Die Reise geht vom argentinischen Ushuaia in fünf Tagen nach Punta Arenas in Chile.

Reederei Australis

Veranstalter ist die chilenische Reederei Australis (die mich leider nicht bezahlt hat für die begeisterte Werbung, die ich hier mache!). Die hat die Zufahrtsrechte zu Naturschutzgebieten, die sonst von keiner anderen Reederei angelaufen werden dürfen, heißt es auf deren hervorragender Website. Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, mich auf dieses „Abenteuer“ etwas anderer Art einzulassen.

Zwei baugleiche Schiffe fahren im Wechsel durch enge Fjorde, den Beagle-Kanal und die Magellanstraße, die Stella Australis und die Ventus Australis. Letztere ist mein Schiff.

Eingecheckt wird um 18 Uhr im Hafen von Ushuaia.

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass mich das Schiff völlig umhaut. Alles ist super-gepflegt, geschmackvoll eingerichtet und in den Abläufen hoch-professionell. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das offenbar nicht. Ich bin jedenfalls hellauf begeistert.

Meine Kabine finde ich zwar schlicht, aber doch geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Am besten gefällt mir allerdings der Blick aus dem großen Fenster!

Die Begeisterung setzt sich beim ersten Abendessen fort. Essen lecker, Kellner fröhlich und aufmerksam, Stimmung aufbruchsfreudig und doch entspannt. Übrigens: An Bord ist alles inklusive, auch (alkoholische) Getränke. Ich weiß, viele urlauben NUR so. Für mich ist das neu. Und dann sehe ich mich auch noch genötigt, mein Essen zu fotografieren…

Die Ventus Australis hat Platz für 210 Passagiere, zum Glück ist sie aber bei meiner Tour nur etwa zur Hälfte ausgebucht. Die meisten Gäste kommen aus den USA, aber auch Südamerikaner, sowie einige Deutsche, mehrheitlich in kleinen Reisegruppen, sind an Bord.

Während des (dreigängigen) Abendessens legt das Schiff in Ushuaia ab und fährt über den Beagle Kanal in Richtung chilenische Grenze und Kap Horn. Hier wollen wir am nächsten Morgen mit etwas Glück an Land gehen!

Kap Horn

Am nächsten Morgen wache ich kurz vor Sonnenaufgang auf, und sofort zieht es mich nach draußen. An Deck ist noch gar nichts los. Ich bin total fasziniert von der vorbeiziehenden Landschaft und springe ständig zwischen Steuerbord und Backbord hin und her, aus Angst, etwas zu verpassen. Ständig ergeben sich neue tolle Ausblicke!

Etwa gegen sechs Uhr morgens erreichen wir Kap Horn und gehen vor Anker. Und – hurra! – das Wetter läßt einen Landgang zu! Das ist nämlich leider keineswegs garantiert, denn oft ist das meist stürmische patagonische Wetter zu wild, die Wellen zu hoch, als dass eine Landung möglich wäre.

Kap Horn ist ein 425 Meter hoher Fels auf der chilenischen Insel Isla Hornos. Er gilt als der südlichste Punkt Feuerlands. Oft wird er auch als südlichster Punkt Südamerikas bezeichnet, was allerdings nicht ganz korrekt ist. Hier treffen jedenfalls Atlantik und Pazifik aufeinander.

Lange war die Umrundung des Kaps die einzige Schifffahrtsroute zwischen Atlantik und Pazifik. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse war die Passage bei Seefahrern eine der gefürchtetsten der Welt. Tückische Meeresströmungen und heftige Stürme sind hier keine Seltenheit! Bis zu 800 Schiffe (und mehr als 10.000 Seeleute) sollen hier auf Grund liegen – dem damit größten Schiffsfriedhof der Welt! Die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, umrundete in ihrer über 50-jährigen Geschichte das Kap erstmals im Jahr 2011!

Zum Andenken an die hier gestorbenen Seeleute wurde 1992 eine Skulptur des Künstlers José Balcells in Form eines Albatros auf der Insel errichtet. Einem Mythos nach leben die Seelen der Toten in den Albatrossen weiter. 2014 richtete ein Sturm so starke Schäden an dem Denkmal (das eigentlich so konzipiert war, dass ihm selbst Stürme mit bis zu 200km/h Windgeschwindigkeit nichts anheben kann) an, dass es 2015 ersetzt werden musste.

Die Priwall, ein deutscher Flying P-Liner der Hamburger Reederei F. Laeisz, stellte 1938 den bis heute gültigen Rekord (5 Tagen und 14 Stunden) für die schnellste Umrundung von Kap Horn durch ein Segelschiff in ostwestlicher Richtung auf!

Seit 1945 ist Kap Hoorn mit den umliegenden Inseln Nationalpark, seit 2005 auch UNESCO-Biosphärenreservat (zusammen mit dem Nationalpark Alberto de Agostini).

Ich habe also Glück, der Wettergott ist mir hold – ein Landgang ist heute möglich! Noch vor dem Frühstück steige ich zusammen mit weiteren 120 orangene-Schwimmwesten-tragenden Menschen in eins der Zodiac-Boote, die uns an Land bringen sollen. Nie vorher bin ich mit diesen Motor-betriebenen Schlauchbooten gefahren. Erst ist es mir etwas unheimlich, aber als es gerade anfängt Spaß zu machen, sind wir schon da. Eine kleine, geschützte Bucht ist die einzige Stelle, an der eine Anlandung möglich ist. Über eine steile Treppe komme ich auf die kleine Insel. Gelbe Platten geben den Weg vor, sich abseits der Wege zu bewegen ist nicht gestattet. Der Schutz der Natur wird hier groß geschrieben!

Tatsächlich gibt es an Land nicht allzu viel zu sehen. Es gibt eine Weggabelung, der eine Weg führt zur erwähnten Albatros-Skulptur, der andere zu einem kleinen Leuchtturm und der kleinen Kapelle Stella-Maris. Daneben steht der fotogene Cabo de Hornos Schriftzug. Gar nicht so einfach ihn ohne Menschen zu fotografieren…

Beim Leuchtturm wohnt ein chilenischer Marine-Offizier mit seiner Familie. Sie ziehen jeweils für ein Jahr auf die Insel. Ich stellte mir das ziemlich heftig vor – einerseits totale Einöde, andererseits regelmäßiger Ansturm von Menschenmassen, die aus Kreuzfahrtschiffen herausquellen. Die Familie macht das Beste draus – sie betreibt nebenher einen kleinen Souvenir-Shop, in dem Postkarten und Briefmarken verkauft werden!

Während wir noch mit der Frau des Leuchtturmwärters schwätzen, ertönt plötzlich die Schiffssirene und wir werden freundlich, aber bestimmt gedrängt, uns in Richtung der Zodiac-Boote zu begeben. Das Wetter verschlechtert sich! Zum Glück schaffen wir es ohne Probleme rechtzeitig zurück an Bord der Ventus Australis!

Bahía Wulaia

Am Nachmittag steht ein weiterer (ungefährdeter) Landgang an: in der Wulaia Bucht am Westufer der Isla Navarino am Murray-Kanal.

Der Besuch in der Wulaia Bucht ist eins meiner Highlights dieser Reise. Zum einen ist sie landschaftlich einfach unbeschreiblich schön, zum anderen ist sie auch geschichtlich ganz interessant. „Geschützt vom starken Wind, mit einer wunderbaren Aussicht und einer reichen Flora und Fauna gilt der Ort noch heute als einer der schönsten Orte Patagoniens.“, heißt es auf der Website der Reederei. Kann nicht anders sein.

In der Bucht schlugen früher die Yagán, das südlichste indigene Volk der Erde, ihr Winterlager auf. Nachgebaute Hütten ermöglichen es heute, sich davon ein Bild zu machen.

Der britische Kapitän Robert Fitzroy ging während seiner ersten Südamerika-Reise in der Wulaia Bucht an Land. Er entführte vier Yagán, um sie zum Christentum zu bekehren und sie später als Missionare hier her zurückzubringen. Einer von ihnen war Jemmy Button. Um 1833 kam Fitzroy auf der HMS Beagle zusammen mit Jemmy Button und dem britische Naturforscher Charles Darwin zurück.

Sehr interessant ist das von Australis betriebene Museum in einer ehemaligen Radio-Station, dem einzigen Haus hier. Es ermöglicht Einblicke in die Geschichte der Yagán, denen heute noch etwa 1.600 Menschen angehören. Die letzte Yagán, die deren alte Sprache noch sprach, ist 2022 verstorben. Einen sehr interessanten Artikel dazu gibt es hier. Weiterhin zeigt es anschaulich die Geschichte der vier verschleppten Ureinwohner und „den Fall Jemmy Button“.

Anschließend begeben wir uns in (nach Nationalitäten getrennten) Kleingruppen auf eine leichte Wanderung, etwa eine Stunde den Berg hinauf, um den Blick auf die Bucht von oben zu genießen. Unterwegs erzählt der Guide einiges über Flora und Fauna auf der Insel.

Als wir am höchsten Aussichtspunkt ankommen, sitzen wir einfach nur da, genießen die Aussicht und die faszinierende Stille! Ein sehr besonderer Moment dieser Reise!

Am Abend ändert sich das Wetter. Sturm zieht auf und zeigt mir, was für ein Glück wir bisher auf dieser Reise mit dem Wetter haben. Die Einheimischen sagen sowieso dauernd, wie unfassbar gut das Wetter gerade ist. Was genau sie meinen, zeigt sich (mir) aber erst, als es an Bord langsam etwas ungemütlich wird…

So, und jetzt kommt ein weiteres Highlight, das aber etwas schwer darstellbar ist. Und zwar ist es die Fahrt durch diese unfassbar tolle Landschaft. Einsam, rau, schroff, unwirtlich, aber gleichzeitig so faszinierend schön. Besonders reizvoll wird es durch das Regenwetter. Ich bin sicher, am nächsten Tag wäre das gleiche Erlebnis ein völlig anderes (unbedingt ebenfalls gut). Die tiefhängenden Wolken und die immer mal wieder durchbrechende Sonne liefern ein einzigartiges Spektakel.

Links und rechts fahren wir an Gletschern vorbei, dieser Teil des Beagle Kanals trägt den klangvollen Beinamen „Allee der Gletscher“. Ich könnte stundenlang einfach sitzen und rausgucken… Genau deswegen habe ich diese Reise gebucht!

Noch ein paar, weil’s so schön ist!

Und, ja sorry, ich konnte mich nicht entscheiden, noch zwei:

Pía Gletscher

Am nächsten (frühen!) Morgen sieht die Welt schon wieder ganz verändert aus. Die Sonne scheint!

Wir machen Halt im Pía-Fjord vor dem gleichnamigen Pía-Gletscher. Vom Sturm vom Abend (und der Nacht) zuvor ist nichts mehr zu spüren. An Deck bin ich (vorerst) wieder allein unterwegs. Ich kann’s gar nicht fassen, dass es die anderen Passagiere nicht nach draußen treibt. Egal – um so intensiver ist das Erlebnis für mich!

Per Zodiac fahren wir nach dem Frühstück zum Gletscher und gehen an Land. Ich hatte schon früher Gletscher gesehen, auch aus der Nähe, zum Beispiel auf dem Icefields Parkway in Kanada, in Alaska oder in Island. Aber das hier ist anders! Zwar kommen zeitgleich mit mir 120 Menschen an (immerhin in Kleinst-Gruppen etwas zeitversetzt), aber es fühlt sich total exklusiv an. Vielleicht macht das den Unterschied?

Wie auch immer. Erste Faszination: die unfassbar vielen Eisbröckchen und -brocken, die hier im Wasser treiben.

Wir gehen los zu einer kleinen Wanderung, den Berg hinauf, um noch einen Blick von weiter oben aus nächster Nähe werfen zu können. Unterwegs hören wir immer wieder, wie unter Getöse Eis vom Gletscher abbricht und ins Wasser stürzt!

Am Nachmittag fahren wir nochmal mit den schnellen Zodiacs los, um uns einen weiteren Gletscher anzusehen – den nahen Garibaldi-Gletscher. Wir bleiben in den Booten, können damit aber bis ganz nah ranfahren, so dass die Größe des Eisriesen deutlich spürbar ist. Wenn jetzt was abbricht, schießt es mir durch den Kopf…

Jetzt kommt der blöde Teil. Am nächsten Tag bin ich krank. Völlig ausgeknockt. Liege mit Fieber im Bett und kann definitiv an den für diesen Tag geplanten Ausflügen teilnehmen. Ich verpasse den Águila-Gletscher, eine Wanderung durch den Regenwald und den Cóndor-Gletscher. Saudoof!

Immerhin ist mein Zimmer auf dem Schiff sehr angenehm, Aussicht habe ich auch, und so kann ich mich zumindest soweit erholen, dass ich am nächsten und letzten Tag der Reise zum Landausflug wieder mit dabei sein kann!

Isla Magdalena

Die letzte Station auf der Tour ist kurz vor Punta Arenas die Isla Magdalena mit einer großen Kolonie Magellan-Pinguine.

Die Pinguine begrüßen uns bereits am Anleger. Sie zeigen tatsächlich keinerlei Scheu vor Menschen. Es gilt die Devise „Pinguine haben immer Vorrang“!

Über einen Rundweg werden die Besucher großräumig um die Insel zum Leuchtturm und in weitem Bogen zurück zum Anleger geführt. Außerhalb des vorgegebenen Weges darf man sich nicht bewegen. Wir haben Glück, dass wir das erste Schiff des Tages sind, denn jetzt ist es mit der Exklusivität vorbei – von Punta Arenas aus werden Tagestouren zur Insel angeboten!

Die Pinguine sind echt zu putzig! (Ha, lustiges Wort!) Es sind Massen! Es gibt auch eine große Menge an Möwen, die hier nisten, aber die sind – sorry – gegen die Pinguine natürlich eher unspektakulär. Nach etwa einer Stunde geht’s zurück aufs Schiff und dann auch bald nach Punta Arenas, wo die Schiffsreise endet.

Gegen Mittag erreichen wir den Hafen von Punta Arenas. Jetzt heißt es Abschied nehmen von diesem tollen Schiff. Herrliche Tage waren das und ein einzigartiges Reise-Erlebnis.

Punta Arenas

Zurück an Land checke ich erstmal im Hotel ein und nutze das WLAN. Ich hatte es bisher gar nicht erwähnt – an Bord gab es keinen Handy-Empfang. Fünf Tage offline! Tatsächlich hab ich’s kaum bemerkt – zu viel Ablenkung!

Nachdem ich ein Lebenszeichen nach Hause geschickt habe (und Angeber-Fotos in den Status), mache ich mich auf, um Punta Arenas zu erkunden.

Punta Arenas ist mit 145.713 Einwohnern (Stand 2024) die südlichste Großstadt der Welt. Gegründet wurde sie 1848 und diente zunächst als Strafkolonie, dann als Freihafen. Durch die günstige Lage an der Magellanstraße, einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt, und den florierenden Wollhandel wurde die Stadt schnell wohlhabend. Zum Ende des 19. Jahrhunderts gewannen aus Europa eingewanderte Kaufleute zunehmend an Einfluß, so auch der portugiesische Reeder, Schafzüchter und Lederexporteur José Nogueira und seine aus dem heutigen Lettland stammende Frau Sara Braun, deren Name bis heute quasi an jeder Ecke der Stadt sichtbar ist.

Ehrlicherweise bin ich ein bisschen überrascht, dass der Name Sara Braun hier so hoch gehalten wird. Sie und ihre Familie haben maßgeblich daran mitgewirkt, die indigenen Selk’nam fast vollständig zu vernichten…

Plaza de Armas Muñoz Gamero

Der zentrale Platz der Stadt ist die Plaza de Armas Muñoz Gamero. In dessen Mitte steht ein Denkmal des portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der als erster Europäer die Magellanstraße durchsegelte. Ein echter Abenteurer! Angeblich kehrt man nach Punta Arenas zurück, wenn man den Zeh eines der Ureinwohner, die Magellan an seinem Denkmal zu Füßen liegen, berührt. Hab ich leider verabsäumt…

Sämtliche wichtigen Gebäude der Stadt liegen an der Plaza de Armas, so zum Beispiel das Rathaus und andere Regierungsgebäude. Die kleine, romanische Catedral del Sagrado Corazón steht an der Westseite der Plaza. Sie ist recht unscheinbar und schmucklos. Man würde in ihr nicht unbedingt eine Bischofskirche vermuten…

Der vielleicht meist beachtete Bau am Platz ist der Palacio Sara Braun (da ist sie wieder), ein – in der Tat – architektonisches Meisterwerk. Die Villa stammt aus dem Jahr 1895 und zeigt den Reichtum der Zeit, aus der sie stammt. Gebaut und eingerichtet wurde sie mit aus Europa importiertem Material.
Heute ist sie der Sitz des Club de la Unión, einem Versammlungsort für Geschäftsleute und Politiker, und ein Museum. Angeblich ist es auch ein Hotel, aber ich konnte keine Infos dazu finden. Wäre sicherlich sehr exklusiv.

Friedhof Sara Braun

Sehenswert ist der Friedhof Cementerio Municipal Sara Braun (ja, genau, eben jener!). Ich habe ein erklärtes Faible für schöne Friedhöfe und dieser gilt manchen als „der schönste Friedhof Südamerikas“. So weit würde ich nicht unbedingt gehen, zumal er mit dem Friedhof Recoleta in Buenos Aires starke Konkurrenz hat. Aber es muss ja auch nicht immer ein Superlativ sein. Schön ist der Friedhof zweifelsfrei.

Hier läßt sich klar die Einwanderer-Geschichte der Stadt erkennen: viele Gräber tragen Inschriften auf Englisch, Deutsch oder Kroatisch.

1925 widmete die Stadt Punta Arenas dem im Dezember 1914 bei der Seeschlacht vor den Falklandinseln gefallenen deutschen Vizeadmiral Reichsgraf Maximilian von Spee einen Gedenkstein.

Die Familie Braun ließ ein luxoriöses Mausoleum im russisch-byzantinischen Stil errichten. „Natürlich“ gilt es als das teuerste Grab auf dem Friedhof. Das große Jugendstil-Eingangstor für den Friedhof wurde 1919 von Sara Braun gespendet, weshalb der Friedhof ihren Namen trägt. Angeblich verfügte sie, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Ob das der wahre Grund ist, vermag ich nicht zu sagen, Fakt ist aber, dass man den Friedhof heute durch einen Seiteneingang betritt…

Beeindruckt hat mich das Grab des Unbekannten Indigenen (Indio Desconocido). Angeblich besitzt dessen Grab übernatürliche Kräfte. Zumindest wimmelt es von Danksagungen in Form von Steinplatten mit angeblich erfüllten Wünschen.

Der Friedhof liegt etwas außerhalb der Stadt an der Avenida Pdte. Manuel Bulnes, die Fahrt mit einem Sammeltaxi dauert etwa zehn Minuten von der Plaza de Armas. Zu Fuß sind es ca. 20 Minuten.

Weitere 10 Autominuten entfernt befindet sich das Museo Neo Voctoria (zu Fuß etwa 1:20!).

Museo Neo Voctoria

Das kleine, private Museum Museo Neo Voctoria ist ein Freilichtmuseum mit mehreren Schiffsnachbauten: die Nao Victoria, eins der berühmtesten Schiffe in der Weltgeschichte (sie war Teil von Magellans Flotte, mit der dieser diese Region der Welt erforschte, und das einzige der ursprünglich fünf Schiffe, das die erste Weltumsegelung schaffte), die Beagle, das Forschungsschiff von Fitz Roy und Charles Darwin, und die James Caird, die 1916 von Elephant Island nach Südgeorgien segelte, was manchen Historikern „als die eindrucksvollste Tat der gesamten Welt-Seefahrtsgeschichte“ bezeichnen.

Am Strand vor der Stadt sind drei weitere historische Schiffe als Wellenbrecher auf Grund gesetzt. Das bekannteste ist das der County of Peebles, dem ersten eisernen Segelschiffs der Welt mit vier Masten aus dem Jahr 1875.

An der etwa drei Kilometer langen Promenade Costanera del Estrecho kann man prima am Meer entlang spazieren gehen. Mit etwas Glück kann man vom Ufer aus Seelöwen, Delfine und manchmal sogar Wale sehen. Ich leider nicht…

Auf Höhe der Avenida Colón steht das Denkmal der Tripulantes Goleta Ancud, das Seeleute, Truppen aber auch Handwerker und Viehzüchter zeigt. Die Ancud wurde 1843 von Chile entsandt, um die Souveränität über die Magellanstraße zu erlangen.

Mirador Cerro de la Cruz

Einen schönen Blick über die Stadt hat man vom Mirador (Aussichtspunkt) Cerro de la Cruz. Nebenan stehen zwei fotogene „Wegweiser“ (Signos de mundo) mit Entfernungsangaben zu Orten der Welt.

Hotel-Tipp: Hotel Almasur****

Übernachtet habe ich im recht komfortablen Hotel Amasur. Die vier Sterne halte ich für reichlich geschönt, aber ich habe mich durchaus wohl gefühlt. Die Lage ist sehr zentral in der Calle Armando Sanhueza 965, nur 5 Minuten zu Fuß von der Plaza de Armas entfernt. Buchbar über alle gängigen Portale oder die Website. (Ich habe keine Anteile an dem Laden!)

Restaurant-Tipp: La Marmita

Zu Abend gegessen habe ich bei La Marmita, ein buntes Restaurant auf zwei Etagen. Leckeres Essen (leider – wie in ganz Patagonien – nicht eben preiswert), auch vegan, gute Cocktails, sehr freundliches Personal und lebendige Atmosphäre. Es wurde schnell voll.

Eine (unbezahlte!) Empfehlung!

Adresse: Pl. Francisco Sampaio 678

Von Punta Arenas aus gibt es (wie weiter oben bereits erwähnt) Bootstouren zur Pinguin-Insel Isla Magdalena.

Viele fahren von hier weiter Richtung Torres del Paine Nationalpark. So auch ich. Kleiner Vorgeschmack gefällig?

Klingt perfekt in meinen Ohren.

Feuerland ist der südlichste Zipfel Lateinamerikas, Argentinien teilt ihn sich mit Chile. Der argentinische „Zipfel“ wird im Norden von der Magellanstrasse und im Süden vom Beagle-Kanal begrenzt.

Der Name Feuerland stammt vom portugiesischen Seefahrer Magellan: Als dieser um 1520 die später nach ihm benannte Meerenge erkundete, sahen er und seine Männer nachts vom Schiff aus viele Feuer an Land und nannten es daraufhin Feuerland.

Während es in Deutschland gerade schneit (worüber ich mich stets freue wie ein kleines Kind), fliege ich im Januar 2025 in den argentinischen Sommer. Ganz untypisch für mich, aber ich will weiter nach Kap Horn, und da braucht es gemäßigte Wetterbedingungen, um an Land gehen zu können, und die gibt es eher in den Sommermonaten. In Buenos Aires ist es im Sommer heiß, aber im äußersten Süden angenehm. Die Einheimischen erklären mir, dass es in diesem Jahr außergewöhnlich warm ist – mit Temperaturen in Ushuaia um die 15 Grad.

Ushuaia

Feuerlands Hauptstadt heißt Ushuaia. Der Name kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet so viel wie „Bucht, die nach Osten blickt“. Die Stadt hat knapp 83.000 Einwohner. Sie liegt am Beagle Kanal, eingeklemmt zwischen Wasser und dem steilen Hausberg Cerro Martial (1319 m).

Sie nennt sich selbst „die südlichste Stadt der Welt“. Tatsächlich ist das nicht ganz korrekt, denn das kleine chilenische Puerto Williams mit ca. 2000 Einwohnern liegt noch etwas weiter südlich. Man streitet darüber, ob das nicht eher ein Dorf, denn eine Stadt ist… Aber zumindest ist Ushuaia unbestritten die südlichste Stadt Argentiniens. Sie trägt den Beinamen „Fin del Mundo“ (dt. Ende der Welt). Und danach fühlt es sich tatsächlich an!

Hier lande ich am späten Vormittag mit dem Flugzeug aus Buenos Aires. (Meine Highlights aus der argentinische Hauptstadt gibt es hier.) Bis ich den Weg vom Flughafen in die Stadt zurück gelegt habe, zeigt sich etwas blauer Himmel und ab und zu kommt die Sonne durch. Überall sitzen Menschen an der Uferpromenade auf Bänken oder auf dem Rasen und genießen das gute Wetter. Immer wieder höre ich, dass das „kein patagonisches Wetter“ sei. Es sollte stürmen und regnen… Mir soll’s für heute recht sein.

Wirklich hübsch ist Ushuaia nicht, eher … praktisch. Hier gibt es alles, womit sich Touristen eindecken wollen, bevor sie aufbrechen zu Wanderungen im Feuerland Nationalpark oder zu Expeditionsfahrten in die Antarktis. An der Hauptstrasse Avenida San Martín reihen sich (Outdoor-)Bekleidungsgeschäfte an Cafés, Souvenirläden an Restaurants. Doch Achtung! Das Preisniveau hier im Süden Argentiniens ist das höchste im ganzen Land. Es sind weite Wege zu überwinden, um die Waren hier hin zu schaffen – und das muss bezahlt werden!

Dennoch hier ein Café-Tipp: Tante Sara. Es gibt gleich zwei Filialen auf der Hauptstrasse (Nr. 175 und Nr. 701). Ich habe beide getestet. Großartige Törtchen, leckere Sandwiches – alles nicht wirklich günstig, aber ihren Preis wert. Bei der Freundlichkeit des Personals ist noch Luft nach oben, aber das kann ich ausblenden.

Am Hafen gibt es eine ganze Reihe kleiner, bunter Hütten, in denen Tickets für verschiedene Ausflüge verkauft werden, z.B. zur „Pinguininsel“ Isla Yécapasela (s. auch unter „Bootstour auf dem Beagle-Kanal“).

Ich buche eine Schiffs-Tour auf dem Beagle-Kanal für den nächsten Tag.

Gleich nebenan steht das Ortsschild mit dem fotogenen Zusatz „Ende der Welt“. Entsprechend finden sich hier fortlaufend Touristen ein, um ihre Anwesenheit bilddokumentarisch festzuhalten. Den dazu passenden Stempel für den Pass (oder das Reisetagebuch?) gibt es im Tourist-Büro.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf. Die Sonne geht gerade auf und treibt mich nach draußen. Eine gute Stunde laufe ich am Wasser entlang zum Naturschutzgebiet Bahía Encerrada. In der Bucht entdecke ich jede Menge Vögel, u.a. patagonische Gänse und Bronzekiebitze, und sogar einen Seelöwen! Leider ist die vollständige Umrundung der Lagune aufgrund von Bauarbeiten an einer Strasse derzeit nicht möglich und ich muss den selben Weg zurück gehen. Das macht aber nichts. Die Aussicht auf den Ort und die umliegenden Berge ist großartig.

Hübsch sind im Licht der aufgehenden Sonne auch die kleinen Boote im Hafen und das Wrack der Saint Christopher, die hier 1957 auf Grund lief. Angeblich nahm sie im Zweiten Weltkrieg an der Landung in der Normandie teil (siehe auch hier). Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Zumindest ist es ein hübsches Fotomotiv!

Kurz hinter dem Wrack biege ich ab in den Ort und laufe über die nahezu völlig leere Avenida San Martín. Außer mir ist nur eine „Gang“ von Straßenhunden unterwegs, die sich in gemächlichem Tempo durch die Straßen trollt. Als ich sie beobachte, fällt mir auf, dass an den Laternenmasten Futterstellen mit Hundefutter angebracht sind. Das gefällt mir!

Übrigens ist das Museum Marítimo y del Presidio de Ushuaia sehr lohnend. Es befinden sich gleich mehrere Museen in dem Gebäudekomplex des ehemaligen Gefängnisses. Es gibt Ausstellungen über die Antarktis, die argentinische Marine und die Stadtgeschichte von Ushuaia.

Besonders interessant fand ich aber das Gefängnis(-Museum). In den Jahren 1902 bis 1920 wurden Häftlinge aus Buenos Aires, überwiegend Gewalttäter, aber auch politische Gefangene, im Rahmen eines Strafkolonialisierungsprojekts unter der Präsidentschaft von Julio Roca, nach Feuerland geschickt. Sie mußten das Gefängnis-Gebäude bauen, in dem sich heute das Museum befindet (ein interessanter, sternförmiger Bau) Außerdem mussten sie beim Bau der Schmalspurbahn Ferrocarril Austral Fueguino mitarbeiten, einer Eisenbahnlinie, die die Gefangenen zu den Arbeitslagern im heutigen Feuerland-Nationalpark führte. 1947 wurde das Gefängnis aufgelöst.

Zu sehen sind die original belassenen Zellen und sanitären Einrichtungen. Und – wie soll ich sagen – bei deren Anblick wird einem sogar bei Sonne und ungewöhnlich hohen 15 Grad kalt!

Leider ist der Eintritt mit 40.000 Pesos ziemlich happig. Andererseits kann man sich tatsächlich stundenlang dort aufhalten, so viel gibt es zu sehen! Adresse: Gobernador Paz y Yaganes Ex Presidio. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Ushuaia hat (ähnlich wie Buenos Aires) eine ganze Reihe interessanter Graffitis. Natürlich auch ein Riesengroßes von Lionel Messi (etwas banal), aber auch einige kleinere, durchaus kunstvolle. Ich find’s cool!

Bootstour auf dem Beagle-Kanal zur Leuchtturm/Seelöwen-Insel

Ab Ushuaia sind verschiedene Boots-Ausflüge buchbar (zB online hier, allerdings auch ohne Probleme vor Ort an einer der kleinen Buden am Hafen). Ich habe mich für eine 3-stündige Fahrt auf dem Beagle-Kanal zum Leuchtturm Les Eclaireurs entschieden. Auf dem Felsen mit dem Leuchtturm tummeln sich Königs-Kormorane und Seelöwen. Sehr sehenswert!

Der Leuchtturm selbst ist elf Meter hoch, in attraktivem Rot-Weiß gestrichen und trotzt seit 1918 auf der kleinen Felseninsel Wind und Wetter (und das heißt in Feuerland ja was)! Natürlich wird er gern als „Leuchtturm am Ende der Welt“ bezeichnet. Das ziehen die hier durch! Bemannt ist der Leuchtturm nicht mehr, er wird heute mit Sonnenenergie betrieben.

Auch die Landschaft drum herum, mit teilweise schneebedeckten Bergen begeistert mich. Und die Aussicht auf die Stadt Ushuaia und den dahinter liegenden Berg Martial ebenfalls.

Ein Landgang ist vorgesehen auf Isla Bridges. Bei einem Spaziergang über die Insel erklärt die fröhliche Tourguide einiges zu Flora und Fauna. Wenig fachmännisch fasse ich zusammen: Schön isses hier! Türkisfarbenes Wasser und Schneeberge. Viel mehr braucht es doch eigentlich nicht, oder? Im Netz habe ich Bilder aus dem Winter mit Schnee gesehen. Hm. Auch höchst attraktiv… Ich habe weiterhin das Wetter, bei dem die Einheimischen fassungslos den Kopf schütteln: knapp 20 Grad und Sonne.

Wanderung zum Gletscher Martial

Eine kleine Ahnung davon, dass hier tatsächlich nicht immer die Sonne scheint, bekomme ich bei der Wanderung zum Martial Gletscher. Hier fegt ein doch recht frischer Wind (ich weiß, es ist ein laues Lüftchen gegen das, was hier sonst möglich ist).

Mit dem Taxi fahre ich zur Talstation des ehemaligen Ski-Lifts, den es allerdings schon einige Jahre nicht mehr gibt, und dessen Reaktivierung offenbar auch nicht geplant ist. Hier befindet sich der Startpunkt zur Wanderung. Wer fitter ist als ich, kann natürlich auch zu Fuß aus dem Ort aufsteigen.

Seit 2025 muss man für den Wanderweg Eintritt bezahlen, umgerechnet etwa zehn Euro. Das Tickethäuschen steht neben dem Gebäude des Skilifts.

Ich weiß auch nicht, als ich in der Vorbereitung zur Reise über diese Wanderung gelesen habe, klang das alles ganz toll und lohnend. Jetzt bin ich leider etwas enttäuscht. Vielleicht, weil ich am Ende der Welt für einen letztlich nur mäßig interessanten Wanderweg Eintritt bezahlen soll. Oder weil doch recht viele andere (Kreuzfahrtschiff-)Touristen unterwegs sind? Oder weil der Gletscher ob des warmen Wetters sich immer weiter zurück zieht? Wie auch immer, der Weg erfüllt meine Erwartungen nicht.

Immerhin: Der Weg ist gut ausgeschildert, und die Aussicht von oben auf Stadt, Beagle-Kanal und die chilenischen Anden im Hintergrund ist toll. Ach, und der Bach, der im unteren Teil neben dem Weg entlang fließt, ist auch hübsch. Also alles nicht so schlimm!

Wanderung im NP Feuerland: Senda Costera

Aber jetzt kommt mein Highlight! Die Wanderung entlang des Senda Costera im Parque Nacional Tierra del Fuego (dt. Feuerland Nationalpark). Dieser liegt nur etwa 18 Kilometer über die (hier) unasphaltierte Ruta 3 von Ushuaia entfernt.

Der Nationalpark kostet 40.000 Pesos Eintritt (Stand Januar 2025). In den letzten Jahren explodieren die Preise leider. Tickets gibt es beim „Ticket-Office“ am Parkeingang.

Meine erste Station ist die Zaratiegui Bucht. Hier befindet sich „das Postamt am Ende der Welt“ (Correo del Fin del Mundo). Zuweilen wird es als das südlichste Postamt der Welt bezeichnet. Das stimmt allerdings (schon wieder) nicht. Es steht jedenfalls fotogen auf einem Steg über dem Wasser und ist allein deswegen sehenswert. Leider ist es zur Zeit geschlossen.

Hier starte ich zum sensationell schönen acht Kilometer langen Küstenwanderweg Senda Costera. Über schroffe Steilklippen und die Wurzeln der windgepeitschten Lenga-Wälder geht es in gemächlichem Auf und Ab entlang am Ufer des Beagle Kanals, immer mit Blick auf die schneebedeckte Anden, die schon zu Chile gehören. Hinter jeder Biegung tauchen neue kleine und größere Buchten mit teilweise türkisfarbenem Wasser auf. Ich bin hingerissen!

Ich kann mich kaum entscheiden, welche Bilder ich hier zeigen soll. Ich finde hier einfach alles schön und zeigenswert!

Was vielleicht auch zu diesem für mich besonders positiven Erlebnis beiträgt, ist der Umstand, dass mir kaum andere Wanderer entgegen kommen. Ist das zu fassen?! Und das Wetter! Schon wieder ganz viel Sonne!

Die Wanderung endet in der Lapataia Bucht.

Hier gibt es – neben schöner Landschaft – eine Art „Sehenswürdigkeit“: das Schild, das das Ende der Panamericana, die in Argentinien Ruta Nacional 3 heißt, verkündet. Sie führt von hier in 3.079 Kilometern nach Buenos Aires bzw. von der Hauptstadt ans Ende der Welt.

In den 1940er Jahren wurde eine Kontinent-übergreifende Straßenverbindung von Alaska bis Feuerland beschlossen, die Panamericana – ein Sehnsucht-Tripp für viele Abenteurer. Nur ein kurzes Stück zwischen Panama und Kolumbien fehlt (der sogenannte Darian Gap), um die gesamte Strecke per Auto zurücklegen zu können. Hier jedenfalls endet sie.

Wer das wahr macht und die ganze Strecke bis Buenos Aires fährt, kann schon mal hier weiterlesen!

Ich fahre jedenfalls weiter mit dem Schiff von Ushuaia nach Punta Arenas in Chile. Wenn Dich das interessiert, lies hier weiter.

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!