Während meiner Reiseplanung werde ich derartig vorfreudig, dass ich im Grunde nur enttäuscht werden kann. Denn ist es nicht meistens so, dass wenn die Erwartungen zu hoch sind, diese meist nicht erfüllt werden?

Gerade las ich, dass der Februar in Manchester der Monat mit den wenigsten Regentagen ist. Wie passt denn das zu Nebel&Niesel? Völlige Fehlplanung meinerseits…!

Vorab ein paar Fakten über Manchester

• Manchester ist eine Stadt der Superlative: Sie ist Heimat des ersten Computers (das Manchester Baby, wurde 1948 an der Universität von Manchester entwickelt), der ersten öffentlichen Bibliothek (1653 Chetham‘s), des ersten Personenbahnhofs (Liverpool Road Station, 1830) und der ersten professionellen Fußball-Liga der Welt. Erster!
• Manchester gilt als Geburtsort der industriellen Revolution und war die erste vollständig industrialisierte Stadt der Welt.
• Manchesters Wappentier ist die (fleißige) Biene. Sie steht für die vielen fleißigen Arbeiter, die im Zeitalter der Industrialisierung in den Fabriken der Stadt gearbeitet haben.
• In Manchester begann die Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst.
• Die Stadt hat gleich zwei erstklassige Fußballvereine: ManU & City!
• Star-Architekt Norman Foster stammt aus Manchester!
• Ein Auftritt der Sex Pistols im Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall in Manchester gilt als Startschuss des Punk in Großbritannien.
• Im Northern Quarter nahmen The Smiths und Oasis ihre Anfänge, ebenso New Order. Deren Blue Monday gilt übrigens bis heute als weltweit meistverkaufte Maxi-Single!
• 2017 war Manchester UNESCO City of Literature.
• Die älteste kontinuierlich laufende Seifenoper der Welt („Coronation Street“) wird seit 1960 (!) in Manchester produziert.

Ich erreiche Manchester mit dem Zug von Liverpool kommend an der Victoria Station. Ein schöner alter Bahnhof empfängt mich, mit vielen schönen Details wie Mosaike an der Wand oder alte Holzvertäfelung an den Ticketschaltern. Sowas gefällt mir!

Als ich aus dem Bahnhof rauskomme, stehe ich schon mitten in der City. Eine spannende Mischung aus Modern (Fußball-Museum und Shoppingcenter) und Alt (Kathedrale und alte Fachwerkhäuser) empfängt mich – dazu tatsächlich vereinzelt einige Sonnenstrahlen.

Das National Football Museum sticht schon aufgrund seiner Größe und der auffälligen Glasfassade ins Auge. Passend, dass das Museum gerade in Manchester ist, denn selbst denjenigen, die sich nicht explizit für Fußball interessieren sind sicher die Namen der beiden berühmten und erfolgreichen Fußball-Vereine der Stadt geläufig: Manchester United (kurz ManU) und Manchester City. Aber im Museum geht es keineswegs nur um die ortsansässigen Vereine!

Gleich um die Ecke liegt der kleine Shambles Square. Hier befindet sich der historische Sadler’s Yard, mit windschiefen, alten Fachwerkhäusern. Die beherbergen Sinclairs Oyster Bar und das Pub The Old Wellington. Es stammt aus dem Jahr 1552 und gilt als das älteste Pub der Stadt. Der gesamte Innenhof ist bestuhlt.

Gleich dahinter geht es zum Wahrzeichen Manchesters, der Kathedrale.

Manchester Cathedral

Die Kathedrale von Manchester (der offizielle Name ist etwas sperrig: Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys and St George) ist „ein beeindruckendes Beispiel spätgotischer Architektur aus dem 15. Jahrhundert“, so lese ich im Netz. Für mich ist sie von außen erstmal eine „typisch englische Kirche“, so wie ich die mir vorstelle (durchaus nicht negativ besetzt), aber nicht so außergewöhnlich. Der vermeintliche Superlativ „die Kathedrale mit dem breitesten Kirchenschiff in England“ haut mich jetzt erstmal auch nicht vom Hocker.

Vermutlich gibt es übrigens an dieser Stelle bereits seit dem 7. Jahrhundert (!) eine Kirche. Der heutige Bau stammt hingegen überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. 1847 wurde die ehemalige Stiftskirche zur Kathedrale erhoben.

Sie überrascht mich allerdings im Inneren. Das Chorgestühl aus dem frühen 16. Jahrhundert gehört zu den feinsten in England und schafft es, mich zu beeindrucken (nicht, dass ich so furchtbar schwer zu beeindrucken wäre, aber Kirchen sind eigentlich sonst nicht so mein Fall. Ja, ja, ich weiß…). Wie auch immer: Tolles Innere, also rein!

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale beim „Manchester Blitz“ 1940 schwer beschädigt. Eine Landmine zerstörte damals Kapellen und alle Fenster, wodurch wertvolle Glasmalereien des 19. Jahrhunderts verloren gingen und die Kathedrale zur zweitschlimmsten beschädigten in England machte. Die Restaurierung dauerte bis 1960.

Market Street & Corporation Street

Die Market Street ist eine der Haupteinkaufsstraßen im Herzen von Manchester. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für Fußgänger, die vom Bahnhof Victoria in Richtung Zentrum laufen und verbindet das riesige Manchester Arndale Einkaufszentrum mit dem Bereich um die Piccadilly Gardens. Seit 1981 ist sie autofrei.
Die Market Street ist der erste Anlaufpunkt für Shopping-Begeisterte und ein unverzichtbarer (oder sollte ich sagen „unumgänglicher“?) Teil jedes Stadtrundgangs in Manchester. Sämtliche großen englischen Kaufhausketten wie House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols, Next…) sind hier vertreten.

Gleiches gilt für die Corporation Street. Die wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert gebaut, beim schweren IRA-Bombenanschlag 1996 allerdings stark zerstört. Das veränderte das Stadtbild komplett und machte Platz für moderne Gebäude. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist eine interessante Mischung aus historischer Architektur und moderner Neugestaltung.

In der nahegelegenen Manchester Arena gab es im Jahr 2017 einen weiteren Terroranschlag, dessen Bilder um die Welt gingen, als sich ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert der US-amerikanischen Sängerin Ariana Grande in die Luft sprengte. Bis heute liegen im Bahnhof Victoria Station (s.o.) Blumen für die Opfer. Irgendwie komisch – dadurch, dass ich dort die Fotos der getöteten Kinder sah, fühlt sich das Ereignis für mich plötzlich viel näher an, als zu dem Zeitpunkt, als ich in der Zeitung darüber las… Gruselig!

Shopping Arcaden

Manchester hat ein paar alte Shopping-Arkaden, wie ich sie gern mag.

Die bekannteste und schönste klassische Arkade in Manchester ist die Barton Arcade, eine von außen eher unauffällige viktorianische Schönheit aus Eisen und Glas, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1871. Das Glaskuppeldach ist der Hammer! Trotzdem habe ich leider die „charmante Atmosphäre“, die hier angeblich herrschen soll, nicht gespürt – zu viele Maler-Planen und Leerstand! Was für ein Jammer!

Viel gepriesen sind auch Corn Exchange, Royal Exchange Arcade und – ein wenig abgeschlagen – die St. Ann’s Passage.

Das eindrucksvolle edwardianische Gebäude von The Corn Exchange beherbergt eine ganze Reihe an Restaurantketten wie Vapiano und Pizza Express. Hier kann man auf kulinarische Weltreise gehen. Ich muss gestehen, dass ich diese Filialisten in einem solchen Gebäude ein wenig stillos finde…

Ein Tipp an dieser Stelle für all jene, die auch ein Faible für viktorianische Shopping-Arcaden haben: Cardiff ist da ganz vorne! Und London natürlich.)

Saint Ann’s Church & St. Ann’s Square

Die anglikanische St. Ann’s Church liegt am St. Ann’s Square, einem hübschen kleinen Platz im Herzen der Stadt. Die Kirche wurde 1712 geweiht. Hier geht es ein wenig ruhiger zu, als in den großen Einkaufsstraßen, so kommt es mir zumindest vor. Ich kann leider gar nichts weiter zu Kirche und Platz sagen, außer, dass ich es sehr angenehm finde, hier ein bisschen zu sitzen, auszuruhen und Leute-zu-gucken.

John Rylands Library

Jetzt allerdings kommt ein (touristischer) Hochkaräter: Die John Rylands Library.

Die neugotische Bibliothek aus dem Jahr 1899 gilt als Inspirationsquelle für Dumbledore’s Büro in Hogwarts aus J. K. Rowlings Harry Potter. Gedreht wurde Harry Potter zwar nicht in Manchester, ABER: die Muggel-Zeitung Manchester Evening News kommt in den Filmen vor!

Ihre Architektur erinnert tatsächlich eher an eine Kathedrale als an eine Bibliothek. Sie ist weltberühmt für ihre wertvollen Sammlungen seltener Bücher (inkl. einer Gutenberg-Bibel) und gehört zur Universität Manchester.

Gegründet wurde die Bibliothek übrigens nicht vom namengebenden John Rylands, sondern von seiner Witwe Enriqueta Rylands zu seinem Andenken!

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntag und Montag ist geschlossen.

Manchester Universität

Die Uni von Manchester befindet sich ein bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtzentrums in südlicher Richtung an der Oxford Street. Zu Fuß laufe ich etwa eine halbe Stunde. Alternativ gibt es gute Bus- (inkl. dem kostenlosen 147er „Oxford Road Link“) und Bahn-Verbindungen (Oxford Road Station).

Die Universität Manchester ist eine weltweit führende Forschungsuniversität (Top 40 im QS-Ranking 2025), mit 26 Nobelpreisträgern unter den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten. Außerdem gilt sie als Geburtsort des ersten gespeicherten Computerprogramms (Baby Machine) und der industriellen Revolution.

Touristisch attraktiv ist die historisch bedeutsame Architektur entlang der Oxford Road. Der Campus ist aber um ein Vielfaches größer. Über 200 Gebäude, darunter die Whitworth Art Gallery und das Manchester Museum, befinden sich auf dem Gelände – eine spannende Mischung aus denkmalgeschützten Gebäuden, moderner Infrastruktur und Grünflächen. Es gibt auch viele Cafés und Restaurants, die um diese Zeit aber natürlich überwiegend geschlossen haben.

Das Manchester Museum zeigt Sammlungen zu Archäologie, Anthropologie und Naturgeschichte, darunter Mumien und Dinosaurier aus aller Welt. Der Eintritt ist gratis. In einem Fenster zur Oxford Street ist eine Riesenkrabbe zu sehen, die es mir angetan hat. Ich wußte vorher nicht, dass es Krabben in dieser Größe gibt. Da hat sich der Besuch ja bereits gelohnt!

Ich habe ein bisschen im Netzt über die Uni gelesen und viele positive Kommentare von Studierenden gefunden. Das hat mir gefallen. Leider kann ich das studentische Treiben nicht „begucken“, denn ich bin am Sonntagmorgen hier, also dann, wenn alle frei haben. Trotzdem sehe ich viele junge Jogger, die bestimmt alle hier studieren.

Pankhurst Center

Vom Haupteingang der Uni sind es nur 10 Minuten zum Pankhurst Center in der Nelson Street 62.

Emmeline Pankhurst (1858–1928) war eine der bedeutendsten britischen Suffragetten und eine Schlüsselfigur im Kampf für das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich.

Sie wurde 1858 in Manchester geboren. In ihrem ehemaligen Wohnhaus, wo sie 1903 die Women’s Social and Political Union (WSPU) gründete, ist heute das Pankhurst Centre untergebracht. Es beherbergt ein Museum über die Geschichte der Suffragetten.

Manchester gilt maßgeblich wegen Pankhurst’s Engagement als die Geburtsstätte der militanten Frauenwahlrechts-Bewegung.

Kimpton Clocktower Hotel

Auf meinem Weg zurück ins Zentrum komme ich am Kimpton Clocktower Hotel vorbei, das zentral neben dem Bahnhof Oxford Road gelegen ist.

Gern hätte ich das Hotel in dem Abschnitt über von mir „getesteten“ Hotels aufgeführt. Aber leider ist das nicht meine Preisklasse. Das Hotel ist ein luxuriöses Boutique-Hotel in einem denkmalgeschützten viktorianischen Gebäude aus dem Jahr 1895 mit einem markanten Uhrturm. Der ist von vielen Stellen in Manchester aus sichtbar und ein guter Orientierungspunkt.

Das Gebäude gehörte ursprünglich der Refuge Assurance, einem bekannten britischen Versicherungsunternehmen, das hier ihren Hauptsitz hatte. Das Unternehmen ist inzwischen lange verkauft und das Gebäude mit Terrakotta-Fassaden in viktorianischer Gotik zum Hotel umgebaut.

Pubs

Es wird Zeit für eine Pause.

Am besten in einem Pub. Und davon gibt es in Manchester besonders viele schöne, sowohl was das Aussehen anbelangt, als auch die Stimmung/Atmosphäre.

Für mich gehört irgendwie zu einem England-Aufenthalt auch dazu, im Pub Fußball zu gucken. Die Spieltage der Premier League sind ja inzwischen so gesplittet, dass im Grunde immer gerade irgendein Spiel läuft, so kommt es mir vor. Und der Engländer-an-sich ist ja ohnehin sehr Fußball-interessiert.

Wie britische Pubs so „funktionieren“, kann man hier nachlesen.

Direkt neben dem Pub Lass O’Gowrie auf der Charles Street befand sich Manchesters ältestes öffentliches Urinal, wie auf einer Plakette an der Außenwand des Pubs zu lesen ist. Ich entdecke die Plakette rein zufällig, finde es lustig, dass es sie gibt und bin der Meinung, dass das an dieser Stelle thematisch perfekt passt.

Das Pissotiere war ein freistehendes, viktorianisches Urinal für (männliche, klar) Arbeiter, ohne Privatsphäre, das die sanitären Bedingungen im überfüllten Manchester des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und direkt in den River Medlock entleerte. Zuletzt genutzt wurde es – laut Plakette – 1896.

Gestärkt? Dann weiter!

Albert Square & St. Peters Square

Die beiden zentralen Plätze in Manchester liegen nur einen Steinwurf von einander entfernt: Albert Square & St. Peters Square.

Der St. Peter’s Square wurde zwischen 2012 und 2017 modernisierter. Er wird dominiert von der Central Library, die sich in einem auffälligen, kreisrunden Gebäude befindet. Gleich daneben befindet sich die Town Hall Extension, ein denkmalgeschütztes Erweiterungsgebäude des Rathauses, das nach 1934 fertiggestellt wurde. Es ist das Verbindungsglied zwischen der Zentralbibliothek und dem historischen Rathaus, das am Albert Square seinen Haupteingang hat.

2019 wurde auf dem St. Peter’s Square eine Statue von Emmeline Pankhurst eingeweiht, die den Titel „Rise Up Woman“ trägt und an ihr Wirken für das Frauenwahlrecht erinnert (s. weiter oben Pankurst Center).

Der Albert Square ist das Herzstück von Manchester, also der zentrale Platz. Hier steht das neugotische Rathaus (Town Hall von 1877) und davor das Albert Memorial, das zu Ehren von – Überraschung – Prinz Albert, dem Ehemann von Queen Victoria, errichtet wurde.

Angelegt wurde der Platz zwischen 1863 und 1867. Entsprechend eindrucksvoll sind die umliegenden Gebäude, die heute überwiegend unter Denkmalschutz stehen. Aber so reparaturanfällig sind sie auch. Anfang 2026 jedenfalls ist für mich nicht viel zu sehen, da das Rathaus und der Platz restauriert werden und großflächig abgesperrt sind. Das ist natürlich höchst ärgerlich…

„Der Albert Square ist ein Muss für Besucher, die die viktorianische Architektur und das städtische Leben von Manchester erleben möchten“, hab ich gelesen. Haha!

Vorerst hab ich genug von „klassischen Sehenswürdigkeiten“. Ich brauche was Alternatives.

Northern Quarter

Das gibt es reichlich in Manchester, allem voran im Northern Quarter.

Im Grunde war ich schon verknallt ins Northern Quarter, bevor ich überhaupt in Manchester angekommen bin. Während der Reiseplanung habe ich so viele tolle Bilder gesehen, dass ich vor lauter Vorfreude schon ganz zappelig bin!

Bohème-Charme in individuellen Boutiquen und Secondhand Shops, trendige Pop-up-Läden, Backsteinhäuser und viktorianische Gebäude neben einer alten Markthalle, Street-Art-Graffiti, angesagte Bars und gemütliche Cafés – das Alles und noch viel mehr gibt es in diesem ehemaligen Textilindustrie-Viertel.

Das Northern Quarter ist der Bereich zwischen Oldham Street und Stevenson Square. Copperas Street, High Street, Oak Street, Edge Street, Thomas St (mit einigen Tischen auf der Straße!), Tib St, Tariff St – alle diese Straßen und noch einige weitere lohnen einen ausführlichen Besuch. Es gibt wirklich massenhaft interessante, inhabergeführte Läden, aber ein Wechsel ist häufig, so dass es schwer fällt, einzelne herauszupicken und fraglich, ob die dann in ein paar Monaten auch noch da sind.

Allerdings gibt es auch ein paar „Klassiker“, wie z.B. das Kaufhaus Afflecks. Klassisch ist hier allerdings kaum etwas, denn das Afflecks ist nicht einfach ein Kaufhaus, nein, es ist der Wahnsinn! Auf vier Etagen sammelt sich hier alles, was man unter der Rubrik „crazy“ zusammenfassen könnte: alternativer Mode (Gothic! Und Manga!), Vintage-Schätze, Geschenke und Kunsthandwerk. Eine Institution!

Ähnlich großartig ist auch Fred Aldous Ltd, ein Papierwaren- und Bastelgeschäft, am (netten) Stevenson Square. Ich habe (an der ein oder anderen Stelle erwähnte ich es bereits) eine große Schwäche für schönen Papierkram. Fred Aldous ist diesbezüglich (m)ein El Dorado. Hier gibt es auf drei Etagen alles und noch mehr zum Thema Papier, Basteln und Zeichnen. Stunning! Toll ist auch das alte Backsteingebäude (Cooper-Gebäude), in dem sich der Laden befindet. Unbedingt auf die netten Details in der Fassade achten!

Das dritte Highlight ist das Manchester Craft and Design Centre, ein „inspirierender Ort für lokale Kunst“ in einem eindrucksvollen viktorianischen Gebäude. Hier präsentieren unabhängige Künstler und Designer in ihren Ateliers auf zwei Etagen ihre Werke – ideal zum Stöbern nach besonderen Mitbringseln für sich und/oder andere. Im Erdgeschoß gibt es auch zwei kleine Cafés. Nette, entspannte Atmosphäre.

Und noch ein viertes Highlight (ja, eine große Dichte an Begeisterndem!): Der Mackie Mayor Food Court. In einer denkmalgeschützten (ehemaligen Fleisch-) Markthalle von 1858 tummelt sich am Samstag die halbe Stadt zum Mittagessen. Hipster mit Kind und Kegel so weit das Auge reicht. Die Atmosphäre ist locker, lässig, fröhlich, das Stimmengewirr enorm. Aber alle haben die Ruhe weg – außer den Kellnern, die haben alle Hände voll zu tun! Fröhlich sind sie trotzdem!

Mit Vergnügen schreibt dazu: „Bei Honest Crust könnt ihr Pizza essen, bei Fin Fish frischen Fisch und die Rotisserie bietet vor allem Fleischgerichte an. Dazu gibt es an verschiedenen Ständen Kaffee, Wein und Bier. Die Markthalle ist so beliebt, dass ihr vor allem abends mit großen Gruppen reservieren solltet. Regelmäßig finden hier auch Events wie „Yoga + Brunch“, die „British Flower Werke“ oder die „Summer Wind Fair“ statt, checkt den Zeitplan!“

Bei nächsten Tipp bin ich nicht ganz sicher, ob der auch im nächsten Jahr noch aktuell ist. Ich erwähne den Laden trotzdem, weil ich ihn so originell finde: The Washhouse, ein Mini-Waschsalon mit einer in einer Maschine versteckten Tür zu einer geheimen Cocktail-Bar!

Ansonsten lohnt es sich, ich sage es nochmal, unbedingt, einfach durch die Straßen zu bummeln. An vielen Stellen schießt mir die Frage in den Kopf, ob das wirklich Manchester oder nicht doch New York ist.

GAY Viertel

Das Gay Village schließt sich in südöstlicher an das Northern Quarter an. Es befindet sich rund um die Canal Street, nahe dem Piccadilly-Bahnhof und dem Rochdale-Kanal. Beide Viertel sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt.

Das Gay Village ist das Zentrum der LGBTQ+-Szene mit einer hohen Dichte an Bars, Clubs und stylischen Hotels.

Spätestens seit der Serie „Queer as Folk“ ist Manchesters Gay Viertel weltbekannt und zieht auch viele Touristen an.

Hier gibt es besonders viel Street Art, allen voran bei The Molly House.

Der Kanal, der direkt an der berühmten Canal Street im Zentrum von Manchester (Gay Village) verläuft, heißt Rochdale Canal. Er wurde 1804 eröffnet und war eine wichtige Handelsroute, die heute hauptsächlich für Freizeitboote genutzt wird.

Bridgewater Canal Tow Path

Der Bridgewater Canal Towpath ist ein historischer, ca. 65 Kilometer langer Weg, der Manchester mit Runcorn verbindet. Der malerische, oft von Natur umgebene Weg wurde ursprünglich zum Transport von Kohle gebaut. Er verfügt noch über historische Drehbrücken und führt mitten durch das Stadtgebiet von Manchester. „Charakteristisch sind die ursprünglichen Buckelbrücken (humpback bridges) und „Turnover Bridges“, die den Treidelpfad (Towpath) sicher von einer Seite auf die andere führten.“

Eine besonders schöne Stelle befindet sich dicht am Bahnhof Deansgate: Am Castlefield Basin zwischen Rochdale Canal Tow Path und Bridgewater Canal Tow Path. Enge Wege am Wasser entlang, wo Enten, Wildgänse und Reiher unterwegs sind, alte Eisenbahnbrücken und Narrowboats (mit The coffee & cake boat!), wie ich sie sonst eher aus London kenne, dazu urige Pubs mit Außengastronomie (z.B. The Wharf), wo auch jetzt im Februar einiges los ist, und im Hintergrund die Hochhäuser der Innenstadt Von Manchester. Coole Mischung!

Und dann kommt zum Abend hin die Sonne raus. Perfekt!

Castlefield Viaduct

Eine der Eisenbahn-Brücken, das Castlefield Viaduct, das über den Casterfield-Kanal führt, ist seit 1969 stillgelegt. Die viktorianische Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1892, ist 330 Meter lang und steht unter Denkmalschutz.

Ähnlich der New Yorker Highline, gibt es hier seit 2022 ein Pilotprojekt zur Stadtbegrünung vom National Trust: den (kostenlosen!) „Himmelsgarten“ (Sky Park). Auf der ehemaligen Güterzug-Trasse ist ein öffentlicher Park entstanden, begrünte Bereiche mit Info-Tafeln zur Industriegeschichte der Stadt.

Fernsehserien wie „Coronation Street“ und „Peaky Blinders“ nutzten die Brücke bereits als Kulisse.

Chinatown

Manchesters Chinatown ist eine der größten in Europa und nach London und Liverpool die drittgrößte im Vereinigten Königreich. Sie befindet sich rund um die Nicholas Street. (Touristisches) Highlight ist das ikonische, farbenfrohe Paifang-Tor auf der Faulkner Street. Es war ein Geschenk aus Peking und ist ein beliebtes Fotomotiv (auch bei mir).

Die Chinatown ist keinesfalls ein „Museum“, sondern ein ein quirliges, lebendiges Viertel, das trotz seiner Bedeutung als Touristenattraktion seinen unverfälschten Charakter bewahrt hat. So gibt es beispielsweise eine ganze Reihe authentischer Restaurants, deren ausgestellte Speisekarten tatsächlich ausschließlich auf Chinesisch sind. Angeboten wird eine große Auswahl an kantonesischen Dim Sum und Szechuan-Spezialitäten, aber auch andere asiatische Küchen (japanisch, thailändisch, vietnamesisch) ist vertreten.

Jetzt zu Ende Februar hängen noch überall die roten Lampions von den Feiern des chinesischen Neujahrsfestes. Die berühmte Drachenparade habe ich leider knapp verpasst – sie fand 2026 am 15. Februar statt…

Szeneviertel Spinningsfield

Das neue Szeneviertel von Manchester heißt Spinningsfield, habe ich gelesen. Rund um den Hardman Square und Crown Square finden sich angesagte Restaurants und Bars. Ich muss gestehen, dass sich mir der Charme nicht ganz erschlossen hat…

Immerhin habe ich recht interessante moderne Architektur entdeckt, wie das Gebäude vom Family Court und das People’s History Museum.

Salford Quays

Moderne Architektur gibt es auch im Stadtteil Salford auf dem ehemaligen Hafengebiet der Manchester Docks.

Nachdem in den 70er-Jahren der Containertransport immer größer wurde, konnten immer weniger Schiffe die engen Kanäle anfahren, so dass die Docks schließlich 1982 geschlossen wurden. 3.000 Menschen verloren ihre Jobs. Anfang der 1980er Jahre wurde das östliche Ende des Manchester Ship Canals umgestaltet, in Salford Quays umbenannt, in den Folgejahren zu einem modernen Viertel mit Shoppingcenter (The Quays EKZ), Museen, einem Theater (The Lowry!), Kinos, Büros und Wohn- (Hoch-) Häusern umgebaut, und ist seitdem ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.

Über die Salford Quays Millennium Lift Bridge, eine Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2000 (ach?), gelange ich auf die andere Seite des Manchester Ship Canal zum Imperial War Museum North. Das Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Der Entwurf stammt von Daniel Libeskind. (Das jüdische Museum in Berlin oder der Kö-Bogen I in Düsseldorf stammen ebenfalls von ihm.) Es wurde geplant als „Ineinanderschichtung von Dächern mit der Assoziation eines zerbrochenen Globus und der Elemente Luft, Wasser, Erde, die zugleich Waffengattungen entsprechen.“

Der Eintritt ist gratis, geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von hier sind es nur ein paar Minuten zum Old Trafford Stadion.

Old Trafford

In meiner Jugend war ich sehr fußballbegeistert. Heute bin ich nur noch latent interessiert, aber Manchester verbinde ich selbstredend mit Fußball. Es ist quasi unumgänglich, dass, wenn ich schon mal in Manchester bin, ich zum Old Trafford Stadion muss.

Das Stadion wurde 1910 eröffnet, steht im gleichnamigen Stadtteil Manchesters und ist eins der berühmtesten Fußballstadien der Welt. Mit 75.653 Sitzplätzen ist es nach dem Londoner Wembley Stadion das zweitgrößte in England. Vor allem aber ist es die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs Manchester United (kurz ManU).

Bekannte Tribünen sind die Sir Alex Ferguson Stand (die größte Tribüne) und das wegen seiner lautstarken Fangesänge berüchtigte Stretford End (West Stand). Von der Fußballlegende Bobby Charlton bekam die Spielstätte den Spitznamen Theatre of Dreams („Theater der Träume“). Für viele ist es der Grund nach Manchester zu fahren.

Old Trafford war Austragungsort von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996, des UEFA Champions League Finales 2002/03 sowie Spielen des olympischen Fußballturniers 2012. Es läßt sich also mit Fug und Recht behaupten, dass Old Trafford ein echtes Stück Fußballgeschichte ist.

Allerdings ist das Stadion inzwischen etwas in die Jahre gekommen, die Infrastruktur wird den Ansprüchen moderner Großveranstaltungen nicht mehr gerecht. Daher plant der Verein aktuell den Bau eines neuen Stadions. Mit dem Entwurf beauftragt wurde der in Manchester geborene Stararchitekt Norman Foster (+Partners). Die bisher vorgelegten Entwürfe sehen spektakulär aus (s. Architekturblatt)!

An spielfreien Tagen können Besucher bei geführten Touren den „Geist des Stadions atmen“, den Spielertunnel und die Kabinen besichtigen und im angeschlossenen Museum mehr über die glorreiche Geschichte von Manchester United erfahren. Es gibt auch einen Shop mit reicher Auswahl an Fanartikeln.

Ich komme hier am Samstag, etwa drei Stunden vor Beginn des Premier-League-Spiels ManU gegen Crystal Palace, an. Da wimmelt es bereits von Fans (das sieht auf dem Foto noch recht übersichtlich aus, aber ich versichere: es wimmelt!). Das hat für mich leider den Nachteil, dass ich nicht wirklich nah ans Stadion herankomme, denn die Kontrollen haben bereits begonnen, und ich habe meinen Rucksack bei mir. Rucksäcke sind hier nicht erlaubt. Also gucke ich noch ein wenig aus der Entfernung und fahre dann mit der leeren Tram zurück in die City.

Das Spiel gucke ich im The Black Lion Pub, wo ich auch übernachte. ManU gewinnt mit 2:1.

Übrigens: Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zu Rivalität zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Aus meiner laienhaften Sicht muss ich feststellen, dass mich die Anfield Road weit mehr beeindruckt als Old Trafford…

Der andere große Rivale von ManU ist in der eigenen Stadt zu finden: Manchester City. Ende Februar 2026 steht City auf Platz 2 in der Tabelle, ManU auf Platz 3.

Unterkünfte

Ich „teste“ zwei Unterkünfte in Manchester. Allerdings ist dieser Umstand eher aus der Not heraus geboren als aus Entdeckergeist. Zwei Übernachtungen habe ich geplant, die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag zu Sonntag. Letztere ist kein Problem, die Preise und Verfügbarkeiten so, wie ich es für Februar erwarte. Aber am Freitag lagen die Preise schon viele Wochen vor meiner Anreise in exorbitanter Höhe. Erst später finde ich heraus, dass Robbie Williams zum Konzert in der Stadt ist, Liverpool und ManU Heimspiele haben und eine Manga-Messe (o.ä.) in der Stadt ist. Ich vermute, dass all das die Preise in die Höhe hat schießen lassen, bzw. dazu geführt hat, dass Hotels in meinem Preissegment keine Kapazitäten haben.

So kommt es, dass ich zwei Nächte in zwei verschiedenen Pubs absteige.

Black Lion Hotel

Das in meinen Augen attraktive, alte Gebäude des Black Lion stammt aus dem Jahr 1876. Es liegt im Stadtteil Salford, nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, auf der anderen Seite des River Irwell.

Die Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind frisch renoviert.

Ich bin ganz glücklich mit meinem Deluxe Doppelzimmer (obwohl ich Deluxe ein wenig geschmeichelt finde) im 1. Stock. Es gibt viel Platz, ein angenehmes Bad (mit einem Bewegungsmelder im Bad fürs Licht, der mich an den Rand der Verzweiflung trieb, weil ich den Schalter nicht fand), einer kleinen Sitzecke und dem obligatorischen Wasserkocher. Frühstück (gut!) ist inklusive. Das Ganze für 77 Euro.

The Crown & Anchor

Die „schwierige“ Nacht von Freitag auf Samstag verbringe ich im The Crown & Anchor mitten im Northern Quarter. Für die Lage gibt es also schon mal die volle Punktzahl.

Viel mehr kommen dann allerdings auch nicht dazu. Ich habe ein Einzelzimmer im ersten Stock mit Gemeinschaftsbad, TV und Fenster, aber ohne Stuhl, Ablagefläche, Steckdose in Bettnähe (ich verstehe, warum das z.B. bei Booking.com eine extra Erwähnung findet, wenn es das gibt) oder Frühstück (kann man dazu buchen). Immerhin: Das Zimmer ist sauber und das Bett bequem. Kurz: Für den „Notfall“ taugt’s.

Das Pub im Erdgeschoß ist wirklich nett. Ich esse dort zu Abend (Steak & Ale Pie – sehr lecker!) und gucke ein bisschen Fußball & Leute.

Fazit

Um es kurz zu machen: Manchester hat meine Erwartungen tatsächlich noch übertroffen. Ich würde sogar sagen, das Manchester eine der am meisten unterschätzten Städte der Welt ist!

Wer urige Pubs, kunstvolle Street Art, englischen Fußball und viktorianische Architektur schätzt, wird Manchester lieben.

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…

Im Oktober 2022 mache ich seit längerer Zeit mal wieder eine Tour durch das zentrale London mit vielen touristischen Highlights. Ich starte an der London Bridge, auf der südlichen Themse-Seite, und laufe zur City of London.

Mein Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück bei The Breakfast Club London Bridge.

Frühstücks-Tipp: The Breakfast Club London Bridge

11 Southwark St, Ö: Mo 7:30-16

The Breakfast Club London Bridge ist DIE kulinarische Entdeckung dieser Reise für mich. Der Breakfast Club ist eine Kette, die ich bisher nicht kannte. Diese Filiale ist die erste, die ich besuche. Daraus wird ein regelrechter Hype entstehen und ich werde viele weitere Filialen testen. Das weiß ich aber noch nicht, als ich hier heute um neun Uhr früh aufschlage.

Als erstes fällt mir das gemütliche Interieur auf, dann das sensationell freundliche Personal und dann die witzige Speisekarte. Die Wahl fällt mir nicht ganz leicht, weil alles verlockend klingt, aber ich entscheide mich letztlich für The All American: „The dish that made us famous (kind of). Pancakes, bacon, sausage, homestyle potatoes, rich yolk fried eggs & maple syrup“. Und wie soll ich sagen? Großartige Wahl. Leider verpasse ich deswegen ein Mittagessen – das Frühstück macht wirklich satt!

Insofern ist mein erster Programmpunkt für heute eher kontraproduktiv – ich will zum Borough Market, der gleich gegenüber liegt.

Borough Market

Der Borough Market gilt als einer der besten Lebensmittelmärkte der Welt, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Er liegt ein bisschen versteckt unterhalb der Eisenbahnpfeiler der London Bridge im Schatten der Southwalk Cathedral. Hier werden qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte angeboten und handwerklich hergestellte Lebensmittel aus ganz Großbritannien. Ein Paradies für Foodies und Touristen gleichermaßen. Zur Mittagszeit wird es schnell voll. Ich habe gern die früh-morgendliche Ruhe, wenn ich den Markt noch fast für mich alleine habe. Die Stände öffnen ab 10, gegen 17 Uhr ist Schluß.

Unbedingt auch in die kleinen umliegenden Straßen laufen und in die hübschen Läden gucken!

Wie gesagt – Appetit habe ich leider noch keinen, insofern kann ich bald weiterziehen.

Ganz in der Nähe befindet sich eine der neueren Attraktionen von London, das charakteristische und weithin sichtbare Hochhaus The Shard.

The Shard

The Shard ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Southwark aus dem Jahr 2012. Er ist 310 Metern hoch und war für kurze Zeit der höchste Wolkenkratzer Europas. (Diesen Titel musste er allerdings noch im Jahr seiner Fertigstellung an den Mercury City Tower in Moskau abgeben.) Der Architekt ist Renzo Piano. (Übrigens gibt es auch in Deutschland ein paar tolle Gebäude von Renzo Piano, allen voran das Peek und Cloppenburg „Weltstadthaus“ in der Schildergasse in Köln. Auch ein Highlight! Oder das Haus am Potsdamer Platz 11 in Berlin oder FLOAT im Medienhafen in Düsseldorf.)

Besonders am Shard ist, dass das Gebäude nicht bei den anderen großen (und auch spektakulären) Wolkenkratzern steht, sondern auf der anderen Themse-Seite fast eine Alleinlage hat. Im Gebäude befinden sich Büros, Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel und… eine Aussichtsplattform (The View) in 230 Meter Höhe. Preiswert sind die Tickets leider nicht, buchbar hier.

Ich laufe am Themse-Ufer entlang Richtung Tower Bridge. Hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren! The Scoop ist ein kleines Amphitheater zu Füßen der ehemaligen City Hall am Wasser. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick auf The Onion, The Shard, Tower & Tower Bridge mit Themse und die Skyline mit Walkie Talkie und The Gherkin.

The Onion (The old City Hall)

Die City Hall (im Volksmund The Onion) war bis Januar 2022 das Londoner Rathaus. Es ist 45 Meter hoch und hat zehn Stockwerke. 2002 wurde es von Queen Elizabeth offiziell eingeweiht.

Entworfen wurde das auffällige Gebäude von Stararchitekt Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat. Für die City Hall hat er eine Wendeltreppe erdacht, die – ähnlich wie bei der Kuppel im Reichstag – Transparenz symbolisieren soll. Übrigens hatte Norman Foster zeitweilig sein Architekturbüro in Berlin Friedenau.

Tower Bridge & Tower of London

Die Tower Bridge stammt aus dem Jahr 1894 und ist eines DER Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet den Stadtteil Southwark mit dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Über die Brücke führt die Hauptstraße A 100. Gefühlt ist hier immer Stau, mindestens jedoch dichter Verkehr. Die Tower Bridge ist eine kombinierte Hänge- und Klappbrücke und hat eine Länge von 244 Metern.

Zwischen den beiden Türmen verlaufen zwei Fußgängerbrücken in einer Höhe von 43 Metern über dem Wasser. Teile davon sind mit einem Glasboden versehen, durch den man hinunter auf die Fahrbahn gucken kann. Der Eintritt kostet 12,30£ (Stand Juni 2024), Tickets und mehr Infos gibt es hier. Der Haupteingang zur Tower Bridge befindet sich im Nordwestturm der Brücke.

Die Überquerung auf Strassenhöhe ist kostenfrei und auf beiden Seiten der Fahrbahn möglich.

Ich wähle heute die kostenfreie Variante und biege nach Erreichen des anderen Ufers gleich ab Richtung Tower.

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt (und UNESCO-Weltkulturerbe). 1086 wurde er von Wilhelm dem Eroberer erbaut und hat seither schon so einiges mitgemacht: Er war/ist Waffenkammer, Schatzkammer, Gefängnis, Königspalast und Museum. Allgemein bekannt sein dürfte, dass er die britischen Kronjuwelen beherbergt. Offensichtlich hat er eine hohe Anziehungskraft auf Besucher der Stadt, denn hier wimmelt es immer von Menschen.

Ich oute mich jetzt mal: Obwohl ich schon wirklich oft in London war, war ich noch nie im Tower. Und – jetzt kommt’s – er reizt mich auch nicht. Und das, obwohl ich durchaus Königshaus-affin bin… Insofern könnte ich alle weiteren Infos hierzu nur ungeprüft nachplappern. Das lasse ich lieber. 42,50 Euro kostet ein Ticket (Stand Juni 2024), macht Euch bei Bedarf besser selbst ein Bild!

Ich lasse den Tower also links liegen und gehe stattdessen zur Kirchenruine St Dunstan in the East.

St Dunstan in the East

St Dunstan in the East war eine gotische Kirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Tower, deren Kirchenschiff bei den deutschen Luftangriffen im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Immerhin der Kirchturm hat das Bombardement überstanden. Die Ruine und der angrenzende Kirchhof sind seit 1970 ein Park und ein bezauberndes, ruhiges Plätzchen mitten in der wuseligen City of London. Die Bänke dort verführen zu einer kleinen Pause!

The Monument

Nur vier Minuten Fußweg entfernt in der Fish Street, etwas versteckt zwischen anderen Gebäuden, befindet sich das Monument to the Great Fire of London. Es erinnert an das große Feuer (also the Great Fire of London) von 1666. Damals brach in der Backstube eines königlichen Bäckers ein Brand aus, der vier Fünftel der City of London zerstörte.

Das Monument, das zwischen 1671 und 1677 gebaut wurde, besteht aus einer 62 Meter hohen Säule mit einer Aussichtsplattform. Diese kann besucht werden! Eine Wendeltreppe im Inneren der Säule führt in 311 Stufen hinauf.

Öffnungszeiten: tgl. 9:30-13:00 und 14:00-18:00 (meter Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Schließung); mehr Infos (und Tickets) gibt es hier .

The Walkie Talkie

Gleich nebenan befindet sich ein echtes Highlight – das 160 Meter hohe The Fenchurch Building in der gleichnamigen Strasse Nummer 20, im Volksmund wegen seiner Form besser bekannt als Walkie Talkie.

Das Gebäude wurde vom uruguayischen Architekten Rafael Viñoly entworfen und 2014 eröffnet.

Neben der eindrucksvollen Architektur (und Höhe) ist es vor allem wegen seines Sky Gardens beliebt. Über drei Stockwerke erstreckt sich der Indoor-Garten (einen kleineren Außenbereich gibt es zusätzlich) mit riesigen Panoramafenstern, die den Blick über die ganze Stadt ermöglichen. Und das Genialste daran: dieser Hammer-mäßige Ort ist kostenlos! Einziges (kleines) Manko – man muss sich vorab online registrieren und einen Timeslot buchen. Die Schlangen sind (trotzdem) lang, aber die Abfertigung geht relativ zügig voran.

Überragende Architektur, im wahrsten Sinne des Wortes!

Leadenhall Market

Quasi zu Füßen des riesigen Wolkenkratzers befindet sich der zauberhafte, bereits aus dem 14. Jahrhundert stammende und im viktorianischen Stil erbaute, Leadenhall Market. Ich finde ihn zauber-schön und bin fasziniert von der Koexistenz dieser alten Markthalle und dem Walkie Talkie, sowie anderen ultra-modernen Hochhäusern in direkter Nachbarschaft.

Für Harry Potter Fans: Leadenhall Market war Drehort für die Winkelgasse in der Verfilmung des ersten Teils von Harry Potter und der Stein des Weisen. Der Optiker in der Bull’s Head Passsage (einem kleinen Seitenarm) ist im Film der Eingang zum Tropfenden Kessel.

Can of Ham

Ein paar Meter weiter, in der 70 St Mary Axe, steht ein weiteres futuristisches Bürogebäude mit originellem (inoffiziellem) Namen: Can of Ham (Dose mit Schinken) aus dem Jahr 2019.

The Gherkin

In der 30 St Mary Axe befindet sich der deutlich höhere (180 Meter) und noch bekanntere Wolkenkratzer The Gherkin (die Gurke). Er stammt aus dem Jahr 2004 und wurde von den Architekten Norman Foster und Ken Shuttleworth entworfen. Von Norman Foster stammen auch die Millennium Bridge und die Reichstagskuppel in Berlin. Für einige Jahre hatte er ein Büro in Berlin Friedenau (vgl. hier).

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere architektonische Highlights mit lustigen Namen, zB das Bürogebäude Leadenhall Building, mit dem Spitznamen Cheesegrater (Käsereibe) von 2014. Es ist 225 Meter hoch.

The Royal Exchange

The Royal Exchange ist ein Einkaufszentrum mit Boutiquen, Restaurants und einer Bar vom Edelkaufhaus Fortnum & Mason. Das Gebäude stammt von 1844 und ist mit seiner Säulenfassade im Stil eines Pantheons äußerst sehenswert – innen wie außen.

Puh, langsam qualmen mir die Füße! Eigentlich liegen all die genannten Sehenswürdigkeiten räumlich recht eng beieinander, aber ich werde langsam müde! Sei es drum – es gibt noch mehr zu sehen! Mein nächstes Ziel ist St. Paul’s.

Unterwegs komme ich vorbei an Manson House, dem offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London. Dieser wird jedes Jahr neu gewählt, und am Tag nach seiner Vereidigung nimmt der Lord Mayor traditionell an der Lord Mayor’s Show teil, einer Parade, die von der City zu den Royal Courts of Justice am Strand führt. Für diese Parade wird die halbe Stadt abgesperrt und alles ist voll mit Umzugswagen und kostümierten Gruppen. Ein Spektakel. Üblicherweise findet die Parade Anfang November statt (2024 wird sie am 9. November sein).

Bevor ich weiter laufe, kehre ich kurzentschlossen im einladend aussehenden Pub The Pavilion End in der Watling St ein (oben im Bild mit St. Paul’s im Hintergrund). Sehr nette Bedienung, ein kaltes Getränk und eine Steckdose zum Handy-Aufladen am Platz – wunderbar! Und meine Füße erholen sich auch!

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s ist neben Westminster Abbey die bekannteste Kirche in London und gehört zu den größten Kirchen weltweit. Ihre Kuppel ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt und trotz der in relativer Nähe befindlichen Wolkenkratzer von vielen Orten aus sichtbar. 1711 wurde sie gebaut, Vorbild war der Petersdom in Rom (es gab mehrere Vorgänger-Bauten, der letzte wurde beim Großen Brand von 1666 zerstört).

1981 fand hier die „Märchenhochzeit“ von Prinz Charles, dem heutigen König Charles III., und Lady Diana statt, ein mediales Großereignis.

In der Whispering Gallery (auf 30 Meter Höhe) sind die Wände so gebogen, das sie den Schall von der einen Seite der Gallerie zur gegenüberliegenden Seite übertragen. Also Vorsicht bei dem, was man sagt!

Von der Golden Gallery hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt (leider ohne St. Paul’s Kuppel! ) Der Aufstieg hat’s ganz schön in sich: Zum höchsten Aussichtspunkt sind es sportliche 528 Stufen!

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8:30 Uhr (Aufstieg ab 9:30) bis 16:00 Uhr. Tickets kosten online 17£ (Stand Juni 2024), können aber auch für 3£ mehr vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist im London Pass inklusive und man spart sich die Warteschlangen an der Kasse.

Fotografieren ist nur auf den Galerien erlaubt, nicht im Inneren der Kirche.

Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist eine Fußgängerbrücke über die Themse zwischen der City of London und Southwark. Entworfen wurde sie von Norman Foster. Im Jahr 2000 (ach?) wurde sie mit nur zwei Monaten Verspätung eröffnet.

2008 fanden auf der Millennium Bridge Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Halbblutprinz statt. Zum Glück war die Zerstörung der Brücke nur fiktiv!

Auf der anderen Uferseite kommt man zu Tate Modern – auch eine äußerst lohnende Adresse, wo sich der Tag fortsetzen ließe! Ich bleibe dieses Mal jedoch in der City of London und laufe zurück zur Fleet Street.

Pub-Empfehlung: The Blackfriar

Unterwegs liegt übrigens ein großartiger Pub, der eine Einkehr unbedingt lohnt: The Blackfriar. Schon das Gebäude von außen ist toll, besser aber noch ist’s innen: hier befinden sich Jugendstil-Reliefs von Henry Poole mit Motiven des ehemaligen Klosters, das hier früher stand. Gemütlich ist es aber auch an frühen Sommerabenden an einem der Tische draußen.

Lasst Euch von der schlechten Bild-Qualität nicht abschrecken!

Fleet Street & Strand

Seit dem 18. Jahrhundert wird die Fleet Street synonym für die britische Presse verwendet, als sich dort sämtliche großen Tageszeitungen angesiedelt hatten. Die sind größtenteils inzwischen weggezogen, aber die Assoziation ist geblieben. Heute sind die Gebäude eher von Anwaltskanzleien genutzt.

In der Fleet Street ist auch Sweeney Todd zu Hause, ein fiktiver Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert. Er ist Barbier und besitzt einen Laden in der Fleet Street. 2007 wurde die Geschichte mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter verfilmt („Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“).

Die Fleet Street und in der Verlängerung (The) Strand verbindet die City of London mit der City of Westminster und endet am Trafalgar Square. Am Strand liegen verschiedene höchst imposante Gebäude, wie Somerset House und die Royal Courts of Justice.

Sehr sehenswert ist auch das kleine Twinnings – The Strand Teehaus. In der eleganten Tea Bar kann man schon mal ein Tässchen kosten!

Das Bild oben stammt vom Tag der Lord Mayor’s Parade. Da sind Fleet Street und Strand für Autos gesperrt und Fußgänger haben die Strasse für sich (okay, und Fahrradfahrer).

Somerset House

Der imposante klassizistische Palast Somerset House zwischen Strand und Themse-Ufer beheimatet die Courtauld Gallery mit einer Gemäldesammlung Alter Meister und Impressionisten.

Im Winter (schon ab Anfang November) gibt es im Innenhof eine Eisbahn („Skate!“). Laut TripAdvisor ist es „Londons schönste Eisbahn“, die „den Edmond J. Safra Fountain Court in eine Winteroase verwandelt und die Weihnachtszeit mit einem 40-Fuß-Weihnachtsbaum einläutet“. Dann los!

Ich habe allerdings für heute genug und mache mich auf den Weg zurück ins Hotel. Die Tube Station Temple mit District Line und Circle Line liegt gleich nebenan.

Wer noch Kondition hat: Von hier sind es nur zehn Minuten zum Trafalgar Square, zu Covent Garden, zur National Gallery, zum Leicester Square und Piccadilly Circus (20 Minuten). Es gibt noch viel zu tun!

Vorab ein paar Fakten über Edinburgh

• Edinburgh ist die Hauptstadt von Schottland.
• Sie hat etwa 525.000 Einwohner (die Metropolregion über 900.000). Tendenz steigend.
• Sie ist nach Glasgow die zweitgrößte Stadt des Landes.
• Die Stadt liegt an der Ostküste Schottlands am Firth of Forth.
• Die mittelalterliche Altstadt und die georgianische Neustadt sind seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Begründung: Sie repräsentieren einen einzigartigen Kontrast zwischen mittelalterlicher Struktur und geplanter Stadterweiterung des 18. Jahrhunderts. Heißt auch: hier gibt es keine modernen Wolkenkratzer.
• Edinburgh ist außerdem die erste UNESCO-Literaturstadt (City of Literature) weltweit.
• Sir Nils Olav, ein Königspinguin im Zoo von Edinburgh, wurde von der norwegischen Königsgarde zum Ritter geschlagen.
• Edinburgh Castle thront auf einem inaktiven Vulkan. (Bei Instagram gab es 2026 als Aprilscherz Bilder, die einen vermeintlichen Ausbruch des Vulkans zeigen.)
• Edinburgh gilt als grünste Stadt Großbritanniens. Sie hat die meisten Bäumen pro Einwohner.
• Edinburgh ist der Geburtsort von Harry Potter. J.K. Rowling schrieb große Teile der Reihe in hiesigen Cafés und ließ sich von verschiedenen Orten der Stadt inspirieren, zum Beispiel bei der Namensgebung ihrer Figuren.

Die Hauptattraktion von Edinburgh ist seine Burg. Also beginne ich hier.


Edinburgh Castle


Ein Besuch im Castle gehört zum Pflichtprogramm in Edinburgh. Verfehlen kann man es nicht, denn es thront unübersehbar mitten im Stadtzentrum auf einem der „sieben Hügel“ (s.o.). Spannender Weise ist dieser Hügel ein erloschener Vulkan. Klingt das nicht toll?!

Wie soll ich sagen – zum Castle will hier jeder. Insofern ist es sinnvoll, das Ticket bereits einige Wochen (!) im Voraus online zu buchen. (Ich kann das ja eigentlich nicht leiden. Aus meiner Sicht ist es eine sehr negative Entwicklung, dass man sich heutzutage immer sehr weit im Voraus festlegen muss, wann man wo was besichtigen will. Was ist das dem schönen „Ich-komme-irgendwo-hin-und-entscheide-spontan-ob-ich-mir-das-ansehen-will“ geworden? Aber die Erfahrung zeigt leider auch, dass ohne Vorabbuchung oft nichts geht…) Nächste Empfehlung: Frühes Kommen sichert das Erlebnis mit den wenigsten Besuchern, denn im Laufe des Tages wird es immer voller.

Der Eintritt kostet derzeit stolze £30 (Stand April 2026). Die Führungen sind informativ, kosten extra und müssen ebenfalls vorab gebucht werden. Sie dauern eine halbe Stunde und sind auf Englisch. Alternativ gibt es einen Audioguide auf Deutsch.

Jeden Tag (außer sonntags, Karfreitag und Weihnachten) wird um 13 Uhr die One O’Clock Gun abgefeuert. Die Kanone steht auf der Mills Mount Battery im Edinburgh Castle. Das Spektakel gibt es seit 1861 und war damals als Hilfe für die Seeleute zur Abstimmung der Schiffsuhren (Chronometer) ihrer Schiffe im Firth of Forth gedacht. Heute ist es eine reine Touristen-Belustigung.

The Royal Mile 


Die Royal Mile ist die Hauptstraße der Old Town. Sie verbindet Castle Rock (auf dem das Edinburgh Castle steht) mit dem Palace of Hollyroodhouse. Genau genommen ist sie allerdings nicht eine Straße, sondern eine Aneinanderreihung von fünf ineinander übergehenden Straßen: Castlehill, Lawnmarket, High Street (der bekannteste Teil), Canongate und Abbey Strand. Darüber hinaus ist die Strecke bekannt für ihre „Closes“ (s.u.), enge Gassen, die von der Hauptachse abzweigen.

Die Royal Mile ist das Herzstück der Altstadt. Hier wimmelt (!) es von Touristen. Horden sind hier unterwegs. Die Kulisse ist traumschön und man könnte meinen, man befände sich auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Die Menschenmassen bringen einen allerdings flugs in die Gegenwart zurück.

Entlang der Strasse finden sich zahlreiche historischen Gebäude, traditionsreiche Pubs und Geschäfte (viele mit billigen Souvenirs – leider). Zum Ensemble gehört auch immer (mindestens) ein Dudelsacklspieler im Kilt.

Seinen Namen verdankt die Royale Mile dem Umstand, dass sie tatsächlich eine königliche Residenz mit der anderen – auf etwa einer Meile Entfernung – verbindet. Der Palace of Hollyroodhouse ist das neuere Schloss von Edinburgh und bis heute offizielle Residenz des englischen Königs (ich gestehe, ich bin gedanklich immer noch zuerst bei der Queen).

Dem Palast gegenüber befindet sich das Schottische Parlament.

Gladstone’s Land ist eines der ältesten Gebäude an der Royal Mile. In dem Wohnhaus aus dem 17. Jahrhundert ist heute ein Museum untergebracht. Es gibt „prachtvolle Malereien aus der Renaissance und vergoldete Statuen von Raubvögeln zu sehen“. Nun.

St. Giles Cathedral

Die St Giles’ Cathedral, auch High Kirk of Edinburgh, ist die Hauptkirche der Stadt. Ihr Bau begann im Jahr 1130, doch von diesem ursprünglichen Bau ist heute nichts mehr übrig. Die letzten großen Restaurierungsarbeiten fanden im 19. Jahrhundert statt, wodurch die Kirche heute eine spätgeorgianische Außenfassade und eine viktorianische Inneneinrichtung hat.

Das Auffälligste ist ihr Turm, auf dessen Spitze eine achtarmige Krone (Crown Spire) sitzt. Diese charakteristische Form macht sie zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der Skyline von Edinburgh.

Berühmt ist die Kathedrale aber vor allem, weil hier John Knox, der führende Kopf der schottischen Reformation, mit seinem Bildersturm begann. Bis zu seinem Tod im Jahr 1672 war er Priester in St. Giles. Vor der Kirche erinnert eine Bronze-Statue des Bildhauers Pittendrigh MacGillivray an John Knox.

Die St. Giles Cathedral ist auch bekannt für ihre vielen Bleiglasfenster (The Stained Glass). Das älteste stammt aus dem Jahr 1873. Im späten 20. Jahrhundert kamen weitere große Fenster hinzu, wie das Burns Window des isländischen Künstlers Leifur Breidfjörd aus dem Jahr 1985.

Besonders sehenswert ist die neugotische Thistle Chapel von 1911. Die Holzschnitzereien an den Wänden und der Decke der Kapelle sind der Hammer! Wer genau hinsieht, kann Dudelsack spielende Engel entdecken!

Die Kathedrale ist täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Erhaltung werden jedoch erbeten (die Empfehlung auf der Website liegt bei £10).

Täglich um 10:30 und 14:30 gibt es kostenlose Führungen. Sie dauern etwa eine Dreiviertel Stunde und müssen vorab online gebucht werden (schnell voll!). Alternativ gibt es eine Audio Guide Tour auf Englisch zu £5.50 (Stand April 2026) per Smartphone (Kopfhörer!).

Heart of Midlothian

Mitten auf dem Platz vor der St. Giles Cathedral ist ein herzförmiges Mosaik aus rotem Granit im Pflaster verbaut.

Es markiert die Stelle des berüchtigten Gefängnisses Old Tolbooth, das 1817 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Das Tolbooth war über 400 Jahre „das Herz der Verwaltung, Treffpunkt des Parlaments, Gerichtssitz und das Hauptgefängnis der Stadt“. Das Gefängnis war berüchtigt für brutale Haftbedingungen, öffentliche Hinrichtungen und ein zentraler Ort der Hexenverfolgungen. Hier wurde brutal verhört und gefoltert. Als Zeichen der Verachtung gegenüber dem Gefängnis, entstand die Tradition, auf das Herz zu spucken. Heute gilt es als glücksbringend, das zu tun.

Es gibt einen Roman von Sir Walter Scott mit dem Namen The Heart of Midlothian aus dem Jahr 1818, das sich auf dieses Herz-Mosaik bezieht. Scott war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit und gilt als Begründer des Geschichtsromans. The Heart of Midlothian gilt als einer seiner wichtigsten Romane. Er thematisiert die soziale Ungerechtigkeit und das Leben im Schottland des 18. Jahrhunderts.

Auch die Hearts, der größte Fußball-Verein Edinburghs, benennen sich danach (s.u.)!

Palace of Holyroodhouse

Am unteren Ende der Royal Mile befindet sich der Palace of Holyroodhouse, die offizielle Residenz des Königs in Edinburgh. Der Palast ist für Besucher geöffnet, vorausgesetzt, die königliche Familie ist nicht gerade im Schloss anwesend.

Der Eintritt kostet £22.00 (Stand April 2026), wenn man das Ticket vorab bucht, oder £26.00 am selben Tag. Zusammen mit der Eintrittskarte bekommt man einen kostenlosen Audioguide (auch auf Deutsch). Die Tour dauert etwa eine Stunde. Leider ist es verboten im Inneren des Palastes Fotos zu machen.

Wer besonders Königs-affin ist oder eine spezielle Schwäche für Queen Elizabeth II hat, der kann ein zusätzliches Ticket für den Besuch ihrer Privaträume buchen. Dafür muss man allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: stolze £71.00 (am selben Tag £75.00) kostet die Tour. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website.

Closes, Wynds und Courts

Die Altstadt von Edinburgh ist berühmt für ihre „Closes“, Wynds und Courts. Die oft nur zwei Meter schmalen Gassen zweigen im Fischgrätmuster von der Royal Mile ab.
Closes enden oft in Sackgassen, während Wynds meist durchgängig sind (von „winding“, sich schlängelnd). Courts sind offene Innenhöfe, zu denen die Closes führen. Der Name „Close“ kommt daher, dass diese Gassen früher nachts mit Toren verschlossen wurden.

Die Closes waren der Zugang zu den engen Wohnhäusern der mittelalterlichen Stadt, als die Bevölkerung auf engstem Raum zwischen der Burg und dem Holyrood Palace lebte. Sie winden sich steil, eng und verschlungen am Castle Rock entlang zu den Princess Gardens.

Die bekanntesten sind Mary King’s Close, Advocates Close und Dunbar’s Close.

Dunbar’s Close hat einen versteckten Garten im Stil des 17. Jahrhunderts, in Writer’s Close lebten bekannte Autoren wie Robert Burns und White Horse Close hat einen malerischen Innenhof, der vielen als einer der schönsten Orte in der Altstadt gilt.

Überall groß beworben wird die Führung zu „The Real Mary King’s Close“, einer unterirdischen, ca. 1,70 Meter breiten Gasse aus dem 17. Jahrhundert. An deren Beispiel werden die schwierigen Lebensbedingungen in der Enge der sechsgeschossigen Bebauung mit kaum Licht und Luft zum atmen aufgezeigt. Das Ganze wird blumig ausgeschmückt mit Pest- und Geistergeschichten, wie etwa, dass Menschen während einer Pest-Epedemie in ihren eigenen Häusern eingemauert und ihrem Schicksal überlassen wurden. Oder das Mädchen Annie, das hier spuken soll. Ihr ist ein Schrein mit Kuscheltiere gewidmet.

Die Führung durch das unterirdische Labyrinth dauert etwa eine Stunde. Der Ticketpreis für die „normale“ Tour liegt aktuell bei £25.00 (Stand April 2026). Es gibt eine ganze Reihe weiterer Themen-Führungen. Am besten auf der Website checken und die Tickets vorab buchen. Die Touren sind beliebt und oft ausverkauft.

Grassmarket & Victoria Street

Der Grassmarket liegt am Fuße des Edinburgh Castle.

Vom „Burgberg“ kommend erreicht man ihn durch die schmale Gasse Castle Wynd oder über die Cowgate, deren Name noch an die ursprüngliche Funktion als „Rinder-Eingangstor“ erinnert. Oder man nimmt die von der George IV Bridge abzweigende Victoria Street.

Die Victoria Street ist eine der berühmtesten, meistfotografierten und farbenfrohsten Straßen der Stadt. Sie stammt aus der Zeit zwischen 1829 und 1834. Das besondere an der Straße ist zum einen ihre gewundene Form, zum anderen, dass sie sich auf zwei Ebenen befindet, die untere Straße und die obere Terrasse. Von oben hat man einen tollen Blick auf den unteren Teil Richtung Grassmarket. Als würde das nicht schon reichen, sind die vielen kleinen Geschäfte in besonders bunten Farben gestrichen. Das schafft eine fröhliche Atmosphäre!

Über die Victoria Street heißt es, sie sei J. K. Rowlings Vorbild für die Winkelgasse in Harry Potter gewesen. Es ist bekannt, dass sie große Teile des ersten Teils im Pub The Elephant House, das damals noch in der George IV Bridge stand. Das Pub gilt daher als „birthplace of HP“. Nach einem Brand wurde das Pub leider geschlossen, allerdings gibt es inzwischen in der Victoria Street runter gleichem Namen ein neues Pub, das unzählige Potter Heads aus der ganzen Welt anlockt. Die Menschen stehen Schlange, um rein zu kommen, obwohl meines Wissens nach nicht bekannt ist, das J.K. Rowling jemals hier gewesen ist… 
Potter-Fans dürften dennoch auf ihre Kosten kommen, denn es gibt Butterbier (für „nur“ 6 Euro).

Der Grassmarket ist ein langgestreckter, kopfsteingepflasterter Marktplatz, auf dem seit 1477 ein Markt für Vieh und Pferde abgehalten wurde. Er ist er einer der ältesten Märkte Großbritanniens. Heutzutage findet samstags ein Wochenmarkt mit lokalen Produkten und Handwerkskunst statt.

Auch an Nicht-Markttagen wimmelt es hier von Einheimischen und – mehr noch – Touristen. In den bunten Häusern rings um den Platz gibt es haufenweise Pubs, wie z.B. The Wee Pub, das damit wirbt, Schottlands kleinstes Pub zu sein, internationale Restaurants und kleine, unabhängige Boutiquen.

Besonders cool sind Armstrong’s Vintage, ein Laden für skurrile Vintage-Kleidung und Mr Wood’s Fossils, wo es – klar – Fossilien zu kaufen gibt, was ja an sich schon ebenfalls sehr skurril ist.

Beliebt ist auch die Retro-Eisdiele Mary’s Milk Bar. Das Eis ist teuer, aber wirklich ausgesprochen lecker. Wer mag, kann gleich noch einen Beutel mit dem Retro-Schriftzug der Eisdiele dazu kaufen.

Hier ging es nicht immer nur lustig zu, der Grassmarket hat auch eine dunkle Vergangenheit: früher fanden hier Hinrichtungen statt. Ein Denkmal auf dem Platz erinnert an über hundert Covenanters, die dort im 17. Jahrhundert starben. (Covenanters waren schottische Protestanten des 17. Jahrhunderts, die geschworen hatten, den Presbyterianismus gegen die anglikanische Kirche zu verteidigen.)

Greyfriars Kirkyard

Ein paar Meter weiter liegt der Greyfriars Kirkyard, ein besonders hübscher, kleiner Friedhof. Ich habe ein Faible für alte Friedhöfe. (Weitere schöne Friedhöfe der Welt gibt es hier.)

Dieser Friedhof ist allerdings beileibe kein Geheimtip, sondern touristisch voll erschlossen. Das liegt aber weder an seiner Lage am Hang mit schönem Blick über die Stadt, noch an den alten Grabstätten an sich, noch daran, dass hier übermäßig bekannte Prominente begraben wären.

Es liegt vielmehr daran, dass sich J.K. Rowling offensichtlich auch hier zu Harry Potter hat inspirieren lassen. Auf dem Friedhof gibt es das Grab von Thomas Riddell. Bei J.K. Rowling wurde er zu Tom Riddle, aka Lord Voldemort. Aber auch andere Namen aus Harry Potter tauchen hier auf (oder andersrum?!), z.B. Mc Gonagall und Moody.

Auf den Fotos oben sieht es so aus, als wäre ich hier alleine unterwegs. Das ist leider mitnichten der Fall. Es hat mich Zeit und Mühe gekostet, die Bilder ohne Menschenmassen aufzunehmen. Nicht wenige professionelle Sightseeing-Touren führen hier durch. Tatsächlich zerstören sie in meinen Augen die Atmosphäre des Friedhofs. (Aber klar, auch ich bin natürlich ein Teil davon.)

Greyfriars Bobby

An der Ecke, an der man von der Candlemaker Row nach rechts zum Friedhof abbiegt, befindet sich die Greyfriars Bobby’s Bar. Ihr gegenüber steht die kleine Statue, die an den Skye Terrier Greyfriars Bobby erinnert. Der rührt die Herzen der Menschen dadurch, dass er 14 Jahre lang das Grab seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, bewacht haben soll. Ab dem Tag dessen Todes im Jahr 1858 verbrachte der Terrier seine Zeit an Johns Grab. Angeblich verließ er den Platz nur, um sich in einem nahe gelegenen Café ein Mittag „abzuholen“. Nachdem der Hund gestorben war, wurde er heimlich auf demselben Friedhof beigesetzt, obwohl dieser natürlich eigentlich den Menschen vorbehalten ist. “Let his loyalty and devotion be a lesson us all” ist dort zu lesen.

Cockburn Street

Von der Royal Mile in Richtung New Town geht die Cockburn Street ab, ähnlich gewunden und steil wie die Victoria Street in die andere Richtung. Auch hier gibt es viele interessante kleine Geschäfte und nette Cafés, allen voran die beiden Filialen (Nr. 7 und 52) von The Milkman. Sehr instagrammable.

New Town

Die Neustadt von Edinburgh liegt nördlich der Old Town, getrennt von ihr durch die Princes Street Gardens, die im ehemaligen Nor Loch angelegt wurden, und den Hauptbahnhof Waverley Station. Sie ist im georgianischen Stil des 18. und 19. Jahrhunderts erbaut, das „Neu“ in Neustadt ist also relativ zu sehen. Sie hat breite Straßen, eine „geordnete Rasterstruktur“ und gehört ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe.

Auch hier findet man viele tolle Plätze, wie den Charlotte Square, attraktive Straßen, wie die Princess Street und die George Street, bedeutende Gebäude wie das Georgian House, in dem sich ein Museum befindet, das das Leben im 18. Jahrhundert zeigt, und die National Gallery sowie eine ganze Reihe eleganter Restaurants.

Als Kontrast zur mittelalterlichen Altstadt bietet die New Town erstklassige Einkaufsmöglichkeiten auf der Princes Street und George Street.

Princess Street

Die Princes Street ist eine ehemalige Prachtstraße und gilt heute als wichtigste Einkaufsstraße von Edinburgh mit vielen modernen Geschäften und großen Kaufhausketten. Die Straße ist stark befahren, von Autos, (Sightseeing-)Bussen und Straßenbahn.

Ein Bummel lohnt sich auf jeden Fall, auch ohne Kaufabsicht, nicht zuletzt, weil man von hier einen wunderschönen Blick auf die Altstadt, die Princess Street Gardens und den Castle Rock hat.

The Balmoral Hotel

Das The Balmoral Hotel ist ein 5-Sterne-Hotel, das 1902 an der Princes Street ursprünglich als North British Station Hotel eröffnete. Das Hotel gilt als eine der ersten Adressen für Luxus in Schottland. Leider definitiv nicht meine Preisklasse!

Das Gebäude ist wegen seines markanten Uhrenturms ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Dazu gibt es eine lustige Geschichte: Der Erbauer das Turms hatte die nützliche Idee, den Reisenden vom nahegelegenen Bahnhof einen kleinen Zeitpuffer zu verschaffen, indem er die Turmuhr drei Minuten vorgehen ließ. Das hält sich nun seit über hundert Jahren genau so (einzige Ausnahme: Zu Silvester geht die Uhr pünktlich!). Ansonsten: Drei Minuten plus!

Dem Hotel angegliedert ist das Restaurant Number One, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Zu den prominenten Gästen zählen Paul McCartney oder Mick Jagger. Und für die, die’s interessiert: J.K. Rowling beendete im Balmoral Hotel ihre Harry Potter Serie. Aus diesem Grund kann man sich inzwischen in der „J.K. Rowling Suite“ einbuchen.

Scott Monument 


Neben dem Balmoral Hotel steht das recht imposante Monument, das an den schottischen Schriftsteller Sir Walter Scott erinnert. Dessen bekanntestes Werk ist Ivanhoe, einer der ersten historischen Romane der Welt, mit dem er den Grundstein legte für ein ganz neues literarisches Genre. Durch seinen enormen Einfluss auf die Literatur wurde ihm direkt nach seinem Tod im Jahr 1832 am Rande der Princes Street Gardens dieses viktorianisch-gotische Denkmal gesetzt, dessen Turm fast 62 Meter hoch ist und in dessen Mitte der Schriftsteller sitzt.

Calton Hill

Am Ende der Princess Street kommt man zum Calton Hill. Ich würde sagen, es handelt sich um ein Must-See, da man von hier den schönsten Blick über die Stadt hat. Der Blick vom Arthur’s Seat, dem Hausberg von Edinburgh, ist definitiv konkurrenzfähig, aber a) weiter weg und b) deutlich aufwändiger zu erreichen.

Dank des gepflasterten Wegs, der auf den Hügel führt, ist der Gipfel schnell erreicht. Oben angekommen, erwarten einen nicht nur der großartige Rundblick auf Edinburgh Castle, die Flaniermeile Princess Street, auf den Hafen und auf „Arthur’s Seat“, sondern auch einige interessante Gebäude, wie das National Monument of Scotland, das vom Parthenon in Athen inspiriert wurde.

Das Dugald Stewart Monument wurde 1831 zu Ehren des einflussreichen schottischen Philosophen Dugald Stewart (1753–1828) errichtet. Es steht sehr fotogen am Rand des Hügels mit Blick Richtung Castle. Der von William Henry Playfair entworfene Rundtempel mit seinen acht Säulen hat sich zu einem weiteren Wahrzeichen Edinburghs gemausert.

Ab und an weht der Wind aus der Ferne ein paar Töne der Dudelsackspieler, die an verschiedenen Orten der Stadt, wie der Princess Street oder der Royal Mile für Geld spielen, herauf.

Stockbridge

Mein Highlight ist das Viertel Stockbridge. Hier war ich vorher noch nicht und ich bin hingerissen von dem dörflichen Flair und den vielen zauberhaften, kleinen Läden, die ich hier „entdecke“.

Im Grunde ist hier natürlich alles längst entdeckt. Instagram läßt ja kaum noch Unentdecktes zu. Trotzdem fühlt sich meine Stippvisite wie eine Entdeckungstour an. Geheimtipps sind das aber (leider) keine.

In der Circus Lane begegnen mir auch gleich mehrere Mädels, die eindeutig für weitere Instagram-Bilder posieren, inklusive der farblich abgestimmten Kleidung. Wettertechnisch ist alles nach meinem Geschmack, aber auf Instagram macht sich blauer Himmel immer besser.

Besonders nett sind die St. Stephen St mit Blick auf die St Stephen’s Church (typisch: namentechnisch ist man hier wenig originell ) und der Stockbridge Market Arch.

Bezüglich der kleinen Läden kann ich nur die Empfehlung aussprechen: Treiben lassen und Augen auf. Der Rest ergibt sich!

Einen Tipp habe ich noch. Das The Pantry, ein stylisches Café am North West Circus Place. Das Essen (in meinem Fall Frühstück) ist ober-lecker und das Personal sehr freundlich. Offensichtlich ist der Laden total angesagt, denn ich kann mich glücklich schätzen, einen Platz zu bekommen.

Dean Village

Für mich geht es von Stockbridge über den Water of Leith Walkway entlang weiter in Richtung Dean Village.

Das Dean Village befindet sich in einer steilen Schlucht direkt am Wasser. Seit dem 12. Jahrhundert war hier das Zentrum der Getreidemüllerei von Edinburgh. Das alte Mühlendorf besticht heute durch seine idyllische Architektur, kopfsteingepflasterte Wege und eine vergleichsweise ruhige Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der geschäftigen Princess Street entfernt.
Die Gebäude aus rotem Sandstein, Fachwerkhäuser und das markante Well Court-Gebäude mit seinem Uhrenturm wirken in der Tat sehr malerisch.

Dean Village ist ein guter Ort, um den Touristenmassen der Innenstadt zu entfliehen. Aber bloß nicht denken, das Dean Village sei „unentdeckt“: Es gilt als eines der am meisten fotografierten Viertel Edinburghs (Stichwort „Postkarten-Idylle“)! Es mag am regnerischen Wetter liegen, aber ich habe Glück, denn es ist tatsächlich relativ wenig los!

Extra-Tipp: Heart of Midlothian

Hier habe ich noch einen Tipp für ein besonderes Erlebnis in Edinburgh: Ich empfehle den Besuch eines Fußballspiels von Heart of Midlothian! Man muss nicht zwingend Fußball-Fan sein, schon gar nicht Fan der Heimmannschaft, damit sich der Besuch lohnt. Es ist ein Spektakel. (Mein Stadionbesuch liegt leider schon einige Jahre zurück, ist also nicht bei diesem Edinburgh Aufenthalt entstanden. Aber ich denke oft und gerne daran zurück!)

Der Name und das Vereinswappen (ein Herz, klar) sind vom „Heart of Midlothian“-Mosaik (s.o.) auf der Royal Mile inspiriert.

Das Heimstadion der Hearts liegt mitten in einem Wohngebiet. Das hatte mich damals total irritiert bei der Anreise. Ich erwartete immer aus der Stadt heraus geführt zu werden, ein Stadion irgendwo im Nirgendwo, auf der grünen Wiese. Aber nein, fast versteckt hinter Einfamilien-Reihenhäusern und Pubs, die selbstredend fest in Hearts-Hand sind, liegt das Tynecastle Stadium im Stadtteil Gorgie.

Ich ergattere kurzfristig eine Karte für ein Pokalspiel (in der Liga vielleicht schwieriger?). Aber auf das Spiel kommt es mir gar nicht an, mehr auf die Atmosphäre im Stadion. Und die Rechnung geht voll auf. Mein Highlight ist ein älterer Herr (Typ „englischer Gentleman„), der – als das Stadion nach dem 1:0 der Hearts völlig außer Rand und Band ist – mit ruhiger Stimme kommentiert: „Well done“.

Edinburgh hat zwei große, traditionsreiche Fußballvereine, die in der höchsten schottischen Liga, der Scottish Premiership, spielen: Die Hearts und die Hibs (Hibernian Edinburgh). Diese bestreiten das berühmte „Edinburgh Derby“. Ich schätze, dafür an Karten zu kommen, ist illusorisch.

Anreise

Von mehreren deutschen Städten gibt es Direktflüge, meist mit Billig-Airlines wie RyanAir und EasyJet, nach Edinburgh (EDI), z.B. von Hamburg, Stuttgart, Berlin und Düsseldorf.

Der Flughafen Edinburgh ist der größte internationale Flughafen in Schottland und liegt etwa neun Kilometer westlich des Zentrums. Die einfachste Verbindung vom/ins Zentrum ist mit dem Bus 100 von Airlink. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde bis/ab Waverley Station oder 20 Minuten ab/bis Haymarket Station. Die Bezahlung erfolgt per Karte beim Fahrer.

Der Hauptbahnhof von Edinburgh ist Edinburgh Waverley (oft auch Waverley Station genannt). Er liegt direkt im Stadtzentrum zwischen der Altstadt und der Neustadt, am östlichen Ende der Princes Street.
Er ist der Hauptknotenpunkt für Intercity-Züge (z. B. East Coast Main Line nach London) und Regionalzüge.

Ein weiterer wichtiger Bahnhof im Westen ist Haymarket. Hier komme ich mit ScotRail von Glasgow Queen Street Station an. Alle 15 Minuten fährt ein Zug zwischen Edinburgh und Glasgow, die Fahrt dauert 50 Minuten. Tickets gibt es über die Scot Rail App.

Mit ein bisschen Zeit lohnt sich die Anreise mit dem Zug von London King’s Cross nach Edinburgh. Die Fahrt dauert knapp viereinhalb Stunden. Tickets und Infos (auch auf Deutsch) gibt’s auf der Website von London North Eastern Railway (LNER). Auch hier gilt das Motto: „Frühes Kommen/Buchen sichert die günstigsten Preise“!

Fazit

Edinburgh ist traumschön.

Im Sommer – aber das gilt leider inzwischen für fast alle Großstädte – würde ich die Stadt eher meiden, weil sie leider total überlaufen ist. Selbst Frühjahr und Herbst sind voll.

Trotzdem, ich wiederhole: Edinburgh ist traumschön. Definitiv (mindestens) eine Reise wert.

Schon auf Stadtgebiet kann man Stadt (z.B. Royal Mile & Princess Street) und Land (z.B. Wanderung auf Arthur’s Seat) genießen. Es gibt so viel zu tun: Für Liebhaber. Für Liebhaber von Städtereisen. Für Potter Heads. Für Royalisten. Für Fußball-Fans. Für Geister-Fans. Für Burg-Begeisterte. Und für alle anderen auch.

Ein Wochenende reicht höchstens als Schnupperkurs und – wie eingangs erwähnt – als Appetit-Macher für mehr.

A propos: Auch für Meer. Von hier läßt sich hervorragend die die Küste nördlich von Edinburgh erkunden. Die Fischerdörfer des East Neuk of Fife sind zauberschön, urig und relativ untouristisch (viel weniger als beispielsweise die Fischerdörfer in Cornwall) und nur einen Katzensprung entfernt.

Oder das Dreieck Edinburgh – Stirling – Glasgow.

Na, und der „Rest“ von Schottland ist ja sowieso märchenhaft schön. Also, wenn man schon in der Gegend ist… Zu tun gibt es genug! Anregungen zu mehr Schottland gibt es hier.

Oban

Oban (An t-Òban = „Kleine Bucht“) ist eine geschäftige Stadt mit etwa 9000 Einwohnern. Sie liegt geschützt durch die kleine vorgelagerte Insel Kerrera in einer Bucht am Sound of Karrera. Oban gilt als Tor zu den Inneren und Äußeren Hebriden. Es gibt Fähr-Verbindungen unter anderem zur Isle of Mull Colonsay, Coll, Tiere, Barca und South Uist.

Ein Rundgang durch die Stadt

Ich parke auf dem großen Parkplatz beim Supermarkt Tesco und laufe zu Fuß los. Es gibt aber auch viele kleine Parkplätze in der Stadt. Im April ist dort reichlich Kapazität vorhanden, das mag im Sommer anders sein.

Das Bild der Stadt wird dominiert vom McCaig’s Tower oberhalb der Stadt auf dem Battery Hill. Es ist der nicht fertiggestellte Nachbau des Kolosseums in Rom. John Stuart McCaig, ein ortsansäßiger Bankier, ließ das Monument 1897 bauen. Vor der Fertigstellung verstarben oder verarmten jedoch alle Familienmitglieder, so dass das Vorhaben nie zu Ende geführt wurde. Heute ist es ein bei Touristen beliebter Aussichtspunkt auf die Bay of Oban. Dort will ich also als erstes hinauf.

Ich starte am Hafen. Etwa mittig am Hafenbecken geht die kleine Argyll Street ab, die an der Congregational Church (ev.) in die Tweedale Street mündet. Links davon beginnt der recht steile Aufstieg über „Jacob’s Ladder“, eine nicht allzu lange Treppe, die einen bis fast zum McCaig’s Tower bringt. Die letzten Meter führen durch ein Wohngebiet, der Weg ist selbsterklärend. Keine Herausforderung also!

Die Aussicht ist wirklich toll. Es läuft gerade eine Fähre in den Hafen ein. Das beobachte ich eine Weile, dann steige ich wieder hinunter.

Im Westen der Stadt liegt die römisch-katholische St. Columba’s Cathedral. Das im modernen neogotischen Stil konzipierte Gebäude wurde vom Architekten Giles Gilbert Scott entworfen, der ebenfalls die Liverpool Cathedral, die Waterloo Bridge und die Battersea Power Station, sowie die bekannten roten Telefonzellen Großbritanniens entwarf!

Ganz begeistert bin ich von dem zauberhaften Schoko-Laden „Chocolate Company“ in der Corran Esplanade 34. Leider, leider ist kein Platz frei im angeschlossenen Café, so dass ich – jetzt auf den Geschmack gekommen – in ein anderes Café einkehren „muss“. Ich wähle den „Hinba Coffee Shop“ an der Hafen Promenade, ein kleines, schlichtes Café mit freundlichem Personal und – zum Glück – auch guten Schoko-Kuchen.

Sehr ansprechend sieht mir auch der „The Oban Fish & Chip Shop“ aus, aber nach der „Chocolate Company“ brauche ich etwas Süßes…

Als letztes möchte ich noch den Waterstone’s Buchladen in der George St erwähnen. Klar, Waterstone’s ist eine Kette und nicht so charmant, wie ein inhabergeführter kleiner Buchladen, aber ich bin beeindruckt von der guten Auswahl an schottischen Reiseführern! Hier kann man eine gute Weile mit schmökern verbringen (falls man zB den nächsten Regenguss abwarten muss).

Castle Stalker

Weiter geht’s Richtung Norden via A85. In Connel wechsel ich auf die A828. Kurz hinter Appin taucht Castle Stalker im Loch Laich, einer Bucht des Loch Linnhe, auf.

Castle Stalker ist ein Tower House auf einer kleinen, felsigen Gezeiteninsel (bei Ebbe ist sie zu Fuß erreichbar). Man kann auch kleine Bootstouren dort hin buchen.

Der kürzeste Weg, um einen schönen Blick auf Castle Stalker zu bekommen, ist vom Parkplatz hinter dem „The Old Inn„. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dort gleich zu Abend zu essen. Eine hundertprozentige Empfehlung! Die Gaststube ist total urig – mit offenem Kamin und Kerzen/Lichterketten-Beleuchtung. Das Personal war sehr freundlich (wie eigentlich überall in Schottland). Aber herausragend war das Steak mit der Soße. Mein bestes Essen während der gesamten Reise!

Ballachulish

Nach einer etwa zwanzig-minütigen Fahrt am Ufer des Loch Linnhe entlang (angeblich soll es sich lohnen nach Robben Ausschau zu halten – ich hab leider keine gesehen), komme ich bei meinem Hotel für die nächsten zwei Nächte in Ballachulish an (s. Hotel Tipp am Ende des Beitrags).

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. „The Laroch Restaurant and Bar“). In der Park Road ist der Supermarkt „Co-op Old Station Yard“, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Am nächsten Morgen starte ich zum Sonnenaufgang mit einem kleinen Spaziergang über die Ballachulish Peninsula.

Nach dem Frühstück breche ich auf zu einer Umrundung des Loch Leven.

Loch Leven

Über die Ballachulish Bridge (zu sehen im Hintergrund auf dem Bild oben) fahre ich nach North Ballachulish und beginne die Rundfahrt auf der B863. Auf der Strasse ist wenig Verkehr (anders, als auf der anderen Seite auf der A82!).

Leider ist das Wetter zunehmend regnerisch. Als ich in Kinlochmore aus dem Auto steige, um zum Grey Mares Wasserfall zu laufen, ist der Blick auf Loch Leven doch sehr trüb, was wirklich schade ist, denn Loch Leven ist absolut zauberhaft!

Kinlochleven

Kinlochleven ist ein Dorf mit etwa 900 Einwohnern in den schottischen Highlands am östlichen Ende des Loch Leven. Gleich „dahinter“ beginnt das Glen Coe.

Anfand des 20. Jahrhunderts entstand in Kinlochleven eine florierende Aluminiumhütte mit 3000 Arbeitern, die erst im Jahr 2000 geschlossen wurde. Aus dieser Zeit stammen die Arbeitersiedlungen, die eine Seltenheit inmitten der Highlands sind. Das Ortsbild ist entsprechend durch gleichförmige Reihenhäuser geprägt.

Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Hotels und Privatunterkünfte, die zumeist von den Wanderern des West Highland Ways benutzt werden.

Der Ort hat eine direkte Bus-Verbindung nach Fort William, sowie in die Nachbarorte Ballachulish und Glencoe, von wo aus wiederum Glasgow per Direktverbindung erreicht werden kann.

Bei Windstille und spiegelglatter Wasseroberfläche muss es ungleich schöner sein…

Grey Mares Waterfall

In Kinlochleven fahre ich zur Wades Road, wo der Parkplatz liegt, von dem aus der Wanderweg zum Grey Mares Waterfall beginnt. Zunächst mache ich einen kleinen Abstecher zur John Kent Memorial Bank, um den Blick zurück auf Loch Leven zu haben (s. Bild oben). Danach geht es zurück auf den Wanderweg, der in den Wald und über eine Brücke führt. Dann sieht man den Grey Mares Waterfall auch schon. Etwa 40 Meter stürzt er in die Tiefe. Es gibt ein paar Holzbalken und Seile, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Tatsächlich gibt es auch einen Klettersteig – das ist aber nichts für mich, erst recht nicht bei rutschigem Regenwetter!

Glen Coe

Glen Coe (gälisch Gleann Comhann) ist ein Tal (Glen) in den schottischen Highlands. Der Fluss Coe mündet hier in die Meeresbucht Loch Leven, einen Seitenarm des Loch Linnhe.

Das Tal ist sehr geschichtsträchtig. Wegen des Massakers von 1692, das sich im Glen Coe ereignete, wird es in Schottland auch das „Tal der Tränen“ genannt: 1691 bot König Wilhelm III. in London allen Highland-Clans, die gegen ihn gekämpft hatten, eine Begnadigung an. Die Bedingung dafür war, dass sie ihm bis zum 1. Januar 1692 einen Treuschwur leisten mussten. Denen, die sich weigerten, drohte er mit der Todesstrafe. Der im Glen Coe ansässige MacDonald Clan stimmte widerwillig zu. Aufgrund einer Verwechslung reiste der Abgesandte Maclain, um den Eid abzulegen, nach Inverlochy statt nach Inveraray. Als er den Irrtum bemerkte, schaffte er es nicht rechtzeitig nach Inveraray, so dass die Frist verstrich. König Wilhelm III. verweigerte den MacDonalds daraufhin nicht nur die Begnadigung, sondern ließ bei der Schlacht von Glencoe mindestens 38 Talbewohner töten.

Heute ist von der blutigen Geschichte nichts mehr zu merken. Landschaftlich ist das Tal spektakulär. Die Kulisse ist beliebt bei Filmemachern. So wurden hier (oder ganz in der Nähe) Highlander, Braveheart, Rob Roy, James Bond Skyfall, und Harry Potter Teil 3 gedreht. 

Die stark befahrene A82 führt durch das schroffe Tal. Ortschaften gibt es unterwegs keine.

Wanderung zum Hidden Valley

Am „Three Sisters Parkplatz“ beginnt die großartige Wanderung zum Hidden Valley. Es besteht eigentlich keine Gefahr, dass man den Parkplatz verpassen könnte – es sind schon genug andere da!

Gleiches gilt für die Wanderstrecke. Mit den Augen kann man die Perlenschnur an bunten Funktionsjacken beobachten, die sich den Weg hinauf und hinab windet. Knapp 4 km lang ist die Strecke (hin und zurück). Ich brauche inklusive kleiner Pausen etwa zwei Stunden. Geht sicher auch etwas schneller – muss aber nicht, denn a) lohnt es, ab und zu die Aussicht wirken zu lassen und b) ist es auf der nassen Strecke teilweise ganz schön rutschig!

Am Berg verliert es sich dann etwas, so dass ich nicht (länger) das Gefühl von Almauftrieb habe. Weiter oben kommt eine Stelle, wo es sehr eng und steil am Berg ist. Da bin ich sogar ganz froh über den Gedanken, dass ich recht schnell gefunden würde, falls was schief geht…

Sehr stürmisch hier oben! So stürmisch, dass es den kleinen Wasserfall, der hier seitlich ins Tal fällt, quasi „umkehren lässt“!

Noch ein Abschieds-Blick, dann geht’s wieder zurück zum Parkplatz!

Den Nachmittag verbringe ich im Hotel, da es wie aus Kübeln schüttet. Netterweise gibt es in meinem Hotel einen warmen Pool, den ich trotz des Wetters (fast) für mich allein habe! Anschließend sitze ich mit Tee und Keksen in meinem Zimmer und freue mich über den Blick aus dem Fenster. Regen, später Sonne und mehrere Regenbögen wechseln sich ab! Da braucht’s kein Buch (ich lese trotzdem ein bisschen)!

Zum Abendessen gehe ich dann doch nochmal raus.

Corran Ferry

Ich habe einen Tisch im „The Inn at Ardgour“ reserviert (was sich als unnötig herausstellt, denn so voll ist es nicht). Das Inn liegt auf der anderen Seite des Loch Linnhe. Zwischen Onich und Corran verkehrt alle 30 Minuten eine kleine Fähre, die für Fußgänger kostenlos ist. Also parke ich den Mietwagen auf dem kleinen Parkplatz am Anleger und gehe an Bord der Fähre F9. Die Überfahrt dauert nur fünf Minuten, das Inn befindet sich direkt am Anleger.

Von der Fähre hat man einen schönen Blick auf Corran Point Lighthouse.

Am nächsten Morgen ist der Himmel blank geputzt und es ist windstill. Dadurch wirkt die Aussicht von der Ballachulish Peninsula über Loch Leven gleich völlig anders.

Um von Ballachulish nach Glenfinnan zu kommen, gibt es zwei mögliche Wege, beide sind gut 50km weit.

Die erste Variante führt über die A82 entlang am Loch Linneh zunächst nach Fort William.

Fort William & Loch Eil

Fort William hat etwa 6000 Einwohnern und wirkt recht geschäftig. Durch die Nähe zu Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis, ist Fort William touristisch gut erschlossen. Es gibt eine Einkaufsstraße, diverse Hotels und Bars und Cafés.

Ein touristisches Highlight ist im Sommer der von hier startende Jacobite Steam Train der West Highland Line. Er verbindet Fort William mit dem Fährhafen Mallaig. „The Jacobite“, wie er kurz genannt wird, ist ein dampfbetriebener Museumszug. Dieser wird nicht nur von Eisenbahn-Liebhabern gebucht, sondern auch von Harry Potter-Fans, da er als Vorbild für den Hogwarts Express diente und über das Glenfinnan Viadukt fährt, das seit den Harry Potter Filmen weltweite Bekanntheit erlangte.

Die zweite Variante von Ballachulish nach Glenfinnan führt an der anderen Seite des Loch Linneh entlang. Für diese Variante entscheide ich mich. Dafür muss ich erneut mit der Fähre nach Corran übersetzen, dieses Mal kommt das Auto mit.

Die Single Track Road A861 führt entlang des Ufers mit herrlicher Aussicht auf Ben Nevis, Fort William und den Loch Linnhe (leider wieder ohne Robben).

Panoramastrasse Road to the Isles

Ab Fort William geht weiter es über die Road to the Isles (A830). Diese verläuft weitgehend parallel zur Zugtrasse. Kurz vor Glenfinnan mündet die A861 in die A830.

Die Road to the Isles ist die Verbindungsstrasse A83 von Fort William nach Mallaig. Sie führt entlang dem Loch Eil, zum Glenfinnan Viadukt am Loch Shiel vorbei, führt weiter entlang Loch Eilt und erreicht dann die Westküste mit spektakulärer Aussicht auf die Inseln Rum und die Eigg. Als besonders sehenswert gilt auch der silbrig schimmernde Strandabschnitt Silver Sands bei Morar. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis zum Endpunkt der Route, dem Fährhafen von Mallaig, wo die Fähren zur Isle of Skye und den Small Isles ablegen.

Glenfinnan & Loch Shiel

Kurz hinter dem Glenfinnan Viadukt hält der Zug im Bahnhof Glenfinnan. Der Bahnhof beinhaltet ein kleines Museum. Hier hat der Zug einen Aufenthalt von etwa 20 Minuten, damit man das Bahnhofs-Museum besichtigen kann. Anschließend setzt er die Fahrt bis Mallaig fort.

Das kleine Bahnhofs-Museum ist sehr hübsch und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt ein paar Parkplätze unterhalb des Museums. Sie sind kostenfrei, aber man freut sich dort über eine Spende. Da der riesige Besucherparkplatz gleich am Viadukt happige 5 Pfund kostet, ist dies eine gute Alternative. Zu dem Museum gehören neben dem Bahnhofshäuschen und dem Stellwerk auch zwei alte Zugwagons: ein Dining Car und ein Sleeping Car. Im Dining Car gibt es Kuchen und warme Speisen. Geöffnet ist Dienstag bis Donnersag und Samstag von 8:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen. Mittwochs abends ist zusätzlich von 17:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sleeping Car kann man übernachten. Sehr urig!

Von hier gibt es einen schönen Rundwanderweg zum Viadukt und Loch Shiel. Im kleinen Museum gibt es eine Wanderkarte zu kaufen. Als ich ein Trinkgeld fürs Parken abgab, durfte ich die Karte einfach abfotografieren! Tatsächlich ist der Weg so gut ausgeschildert, dass es die Karte gar nicht braucht.

Die Fotos täuschen. Man ist hier nicht allein unterwegs! Der Harry Potter Hype hält weiter an – und lockt massenhaft Potterheads aus der ganzen Welt hierher. Ich war vor zwanzig Jahren schon mal hier, da war gar nichts los…

Direkt unterhalb des Viadukts gibt es einen großen Besucherparkplatz. Gleich daneben befindet sich ein modernes Besucherzentrum mit Café, Shop und Toiletten.

Ein paar Meter weiter am Ufer des Loch Shiel steht das Glenfinnan Monument von 1815. Hier nahm der große Jakobiten-Aufstand seinen Anfang, der später in Culloden schließlich traurig endete. Die Figur stellt einen unbekannten Highlander dar.

Loch Eilt und Silver Sands of Morar

Ich setze meinen Weg nach Mallaig fort. Die Strecke führt entlang des hübschen Loch Eilt.

Kurz vor Ende des Lochs steht im See eine weitere Harry Potter „Attraktion“ – die kleine Insel mit Dumbledores Grab. Sie heißt Eilean na Mòine („Torfinsel“).

Loch Eilt hat noch viele weitere hübsche, kleine Inseln: Eilean an Tighe („Insel des Hauses“), Eilean Gaineamhach („sandige Insel“), Eilean Mòr („große Insel“) oder Eilean nan Corra-ghriodhach („Insel der Graureiher“).

Leider ist das Ufer sehr bewachsen und es gibt keinen Parkplatz (kurz hinter der Stelle war eine Parkbucht, deren Einfahrt aber ein so tiefes Schlagloch hatte, dass ich Angst um die Achse meines Mietwagens hatte!).

In Morar lohnt es sich von der A830, die hier gut ausgebaut ist, abzufahren. Ein Abstecher nach links führt über eine sehr schmale Strasse zum Loch Morar.

Ein Abstecher nach rechts bringt mich zu den Silver Sands of Morar. Bei der Planung der Reise erwartete ich hier eigentlich einen unentdeckten Geheimtipp zu finden, was sich als Irrtum herausstellte. Erst hinterher habe ich gelesen, dass der Film „Local Hero“ (z.T.) hier gedreht wurde. Hübsch ist es natürlich (trotzdem)! Es gibt einen (kleinen) kostenpflichtigen Besucherparkplatz.

Der nächste Stop ist dann auch schon Mallaig. Der Ort selbst hat nicht viel zu bieten, außer, dass von hier diverse Fähren starten, z.B. nach Armadale auf der Isle of Skye oder zu den Small Isles.

Ich nehme von hier die Fähre nach Armadale auf der Isle of Skye. Im Hafen sehe ich dann ENDLICH Robben!

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe während meiner Reise zwei Nächte im Hotel „The Isles of Glencoe“ verbracht (selbst bezahlt; ich bin da mit niemandem verwandt oder verschwägert, es hat mir einfach gefallen!). Die Lage des Hotels an der Ballachulish Peninsula fand ich optimal, die Aussicht aus meinem Zimmer sensationell. Der ständig wechselnde Anblick von Bergen und See je nach Wetterlage hat mich fasziniert. Das Zimmer war angenehm groß, modern und eher schlicht eingerichtet, aber nicht ungemütlich. Den Gemeinschaftspool (mit Sauna) habe ich gern während eines Regen-Nachmittags genutzt. Punktabzug gibt es für die Organisation des Frühstücksbuffets, da ging es eher hektisch und unpersönlich zu. Dennoch insgesamt eine Empfehlung!