picasso, Cézanne, Matisse, Rothko, Dalí und Warhol.

Ganz nebenbei punktet das Café/Restaurant der Tate Modern auch noch mit einem phänomenalen Blick aufs Wasser und die gegenüber liegende St. Paul’s Cathedral. Es ist okay nur einen Tee zu trinken. Also keine Scheu! Wer dennoch nicht einkehren, aber auf die Aussicht nicht verzichten möchte, dem sei die Aussichtsplattform im obersten Stock empfohlen.

Das British Museum lohnt natürlich in erster Linie wegen seiner großartigen, umfangreichen Ausstellung, klar, aber unbedingt auch wegen der von Norman Foster entworfenen Dachkonstruktion der Halle. Ein architektonischer Leckerbissen (und ein weiteres Beispiel für die Nummer mit Alt&Neu).

Ein im Mai 2025 frisch eröffnetes Museum gibt es auf dem ehemaligen Olympia Gelände im Stadtteil Hackney Wick: das V&A East Storehouse. Es ist kein Museum im herkömmlichen Sinn, sondern ein neuartiges, frei zugängliches Schaudepot des Victoria and Albert Museums, in dem auf 16.000qm über 250.000 Objekte – von Mode bis zu antiken Möbeln – gelagert und ausgestellt werden. Auch hier ist der Eintritt frei.

Moderne Architektur-Highlights

Wer Sinn für moderne Architektur hat, kommt in London voll auf seine Kosten. In den vergangenen Jahren hat sich die Skyline von London gewaltig verändert. Immer neue, hochmoderne Wolkenkratzer kommen hinzu, meist von der Crème de la crème internationaler Architekten entworfen.

Norman Foster beispielsweise hat das Londoner Stadtbild entscheidend geprägt. Zu seinen bekanntesten Bauwerken gehören der Wolkenkratzer The Gherkin (offiziell 30 St Mary Axe), die Millennium Bridge und die (ex-)City Hall in Southwark The Onion.

Oder Renzio Piano, der mit The Shard das höchste Gebäude des Vereinigten Königreichs entworfen hat. Das Gebäude mit der pyramidenförmigen Glasfassade dominiert den Stadtteil Southwark.

Oder das ikonische Walkie Talkie (offiziell 20 Fenchurch Street) von Rafael Viñoly und The Leadenhall Building (The Cheese Grater, dt. Käsereibe) von Richard Rogers oder The Scalpel (52 Lime Street) von Kohn Pedersen Fox.

Lloyd’s of London hat seinen Sitz in der Lime Street 1. Das Gebäude gewann 1988 den RIBA Regional Award. Von dem kleinen Platz davor schafft man „sechs (Hochhäuser) auf einen Streich“ bzw. auf ein Foto!

Und das waren jetzt nur die Wolkenkratzer aus der City of London (Finanzviertel). Im Osten der Stadt, genauer in Canary Wharf (Isle of Dogs), gibt es ein weiteres Ballungszentrum mega-moderner Hochhäuser. Hier ist ein ganzes Stadtviertel neu entstanden.

Gleiches gilt für Nine Elms, ein ehemaliges Industriegebiet am Südufer der Themse, zwischen Vauxhall und Battersea, direkt gegenüber von Pimlico und Chelsea. Das Viertel zählt zu einem der größten urbanen Regenerationsprojekten Europas. Hauptanziehungspunkt ist die umgebaute Battersea Power Station. Architekten wie Frank Gehry, Norman Foster und Rafael Viñoly waren an der Neugestaltung des Battersea-Areals beteiligt.

Absolut sehenswert ist auch die neu gestaltete Halle (Western Concourse) im Bahnhof King’s Cross. Sie wurde von Architekt John McAslan (+Partners) zu den Olympischen Spielen 2012 entworfen. Ein Highlight ist auch der King’s Cross Tunnel, der den Bahnhof mit dem neuen Szeneviertel Coal Drops Yard verbindet.

Und das alles gibt es gratis zum Angucken!

Aussichtspunkte

London hat eine ganze Reihe toller Aussichtspunkte, von denen man die Skyline sehen kann. Manche kosten (viel) Geld, wie zum Beispiel Battersea Power Station oder The Shard. Aber es gibt gleich mehrere, die kostenlos eine ebenso spektakuläre Aussicht bieten.

Sky Garden

Die bekannteste Aussichtsplattform ist wohl die des Sky Gardens im Walkie Talkie (20 Fenchurch Street). Der „höchste öffentliche Garten der Stadt“ mit Palmen und großen Glasfronten ermöglicht auf 160 Metern Höhe eine atemberaubende 360-Grad-Sicht auf die umliegenden Hochhäuser, die Themse und auf das am anderen Ufer gelegene The Shard. Spektakulär!

Eigentlich unbegreiflich, dass der Eintritt kostenlos ist… Egal, nicht wundern, lieber freuen! Allerdings erfordert es ein klein wenig Planung, denn – natürlich – ist man hier nicht allein. Jeder Besucher in London möchte dieses Highlight erleben. Daher bedarf es einer Online-Reservierung für ein vorgegebenes Zeitfenster. Anstehen muss man dennoch, auch wegen der Sicherheitskontrollen.

The Post Building Roof Garden

Einen anderen (gratis-) Blick auf die Stadt hat man vom The Post Building Roof Garden, einem Dachgarten im 9. Stock.

Hier ist deutlich weniger los und man braucht keine Reservierung. Aber man benötigt seinen Pass (oder anderen amtlichen Lichtbild-Ausweis) zur Registrierung vor Ort und muss durch eine Sicherheitsschleuse.

Der Garten wirkte auf mich wie eine Art „Geheimtipp“, obwohl ich bei Instagram davon las. Ich dachte immer, dass alles, was dort gezeigt wird, automatisch übervölkert ist…

Das Post Building befindet sich in der Museum Street 100 im Stadtteil Holborn (nahe U-Bahn Holborn oder Tottenham Court Road) und ist wochentags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

One New Exchange Rooftop Terrace

Noch mehr gehypt bei Insta ist die Rooftop Terrace des Einkaufszentrums One New Change. Auch von hier hat man eine wundervolle Aussicht auf die Stadt, mit besonderer Nähe zu St. Paul’s Cathedral. Und auch diese Aussicht ist komplett kostenlos!

Per Glas-Aufzug kommt man die in der 6. Etage gelegene Terrasse (in etwa 35 Meter Höhe). Die Fahrt mit dem Fahrstuhl hat mir der Insta-Algorithmus wohl am häufigsten gezeigt, als ich mit der Planung meiner letzten London-Reise befaßt war. Insofern war ich angenehm überrascht, dass erstaunlich wenig los war. Das mag an einem warmen Sommerabend anders sein… (?!)

Duck & Waffle im Heron Tower

Ebenfalls großartig ist die Aussicht vom Duck & Waffle Restaurant im 40. Stock des Heron Tower (110 Bishops Gate). Eine Reservierung ist dringend anzuraten. Das Restaurant hat 24 Stunden geöffnet (!), tagsüber ist es meist ausgebucht. Ich war sehr früh am Morgen hier und habe auch ohne Reservierung einen Platz bekommen, aber es wurde schnell voll und mit mehreren Leuten würde ich das Glück nicht herausfordern wollen!

Der Besuch des Restaurants ist selbstredend nicht kostenlos. Ich fand die Frühstücks-Preise für die besondere Aussicht jedoch in Ordnung – nicht unbedingt teurer als in trendigen ebenerdigen Restaurants. Fluffy Pancaces gibt es für 12£, das English Breakfast für 19,50£. Das sind leider keine ungewöhnlich hohen Preise. Immerhin wird man davon richtig satt und kann sich das Mittagessen sparen!

Parliament Hill

Wer lieber Natur statt Hochhaus möchte, dem sei der Parliament Hill empfohlen, ein knapp hundert Meter hoher Berg, naja, Hügel im Park Hampstead Heath mit einem der besten, freien Panoramablicke auf die Skyline der Stadt.

Hier ist eigentlich immer was los (okay, bei Starkregen vermutlich weniger). Aber im Sommer wird hier gepicknickt, musiziert oder geknutscht (überwiegend mitgebrachte Partner). Im Herbst werden Drachen steigen gelassen, und besonders beliebt ist der Park zur Bonfire Night im November! (Mit der Bonfire Night erinnert man in England an die Vereitelung des Anschlagplans von Guy Fawkes, das Londoner Parlament in die Luft zu sprengen. Es wird im ganzen Land mit Freudenfeuern gefeiert – Lagerfeuer und vor allem Feuerwerk!)

Noch mehr Aussichten

Ähnliche Aus-/An-sichten wie vom Parliament Hill, aber mit anderem Blickwinkel, gibt es vom Primrose Hill oder vom Greenwich Park (s. Greenwich).

Das Café der Tate Modern hatte ich bereits beim Abschnitt „Museen“ erwähnt. Sehr lohnend!

Auch die Themse-Brücken bieten großartige Aussichten. Und natürlich eine Schiffsfahrt auf der Themse. Der Blick vom Wasser ist nochmal was Besonderes (allerdings meines Wissens nach nicht komplett gratis zu haben)! Siehe unten.

Themse

Die Themse ist insgesamt 346 Kilometer lang und hat spürbare Gezeitenunterschiede mit einem Tidenhub von bis zu sieben Metern! Auf ca. 30 Kilometern fließt sie durch London. An ihrem Ufer befinden sich viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie der Tower of London, St. Paul’s Cathedral, das Parlament (Palace of Westminster) mit Big Ben, die Tate Modern, Battersea Power Station und das Riesenrad London Eye.

Übrigens: Im Englischen ist Themse männlich. Korrekterweise müssten wir also eigentlich von dem Themse sprechen… Gewusst? Und: Über 100 Fischarten, darunter Lachse und Aale, schwimmen hier!

Fahrt auf der Themse

Beliebt sind Bootstouren, entsprechend werden jede Menge Ausflugsfahrten angeboten. Die Low(er)-Budget Variante ist die Fahrt mit dem Uber Boat by Thames Clippers (Wasserbus).

Leider ist das Uber Boat nicht im normalen Londoner Tagesticket (Travelcard/TfL Daily Cap mit Oyster) enthalten, aber als deren Inhaber bekommt man immerhin 1/3 Rabatt auf den Fahrpreis. Alternativ gibt es ein „Hop-on-Hop-off“-Ticket für ein oder zwei Tage. Das ist allerdings wirklich nicht günstig (ab £27.90). Ein Einzelticket für die Strecke von Blackfriars Pier nach Greenwich Pier kostet beispielsweise ca. £11.40. Auch nicht günstig, aber besser als eine Ausflugsschiff! Mehr Infos zu Preisen und Haltestellen gibt es auf der Website.

Brücken

London hat 35 Themse-Brücken: Autobrücken, Fußgängerbrücken und Eisenbahnbrücken. Sie alle eint, dass sie beste Aussichten auf Themse und Ufer bieten – und kostenlos sind!

Die berühmteste Brücke der Stadt ist natürlich die Tower Bridge. Die Klappbrücke von 1894 ist eins der bekanntesten Wahrzeichen Londons. Für große Schiffe öffnet sie sich (das muss 24 Stunden vorher angemeldet werden), eine zusätzlich Attraktion.

Auch die London Bridge, die Westminster Bridge (nahe Big Ben und die älteste Straßenbrücke Londons, aus dem Jahr 1862) und die moderne Fußgängerbrücke Millennium Bridge, die St. Paul’s Cathedral mit Tate Modern verbindet, sind berühmt und sehenswert.

Spaziergang an der South Bank

Natürlich kann man überall am Themse-Ufer entlang spazieren, besonders interessant ist aber der Abschnitt am Südufer zwischen Westminster Bridge und Tower Bridge. Die Strecke ist etwa vier Kilometer lang.

Hier kommt man an einigen der größten Sehenswürdigkeiten Londons vorbei (oder hat einen guten Blick auf die, die am anderen Themse-Ufer liegen) wie Big Ben, London Eye, die Millennium und Tower Bridge und den Tower of London, den Shakespeare Globe und The Onion (Old City Hall). Je nach Wasserstand kann man an manchen Stellen direkt runter an den Themse-Strand gehen.

Eine Attraktion an der Strecke, die etwas weniger bekannt ist, ist der Nachbau der Golden Hinde, dem Flaggschiff Francis Drakes, der als erster Engländer zwischen 1577 und 1580 die Welt umsegelte. Das Schiff liegt unterhalb der London Bridge, gleich neben dem wuseligen Borough Market.

Unterwegs trifft man auf (reichlich) Touristen, Straßenkünstler und kleine Food-Stände.

Richmond Ufer

Ein anderer sehr schöner Ufer-Abschnitt befindet sich im Stadtteil Richmond: Die Riverside rund um Richmond Bridge. Ich mag den Stadtteil besonders gern, obwohl er ein wenig ab vom Schuss ist. Aber manchmal ist es genau das, was den Reiz (oder das Bedürfnis) ausmacht.

Richmond Park, ein Kapitel für sich. Ich sage nur: freilebende Hirsche!!! (Siehe unter Parks) Oder Richmond Green.

Und natürlich alle Drehorte der großartigen Apple+ Serie Ted Lasso!

Greenwich

Greenwich ist ein Stadtteil mit recht dörflicher Atmosphäre am Südufer der Themse. Hier wimmelt es quasi von touristischen Highlights (viele davon kostenfrei!).

Herrliche Grünflächen und einen Panoramablick über die Themse auf die Skyline und Canary Wharf vom oberen Ende des Greenwich Parks – damit geht es schon mal los. Dort oben steht auch das Royal Observatory. Hier verläuft der 0°. Längengrad, der die Erde in Ost und West teilt und als Basis für die Greenwich Mean Time (GMT), also die Zeit, die in England gilt, dient. Der Eintritt für das Observatorium kostet £24 (Stand Mai 2026), der Park hingegen ist kostenfrei zu besichtigen.

Am Ufer befindet sich – durch seine hohen Masten weithin sichtbar – das Museumsschiff Cutty Sark, ein berühmter Teeklipper, der hier im Trockendock liegt. Dessen Eintritt kostet £22 (Stand Mai 2026), aber das Schiff kann gratis von außen betrachtet werden. Ich fand das vollkommen ausreichend.

Das National Maritime Museum nebenan erzählt von der Seefahrergeschichte. Dessen Eintritt ist gratis!

Das imposante Greenwich Hospital auf dem Gelände des ehemaligen Greenwich Palace war ursprünglich ein Heim für pensionierte Seeleute der Royal Navy. Es wurde 1694 gegründet, bis 1869 als solches genutzt und diente der Versorgung von verletzten und alten Seeleuten sowie deren Angehörigen. Die barocken Gebäude wurden von Sir Christopher Wren gebaut und gelten als eines der bedeutendsten klassischen Bauwerke des frühen 18. Jahrhunderts in Großbritannien. Heute wird das Areal als Old Royal Naval College genutzt. Der Besuch der schlossähnlichen Parkanlage ist kostenlos.

Ebenfalls kostenlos ist der Eintritt im etwas oberhalb den Hang hinauf gelegenen Queen’s House, einem ehemaligen „Lustschloss“ für Anna von Dänemark und Henrietta Maria von Frankreich. Die königliche Residenz wurde 1635 fertig gestellt. Sie war ein „bahnbrechender Entwurf im italienischen Stil, der den klassischen Stil in England etablierte“. Bekannt sind vor allem die Tulip Stairs, die erste freitragende Wendeltreppe mit schmiedeeisernen Mustern in England.
Heute fungiert der Bau als Kunstgalerie und zeigt u.a. Werke von William Turner.

Der Ortskern von Greenwich ist ein historisches, charmantes Viertel mit dörflicher Atmosphäre, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Zentral liegt die kleine St. Alfege Kirche, gegenüber der Greenwich Market, dazu kleine Geschäfte, viele Pubs, Cafés und Restaurants.

Der Besuch des kleinen Greenwich Market ist sehr empfehlenswert, ein beliebter (überdachter) Markt, auf dem es Kunsthandwerk, Antiquitäten und Streetfood zu kaufen gibt. Taugt also auch bei Regen ohne Schirm. Wenn man nur guckt und nichts kauft, bleibt es eine kostenlose Sehenswürdigkeit!

Foot Tunnel Greenwich

Eine Sehenswürdigkeit für sich ist der Greenwich Foot Tunnel, ein Fußgänger-Tunnel aus dem Jahr 1902, der unter der Themse entlang führt. (Ein bisschen erinnert er mich an den Alten Elbtunnel in Hamburg, der allerdings deutlich größer ist.)

Auf 370 Metern verbindet er Greenwich mit der Isle of Dogs. In etwa zehn Minuten ist man auf der anderen Seite. Der Tunnel hat rund um die Uhr geöffnet – und ist kostenlos! Auf beiden Seiten befinden sich attraktive gläserne Kuppeln mit Treppenhäusern und Fahrstühlen.

Radfahren ist im Tunnel übrigens verboten, gehalten wird sich nicht daran!

Wachablösung Buckingham Palace

Buckingham Palace ist eine weitere Top-Attraktion in London. Von außen ist die Ansicht kostenfrei. Ein touristisches Spektakel ist die Wachablösung (Changing of the Guard), die montags, mittwochs, freitags und sonntags um 11 Uhr stattfindet, im Sommer (April bis Juli) meist täglich (nicht immer bei Regen).

Das Ganze dauert locker 45 Minuten, aber es empfiehlt sich, sehr rechtzeitig (1:00) vorher da zu sein, denn es wird voll!

Alternativ: Die Wachablösung der Horse Guards, also der berittenen Kavallerie, findet Montag bis Samstag ebenfalls um 11 Uhr (Sonntag um 10 Uhr) an der Horse Guards Parade, einem großen Zeremonialplatz (nahe Whitehall und St. James’s Park), statt. Der Platz war ursprünglich ein Turnierplatz von Heinrich VIII..

St. Paul’s Cathedral

Die berühmteste Kirche Londons, die St. Paul’s Cathedral, kostet stolze £20,50 bis £27 (ca. 24–32 €) Eintritt. Im Preis enthalten ist der den Zugang zur Kathedrale, zur Krypta und den Kuppelgalerien. Eine Online-Buchung ist meist günstiger als vor Ort.

Das Geld kann man sparen, wenn man die Kirche während eines Gottesdienstes besucht. Dann ist der Eintritt nämlich kostenlos. Termine sind auf der Website einzusehen.

Chinatown

Sehr bekannt ist Londons Chinatown, die zentral zwischen Soho, Piccadilly Circus und Leicester Square, liegt. Ursprünglich (im 18. Jahrhundert) befand sich die Chinatown noch im East End, aber in den 1950er Jahren verlagerte sie sich in die Gegend um die Gerrard Street, die heute deren Hauptstraße ist.

Man kann sagen, Chinatown ist ein lebendiges Viertel mit einer hohen Dichte an authentischen chinesischen Restaurants, Bäckereien, Supermärkten und Geschäften. Man kann aber auch sagen, es ist ein völlig überlaufenes Pflaster, in dem es vor Touristen nur so wimmelt. Besonders am Wochenende schieben sich die Massen durch die Straßen. Beides stimmt.

Sehenswert sind die roten Laternen, die Tore, die Pagoden-Elemente und die chinesischen Schriftzeichen auf alle Fälle. Ob man länger bleibt, ist jedem selbst überlassen. Aber einen Abstecher ist es definitiv wert. Nur-Gucken ist kostenlos. Leider sind die Restaurants – anders als in anderen Chinatowns auf der Welt, wie beispielsweise in New York – nicht unbedingt günstig.

Shopping

Shopping an sich ist selbstverständlich nicht kostenlos. Und das Preisniveau in London ist hoch. Aber Bummeln gehen und gucken kann man natürlich trotzdem. Kleiner Tipp: Reise nur mit Handgepäck – dann erübrigt sich die Frage, ob man was kauft!

London hat mehrere Kaufhäuser, die eine Sehenswürdigkeit für sich sind. Hier kann man – besonders bei Regen – viel Zeit verbringen.

Das berühmteste Kaufhaus Londons ist Harrods im Stadtteil Knightsbridge. Und dort wiederum ist die berühmteste Abteilung die Lebensmittelabteilung. Allein die Einrichtung! Unbedingt sehenswert! Für alle Royalisten sei noch erwähnt, dass es im Untergeschoß einen Schrein für Lady Diana und Dodi Al-Fayed, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen. Dodis Vater, Mohamed Al-Fayed, ist der Eigentümer von Harrods.

Ähnlich berühmt ist das Kaufhaus Liberty, ein ikonisches Luxuskaufhaus im Tudor-Stil. Es befindet sich in der Great Marlborough Street in unmittelbarer Nähe zur Regent Street, Oxford Circus und Soho. Ein Highlight ist die historische Architektur mit Holzvertäfelungen und zwei Lichthöfen.

Weitere große Kaufhäuser sind Fortnum & Mason, Harvey Nichols oder Selfridges.

Arkaden

Eine Besonderheit beim Thema Shopping sind die historischen Arkaden, also überdachte Einkaufspassagen aus dem 19. Jahrhundert, mit exklusiven kleinen Geschäften für Schmuck, Mode, Kosmetik oder Schokoladen, die eine Sehenswürdigkeit für sich sind. Der rote Teppich ist ausgerollt (wörtlich), stilecht gekleidete Concierges und manchmal auch Schuhputzer stehen bereit. (Wer sowas mag, dem seien unbedingt auch die Arkaden in Cardiff empfohlen!).

Royal Arcade, Burlington Arcade und Piccadilly Arcade liegen alle dicht bei einander.

Die Piccadilly Arcade ist ein klein wenig ruhiger. Hier gibt es nette, kleine Cafés, die Lust machen, dort einzukehren. Das ist aber eine Empfehlung für einen Artikel ohne Budget-Limit.

Etwas weiter weg, mitten im Finanzviertel zwischen modernen Hochhäusern, liegt Leadenhall Market. Harry Potters Winkelgasse in real life.

Märkte

London hat eine enorme Menge an verschiedensten Märkten, von Wochenmärkten über Vintage- und Trödelmärkte (dauerhafte ebenso wie temporäre) zu Blumenmärkten und jeder Menge Streetfood-Märkten. Streetfood Märkte sind übrigens eine preiswerte Alternative zu Essen im Restaurant.

Es macht super viel Spaß, sich dort treiben zu lassen, durch das Angebot zu stöbern und Leute zu gucken. Ich finde, die Märkte Londons sind eine echte Sehenswürdigkeit. Manche finden jeden Tag statt, manche nur am Wochenende. Es gibt überdachte (und damit Wetter-unabhängige) und offene Straßenmärkte. Es ist also zum Teil auch Glücksache, welche Atmosphäre man erwischt, denn ein Blumenmarkt unter freiem Himmel beispielsweise macht sich einfach besser bei Sonne. Da taugt Nebel und Niesel weniger, das muss selbst ich zugeben.

Der Klassiker unter Londons Märkten ist Covent Garden, ein Markt mit ikonischem Glasdach, charmanten Shops und teilweise richtig guten Straßenkünstlern – perfekt zum Bummeln bei jedem Wetter. Allerdings ist es hier immer super-voll.

Ein weiterer Klassiker ist der überdachte (Fr-)Essmarkt Borough Market auf der Südseite der Themse. Ein Paradies für Foodies mit regionalen und internationalen Spezialitäten, frischen Produkten und unzähligen Ständen in mehreren offenen Hallen. Leider auch mit unzähligen Touristen. Aber auch bei Geschäftsläuten der Gegend ist der Markt zur Mittagszeit beliebt. Vor zehn, also bevor der Markt offiziell öffnet, ist es deutlich leer und ruhig. Aber dann wird es sehr schnell sehr voll. Mein Highlight (leider kein Low Budget Tipp): Humble Crumble (Crumble „Klassik“ mit Apfel, Zimt und Vanillesoße – zum Niederknien!).

Ein weiterer Klassiker ist Camden Market (inkl. einiger weiterer Märkte in direkter Nachbarschaft wie Camden Lock Market, Camden Stables Market, Camden Canal Market und Inverness Street Market). Kreativ, bunt und alternativ – mit viel Vintage-Mode, Kunst und Streetwear, aber auch viel Ramsch. Besonders beliebt ist Camden Market bei Schulklassen aus dem Ausland (viele Deutsche!). Typisch London, insofern durchaus einen Blick wert.

Und noch ein Klassiker: Portobello Road Market in Notting Hill. Nicht zuletzt durch den gleichnamigen Film bestens bekannt.

Vielleicht auch schon eine Art Klassiker ist der Brick Lane Market, besonders am Sonntag (10:00–18:00 Uhr). Ähnlich wie beim Camden Market sind es verschiedene Märkte (auch Brick Lane Vintage Market, Ely’s Yard) mit unterschiedlichem Angebot wie Vintage-Klamotten und Möbel, Kunsthandwerk oder Street Food.

Nett sind auch die vielen kleinen Stadtteil-Wochen-Märkte wie Broadway Market (nur ein Beispiel unter sehr vielen!). Dieser findet samstags von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Eine kleinere Version des Marktes gibt es sonntags mit etwas weniger Ständen, und es geht eine Stunde später los. Aber die Straße mit ihren kleinen Läden und Cafés ist auch unter der Woche ohne Marktstände nett! Mein Favorit hier ist das Market Cafe.

Gleich um die Ecke gibt es ein schönes Beispiel für die vielen Streetfood Märkte Londons: den Netil Market. Geöffnet ist Montag, Dienstag und Sonntag von 09:00 bis 18:00 Uhr, sowie mittwochs bis samstags von 09:00 bis 22:00 Uhr. Bei gutem Wetter ist die Rooftop-Terrasse toll!

Nicht weit ist es von hier zum zauberhaften Blumenmarkt in der Columbia Rd, der leider nur an Sommer-Sonntagen geöffnet ist. Aber auch hier lohnen die kleinen Geschäfte unter der Woche einen Besuch!

Ein noch etwas weniger bekannter (?!), wirklich toller Streetfood-Markt in sehr zentraler Lage ist der Mercato Mayfair, der in der ehemaligen St Mark’s Church in Mayfair (mit tollen Buntglasfenstern!) stattfindet. Es gibt auch eine kleine Dachterrasse. Die Stimmung ist gesellig und entspannt.

Großartig ist auch der Smithfield Market in einer viktorianischen Markthalle, Großbritanniens größter Großhandels-Fleischmarkt mit einer riesigen Auswahl an Fleisch- und Geflügelprodukten. Er ist auch geschichtlich interessant, denn hier wird schon seit 1174 mit Lebensmitteln gehandelt, was ihn zum ältesten Fleischmarkt Londons macht. Etwas abschreckend sind die Öffnungszeiten: Von Mitternacht bis 7:00 Uhr früh…

St Bartholomew-the-Great

Ein kurzer Geschichts-Ausflug, weil es geografisch gerade passt. Früher, insbesondere im Mittelalter, fanden auf dem Smithfield Market auch öffentliche Hinrichtungen statt, bekannt als „The Elms“. Hängen, Ausweiden, Vierteilen (hanged, drawn and quartered) für Verräter oder Hexen-Verbrennungen auf dem Scheiterhaufen fanden hier statt.

Der schottische Widerstandskämpfer und Nationalheld William Wallace wurde hier 1305 als Verräter des Königs auf bestialische Weise ermordet, um maximale öffentliche Abschreckung zu erzeugen. 1995 verfilmte Mel Gibson sein Leben im Historiendrama Braveheart. Am nahen St Bartholomew’s Hospital erinnert heute eine Gedenktafel an den Ort seiner Hinrichtung.

Dieses Hospital aus dem Jahr 1123 ist das älteste Krankenhaus Großbritanniens. Heute ist es ein renommiertes Krankenhaus für Herz- und Krebsbehandlungen. Das angeschlossene St Bartholomew’s Hospital Museum zeigt 900 Jahre medizinische Geschichte, chirurgische Instrumente, Archivdokumente und Berichte zur Gesundheitsversorgung. Es hat leider nur eingeschränkte Öffnungszeiten, ist aber kostenlos.

Ich bin völlig verzückt von der dazugehörigen Kirche, der St Bartholomew-the-Great! Die Kirche wurde 1123 als Kloster gegründete und hat ein dermaßen kunstvolles, romanisches Interieur, dass es mich regelrecht umgehauen hat. Dazu muss ich wohl sagen, dass ich Kirchen oft eher langweilig und wenig interessant finde (jaaa, sorry!). Aber manchmal „kriegt“ mich dann doch eine. Und diese gehört definitiv dazu.

Es geht schon recht eindrucksvoll los mit dem historischen Tudor-Torhaus. Aber auch die kleine Kirche selbst ist ganz zauberhaft. „Ein Paradebeispiel für normannische/romanische Architektur mit massiven Säulen, die später um gotische Elemente ergänzt wurden. Die Gebäude dienten zeitweise anderen Zwecken, so wurde die Marienkapelle (Lady Chapel) im 18. Jahrhundert als Druckerei genutzt, in der Benjamin Franklin arbeitete.“

Übrigens wurde hier für „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ gedreht!

Ach, und: Der Besuch ist kostenfrei!

Parks und Greens

London ist ja wirklich riesig. Und es gibt super-viele Parks, Greens und Gärten (die typischen Englischen Gärten findet man allerdings eher auf dem Land), an die 3.000 sollen es sein. Das macht etwa 40 % der Stadtfläche aus.

Die bekanntesten sind die acht Royal Parks, wie der Hyde Park (sehr zentral) und der Regent’s Park (mit London Zoo), Greenwich Park (s. Kapitel Greenwich), Kensington Gardens (mit Kensington Palace), Green Park (gleich neben Buckingham Palace), St. James’s Park (der älteste der königlichen Parks), Bushy Park und Richmond Park.

Richmond Park ist etwas Besonderes. Mit über 1.000 Hektar ist er der größte Park Londons (übrigens dreimal so groß wie der Central Park in New York City!). Das Tollste ist, dass dort seit Jahrhunderten Rot- und Damhirsche durch die uralten Eichenwälder streifen, denen man dort begegnen kann. Ich liebe es!

Großartig ist auch Hampstead Heath (s. Abschnitt Aussichten).

Kew Gardens (Royal Botanic Gardens) ist weltberühmt für seine sagenhafte botanische Vielfalt und seine historischen Gewächshäuser, wie das Palm House (ab 2027 für 5 Jahre zur Renovierung geschlossen!) oder das Temperate House, das weltweit größte viktorianische Gewächshaus, (u.a.m.). Ihre Glas-Eisen-Konstruktionen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Kew Gardens fällt ein wenig aus dem Rahmen, denn er kostet – im Gegensatz zu allen anderen hier genannten Parks – Einritt (25£ – Stand Mai 2026)!

Neben den großen königlichen Parks gibt es tausende kleinere öffentliche Parks, Gärten und Naturschutzgebiete.

Im Holland Park kann man z.B. einen „Kurz-Trip“ nach Japan machen, indem man den Zen-Weg in den Kyoto Gardens geht.

Typisch in London sind die Greens und Fields. Zu den bekanntesten zählt London Fields in Hackney, ein wunderbarer Ort zum Joggen, Fußball oder Basketball spielen, zum Fahrradfahren oder Spazierengehen. Oder bei gutem Wetter für ein Picknick.

Mein extra Low-Budget Tipp zum Thema Picknick: In den unzähligen kleinen Supermärkten, die es in London an jeder Ecke gibt (Ketten wie Tesco, Sainsbury’s, Whiterose oder M&S Food) bekommt man die günstigen Meal Deals. Das beinhaltet ein Hauptgericht (engl. Sandwiches), einen Snack (Crisps, Schoki oder frisches Obst) und ein Getränk. Die Preise liegen in der Regel zwischen £3,50 und £5,00. Oft gibt es auch Besteck to go dazu.

Die Grünflächen werden am Wochenende auch gern von Sportvereinen genutzt, zum Beispiel für Cricket. So British!

Ich mag besonders gern Turnham Green in Chiswick, Kew Green, Ealing Green und Richmond Green.

Regent’s Canal Tow Path

Der Regent’s Canal Towpath ist ein historischer Treidelpfad, der sich am 1820 eröffneten Regent’s Canal über knapp 14 Kilometer durch den Norden Londons zieht. Besonders schön ist der Abschnitt zwischen Little Venice und Camden Lock, dabei geht es vorbei am London Zoo, wo man mit etwas Glück Lemuren sehen kann. Recht neu entwickelt ist der Teil um King’s Cross mit dem modernen Coal Drops Yard. Alternativer geht es in Hackney zu.

Es gibt viele Cafés, Pubs und Restaurants direkt am Wasser, besonders in Camden, King’s Cross und am Broadway Market.

Spannend sind auch die insgesamt 12 Schleusen. Der Weg eignet sich ideal zum Spazierengehen oder Joggen. Man kann theoretisch auch mit dem Fahrrad fahren, aber für meinen Geschmack wird das schnell zu eng. Unterwegs sieht man jedenfalls viele bunte Hausboote, die so genannten Narrowboats. Diese langen, schmalen Boote sind speziell für das enge britische Kanalnetz konzipiert.

London Waterbus bietet Fahrten auf dem Kanal zwischen Little Venice und Camden Market an. Das Vergnügen ist dann aber – anders als zu Fuß – nicht kostenlos…

Weitere grüne Oasen in der Stadt

Eine unerwartete Entdeckung war für mich der alte Friedhof von St John-at-Hampstead im gleichnamigen Stadtteil Hampstead. Regelrecht verwunschen und wenig besucht – außer von einer Handvoll Menschen, die auf den dortigen Bänken offensichtlich ihre Mittagspause für ein Picknick nutzten. Ein toller Ort dafür!

Ebenfalls super-schön, aber (vermutlich durch ihre Popularität auf Instagram) leider recht voll, ist die Kirchenruine St Dunstan-in-the-East mit kleinem Garten. Eine Oase inmitten der ganzen modernen Wolkenkratzer drum herum.

Ich mag auch gern die vielen kleinen Parks, die in ihrer Mitte kleine Pavillions haben, wie z.B. Arnold Circus und Soho Square Gardens. Hier ist oft viel los, Familien mit Kindern und Jungvolk in geselliger Runde bevölkern das Grün.

Das Nonplusultra sind natürlich die Privat-Parks a la Notting Hill (der Film mit Hugh Grant und Julia Roberts), wo tatsächlich nur Anwohner Zugang haben. So ließe es sich wohnen in London, finde ich…

Etwas besonderes sind auch die kleinen Bauernhöfe mitten in der Stadt, wie die Hackney City Farm in East London mit Ziegen und Schafen und einem gemütlichen Hofcafé, oder Mudchute Park & Farm auf der Isle of Dogs ist eine der größten städtischen Farmen Europas, nah an der ultra-modernen Canary Wharf, mit Blick auf die Skyline. Die Farm beherbergt über 100 Tiere. Oder Kentish Town City Farm im Stadtteil Camden, immerhin auch mit über 50 Tieren, darunter Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Kühe, Schweine, Hühner, Enten und Gänse. 

Die Farmen können allesamt kostenlos besucht werden.

Street Art Kunst

Gerade im Osten gleicht London quasi einer einzigen Open Air Kunst-Gallerie oder einem Freiluftmuseum. Schwerpunkte für teilweise wirklich kunstvolle Murals sind die Brick Lane und ihre Nebenstraßen in Shoreditch und Hackney Wick. Dort entstehen gerade viele Neubauten, so dass dort viel im Wandel ist und leider auch viele tolle Bilder wieder verschwinden.

Ich finde es lustig, wenn sich bereits vorhandene Murals mit der Zeit weiterentwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist der „Scary-Tunnel“, den ich 2023 das erste Mal fotografiert habe, und 2026 in „weiterentwickelter Form“ nochmal.

Es gibt mehrere echte Banksy in London.

Die Fotos hier zeigen nur eine sehr, sehr kleine Auswahl, dessen, was es zu entdecken gibt. London hat eine sehr aktive Street Art Szene!

Es macht Spaß einfach durch die Straßen zu laufen und nach Street Art zu suchen. In den oben genannten Viertel findet man überall welche!

Streifzug durch die Stadt auf der Suche nach Blue Plaques

Auch nett sind Streifzüge auf der Suche nach den blauen Gedenktafeln, die in London (und anderen britischen Städten) auf die Wohn- oder Geburtshäuser historisch bedeutender Personen hinweisen oder an wichtige geschichtliche Ereignisse erinnern.

Die Plaketten gibt es bereits seit 1866, derzeit sind es über 1.000 allein in London. Und es kommen jedes Jahr weitere hinzu.

Zu den Geehrten gehören Künstler, Wissenschaftler und Politiker wie Sir Winston Churchill, Sir Isaac Newton, Charles Dickens, Jimi Hendrix, Karl Marx, George Orwell, Agatha Christie und Freddie Mercury.

Eine Übersicht und Suchfunktion, sowie ein Quiz bietet die English Heritage Website.

Noch ein paar letzte Tipps

London ist riesig und man wird vermutlich nicht umhin kommen, die ein oder andere Fahrt mit den Öffis zu machen. Die Bezahlung ist super simpel, denn man hält einfach seine EC-Karte/Debit-Karte vor das Lesegerät (im Bus nur beim Einsteigen, in der Tube oder dem Wasserbus AUCH BEIM AUSSTEIGEN!).

Hilfreich ist dabei die Website von Transport for London.

Wer die Tube nutzt, kann ggf. in den Genuss von Gratis-Konzerten kommen, denn in vielen U-Bahn-Schächten gibt es ausgewiesene Plätze für Straßenmusiker. Oft sind die gar nicht mal schlecht!

Ansonsten läßt es sich ganz hervorragend durch London laufen/gehen. Denn es ist quasi überall schön! Ein Hoch aufs Spazierengehen!

Busfahren

Ich möchte an dieser Stelle auf die Möglichkeit zu einer …äh, Stadtrundfahrt für nur £1,75 hinzuweisen. Soviel kostet nämlich pauschal ein Single-Ticket für den Bus in London, solange kontaktlos (Karte/Handy) bezahlt wird. (Im Bus kann nicht mit Bargeld bezahlt werden.)

Ein weiterer Tipp: Es gibt den ‚Hopper‘-Rabatt, mit dem man innerhalb einer Stunde kostenlos eine zweite Fahrt mit Bus oder Straßenbahn machen. Dafür einfach bei allen Fahrten die gleiche Karte benutzen. Und das „Daily Cap“ setzt eine Tageshöchstgrenze, so daß man nie mehr als das Tagesmaximum zahlt, egal wie oft man fährt.

Der Bus braucht oft länger als die Tube, aber im Urlaub hat man doch keine Eile. Dafür sieht man mehr und Busse sind preiswerter als die U-Bahn.

So, jetzt aber zur Stadtrundfahrt: Die Buslinien 9, 11 und 24 fahren vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park und St. Paul’s Cathedral. Die Nutzung der roten Doppeldecker ist a) ein Must-do in London, b) kostet die Fahrt – wie gesagt – nur £1,75 (also sehr sehr viel weniger als Sightseeing-Busse und c) man kommt von A nach B und sieht viel. Perfekt, oder?

Linie 9 fährt von Aldwych (Bush House) nach Hammersmith Bus Station und führt an Sehenswürdigkeiten wie Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Green Park und Knightsbridge/Harrods vorbei.

Linie 11 verbindet derzeit (Stand 2026) Fulham Town Hall mit Waterloo Station und die super-schöne King’s Road in Chelsea mit Belgravia und Westminster.

Line 24 verkehrt zwischen Pimlico (Grosvenor Road) im Süden und Hampstead Heath im Norden. Sie fährt vorbei an Victoria Station, Westminster Abbey / Parliament Square (Regierungsviertel), Trafalgar Square / Charing Cross, Camden Town und endet am Royal Free Hospital.

Tipps zu Hotels

Hotels sind in London ein Problem, wenn es nicht zu teuer werden soll. Da kann ich jetzt leider nichts schön reden.

Grundsätzlich kann man sagen, dass es (nicht überraschend) umso teurer wird, je zentraler die Lage ist. Oft wird empfohlen, um Geld zu sparen ein Hotel weiter außerhalb zu nehmen. Ich bin von der Strategie nicht unbedingt überzeugt, denn dann muss man ja wieder mehr in ÖPNV investieren, um in die Stadt einzufahren.

London hat (leider) immer Saison. Trotzdem gibt es Unterschiede. Während der Hauptsaison (Juni bis August und Dezember bis Januar) platzt die Stadt aus allen Nähten. Das treibt natürlich die ohnehin hohen Preise noch höher. In der Nebensaison wird es etwas besser, aber nie wirklich leer. Ich habe aber gute Erfahrungen mit Februar und November gemacht. Und das Wetter ist keine Ausrede – regnen kann es in London schließlich immer, also auch im Sommer.

Nicht sehr sexy, aber oft verhältnismäßig günstig und sauber sind Hotelzimmer bei Ketten wie Premier Inn, Travelodge oder Ibis.

Die (nur) von außen nett aussehenden Hotels in Gegenden wie Bayswater kann ich weniger empfehlen. Ganze Straßenzüge sind komplett voll mit Hotels auf Jugendherbergs-Niveau, mit Gemeinschaftsbad, zweifelhaftem Hygienestandard und oft frequentiert von lauten Schulklassen. Sehr schlechtes Preis- Leistungsverhältnis, finde ich.

Anreise

Billigflieger! Ryanair (ab ca. 15-30 €) oder Eurowings bieten sehr günstige Flüge an, besonders bei Buchung weit im Voraus (ca. 7 Monate) und im November oder Dezember.

Weder preislich noch zeitlich ist der FlixBus eine Alternative.

Ich würde gern den Zug empfehlen, aber der ist preistechnisch leider auch keine Alternative, im Gegenteil. Der kostet oft das Dreifache! Ein Fehler im System!

Ein weiterer Spar-Tipp: Nur mit Handgepäck reisen. Das macht bei Billigfliegern preislich einen großen Unterschied! Außerdem ist man dann nicht so in Versuchung vor Ort viel Geld für Mitbringsel auszugeben!

Fazit

London, aber günstig? Es ist machbar!

Mehr London gibt es hier.

Liverpool verbinde ich in erster Linie mit Fußball und den Beatles. Und damit bin ich vermutlich nicht allein.

Die Stadt liegt im Nordwesten Englands. Manchester ist nur 45 Minuten entfernt, aus London sind es mit dem Zug gut zwei Stunden. Von dort komme ich. Mein erster Anlaufpunkt ist Lime Street Station, Liverpools Hauptbahnhof.

Bevor ich starte, hier ein paar Fakten über Liverpool:

• Die Einwohner Liverpools heißen Liverpudlians. Oder Scousers, nach dem lokalen Dialekt Scouse.
• Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Mersey in die Irische See.
• Sie hat den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens.
• Im 17. und 18. Jahrhundert war sie das Zentrum des britischen Sklavenhandels.
• Die historischen Hafenanlagen in Liverpool waren von 2004 bis 2021 UNESCO Weltkulturerbe.
• Liverpool hat zwei große Fußballvereine, den FC Liverpool und den FC Everton.
• Und auch zwei Kathedralen: die anglikanische Liverpool Cathedral und die moderne Metropolitan Cathedral. Sie befinden sich in der selben Straße (Hope Street).
• 2008 war Liverpool Kulturhauptstadt Europas.
• Liverpool ist eine UNESCO City of Music. (Ich wußte vorher gar nicht, dass es das gibt.)
• In Liverpool entstand die erste Chinatown Europas.
• Liverpool ist nach London die Stadt mit den meisten Museen im Vereinigten Königreich.
• Wegen seiner beeindruckenden Architektur dient Liverpool oft als Drehort für Filme und „doubelte“ auch schon für Städte wie Moskau, Dublin oder Paris.

Mit rund 500.000 Einwohnern ist Liverpool recht überschaubar und somit ideal, um alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Das ist mein Plan!

St. George’s Quarter

Der Bahnhof Lime Street Station liegt im St. George’s Quarter, dem kulturellen Herz der Stadt. Hier gibt es auf engem Raum großartige viktorianische Architektur, darunter die prunkvolle St. George’s Hall, die Walker Art Gallery, das World Museum und die Liverpool Central Library. Das Ensemble liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Bahnhof.

St. George’s Hall

Beim Verlassen des Bahnhofes sticht mir als erstes die eindrucksvolle St. George’s Hall ins Auge, ein eindrucksvolles Gebäude im neoklassizistischen Stil, das unter Denkmalschutz steht und schlichtweg nicht zu übersehen ist.

Ab ihrer Eröffnung im Jahr 1854 war hier das Schwurgericht von Liverpool, 1984 wurde dieses in die Queen Elizabeth II Law Courts verlegt. Heute ist die St. George’s Hall ein Veranstaltungsort für Konzerte, Ausstellungen und Konferenzen. Die historischen Gerichtssäle und Gefängniszellen im Untergeschoß können im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Hauptattraktion ist die von Charles Robert Cockerell entworfene 50 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Great Hall mit seinem wunderschönen Mosaikboden. Er besteht aus über 30.000 Kacheln, die das Wappen der Stadt, Seenymphen, Delfine und Tritonen zeigen. Leider ist der nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich verpasse ihn also leider… Allerdings hab ich gelesen, dass das schon so eine Art Großereignis in Liverpool sei und große Besuchermassen anzieht. Insofern bin ich gar nicht so böse!

Radisson RED Liverpool Hotel

Auf der gegenüberliegenden Seite der St. George’s Hall an der Lime Street, im selben Block wie der Bahnhof, liegt das Radisson RED Liverpool Hotel.

Das fünfstöckige, heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1871 von Alfred Waterhouse entworfen und unter dem Namen North Western Hotel als Bahnhofshotel der London and North Western Railway eröffnet. 1933 wurde das Hotel geschlossen, später kurzzeitig wiedereröffnet und ab 1996 als Bürogebäude und Studentenwohnheim (!) genutzt. Das Gebäude im Stil der Neorenaissance ähnelt in Größe und Opulenz einem französischen Schloss. Krass, als Student in so einem Gebäude zu wohnen!

Seit 2022 befindet sich hier das komplett renovierte Vier-Sterne-Hotel Radisson RED Liverpool.

Walker Art Gallery

Ein paar Meter weiter schließt sich die kreisförmige, kopfsteingepflasterte William Brown Street an, an der die neoklassizistischen Gebäude der Walker Art Gallery, des World Museums, des County Sessions House und die St. John’s Gardens liegen.

Die Walker Art Gallery umfaßt eine riesige Sammlung an Gemälden, z.B. von Rubens und Rembrandt, aber auch Skulpturen und Glas-, Keramik- und Möbelstücke aus der Zeit von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Sie gilt als eine der besten Kunstgalerien Europas.

Der Eintritt ist – wie so oft in England – kostenlos.

Rund um den Platz befinden sich mehrere Statuen und Brunnen, wie die Steble Fountain, die Sir Arthur Bower Forwood Statue und die 40 Meter hohe Wellington Säule (auch Waterloo Memorial).

Letztere wurde zu Ehren des Herzogs von Wellington erbaut, zur Erinnerung an die Schlachten, die er während der Napoleonische Kriege gewann, wie die Schlacht von Talavera, die Schlacht von Vitoria, die Belagerung von Badajoz und natürlich die Schlacht bei Waterloo.

Ich fühle mich fast ein bisschen erschlagen und weiß kaum, wo ich zuerst hinschauen soll. Alles sehr eindrucksvoll. Aber auch alles ein wenig abgerockt.

Liverpool Town Hall

Über die belebte Dale Street geht es in fünfzehn Minuten zur Liverpool Town Hall. Das Rathaus ist ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude, das 1754 von John Wood dem Älteren entworfen wurde, 1795 abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute als eines der besterhaltenen georgianischen Rathäuser des 18. Jahrhunderts gilt.

Es besticht durch seine prunkvolle Innenausstattung, wie dem großen Ballsaal und dem Ratssaal (Council Chamber), die im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden kann.

Neben offiziellen Ratssitzungen finden hier auch Hochzeiten, Empfänge und Konferenzen statt.

1964 traten die Beatles zur Premiere des Films „A Hard Day’s Night“ vor geschätzten 200.000 Fans auf den Balkon des Rathauses auf, weshalb er häufig „Beatles-Balkon“ genannt wird. Dieser Moment, bei dem die Band zusammen mit dem Lord Mayor erschien, gilt als Höhepunkt der Beatlemania in ihrer Heimatstadt.

Hope Street

Mein nächstes Ziel ist die Hope Street, die als „eine der besten Straßen Großbritanniens“ gilt. Was auch immer das heißen mag. 2013 wurde sie jedenfalls von der Academy of Urbanism zur „Great Street“ gekürt.

Kultur gibt es hier jedenfalls: In der Hope Street befinden sich die Liverpool Philharmonic Hall und das Everyman Theatre sowie zahlreiche Pubs und Restaurants, darunter die berühmten Philharmonic Dining Rooms (Nr. 36).

Philharmonic Dining Rooms

Die „Philharmonic Dining Rooms“ (kurz „Phil“) sind ein legendäres, denkmalgeschütztes Pub aus dem Jahr 1898, eines der ersten aus dem viktorianischen Zeitalter. Es gilt vielen als eines der schönsten Pubs in England. Ich erkenne sofort weshalb!

Die Jugendstil-Architektur mit Holzvertäfelung und Buntglasfenster haut mich schlichtweg um. Es erscheint mir fast unwirklich, dass diese Räume in Benutzung und kein Museum sind. Und das sind sie, in Benutzung! Es hat mich einige Mühe gekostet, hier ein Foto mit wenig Menschen aufzunehmen!

Es heißt, das Pub sei auch ein beliebter Treffpunkt der Beatles gewesen.

Ein absolutes Highlight meines Liverpool-Aufenthaltes!

Buch-Tipp: Hope Street von Campino

Campino, Sänger der Band Die Toten Hosen, hat ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“ geschrieben. Es erschien im Jahr 2020, nachdem sein Lieblings-Verein, der FC Liverpool, zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister wurde. „In dem Buch erzählt Campino von seiner deutsch-englischen Familie, seiner Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht – und natürlich von seiner rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC. „Hope Street“ stieg sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein.“ (Quelle: Die Toten Hosen Shop)

By the way: Die Hörbuch-Version enthält als Bonus das Lied „Long Way from Liverpool“ von den Toten Hosen, sowie deren Coverversion von „Penny Lane“ der Beatles und „Hope Street“ von T. V. Smith und – „natürlich“ – die Hymne des FC Liverpool „You’ll Never Walk Alone“.

Das Buch habe ich mir vor der Reise als Einstiegs-Lektüre gekauft. Eine gute Wahl! Als ich die Straße hoch und wieder runter laufe, muss ich die ganze Zeit an Campinos Schilderungen denken und bedaure ein bisschen, dass heute keine Heimspieltag ist, denn – so habe ich im Buch gelernt – die Mannschaft des FC Liverpool pflegt vor Heimspielen im Hope Street Hotel abzusteigen. Campino schreibt, es sei sein Lieblingshotel in der Stadt, weil es „so ruhig und familiär“ zuginge. Ich finde auch, dass es höchst ansprechend aussieht – allerdings ist es leider nicht in meiner Preisklasse.

Ich finde es ganz lustig, dass sich Liverpool gleich zwei Kathedralen „gönnt“, noch dazu liegen beide in/an der Hope Street.

Liverpool Metropolitan Cathedral

Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King, so der volle Name der modernen, kreisrunden katholischen Kathedrale, stammt aus dem Jahr 1967. Sie liegt am nördlichen Ende der Hope Street.

Das zeltartige Design von Sir Frederick Gibberd hat ihr den Spitznamen „Paddys Wigwam“ eingebracht. (Paddy nach dem irischen Nationalheiligen St. Patrick, da die katholische Gemeinde in Liverpool größtenteils irischer Abstammung ist.) Der Nachkriegsbau ist keine Schönheit, wie ich finde. Besonders in seiner Art ist er dennoch und steht unter Denkmalschutz.

Liverpool Cathedral

Ganz anders ist die im 20. Jahrhundert erbaute neugotische Cathedral Church of Christ in Liverpool, unter Freunden kurz Liverpool Cathedral, die sich am anderen Ende der Hope Street befindet. Anders, aber auch nicht wirklich schön, eher gewaltig.

Sie ist die Kathedrale der anglikanischen Diözese von Liverpool und die größte Kathedrale Englands, dazu eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden. Hauptarchitekt war Sir Giles Gilbert Scott (den Ausschreibungs-Wettbewerb gewann er im zarten Alter von 22 Jahren), der auch die Battersea Power Station in London und das Design der britischen roten Telefonzellen entwarf.

Die Grundsteinlegung für die Kathedrale erfolgte 1904, aber erst im Jahr 1978 war der Bau vollendet. Scott erlebte das nicht mehr – er starb 1960.

Highlight ist der 101 Meter hohe Turm, von dem man einen tollen Panoramablick über die Stadt hat. Der Eintritt zum Turm kostet €8,95 (Stand März 2026), Tickets gibt es auf der Website. Man gelangt mit Hilfe zweier Aufzüge ein gutes Stück nach oben, die letzten 108 Stufen muss man allerdings zu Fuß schaffen.

Es geht die Legende, dass Sir Paul McCartney, der in der Forthlin Road Nr. 20 im Stadtteil Allerton aufwuchs, hier beim Vorsingen als Chorknabe abgelehnt wurde. Nun denn, seiner Weltkarriere tat dieser Umstand offensichtlich keinen Abbruch.

Street Art: A Case History

Auf Höhe der Mount Street gibt es ein interessantes Stück Street Art: die Skulptur „A Case History“ von John King aus dem Jahr 1998.

Die Skulptur besteht aus mehreren Stapeln steinerner Koffer, die die Namen bekannter Persönlichkeiten mit Bezug zu Liverpool, wie Sir Paul McCartney, John Lennon, William Roscoe oder Cilla Black, tragen. Die Koffer sind gedacht als Symbol für das Kommen und Gehen von Menschen, von Einwanderern, Auswanderern und Seeleuten.

Albert Docks & Hafen

„Im Hafen schlägt das Herz von Liverpool.“ Diesen Satz habe ich gefühlt in jedem Artikel, den ich in der Vorbereitung auf diesen Trip gelesen habe, gefunden…

Hier im Hafen trifft der Fluss Mersey auf die Irische See. Besonders im 19. Jahrhundert und noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Liverpool der zweitwichtigste Hafen des britischen Empires. Während der Viktorianischen Zeit liefen zeitweilig 40 Prozent des Welthandels über Liverpool. Heute ist er der zweitgrößte Exporthafen Großbritanniens.

Das Royal Albert Dock ist das Herzstück des Hafens. Ach was, der ganzen Stadt! Es ist ein Komplex aus Lagerhäusern und Hafengebäuden aus dem Jahr 1846. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel alles und wurde 1972 komplett geschlossen. Ab den 1980er-Jahren begann der Wiederaufbau. Inzwischen erstrahlen die Docks in neuem Glanz.

Mehrere Museen von Weltrang befinden sich hier, wie die Tate Liverpool, das Merseyside Maritime Museum und das International Slavery Museum. Im 17. und 18. Jahrhundert war Liverpool das Zentrum des britischen Sklavenhandels.

Von 2004 bis 2021 gehörte das Royal Albert Dock als Teil der „Maritime Mercantile City“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aufgrund moderner Bauprojekte wurde der Titel 2021 aber wieder aberkannt. Dabei ist der Mix aus Alt und Neu besonders reizvoll!

Zu den alten architektonischen Highlights zählen die Drei Grazien (s.u.). Dazu gesellen sich hochmoderne Gebäude wie das 2011 eröffnete Museum of Liverpool mit seiner markanten Fassade (entworfen übrigens vom dänischen Architektenbüro 3XN, das auch das Cube Berlin am Berliner Hauptbahnhof entwickelt hat) sowie die auffälligen Mann Island Gebäude.

Die Mann Island Gebäude sind ein von Broadway Malyan entworfenes, markantes Mixed-Use-Projekt aus dem Jahr 2013. Der Komplex besteht aus zwei 14-stöckigen Wohnblöcken und einem weiteren Bürogebäude aus einer schwarzer Granit- und Glaskonstruktion. Ebenfalls sehr modern sind das Liverpool Pier Head Ferry Terminal und die West Tower.

Der Hafen, vor allem das Albert Dock, hat sich inzwischen längst als touristisches Zentrum etabliert. Es gibt viele Restaurants und einige Food Trucks, sogar im Februar. Im Sommer ist hier sicher einiges mehr los. Als ich hier bin, ist der Tag recht grau und es tröpfelt ein wenig. Mich stört’s nicht, aber die Stimmung an einem lauen Sommerabend stelle ich mir auch gut vor!

Pier Head und die Drei Grazien

Bei den „Drei Grazien“ handelt es sich um das Cunard Building (die Cunard Reederei war eine der größten Reedereien Europas), das Port of Liverpool Building und das Royal Liver Building.

Das Liver Building wurde 1911 als Sitz einer Versicherung vom Architekten Walter Aubrey Thomas im edwardianischen Barockstil entworfen. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung war es einer der ersten Stahlbeton-Wolkenkratzer der Welt und das höchste Gebäude Europas. Bekannt ist es für seine zwei Uhrentürme mit den riesigen, über sechs Meter hohen Fantasie-Vögeln „Liver Birds“ auf dem Dach, die als Schutzsymbole der Stadt gelten.

Das Gebäude kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die dauert eine gute Stunde und beinhaltet den Besuch des Besucherzentrums, des Uhrturms und der Aussichtsplattform im 15. Stock.

Beatles-Statue

Untrennbar mit Liverpool verbunden sind natürlich die Beatles. Man begegnet John, Paul, Ringo und George an quasi jeder Ecke. Am Hafen vor den Drei Grazien gibt es ein äußerst beliebtes Fotomotiv mit den Pilzköpfen, einer überlebensgroßen Statue der berühmten Pop-Band. Sie wurde 2015 vom Bildhauer Andrew Edwards geschaffen, vom Cavern Club (s.u.) gestiftet und zeigt die Fab Four beim Schlendern an der Promenade. Manchmal muss man Schlange stehen für ein Selfie.

Ein weiterer „Beatles-Begegnungsort“ ist das Museum The Beatles Story zehn Minuten entfernt am Royal Albert Dock. Hier gibt es Erinnerungsstücke und eine interaktive Ausstellung zum Leben und zur Ära der Beatles. Auf der Website des Museums klingt das so: „Die Beatles Story in Liverpool ist viel mehr als ein Museum… Sie sind eingeladen, sich auf eine unglaubliche Zeitreise in das Leben und die Musik der Beatles zu begeben. Erleben Sie die Beatlemania hautnah in Instagram-tauglichen Nachbildungen von Schlüsselorten der Bandgeschichte, darunter Hamburg, der Cavern Club, die Abbey Road Studios und vieles mehr. Entdecken Sie faszinierende Original-Erinnerungsstücke auf Ihrer Reise entlang des langen und kurvenreichen Weges von George Harrisons erster Gitarre bis zu John Lennons letztem Klavier und darüber hinaus.“

Der Eintritt kostet derzeit 20£ (Stand März 2026).

Weitere Denkmäler & Statuen im Hafen

Auf der Uferpromenade gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Denkmäler und Statuen. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zum Beispiel der Granit-Obelisk des Titanic Memorials, das der Besatzung im Maschinenraum gewidmet ist, die beim Untergang des Ozeandampfers auf ihren Posten blieb. Die Reederei White Star Line, zu der die Titanic gehörte, hatte ihre Büroräume am Liverpooler Hafen.

Oder die Schiffsschraube der RMS Lusitania vor dem Merseyside Maritime Museum. Die Lusitania war ein Passagierschiff der Cunard Line und wurde ab 1907 zwischen Liverpool und New York eingesetzt. Sie war damals das größte Schiff der Welt. Im ersten Weltkrieg wurde sie von einem deutschen U-Boot versenkt. Die Schiffsschraube wurde 1982 aus dem Wrack vor der irischen Küste geborgen und im Hafen von Liverpool ausgestellt. Sie wiegt über 20 Tonnen.

Zu Ehren von Captain Frederic John Walker wurde 1988 am Pier Head eine Statue des Bildhauers Tom Murphy durch Prinz Philip enthüllt. Walker entwickelte entscheidende Taktiken zur U-Boot-Abwehr während der Atlantikschlacht. Er versenkte mindestens 20 deutsche U-Boote – so viele wie kein anderer – und sicherte damit lebenswichtige Versorgungswege. Er gilt vielen Briten als ebenbürtig mit Lord Nelson.

In der Nähe des Pier Masters House steht die 2003 ebenfalls von Tom Murphy entworfene Statue des Liverpooler Rock-’n‘-Roll-Sängers Billy Fury. Bevor er in den 1960er Jahren berühmt wurde, arbeitete er als Deckhand auf einem Mersey-Schlepper.

Tate Liverpool

Gleich nach ihrer Eröffnung im Jahr 1988 hat sich die Tate Liverpool zu einer der meistbesuchten Kunstgalerien außerhalb von London entwickelt. Der Ausstellungs-Schwerpunkt liegt auf britischer Kunst ab dem Jahr 1500 bis zur Gegenwart und auf moderner und zeitgenössischer internationaler Kunst.

Der Museumsshop eignet sich perfekt, um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Das Angebot reicht von Büchern, Schmuck und Design-Haushaltswaren bis zu den obligatorischen (Kunst-) Postkarten. Wie in den meisten staatlichen Museen Englands, ist der Eintritt frei.

Tate Liverpool ist übrigens nicht der einzige Ableger der berühmten Londoner Galerie. Es gibt einen weiteren im cornischen St Ives.

Wheel of Liverpool und M&S Bank Arena

In südlicher Richtung schließt sich Keel Wharf an. Hier steht das weithin sichtbare Riesenrad, das sich inzwischen ja fast jede Großstadt gönnt, das Wheel of Liverpool. Man hat eine tolle Aussicht auf die Stadt und den Hafen, aber die Fenster der Gondeln sind reichlich zerkratzt, so dass es schwer ist, brauchbare Fotos zu machen. Der Ticketpreis liegt derzeit bei 13£ (Stand März 2026).

Gleich neben dem Riesenrad befindet sich die M&S Bank Arena (bis 2019 lief sie unter dem Namen Echo Arena), die 2008 eröffnet wurde. Sie bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher. Hier finden Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großevents statt. Die Arena ist Teil des ACC Liverpool Campus am Kings Dock. Es gibt ein integriertes Parkhaus (Kings Dock) mit 1450 Plätzen.

Liverpool One

Liverpool ONE ist ein riesiges, modernes Open-Air-Einkaufs- und Freizeitviertel im Herzen von Liverpool, fast ein Stadtteil für sich. Es ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte im Vereinigten Königreich integriert es Einzelhandel, Wohnraum und Freizeitaktivitäten auf 42 Hektar. Über 170 Geschäfte, Restaurants und Cafés laden zum Bummeln ein. Alles neu und schön (?). Da es sich größtenteils um Filialisten handelt, finde ich es ehrlicherweise nicht ganz so attraktiv, aber wenn man auf der Suche nach Souvenirs ist oder irgendwas zu Hause vergessen hat – hier findet man alles! Aber man ist nicht allein – über 22 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hier her…

Ein beliebtes Fotomotiv ist der hier aufgestellte Liverpool-Schriftzug. (Nicht wundern, dass ich ihn hier nicht zeige, mir war er – ups! – kein Foto wert…)

Ropewalks-Viertel

Deutlich attraktiver finde ich Ropewalks, ein In-Viertel, ebenfalls im Zentrum von Liverpool. Es erstreckt sich zwischen Hauptbahnhof (Lime Street Station) und Chinatown. Es gilt als Hinterhof-Viertel mit „viel Charakter“.

Der Name stammt aus dem 19. Jahrhundert, als in den Straßen Seile für die Schifffahrt hergestellt wurden. In den viktorianischen Lagerhäusern befinden sich heute kleine Boutiquen, Second-Hand-Läden, stylische Cafés und schicke Bistros. Das gilt insbesondere für die Bold Street, die Hauptstrasse des Viertels. Sie ist eine der beliebtesten und belebtesten Straßen Liverpools. Es geht quirlig zu! Die Atmosphäre ist geschäftig und doch entspannt, mit kreativem, alternativ angehauchtem Flair.

In der Gegend gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen, unter anderem das Medienkunstzentrum FACT (Foundation for Art and Creative Technology) mit vier Kinosälen, das Epstein Theatre und die ikonische St Luke’s Bombed Out Church, die sich über der Bold Street erhebt und auch bei Einheimischen sehr beliebt ist.

Das Viertel ist auch bekannt für sein intensives Nachtleben. Besonders die Fleet Street, aber auch die Seel Street und der Concert Square sind Epizentren für Bars, Pubs und Restaurants, die besonders bei Studenten beliebt sind. In den Nachtclubs und Musiklokalen herrscht bis spät in die Nacht reges Treiben. Am Morgen danach heißt es Augen auf, wenn man nicht auf einer der Kotz-Lachen ausrutschen will!

St Luke’s Bombed Out Church

Am oberen Ende der Berry Street befindet sich die weithin sichtbare St Luke’s Bombed Out Church. Sie ist ein markantes Wahrzeichen des Ropewalks Viertels.

Die Ruine der anglikanischen Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert, ist seit 1950 ein Mahnmal gegen den Krieg. Sie wurde während der deutschen Luftangriffe auf Liverpool (engl. Liverpool Blitz) zwischen 1940 und 1942 zerstört. Wegen seines Hafens war Liverpool im Zweiten Weltkrieg von großer strategischer Bedeutung für die alliierten Nachschublinien. Bei den schwersten Bombardements außerhalb Londons wurden über 4000 Zivilisten getötet und große Teile der Infrastruktur zerstört.

Heute ist die Ruine ein Ort der Erinnerung. Jedes Jahr am 7. Mai finden Gedenkveranstaltungen statt.

Gegen eine freiwillige Spende kann man (mit unregelmäßigen Öffnungszeiten) das Gelände besuchen. Ich habe Glück, es ist geöffnet, als herkomme. Die junge Frau am Info-Schalter ist super-freundlich und bedankt sich beim Rausgehen für meinen Besuch…

Auf einer kleinen Rasenfläche vor der Kirchenruine steht die Skulptur „All Together Now“. Sie erinnert an ein Fußballspiel zwischen britischen und deutschen Soldaten am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 und zeigt je einen Soldaten beider Länder, die sich die Hände reichen. Es ist ein Denkmal für die besonderen Momente im Krieg, in denen die Menschlichkeit selbst inmitten des Grauens des Krieges zum Vorschein kommt.

Hotel-Tipp: The Resident Liverpool****

Ich übernachte im The Resident Liverpool****, mitten im Ropewalks-Viertel. Das Hotel kann ich uneingeschränkt empfehlen!

The Resident ist eine inhabergeführte, britische Hotelkette mit fünf Boutique-Hotels in zentraler Lage in London, Liverpool und Edinburgh. Das Hotel in Liverpool befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Seel Street. Am Freitag Abend ist in den unzähligen Bars und Restaurants in den Straßen im Viertel die Hölle los. In meinem Zimmer bekomme ich davon allerdings nichts mit. Trotz der zentralen Lage ist es sehr ruhig.

Das Hotel hat eine einladende, warme Atmosphäre und äußerst freundliches Empfangspersonal. Mein modernes Zimmer hat ein maßgefertigtes Doppelbett, das gemütlich in eine Ecke eingebaut ist, mit Blick auf den Fernseher (wahlweise schräg durchs Fenster), einen kleinen Schreibtisch, ein angenehmes Bad mit guter Dusche und eine clever integrierte Miniküche.

Das Ganze kostet mich 120 € die Nacht (ohne Frühstück), was mir fair erscheint. Ich hab’s übrigens selbst bezahlt. Die Werbung basiert also – wie immer – ungekauft auf meiner Erfahrung vor Ort.

Chinatown

Die Geschichte der chinesischen Einwanderer begann in den 1860er Jahren, als durch die Blue Funnel Line erste Seeleute aus Shanghai und Hongkong nach Liverpool kamen, um in den Docks zu arbeiten. Gehandelt wurde mit Baumwolle und Tee. Die Chinesen gründeten in der Nähe der Docks um den Cleveland Square die erste Chinatown Europas. Trotz der Zwangsausweisung vieler Seeleute nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Gemeinde jedoch bestehen und prägt bis heute als älteste ihrer Art in Europa die kulturelle Identität Liverpools. Aktuell leben um die 10.000 Chinesen in Liverpool und Umgebung.

Der Pailou in der Nelson Street/Berry Street ist der größte außerhalb Chinas. Ein Pailou ist ein traditionelles chinesisches Tor, das „als Ehrenpforte, dekorativer Torbogen oder Eingang zu Tempeln, Gräbern oder Straßen dient“. Dieser ist 13,5 Meter hoch, wurde in Shanghai gefertigt und von chinesischen Handwerkern montiert. Er war ein Geschenk aus Liverpools Partnerstadt Shanghai.

Die Gegend ist bekannt für ihre authentischen Restaurants, Supermärkte und die jährlichen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Die dafür montierten Lampions hängen noch, als ich im Februar hier unterwegs bin.

Baltic Triangle

Im Süden schließt sich das angesagte Baltic Triangel an, ein cooles Ausgehiertel in einem ehemals tristen Industrie- und Lagerhausgebiet in Hafennähe.

Die Straßen rund um die Jamaica Street warten auf mit stylischen Stores, alternativen Boutiquen, angesagten Restaurants und hippen Bars.

Der Botanical Garden in der New Bird Street ist garantiert eine sehr coole Sommerbar. Im Februar ist er eigentlich geschlossen, aber ich habe die Chance eine Blick hinters Tor zu werfen. Dort scheint eine Privat-Party im Gge zu sein. Mehrere offene Öfen sind angefeuert und es läuft chillige Musik.

Street Art im Baltic Triangle

Mir gefällt am Baltic Triangel besonders, dass es hier ganz, ganz viele, sehr tolle Murals gibt!

Das Viertel ist ein dynamisches Zentrum für Graffiti, vor allem in der Jamaica Street, New Bird Street und um die Northern Lights Gallery. Recht bekannt sind die Werke von Paul Curtis „Liver Birds Wings“ und „Evolution of Man“. Im Bereich der New Bird Street/Jamaica Street befindet sich ein Skatepark, der regelmäßig mit neuer Graffiti-Kunst (um-)gestaltet wird.

Meine Favoriten sind das Mural von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in der Jordan Street Ecke Jamaica Street sowie die fotorealistischen Werke am Wedding House.

Die Kunstwerke im Baltic Triangle ändern sich häufig, was den Bereich zu einer sich ständig weiterentwickelnden „Open-Air-Galerie“ macht. Das ist einerseits toll, weil alles ständig im Wandel ist, aber irgendwie auch immer traurig, wenn gute Murals verschwinden…

Baltic Market

Der Baltic Market ist der erste und bekannteste Streetfood-Markt der Stadt. In einer umgebauten Industriehalle bietet er eine große Auswahl an Pizza, Pasta und Burger (sogar Döner) oder – etwas origineller – Halloumi-Fritten oder gefüllte Waffeln. Veganer und Fleisch-Liebhaber kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ich esse hier zu Mittag. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre. Es ist Freitag am frühen Nachmittag und ich bekomme ohne Probleme einen Platz, ohne, dass ich mich einsam fühlen müsste. Ideal, möchte ich sagen.

Red Brick Market

Der Red Brick Market wurde 2016 in einem leerstehenden Lagerhaus eröffnet und bietet kleinen, lokalen Unternehmen und Start-ups eine Plattform, um ihre Produkte zu verkaufen. Inzwischen präsentieren über hundert unabhängige Händler eine riesige Auswahl an Vintage-Kleidung (Adidas!), Mid-Century-Möbeln, antiken Fundstücken, Schallplatten, handgemachten Geschenken, die teilweise richtige kleine Kunstwerke sind, viel Kitsch und skurrile Sammlerstücke. Eine wirklich tolle Mischung!

Vergleiche mit Londons Camden Market drängen sich auf, aber mein Eindruck ist, dass es hier doch deutlich ruhiger und authentischer hergeht. Die Atmosphäre ist sehr gechillt, äh, entspannt.

Der Markt ist an sieben Tage die Woche geöffnet (Montag bis Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr).

Cavern Quarter

Das Cavern Quarter rund um die berühmte Mathew Street ist das historische Herz des Merseybeat, dessen bekannteste Vertreter die Beatles sind. Und hier steht auch heute noch wirklich alles im Zeichen der Beatles. Es gibt lebensgroße Beatles-Statuen, Souvenirshops mit Beatles-Devotionalien, natürlich das Beatles Museum, ein Hotel mit dem Namen Hard Days Night, große John Lennon Murals und natürlich den berühmten Cavern Club.

Der Cavern Club ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Die Beatles traten hier fast 300 Mal auf. Oft wird behauptet, hier habe ihre Karriere begonnen, aber auch wenn die Beatles aus Liverpool stammen, begann ihre Karriere in den Clubs auf dem Hamburger Kiez (u.a. im Kaiserkeller). Das wollen wir hier mal nicht vergessen, nä?!

Der Club wurde 1957 gegründet und oft heißt es, er sei der „berühmteste Club der Welt“.

Die Mathew Street und ihre Seitenstraßen sind voll mit Pubs und Bars. Und voll von (vollen) Touristen-Gruppen. Nicht mein Fall.

Anfield Road

Früh am Samstagmorgen mache ich mich auf den Weg zur Anfield Road, um das Heimstadion des Liverpool FC zu sehen. Dafür nehme ich den Bus 26 ab dem Busbahnhof Liverpool One, der quasi genau vorm Stadion hält. Die Fahrt dauert gut 20 Minuten.

Man muß nicht Fan der Reds sein, um dem Charme der Anfield Road zu erliegen. Ich denke, der Besuch sollte ein Muss für jeden Fußball-Fan sein, egal welchen Verein man unterstützt. Die Anfield Road ist Fußball-Geschichte pur!

Vom Stadion selbst bin ich ein bisschen enttäuscht – es ist ein typisches, modernes Fußballstadion. Aber das Drumherum kriegt mich! Mir gefällt zum Beispiel, dass englische Fußballstadien üblicherweise mitten in Wohngebieten liegen, statt wie in Deutschland häufig in der Peripherie. In den Straßen rundherum, wie beispielsweise der namensgebenden Anfield Road oder der Rockfield Road, stehen typisch englische Einfamilien-Reihenhäuser. Und an deren Wänden finden sich super-viele (was die Dimension und Kunstfertigkeit angeht) großartige Murals, z.B. von Ian Rush, Steven Gerrard, Roberto Firmino oder Virgil Van Dijk. Es gibt noch viele weitere, inzwischen auch von Fußballspielerinnen!

Als Deutsche gefällt es mir, dass Jürgen Klopp in Liverpool so erfolgreich war. Er genießt hier Heldenstatus. Überall in der Stadt finden sich Graffiti von ihm. Am Stadion, im angeschlossenen Souvenir-Shop und an den Ständen fliegender Händler, die bereits jetzt, am frühen Morgen, ihre Stände mit Fan-Schals aufbauen, um gewappnet zu sein für das am Nachmittag stattfindende Heimspiel, überall sticht mir der Namenszug oder das Gesicht des „neuen Deutschen“ im Dienste des Liverpool FC ins Auge: Florian Wirtz. Der muss sich allerdings erst noch behaupten in England!

Obligatorisch ist natürlich ein Foto vom Eingangstor mit dem Schriftzug You’ll Never Walk Alone.

Was den Liverpool FC in meinen Augen auch besonders macht, sind die vielen Tragödien nicht-sportlicher-Art, die der Club durchmachen musste:

1985 verursachten Liverpool-Anhänger bei der Katastrophe von Heysel eine Massenpanik, durch die 39 Fans von Juventus Turin zu Tode kamen.

1989 starben bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 97 Anhänger des FC Liverpool, als Polizei und Ordnungskräfte schwere Fehler an einem überfüllten Zuschauerblock machten, als viel mehr Fans als die zulässige Höchstzahl ins Stadion drängten. In der Anfield Road gibt es eine Gedenktafel für die Verstorbenen.

Und zuletzt der tragische Unfall-Tod von Diogo Jota im Sommer 2025, nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit. Zahlreiche Fans versammelten sich am Stadion, um Blumen, Schals und Botschaften niederzulegen, und es kommen immer noch weitere dazu. Der Verein erklärte, dass Jotas Rückennummer 20 nicht neu vergeben wird. Das Graffiti Forever 20 mit unzähligen Fan-Unterschriften in der Sybil Road 28 hat mich besonders beeindruckt!

Nicht zu vergessen: Es gibt in Liverpool noch einen weiteren erstklassigen Fußballverein, den FC Everton. Dessen Heimstadion ist der Goodison Park, nur etwas weniger als einen Kilometer von der Anfield Road entfernt. Das Merseyside-Derby zwischen den Reds und den Toffees wird aufgrund der Nähe und Verbundenheit auch als Friendly Derby bezeichnet, oft geht die Trennungslinie durch Familien! Aber das bedeutet nicht, dass es auf dem Platz nicht trotzdem heftig zur Sache geht. Mit über 25 Platzverweisen ist es das Derby mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Premier League.

Anreise nach Liverpool

Ich komme mit dem Avanti West Coast Zug von London. Die Fahrt von Euston Station nach Liverpool Lime Street Station dauert 2:21, der Zug ist pünktlich. (Wer in Deutschland öfter Zug fährt weiß, wie wertvoll dieser Hinweis ist!)

Das Ticket habe ich vorab über die Trainline-App gekauft. Geht wirklich ganz easy.

Es gibt auch Flüge von Deutschland. Zum Beispiel direkt von Berlin (BER) nach Liverpool (LPL), hauptsächlich von Billig-Airlines wie easyJet und Ryanair. Die Verbindungen sind teilweise saisonabhängig, manchmal muss man in London umsteigen. Alternativ kann man ins benachbarte Manchester (MAN) fliegen und von dort in nur 45 Minuten mit dem Zug fahren (Keinesfalls ohne vorher auch Manchester anzugucken!).

Fazit

Liverpool wirkt an vielen Stellen ziemlich abgerockt. Und das ist die wohlwollende Formulierung. Zum Glück habe ich ein gewisses Faible für Altes. Die roten Backsteingebäude im Hafengebiet zum Beispiel finde ich großartig. Und in Kombination mit den vielen Graffiti richtig cool.

Eine Stadt am Wasser hat immer ihren Reiz. Und ich liebe das allgegenwärtige Mövengeschrei.

Die Scousers habe ich als fröhlich und freundlich wahrgenommen. Die kreative, junge Szene ist hier sehr lebendig. Mein Highlight sind trotzdem die traditionsreichen Philharmonic Dining Rooms!

Kurz: Die Stadt ist nicht nur was für Fußball- oder Beatles-Fans. Aber auch.

Nicht, dass ich dort alles nur schön finde. Oder besser, als in Deutschland. Aber ich fühle mich dort sauwohl!

Im Vergleich mit meinem sozialen Umfeld würde ich sagen, dass ich schon relativ viel gereist bin. In 65 Ländern dieser Welt war ich bisher, an vielen verschiedenen, sehr interessanten Orten. Aber das Schönste aber von allem, das ich bisher gesehen habe, das, wo das „Gesamtpaket“ für mich am besten passt, ist Cornwall im äußersten Südwesten Englands. Und den „Rest“ von England mag ich auch!

In diesem Artikel versuche ich eine Erklärung, woher meine Begeisterung rührt.

Englische Farben

Am meisten mag ich die Farben. Zum einen die Farben der Landschaft, zum anderen aber auch die Farben, in denen beispielsweise die Haustüren, die Hauswände oder die Holzverkleidung der typischen, kleinen Läden gestrichen sind. Alles à la Farrow and Ball.

Überhaupt – die vielen kleinen Läden, die alle hübsch aussehen! Selbst Läden für Waschmaschinen-Zubehör oder Tierfutter sehen in England von außen noch hübsch aus!

Pubs

Großartig finde ich (selbstredend) auch englische Pubs (Abkürzung für Public House). Die gibt es in England in großer Zahl und in jedem noch so kleinen Ort. Manchmal besteht ein Dorf gefühlt nur aus einer Kirche und einem Pub. In größeren Städten kann es auch mehrere in einer Straße geben.

Für jemanden, der noch nie in England war (soll es ja geben), mag es vielleicht hilfreich sein, ein paar Tipps zu bekommen, wie englische Pubs „funktionieren“.

Pubs haben oft ähnliche Namen. Ich glaube der häufigste ist The Red Lion, oder leicht abgewandelt The Golden Lion. Aber auch Lamb, Hare oder Horse sind – in verschiedenen Kombinationen, manchmal auch alle zusammen – beliebt, ebenso The White Hart. Oder der Bezug zum britischen Königshaus durch Namen wie The Crown, Kings/Queens Head/Arms, The Royal Oak oder The Crown. Originalität ist hierbei nicht sehr gefragt.

Quasi alle Pubs sind sehr gemütlich eingerichtet, manchmal mit dunkler Holzvertäfelung, Bildern einer englischen Fuchsjagd an der Wand, brennendem Kamin oder dicken Teppichen, oft brechend voll. Hier trifft man sich spätestens am frühen Abend auf ein oder mehr (Feierabend-)Bier. Seit das Rauchen 2007 in Pubs verboten wurde, bilden sich oft große Menschentrauben davor. Die Getränke nimmt man dazu mit nach draußen.

Bestellt werden diese an der Bar, wo sie sofort bezahlt werden. Trinkgeld ist unüblich. Man sollte sich vor der Bestellung überlegen, welche Biersorte (z.B. Ale, Stout, Lager) man möchte, denn es gibt nie nur eine Sorte. Um Nachfragen zu vermeiden, also am besten gleich die gewünschte Sorte und Größe (Pint oder Half Pint) nennen. In Gruppen wird reihum geordert und gezahlt.

Viele Pubs bieten auch Essen an (mitunter aber nur bis zum frühen Abend). Manchmal gibt es im Obergeschoß einen separaten Raum mit Service, ansonsten gilt Selbstbedienung an der Bar. Typische Gerichte sind Fish&Chips, Steak&Ale Pie oder Shepherd´s Pie (mit Lamm), Burger, Mac ’n‘ Cheese und Currys. Üblicherweise stehen auf jedem Tisch Ketchup, Mayo, Vinegar (Essig zu den Pommes) und Worcester Sauce. Sonntags trifft man sich traditionell zum Sunday Roast. Das absolut Typischste als Beilage bei Pub Food sind Mushy Peas (weich gekochte, oft zermatschte grüne Erbsen mit Minze zubereitet).

Die Sperrstunde um 23 Uhr ist zwar abgeschafft, trotzdem achten Pubs meist peinlich genau auf die Einhaltung ihrer Öffnungszeiten und es gibt oft noch die Glocke, die zur „last Order“ ruft. Dann hat man noch 20 Minuten für die letzte Bestellung. Das kommt mir sehr entgegen. Ich konnte nicht mal, als ich jung war, die Nacht zum Tag zu machen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben Engländerin?!?

In vielen Pubs wird Darts oder Billard gespielt. Sehr beliebt ist auch das (meist dienstags stattfindende) Pub Quiz. Und Fußball (oder Rugby) auf großen Monitoren läuft eigentlich immer.

Übrigens: Da in jedem Pub Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen keine Gäste unter 18 Jahren rein, es sei denn, es gibt einen abgetrennten Essbereich.

Lesetipp: Great Pubs of England aus dem Prestel Verlag hat wunderschöne Bilder und macht sofort Appetit!

Kurze Exkursion zum Pub Quiz

Ursprünglich wurde das Pub Quiz eingeführt, um auch an ruhigen Wochentagen Gäste in die Kneipen zu locken. Inzwischen ist es längst fester Bestandteil der britischen Pub-Kultur und es empfiehlt sich früh zu kommen, um einen Tisch zu sichern.

Das Quiz funktioniert (in leichten Abwandlungen) ungefähr so:

Freunde, Kollegen oder andere Gäste, die man gerade erst kennenlernt, bilden Teams von zwei bis sechs Personen. Ein Quizmaster stellt Fragen aus verschiedenen Kategorien (etwa Allgemeinwissen, Sport, Musik, Film, Literatur) plus Spezial-Runden wie „Picture Round“ (Bilderrätsel) oder „Connection Round“ (mehrere inhaltlich unabhängige Fragen, deren Antworten einen gemeinsamen, versteckten Nenner haben, den es zu finden gilt; es geht um logisches Denken und Mustererkennung). Typischerweise werden mehrere Runden mit jeweils 8 bis 10 Fragen gespielt.
Die Antworten werden auf Zettel geschrieben, die nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet werden. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt, klar. Die Preise können kleine Geldbeträge, Pub-Gutscheine, eine Flasche Alkohol oder auch mal kuriose Sachpreise sein.
Absolut verboten ist die Zuhilfenahme von Handys. Ehrensache.

In vielen britischen oder irischen Pubs in Deutschland hat sich das Pub Quiz ebenfalls etabliert. Wer’s noch nie ausprobiert hat – es lohnt sich und macht Spaß. Aber Achtung, es gibt viele Profis!

London

Meine Lieblingsstadt ist London (von allen, nicht nur englischen Städten).
Ich stehe total auf die Mischung aus alt und neu, die es in meinen Augen in dieser Form nur in London gibt. Mega-moderne Wolkenkratzer wie 20 Fenchurch Street („Walkie Talkie“), 22 Bishopsgate („The Gherkin“ = Die Gurke), The Shard (= Splitter), 70 St Mary Axe („Can of Ham“ = Dose Schinken), Heron Tower, Leadenhall Building („Cheesegrater“ = Käsereibe) neben historischen Gebäuden z.T. aus dem vorletzten Jahrhundert.
Das ist auch etwas, das ich an den Engländern sehr schätze: Ihren Humor, sehr schwarz und sehr selbstironisch. Dass die Hochhäuser alle gleich den passenden Spitznamen bekommen, ist doch wundervoll. Darin sind die Engländer Weltmeister.

Mich fasziniert, wie schnell sich London verändert. Eine Stadt, die so eng bebaut ist und so viele historische Gebäude hat, erfindet sich trotzdem permanent neu. Kaum war ich ein paar Jahre nicht hier, sind neue Wolkenkratzer und ganze Stadtviertel entstanden/entwickelt. Hackney Wick zum Beispiel. Oder die Gegend rund um Kings Cross. Oder Nine Elms bei der Battersea Power Station. Alles alt und trotzdem neu!

Was haben wir bis jetzt? Ich fasse kurz zusammen:

1. Englische Farben.
2. Englische Landschaft.
3. Holzverkleidete Geschäfts-Fronten.
4. Pub-Leben.
5. Pub-Essen.
6. Öffnungszeiten (frühes Kommen, frühes Gehen).
7. Pub Quiz.
8. Pub-Einrichtung (Gemütlichkeit).
9. Was ich bisher unterschlagen habe, sind die kunstvoll gemalten Angebots-Tafeln. Die sind ganz typisch. Oft gepaart mit Punkt 10 (Humor). Beispiel: „Beer: Helping Ugly People Have Sex Since 1200“. Oder „Soup of the Day: Whiskey with Ice Croutons“. Oder „Alcohol: Because no great story ever started with someone eating a salad“.
10. Humor (mit Händchen für treffende Spitznamen).
11. Wolkenkratzer in London.
12. Und die Kombination von Alt & Neu.

Okay, die ersten zwölf. Das war aber noch (lange) nicht alles, was ich an England mag.

Skuriles & Exzentrisches

Hier gibt es grandiose Skurilitäten zu entdecken. Ein paar Beispiele?

• Viele englische Omis tragen ihre Haare rosa/lila gefärbt.
• Sonnenbrände von Engländern (meist im Süden, zuweilen aber auch in der Heimat) sind legendär.
• An den landschaftlich schönsten Orten bauen die Engländer Spielhallen (Amusements).
• Bingo ist weit verbreitet.
• Zur Standard-Ausstattung eines englischen Wohnzimmers gehört ein künstlicher Kamin. Oft gepaart mit etwas anderem sehr Typischem: Grußkarten. In England sind großformatige Anlass-Karten (Geburtstag, Ostern, Weihnachten,…) – gern sprechend oder blinkend! – weit verbreitet. Die stehen dann gesammelt auf dem Kamin.
• Häufig haben englische Badezimmer keine Mischbatterie, stattdessen aber Teppichboden!

Wer einen genialen Blick für die Besonderheiten der Engländer hat(te), ist (der leider 2025 verstorbene) Martin Parr, seines Zeichens selbst Engländer. Er war Fotograf, und seine Spezialität waren Bilder aus dem englischen Alltag. Ein Fest!

Auf dem Land

Außerhalb der Städte wird es schnell ländlich. Single Track Roads sind keine Seltenheit. Schön zum Gucken, oft nicht so schön zum Fahren, besonders, wenn man nicht an den Linksverkehr gewöhnt ist.

Um so schöner sind die vielen, vielen gut ausgeschilderten Wanderwege, die es im ganzen Land gibt. Mein Favorit ist der Coast Path in Cornwall, aber empfehlenswert ist auch der Coleridge Way in Somerset. Oder der Cotswold Way, der 164 Kilometer von Chipping Camden ins traumschöne Bath durch eine der wundervollsten Landschaften Englands führt.

Auf englischen Wanderwegen gehört es dazu, dass man über Gatter und Zäune klettern muss, die verhindern, dass Kühe und Schafe ihre Weiden verlassen. Da muss man schon mal mitten durch eine Kuhherde durch. Und hinter jeder Ecke, um die man biegt, flattern aufgeschreckte Fasane in die Luft.

Mit das Schönste an England sind seine Dörfer. Gerade die Küstendörfer Cornwalls, die sich um eine kleine Hafenbucht ranken, begeistern mich. Oder die Dörfer in den Cotswolds, die alle aussehen, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich nie entscheiden, welches das Schönste ist.

Neben London, Cornwall und den Cotswolds gibt es viele weitere lohnenswerte Ziele in England. Devon zum Beispiel. Aber auch der Norden hat einiges zu bieten: Der Lake District gilt vielen als eine der schönsten Gegenden in England. Oder der Peak District Nationalpark, in der Nähe von Manchester, und die wilde Küste Northumberlands, an der Grenze nach Schottland, und die historischen Grafschaften in Yorkshire. So viel schöne Gegend!

Wetter

Entgegen dem gängigen Klischee regnet es in England nicht wesentlich mehr als in Deutschland. Durchschnittlich hat England 151 Regentage gleichmäßig aufs Jahr verteilt, wobei der Süden und Osten trockener und wärmer sind als der Norden und Westen. Im Südosten, einschließlich London, fallen oft weniger als 700 mm Regen pro Jahr, womit London trockener ist als beispielsweise Rom oder New York!

Was viele aber gar nicht auf dem Schirm (haha) haben ist, dass zum Beispiel Cornwall durch den Golfstrom ein maritimes, mildes Klima hat, in dem sogar Palmen gedeihen. Es ist die sonnigste Region ganz Großbritanniens.

Wenn man aber zu Fuß durch die leicht hügelige Landschaft Englands wandert, kommt man nicht umhin, sich über das englische Wetter Gedanken zu machen. Also ja, in England regnet es (der Statistik zum Trotz) schon oft, zumindest viel. Ich musste schon ein paar Mal Wanderungen abbrechen oder umplanen, weil die Wege einfach zu muddy oder gar komplett überflutet waren. Aber davon darf man sich die Stimmung nicht vermiesen lassen! Dann kehrt man einfach in ein gemütliches Pub (s.o.) oder ein nicht weniger gemütliches Café (das nächste ist nie weit entfernt) zum Afternoon Tea und ein nettes Schwätzchen ein, denn nichts machen die Engländer lieber, als einen Plausch – speziell – über das Wetter („It’s not too bad!“) zu halten. Und die Engländer sind dabei sooo freundlich und höflich! Und stets voll des Lobes für sämtliche Englisch-Kenntnisse (egal, auf welchem Level, denn in jedem Fall „Besser als mein Deutsch!“). Die englische Höflichkeit ist legendär. Dafür bräuchte es eigentlich einen Extra-Abschnitt. Aber „hinten anstellen“!

Zusammenfassung

An dieser Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung, was seit der ersten Zusammenfassung noch dazu gekommen ist:

1. Martin Parrs Bilder in real life.
2. Es gibt quasi nur schöne Dörfer.
3. Und es gibt viele Wanderwege durch traumschöne Landschaft mit Dörfern. 
4. Diese Wege sind gut ausgeschildert. 
5. Gemütliche Pubs (Dopplung zur ersten Zusammenfassung, ich weiß. Ist aber auch doppelt gut.)
6. Gemütliche Cafés. 
7. Afternoon Tea. 
8. Schwätzchen mit Engländern/Engländerinnen.
9. Sie sind freundlich.
10. Sie sind höflich.
11. Sie loben deine Englischkenntnisse.
12. Sie sprechen dich/mich – das erwähnte ich bisher nicht – mit Kosenamen an, „my Dear“!

24 gute Gründe für England so far…

Afternoon Tea

Afternoon Tea. Das muss ich nochmal aufgreifen.

Der Afternoon Tea ist eine klassische britische Tradition, die weit mehr ist als einfaches Teetrinken. Er ist ein Erlebnis; ein Zeremoniell, das traditionell zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet. Die klassische Variante sieht vor, dass ein festes Menü auf einer Etagere (dreistöckig!) serviert wird. Darauf sind folgende „Schweinereien“, äh, Köstlichkeiten zu finden (von unten nach oben, in der Reihenfolge, wie das Ganze zu essen ist): erst Finger-Sandwiches (z. B. mit Gurke, Kresse, Lachs und Ei), dann Scones mit Clotted Cream (dickflüssige Sahne = mein Highlight!) und Marmelade und zuletzt Törtchen, Petit Fours oder Kuchen.

Dazu gibt’s schwarzen Tee, wahlweise Earl Grey oder English Breakfast in der Kanne serviert. Die einzige Frage, die jetzt noch zu klären bleibt: Bist du Mif oder Tif (Milk in first oder Tea in first)? Ich bin ganz klar die Tif-Fraktion.

Ich bitte um Entschuldigung – Sorry! -, dass die Etagere im Bild die falsche Reihenfolge zeigt. Das Bild stammt von einem Afternoon Tea in … Kopenhagen! Die Armen, sie wußten es nicht besser!

Street Art

Street Art. Habe ich überhaupt schon was zur großartigen Street Art Szene Englands gesagt? Allein deswegen würde eine Reise nach England lohnen!

Der Superstar unter allen Street Art Künstlern ist Banksy. Über ihn weiß man nicht viel mehr, als dass er a) großartige Kunstwerke kreiert und b) aus Bristol stammt.

Der gesamte Osten Londons ist voll mit großartigen, wirklich kunstvollen Graffiti.

Oder das Northern Quarter in Manchester! Und in Rochdale! Rochdale hat sich zu einem Hotspot für Street Art entwickelt, besonders durch das Common Walls International Mural Festival, bei dem zehn Gebäude im Stadtzentrum (rund um die Drake Street, Smith Street, Baillie Street und Bell Street) mit Wandbildern in Kunstwerke verwandelt wurden.

Oder im Baltic Triangel in Liverpool. Oder die vielen Fußball-Murals rund um die Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. DAS ist Heldenverehrung!

Very British

Ein paar wirklich typisch britische Sachen hätte ich noch. Ob die jedem als Reisegrund taugen, weiß ich natürlich nicht, aber es schärft vielleicht das Bild.

Typisch sind: Tattoos, kurze Hosen & oberkörperfreie Männer bei Minusgraden, Schuluniformen, Punks, Tweed, Barbour-Jacken & Gummistiefel, Hüte, Crumble oder Trifle, Vinager Crisps von Walker, Softeis, Full English Breakfast mit Baked Beans auf Toast, Bacon, Spiegeleier, Cumberland Sausages und gebratene Tomaten & Pilze, der salzige Brotaufstrich Marmite, Worcester Sauce, Meal Deal, Cornish Pasties, Fußball Hooligans, Tennis (Wimbledon), Rugby, Cricket, Crocket, Darts, Schwimmen im klassischen Freibad „lido“, Fuchsjagd, Pferderennen (Ascot) & Windhund-Rennen, Selbstironie (Martin Parr) und schwarzer Humor (Monty Python), schlechtes Wetter und des Reden darüber, Schlange stehen & Höflichkeit; my Dear & my Darling, Linksverkehr, schwarze Taxis & rote Doppeldecker, Möwengeschrei, Meer, Königshaus, „Trooping the Colour“-Parade, Union Jack.

Kurz Luft holen.

Der Doktor & das liebe Vieh, Mrs Marple, The Crown, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Slow Horses, James Bond, MI5 und MI6, Harry Potter, Downton Abbey, Sherlock, Mr. Bean, Amusements, Bingo, Liegestühle & Piers, Sprache: vom Cockney-Akzent in London bis Scouse-Akzent in Liverpool, Beatles, Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Take That & Spice Girls, Pink Floyd, Harry Styles, The Cure, The Who, Hugh Grant & Emma Thompson, Judi Dench, Kate Winslet, Liberty’s, Harrod’s, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Next, Selfridges, Top Shop, Debbenham’s, Burberry, Barbour, Tube, Doppeldecker-Busse, schwarze Taxis, Themse, Mind the Gap, Keep calm and carry on, Mini & Rollce Roys, Pimm’s, Cider, Lager, Ale, Chesterfield Sofa, Wolldecke, Fenster zum Hochschieben, Burleigh Geschirr, Fasane, Hasen, Schafe, Labrador Retriever, Beagle, Border Collie, der königliche Welsh Corgi Pembroke, die englische Bulldogge, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, Homes&Garden, Englische Gärten: Rasen & Rosen, William Shakespeare, Jane Austen, Jack The Ripper, Brontë-Schwestern, Charles Dickens, Oscar Wilde, Agatha Christie, Edgar Wallace, Peter Hase, Paddington Bär, Winnie the Pooh, J.R.R. Tolkien, Enid Blyton, Burgen, Schlösser und Zinnminen, Bank Holidays als zusätzliche freie Tage, Fish&Chips, Currys, Pub, Farrow&Ball und Kate Moss.

Habe ich überhaupt den englischen Fußball erwähnt? Ob im Pub oder live im Stadion – immer ein Spektakel!

Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Hm. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier deutlich (genug) machen konnte, wie toll England ist. Manchmal taugen Bilder besser als Worte. Mein letzter Versuch: Diese Sammlung auf Pinterest zeigt, was England alles vereint!

Anreise

Und übrigens: Man muss noch nicht mal fliegen, um nach England zu kommen (aber man kann). Ich empfehle den Eurostar ab Köln! Es gibt Verbindungen über Brüssel, Paris und Lille.

Aber es gibt auch zahlreiche Direktflüge nach England (z.B. von Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Hamburg und noch einige mehr), darunter mit Billigfliegern wie Eurowings und Ryanair, aber auch mit Lufthansa und British Airways.

Die meisten Verbindungen gehen nach London, wo es gleich vier internationale Flughäfen gibt: Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton. Es gibt auch Direktflüge nach Manchester und Birmingham.

Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassische Variante mit dem Schiff.

Wichtig: Seit 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) für die Einreise nach England. Das ist aber fix erledigt mit der App UK ETA (bei mir hat es tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert).

Fazit

Das Alles spricht ja wohl für sich.

Wer jetzt nur nicht weiß, wo er anfangen soll: Hier geht’s los!

Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester hat 3.027.375 Einwohner (Stand 2021, Quelle: Wikipedia) und ist damit die drittgrößte Stadt Englands.
• Sie ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Außerdem gilt Manchester als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt. Erster!
• Manchesters Wappentier ist die Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus positiv gemeint), aber nicht besonders außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den Feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur am zweitschlimmsten beschädigten in England wurde. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei. Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next… sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Durch die Bombenschäden veränderte sich das Stadtbild komplett. Es entstand Platz für moderne Gebäude. Das heutige Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag. Die Bilder gingen um die Welt, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus (Foto oben), wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt, und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Entleert? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben schließt sich die Town Hall Extension an, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich für mich… (Gut natürlich, dass man sich kümmert!)

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche etwas Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen (und noch einige weitere) lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude, das Cooper-Building, in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem super-schönen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine hohe Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer Cocktail-Bar, deren Zugang versteckt in einer Waschmaschinen-Tür liegt!

Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, ich sage es nochmal, einfach durch die Straßen zu bummeln! An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher Richtung an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch verstärkt Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, nach dem die berühmte Canal Street ihren Namen hat und der quer durchs Gay Village und das Zentrum von Manchester fließt, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer, malerischer Fußweg, der entlang des (ach!?) Bridgewater Kanals verläuft und Manchester mit Runcorn verbindet. Der Kanal wurde 1761 gebaut, um Kohle von den Minen in Worsley nach Manchester zu transportieren. Bis heute sind die historischen Buckelbrücken und Turnover Bridges erhalten.

Der Bau und der kommerzielle Erfolg des Kanals lösten die britische „Canal Mania“ (das sog. „Kanalfieber“) aus, eine Phase des massiven Kanalbaus in den späten 1790er und frühen 1810er Jahren. Im Zuge der Industriellen Revolution stieg der Bedarf an schnellen und günstigen Transportmöglichkeiten schwerer Güter (hauptsächlich Kohle) rasant an. Der Wasserweg erwies sich als eben dies – weit besser als die damals meist unbefestigten Straßen. So entstanden tausende Kilometer künstliche Wasserwege in ganz Großbritannien. Bis 1830 umfasste das britische Kanalnetz mehr als 6.400 Kilometer. Das Kanalfieber gilt als eine der ersten großen Wirtschaftsspekulationsblasen der Geschichte. Mit der Erfindung der Dampflok nahm der Boom sein Ende.

Heute werden die historischen Wasserwege vor allem als Touristenattraktionen und für den Freizeitbereich genutzt. Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken das über den Casterfield-Kanal führt, das Castlefield Viaduct, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz. Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass – wenn ich schon mal in Manchester bin – ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich die Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe jetzt, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor gut zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich und fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen! Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von 1993 von Evans & Shalev. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich zum Beispiel über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine brauchbaren digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall ist für mich unverändert synonym für Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der schroffen Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Im Oktober 2022 mache ich seit längerer Zeit mal wieder eine Tour durch das zentrale London mit vielen touristischen Highlights. Ich starte an der London Bridge, auf der südlichen Themse-Seite, und laufe zur City of London.

Mein Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück bei The Breakfast Club London Bridge.

Frühstücks-Tipp: The Breakfast Club London Bridge

11 Southwark St, Ö: Mo 7:30-16

The Breakfast Club London Bridge ist DIE kulinarische Entdeckung dieser Reise für mich. Der Breakfast Club ist eine Kette, die ich bisher nicht kannte. Diese Filiale ist die erste, die ich besuche. Daraus wird ein regelrechter Hype entstehen und ich werde viele weitere Filialen testen. Das weiß ich aber noch nicht, als ich hier heute um neun Uhr früh aufschlage.

Als erstes fällt mir das gemütliche Interieur auf, dann das sensationell freundliche Personal und dann die witzige Speisekarte. Die Wahl fällt mir nicht ganz leicht, weil alles verlockend klingt, aber ich entscheide mich letztlich für The All American: „The dish that made us famous (kind of). Pancakes, bacon, sausage, homestyle potatoes, rich yolk fried eggs & maple syrup“. Und wie soll ich sagen? Großartige Wahl. Leider verpasse ich deswegen ein Mittagessen – das Frühstück macht wirklich satt!

Insofern ist mein erster Programmpunkt für heute eher kontraproduktiv – ich will zum Borough Market, der gleich gegenüber liegt.

Borough Market

Der Borough Market gilt als einer der besten Lebensmittelmärkte der Welt, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Er liegt ein bisschen versteckt unterhalb der Eisenbahnpfeiler der London Bridge im Schatten der Southwalk Cathedral. Hier werden qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte angeboten und handwerklich hergestellte Lebensmittel aus ganz Großbritannien. Ein Paradies für Foodies und Touristen gleichermaßen. Zur Mittagszeit wird es schnell voll. Ich habe gern die früh-morgendliche Ruhe, wenn ich den Markt noch fast für mich alleine habe. Die Stände öffnen ab 10, gegen 17 Uhr ist Schluß.

Unbedingt auch in die kleinen umliegenden Straßen laufen und in die hübschen Läden gucken!

Wie gesagt – Appetit habe ich leider noch keinen, insofern kann ich bald weiterziehen.

Ganz in der Nähe befindet sich eine der neueren Attraktionen von London, das charakteristische und weithin sichtbare Hochhaus The Shard.

The Shard

The Shard ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Southwark aus dem Jahr 2012. Er ist 310 Metern hoch und war für kurze Zeit der höchste Wolkenkratzer Europas. (Diesen Titel musste er allerdings noch im Jahr seiner Fertigstellung an den Mercury City Tower in Moskau abgeben.) Der Architekt ist Renzo Piano. (Übrigens gibt es auch in Deutschland ein paar tolle Gebäude von Renzo Piano, allen voran das Peek und Cloppenburg „Weltstadthaus“ in der Schildergasse in Köln. Auch ein Highlight! Oder das Haus am Potsdamer Platz 11 in Berlin oder FLOAT im Medienhafen in Düsseldorf.)

Besonders am Shard ist, dass das Gebäude nicht bei den anderen großen (und auch spektakulären) Wolkenkratzern steht, sondern auf der anderen Themse-Seite fast eine Alleinlage hat. Im Gebäude befinden sich Büros, Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel und… eine Aussichtsplattform (The View) in 230 Meter Höhe. Preiswert sind die Tickets leider nicht, buchbar hier.

Ich laufe am Themse-Ufer entlang Richtung Tower Bridge. Hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren! The Scoop ist ein kleines Amphitheater zu Füßen der ehemaligen City Hall am Wasser. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick auf The Onion, The Shard, Tower & Tower Bridge mit Themse und die Skyline mit Walkie Talkie und The Gherkin.

The Onion (The old City Hall)

Die City Hall (im Volksmund The Onion) war bis Januar 2022 das Londoner Rathaus. Es ist 45 Meter hoch und hat zehn Stockwerke. 2002 wurde es von Queen Elizabeth offiziell eingeweiht.

Entworfen wurde das auffällige Gebäude von Stararchitekt Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat. Für die City Hall hat er eine Wendeltreppe erdacht, die – ähnlich wie bei der Kuppel im Reichstag – Transparenz symbolisieren soll. Übrigens hatte Norman Foster zeitweilig sein Architekturbüro in Berlin Friedenau.

Tower Bridge & Tower of London

Die Tower Bridge stammt aus dem Jahr 1894 und ist eines DER Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet den Stadtteil Southwark mit dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Über die Brücke führt die Hauptstraße A 100. Gefühlt ist hier immer Stau, mindestens jedoch dichter Verkehr. Die Tower Bridge ist eine kombinierte Hänge- und Klappbrücke und hat eine Länge von 244 Metern.

Zwischen den beiden Türmen verlaufen zwei Fußgängerbrücken in einer Höhe von 43 Metern über dem Wasser. Teile davon sind mit einem Glasboden versehen, durch den man hinunter auf die Fahrbahn gucken kann. Der Eintritt kostet 12,30£ (Stand Juni 2024), Tickets und mehr Infos gibt es hier. Der Haupteingang zur Tower Bridge befindet sich im Nordwestturm der Brücke.

Die Überquerung auf Strassenhöhe ist kostenfrei und auf beiden Seiten der Fahrbahn möglich.

Ich wähle heute die kostenfreie Variante und biege nach Erreichen des anderen Ufers gleich ab Richtung Tower.

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt (und UNESCO-Weltkulturerbe). 1086 wurde er von Wilhelm dem Eroberer erbaut und hat seither schon so einiges mitgemacht: Er war/ist Waffenkammer, Schatzkammer, Gefängnis, Königspalast und Museum. Allgemein bekannt sein dürfte, dass er die britischen Kronjuwelen beherbergt. Offensichtlich hat er eine hohe Anziehungskraft auf Besucher der Stadt, denn hier wimmelt es immer von Menschen.

Ich oute mich jetzt mal: Obwohl ich schon wirklich oft in London war, war ich noch nie im Tower. Und – jetzt kommt’s – er reizt mich auch nicht. Und das, obwohl ich durchaus Königshaus-affin bin… Insofern könnte ich alle weiteren Infos hierzu nur ungeprüft nachplappern. Das lasse ich lieber. 42,50 Euro kostet ein Ticket (Stand Juni 2024), macht Euch bei Bedarf besser selbst ein Bild!

Ich lasse den Tower also links liegen und gehe stattdessen zur Kirchenruine St Dunstan in the East.

St Dunstan in the East

St Dunstan in the East war eine gotische Kirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Tower, deren Kirchenschiff bei den deutschen Luftangriffen im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Immerhin der Kirchturm hat das Bombardement überstanden. Die Ruine und der angrenzende Kirchhof sind seit 1970 ein Park und ein bezauberndes, ruhiges Plätzchen mitten in der wuseligen City of London. Die Bänke dort verführen zu einer kleinen Pause!

The Monument

Nur vier Minuten Fußweg entfernt in der Fish Street, etwas versteckt zwischen anderen Gebäuden, befindet sich das Monument to the Great Fire of London. Es erinnert an das große Feuer (also the Great Fire of London) von 1666. Damals brach in der Backstube eines königlichen Bäckers ein Brand aus, der vier Fünftel der City of London zerstörte.

Das Monument, das zwischen 1671 und 1677 gebaut wurde, besteht aus einer 62 Meter hohen Säule mit einer Aussichtsplattform. Diese kann besucht werden! Eine Wendeltreppe im Inneren der Säule führt in 311 Stufen hinauf.

Öffnungszeiten: tgl. 9:30-13:00 und 14:00-18:00 (meter Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Schließung); mehr Infos (und Tickets) gibt es hier .

The Walkie Talkie

Gleich nebenan befindet sich ein echtes Highlight – das 160 Meter hohe The Fenchurch Building in der gleichnamigen Strasse Nummer 20, im Volksmund wegen seiner Form besser bekannt als Walkie Talkie.

Das Gebäude wurde vom uruguayischen Architekten Rafael Viñoly entworfen und 2014 eröffnet.

Neben der eindrucksvollen Architektur (und Höhe) ist es vor allem wegen seines Sky Gardens beliebt. Über drei Stockwerke erstreckt sich der Indoor-Garten (einen kleineren Außenbereich gibt es zusätzlich) mit riesigen Panoramafenstern, die den Blick über die ganze Stadt ermöglichen. Und das Genialste daran: dieser Hammer-mäßige Ort ist kostenlos! Einziges (kleines) Manko – man muss sich vorab online registrieren und einen Timeslot buchen. Die Schlangen sind (trotzdem) lang, aber die Abfertigung geht relativ zügig voran.

Überragende Architektur, im wahrsten Sinne des Wortes!

Leadenhall Market

Quasi zu Füßen des riesigen Wolkenkratzers befindet sich der zauberhafte, bereits aus dem 14. Jahrhundert stammende und im viktorianischen Stil erbaute, Leadenhall Market. Ich finde ihn zauber-schön und bin fasziniert von der Koexistenz dieser alten Markthalle und dem Walkie Talkie, sowie anderen ultra-modernen Hochhäusern in direkter Nachbarschaft.

Für Harry Potter Fans: Leadenhall Market war Drehort für die Winkelgasse in der Verfilmung des ersten Teils von Harry Potter und der Stein des Weisen. Der Optiker in der Bull’s Head Passsage (einem kleinen Seitenarm) ist im Film der Eingang zum Tropfenden Kessel.

Can of Ham

Ein paar Meter weiter, in der 70 St Mary Axe, steht ein weiteres futuristisches Bürogebäude mit originellem (inoffiziellem) Namen: Can of Ham (Dose mit Schinken) aus dem Jahr 2019.

The Gherkin

In der 30 St Mary Axe befindet sich der deutlich höhere (180 Meter) und noch bekanntere Wolkenkratzer The Gherkin (die Gurke). Er stammt aus dem Jahr 2004 und wurde von den Architekten Norman Foster und Ken Shuttleworth entworfen. Von Norman Foster stammen auch die Millennium Bridge und die Reichstagskuppel in Berlin. Für einige Jahre hatte er ein Büro in Berlin Friedenau (vgl. hier).

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere architektonische Highlights mit lustigen Namen, zB das Bürogebäude Leadenhall Building, mit dem Spitznamen Cheesegrater (Käsereibe) von 2014. Es ist 225 Meter hoch.

The Royal Exchange

The Royal Exchange ist ein Einkaufszentrum mit Boutiquen, Restaurants und einer Bar vom Edelkaufhaus Fortnum & Mason. Das Gebäude stammt von 1844 und ist mit seiner Säulenfassade im Stil eines Pantheons äußerst sehenswert – innen wie außen.

Puh, langsam qualmen mir die Füße! Eigentlich liegen all die genannten Sehenswürdigkeiten räumlich recht eng beieinander, aber ich werde langsam müde! Sei es drum – es gibt noch mehr zu sehen! Mein nächstes Ziel ist St. Paul’s.

Unterwegs komme ich vorbei an Manson House, dem offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London. Dieser wird jedes Jahr neu gewählt, und am Tag nach seiner Vereidigung nimmt der Lord Mayor traditionell an der Lord Mayor’s Show teil, einer Parade, die von der City zu den Royal Courts of Justice am Strand führt. Für diese Parade wird die halbe Stadt abgesperrt und alles ist voll mit Umzugswagen und kostümierten Gruppen. Ein Spektakel. Üblicherweise findet die Parade Anfang November statt (2024 wird sie am 9. November sein).

Bevor ich weiter laufe, kehre ich kurzentschlossen im einladend aussehenden Pub The Pavilion End in der Watling St ein (oben im Bild mit St. Paul’s im Hintergrund). Sehr nette Bedienung, ein kaltes Getränk und eine Steckdose zum Handy-Aufladen am Platz – wunderbar! Und meine Füße erholen sich auch!

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s ist neben Westminster Abbey die bekannteste Kirche in London und gehört zu den größten Kirchen weltweit. Ihre Kuppel ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt und trotz der in relativer Nähe befindlichen Wolkenkratzer von vielen Orten aus sichtbar. 1711 wurde sie gebaut, Vorbild war der Petersdom in Rom (es gab mehrere Vorgänger-Bauten, der letzte wurde beim Großen Brand von 1666 zerstört).

1981 fand hier die „Märchenhochzeit“ von Prinz Charles, dem heutigen König Charles III., und Lady Diana statt, ein mediales Großereignis.

In der Whispering Gallery (auf 30 Meter Höhe) sind die Wände so gebogen, das sie den Schall von der einen Seite der Gallerie zur gegenüberliegenden Seite übertragen. Also Vorsicht bei dem, was man sagt!

Von der Golden Gallery hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt (leider ohne St. Paul’s Kuppel! ) Der Aufstieg hat’s ganz schön in sich: Zum höchsten Aussichtspunkt sind es sportliche 528 Stufen!

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8:30 Uhr (Aufstieg ab 9:30) bis 16:00 Uhr. Tickets kosten online 17£ (Stand Juni 2024), können aber auch für 3£ mehr vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist im London Pass inklusive und man spart sich die Warteschlangen an der Kasse.

Fotografieren ist nur auf den Galerien erlaubt, nicht im Inneren der Kirche.

Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist eine Fußgängerbrücke über die Themse zwischen der City of London und Southwark. Entworfen wurde sie von Norman Foster. Im Jahr 2000 (ach?) wurde sie mit nur zwei Monaten Verspätung eröffnet.

2008 fanden auf der Millennium Bridge Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Halbblutprinz statt. Zum Glück war die Zerstörung der Brücke nur fiktiv!

Auf der anderen Uferseite kommt man zu Tate Modern – auch eine äußerst lohnende Adresse, wo sich der Tag fortsetzen ließe! Ich bleibe dieses Mal jedoch in der City of London und laufe zurück zur Fleet Street.

Pub-Empfehlung: The Blackfriar

Unterwegs liegt übrigens ein großartiger Pub, der eine Einkehr unbedingt lohnt: The Blackfriar. Schon das Gebäude von außen ist toll, besser aber noch ist’s innen: hier befinden sich Jugendstil-Reliefs von Henry Poole mit Motiven des ehemaligen Klosters, das hier früher stand. Gemütlich ist es aber auch an frühen Sommerabenden an einem der Tische draußen.

Lasst Euch von der schlechten Bild-Qualität nicht abschrecken!

Fleet Street & Strand

Seit dem 18. Jahrhundert wird die Fleet Street synonym für die britische Presse verwendet, als sich dort sämtliche großen Tageszeitungen angesiedelt hatten. Die sind größtenteils inzwischen weggezogen, aber die Assoziation ist geblieben. Heute sind die Gebäude eher von Anwaltskanzleien genutzt.

In der Fleet Street ist auch Sweeney Todd zu Hause, ein fiktiver Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert. Er ist Barbier und besitzt einen Laden in der Fleet Street. 2007 wurde die Geschichte mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter verfilmt („Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“).

Die Fleet Street und in der Verlängerung (The) Strand verbindet die City of London mit der City of Westminster und endet am Trafalgar Square. Am Strand liegen verschiedene höchst imposante Gebäude, wie Somerset House und die Royal Courts of Justice.

Sehr sehenswert ist auch das kleine Twinnings – The Strand Teehaus. In der eleganten Tea Bar kann man schon mal ein Tässchen kosten!

Das Bild oben stammt vom Tag der Lord Mayor’s Parade. Da sind Fleet Street und Strand für Autos gesperrt und Fußgänger haben die Strasse für sich (okay, und Fahrradfahrer).

Somerset House

Der imposante klassizistische Palast Somerset House zwischen Strand und Themse-Ufer beheimatet die Courtauld Gallery mit einer Gemäldesammlung Alter Meister und Impressionisten.

Im Winter (schon ab Anfang November) gibt es im Innenhof eine Eisbahn („Skate!“). Laut TripAdvisor ist es „Londons schönste Eisbahn“, die „den Edmond J. Safra Fountain Court in eine Winteroase verwandelt und die Weihnachtszeit mit einem 40-Fuß-Weihnachtsbaum einläutet“. Dann los!

Ich habe allerdings für heute genug und mache mich auf den Weg zurück ins Hotel. Die Tube Station Temple mit District Line und Circle Line liegt gleich nebenan.

Wer noch Kondition hat: Von hier sind es nur zehn Minuten zum Trafalgar Square, zu Covent Garden, zur National Gallery, zum Leicester Square und Piccadilly Circus (20 Minuten). Es gibt noch viel zu tun!

Der Notting Hill Carnival findet jedes Jahr am letzten August-Wochenende statt. Entstanden ist dieses Ereignis als Protest gegen rassistische Übergriffe auf hauptsächlich aus der Karibik stammende Einwanderer bereits 1959. Heute wird es über mehrere Tage mit verschiedenen Paraden, Tanz und Calypso-Musik und bunten Kostümen gefeiert und bringt so die karibische Tradition des Viertels zum Ausdruck.

Anreise London

Im November 2023 lande ich um 10:40 Ortszeit mit kleinem (Hand-) Gepäck in London Stansted.

Ich folge der Ausschilderung Richtung Stansted Express, der Zug soll mich ins Zentrum von London bringen. Das Ticket habe ich vorab online gekauft (11,50£ oneway, Stand 2023) und in mein Handy-Wallet geladen. Die Scanner am Bahnsteig scheinen nicht zu funktionieren, denn ich werde von einem echten (freundlichen!) Menschen kontrolliert und kann sofort in den bereit stehenden Zug einsteigen. Ich habe einen Viererplatz für mich allein und kann während der Fahrt mein Handy laden. Tadellos soweit.

Die Fahrt bis Liverpool Street dauert knapp 50 Minuten. Unterwegs eröffnen sich schon wunderbare Blicke auf die Skyline von London, meine Vorfreude auf die nächsten Tage nimmt noch weiter zu!

Am wuseligen Bahnhof Liverpool Street Station lade ich als erstes meine Oyster Card auf, dann fahre ich in Richtung meiner Unterkunft, um einzuchecken und meinen Rucksack noch ein bisschen leichter zu machen. (Anmerkung 2026: Die Vorteile der OsterCard haben sich überholt. Inzwischen reicht eine EC Karte für Bus&Bahn.)

Es ist noch früh am Tag und ich habe keine Eile, dafür Lust auf die Stadt. Deswegen entscheide ich mich für die Fahrt mit dem Bus (dafür muss ich in Paddington Station umsteigen). Das dauert zwar deutlich länger, aber ich kann unterwegs mehr sehen!

Ich übernachte dieses Mal in Notting Hill im Hotel Rest Boutique Notting Hill, gleich bei der Tube-Station Ladbroke Grove (Hammersmith & City Line oder Circle Line).

Sofort nach meiner Ankunft starte ich mit dem Sightseeing Programm in der Portobello Road, die gleich um die Ecke vom Hotel liegt.

Portobello Road

In der Portobello Road findet samstags der größte Antikmarkt Londons statt. Wochentags gibt es eine abgespeckte Variante, die eher einem Wochenmarkt gleicht. Nicht nur an den Ständen auf der Straße werden Antiquitäten und Trödel angeboten, auch in zahlreichen kleinen Läden entlang der Straße. Dazu gibt es viele nette, individuelle Cafés und Pubs. 

Als ich jetzt zu einem ersten Rundgang durchs Viertel aufbreche, regnet es „Katzen und Hunde“. Nun, damit muss in London immer gerechnet werden, besonders im Herbst. Aber für einen Open Air Markt taugt das natürlich weniger. Infolgedessen ist wenig los!

Ein paar Blumen und Gemüse Stände sind noch da, aber als der Regen stärker wird, packen die meisten zusammen.

Ein echtes Highlight ist das Electric Cinema in Nr. 191, ein altes, edwardianisches Kino (renoviert) mit breiten, bequemen Liege-Sofas. Die Filmauswahl ist aktuell, „Notting Hill“ läuft leider nicht mehr, soviel ich weiß.

Cool ist auch das angeschlossene Electric Diner für das Abendessen nach dem Film (oder andersrum).

Ich kehre aber erst im Farm Girl Café (s. Bild oben) ein, um ein bisschen zu trocknen. Ein Glücksgriff. Das Café ist total nett und gemütlich! Und der Schokokuchen ein Traum!

Wirklich weniger geworden ist der Regen nicht, als ich mich wieder raus traue. Ich laufe bis zum Ende der Portobello Road. Kurz bevor sie in die Pembridge Road mündet, stehen links eine Reihe kleiner, bunter Häuser. In Nummer 22 hat lange Jahre der Schriftsteller George Orwell („Animal Farm“, „1984“) gewohnt, wie an der blauen Plakette abzulesen ist. 

Hier habe ich ein paar Namen von Läden in der Portobello Road, die ich als lohnenswert erachte:

Nr. 7: The Sun In Splendour (Pub)
Nr. 22: George Orwell lived here Plaque
Nr. 86: Alice’s (Antik)
Nr. 148: Maison Puget (franz. Bäckerei)

Ich laufe noch ein Stückchen in die Pembridge Road hinein. Auch hier sind einige attraktive kleine Läden und Restaurants. Alles sehr bunt. Schließlich kehre ich aber um und gehe über die Portobello Road zurück. Auf halber Höhe mache ich ein paar Abstecher in die Seitenstrassen Denbigh Terrace und Chepstow Villas, um noch mehr von den pastellfarbenen Häusern zu sehen. Die bringen Farbe auch in graue Tage wie diesen!

Über Parallelstrassen der Portobello Road gehe ich weiter in Richtung Norden. Immer wieder tauchen kleine Gassen, schöne Hinterhöfe oder „Mews“ auf, die sehr beschaulich und äußerst attraktiv wirken.

Überhaupt – auch die Nebenstrassen links und rechts der Portobello Road haben nette Läden zu bieten. Da wäre z.B. Blenheim Cres:

Blenheim Cres

In Nr 1 befindet sich The Spice Shop – wie der Name sagt, ein Laden für Gewürze. Besonders sehenswert ist das mini-kleine Haus, in dem er sich befindet.

In Nr 4 befindet sich Books for Cooks (oder: „the best smelling shop in the world“). Coole Idee dieses Buchladens: mittags wird hier aus einem der Kochbücher gekocht, jeweils eine Vorspeise und ein Hauptgericht. Zum Nachtisch gibt es diverse Kuchen zur Auswahl. Großartiges Konzept, das gut ankommt: schon ab viertel vor zwölf bildet sich eine Schlange vor dem Laden. Also besser früh kommen, wenn man hier essen möchte und das „Event“ nicht verpassen will.

In Nr 13 befindet sich der inzwischen berühmte The Notting Hill Bookshop aus dem Film Notting Hill. Den Laden gibt’s wirklich. Er ist auf Reisebücher spezialisiert und auch ohne den Bezug zum Film durchaus lohnenswert.

Gleich um die Ecke in der 194 Kensington Park Rd ein Highlight in Sachen Shopfront: das Biscuiteers.

Immer wieder gibt es hier nette Cafés und Restaurants. Quasi alle wirken einladend und gemütlich! An der Ecke All Saints Road und Tavistock Road befindet sich der Pub The Pelican, der hat es mir besonders angetan. Aber der Schokokuchen aus dem Café wirkt noch, so dass ich leider noch keinen Hunger habe!

Ich gehe zurück zur Portobello Road, um dort unter der Unterführung der A40 durchzulaufen zur Golborne Road.

Golborne Road

Die Golborne Road ist eine meiner Lieblingsstrassen in London. Hier gibt es eine Fülle an hübschen kleinen Läden, Cafés und Restaurants auf engstem Raum. Leider schließen die Läden hier früh (zwischen 17 und 18 Uhr), so dass ich ein bisschen spät dran bin und nur noch „Feierabend-Stimmung“ schnuppern kann. Aber das warme Licht, das aus den Fenstern auf die Strasse fällt, macht die Atmosphäre im Nebel&Niesel-Wetter gerade schön. Nur Geld ausgeben fällt auf diese Weise aus.

Falls sich jemand über die unverhältnismäßig vielen Fotos wundert – ich konnte mich einfach nicht entscheiden! Sieht das nicht ALLES toll aus? Zumindest dürfte auf diese Weise ein Eindruck entstehen, wie attraktiv die Gegend ist.

Hier noch ein paar Namen zum googeln:

Westbourne Grove

Eine andere sehr lohnenswerte Ecke ist Westborne Grove zwischen Colville Road und Westbourne Grove Church. Auch hier finden sich zahlreiche hübsche kleine Läden, gehobene Restaurants und Cafés – alles etwas hochwertiger als in der Golborne Road.

Sehr gemütlich ist das Café Granger & co Notting Hill in Nummer 175 (Ö: 7-23:30). Das finde nicht nur ich, denn leider ist es schnell und oft voll!

Auch gut: Ledbury Road, zB mit Nr 63: Ottolenghi Notting Hill und Nr. 58: The Walmer Castle

Am besten einfach drauflos gehen und die Augen offen halten!

Grenfell Tower

Traurige Bekanntheit erlangte der Grenfell Tower, als er 2017 bei einem Großbrand quasi vollständig ausbrannte. Die Bilder gingen um die Welt. Die Brandruine des 24-geschossigen ehemaligen Wohnhochhauses steht in der Nähe der U-Bahn-Station Latimer Road weithin sichtbar und weckt schlimme Erinnerungen an das Unglück, das über 70 Menschen das Leben kostete.

Hotel Tipp

Ich habe schon sehr oft in London übernachtet. Kaum eine der Unterkünfte taugt jedoch als Empfehlung. Viele zwei Sterne Hotels in London sind kaum besser als Jugendherbergen – und das meint nicht die Preise, sondern die Ausstattung. Bad auf dem Gang ist keine Seltenheit, ebenfalls dicke Teppiche, die kurz davor sind, sich eigenständig zu bewegen (gern auch im Bad). Und die sanitären Einrichtungen sind nochmal ein ganz eigenes Thema. Kurz: Um in London auf angenehme Weise unterzukommen, muss man meist etwas tiefer in die Tasche greifen (wobei das allein auch keine Garantie ist).

Hotel Rest Boutique Notting Hill

Dieses kleine Boutique Hotel besticht vor allem durch seine gute Lage in Notting Hill. Es ist nur einen Steinwurf entfernt vom beliebten Portobello Road Market und verkehrstechnisch gut angebunden.

Der Check-In erfolgt online und per Tür-Code gelange ich ins Treppenhaus.

Mein Zimmer ist eins von dreien in einer Wohnung im zweiten Stock eines kleinen Wohn- und Geschäftshauses. Pro Etage gibt es zwei Wohnungen; mir ist nicht ganz klar, wieviele davon privat bewohnt sind und wieviele als Hotel betrieben werden. Das Bad wird von drei Zimmern gemeinschaftlich genutzt. Es gibt auch eine Küche. Diese darf allerdings erst ab neun Uhr benutzt werden – das ist mir zu spät.

Das Zimmer ist jedenfalls gemütlich eingerichtet mit einem großen, bequemen Doppelbett, einem TV, Kleiderschrank und einem Dreier-Sofa. Wie in England üblich, gibt es einen Wasserkocher für Tee oder Kaffee. Alles tiptop sauber. Leider sind die Türen sehr laut – unangenehm für alle Beteiligten.

Insgesamt aber eine Empfehlung. Buchbar über die üblichen Buchungsportale, da gibt es auch mehr Bilder.

Fazit

Notting Hill ist ein sehr lebendiger Stadtteil. Um ihn zu mögen, muss man nicht Hugh Grant Fan sein. Die zahlreichen bunten Häuser sind zauberhaft anzusehen. Allerdings wurden einige davon in jüngerer Vergangenheit einheitlich schwarz gestrichen, um sie für Touristen unattraktiver zu machen. Das sagt ja schon eine Menge…

Und ehrlicher Weise muss ich auch feststellen, dass das Viertel an vielen Stellen reichlich abgerockt wirkt. Den lässigen William Thacker trifft man hier eher nicht (mehr).

Trotzdem: Ein Abstecher nach Notting Hill taugt für jede London-Reise!

Und morgen in die City of London? Oder lieber ein wenig abseits der ganz ausgetretenen Touristenpfade?!

Little Venice & Regent’s Canal

Mein erstes Ziel ist das Waterside Café, ein Café auf einem Boot mit Blick aufs Wasser und den Anleger der London Waterbus Company. Das ist mein zweites Tagesziel, denn von hier möchte ich mit dem Waterbus über den Regent’s Canal bis Camden Market fahren. Das Ticket kostet 17£pP (Stand Januar 2026). Ich habe es vorab online gekauft, das geht aber auch vor Ort. Allerdings sind die Fahrten im Sommer vermutlich schnell ausgebucht. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten, 15 Minuten vor Abfahrt sollte man da sein. Es gibt sechs Abfahrten pro Tag in beide Richtungen.

Man kann die Strecke auch über den alten Treidelpfad am Wasser entlang laufen. Aber im Boot ist es bequemer, außerdem wird das ein oder andere während der Fahrt erklärt.

Der Regent’s Canal ist ein 14 km langer Kanal nördlich des Zentrums von London. Er stammt aus dem Jahr 1820. Noch bis in die 1960er Jahre wurden hier Holz, Kohle, Baumaterial und Getreide aus den Midlands transportiert. Heute liegen am Ufer links und rechts schmale Hausboote, die in England sehr verbreiteten Narrowboats, und der Kanal ist ein beliebter Ort für Spaziergänger und Radfahrer.

Übrigens: Wer gern mal auf einem Narrowboat übernachten möchte, sollte mal auf AirBnB unter „Hausboote London“ stöbern! Gar nicht mal so teuer!

Camden Market

Camden Market ist eine Ansammlung von sechs verschiedenen Märkten in und um die Camden High Street und der Chalk Farm Road herum. Sie gehen fließend in einander über und bilden gemeinsam einen der bekanntesten und größten Märkte der Stadt. Angeblich kommen pro Woche (!) etwa 500.000 Besucher, entsprechend rummelig geht es hier zu.

Die meisten Stände haben täglich ab 10 Uhr geöffnet und schließen zwischen 18 und 20 Uhr. Die Streetfood-Stände öffnen ab 11 Uhr.

Der bekannteste der Märkte ist der Camden Lock Market. Hier gibt es Second Hand und Gothic Klamotten, aber auch Bücher, Mitbringsel und Schmuck. Nördlich davon liegt der Camden Stables Market. Allein hier gibt es fast 500 Geschäfte, in denen es vor allem (Vintage-) Kleidung und Accessoires zu kaufen gibt, aber auch Essenstände mit Gerichten aus aller Welt. Der Name stammt von den alten Pferdeställen, die sich früher hier befanden. Statuen von Pferden spielen darauf an.

Die meisten Streetfood-Stände liegen direkt am Kanal. Hier ist auch der Anleger der London Waterbus Company, wo ich ankomme.

Ehrlicherweise bin ich gar kein Fan von Camden Market. Mir ist es hier einfach zu voll. Außerdem kann ich hier nie das Gefühl von Touri-Nepp abschütteln. Das vielbeschriebene authentische Flair des Marktes habe ich nie gespürt. Bunt, sehenswert und originell ist es trotzdem, gerade wenn man das erste Mal nach London kommt.

Natürlich kann man auch ohne den Waterbus hierher gelangen, am einfachsten mit der Northern Line bis Camden Town oder Chalk Farm.

Hier noch zwei Pub-Empfehlungen in der Nähe von Camden Market: The Engineer in der 65 Gloucester Ave und The Pembroke Castle 150 Gloucester Ave, beide mit nettem kleinen Biergarten.

Islington: Camden Passage

Von Camden Town (die Haltestelle liegt nur ein kleines Stück die Camden High Street runter) fahre ich mit der Northern Line drei Haltestellen bis Angel (netter Name, oder?).

Hier laufe ich als erstes nochmal ein Stückchen am Regents Canal Walk entlang. Das ist eine Aktivität, für die es sich durchaus lohnt ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, besonders im Sommer. Der Weg am Ufer ist sehr idyllisch, mitunter fast verwunschen, aber stellenweise auch mit rauem Charm. Leider habe ich mir heute so viel anderes vorgenommen, dass ich darauf ein anderes Mal zurück kommen muss.

Mein nächstes Ziel ist die Gegend um Camden Passage, eine kleine, schmale Fußgänger-Strasse mitten in Islington mit netten kleinen Geschäften und Lokalitäten wie HAYGEN, Kipferl und The Breakfast Club.

The Breakfast Club ist eine Londoner Kette. Die Läden haben alle eine orange-gelbe Front, freundliches Personal und das gleiche (ganztägige) Frühstücksangebot. Ich bin ein Fan, obwohl ich sonst nicht unbedingt auf Ketten stehe.

Ich liebe schöne Schaufenster und bunte Holzverkleidungen an Häusern, wie es sie in England so häufig gibt. Damit sieht in meinen Augen fast jeder Laden einladend aus. Eine großartige Seite, die sich genau damit befaßt, zum weiterlesen und Bilder gucken gibt es hier.

Ein Bummel durch die Umgebung lohnt. An der Upper Street befindet sich zum Beispiel das plüschige Kino The Screen on the Green. Oder in der Queen’s Head St Angel Comedy@The Bill Murray. Ein empfehlenswerter Pub ist The Duke of Cambridge in 30 St Peter St (geöffnet ab 12 Uhr). Sehr beliebt ist auch The Albion in 10 Thornhill Rd. mit hübschem Außenbereich.

Ich laufe von hier in südlicher Richtung zuerst zum Chapel Market (von dem ich leider ziemlich enttäuscht bin, er hat für meinen Geschmack keinerlei Flair und die angebotenen Waren sind eher Ramsch), dann weiter bis Exmouth Market.

Clerkenwell: Exmouth Market

Die kleine Strasse Exmouth Market in Clerkenwell ist für mich DIE Entdeckung dieser Londonreise. Natürlich hatte ich oft gelesen, dass Clerkenwell boomt, aber bisher war ich nie hier gewesen.

Hier gibt es (mal wieder) eine ganze Reihe hübscher Läden. Mein Highlight ist Marby&Elm. Ich habe eine ausgeprägte Schwäche für schönen Papierkram. Und den gibt es in diesem kleinen Laden zuhauf, schwerpunktmäßig Letterpress-Karten. Großartig finde ich zB die kleinen, sehr hochwertig gedruckten Kärtchen mit „You park like a cunt“. Stilvoller kann man auf Missstände kaum aufmerksam machen. (Geöffnet ist Di-Sa 12-17)

Immer weiter laufe ich südwärts durch schöne „Gegend“, ohne, dass es namhafte Sehenswürdigkeiten gäbe. Aber hier ist (fast) alles schön. Gefühlt an jeder Ecke taucht ein weiterer, einladend wirkender Pub auf. Ich hab hier mal eine kleine Auswahl an Bildern dazu. Wie soll man sich da entscheiden, wo man einkehren soll?!

Ich laufe also weiter. Nächstes Ziel: Lamb’s Conduit St Ecke Rugby Street. Diese Ecke von London war mir bisher unbekannt, aber sie gefällt mir ausgezeichnet! Langsam qualmen mir die Füße, aber es macht auch so viel Spass immer Neues zu entdecken! Hier liegt übrigens Londons schmalste Strasse: Emerald Ct!

Nächstes Etappenziel ist ein weiterer Schreibwarenladen: Present & Correct am 12 Bury Place. Kurz bevor ich ihn erreiche, setzt ein Platzregen ein und ich muss mich schleunigst unterstellen, um – trotz Regenmantels – nicht komplett durchzuweichen. Der Lohn ist der anschließende Regenbogen!

British Museum

Übrigens ist es von hier nur ein Katzensprung zum British Museum, einem der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Das Museum ist sensationell, schon allein wegen der Räumlichkeiten. Und das Tollste: Der Eintritt ist kostenlos! Hier läßt sich locker ein halber Tag verbringen (ggf. auch mehr), also unbedingt genügend Zeit einplanen!

Monmouth Street & Neal’s Yard

Die Monmouth Street ist eine meiner Lieblingsstraßen in London. Hier reihen sich viele sehenswerte Cafés, Pubs und Geschäfte aneinander. Die Strasse ist schmal und wenig befahren, so dass bei gutem Wetter die Plätze draußen vor den Cafés einladen und schnell belegt sind. Ein paar Beispiele für nette Läden sind Kiehl’s, Mon Plaisir, Aesop …

Gleich im die Ecke geht`s zu Neal’s Yard, einem hübschen, bunten Innenhof mit weiteren netten Geschäften und dem sehr stylischen und empfehlenswerten Café 26 Grains.

Im nördlichen Zugang von der Monmouth Street zu Neal’s Yard befindet sich sehenswerte Street Art: Diana „Mary Poppins“ von der britischen Künstlerin Bambi.

Mein nächstes Ziel ist ein weiterer Schreibwarenladen, der im Netz überschwänglich gelobt wurde: Choosing Keeping in 21 Tower St (Ö: 10:30-17:30). Leider nicht ganz mein Fall. Liegt aber vielleicht an der Erwartungshaltung. Wenn etwas zu sehr gelobt wird…

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich inzwischen doch ziemlich erschöpft bin vom vielen Rumrennen und den vielen neuen Eindrücken, aber mich nerven gerade die vielen Leute, die hier unterwegs sind. Man merkt, dass Covent Garden, Leister Square und Piccadilly Circus in der Nähe sind. Kurzum: Ich fahre zurück ins Hotel, um mich auszuruhen!

Richmond

Am Abend fahre ich nochmal „raus“ nach Richmond. Seit Jahren liebe ich den Stadtteil, nicht zuletzt, weil er bei Touristen eher sekundär behandelt wurde. Das hat sich allerdings verändert spätestens mit Ted Lasso, der Erfolgsserie bei Apple TV+. Solltest Du die Serie noch nicht kennen: Eine 100%ige Empfehlung meinerseits! Beste Reisevorbereitung noch dazu!

Meine Lieblingsecke hat wohl auch den Filmemachern gefallen, denn genau dort spielt sich ein Großteil der Serie ab – zwischen King Street und The Green verläuft die schmale Gasse Paved Ct, wo der Protagonist der Serie Ted Lasso seine Wohnung hat. Der Ort ist so malerisch! Richmond Green direkt vor der Tür, dazu gleich zwei super-urige Pubs, einmal The Cricketers und The Prince’s Head, gleich nebenan. Letzterer spielt eine zentrale Rolle in der Serie. Im hinteren Bereich des Pubs befindet sich deswegen inzwischen eine Art Ted Lasso Museum mit Bildern der Darsteller während der Dreharbeiten. Gemütlich ist der Pub – egal, ob man wegen Ted Lasso kommt oder nicht! Und das Personal ist sehr freundlich (und nachsichtig mit Fans). Hier esse ich heute zu Abend!

Weitere Tipps für Richmond, für die es heute schon zu spät ist:

Bei schönem Wetter (und im Hellen) empfehle ich unbedingt einen Abstecher zur Richmond Riverside. Auf den Treppenstufen mit Blick auf die Themse läßt es sich nett in der Sonne sitzen und picknicken oder Boot fahren.

Ebenfalls eine Empfehlung ist das Hollyhock Vegetarian Fairtrade Cafe in den Terrace Gardens am Richmond Hill. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, wenn einem der Trubel der Stadt zu viel ist! Wem das nicht reicht, kann weiterziehen nach Richmond Park.

Fazit

Ich hatte einen grandios schönen Tag in London – (weitestgehend) abseits der Haupt-Touristen-Attraktionen! Dafür, dass ich so viele schöne, kleine, inhabergeführte Läden gesehen (und besucht) habe, wie ich sie gern mag, habe ich erstaunlich wenig gekauft. Da ich nur mit Handgepäck reise, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu beherrschen.

Müde und zufrieden falle ich ins Bett! Bis morgen, London, dann geht’s weiter. Mögliches Ziel: City of London…

Vorab ein paar Fakten über Edinburgh

• Edinburgh ist die Hauptstadt von Schottland.
• Sie hat etwa 525.000 Einwohner (die Metropolregion über 900.000). Tendenz steigend.
• Sie ist nach Glasgow die zweitgrößte Stadt des Landes.
• Die Stadt liegt an der Ostküste Schottlands am Firth of Forth.
• Die mittelalterliche Altstadt und die georgianische Neustadt sind seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Begründung: Sie repräsentieren einen einzigartigen Kontrast zwischen mittelalterlicher Struktur und geplanter Stadterweiterung des 18. Jahrhunderts. Heißt auch: hier gibt es keine modernen Wolkenkratzer.
• Edinburgh war 2004 die erste UNESCO-Literaturstadt (City of Literature) weltweit.
• Sir Nils Olav, ein Königspinguin im Zoo von Edinburgh, wurde von der norwegischen Königsgarde zum Ritter geschlagen.
• Edinburgh Castle thront auf einem inaktiven Vulkan. (Bei Instagram gab es 2026 als Aprilscherz Bilder, die einen vermeintlichen Ausbruch des Vulkans zeigen.)
• Edinburgh gilt als grünste Stadt Großbritanniens. Sie hat die meisten Bäumen pro Einwohner.
• Edinburgh ist der Geburtsort von Harry Potter. J.K. Rowling schrieb große Teile der Reihe in hiesigen Cafés und ließ sich von verschiedenen Orten der Stadt inspirieren, zum Beispiel bei der Namensgebung ihrer Figuren.
• Edinburgh hat zehn offizielle Partnerstädte, darunter München, Kiew, Aalborg (DK) und das kanadische Vancouver.

Die Hauptattraktion von Edinburgh ist seine Burg. Also beginne ich hier.


Edinburgh Castle


Ein Besuch im Castle gehört zum Pflichtprogramm in Edinburgh. Verfehlen kann man es nicht, denn es thront unübersehbar mitten im Stadtzentrum auf einem der „sieben Hügel“ (s.o.). Spannender Weise ist dieser Hügel ein erloschener Vulkan. Klingt das nicht toll?!

Wie soll ich sagen – zum Castle will hier jeder. Insofern ist es sinnvoll, das Ticket bereits einige Wochen (!) im Voraus online zu buchen. (Ich kann das ja eigentlich nicht leiden. Aus meiner Sicht ist es eine sehr negative Entwicklung, dass man sich heutzutage immer sehr weit im Voraus festlegen muss, wann man wo was besichtigen will. Was ist aus dem schönen „Ich-komme-irgendwo-hin-und-entscheide-spontan-ob-ich-mir-das-ansehen-will“ geworden? Aber die Erfahrung zeigt leider auch, dass ohne Vorabbuchung oft nichts geht…) Nächste Empfehlung: Frühes Kommen sichert das Erlebnis mit den wenigsten Besuchern, denn im Laufe des Tages wird es immer voller.

Der Eintritt kostet derzeit stolze £30 (Stand April 2026). Die Führungen sind informativ, kosten extra und müssen ebenfalls vorab gebucht werden. Sie dauern eine halbe Stunde und sind auf Englisch. Alternativ gibt es einen Audioguide auf Deutsch.

Jeden Tag (außer sonntags, Karfreitag und Weihnachten) wird um 13 Uhr die One O’Clock Gun abgefeuert. Die Kanone steht auf der Mills Mount Battery im Edinburgh Castle. Das Spektakel gibt es seit 1861 und war damals als Hilfe für die Seeleute zur Abstimmung der Schiffsuhren (Chronometer) ihrer Schiffe im Firth of Forth gedacht. Heute ist es eine reine Touristen-Belustigung.

The Royal Mile 


Die Royal Mile ist die Hauptstraße der Old Town. Sie verbindet Castle Rock (auf dem das Edinburgh Castle steht) mit dem Palace of Hollyroodhouse. Genau genommen ist sie allerdings nicht eine Straße, sondern eine Aneinanderreihung von fünf ineinander übergehenden Straßen: Castlehill, Lawnmarket, High Street (der bekannteste Teil), Canongate und Abbey Strand. Darüber hinaus ist die Strecke bekannt für ihre „Closes“ (s.u.), enge Gassen, die von der Hauptachse abzweigen.

Die Royal Mile ist das Herzstück der Altstadt. Hier wimmelt (!) es von Touristen. Horden sind hier unterwegs. Die Kulisse ist traumschön und man könnte meinen, man befände sich auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Die Menschenmassen bringen einen allerdings flugs in die Gegenwart zurück.

Entlang der Strasse finden sich zahlreiche historischen Gebäude, traditionsreiche Pubs und Geschäfte (viele mit billigen Souvenirs – leider). Zum Ensemble gehört auch immer (mindestens) ein Dudelsacklspieler im Kilt.

Seinen Namen verdankt die Royale Mile dem Umstand, dass sie tatsächlich eine königliche Residenz mit der anderen – auf etwa einer Meile Entfernung – verbindet. Der Palace of Hollyroodhouse ist das neuere Schloss von Edinburgh und bis heute offizielle Residenz des englischen Königs (ich gestehe, ich bin gedanklich immer noch zuerst bei der Queen).

Dem Palast gegenüber befindet sich das Schottische Parlament.

Gladstone’s Land ist eines der ältesten Gebäude an der Royal Mile. In dem Wohnhaus aus dem 17. Jahrhundert ist heute ein Museum untergebracht. Es gibt „prachtvolle Malereien aus der Renaissance und vergoldete Statuen von Raubvögeln zu sehen“. Nun.

St. Giles Cathedral

Die St Giles’ Cathedral, auch High Kirk of Edinburgh, ist die Hauptkirche der Stadt. Ihr Bau begann im Jahr 1130, doch von diesem ursprünglichen Bau ist heute nichts mehr übrig. Die letzten großen Restaurierungsarbeiten fanden im 19. Jahrhundert statt, wodurch die Kirche heute eine spätgeorgianische Außenfassade und eine viktorianische Inneneinrichtung hat.

Das Auffälligste ist ihr Turm, auf dessen Spitze eine achtarmige Krone (Crown Spire) sitzt. Diese charakteristische Form macht sie zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der Skyline von Edinburgh.

Berühmt ist die Kathedrale aber vor allem, weil hier John Knox, der führende Kopf der schottischen Reformation, mit seinem Bildersturm begann. Bis zu seinem Tod im Jahr 1672 war er Priester in St. Giles. Vor der Kirche erinnert eine Bronze-Statue des Bildhauers Pittendrigh MacGillivray an John Knox.

Die St. Giles Cathedral ist auch bekannt für ihre vielen Bleiglasfenster (The Stained Glass). Das älteste stammt aus dem Jahr 1873. Im späten 20. Jahrhundert kamen weitere große Fenster hinzu, wie das Burns Window des isländischen Künstlers Leifur Breidfjörd aus dem Jahr 1985.

Besonders sehenswert ist die neugotische Thistle Chapel von 1911. Die Holzschnitzereien an den Wänden und der Decke der Kapelle sind der Hammer! Wer genau hinsieht, kann Dudelsack spielende Engel entdecken!

Die Kathedrale ist täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Erhaltung werden jedoch erbeten (die Empfehlung auf der Website liegt bei £10).

Täglich um 10:30 und 14:30 gibt es kostenlose Führungen. Sie dauern etwa eine Dreiviertel Stunde und müssen vorab online gebucht werden (schnell voll!). Alternativ gibt es eine Audio Guide Tour auf Englisch zu £5.50 (Stand April 2026) per Smartphone (Kopfhörer!).

Heart of Midlothian

Mitten auf dem Platz vor der St. Giles Cathedral ist ein herzförmiges Mosaik aus rotem Granit im Pflaster verbaut.

Es markiert die Stelle des berüchtigten Gefängnisses Old Tolbooth, das 1817 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Das Tolbooth war über 400 Jahre „das Herz der Verwaltung, Treffpunkt des Parlaments, Gerichtssitz und das Hauptgefängnis der Stadt“. Das Gefängnis war berüchtigt für brutale Haftbedingungen, öffentliche Hinrichtungen und ein zentraler Ort der Hexenverfolgungen. Hier wurde brutal verhört und gefoltert. Als Zeichen der Verachtung gegenüber dem Gefängnis, entstand die Tradition, auf das Herz zu spucken. Heute gilt es als glücksbringend, das zu tun.

Es gibt einen Roman von Sir Walter Scott mit dem Namen The Heart of Midlothian aus dem Jahr 1818, das sich auf dieses Herz-Mosaik bezieht. Scott war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit und gilt als Begründer des Geschichtsromans. The Heart of Midlothian gilt als einer seiner wichtigsten Romane. Er thematisiert die soziale Ungerechtigkeit und das Leben im Schottland des 18. Jahrhunderts.

Auch die Hearts, der größte Fußball-Verein Edinburghs, benennen sich danach (s.u.)!

Palace of Holyroodhouse

Am unteren Ende der Royal Mile befindet sich der Palace of Holyroodhouse, die offizielle Residenz des Königs in Edinburgh. Der Palast ist für Besucher geöffnet, vorausgesetzt, die königliche Familie ist nicht gerade im Schloss anwesend.

Der Eintritt kostet £22.00 (Stand April 2026), wenn man das Ticket vorab bucht, oder £26.00 am selben Tag. Zusammen mit der Eintrittskarte bekommt man einen kostenlosen Audioguide (auch auf Deutsch). Die Tour dauert etwa eine Stunde. Leider ist es verboten im Inneren des Palastes Fotos zu machen.

Wer besonders Königs-affin ist oder eine spezielle Schwäche für Queen Elizabeth II hat, der kann ein zusätzliches Ticket für den Besuch ihrer Privaträume buchen. Dafür muss man allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: stolze £71.00 (am selben Tag £75.00) kostet die Tour. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website.

Closes, Wynds und Courts

Die Altstadt von Edinburgh ist berühmt für ihre „Closes“, Wynds und Courts. Die oft nur zwei Meter schmalen Gassen zweigen im Fischgrätmuster von der Royal Mile ab.
Closes enden oft in Sackgassen, während Wynds meist durchgängig sind (von „winding“, sich schlängelnd). Courts sind offene Innenhöfe, zu denen die Closes führen. Der Name „Close“ kommt daher, dass diese Gassen früher nachts mit Toren verschlossen wurden.

Die Closes waren der Zugang zu den engen Wohnhäusern der mittelalterlichen Stadt, als die Bevölkerung auf engstem Raum zwischen der Burg und dem Holyrood Palace lebte. Sie winden sich steil, eng und verschlungen am Castle Rock entlang zu den Princess Gardens.

Die bekanntesten sind Mary King’s Close, Advocates Close und Dunbar’s Close.

Dunbar’s Close hat einen versteckten Garten im Stil des 17. Jahrhunderts, in Writer’s Close lebten bekannte Autoren wie Robert Burns und White Horse Close hat einen malerischen Innenhof, der vielen als einer der schönsten Orte in der Altstadt gilt.

Überall groß beworben wird die Führung zu „The Real Mary King’s Close“, einer unterirdischen, ca. 1,70 Meter breiten Gasse aus dem 17. Jahrhundert. An deren Beispiel werden die schwierigen Lebensbedingungen in der Enge der sechsgeschossigen Bebauung mit kaum Licht und Luft zum atmen aufgezeigt. Das Ganze wird blumig ausgeschmückt mit Pest- und Geistergeschichten, wie etwa, dass Menschen während einer Pest-Epedemie in ihren eigenen Häusern eingemauert und ihrem Schicksal überlassen wurden. Oder das Mädchen Annie, das hier spuken soll. Ihr ist ein Schrein mit Kuscheltiere gewidmet.

Die Führung durch das unterirdische Labyrinth dauert etwa eine Stunde. Der Ticketpreis für die „normale“ Tour liegt aktuell bei £25.00 (Stand April 2026). Es gibt eine ganze Reihe weiterer Themen-Führungen. Am besten auf der Website checken und die Tickets vorab buchen. Die Touren sind beliebt und oft ausverkauft.

Grassmarket & Victoria Street

Der Grassmarket liegt am Fuße des Edinburgh Castle.

Vom „Burgberg“ kommend erreicht man ihn durch die schmale Gasse Castle Wynd oder über die Cowgate, deren Name noch an die ursprüngliche Funktion als „Rinder-Eingangstor“ erinnert. Oder man nimmt die von der George IV Bridge abzweigende Victoria Street.

Die Victoria Street ist eine der berühmtesten, meistfotografierten und farbenfrohsten Straßen der Stadt. Sie stammt aus der Zeit zwischen 1829 und 1834. Das besondere an der Straße ist zum einen ihre gewundene Form, zum anderen, dass sie sich auf zwei Ebenen befindet, die untere Straße und die obere Terrasse. Von oben hat man einen tollen Blick auf den unteren Teil Richtung Grassmarket. Als würde das nicht schon reichen, sind die vielen kleinen Geschäfte in besonders bunten Farben gestrichen. Das schafft eine fröhliche Atmosphäre!

Über die Victoria Street heißt es, sie sei J. K. Rowlings Vorbild für die Winkelgasse in Harry Potter gewesen. Es ist bekannt, dass sie große Teile des ersten Teils im Pub The Elephant House, das damals noch in der George IV Bridge stand. Das Pub gilt daher als „birthplace of HP“. Nach einem Brand wurde das Pub leider geschlossen, allerdings gibt es inzwischen in der Victoria Street runter gleichem Namen ein neues Pub, das unzählige Potter Heads aus der ganzen Welt anlockt. Die Menschen stehen Schlange, um rein zu kommen, obwohl meines Wissens nach nicht bekannt ist, das J.K. Rowling jemals hier gewesen ist… 
Potter-Fans dürften dennoch auf ihre Kosten kommen, denn es gibt Butterbier (für „nur“ 6 Euro).

Der Grassmarket ist ein langgestreckter, kopfsteingepflasterter Marktplatz, auf dem seit 1477 ein Markt für Vieh und Pferde abgehalten wurde. Er ist er einer der ältesten Märkte Großbritanniens. Heutzutage findet samstags ein Wochenmarkt mit lokalen Produkten und Handwerkskunst statt.

Auch an Nicht-Markttagen wimmelt es hier von Einheimischen und – mehr noch – Touristen. In den bunten Häusern rings um den Platz gibt es haufenweise Pubs, wie z.B. The Wee Pub, das damit wirbt, Schottlands kleinstes Pub zu sein, internationale Restaurants und kleine, unabhängige Boutiquen.

Besonders cool sind Armstrong’s Vintage, ein Laden für skurrile Vintage-Kleidung und Mr Wood’s Fossils, wo es – klar – Fossilien zu kaufen gibt, was ja an sich schon ebenfalls sehr skurril ist.

Beliebt ist auch die Retro-Eisdiele Mary’s Milk Bar. Das Eis ist teuer, aber wirklich ausgesprochen lecker. Wer mag, kann gleich noch einen Beutel mit dem Retro-Schriftzug der Eisdiele dazu kaufen.

Hier ging es nicht immer nur lustig zu, der Grassmarket hat auch eine dunkle Vergangenheit: früher fanden hier Hinrichtungen statt. Ein Denkmal auf dem Platz erinnert an über hundert Covenanters, die dort im 17. Jahrhundert starben. (Covenanters waren schottische Protestanten des 17. Jahrhunderts, die geschworen hatten, den Presbyterianismus gegen die anglikanische Kirche zu verteidigen.)

Greyfriars Kirkyard

Ein paar Meter weiter liegt der Greyfriars Kirkyard, ein besonders hübscher, kleiner Friedhof. Ich habe ein Faible für alte Friedhöfe. (Weitere schöne Friedhöfe der Welt gibt es hier.)

Dieser Friedhof ist allerdings beileibe kein Geheimtip, sondern touristisch voll erschlossen. Das liegt aber weder an seiner Lage am Hang mit schönem Blick über die Stadt, noch an den alten Grabstätten an sich, noch daran, dass hier übermäßig bekannte Prominente begraben wären.

Es liegt vielmehr daran, dass sich J.K. Rowling offensichtlich auch hier zu Harry Potter hat inspirieren lassen. Auf dem Friedhof gibt es das Grab von Thomas Riddell. Bei J.K. Rowling wurde er zu Tom Riddle, aka Lord Voldemort. Aber auch andere Namen aus Harry Potter tauchen hier auf (oder andersrum?!), z.B. Mc Gonagall und Moody.

Auf den Fotos oben sieht es so aus, als wäre ich hier alleine unterwegs. Das ist leider mitnichten der Fall. Es hat mich Zeit und Mühe gekostet, die Bilder ohne Menschenmassen aufzunehmen. Nicht wenige professionelle Sightseeing-Touren führen hier durch. Tatsächlich zerstören sie in meinen Augen die Atmosphäre des Friedhofs. (Aber klar, auch ich bin natürlich ein Teil davon.)

Greyfriars Bobby

An der Ecke, an der man von der Candlemaker Row nach rechts zum Friedhof abbiegt, befindet sich die Greyfriars Bobby’s Bar. Ihr gegenüber steht die kleine Statue, die an den Skye Terrier Greyfriars Bobby erinnert. Der rührt die Herzen der Menschen dadurch, dass er 14 Jahre lang das Grab seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, bewacht haben soll. Ab dem Tag dessen Todes im Jahr 1858 verbrachte der Terrier seine Zeit an Johns Grab. Angeblich verließ er den Platz nur, um sich in einem nahe gelegenen Café ein Mittag „abzuholen“. Nachdem der Hund gestorben war, wurde er heimlich auf demselben Friedhof beigesetzt, obwohl dieser natürlich eigentlich den Menschen vorbehalten ist. “Let his loyalty and devotion be a lesson us all” ist dort zu lesen.

Cockburn Street

Von der Royal Mile in Richtung New Town geht die Cockburn Street ab, ähnlich gewunden und steil wie die Victoria Street in die andere Richtung. Auch hier gibt es viele interessante kleine Geschäfte und nette Cafés, allen voran die beiden Filialen (Nr. 7 und 52) von The Milkman. Sehr instagrammable.

New Town

Die Neustadt von Edinburgh liegt nördlich der Old Town, getrennt von ihr durch die Princes Street Gardens, die im ehemaligen Nor Loch angelegt wurden, und den Hauptbahnhof Waverley Station. Sie ist im georgianischen Stil des 18. und 19. Jahrhunderts erbaut, das „Neu“ in Neustadt ist also relativ zu sehen. Sie hat breite Straßen, eine „geordnete Rasterstruktur“ und gehört ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe.

Auch hier findet man viele tolle Plätze, wie den Charlotte Square, attraktive Straßen, wie die Princess Street und die George Street, bedeutende Gebäude wie das Georgian House, in dem sich ein Museum befindet, das das Leben im 18. Jahrhundert zeigt, und die National Gallery sowie eine ganze Reihe eleganter Restaurants.

Als Kontrast zur mittelalterlichen Altstadt bietet die New Town erstklassige Einkaufsmöglichkeiten auf der Princes Street und George Street.

Princess Street

Die Princes Street ist eine ehemalige Prachtstraße und gilt heute als wichtigste Einkaufsstraße von Edinburgh mit vielen modernen Geschäften und großen Kaufhausketten. Die Straße ist stark befahren, von Autos, (Sightseeing-)Bussen und Straßenbahn.

Ein Bummel lohnt sich auf jeden Fall, auch ohne Kaufabsicht, nicht zuletzt, weil man von hier einen wunderschönen Blick auf die Altstadt, die Princess Street Gardens und den Castle Rock hat.

The Balmoral Hotel

Das The Balmoral Hotel ist ein 5-Sterne-Hotel, das 1902 an der Princes Street ursprünglich als North British Station Hotel eröffnete. Das Hotel gilt als eine der ersten Adressen für Luxus in Schottland. Leider definitiv nicht meine Preisklasse!

Das Gebäude ist wegen seines markanten Uhrenturms ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Dazu gibt es eine lustige Geschichte: Der Erbauer das Turms hatte die nützliche Idee, den Reisenden vom nahegelegenen Bahnhof einen kleinen Zeitpuffer zu verschaffen, indem er die Turmuhr drei Minuten vorgehen ließ. Das hält sich nun seit über hundert Jahren genau so (einzige Ausnahme: Zu Silvester geht die Uhr pünktlich!). Ansonsten: Drei Minuten plus!

Dem Hotel angegliedert ist das Restaurant Number One, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Zu den prominenten Gästen zählen Paul McCartney oder Mick Jagger. Und für die, die’s interessiert: J.K. Rowling beendete im Balmoral Hotel ihre Harry Potter Serie. Aus diesem Grund kann man sich inzwischen in der „J.K. Rowling Suite“ einbuchen.

Scott Monument 


Neben dem Balmoral Hotel steht das recht imposante Monument, das an den schottischen Schriftsteller Sir Walter Scott erinnert. Dessen bekanntestes Werk ist Ivanhoe, einer der ersten historischen Romane der Welt, mit dem er den Grundstein legte für ein ganz neues literarisches Genre. Durch seinen enormen Einfluss auf die Literatur wurde ihm direkt nach seinem Tod im Jahr 1832 am Rande der Princes Street Gardens dieses viktorianisch-gotische Denkmal gesetzt, dessen Turm fast 62 Meter hoch ist und in dessen Mitte der Schriftsteller sitzt.

Calton Hill

Am Ende der Princess Street kommt man zum Calton Hill. Ich würde sagen, es handelt sich um ein Must-See, da man von hier den schönsten Blick über die Stadt hat. Der Blick vom Arthur’s Seat, dem Hausberg von Edinburgh, ist definitiv konkurrenzfähig, aber a) weiter weg und b) deutlich aufwändiger zu erreichen.

Dank des gepflasterten Wegs, der auf den Hügel führt, ist der Gipfel schnell erreicht. Oben angekommen, erwarten einen nicht nur der großartige Rundblick auf Edinburgh Castle, die Flaniermeile Princess Street, auf den Hafen und auf „Arthur’s Seat“, sondern auch einige interessante Gebäude, wie das National Monument of Scotland, das vom Parthenon in Athen inspiriert wurde.

Das Dugald Stewart Monument wurde 1831 zu Ehren des einflussreichen schottischen Philosophen Dugald Stewart (1753–1828) errichtet. Es steht sehr fotogen am Rand des Hügels mit Blick Richtung Castle. Der von William Henry Playfair entworfene Rundtempel mit seinen acht Säulen hat sich zu einem weiteren Wahrzeichen Edinburghs gemausert.

Ab und an weht der Wind aus der Ferne ein paar Töne der Dudelsackspieler, die an verschiedenen Orten der Stadt, wie der Princess Street oder der Royal Mile für Geld spielen, herauf.

Stockbridge

Mein Highlight ist das Viertel Stockbridge. Hier war ich vorher noch nicht und ich bin hingerissen von dem dörflichen Flair und den vielen zauberhaften, kleinen Läden, die ich hier „entdecke“.

Im Grunde ist hier natürlich alles längst entdeckt. Instagram läßt ja kaum noch Unentdecktes zu. Trotzdem fühlt sich meine Stippvisite wie eine Entdeckungstour an. Geheimtipps sind das aber (leider) keine.

In der Circus Lane begegnen mir auch gleich mehrere Mädels, die eindeutig für weitere Instagram-Bilder posieren, inklusive der farblich abgestimmten Kleidung. Wettertechnisch ist alles nach meinem Geschmack, aber auf Instagram macht sich blauer Himmel immer besser.

Besonders nett sind die St. Stephen St mit Blick auf die St Stephen’s Church (typisch: namentechnisch ist man hier wenig originell ) und der Stockbridge Market Arch.

Bezüglich der kleinen Läden kann ich nur die Empfehlung aussprechen: Treiben lassen und Augen auf. Der Rest ergibt sich!

Einen Tipp habe ich noch. Das The Pantry, ein stylisches Café am North West Circus Place. Das Essen (in meinem Fall Frühstück) ist ober-lecker und das Personal sehr freundlich. Offensichtlich ist der Laden total angesagt, denn ich kann mich glücklich schätzen, einen Platz zu bekommen.

Dean Village

Für mich geht es von Stockbridge über den Water of Leith Walkway entlang weiter in Richtung Dean Village.

Das Dean Village befindet sich in einer steilen Schlucht direkt am Wasser. Seit dem 12. Jahrhundert war hier das Zentrum der Getreidemüllerei von Edinburgh. Das alte Mühlendorf besticht heute durch seine idyllische Architektur, kopfsteingepflasterte Wege und eine vergleichsweise ruhige Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der geschäftigen Princess Street entfernt.
Die Gebäude aus rotem Sandstein, Fachwerkhäuser und das markante Well Court-Gebäude mit seinem Uhrenturm wirken in der Tat sehr malerisch.

Dean Village ist ein guter Ort, um den Touristenmassen der Innenstadt zu entfliehen. Aber bloß nicht denken, das Dean Village sei „unentdeckt“: Es gilt als eines der am meisten fotografierten Viertel Edinburghs (Stichwort „Postkarten-Idylle“)! Es mag am regnerischen Wetter liegen, aber ich habe Glück, denn es ist tatsächlich relativ wenig los!

Extra-Tipp: Heart of Midlothian

Hier habe ich noch einen Tipp für ein besonderes Erlebnis in Edinburgh: Ich empfehle den Besuch eines Fußballspiels von Heart of Midlothian! Man muss nicht zwingend Fußball-Fan sein, schon gar nicht Fan der Heimmannschaft, damit sich der Besuch lohnt. Es ist ein Spektakel. (Mein Stadionbesuch liegt leider schon einige Jahre zurück, ist also nicht bei diesem Edinburgh Aufenthalt entstanden. Aber ich denke oft und gerne daran zurück!)

Der Name und das Vereinswappen (ein Herz, klar) sind vom „Heart of Midlothian“-Mosaik (s.o.) auf der Royal Mile inspiriert.

Das Heimstadion der Hearts liegt mitten in einem Wohngebiet. Das hatte mich damals total irritiert bei der Anreise. Ich erwartete immer aus der Stadt heraus geführt zu werden, ein Stadion irgendwo im Nirgendwo, auf der grünen Wiese. Aber nein, fast versteckt hinter Einfamilien-Reihenhäusern und Pubs, die selbstredend fest in Hearts-Hand sind, liegt das Tynecastle Stadium im Stadtteil Gorgie.

Ich ergattere kurzfristig eine Karte für ein Pokalspiel (in der Liga vielleicht schwieriger?). Aber auf das Spiel kommt es mir gar nicht an, mehr auf die Atmosphäre im Stadion. Und die Rechnung geht voll auf. Mein Highlight ist ein älterer Herr (Typ „englischer Gentleman„), der – als das Stadion nach dem 1:0 der Hearts völlig außer Rand und Band ist – mit ruhiger Stimme kommentiert: „Well done“.

Edinburgh hat zwei große, traditionsreiche Fußballvereine, die in der höchsten schottischen Liga, der Scottish Premiership, spielen: Die Hearts und die Hibs (Hibernian Edinburgh). Diese bestreiten das berühmte „Edinburgh Derby“. Ich schätze, dafür an Karten zu kommen, ist illusorisch.

Anreise

Von mehreren deutschen Städten gibt es Direktflüge, meist mit Billig-Airlines wie RyanAir und EasyJet, nach Edinburgh (EDI), z.B. von Hamburg, Stuttgart, Berlin und Düsseldorf.

Der Flughafen Edinburgh ist der größte internationale Flughafen in Schottland und liegt etwa neun Kilometer westlich des Zentrums. Die einfachste Verbindung vom/ins Zentrum ist mit dem Bus 100 von Airlink. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde bis/ab Waverley Station oder 20 Minuten ab/bis Haymarket Station. Die Bezahlung erfolgt per Karte beim Fahrer.

Der Hauptbahnhof von Edinburgh ist Edinburgh Waverley (oft auch Waverley Station genannt). Er liegt direkt im Stadtzentrum zwischen der Altstadt und der Neustadt, am östlichen Ende der Princes Street.
Er ist der Hauptknotenpunkt für Intercity-Züge (z. B. East Coast Main Line nach London) und Regionalzüge.

Ein weiterer wichtiger Bahnhof im Westen ist Haymarket. Hier komme ich mit ScotRail von Glasgow Queen Street Station an. Alle 15 Minuten fährt ein Zug zwischen Edinburgh und Glasgow, die Fahrt dauert 50 Minuten. Tickets gibt es über die Scot Rail App.

Mit ein bisschen Zeit lohnt sich die Anreise mit dem Zug von London King’s Cross nach Edinburgh. Die Fahrt dauert knapp viereinhalb Stunden. Tickets und Infos (auch auf Deutsch) gibt’s auf der Website von London North Eastern Railway (LNER). Auch hier gilt das Motto: „Frühes Kommen/Buchen sichert die günstigsten Preise“!

Fazit

Edinburgh ist traumschön.

Im Sommer – aber das gilt leider inzwischen für fast alle Großstädte – würde ich die Stadt eher meiden, weil sie leider total überlaufen ist. Selbst Frühjahr und Herbst sind voll.

Trotzdem, ich wiederhole: Edinburgh ist traumschön. Definitiv (mindestens) eine Reise wert.

Schon auf Stadtgebiet kann man Stadt (z.B. Royal Mile & Princess Street) und Land (z.B. Wanderung auf Arthur’s Seat) genießen. Es gibt so viel zu tun: Für Liebhaber. Für Liebhaber von Städtereisen. Für Potter Heads. Für Royalisten. Für Fußball-Fans. Für Geister-Fans. Für Burg-Begeisterte. Und für alle anderen auch.

Ein Wochenende reicht höchstens als Schnupperkurs und – wie eingangs erwähnt – als Appetit-Macher für mehr.

A propos: Auch für Meer. Von hier läßt sich hervorragend die die Küste nördlich von Edinburgh erkunden. Die Fischerdörfer des East Neuk of Fife sind zauberschön, urig und relativ untouristisch (viel weniger als beispielsweise die Fischerdörfer in Cornwall) und nur einen Katzensprung entfernt.

Oder das Dreieck Edinburgh – Stirling – Glasgow.

Na, und der „Rest“ von Schottland ist ja sowieso märchenhaft schön. Also, wenn man schon in der Gegend ist… Zu tun gibt es genug! Anregungen zu mehr Schottland gibt es hier.