Meine To-Do-Liste ist trotz kurzer Vorlaufzeit randvoll, und ich steige sehr vorfreudig früh morgens in den Zug, der mich bis in die tschechische Hauptstadt bringt.

(Anmerkung: Die Aufzählung der Prager Sehenswürdigkeiten erfolgt hier in der Reihenfolge, in der ich sie besucht habe, nicht nach „Wichtigkeit“.)

Gleich nach Ankunft gegen Mittag am Prager Hauptbahnhof begebe ich mich noch vor dem Einchecken in meiner Unterkunft auf Entdeckungstour. Ich starte Richtung Nationalmuseum, das nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt am Kopf des bekannten Wenzelsplatzes thront.

Nationalmuseum (Národní muzeum)

Das imposante Gebäude des Museums stammt aus dem Jahr 1818.

Im Inneren gibt es eine Vielzahl verschiedener Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, Schwerpunkte sind jedoch Natur und Geschichte. Im Hauptgebäude befinden sich die historischen und naturwissenschaftlichen Dauerausstellungen, sowie das Schatz- und Münzkabinett, während im Neubau u.a. das Kindermuseum ist. Im Übergang zwischen den Gebäuden ist eine Ausstellung über die Geschichte des Wenzelsplatzes zwischen den Jahren 1918 und 2018 zu sehen. Im Hauptgebäude befinden sich außerdem die Universitätsbibliothek und Vortragssäle. Kurz: Es gibt viel zu sehen – nicht nur tauglich für Regentage!

Tipp: Sinnvollerweise lädt man sich vorab die App runter, wenn man kein Tschechisch versteht!

Wenzelplatz (Václavské náměstí)

Der Wenzelsplatz ist der größte Platz in Prag, allerdings wirkt er aufgrund seiner langezogenen, schmalen Form eher wie ein Boulevard, als wie ein Platz.

1348, zur Gründung der Prager Neustadt, legte König Karl IV. diesen Platz als Rossmarkt an. 500 Jahre später wurde er zu Ehren des böhmischen Landespatrons „Wenzelsplatz“ getauft. Am Kopf des Platzes thront der heilige Wenzel als Reiterstandbild.

Der Platz war Schauplatz vieler geschichtlicher Ereignisse:

Am 28. Oktober 1918 wurde hier beispielsweise die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen.

Im August 1968 waren Panzer des Warschauer Paktes in der Stadt aufgefahren, um den „Prager Frühling“ gewaltsam zu beenden. Aus Protest dagegen übergoss sich der Student Jan Palach auf dem Wenzel Platz mit Benzin und zündete sich an.

1989 riefen vom Balkon des Palác Hvězda (Nr. 793, dt. Sternen Palast, in dem sich heute das Kaufhaus Marks&Spencer befindet) Václav Havel und Alexander Dubček zu politischen Reformen in Tschechien und zur Abkehr vom Kommunismus auf, was als samtene Revolution in die Geschichte einging.

Nach dem Tod Václav Havels 2011 trauerten an der selben Stelle tausende Menschen um ihn.

Rund um den Wenzelsplatz stehen viele auffallend schöne alte Gebäude, zum Teil allerdings in etwas heruntergekommenem Zustand. Der Platz wird gerade neu gestaltet, er ist eine einzige Baustelle. Kein attraktiver Einstieg ins Sightseeing! Andererseits gut, dass gegen den Verfall angearbeitet wird!

Hier ist jedenfalls immer viel los – Touristen wie Einheimische sind hier unterwegs zum bummeln, einkaufen und flanieren.

Lucerna Passage

Im gleichen Block wie der Palác Hvězda befindet sich die Lucerna Passage, eine Einkaufspassage aus dem Jahr 1920 mit vielen Jugendstil-Elementen. Architekt war der Großvater des späteren Schriftstellers und tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der ebenfalls Václav Havel hieß.

Sehenswert ist das bereits 1907 eröffnete Lucerna-Kino, das zu den ältesten Kinos Europas zählt. Angeblich war Franz Kafka hier regelmäßiger Besucher.

Bekannt ist die von der Decke hängende Wenzel-Statue des tschechischen Bildhauers David Černý: „Der heilige Wenzel auf dem toten Pferd“ – eine etwas andere Darstellung als die auf dem Platz vor der Tür!

Havel Markt (Havelské Tržiště)

Am Ende des Wenzelplatzes folge ich der Straße geradeaus und komme so nach nur wenigen Minuten zum Havel Markt. Der Havel Markt ist tatsächlich ein echter, täglich stattfindender Wochenmarkt. Er existiert bereits seit dem Jahr 1232 und ist der einzige Marktplatz in der Altstadt von Prag, der bis heute in seinem Originalzustand erhalten ist.

Die Stadtverwaltung hatte ihn vor ein paar Jahren schließen lassen, nachdem die Souvenir-Stände diejenigen mit Waren für den alltäglichen Bedarf überstiegen. Jetzt dominieren wieder Gemüsehändler und Floristen, es gibt aber auch Schmuck, Spielzeug oder tschechische Spezialitäten wie Karlsbader Oblaten.

Sehr groß ist der Markt nicht. In meinen Augen lohnt ein Besuch in erster Linie wegen der hübschen Kulisse der umliegenden bunten Altstadt-Häuser.

Altstädter Ring (Staroměstské náměstí)

Weiter geht es (immer noch geradeaus) zum Altstädter Ring, dem zentralen, touristischen Platz in Prag. (Mit den Bezeichnungen ist das hier so eine Sache – der Wenzelplatz ist eher ein Boulevard, während der Altstädter Ring eher ein Platz ist… Aber egal!)

Der Altstädter Ring ist jedenfalls der älteste und bedeutendste Platz der Stadt. Hier befinden sich viele bekannte historischen Gebäude wie das Altstädter Rathaus, die Teynkirche, das Jan-Hus-Denkmal, die Mariensäule, die barocke Nikolauskirche, das Palais Golz-Kinsky und das Storch-Haus.

Altstädter Rathaus (Staroměstská radnice)

Der 70 Meter hohe Turm des Altstädischen Rathauses wurde 1364 gebaut (aber bis ins 19. Jahrhundert immer wieder um- und weitergebaut). Fun Fact: Der Bau wurde finanziert durch eine Weinsteuer!

Das gesamte Rathaus war ursprünglich deutlich größer. Während des Prager Aufstandes 1945 wurde das Rathaus allerdings schwer beschädigt und der neugotische Anbau leider nicht wieder aufgebaut. Dort befindet sich heute ein kleiner Park.

Die erhaltenen historischen Räume des Rathauses können besichtigt werden, der Eintritt ist im Ticket für die Turmbesteigung inklusive. 

Astronomischer Uhr (Pražský orloj)

Eins der bekanntesten Fotomotive Prags ist die Astronomische Uhr des Rathausturms. 1410 ging diese in Betrieb. „Sie ist ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ein wertvolles Kulturdenkmal.“ (Sagt Wikipedia.)

Hier wimmelt es von Menschen! Jeweils zur vollen Stunde (zwischen 9 und 22 Uhr) wird es noch ein bisschen voller, wenn alle das Glockenspiel filmen wollen. Ich natürlich auch.

Es öffnen sich zwei kleine Fenster, in denen nacheinander die zwölf Apostel erscheinen. Gleichzeitig bewegen sich links und rechts je zwei Figuren, die Tod, Wollust, Eitelkeit und Habsucht symbolisieren. Wirklich zauberhaft!

Turmbesteigung

Eine absolute Empfehlung ist der Aufstieg auf den Turm des Altstädter Rathauses. Er bietet den besten Blick auf den Altstädter Ring von oben. Wem der Aufstieg zu Fuß zu anstrengend ist (wer nicht fußkrank ist, sollte den Aufstieg locker zu Fuß schaffen können), der kann ein bisschen mehr bezahlen und den (sehr modernen) Aufzug nutzen. Eintritt: 300 CZK (11,80 – Stand Oktober 2024), Tickets gibt es vor Ort am Schalter.

Teynkirche

Die gotische Teynkirche (röm.-kath.) befindet sich gegenüber des Altstädter Rathauses und ist aufgrund ihrer Gesamtgröße und den beiden Türmen schlichtweg unübersehbar. Folgerichtig ist sie eins der Wahrzeichen Prags. Teynkirche heißt sie, weil sie der Jungfrau Maria vor dem Teyn gewidmet ist. Der Bau der Kirche dauerte von der Mitte des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts.

Ungewöhnlich: Das Kirchengebäude steht hinter der Häuserzeile und nicht direkt am Platz. Man geht durch eine Arkadenpassage mit diversen Restaurantbetrieben und Touristen-Läden, um zum Eingang zu kommen!

Sehenswert sind die Orgel aus dem 17. Jahrhundert und der barocke Altar. Aber Achtung: Interessanterweise gibt es eine Mittagspause – in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr ist die Kirche geschlossen. Ich hatte Glück – ich kam um fünf Minuten vor drei. So lange konnte ich warten! Leider ist das Fotografieren im Inneren verboten.

Palais Golz-Kinsky

Das Palais Golz-Kinsky (das rosa Haus, zweites von links neben den Türmen der Teynkirche) war im 19. Jahrhundert ein deutsches Gymnasium, das zB Franz Kafka besuchte. Heute gehört es der Nationalgalerie von Prag und es finden hier Kunstausstellungen statt.

Jan-Hus-Denkmal (Pomník mistra Jana Husa) und Mariensäule (Mariánský sloup)

In der Mitte des Platzes steht das monumentale Jugendstil-Denkmal des böhmischen Reformators Jan Hus. Es wurde 1915, am fünfhundertsten Jahrestag der Verbrennung von Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz, enthüllt. Seit 1962 hat es den Status Nationales Kulturdenkmal.

Seit 2020 befindet sich daneben die wiedererrichtete Mariensäule. Die ursprüngliche Säule war auf Geheiß Kaiser Ferdinand III. aus Dankbarkeit für die Rettung der Prager Altstadt im Dreißigjährigen Krieg errichtet worden. 1918 war sie von Demonstranten zerstört worden.

Eigentlich kann man sagen, dass der ganze Platz ein Kunstwerk ist. Wirklich sämtliche Häuser hier sind zauberschön, jedes für sich. Stellvertretend für alle erwähne ich nur das Storch-Haus (Nr. 552/16), an der Einmündung zur Straße Celetná. Es ist ganz besonders schön verziert! Gleich daneben steht das Haus Zum weißen Einhorn. Nette Namen, oder? Das Storch-Haus hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier)!

Jesuitenkolleg Clementinum

Auf dem Weg vom Altstädter Ring zum nächsten Prag-Highlight, der Karlsbrücke, komme ich am neuen Rathaus und am Jesuitenkolleg Clementinum vorbei. Letzteres ist ein großer Gebäudekomplex im Barockstil, zu dem zB die Salvatorkirche, die St.-Klemens-Kirche und die tschechische Nationalbibliothek gehören. Leider darf diese nicht betreten werden und ist nur im Rahmen einer Führung anzusehen. Sie soll zu den schönsten Bibliotheken der Welt gehören.

In einem ansonsten eher schmucklosen Seitengang des Ensembles finde ich auf einem Mauervorsprung ganz unerwartet die super-süße Figur eines Mädchens mit Papierschwalbe. Also Augen auf!

Karlsbrücke (Karlův most)

Und dann nur noch durch einen Torbogen – und ich befinde mich am Aufgang zur Karlsbrücke.

Nun, die Karlsbrücke ist, würde ich meinen, DIE Prager Sehenswürdigkeit, noch vor astronomischer Uhr oder Burg. Zumindest ist sie geografisch das Bindeglied zwischen den beiden.

War es auf dem Altstädter Ring schon voll – hier erst recht! Wie ein Nadelöhr wirkt die Brücke. Zumal man nur langsam voran kommt. Es stehen einfach zu viele Leute herum, um Selfies zu machen! Dazu kommen diverse Straßenkünstler, wie Musiker oder Porträt-Zeichner. Immerhin ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt!

Die Brücke ist aber auch wirklich eindrucksvoll mit den vielen Statuen katholischer Heiliger, dazu die Aussicht auf die Moldau, die (Brücken-) Türme zu beiden Seiten und die Burg im Hintergrund.

Ich nehme es schon mal vorweg: In den nächsten beiden Tagen komme ich noch öfter über die Karlsbrücke, zB am nächsten Morgen recht früh am Tag bei Regenwetter. Da sind außer mir nur sehr wenige unterwegs. Das macht es deutlich angenehmer! Auch abends, wenn die Straßenlaternen an sind, ist die Brücke sehenswert! Kurz: Die Karlsbrücke taugt zu jeder Zeit!

Übrigens: fertig gestellt wurde die Brücke im Jahr 1402. (Und steht noch!) Sie verbindet die Prager Altstadt mit der Kleinseite und führt über die Moldau. Nur mal so, falls jemand fragt.

Altstädter Brückenturm

Auf der Altstadtseite steht oberhalb des ersten Brückenpfeilers der gotische Altstädter Brückenturm, durch dessen Torbogen man auf die Brücke geht. Im Torbogen befindet sich der recht unscheinbare Eingang zum Turm, den man besteigen kann. Der Spaß kostet 190 CZK (7,40€ – Stand Oktober 2024) und ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Das Verrückte: Obwohl es auf der Brücke vor Menschen nur so wimmelt, bin ich auf der Aussichtsetage alleine, erst als ich gerade wieder absteigen will, kommen zwei weitere Besucher.

Ich laufe die Karlsbrücke einmal hin und wieder zurück (der Blick in beide, ach was, alle Richtungen lohnt, immer wieder!) und gehe dann weiter zur nächsten Brücke, der Brücke der Legionen (Most Legií).

Nationaltheater (Národní divadlo) und Neue Bühne (Nová scéna)

An deren Ufer steht sehr imposant das Nationaltheater. Gleich hinter dem Nationaltheater befindet sich die Neue Bühne, ein von Karel Prager entworfener Theaterbau im brutalistischen Stil. Ich finde den Kontrast zwischen den Baustilen äußerst eindrucksvoll!

Im Hof dazwischen befindet sich das liebevolle Vaclav Havel Memorial.

Ebenfalls sehenswert fand ich die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Galerie Fasáda, die ich eher zufällig entdeckte (Divadelní 334).

Übrigens: Ein Stück weiter am Fluß entlang, auf Höhe der Brücke Jiráskuv most, befindet sich das architektonische Highlight Tanzendes Haus (Tančící dům) von Frank Gehry (von 1996). Ich habe gelesen, dass die Prager es auch Ginger und Fred nennen, weil es an die Tänzer Ginger Rogers und Fred Astaire erinnert. Gefällt mir! Im obersten Stockwerk gibt es ein Restaurant mit toller Aussicht über die Stadt. Adresse: Jiráskovo nám. 1981/6

Mehr vom Architekten Frank Gehry gibt es auch in Düsseldorf, Berlin und in Lower Manhattan.

Park Legií

Nach kurzem Aufenthalt laufe ich also über die Brücke der Legionen auf die Moldau-Insel Střelecký Ostrov. Die Aussicht von hier auf die Karlsbrücke und die Burg im Hintergrund ist großartig!

Auf der Insel befindet sich der kleine Park Legií, von dem aus man weitere schöne Ausblicke auf die Stadt hat. Hier stehen einige Foodtrucks und das coole KKAFE (Ö: 12-19), im Sommer lohnt sicher auch ein Picknick auf der Wiese. Das kann ich mir heute allerdings nur ausmalen, denn das Wetter ist doch schon recht herbstlich.

Der Hauptgrund, weshalb ich die Insel ansteuere, sind allerdings die zutraulichen Nutria, die mir hier „versprochen“ wurden. Und tatsächlich kommen gleich mehrere „zur Begrüßung“!

Weiter geht es dann auf die Prager Kleinseite, also die gegenüberliegende Uferseite.

Gleich linke Hand befindet sich das mondän-edle Café Savoy (Vítězná 124/5, Ö: 8-22, WE 9-22). Ein paar Schritte weiter entdecke ich die kleine Chocolaterie BON BON (Vítězná 419/15, Ö: 9-19). Nett!

Laurenziberg (Petřín)

Mein nächstes Ziel ist der Petřín, ein 327 Meter hoher Hügel am linken Ufer der Moldau. Auf ihm steht der Aussichtsturm Petřín (Petřínská rozhledna), ein verkleinerter Nachbau des Pariser Eiffelturms. Ich habe gelesen, die Aussicht sei lohnend. Also mache ich mich an den Aufstieg auf den Hügel. Tatsächlich kommt er mir währenddessen eher wie ein Berg, denn wie ein Hügel, vor. Der Weg ist ganz schön steil und dauert etwa eine halbe Stunde. Er führt durch einen hübschen Park mit Obstbäumen und Bänken, von denen man bereits einen schönen Blick über die Stadt hat. (Es gibt auch andere, weniger steile Wege.)

Ursprünglich hatte ich geplant per Standseilbahn (seit 1891 in Betrieb!) zu fahren. Das hätte nur drei Minuten gedauert. Leider wird sie gerade restauriert und ist bis voraussichtlich 2026 geschlossen. Hm. Schade! Bisher war es sogar so, dass der Fahrpreis im Tagesticket des ÖPN enthalten war. Ob das zukünftig noch so sein wird, bleibt abzuwarten (Einzelticket bisher 60 CZK).

Als ich – nun leicht ermattet und verschwitzt – oben ankomme, stehe ich zunächst vor der Kirche St. Laurentius mit der Kalvarienberg-Kapelle von 1735. Sie ist mit einem Sgraffito (einer Kratztechnik) verziert, das die Auferstehung Jesus‘ zeigt.

Die lasse ich allerdings links liegen und steuere sogleich den Turm an. Dieser wurde übrigens anlässlich der Industrieausstellung 1891 gebaut. Die Aussichtsplattform befindet sich in 63 Metern Höhe. Dafür gönne ich mir den (kleinen, etwas klapprigen Fahrstuhl), um nicht weitere 299 Stufen bewältigen zu müssen. Tatsächlich bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Stufen (vor allem runter) geschafft hätte, ich bin nämlich nicht schwindelfrei und die Treppe hat offene Sicht nach unten… Glück also für mich, dass er Aufzug in Betrieb war.

Die Aussicht auf die Stadt ist in der Tat sehr gut, besonders als die Sonne plötzlich raus kommt und klar wird, weshalb Prag den Beinamen „die Goldene Stadt“ trägt!

John Lennon Wall (Lennonova zeď)

Beim Abstieg laufe ich Richtung Prager Kleinseite (Malá Strana), dem Stadtteil unterhalb der Prager Burg. Hier gibt es viele alte Gassen mit Restaurants, Hotels und kleinen Geschäften. Eine in meinen Augen besonders attraktive Gegend – ich komme in den nächsten Tagen hier hin zurück, dann mehr dazu. Jetzt neigt sich der Tag jedoch langsam dem Ende zu. Mir qualmen bereits die Füße und es wird Zeit fürs Abendessen.

Vorab steuere ich noch eine Sehenswürdigkeit an, die in vielen Reiseblogs erwähnt wurde und offenbar zum Sightseeing in Prag dazu gehört: die John-Lennon-Mauer.

Es handelt sich um eine Mauer voller Graffiti mit Nachrichten an den verstorbenen Beatle John Lennon. Offenbar handelt es sich um ein sich ständig veränderndes „Kunstwerk“, denn das, was ich vorfinde, sieht gänzlich anders aus, als die Bilder, die ich im Vorfeld gesehen habe. Ursprünglich gab es wohl ein großes Bild mit John Lennon himself, das ist allerdings inzwischen komplett übermalt (die Haare sind noch zu erahnen).

Ganz nett, aber kein Highlight für mich.

Zum Abendessen kehre ich in einen echten Touri-Schuppen ein: U Glaubiců, ein Restaurant im Brauhaus-Stil mit deftiger tschechischer Küche. Ich liiieeebe tschechische Serviettenknödel. Und ich war mir sicher, dort welche in zünftigem Ambiente zu bekommen. Soweit richtig.

Leider war die Kellnerin derart gehetzt, dass es mir ein wenig die Stimmung vermiest hat. Insofern: Keine Empfehlung!

Von hier ging es – inzwischen im Dunkeln – zurück über die Karlsbrücke und weitere fünfzehn Minuten bis zu meiner Unterkunft in der Nähe des tanzenden Hauses (modernes Hochhaus am Ufer der Moldau).

Den zweite Tag in Prag beginne ich (nach einem kurzen Umweg über Karlsbrücke und Mánes-Brücke) im Jüdischen Viertel.

Jüdisches Viertel (Josefov)

Das Jüdische Viertel in Prag ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Auf engem Raum sind sechs Synagogen, der alte Jüdische Friedhof, die Zeremonienhalle und das alte Jüdische Rathaus erhalten geblieben. Es gibt ein Kombi-Ticket zu 500 CZK (19,70€ – Stand Oktober 2024, zB hier), in dem der Eintritt zum Alten Jüdischen Friedhof, zur Maisel Synagoge, Pinkas Synagoge, Klausen Synagoge, Spanische Synagoge, Alt-Neu Synagoge und der Zeremonienhalle enthalten ist. ACHTUNG: Aktuell (2024) werden die Zeremonienhalle und die Klausen Synagoge renoviert und sind für Besucher geschlossen. Unbedingt vorab erkundigen!

Alter jüdischer Friedhof (Starý židovský hřbitov)

Die Gräber des Alten Jüdischen Friedhofs stammen teilweise bereits aus dem 15. Jahrhundert. Damit ist er Europas ältester noch existierender Judenfriedhof. Auf relativ kleiner Fläche stapeln sich wortwörtlich über 12.000 Grabsteine und die Knochen von etwa 100.000 Verstorbenen in bis zu zwölf Schichten.

Das mit einer Mauer umgebene, verwinkelte Grundstück liegt zwischen der Pinkas Synagoge, über die man den Friedhof betritt, und der Klausen Synagoge, neben der man das Gelände verläßt.

Einen ebenfalls sehr sehenswerten alten jüdischen Friedhof gibt es übrigens in Berlin Weißensee. Einen Artikel dazu findet Ihr hier.

Neben dem Friedhof befindet sich das Jüdische Museum.  

Pinkas Synagoge

Bevor man auf den Friedhof gelangt, kommt man zuerst in die Pinkas Synagoge. An deren Wänden befindet sich ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust: An den Wänden stehen sämtliche Namen der Opfer der Shoa. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt!

Im Obergeschoß ist außerdem eine kleine Ausstellung mit gemalten Kinderbildern und Habseligkeiten der im zweiten Weltkrieg ermordeten Juden.

Alt-Neu Synagoge

Die Alt-Neu Synagoge hat (für mich?) ihren besonderen Reiz in ihrer Schlichtheit. Sie ist die älteste Synagoge Europas und einer der frühesten gotischen Bauten in Prag.

Beklemmend fand ich die reihum aufgestellten Bilder der sich immer noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln, oft mit handschriftlichen Nachrichten und Wünschen versehen.

Ganz in der Nähe der Altneu-Synagoge (Meiselova Nr.18) befindet sich auch das Jüdische Rathaus mit seinen zwei (!) Uhrtürmen aus dem Jahr 1586. Die Rokokofassade wurde dem Haus erst später hinzugefügt.

Spanische Synagoge

Im krassen Gegensatz zur Schlichtheit der Alt-Neu Synagoge steht die Spanische Synagoge im überwältigend opulenten maurischen Stil. Atemberaubend schön!

In der nahen Maisel Synagoge gibt es eine umfangreiche Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Böhmen. Leider traf zeitgleich mit mir eine größere Reisegruppe ein, was ich abschreckend fand, so dass ich gleich wieder raus gegangen bin. Ich hatte morgens, als ich ankam, das Glück ganz alleine unterwegs zu sein. Es war regnerisch, so dass die meisten Besucher erst später kamen. Den Friedhof, die Pinkas- und die Alt-Neu Synagoge hatte ich für mich ganz allein. Da war der Unterschied zum Gewusel in der Maisel Synagoge zu groß!

Extra erwähnen möchte ich noch die zahlreichen exklusiven Mode-Boutiquen in der Pariser Straße (Pařížská). Da kann nicht mal die Kö in Düsseldorf mithalten!

Überhaupt sind die Häuser rund um die Synagogen besonders prachtvoll. Es lohnt sich, einfach ein wenig herum zu flanieren! Das habe ich getan und geriet quasi zufällig ins Kafka Hummus Café (Široká 64/12, Ö: tgl. 9-18), wo ich spontan auf ein „Spätstück“ einkehrte. Ich war (bin) begeistert!

Pulverturm (Prašná brána) 

Gegen Mittag verlasse ich das jüdische Viertel Richtung Pulverturm. Dabei laufe ich einen kleinen Umweg über die Straße Dlouhá, an der einige angesagte Lokalitäten liegen, die ich in Augenschein nehmen möchte: Lokál Dlouhááá in Nr. 33, Sisters Bistro und nebenan die großartige Metzgerei Nase Masao (Nr. 727/39). In der Parallelstrasse trinke ich noch fix einen Kaffee in Prags kleinster Erpressbar Onesip Coffee.

Als ich dann zum Pulverturm komme, bin ich jäh enttäuscht – der Turm ist (Stand Oktober 2024) zur Renovierung eingerüstet und verhüllt, der Aufstieg derzeit nicht möglich. Ärgerlich!

Der spätgotische Pulverturm ist ein 65 Meter hoher Torturm am Platz der Republik aus dem 15. Jahrhundert. Angeblich soll die Aussicht von oben sehr lohnend sein…

Auch das pompöse Konzerthaus Obecní dům mit dem Caféhaus Café Imperial, einem Traditionshaus im Grand Café Stil, gibt nicht viel her, weil eine ganze Flotte von LKWs davor parkt. Ein Reinfall.

Prager Hochburg Wyschehrad (Vyšehrad)

Für mein nächstes Ziel gönne ich mir eine Fahrt mit der Tram. Mit der Linie 14 fahre ich bis zur Haltestelle
Albertov. Von dort geht es nochmal knapp zehn Minuten zu Fuß den Berg hinauf zur Prager Hochburg Vyšehrad (nicht zu verwechseln mit der Prager Burg!) im Süden der Stadt.

Die Prager Hochburg ist ein frühmittelalterlicher Burgwall, die Festungsanlage stammt bereits aus dem 10. Jahrhundert. Der Hauptgrund, weshalb ich hier hin fahre, ist die Aussicht auf die Moldau und die Stadt.

Ich betrete das Areal durch das Ziegeltor (Cihelná Brána) und laufe noch ein bisschen weiter bergauf zur Kirche St. Peter und Paul. Um sie herum liegt der Vyšehrader Friedhof (Vyšehradský hřbitov), der tschechischen Nationalfriedhof. Hier sind zahlreiche tschechische Berühmtheiten beerdigt, zB die Komponisten Antonín Dvořák und Bedřich Smetana, der Dichter und Journalist Jan Neruda und der Jugendstilmaler Alfons Mucha. Der Eintritt ist kostenlos.

Und „meine“ schöne Aussicht bekomme ich auch noch!

Es gäbe noch deutlich mehr auf dem Berg zu sehen. Das muss für mich allerdings bis zum nächsten Besuch warten!

Letná Park und Metronom

Ich habe noch nicht genug „Aussicht“ auf Prag gehabt. Mein nächstes Ziel ist der Letná Park, der auf einem Hügels nördlich der Altstadt gelegen ist. Markanter Punkt ist das riesige Metronom des Künstlers Vratislav Karel Novák. Eigentlich heißt das Kunstwerk „Time Machine“, wird aber umgangssprachlich nur Metronom genannt. Es soll als Symbol des Wandels der Zeiten verstanden werden. Übrigens feierte Papst Johannes Paul II. hier 1990 eine Messe. Und sechs Jahre später gab Michael Jacksons hier ein Konzert im Rahmen seiner HIStory World Tour. So viel los ist bei meinem Aufenthalt freilich nicht. Mag am herbstlichen Wetter liegen. An der Aussicht kann es nicht liegen, denn die ist phantastisch. Inzwischen kann ich ja Vergleiche ziehen und ich muss sagen, diese ist eine der besten!

Ich schlendere noch ein wenig durch den wirklich hübschen Park, dann mache ich mich auf ins Cafe Letka. Mein Lieblingscafé in Prag. Genau mein Fall!

U-Fleku Brauhaus

Das Traditions-Restaurant U Fleků besteht aus sage und schreibe 8 (acht) Sälen und einem Biergarten mit Platz für bis zu 1200 Gästen. Klingt (zumindest für mich) erstmal abschreckend, in der Praxis erweist es sich allerdings als sehr gemütlich und urig. Zugegeben, es sind viele Touristen vor Ort und die Akkordeon-Musik ist nicht unbedingt mein Fall, dafür ist das Essen (bürgerlich deftig) super-lecker (schon wieder Serviettenknödel, yeah!) und preislich okay.

Eine extra Erwähnung für die tolle, alte Uhr über dem Eingang! Mehr Infos gibt’s auf der Website. Křemencova 11, Ö: tgl. 10-23

Street Art: Umbrella Man & Woman

Über die nächste Querstrasse Myslíkova hinaus hängt in der Strasse Odborů vor dem Design Hotel Mosaic House (übrigens gleichermaßen sehenswert: dessen Pilze auf der Dachterrasse!) die nette Skulptur des tschechischen Künstlers Michal Trpák: Slight Uncertainty (2015), auch „Umbrella Man“ genannt. Und um die nächste Ecke geht es weiter, denn dort hängt das weibliche Gegenstück: die „Umbrella Woman“.

Da meine Unterkunft gleich um die Ecke liegt, geht mein zweiter Sightseeing hier zu Ende und ich ins Bett!

Hradschin (Hradčany) und Prager Burg (Pražský hrad)

An meinem dritten und letzten Tag in Prag mache ich mich als erstes auf den Weg zum Hradschin. Mit der Strassenbahnlinie 22 fahre ich bis zur Haltestelle Pražský hrad. Das ist praktisch, so spare ich mir den Aufstieg, denn die Haltestelle liegt gleich hinter dem Eingang zur Burg.

Unübersehbar thront die Prager Burg auf einem rund 70 Meter hohen Hügel über der Moldau. Ein Spaziergang in dieses Viertel namens Hradschin gehört bei einer Städtereise nach Prag quasi zum Pflichtprogramm.

Die Prager Burg ist die größte geschlossene Burganlage der Welt! Seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert haben sich die verschiedenen Herrscher an ihr architektonisch ausgetobt, so dass sich der gesamte Komplex immer wieder verändert und auch seiner jeweiligen Zeit angepasst hat. Hier haben Könige (von Böhmen), Kaiser (des heiligen römischen Reichs) und Präsidenten (der Tschechoslowakei) gelebt. Heute ist sie der Sitz des tschechischen Präsidenten.  

Zur Prager Burg gehören mehrere Sehenswürdigkeiten, allen voran der Veitsdom (Katedrála sv. Víta), nicht nur die wichtigste Kirche Prags, sondern auch die größte Tschechiens. Der Glockenturm bietet einen grandiosen Blick über die Stadt und das Burgareal.

Beliebt ist die Wachablösungen der Burgwache, täglich um 12 Uhr am Haupteingang zur Burg.

Sehr bekannt ist das Goldenes Gässchen, eine kleine, malerische Gasse, mit kleinen bunten Häusern, in der einst Franz Kafka lebte (Nr 22). Die Gasse ist wirklich hübsch, allerdings stört mich das Drehkreuz am Eingang und die Heerscharen an Besuchern. Das nimmt dem Ganzen irgendwie den Reiz…

Der Alte Königspalst ist sehr geschichtsträchtig: er war Schauplatz des Prager Fenstersturzes. Herzstück des Palastes ist der Vladislav-Saal.

Der Neue Königspalast ist der Sitz des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Er ist nicht zu besichtigen (weder Palast noch Präsident).

Die hübsche St.-Georgs-Basilika stammt aus dem Jahr 921 und ist damit die drittälteste Kirche in Böhmen.

Der Zugang zum Burgareal ist kostenfrei, die meisten Sehenswürdigkeiten dort kosten dann allerdings Eintritt. Es gibt ein Kombiticket für die wichtigsten Stationen (enthalten: St. Veitsdom (ohne Südturm) / Goldenes Gässchen / Alter Königspalast mit Vladislav-Saal / St. Georgs-Basilika), nicht enthalten: Lobkowicz-Palast & Südturm Veitsdom.

Mehr Infos zu Öffnungszeiten & Preisen gibt es auf der Website. Es empfiehlt sich, eine Führung zu buchen (mindestens per Audio-Guide), da das Areal doch sehr weitläufig und teilweise recht unübersichtlich ist. Und ausreichend Zeit sollte man mitbringen! Es gibt wirklich viel zu sehen.

Über die die Alte Schlossstiege (Staré zámecké schody) mache ich mich an den Abstieg Richtung Lesser Town Markt. Immer wieder kann ich dabei Blicke erhaschen auf die wunderschönen Palastgärten, die ich bereits von der Burg aus von oben gesehen habe. Etwas mehr Zeit wäre gut gewesen…

Lesser Town / Kleinseite

Die Kleinseite von Prag, auch Lesser Town, ist wirklich malerisch. Ich lasse mich durch kleine (z.T. Kopfsteinpflaster-)Gassen treiben in Richtung des Marktes, ohne den konkreten Weg geplant zu haben. Oft stehe ich an den Kreuzungen und kann mich kaum entscheiden, welchen Weg ich nehmen soll – überall sieht es schön und interessant aus! Die vielen Barockfassaden haben etwas Märchenhaftes! Überrascht (weil unvorbereitet) entdecke ich jede Menge Regierungsbehörden und ausländische Botschaften. Eigentlich naheliegend (im wörtlichen Sinn), da ja der Amtssitz des tschechischen Präsidenten in der Burg liegt.

Lesser Town Market

Der Lesser Town Market (Malostranské trhy) ist ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt, der in den Sommermonaten donnerstags von 8 bis 19 Uhr auf dem Malostranské náměstí stattfindet. Die Kulisse ist super schön – die Marktstände stehen auf dem kleinen Platz im Schatten der St. Nicholas Kirche.
Einheimische und Touristen gleichermaßen bummeln an den Ständen mit frischen Blumen, Obst oder Käse und Wurstwaren entlang, oder sie setzen sich gleich auf die bereitstehenden Bierbänke für eine kleine Stärkung zwischendurch. Der Duft von Gegrilltem steigt mir in die Nase… Praktischerweise kann man an den meisten Ständen mit Karte bezahlen! Fortschrittlich!

Gestärkt bummel ich noch ein wenig weiter durch Lesser Town. Die Gegend gefällt mir wirklich unglaublich gut. Es ist keinesfalls so, dass hier keine Touristen unterwegs wären, trotzdem wirkt es viel beschaulicher und ruhiger als in der Altstadt.

In unmittelbarer Nähe der Karlsbrücke entdecke ich eine hübsche Wassermühle mit nettem Garten-Café gleich daneben. Ich laufe unter der Brücke durch und setze meinen Weg fort in Richtung Kafka-Museum.

Kafka Museum

Das Kafka Museum befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei mit lauschigem Innenhof. Ursprünglich war es übrigens nur als Wanderausstellung konzipiert, ist aber seit 2005 eine Dauerausstellung. Es sind viele Originaldokumente Kafkas zu sehen. Cihelná 635, Ö: tgl. 10 – 18, mehr Infos hier.

Für das Museum selbst fehlt mir (heute) leider die Zeit (wäre garantiert auch sehenswert), aber im Hof werfe ich einen Blick auf ein weiteres Kunstwerk von David Černý (der mit dem Wenzel auf dem toten Pferd, nä?). Hier stehen zwei Manneken Pis, die in ein Becken mit den Konturen Tschechiens pinkeln. Černý erklärte dazu, er habe die Skulptur installiert, als Tschechien der EU beigetreten ist. Er fand die Idee lustig, dass die zwei tschechischen Pinkler den einen Manneken Pis in Brüssel übertrumpfen würden. Das Wasser ist übrigens trinkbar!

engste Gasse von Prag

In der Nähe des Kafka Museums befindet sich auch die bei Touristen sehr beliebte (und erstaunlicher Weise namenlose) engste Gasse von Prag. Sie ist an manchen Stellen so schmal, dass man zu zweit nicht aneinander vorbei kommt. Deswegen gibt es in beide Richtungen jeweils eine Ampel, die den Verkehr regelt. Im Oktober 2024 war die Gasse gesperrt. (Es gibt eine Gittertür, durch die man zumindest einen Blick werfen kann.)

Die Gasse stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich war sie ein „Feuergässchen“ und diente als Brandschutz: Im Mittelalter sollte sie das Übergreifen eines Feuers von einem Haus auf das nächste verhindern und gleichzeitig einen besseren Zugang zur Brandbekämpfung ermöglichen.

U Lužického semináře 100/24

Hipster Viertel Holesovice

Zur letzten Station meiner Prag-Reise steige ich noch einmal in die Tram. Dafür laufe ich ein letztes Mal über die Karlsbrücke (voll) und steige dort in die Linie 17 (Alternativ 27), um ins „Hipster Viertel“ Holesovice zu fahren.

Holešovická Tržnice Market

Meine erste Station ist der Holešovická Tržnice Market, noch ein echter Insidertipp unter den Prager Märkten, wie mir versichert wurde.

Der eigentliche Markt befindet sich in Halle 22 eines großen Areals, mit jeder Menge weiteren (auch nummerierten) Hallen. Ein ehemaliger Schlachthof, wie ich später lese. Das Gelände ist recht weitläufig und wird gerade … äh, entwickelt. Überall wird gehämmert und gelärmt, es herrscht rege Betriebsamkeit. Interessant, wie es hier in ein paar Jahren aussehen wird. Aktuell ist es jedenfalls in der Tat kein bisschen touristisch. Glück gehabt!

Trotzdem gibt es bereits einige Foodtrucks und das coole SaSaZu Restaurant. Man kann schon erahnen, in welche Richtung es hier geht.

In Halle 22 findet – wie gesagt – ein Wochenmarkt mit sehr authentischer Marktatmosphäre statt. Es gibt Obst und Gemüse, Gewürze, Fisch (teilweise lebendig), Schnittblumen und frische kulinarische Köstlichkeiten.

VNITROBLOCK

Mein Highlight des Viertels ist allerdings VNITROBLOCK.

VNITROBLOCK ist laut #VisitCzechia ein „hipper Multifunktionsraum für alle kreativen Seelen – Café-Lounger, Feinschmecker, Tänzer und Liebhaber von Design und Mode“. Ich würde sagen, es ist ein mega-cooles Café mit ausgezeichnetem Kaffee und großartigem Kuchen, mit viel Platz zum Chillen, Leute treffen oder Kickern, es ist ein Mini-Einkaufszentrum im Industrie Style, ein Co-Working-Space, eine Galerie. Und bestimmt noch einiges mehr. Auf jeden Fall ein Ort, der einen Besuch lohnt. Und vermutlich bleibt man länger, als zunächst geplant.

Ich wäre jedenfalls gern NOCH länger geblieben. Leider muss ich mich jedoch langsam auf den Weg zum Bahnhof machen, um nach Hause zu fahren.

Mein Fazit zu drei (spontan geplanten) Tagen in der tschechischen Hauptstadt: Ich bin so viel durch die Stadt gelaufen, dass mir jeden Abend die Beine weg taten. Es war nicht eine Sekunde langweilig. Und ich hätte sicher auch noch (mindestens) drei weitere Tage locker füllen können. Prag hat wirklich viel zu bieten. Nicht zuletzt tolle Cafés und Restaurants. Die Stadt hat viele schöne Grünflächen. Besonders begeistert haben mich aber die unzähligen netten architektonischen Details an den Häusern in der Altstadt und auf der Kleinseite.

Kurz: Prag ist unbedingt (nicht nur) eine Reise wert!

Nicht zu vergessen sind die köstlichen lokalen Spezialitäten, wie Altbier und die rheinische Küche, die man unbedingt probieren sollte!

Die Landeshauptstadt von NRW hat rund 640.000 Einwohner und liegt damit auf Platz sechs der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands.

Rheinpromenade

Die Rheinpromenade ist der perfekte Ort, um die Aussicht auf den Rhein und die Skyline der Stadt zu genießen. Hier läßt sich entspannt flanieren, Rad fahren oder einfach in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants verweilen, Leute gucken und die Atmosphäre aufsaugen. Besonders an lauen Sommerabenden verwandelt sich die Promenade in einen belebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen, wo man bei einem Altbier den Sonnenuntergang bewundern und das pulsierende Leben am Wasser erleben kann. 

Der Blick von einem der vielen Restaurants an der Rheinpromenade Richtung Burgplatz mit historischem Schlossturm und im Hintergrund der Turm der Basilika St. Lambertus (oben). Der Schlossturm in der Altstadt beherbergt Düsseldorfs Schifffahrtsmuseum, mit Infos über die maritime Geschichte der Stadt und ihre Verbindung zum Rhein.

Schiffstour auf dem Rhein

Die Köln Düsseldorfer Reederei bietet Ausflugsfahrten auf dem Rhein an: Tagsüber als Panoramafahrt oder an warmen Sommerabenden mit dem Partyschiff. Infos gibt es hier.

Altstadt

In den Gassen der Düsseldorfer Altstadt gibt es über 200 Kneipen und Restaurants, was ihr den Spitznamen „die längste Theke der Welt“ eingebracht hat. Altbier und Sauerbraten – nur zwei der Spezialitäten, die man hier unbedingt probieren sollte!

Neben Kneipen gibt es auch gut erhaltene Architektur zu bewundern, darunter die Lambertuskirche und den Burgplatz.

Düsseldorf & Günter Grass

Das Traditions-Restaurant Zum Csikós in der Altstadt diente Nobelpreisträger Günter Grass als Vorbild für den Zwiebelkeller in Die Blechtrommel. Leider hat das Zum Csikós 2018 seine Pforten geschlossen. Es war lange Jahre fester Bestandteil der Düsseldorfer Altstadt-Szene und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier). Seit 2019 gibt es in der Andreasstraße 7-9 eine Gedenk-Tafel, die diese Geschichte vor Ort nacherzählt.

Von 1947 bis 1953 absolvierte der in Danzig geborene Grass in Düsseldorf in eine Steinmetzlehre, studierte an der Kunstakademie und verdiente sich nebenher seinen Lebensunterhalt als Türsteher im Lokal Zum Csikós. Er wohnte in ein Caritas-Heim in Düsseldorf-Rath.

1952 zog Grass weiter nach Berlin. Dort lebe er im „Künstlerviertel“ Friedenau. Im Alter zog er weiter nach Lübeck, wo ihm ein eigenes Museum gewidmet ist.

Landtag NRW

An der Rheinpromenade in der anderen Richtung liegt zu Füßen des Fernsehturms der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Das moderne, halbrunde Gebäude stammt vom Architekturbüro Eller, Moser, Walter & Partner. Es soll Transparenz und Offenheit symbolisieren und die Form des Plenarsaals widerspiegeln.

Einen besonders guten Blick auf die gesamte Anlage hat man aus der Luft, bzw. vom Fernsehturm gleich nebenan!

Rheinturm (Fernsehturm)

Der 240 Meter hohe Rheinturm ist das Wahrzeichen der Stadt, als höchstes Bauwerk Düsseldorfs dominiert er deren Skyline. Übrigens ist er der zehnthöchste Fernsehturm in Deutschland. Von der Aussichtsplattform (auf 166 Metern Höhe, der Cafeteria auf 170 Metern und dem Drehrestaurant auf 175 Metern Höhe) bietet er einen großartigen Panoramablick über die Stadt und den Rhein.

Der Rheinturm beherbergt übrigens auch eine der größten Digitaluhren der Welt (nur mal so am Rande).

Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Medienhafen

Unweit des Rheinturms ist in den letzten zwanzig Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Fracht- und Zollhafens ein komplett neuer Stadtteil entstanden, der Medienhafen. Er besticht durch seine einzigartige Architektur, die eine Mischung aus historischen Überresten und spektakulären modernen Bauwerken ist.

Über 800 nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Medien, Kommunikation und Mode haben sind hier angesiedelt, auch viele Restaurants und Bars. Allerdings muss das alles noch ein wenig „einwachsen“. Der Grundstein ist gelegt, aber die noch zahlreichen Baustellen lassen das Viertel etwas ungemütlich wirken.

Aus architektonischer Sicht ist der Medienhafen aber definitiv ein Highlight! Der Neue Zollhof (auch: Gehry-Bauten) beispielsweise ist ein dreiteilige Gebäudeensemble aus Klinker, Edelstahl und weißem Putz des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry aus dem Jahr 1999.

Wer sich übrigens für Bauten von Frank O. Gehry interessiert, wird auch in Berlin fündig. In der DZ Bank am Pariser Platz, gleich neben dem Brandenburger Tor, kann man die futuristische, ebenfalls von Gehry gestaltete Eingangshalle bestaunen (hier).

Auch der italienische Star-Architekt Renzo Piano hat einen Entwurf beigesteuert: Das Bürogebäude FLOAT. 2019 wurde es fertiggestellt. Die Architektur des Ensemble aus sechs Gebäudeteilen erinnert an Eisschollen. Jeder Teil hat einen eigenen Eingang und ein repräsentatives Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Königsalle

Die Königsalle, kurz Kö, ist der Inbegriff von Luxus-Shopping in Deutschland. Alle edlen Marken Europas, von Versace über Chanel, Furla oder Jil Sander führen hier eine Boutique. Im pompösen Girardet-Haus hat Hermès einen Shop. Oft ist „Sehen und Gesehen werden“ das Motto.

Der Stadtgraben, der sich durch die Innenstadt und mitten durch die Kö zieht, ist auf beiden Seiten mit Bäumen gesäumt. Ehrlicherweise finde ich, dass sich die Stadt ein bisschen mehr Mühe geben dürfte, den Stadtgraben sauber zu halten. Hübsch ist er trotzdem.

Aber nicht nur die Kö verspricht beste Einkaufsmöglichkeiten. Auch die umliegenden Strassen sind ein Shopping El-Dorado, wie z.B. die Schadow-Arkaden. Gleich ums Eck, in der Schadowstrasse Ecke Berliner Allee, befindet sich das Mutterhaus der Modehaus-Kette Peek&Cloppenburg. Das Gebäude wurde 2001 vom New Yorker Pritzker-Preis-Träger Richard Meier entworfen (auf dem Foto unten das hell erleuchtete). Es ist eins der sogenannten Weltstadthäuser, von denen es weitere z.B. in Köln, Berlin und Wien gibt. Sie wurden allesamt von namhaften Architekten entworfen.

Gleich nebenan liegt der Gustaf-Gründgens-Platz. Hier steht der modern-minimalistische Bau des Düsseldorfer Schauspielhauses und das preisgekrönte und weithin sichtbare Dreischeibenhaus (ehem. Thyssen-Hochhaus). Es wurde 1960 vom Architekten Helmut Hentrich entworfen und gilt als Symbol des deutschen Wirtschaftswunders.

In der autofreien Flingerstrasse finden sich attraktive holländische Filialisten wie Dille&Kamille und HEMA, die inzwischen vermehrt auch auf den Deutschen Markt drängen.

Markt am Carlsplatz

Der Carlsplatz ist der älteste noch betriebene Marktplatz in Düsseldorf. Er liegt südlich der Altstadt, in der Carlstadt, benannt nach Kurfürst Carl Theodor. Ich empfehle hier unbedingt zur Mittagszeit aufzulaufen. Dann ist es zwar besonders voll, weil gefühlt ganz Düsseldorf hier zu Mittag ißt, aber dann ist auch die Atmosphäre am besten. Wochentags von 10 bis 18 Uhr.

Mein Lieblingsort in ganz Düsseldorf!

Attraktive kleine Shoppingstrassen

Nach dem Mittagessen kann man noch weiter shoppen (oder bummeln und gucken), denn hinter dem Carlsplatz schließen sich weitere nette Shopping-Straßen an – mit inhabergeführten kleinen Läden.

Hohe Strasse

Mein Favorit ist Selekteur (in Hausnummer 6) – Viele Schönigkeiten, die man zwar nicht haben muss, aber doch gern hätte!

Bilker Strasse

In der kleinen Kopfstein-gepflasterte Bilker Strasse finden sich gleich mehrere denkmalgeschützte Häuser. In Hausnummer 12 beispielsweise befindet sich das Heinrich-Heine-Institut, eine Einrichtung zur Erforschung und zur Darstellung des Lebens und Werks des Schriftstellers Heinrich Heine mit angeschlossenem Museum. In Nummer 14 wohnte von 1819 bis 1822 die Dichterin Louise Hensel, in Nummer 15 das Komponistenehepaar Clara und Robert Schumann.

Ein sehr empfehlenswerter Beitrag über die Bilker Strasse findet sich im coolen Düsseldorfer Stadtmagazin THE DORF – THE MAG hier.

Lorettostrasse

Ein besonders Highlight in Düsseldorf ist die Lorettostrasse im Stadtteil Unterbilk. Wikipedia weiß dazu folgendes zu berichten:

Der Mix aus Boutiquen, Designerszene, Feinkost und Restaurants auf der Lorettostraße bildet einen Anlaufpunkt der Bewohner Unterbilks, wobei die Infrastruktur und Gastronomie sowohl von den Bewohnern selbst als auch mittags von Mitarbeitern des in Fußentfernung gelegenen Medienhafens frequentiert wird. Für besondere Aktionen sorgt die Händlergemeinschaft Loretto 360° mit Veranstaltungen wie „Frühlingserwachen“, „Mittsommer“ und „Indian Summer“. Es gibt dann einen Mitternachtseinkauf mit Livemusik und Catering.

Mehr Infos gibt’s hier.

Kunstsammlung NRW

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen vereint gleich drei Ausstellungsorte: Das K20 am Grabbeplatz 5, das K21 im Ständehaus (auch von außen sehenswert) in der Ständehausstraße und das Schemla-Haus in der Mutter-Ey-Straße 3.

Hier finden regelmäßig Ausstellungen statt, die weit über die Düsseldorfer Stadtgrenze hinaus für Aufmerksamkeit sorgen, schwerpunktmäßig mit Kunst des 20. Jahrhunderts.

Aktuell gibt es beispielsweise eine sehenswerte Ausstellung mit Fotografien des Künstlers Lars Eidinger (vielen eher als Schauspieler ein Begriff): O Mensch vom 31.8.2024 bis 26.1.2025.

Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Tickets gibt es hier.

Kunstpalast

Im Herbst und Winter 2024/2025 wird es im Kunstpalast eine ganz besondere Ausstellung geben: „Gerhard Richter. Verborgene Schätze“. Vom 5. September 2024 bis 2. Februar 2025 werden hier rund 130 Arbeiten des Künstlers aus rheinischen Privatsammlungen gezeigt, die teilweise erstmals öffentlich zu sehen sind.

Die Nachfolge-Ausstellung ist nicht weniger interessant: MAMA – VON MARIA BIS MERKEL. Zu sehen vom 12.3. – 3.8.2025.

Little Tokyo

Kurztrip nach Japan gefällig? Das geht in Düsseldorf in der Immermannstrasse und den umliegenden Seitenstrassen. Düsseldorf hat die größte japanische Gemeinde Deutschlands (und die drittgrößte in Europa) und ist Sitz von etwa 410 japanische Unternehmen. Das zeigt sich u.a. an einer Vielzahl authentischer japanischer Restaurants, Manga-Stores, Teeläden und – kurios – in Strassenschildern mit japanischen Schriftzeichen rund um die Immermannstrasse.

Zum weiterlesen: hier.

Meine Favoriten sind das Kagaya in der Charlottenstraße 60 und das einfache, aber stets volle Ramen-Restaurant Takezo in der Immermannstrasse 48.

Flingern

Mein Tipp (nicht nur) für abends: Auf nach (Nord-)Flingern. Flingern ist ein aufstrebendes Düsseldorfer Stadtviertel mit skurrilen Boutiquen und verstreuter urbaner Straßenkunst. Besonders nett sind die Ackerstrasse und die Birkenstraße.

Hier reiht sich ein ansprechendes Lokal an das nächste, dazwischen attraktive, inhabergeführte kleine Läden mit lauter Schönigkeiten, dazu viel Altbau und Jungvolk. Einige der hübschen Läden haben erst in der zweiten Wochenhälfte geöffnet (ab Do oder Fr). Wer also nicht nur gucken, sondern auch kaufen möchte, sollte das bei der Planung berücksichtigen!

Besonders gut gefällt mir die Auswahl bei Unterhaltung (Kleidung, Wohn-Accesoires, Bücher,…) und Rikiki (Postkarten, Drucke, Schreibwaren u.v.m.). Bei Chicken Crime Department ist nicht nur der Name originell: hier gibt es beispielsweise Fruchtaufstrich „Heißes Teil“ mit Kiwi, Paprika und Chili oder „Wilde Ekstase“ mit Pfirsich, Paprika und Chili.

Auch das Angebot an einladenden Cafés ist groß. Café Kleinod, Oma Erika, Hüftgold oder Beethoven – das ist nur eine kleine willkürliche Auswahl.

Rikiki – Hermannstraße 36, Ö: Mo-Fr 10-19, Sa 10-17

Unterhaltung – Ackerstraße 161, Ö: Mo – Do 10 – 19, Fr 10 – 19:30, Sa 10-18

Chicken Crime Department – Ackerstraße 142, Ö: Mo zu, Di – Fr 11-19 & Sa 11-18

Café Kleinod, Ackerstraße 75, Ö: Mo zu, Di-So 11-17

Kiefernstraße

In Flingern-Süd liegt die Kiefernstraße, die in den 1980er Jahren wegen Hausbesetzungen bekannt wurde, quasi die Hafenstrasse von Düsseldorf. Wie auch in Hamburg leben die ehemaligen Hausbesetzer heute in regulären Mietverhältnissen (auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern).

In der Kiefernstraße leben etwa 800 Bewohner aus bis zu 45 Nationalitäten und verschiedensten sozialen Gruppen, darunter viele Kreative. Heute ist die Gegend vor allem auch wegen seiner vielfältigen Street Art bekannt. Zum Weiterlesen: hier.

11 Fun Facts

1. Im Rheinland heißt der Kiosk Büdchen. Seit dem Jahr 2016 richtet der Verein Düsseldorfer Büdchentag e.V. jedes Jahr den Büdchentag aus. Bei diesem Nachbarschaftsfest treffen sich Nachbarn, Freunde, Kreative, Künstler und natürlich die Betreiber der Büdchen. Jede(r) ist willkommen! Infos und Termine gibt es hier. Nächster Termin: 30.8.25
2. Düsseldorf hat ein wirklich tolles Stadtmagazin: The Dorf / The Mag. Bestellbar hier.
3. Die Glaskuppel des Kunstmuseums K21 ist größer als die des Berliner Reichstags.
4. Während ihres Staatsbesuchs 2004 in Düsseldorf gab es für Queen Elisabeth II im Ständehaus Zander mit Schwarzbrotkruste auf grünem Bohnensalat mit Düsseldorfer Senfsoße, Rheinischen Sauerbraten mit Spitzkohlköpfchen und Arme Ritter mit Preiselbeeren und geeistem Altbierschaum. Muss man nicht wissen. Könnte aber als Appetit-Anreger für den abendlichen Gang in die Altstadt taugen?!
5. Das Buch „Alles Wissenswerte über Düsseldorf“ hat nur leere Seiten. 
6. Altbier, ein dunkles, kupferfarbenes Hopfenbier, wird nur in Düsseldorf gebraut (und hat die gleichen Inhaltsstoffe wie Kölsch)!
7. Karneval: Am Rosenmontagszug in Düsseldorf nehmen bis zu 5000 Narren, Tanzmariechen, Schützen, Prinzen, Reiter und Vereinsmitglieder teil. Das sechs Kilometer lange Spektakel mit bis zu 120 Waagen wird dabei regelmäßig von bis zu einer halben Million Jecken bejubelt. Helau!
8. Seit 2001 gibt es in der ganzen Stadt verteilt zehn Säulenheilige des Künstlers Christoph Pöggeler zu entdecken: Dabei handelt es sich um Skulpturen auf Litfasssäulen (ganz ohne religiösen Hintergrund), die Menschen in Alltagssituationen darstellen, etwa ein Vater, der seinen Sohn auf den Schultern trägt, ein Fotograf, eine Braut und ein Obdachloser.
9. 1933 war Fortuna Düsseldorf Deutscher Fußball-Meister (zum bislang ersten und einzigen Mal).
10. Weltrekord: Der größte Wackelpudding der Welt wurde 2014 in Düsseldorf hergestellt. Stolze 512 Kilo wog das Teil (möglicherweise anschließend auch der Verspeiser…). Der Pudding selbst steht jedenfalls seither im Guinnessbuch der Rekorde.
11. Die Miss Köln 2008 kommt aus Düsseldorf.

Praktische Tipps

Anreise

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof liegt zentral in der Innenstadt, einen Steinwurf zB von Little Tokyo entfernt.

Obgleich der Düsseldorfer Flughafen (DUS) gemessen am Passagieraufkommen in Deutschland auf Platz vier liegt (hinter FRA, MUC und BER) und über entsprechend gute Infrastruktur verfügt (zB mit eigenem ICE-Bahnhof), sollte meiner Meinung nach von einer Anreise per Flugzeug aus dem deutschsprachigen Raum Abstand genommen werden. Aber das entscheidet natürlich jeder selbst.

Die Autobahnen A3, A44, A46, A52 und A57 führen in die Landeshauptstadt.

Unterkunft

Natürlich hat Düsseldorf eine Vielzahl an großen, namhaften Hotels. Buchungsplattformen helfen beim Suchen.

Mein absolutes Lieblingshotel in Düsseldorf ist das (nur äußerlich) unscheinbare Sir & Lady Astor in der Kurfürstenstraße 18 & 23.

Die beiden Boutique-Hotels liegen einander schräg gegenüber und gehören zusammen. Die Zimmer sind geschmack- und liebevoll eingerichtet, dazu gibt’s nette Details wie täglich frischen Kuchen oder Wattepads & Q-Tipps im Bad.

Frühstück gibt es im Sir Astor: Heißgetränke und Eierspeisen werden nach Wunsch vom zauberhaft freundlichen Personal frisch zubereitet, der Rest ist in reichhaltiger Auswahl in Buffetform verfügbar. Der Clou: Es gibt frische Waffeln (auch gratis zum Mitnehmen). Im Sommer mit Garten/Terrassen-Plätzen draußen.

Das Ganze in Laufweite vom Hauptbahnhof zu verträglichen Preisen. Buchbar hier.

Das etwas weiter entfernte Hotel Windsor gehört ebenfalls dazu, verfügt über den gleichen Charme und bietet sich an, wenn man zB im Stadtteil Flingern kurze Wege haben möchte.

Spaziergang durch Greenwich Village

Zunächst frühstücke ich bei The Butcher’s Daughter in der Hudson Street, nur knapp 10 Minuten vom Hotel entfernt. Das angesagte Café (einer Kette) mit hübschem Namen, laut eigener Website ein “vegetable slaughterhouse”, serviert originelle und leckere vegetarische (teils vegane) Speisen in Bio-Qualität. In Sachen Freundlichkeit der Mitarbeiter ist aber noch Luft nach oben (und das im Service-orientierten Amerika!)…

Carrie Bradshaw und Friends Apartment

Die erste Adresse auf meiner heutigen To-Do-Liste ist 66 Perry Street. Das ist die Adresse, in der Carrie Bradshaw in der Serie Sex and the City ihr Apartmet hat. Die Armen, die dort im echten Leben wohnen! Zu viele Menschen wie ich pilgern dort hin (so früh am Tag hält sich der Andrang noch in Grenzen, zum Glück, aber Schilder, auf denen um Privatsphäre gebeten wird, lassen erahnen, was hier los sein kann). Mit leicht schlechtem Gewissen gehe ich weiter. Ja, das Haus ist besonders schön, aber eigentlich braucht es diese „spezielle“ Adresse gar nicht. Alle Strassenzüge hier sind schön! Man kann sich einfach treiben lassen und sich freuen, wie hübsch es hier ist!

Ja, nix dazu gelernt: In der Bedford Street Ecke Grove Street fotografiere ich das nächste Filmset, das Friends Apartment (s.o.) aus der gleichnamigen Fernsehserie. Dabei stört leider, dass das nette, kleine, aber teure Restaurant im Erdgeschoss (The Owl) seine Tische und Stühle draußen mit einer häßlichen Plastikplane abdeckt.

Christopher Street

Ich spaziere noch ein bisschen ziellos durch die kleinen Strassen, dann nehme ich Kurs auf die Christopher Street. In den 1970er Jahren nahm die Schwulenbewegung hier ihren Anfang, als sich bei den sogenannten Stonewall-Aufständen queere Menschen gegen Polizeiwillkür zur Wehr gesetzt haben. Das war der Ursprung des CSD! Im kleinen Christopher Park steht das Gay Liberation Monument.

Von hier fahre ich mit der Subway Linie 1 drei Stationen südwärts bis Franklin Street in TriBeCa.

TriBeCa & Nolita & SoHo

Als ich aus der Subway Station komme, stehe ich gleich vor dem Ghostbusters Headquarter. 1994 war das ein kommerziell sehr erfolgreicher Film, falls das hier jemand liest, der nicht so alt ist wie ich. Allerdings gab es – wenn mich nicht alles täuscht – 2016 ein Remake. Ich fühle mich kurzzeitig in meine Jugend zurück versetzt. Aber das gibt sich schnell wieder.

Jenga Tower und The Bean Sculpture

Bei meinem letzten NY-Besuch gab es den Jenga-Tower in der 56 Leonard Street in TriBeCa von 2016 noch nicht. (Spätestens diese Erkenntnis holt mich schnell wieder in die Realität zurück, was mein Alter betrifft.) Die Fassade von 56 Leonard Street (so heißt der Jenga Tower wenig originell offiziell) ist vollständig mit Glas verkleidet. Die auffälligen Vorsprünge der Balkone erinnern optisch an einen Jenga Turm (ein beliebtes Gesellschaftsspiel mit Klötzen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen), daher der Spitzname. Das Gebäude wirkt ziemlich hoch; verstärkt wird der Eindruck dadurch, dass das Haus relativ schmal ist, und es das einzige Hochhaus dieser Größenordnung in der Umgebung ist. Tatsächlich ist es 250m hoch, womit es in der Liste New Yorker Hochhäuser nur Platz 36 einnimmt.

Anfang 2023 (brandneu sozusagen) wurde unter dem ersten Stockwerk die glänzende, bohnenförmige und sechs Meter hohe The Bean Skulptur des Bildhauers Anish Kappor installiert. Ich finde, das sieht sehr nach NYC aus! Mehr Infos gibt es hier.

Von hier gehe ich ein bisschen bummeln und Geschäfte gucken: Howard St, Grand St, Centre St, Spring St und immer wieder Broadway. Auf dieser Höhe des Broadways befinden sich das Museum of Ice Cream (Nr. 558) mit Streuselpool und eine große Filiale von Pearl River Mart (Nr. 452). Da gibt es eine bunte Mischung aus Haushaltswaren, Geschenkartikel, Kleidung und allerhand Nippes. (Ein neuerer Ableger findet sich im Chelsea Market im Meatpacking District – siehe hier). Stunden könnte man hier zubringen und immer wieder Neues und Skurriles entdecken. Fun Fact: geöffnet ist von 10 bis 19:20!

Zauberhafte Elizabeth Street

Unter all den vielen schönen und vor allem interessanten Strassen gefällt mir die Elizabeth Street am besten. Ein netter Laden reiht sich an den nächsten, dazwischen coole Cafés und ein kleiner, gemütlicher Park. Seht selbst:

Der Park heißt Elizabeth Street Garden (nicht ganz so originell). Er ist eine Oase in der Mega-Stadt, ruhig und unaufgeregt. Es gibt allerhand Skulpturen, was in meinen Augen eher schräg daher kommt, und Tische und Stühle zum Verweilen. Es fühlt sich an, als sei man Teil der Nachbarschaft. Schön!

Chinatown

Chinatown in Manhatten ist bunt, quirlig und sehr … chinesisch! Geografisch ist Chinatown nicht genau definiert, die Übergänge fließend. Grob kann man sagen, sie befindet sich zwischen Broadway, Delancey Street und Chambers Street.

Ich laufe von der Elizabeth Street geradewegs nach China, so fühlt es sich zumindest an. Es wimmelt von zumeist roten Lampions, asiatischen Stimmen und an vielen Läden stehen nur noch chinesische Schriftzeichen. Nichts, was ich lesen könnte. Auch in vielen der kleinen Restaurants und Imbissläden sind die Speisekarten auf chinesisch. Da hilft nur eins: mit dem Finger zeigen!

Von Chinatown aus gehe ich zurück Richtung Franklyn Street, wo ich vorhin aus der Subway ausgestiegen bin. An der Ecke Varick St und Leonard St kehre ich ein in einem typisch amerikanischem Diner, dem Square Diner („Old school Railway Diner“). Ich komme mir vor wie in einem amerikanischen Film. Nur der Kellner stellt sich nicht mit Namen vor. Freundlich ist er trotzdem.

Nicht irritieren lassen: Ground Zero hätte noch in das Programm des selben Tages gepasst, aber dorthin gehe ich erst am nächsten Tag (dabei wäre es vom Diner aus nur noch gut eine viertel Stunde entfernt).

Stattdessen starte ich erst am nächsten Tag vom Hotel wieder mit Frühstück in einem umliegenden Café, diesmal im Bus Stop Café, einem Diner in der 597 Hudson St.. Eigentlich ein völlig unscheinbares, wenig besonders Café, aber mir erscheint es so typisch amerikanisch, dass ich es trotzdem erwähnenswert finde. Als ich reinkomme, sind mehr Angestellte als Gäste im Laden, die Hälfte davon liest Zeitung und/oder frühstückt. Das gibt sich, der Laden füllt sich schnell. Und mindestens einer der Angestellten ist auch trotzdem immer mit voller Aufmerksamkeit bei den Gästen, die werden also keinesfalls vernachlässigt. Mir fällt nur auf, dass es in Deutschland diesen „Leerlauf“ der Angestellten so gar nicht gibt. Egal, ich schweife ab!

Nach dem Frühstück setze ich mich in die Subway und fahre nach DUMBO in Brooklyn, auf der anderen Seite des East Rivers.

DUMBO

Dumbo steht für Down Under the Manhattan Bridge Overpass und liegt im Stadtteil Brooklyn. Brooklyn ist ja schon viele Jahre sein Schmuddel-Image los (Wer war eigentlich zuerst – Brooklyn in cool oder die Beckhams, die ihren Sohn nach diesem Stadtteil benannten?). Heute wissen viele vielleicht gar nicht mehr, das es dieses Image je gab? Egal.

DUMBO (ein ganz kleiner Teil nur von Brooklyn) ist jedenfalls nicht mehr das junge, alternative, aufstrebende New York, das es eine zeitlang war, dazu ist es schon zu etabliert und andere Stadtteile haben ihm seinen Rang abgelaufen. Attraktiv ist es trotzdem!

Das Bild, das vermutlich jeder von DUMBO kennt, ist der Blick von der Straßenkreuzung Washington Street Ecke Water Street mit Sicht auf die Manhattan Bridge.

Das, was man auf den zahlreichen Bilder meist nicht sieht, sind die vielen Menschen, die dort stehen, um Selfies zu machen. In Anbetracht der Menge dieser Bilder im Netz anderseits aber auch keine Überraschung.

Ich gehe weiter zum Ufer des East Rivers. Hier gibt es einen Park neben dem nächsten, alle mit toller Aussicht auf Manhattans Skyline… außer heute! Heute liegt Manhattan im Nebel. Und JA, ich liebe Nebel. Aber doch nicht, wenn es um die Aussicht auf Hochhäuser geht! Man sieht quasi nix!

Bei der Planung dieser Reise sah ich mich immer in einem dieser Parks sitzen, ein Eis essen und gegen die Sonne blinzeln, dann auf die Staten Island Ferry und den Blick noch ein bisschen weiter schweifen lassen… Nun ja. Das nächste Mal vielleicht.

Ein viel gepostetes Bild ist ja auch das des restaurierten Jane’s Carousel von 1922 im Brooklyn Bridge Park mit Blick die Skyline Manhattans. Habt ihr es schon mal in geschlossenem Zustand gesehen? Ich auch vorher nicht…

Übrigens gibt es in Dumbo sehr nette Shopping-Möglichkeiten rund um die beiden Brücken Manhatten und Brooklyn Bridge. Front Street und Water Street haben attraktive Geschäfte wie zB Front General Store, West Elm oder Thea Grant.

Brooklyn Bridge

Zurück zum Sightseeing. Nebel hat in meinen Augen ja auch immer etwas Mystisch-Interessantes. Als ich dann zu Fuß über die Brooklyn Bridge nach Manhattan laufe, finde ich es zwar immer noch schade, dass ich die Spitze des One World Trade Centers nicht sehen kann, andererseits ist der Blick bei Nebel auch stimmungsvoll.

Die Brooklyn Bridge war die erste Hängebrücke über den East River. Sie stammt aus dem Jahr 1883! Damals war sie auch die längste Hängebrücke der Welt (und zwar um die Hälfte länger als alle anderen!)

Heutzutage hat die Brücke fünf Fahrstreifen, drei von Manhattan nach Brooklyn und zwei in die andere Richtung. Der dritte Fahrstreifen nach Manhattan ist inzwischen ein Fahrradweg! Auf der Ebene darüber befindet sich ein breiter Fußweg – den ich jetzt benutze.

Ground Zero

Auf Ground Zero war ich im Vorfeld der Reise besonders gespannt. Bei meinem letzten NY Besuch war ich auf dem World Trade Center (ohne One im Namen)… Und wen haben die Ereignisse von 9/11 nicht geschockt, der damals schon gelebt hat?!

Auf dem kurzen Weg von der Brücke dorthin gibt es auch noch allerhand zu sehen: 8 Spruce Street (auch: „Beekman Tower“ von Frank Gehry aus dem Jahr 2011, mehr von Gehry gibt es in z.B. in Prag, Düsseldorf und Berlin), das altehrwürdige Woolworth Building, die City Hall und St. Paul’s Chapel.

Am Ground Zero befinden sich gleich mehrere Sehenswürdigkeiten auf einmal: das 9/11 Memorial, das 9/11 Museum, das One World Trade Center (das übrigens Amerikas höchster Wolkenkratzer ist) und die World Trade Center Subway Station Oculus.

Oculus

Der Oculus ist das erste, das mir ins Auge sticht, als ich auf den Platz komme. Die Architektur ist spektakulär! Dabei ist es „nur“ eine Subway Station (World Trade Center Transportation Hub)! Also nein, es ist auch ein Einkaufszentrum. Aber es mutet eher an wie eine Kathedrale! Oder ein Ufo? Tatsächlich soll es einen Vogel darstellen. Wie auch immer – sehenswert! Eine (weitere) Besonderheit: Im Dach befindet sich eine kleine Öffnung, durch die die Sonne genau am 11. September um 10:28 Uhr, dem Zeitpunkt, als der zweite Turm einstürzte, hineinscheint!

By the way – dies ist eine Sehenswürdigkeit, die auch für Regen taugt. Inzwischen ist es nämlich nicht nur nebelig, sondern auch nass!

Übrigens: Fertiggestellt wurde das Empfangsgebäude (was für ein biederer Name für dieses coole Teil!) 2016. Entworfen hat es der spanisch-schweizerische Architekt Santiago Calatrava. Von ihm stammt auch die drehbare Hängebrücke Puente de la Mujer im modernen Stadtteil Puerto Madero in Buenos Aires und der moderne Mittelteil der Oberbaumbrücke in Berlin.

9/11 Memorial

Das 9/11 Memorial befindet sich gleich hinter der Subway Station. Die Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 ist ein großer Platz mit zwei quadratischen Brunnen/Bassins. Diese befinden sich genau dort, wo die Zwillingstürme standen. An ihren Rändern sind die Namen aller 2983 Todesopfer der Anschläge eingraviert. Seit dem 11. September 2011 ist die Gedenkstätte für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Besuch ist kostenlos.

9/11 Museum

Der Eingang zum 9/11 Museum grenzt an den Platz an, das eigentliche Museum ist unterirdisch (örtlich zu verstehen). Es kostet Eintritt und es empfiehlt sich vorab online einen Timeslot buchen. Auch mit Timeslot muss man in einer langen Schlange anstehen. Aber es geht recht zügig voran, es gibt viele Helfer, die die Massen leiten und bei Fragen helfen.

Um es ganz klar zu sagen: Ich empfehle einen Besuch des Museums zu 100%. Etwas mehr als zwei Stunden verbringe ich dort und gehe nur deshalb, weil ich mich ablenken möchte von düsteren, belastenden Gedanken. Zu sehen gäbe es noch viel mehr. Also unbedingt Zeit einplanen für den Besuch! Man muss/sollte viel lesen! Zuerst bin ich ein bisschen enttäuscht, weil in den riesigen Räumen eher wenige Ausstellungsstücke stehen (z.B. mehrere demolierte Feuerwehrautos, Teile von verbogenen Stahlträgern und die „Survivors‘ Stairs“, eine Treppe, auf der Menschen aus den brennenden Türmen flüchteten, während Feuerwehrleute hinauf liefen) und ich befürchte, das Gefühl „an Ort und Stelle des Geschehens gewesen zu sein“ müsse als Erfahrung reichen. Aber der Kern der Ausstellung ist in einem abgetrennten Bereich, zu dem man erst später kommt. Dort ist das Fotografieren verboten (ebenso in einem weiteren separaten Raum, wo an der Wall of Faces Fotos von allen Opfern der Anschläge hängen). Die eigentliche Ausstellung ist sehr detailliert, ein modernes Museum für alle Sinne. Sehr eindrucksvoll fand ich zB eine original Tonbandaufnahme eines weiblichen Sky-Marshalls aus einer der entführten Flugzeuge, in der sie beschreibt, wie tief die Maschine über der Stadt fliegt. Es gibt unzählige andere eindrucksvolle Beiträge. Ich bin sicher, der Besuch lohnt auch ein zweites, drittes, … Mal – es gäbe jedes Mal viele neue interessante Dinge zu entdecken!

One World Trade Center

Das One World Trade Center (auch 1 WTC) ist mit gut 540 Metern – wie bereits erwähnt – der höchste Wolkenkratzer Amerikas. Es wurde von 2004 bis 2015 an Stelle des alten World Trade Centers errichtet. Es gibt eine Aussichtsplattform, das One World Observatory, über drei Etagen (inkl. Restaurant), deren Ticketpreis bei derzeit (Stand Juni 2024) 41,- Dollar liegt. Der Haupteingang befindet sich an der West Street Ecke Vesey Street.

Ich verlasse Ground Zero Richtung East River. Unterwegs mache ich Station in dem sehr hübschen, kleinen Schreibwaren Laden Bowne & Co. Stationers in der 211 Water Street. Die ganze Gegend sieht super-interessant aus und mit etwas mehr Zeit ließe sich dort sicher ein halber Tag verbringen. An den Piers gibt es interessante Geschäfte, (Museums-)Schiffe und attraktive Lokale in allen Preislagen – von mega hip und damit teuer zu einfach und rustikal.

A propos – Lokale. Ich habe Hunger! Deswegen kehre ein in ein weiters amerikanisches Diner, das Pearl Diner in der gleichnamigen Strasse.

Mit wiedererstarkten Kräften geht es weiter Richtung Wall Street. Die Häuserschluchten hier am Südzipfel von Manhatten werden immer enger und steiler. Winzig wirkt die Trinity Church zwischen all den Wolkenkratzern um sie herum.

Financial District

Die New York Stock Exchange – oder auch wegen ihrer Adresse Wall Street – ist die größte Wertpapierbörse der Welt und DAS Symbol für die amerikanische Finanzwelt.

Filmtipp: The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Margot Robbie.

Bezaubernd finde ich die gegenüberliegende Statue The Fearless Girl. Und ja, das Mädchen sieht wirklich frech und unbekümmert und eben furchtlos aus. Der perfekte Platz für dieses Kunstwerk (sie wurde übrigens 2017 zu Ehren des Internationalen Frauentags geschaffen) !

Gleich in der Nähe am Bowling Green Platz steht eine weitere, weit berühmtere bronzene Statue: Der Charging Bull. Der sage und schreibe 3 Tonnen schwere Stier soll die New Yorker Finanzindustrie symbolisieren. Angeblich bringt es Glück ihn zu berühren an Nase und Hörner und … na, guckt einfach, wo’s blank geputzt ist!

Ich habe gelesen, wenn man auf der Suche nach einem echten New Yorker Erlebnis sei, solle man in einem der Restaurants in der Stone Street essen gehen. Die kulinarische Fußgängerzone mit charmantem Kopfsteinpflaster sorge für eine besondere Stimmung, die sich sonst nirgendwo anders in der Stadt finden lasse. Es mag am Regenwetter oder an der falschen Uhrzeit liegen – heute ist nichts los und es treibt mich weiter. Bestimmt sieht es hier anders aus im Sommer zum Feierabend hin, wenn die Banker sich auf einen After-Work Drink (oder auch zwei) treffen.

Staten Island Fähre

Ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal sagen, aber heute ist wirklich ein schlechter Tag für Nebel! Ich mache jetzt nämlich das, was man immer und überall für New York empfohlen bekommt: eine Fahrt vom Whitehall Terminal mit der kostenlosen Staten Island Fähre, die großartige … äh, Aussichten auf die Skyline von Manhattan vom Wasser aus ermöglicht und gleichzeitig besten Blick auf die Freiheitsstatue – DAS Wahrzeichen von New York, nein ganz Amerika schlechthin. Dann kann man sich nämlich auch den Besuch auf der Mini-Insel der Statue sparen, was ohnehin nicht wirklich lohnend sein soll (weil zu klein, zu teuer, zu wenig zu sehen). Nun ja, Aussicht ist heute nicht. Aber tatsächlich finde ich es trotzdem hochinteressant mit der Fähre zu fahren. Es ist richtig viel los. Lauter Pendler, nur erstaunlich wenige Touristen. Ich fühle mich fast als local.

Draußen sitzen ist auch bei Nebel nett (und leer). Kurz: Guter Tipp, trotz Wetter!

In Staten Island angekommen muss jeder vom Schiff runter. Mit ein bisschen Beeilung schaffe ich es aber rechtzeitig vorm Ablegen wieder an Bord, so dass ich nicht auf die nächste Fähre warten muss.

Als ich wieder in Manhattan ankomme, mache ich mich auf den Weg zurück zum Hotel.

Mehr New York gibt es hier und hier.

Überblick verloren? Dabei ist das erst der Anfang!

Verständlich, dass das alles Namen sind, hinter die man gern ein „Erledigt“-Häkchen setzen möchte. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken! Die Entfernungen sind groß, und wenn man nicht viel Zeit hat, ist gute Planung unerlässlich. Man sollte sich also bereits im Vorfeld einen groben Plan erarbeiten, was man auf keinen Fall verpassen möchte.

Neben den oben genannten TOP Sehenswürdigkeiten gibt es massenhaft weitere Klassiker, die zwar definitiv keine Geheimtipps sind, aber einem schon eher das Gefühl geben, man ist „unter Berlinern“ (oha, eine gewagte Aussage, denn gefühlt sind die meisten Berliner Zugezogene!).
Zu dieser Kategorie zähle ich das Tempelhofer Feld (samt ehemaligem Flughafen), die Oberbaumbrücke, den Mauerpark, die Markthalle 9, den Gleisdreieck-Park, das Bikini Berlin (Shopping-Mall), die Glienicker Brücke, das Olympia-Stadion und die Alte Försterei, den Tiergarten, das Rathaus Schöneberg (John F. Kennedy’s Rede „Ich bin ein Berliner“), den Winterfeldt Markt und den Türkenmarkt am Maybachufer, den Holzmarkt und den Thai-Markt, die Pfaueninsel, die Insel der Jugend, …

Es lohnt aber auch ein Streifzug durch die verschiedene Kieze. Der Bezirk Kreuzberg ist völlig anders als Charlottenburg, Prenzlauer Berg anders als Schöneberg. Und Mitte sowieso einzigartig. Jeder Bezirk hat eigene Kieze, die es zu entdecken gibt. Während man in den zentrumsnahen Bezirken Mitte/Ost viele ausländische Stimmen hört (nicht selten, dass man in Cafés zuerst auf Englisch angesprochen wird), verirren sich nur wenige Touristen z.B. ins beschauliche Friedenau. Die Mischung macht’s!

Dann gibt es auch noch zahlreiche sehenswerte Außenbezirke, wie etwa Wannsee, Köpenick, Spandau, Pankow, Zehlendorf, Dahlem, Marzahn, Grunewald, Weißensee (mit jüdischem Friedhof).

Kurzum: Bring(t) am besten mehr Zeit mit als nur ein Wochenende! Zu tun gibt es genug!

Fernsehturm am Alexanderplatz

Touristen sprechen ja gern vom „Alex“, wenn sie eigentlich den Fernsehturm am Alexanderplatz meinen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf diesen Irrtum aufmerksam zu machen. Der „Alex“ ist der Platz, auf dem der Fernsehturm steht. Der Fernsehturm wiederum ist (natürlich) DAS Wahrzeichen Berlins. Bei gutem Wetter lohnt es sich, rauf zu fahren, auch wenn die Tickets nicht günstig sind: Derzeit (Stand April 2024) starten die Eintrittspreise bei 26,50 für einen Erwachsenen (Kinder von 4-14 Jahren 16,50, darunter frei).

Das Rote Rathaus

Das Rote Rathaus (von 1871) ist das Berliner Rathaus, der Sitz des regierenden Bürgermeisters und Tagungsort des Senats. Der Name stammt von seiner roten Ziegeln und ist keinesfalls ein politisches Statement.

Während der deutschen Teilung war das Rote Rathaus der Sitz des Oberbürgermeisters von Ost-Berlin. Der West-Berliner Senat hatte bis 1991 seinen Sitz im Rathaus Schöneberg. 1991 kehrte die Verwaltung des wiedervereinigten Berlins ins Rote Rathaus zurück.

Museumsinsel

Die Berliner Museumsinsel vereint fünf bedeutende Museen: das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Pergamonmuseum, das Bode-Museum und das Alte Museum.

Dort gibt es weltberühmte Sammlungen ägyptischer, islamischer und byzantinischer Kunst zu sehen, wie zum Beispiel den Pergamonaltar, das Ischtar-Tor und die Büste der Nofretete. Die um 1340 v. Chr. gefertigte und farbig bemalte ägyptische Büste ist der unangefochtene Star des Neuen Museums vermutlich das bekannteste Exponat der gesamten Museumsinsel.

Das Pergamonmuseum ist derzeit geschlossen. Im Frühjahr 2027 soll es wieder für das Publikum öffnen.

Die Museumsinsel gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Berliner Dom

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Museumsinsel (im nördlichen Teil beim Lustgarten) ist der Berliner Dom. Der ist natürlich ein wahrer Publikums- und Touristenmagnet…

Er ist die größte evangelische Kirche Deutschlands und beeindruckt besonders durch seine imposante Kuppel, von der man einen tollen Blick über die Stadt hat. Dafür muss man allerdings erstmal 267 Stufen rauf! Puh…

Gebaut wurde der Dom zwischen 1894 und 1905 im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. im Neorenaissance-Stil. Ein besonderes Highlight im Inneren ist die Hohenzollerngruft, die Gräber von Mitgliedern der preußischen Königsfamilie beherbergt.

Neben Gottesdiensten und Konzerten dient der Dom auch als Ort für offizielle staatliche Zeremonien, wie z.B. staatliche Trauerakte.

Der Eintritt kostet 15€ für Kirchenschiff, Museum, Kuppel und zur Hohenzollern-Gruft. Die Tickets gibt es online oder vor Ort. Aus Sicherheitsgründen dürfen übrigens keine großen Taschen und Rucksäcke mit in die Kirche genommen werden! Draußen gibt es Schließfächer (gegen 1 € Pfand).

Gendarmenmarkt

Auf dem Gendarmenmarkt, der als der schönste Platz Berlins gehandelt wird, steht das Schauspielhaus zwischen dem Deutschen und dem Französischen Dom. Die Gestaltung des Platzes geht zurück auf Pläne von 1688. Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Platz massive Beschädigungen, so brannten die drei platzbildenden Gebäude nahezu vollständig aus. Die Bausubstanz samt Fassaden- und Figurenschmuck blieb jedoch zum Glück erhalten. 1950 wurde der Platz umbenannt in „Platz der Akademie“. 1984 wurde das Schauspielhaus wiedereröffnet, der Französische Dom 1987 und der Deutsche Dom folgte 1996. 1991 erhielt der Platz seinen historischen Namen „Gendarmenmarkt“ zurück. Seit 2022 fanden umfangreiche Umbauarbeiten statt, die zwei Jahre dauern sollten. Und tatsächlich fand die Wiedereröffnung im März 2025 statt!

Zu Weihnachten gibt es einen stilvollen Weihnachtsmarkt auf dem Platz, der allerdings Eintritt kostet.

Humboldt Forum / Stadtschloss

Das historische Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und 1950 von der DDR gesprengt. An seiner Stelle wurde 1973 der berühmt/berüchtigte, auf jeden Fall aber prominente Palast der Republik (auch „Erichs Lampenladen“) gebaut, der 1990 wegen Asbest geschlossen und 2006 schließlich abgerissen wurde. Ab 2012 begann man – nach vorangegangener heftiger Debatte – mit dem Wiederaufbau des Stadtschlosses, bei dem drei historische Fassaden rekonstruiert und ein modernes Inneres geschaffen wurde. Finanziert wurde das Ganze mit Hilfe von Spenden. 2020 war der Wiederaufbau abgeschlossen.

Seitdem dient es als Humboldt Forum (Träger ist die Humboldt-Universität zu Berlin) als Ausstellungs- und Veranstaltungsort. Neben Dauerausstellungen gibt es wechselnde Sonderausstellungen, Konzerte sowie öffentliche Empfänge und Führungen. Ziel des Humboldt Forums ist „ein besseres Verständnis unserer globalisierten Welt, die Völker und Kontinente näher zusammenrücken lässt. Dazu soll das Miteinander unterschiedlicher Kulturen gefördert und das gegenseitige Wissen voneinander vermehrt werden.“

Im Untergeschoss befindet sich eine recht große Cafeteria.

Friedrichstrasse

Die Friedrichstraße ist eine zentrale Nord-Süd-Achse Berlins und eine bekannte und beliebte Einkaufsstraße. Benannt ist sie nach Kurfürst Friedrich III..

Schon in den 1980er Jahren plante die DDR-Führung, die Friedrichstraße in einen sozialistischen Prachtboulevard nach Pariser Vorbild zu verwandeln, aber mit dem Fall der Mauer 1989 wurden die Pläne zunächst gestoppt. Nach der Wende gab es neue Pläne und es entstanden die Friedrichstadt-Passagen mit den Gebäuden Quartier 205 und Quartier 206. Die gesamte Gegend bekam ein neues, modernes Gesicht. An der Ecke Französische Straße wurde das Quartier 207 nach Plänen des französischen Architekten Jean Nouvel errichtet. Es gilt als einer der wichtigsten Bauten der 1990er Jahre. Bis 2024 war die bekannte Galeries Lafayette hier ansässig.

Der Ableger der traditionsreichen, französische Warenhauskette war nicht zuletzt wegen seiner Architektur, aber auch durch sein luxuriöses Warenangebot (in der Lebensmittelabteilung gab es allein über 250 verschiedene Käsesorten!) viele Jahre ein Anziehungspunkt für nationale und internationale Besucher.

Seitdem hat die Friedrichstraße an Renommee eingebüßt… Unter dem Namen Lumina wird das Gebäude gerade zu einem Büro- und Geschäftshaus umgebaut; die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Mein Highlight der Friedrichstrasse ist allerdings das „Kulturkaufhaus Dussmann„, ein großer Buchladen (u.a. mit einer hervorragenden Abteilung für Reise-Literatur). Hier könnte man locker den ganzen Tag verbringen.

Tränenpalast

Während der Teilung Berlins wurde die Friedrichstraße durch die Mauer geteilt, der Bahnhof Friedrichstraße war ein wichtiger Grenzbahnhof. Die Ausreisehalle des Grenzübergangs, an der sich Ost- und Westdeutsche Besucher – oftmals unter Tränen – von einander verabschieden mussten, trägt deswegen den Beinamen „Tränenpalast“.

Nach der Wende hatten sich im Tränenpalast verschiedene Clubs einquartiert. 2006 verkaufte die Stadt das Haus und der Club musste ausziehen. Seitdem wird es als Ausstellungsraum über die Deutsche Teilung genutzt. Der Eintritt ist frei. Seit 1990 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

Checkpoint Charlie & Mauermuseum

Checkpoint Charlie war einer der drei durch die Amerikaner genutzten Grenzübergänge zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Sektor. Heute steht hier eine originalgetreue Nachbildung der ersten Kontroll-Hütte mit Schauspielschülern in Uniformen.

Einige der spektakulärsten DDR-Fluchten ereigneten sich am Checkpoint Charly:

• Ein Fluchtversuch endete, als Peter Fechter von mehreren Schüssen eines DDR-Grenzers getroffen wurde und vor den Augen der westlichen Beobachter verblutete.
• Einer anderer starb, nachdem er einen Grenzpolizisten als Geisel genommen hatte und bei der anschließenden Flucht erschossen wurde.
• 1986 konnten drei DDR-Bürger mit einem Laster erfolgreich die Grenzsperren durchbrechen.
• Noch 1989 überwanden ein Vater und seine Tochter die Grenze versteckt im Kofferraum eines Autos.

Viele interessante Fluchtgeschichten und Infos rund um das Thema Berliner Mauer gibt es im Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Zu den Ausstellungsobjekten gehört ein VW-Käfer, in dem eine lebensgroße Puppe versteckt ist. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18,50 (Stand Januar 2026). Viele Schulklassen…

Friedrichstadt-Palast

Der Friedrichstadt-Palast ist Europas größtes Revuetheater in der Tradition der Berliner Revuen der 20er Jahre. Seine Bühne ist mit fast 3.000 m² die größte Theaterbühne der Welt! Wirklich spektakulär sind seine Grand Shows mit aufwändigen Kostümen, opulenten Kulissen, Eisflächen und Wasserbecken, Tanz, Gesang und Ensembles mit bis zu 100 Künstlern.

Seit 2020 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

Die Geschichte dieses Revue-Theaters reicht zurück ins 19. Jahrhundert. Entstanden ist es aus einer Markthalle und dem früheren „Großen Schauspielhaus“. 1984 wurde es als „DDR-Funktionsbau“ neu eröffnet und entwickelte sich immer weiter zu einem modernen Unterhaltungszentrum. Es ist bis heute ein wichtiger Touristenmagnet: mit rund 700.000 Gästen pro Jahr ist es Deutschlands meistbesuchte Bühne.

Fun Fact: Der Friedrichstadtpalast hielt 2014 den Guinness-Weltrekord für die längste Berliner-Pfannkuchen-Reihe.

Pariser Platz

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Brandenburger Tor

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Forum der DZ Bank

Frank O. Gehry

Mehr Architektur von Frank O. Gehry gibt es zum Beispiel in Düsseldorf.

Hotel Adlon

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Reichstag

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Denkmal für die ermordeten Juden Europas

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Potsdamer Platz

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Neue Nationalgalerie

Architekt Mies van der Rohe: Das Gebäude gilt als Vermächtnis des Baukünstlers. In dem charakteristischen Stahldach und der gläsernen oberen Halle wird das Motto von Mies van der Rohe deutlich: „Weniger ist mehr“.

Hackesche Höfe

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Oberbaumbrücke

Die Oberbaumbrücke über der Spree ist eins der Wahrzeichen Berlins. Sie verbindet die Stadtteile Friedrichshain (im ehemaligen Ost-Berlin) und den Westberliner Stadtteil Kreuzberg.

Über die Brücke fährt auf der oberen Ebene die U1, auf der unteren Ebene fahren Autos und Radfahrer. Es gibt zu beiden Seiten Fußwege, davon einen überdachten, dessen Bogengang an einen Kreuzgang erinnert.

Ursprünglich stammte die markante Backsteinbrücke mit den auffälligen Türmen vom Architekten Otto Stahn aus dem Jahr 1896. Im zweiten Weltkrieg wurde sie stark zerstört. In den 1990er Jahren wurde das fehlende Mittelteil durch eine zeitgenössische Stahlkonstruktion des Architekten Santiago Calatrava (er entwarf z.B. auch die World Trade Center Station in NYC) ergänzt.

In der Nähe der Oberbaumbaumbrück stehen seit 1999 die drei Molecule Men in der Spree. Entworfen wurde die 30 Meter hohe Metall-Skulptur vom amerikanischen Bildhauer Jonathan Borofsky. Sie sollen das Aufeinandertreffen der drei Bezirke Treptow, Kreuzberg und Friedrichshain symbolisieren.

Eastside Gallery

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In direkter Nachbarschaft zur Oberbaumbrücke befindet sich die East Side Gallery, das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer.

Berliner Hauptbahnhof

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City West: Ku’damm und mehr

Als City West wird die Gegend um den Kurfürstendamm, den Breitscheidplatz und die Tauentzienstraße bezeichnet. Sie gehört zu den Ortsteilen Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf und Tiergarten. Während der deutschen Teilung war sie das bedeutendste Geschäftszentrum West-Berlins.

Das größte und bekannteste Kaufhaus Berlins, das Kaufhaus des Westens (KaDeWe), liegt an der Tauentzienstrasse (und nicht am Ku‘ Damm, wie viele irrtümlich annehmen). Gleich daneben betreibt das Düsseldorfer Modeunternehmen Peek&Cloppenburg eins seiner vier deutschen Weltstadthäuser.

Europacenter, Café Kanzler, Savignyplatz – all das sind weit über Berlins Grenzen hinaus bekannte Namen aus der City West.

Das coole Bikini Berlin liegt am Breitscheidplatz, dem westlichen Pendant zum Alexanderplatz. „Hier pulsiert hier das urbane Leben mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Shoppingmöglichkeiten und Gastronomie“, hab ich gelesen. Auf jeden Fall ist der Platz ein beliebter Treffpunkt besonders bei Touristen.

Der Breitscheidplatz ist vielen Deutschen in Erinnerung durch den islamistisch motivierten Terroranschlag im Jahr 2016, als ein Attentäter einen LKW in den dort stattfindenden, beliebten Weihnachtsmarkt steuerte, bei dem 12 Menschen starben. Daran erinnert heute ein goldener Riss im Boden, ergänzt durch die Namen der Opfer an den Stufen der Kirche.

Das „Tor“ zur Kantstraße, eine der großen Ausfallstraßen Berlins, bilden zwei auffällige, moderne Hochhäuser, das Upper West (ursprünglich: Atlas Tower) und das Zoofenster. Beide Türme sind knapp 119 Meter hoch, womit sie an fünfter Stelle der höchsten Gebäude Berlins rangieren. Höher sind nur das Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz, das Hochhaus der Treptowers und der Steglitzer Kreisel. Die umliegenden Häuser sind deutlich niedriger, so dass diese beiden sofort ins Auge stechen.

Gedächtniskirche

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist das absolute Wahrzeichen des Platzes. Der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Turm wurde als begehbares Mahnmal gegen den Krieg erhalten und wird von einem markanten, modernen Kirchenneubau (der sogenannten „Gedächtniskirche“) flankiert.

Savignyplatz & Kantstraße

Wintergarten Varietee

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Gastro-Tipp: Joseph-Roth-Diele

Straße des 17. Juni & Siegessäule

Fazit

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Mehr Berlin gibt es …