Es hieß immer, Leipzig sei die Messe- und Vorzeigestadt der DDR gewesen, hier sei alles ein bisschen schöner und besser in Schuss als anderswo. Seit Jahren wird von Leipzig als „das neue, noch unentdeckte Berlin“ gesprochen. „Hippe Szene-Stadt“. „Die neue It-Stadt“. „Klein-Venedig“… Lauter Begriffe, über die ich bei der Vorbereitung für meinen Städte-Trip stolpere. Oder: „Das Lebensgefühl hier ist einzigartig! Nicht umsonst gilt Leipzig als eine der angesagtesten Städte Deutschlands.“ „Vergesst Prenzlberg!“ hieß es bei „faz.net“. „Spiegel Online“ fand Leipzig „Wie Berlin, nur besser“. In der Kurzform heißt das „Hypezig“.

Ich bin seit der Wende ein paar Mal hier gewesen, aber Leipzig hat mich nie „gekriegt“.

Kleiner Spoiler: Das ist jetzt anders. Nach meinem letzten Leipzig-Tripp reihe ich mich ein in die Fan-Gemeinde! Ich muss Abbitte leisten für meine Nichtachtung dieser großartigen Stadt, die (fast) alles hat!

Ein paar Fakten über Leipzig vorweg

• Leipzig ist die Musikhauptstadt Deutschlands und eine der wichtigsten Musikstädte Europas: Felix Mendelssohn Bartholdy lebte hier, ebenso Clara Schumann und Johann Sebastian Bach war Kantor der Thomaskirche
• Richard Wagner wurde hier geboren und begann seine musische Ausbildung in Leipzig.
• Wolfgang Goethe hat in Leipzig studiert. Sein Faust spielt hier (Auerbachs Keller!).
• 1989 begann in Leipzig die Friedliche Revolution
• historische Passagen wie die Mädlerpassage
• Laut Melderegister hatte Leipzig im Juni 2025 631.509 Einwohner (damit deutschlandweit Platz 8)
• davon sind über 30.000 Studierende – Leipzig ist also eine sehr junge Stadt
• „Hipster-Hauptstadt“ Deutschlands
• Leipziger Allerlei: Ein traditionelles Gemüsegericht trägt die Stadt im Namen
• Die Bevölkerungsprognose für Leipzig zeigt auf Wachstum – was für eine ostdeutsche Stadt etwas Besonderes ist.
• Messestadt: Historisch und heute ein wichtiger Messestandort mit internationaler Bedeutung, z.B. Leipziger Buchmesse
• jedes Jahr zu Pfingsten findet das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt, das weltweit größte Festival der schwarzen Szene
• Aber auch: Leipzig liegt in Sachsen. Hier sagt man Leibzsch [ˈlaɪ̯bt͡sʃ]…

Leipziger Hauptbahnhof

Ich erreiche Leipzig an einem Wochentag Anfang November morgens per Zug. Mein Startpunkt zur Erkundung der Stadt ist also der Leipziger Hauptbahnhof. Das ist der größte Kopfbahnhof Europas! Das geht ja schon mal gut los!

Hier gibt es 23 Bahnsteige (eins davon ist ein Museums-Gleis), über 140 Geschäfte und zwei ziemlich eindrucksvolle Eingangshallen (Ost- und Westhalle). Sehr sehenswert sind auch die Räumlichkeiten, in denen sich aktuell eine Starbucks Filiale befindet, in der wohl früher – so vermute ich jedenfalls – die Wartehalle war. Die Deckenvertäfelung ist mein erstes WOW des Tages!

Nikolaistraße

Vom Bahnhof aus mache ich mich zu Fuß auf in Richtung Innenstadt. Zunächst komme ich durch die noch ein wenig verschlafen wirkende Nikolaistraße, eine Fußgängerzone, in der gerade die Geschäfte öffnen.

Meine erste Station ist der Buchladen Siebter Himmel (Nr 33-37). Darauf bin ich sehr gespannt, denn ich liebe den Siebten Himmel, der sich bereits seit 2013 in Köln zu einer festen Größe etabliert hat. Eine großartige Auswahl an Büchern und Designartikeln! Seit ich las, dass es ab 2025 eine weitere Filiale in Leipzig geben soll, bin ich brennend interessiert, sie zu besuchen. Beide sind Concept Stores der Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Ich muss aber feststellen, dass ich beide Läden sehr verschieden finde. Der Leipziger Laden hat ein sehr großes, sehr cleanes Ladenlokal, während der Kölner Laden eher dunkel und verwinkelt daher kommt, das Stöbern hier hat mehr was von Entdeckungsreise. Ich glaube, das liegt mir mehr. Jedenfalls verlasse ich die Leipziger Filiale ein wenig enttäuscht.

Richtig toll finde ich statt des Ladens aber das Haus, in dem er sich befindet. Blauer Hecht ist der Name des Geschäftshauses. Es steht unter Denkmalschutz.

Ein paar Häuser weiter begeistert mich das Zeppelinhaus (Nr 27/29). Auch dieses steht unter Denkmalschutz.

Leipziger Passagen

Gleich gegenüber des Siebten Himmels „entdecke“ ich Steibs Hof und kurz dahinter Oelßner’s Hof, zwei höchst attraktive Passagen. Überhaupt – ich bin viel mehr von den vielen, tollen Jugendstil-Elementen und anderen architektonischen Details fasziniert, als von den Geschäften der Fußgängerzone.

Ich hatte vorher gar nicht gewußt, dass es in Leipzig so viele, noch dazu so schöne Passagen gibt! Bin regelrecht aufgeregt vor lauter Entdeckerdrang!

Im Nachgang habe ich ein bisschen über die Leipziger Passagen gelesen. Sie entwickelten sich um die vorletzte Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der Entstehung innerstädtischer Messehäuser. Sie basieren häufig auf alten Durchgangshöfen.

Die Passage Oelßner’s Hof beherbergte laut Homepage schon Bäcker, Buchdrucker, eine Messerschmiede, Gastwirte, Zobelfärber, Ratswaagenschließer, Kürschner und Rauchwarenhändler. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Passage bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach der Wende stand Oelßner’s Hof über viele Jahre leer und war dem Verfall preisgegeben. Erst ab 2012 wurde er saniert und präsentiert sich seither in alter Pracht.

Steib’s Hof stammt aus dem Jahr 1907. Er wurde nach den Entwürfen des Leipziger Baumeister Felix Steib mit der Absicht gebaut, es als Messehaus zu nutzen. Tatsächliche etablierte sich hier aber der Pelzhandel, wie in vielen der umliegenden Gebäuden.

Noch ein paar Meter weiter, gegenüber der Nikolaikirche, liegt der Speck’s Hof. Er gilt als die älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs und ist (auch) super-attraktiv. Unbedingt durch die Gänge und verschiedenen Höfe laufen!

Die vermutlich am meisten besuchte Passage der Messestadt ist die Mädlerpassage. Sie befindet sich nicht in der Nikolaistraße, sondern um die Ecke in der Grimmaische Str. 2-4, zentral gegenüber dem Naschmarkt und dem Alten Rathaus. Sie ist eine der wenigen vollständig erhaltenen und eine der prachtvollsten Ladenpassagen.

Auerbachs Keller

Viele Besucher kommen allerdings in die Mädlerpassage, weil sich hier das Restaurant Auerbachs Keller befindet. Es existiert bereits seit dem 16. Jahrhundert und ist die zweitälteste Gaststätte Leipzigs.

Das renommiertes Weinlokal ist weltbekannt durch Goethes Faust. Goethe kehrte hier während seines Studiums regelmäßig ein und wählte das Lokal als Schauplatz für Treffen zwischen Faust und Mephisto. Gleich am Eingang der Passage stehen Figuren der beiden auf der einen Seite und eine Gruppe „verzauberter“ Studenten auf der anderen Seite. Sie stammen vom Bildhauer Mathieu Molitor.

Auch Martin Luther soll in Auerbachs Keller zu Gast gewesen sein.

Die Nikolaikirche

Aber zurück in die Nikolaistrasse, denn hier gibt es noch einen geschichtlichen Hochkaräter zu entdecken, die Nikolaikirche (ev.).

Sie ist die älteste und mit gut 1400 Sitzplätzen die größte Kirche in der Leipziger Innenstadt. Ihr Turm ist 75 Meter hoch. Ihre barock-klassizistische Innengestaltung ist durchaus sehenswert, besonders das in Weiß, Rosa und Pastell-grün gehaltene Deckengewölbe. Ich muss ein bisschen an Baiser-Torten denken…

Johann Sebastian Bach war hier aktiv, bevor ein eigener Kantor für die Kirche eingestellt wurde. Danach konzentrierte sich Bach auf seine Tätigkeit in der Thomaskirche.

Die Nikolaikirche ist jedoch noch aus einem weiteren Grund sehr geschichtsträchtig. Sie war der Ausgangspunkt für die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989, die mit den Montagsdemonstrationen und -gebeten im September begann, bei denen die Menschen mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ für Freiheit, Meinungsfreiheit und freie Wahlen auf die Straße gingen. Sie führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Gedanke daran macht mir Gänsehaut!

Auf dem 3. Bild oben ist das Denkmal für die friedliche Revolution zu sehen.

Kaffeehaus Riquet

Über das Schuhmachergässchen laufe ich in Richtung Naschmarkt. Dabei komme ich an der Ecke Reichsstraße zum Riquethaus.

Die Riquet & Co. AG war ein auf den Vertrieb von Kakao, Schokoladen und Pralinen spezialisiertes Unternehmen, das sich hier 1908 vom Architekten Paul Lange ein eigenes Geschäftshaus bauen ließ.

Wie soll ich sagen – ich habe selten beeindruckendere Gebäude gesehen, als dieses Haus. Feinster Jugendstil, außergewöhnliche Fassadengestaltung mit farbigen Mosaiken und großer Fensterfront, durch die man ins Kaffeehaus gucken kann, das sich dort seit 1996 befindet, und den Gästen beim Verzehr von Kakao/Kaffee/Tee und (Schokoladen-)Torten zusehen kann. Wie sollte das denn zu toppen sein?!?

Gekrönt wird das Ganze aber tatsächlich noch von zwei lebensgroßen Elefanten-Köpfen, die den Eingang bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schmücken. Ein ganz fettes WOW!

Marktplatz, Naschmarkt und Altes Rathaus

Jetzt komme ich zum Zentrum-Zentrum der Leipziger Innenstadt. Zentraler geht’s nicht. Zwei große, repräsentative Plätze liegen gleich nebeneinander, nur getrennt durch das Alte Rathaus.

Naschmarkt

Der kleinere der beiden Plätze ist der Naschmarkt. Am einen Ende steht das zauberhafte Gebäude der Alten Börse, und davor ein Standbild von Johann Wolfgang von Goethe, der von 1765-68 in Leipzig studierte.

Am anderen Ende befindet sich die bereits oben erwähnte Mädlerpassage mit Auerbachs Keller. Sie liegt an der Fußgänger- und Einkaufsstraße Grimmaische Straße.

Linke Hand neben dem Eingang der Passage befindet sich das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, ein Museum über die Geschichte der deutschen Teilung, das Leben in der DDR und die Wiedervereinigung.

Davor steht der „Jahrhundertschritt“, eine von vier Bronzeplastiken des Künstlers Wolfgang Mattheuer aus dem Jahr 1984. Sie gilt als „eines der bedeutendsten Kunstwerke der DDR zu Zeiten der Deutschen Teilung, ein Sinnbild für die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts“.

Den Blick nochmal zurück in Richtung des Platzes, gibt es noch den Löwenbrunnen zu sehen. Hier stehen oft Straßenkünstler, die ihr Können zeigen.

Ein kurzer Abstecher in die Einkaufsstraße bringt mich zu einer modernen Filiale von Goldhelm Schokoladen, einer Schokoladenmanufaktur, die ihren Sitz auf der Krämerbrücke im thüringischen Erfurt hat. Auf deren Website heißt es: „Eine Schokoladenmanufaktur, die alle Sinne berührt. Wo man die Liebe schmeckt, die aufgewendet wurde. Goldhelm soll die Welt ein bisschen schöner machen. Liebe steht bei Goldhelm auf der Zutatenliste.“

Altes Rathaus

Nachdem ich ein paar Pralinen kaufen mußte, laufe ich wieder zurück – vorbei am Naschmarkt – zum Alten Rathaus. Nachdem Bürgermeister und Stadtverwaltung bereits 1905 ins Neue Rathaus umgezogen sind, beherbergt das alte heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzigs.

Das Gebäude gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Bemerkenswert finde ich den Umstand, dass das Rathaus eine – auch aus heutiger Sicht – sensationell kurze Bauzeit hatte: von März bis November des Jahres 1556! Allerdings: Der Innenausbau erfolgte später und dauerte länger. Trotzdem!

Eine Besonderheit ist die umlaufende Inschrift auf der Außenwand des Gebäudes. Ursprünglich stammte sie aus dem Jahr 1672, damals noch aufgemalt. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden die Buchstaben durch Messingbuchstaben ersetzt.

Auf der Website heißt es: „Das Alte Rathaus als Teil des Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ist neben den Kirchen von St. Thomas und St. Nikolai die authentischste Bachstätte Leipzigs. … Im Alten Rathaus wurde Bach 1723 zum Thomaskantor gewählt; hier unterschrieb er seinen Vertrag und leistete seinen Amtseid.“

Öffnungszeiten: Di – So, 10-18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Marktplatz

Weiter geht es zum Markt. Der macht heute seinem Namen Ehre – es gibt einen Wochenmarkt, auf dem jetzt lebhaftes Treiben herrscht. Inzwischen ist Mittagszeit und halb Leipzig scheint unterwegs zu sein, um hier Fisch oder eine Bratwurst (o.ä.) zu essen – oder einfach zum Wocheneinkauf.

Eine Extra-Erwähnung für den kleinen Concept Store Lipsi Klub, der für meine Begriffe besser in eins der Szeneviertel passen würde, als an den Marktplatz. Alles sehr bunt hier! Adresse: Markt 1 (im Rathaus)

Thomaskirche

Vom Markt geht es für mich weiter über die Thomasgasse zur Thomaskirche. Sie ist – zusammen mit der Nikolaikirche – eine der beiden Hauptkirchen Leipzigs (ev.). Ihr markanter 68 Meter hohe Turm prägt das Stadtbild. Das Innere der Kirche wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts neugotisch umgestaltet, dabei wurde die vormals barocke Ausstattung entfernt.

Der zur Kirche gehörende Thomanerchor wurde 1212 gegründet, womit er einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands ist. Kein geringerer als Johann Sebastian Bach war hier von 1723 bis zu seinem Tod 1750 als (Thomas-)Kantor tätig. Dessen Gebeine sollen sich in der Kirche befinden (allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit der Gebeine).

1539 predigte Martin Luther in dieser Kirche anlässlich der Einführung der Reformation. Und 1871 wurde hier Karl Liebknecht getauft. Schriftliche Taufpaten waren Karl Marx und Friedrich Engels.

Das sind doch mal bekannte Größen – und das alles in der selben Kirche! Zeit für ein weiteres WOW!

Vor dem Seiteneingang der Kirche steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach. Ein älteres Bach-Denkmal aus dem Jahr 1843, das mit Unterstützung Felix Mendelssohn Bartholdys entstand, steht in dem kleinen Park vor dem Haupteingang.

Gegenüber des Bach Denkmals befindet sich in dem gelb gestrichenen Haus mit Glas-Erker das Bach Museum. Es wurde 1985 eröffnet. Im Jahr 2000 wurde es renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.

Geöffnet hat das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10,- (Stand 2025). Tipp: Jeden ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt frei! Mehr Infos gibt es auf der Website des Museums.

Synagogendenkmal

An der Ecke Zentralstraße/Gottschedstraße komme ich zufällig am Synagogendenkmal vorbei.

Hier stehen 140 leere Stühle an der Stelle, an der bis 1938 die orthodoxe Ez-Chaim-Synagoge der jüdischen Gemeinde Leipzigs stand. Die Betonplatte, auf der die Stühle stehen, zeigt den Grundriss des Gebäudes. Die bronzenen Stühle stehen stellvertretend für all jene Menschen, die es nach dem Holocaust nicht mehr gab.

Das Denkmal wurde 2001 von den Künstlern Sebastian Helm und Anna Dilengite entworfen.

Zwei Café-Tipps: Café Luise und PILOT

Es wird Zeit für eine Pause! Dafür habe ich gleich zwei Tipps. Einmal das hübsche Café Luise und das Restaurant PILOT, das einen ausgezeichneten Mittagstisch anbietet.

Durch die Nähe zum Schauspielhaus gibt es hier übrigens eine hohe Promi-Dichte. Das ist allerdings nicht das, was mir am PILOT besonders gut gefällt, eher ist es das Interieur, das sehr aufmerksame und super-freundliche Personal und das leckere Essen!

Museum in der „Runden Ecke“

Auch meinen nächsten Stop finde ich eher zufällig. Es ist das Museum in der „Runden Ecke“.

Es steht für ein anderes spannendes Kapitel Deutscher Geschichte: Zu DDR-Zeiten war hier der Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, also das Stasi-Hauptquartier von Leipzig. Stimmiger Weise beherbergt es heute (seit 1990) ein Museum über die Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR.

Adresse: Dittrichring 24. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,- (Stand 2025), eine Führung per Audioguide ist inklusive. Viele interessante Infos gibt es auf der Website.

Neues Rathaus

1905 – in der Blütezeit der Stadt – zog die Stadtverwaltung Leipzigs vom Alten ins Neue Rathaus um. Die 900 Amtstuben und vielen repräsentativen Säle spiegeln das Selbstbewusstsein der Stadt zu jener Zeit wider. Für 15 Euro kann man an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen.

Der Turm des Neuen Rathauses gilt mit seinen 114,7 (!) Metern als höchster Rathausturm Deutschlands. Er ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Leipzigs. Der Turm kann unter der Woche jeweils um 14 Uhr im Rahmen einer Führung bestiegen werden. Zusätzlich findet jeden Sonntag um 10:30 Uhr ein Rundgang mit Turmbesteigung und zusätzlicher Besichtigung der Kasematten in acht Metern Tiefe statt.

Uni Leipzig

Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Unis Europas und die zweitälteste Deutschlands. Studierende haben die Wahl zwischen gut 150 verschiedenen Studiengängen. Über 30.000 Studierende sind an 14 Fakultäten eingeschrieben. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar. Leipzig ist eine junge Stadt!
Kurz: Die Universität Leipzig ist eine traditionsreiche, aber moderne Universität mit modernen Campus-Gebäuden und breitem Fächerangebot, die auch internationale Studierende anzieht. Es könnte deutlich schlechter kommen, als in Leipzig einen Studienplatz zu ergattern!

Neben Angela Merkel studierten auch Leibniz, Goethe und Lessing an der Uni Leipzig!

Panoramatower

Der Panoramatower ist mit seinen 142,5 Metern das höchstes Gebäude Leipzigs und sein auffälligstes Wahrzeichen. Wirklich schön ist das Hochhaus nicht, aber der Blick von seiner Aussichtsplattform in der 31. Etage auf die Stadt ist nahezu unschlagbar. In der Zeit von 1968 bis 1972 war es übrigens das höchste Gebäude Deutschlands (heute allerdings nur noch auf Platz 24)!

Es wurde 1972 nach dem Entwurf des Architekten Herrmann Henselmann gebaut, der unter anderem auch den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz entworfen hat. Ursprünglich gehörte es zur nahen Uni, heute allerdings nicht mehr. Seine Form sollte an ein aufgeschlagenes Buch erinnern. Sie trug ihm Spitznamen ein wie „Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder „Steiler Zahn“.

Der Eintritt für die Aussichtsplattform beträgt pro Person 5,00 Euro (Stand 2025).

Völkerschlachtdenkmal

Eine der Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist das Völkerschlachtdenkmal, etwas außerhalb des Stadtzentrums, südöstlich gelegen zwischen dem Wilhelm-Külz-Park und dem Südfriedhof. Gut erreichbar vom HBF mit der Tram Linie 2.

Das monumentale Denkmal wurde 1913 nach den Plänen des Architekten Bruno Schmitz auf Initiative von Clemens Thieme, dem Gründer des Deutschen Patriotenbundes, gebaut. Mit seinen 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas. In seinem Turm befindet sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta.

Im Rahmen der Befreiungskriege trafen bei der Völkerschlacht von Leipzig 1813 Napoleons Truppen auf ein riesiges Bündnis aus Preußen, Österreich, Russland und Schweden – quasi ganz Europa gegen Frankreich. Mehrere Tage lang kämpften 600.000 Soldaten aus über 20 Völkern rund um die Stadt. Anfangs hielt Napoleon noch mit, doch als immer mehr seiner Verbündeten absprangen, befahl er den Rückzug. Dabei ging dann auch noch eine Brücke zu früh hoch, was für viele französische Soldaten fatal endete. Am Ende war Napoleon klar geschlagen, und sein Stern in Europa begann endgültig zu sinken.

Das Ergebnis der Schlacht war, dass mehr als 100.000 Menschen verletzt oder getötet wurden. Bis zum Ersten Weltkrieg galt die Schlacht als die größte der Geschichte.

In der Folge kam es außerdem zu einer großen Typhus-Epidemie, bei der weitere zehn Prozent der Leipziger Bevölkerung ihr Leben verloren.

Szeneviertel

Die Fülle an klassischen Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist so groß, dass es leicht passieren kann, dass man das, was Leipzig zusätzlich besonders attraktiv macht, nämlich die sehr urbanen Szeneviertel der Stadt, verpaßt. Das wäre schade! Oder ein passender Grund für den nächsten Trip nach Leipzig!

Südvorstadt

Die Südvorstadt ist besonders beliebt bei Nachtschwärmern, da sich hier eine besonders hohe Kneipendichte befindet.

Das Herzstück ist die Karl-Liebknecht-Straße, unter Freunden auch Karli. In Nummer 41 steht das bunteste Haus der Straße. Aber bunt ist hier viel.

Sehr beliebt und – weiß Gott – kein Geheimtipp (mehr) ist die Feinkostgenossenschaft, gleich gegenüber des bunten Hauses. Für die, die sie nicht kennen, mag der Name etwas irreführend sein. Trüffel, Kaviar und Champagner sucht man hier vergebens. Der ehemalige Firmensitz der VEB Feinkost Leipzig ist ein angesagtes Kulturzentrum mit viel StreetArt wie Graffiti oder spaßigen Automaten. Mein Favorit: „Übelst feste Drücken“ für Daumenkinos!

„Die im Volksmund als „Löffelfamilie“ bekannte Leuchtreklame des VEB Feinkost Leipzig wurde 1973 am Firmensitz in der Karl-Liebknecht-Straße errichtet. 1993 wurde sie zum Kulturdenkmal erklärt, 1999 und nochmals 2011 saniert. Seit 2008 hat der Verein Löffelfamilie e.V. die Aufgabe übernommen, die Löffelfamilie zu erhalten und zu betreiben. … Die Löffelfamilie wird von einer Astro-Uhr gesteuert und schaltet sich für 90 Minuten nach Einbruch der Dämmerung ein. Dabei kann man sich nach der sogenannten “bürgerlichen Abenddämmerung” richten: wenn diese vorbei ist, d.h. wenn man nicht mehr im Freien lesen kann, dann ungefähr schaltet sich die Löffelfamilie ein. Und leuchtet, wie gehabt, für anderthalb Stunden.“ (Quelle: Löffelfamilie)

Bei Whipsers Records gibt’s eine große Auswahl an alten und neuen Schallplatten, bei Fußgänger gibt’s handgefertigte Schuhe. Am attraktivsten finde ich aber den Gebraucht-Möbel-Laden Goldstein & Co. mit alten und restaurierten Einrichtungsgegenständen, meist im Industrial-Style. Mein Wunschtraum: Dort einkaufen, ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Andere Läden/Cafés, die es mir auf der Karl-Liebknecht-Straße und in den umliegenden Seitenstraßen angetan haben, sind die Gaststätte Kollektiv (Nr. 72; eine Zeitreise in die DDR), das Café Maître (Nr. 62) oder Mein liebes Frollein (Fichtestraße 15). Großartig sind die alten Kacheln in der Alten Fleischerei (Kurt-Eisner-Straße 17).

Connewitz

Weiter südlich schließt sich das alternative Viertel Connewitz an. Wegen der immer noch verhältnismäßig günstigen Mietpreise sind im Laufe der letzten Jahr viele Studenten und Kreative hierher gezogen. So hat sich Connewitz zu einer Art „Epizentrum der Alternativkultur“ entwickelt.

Die Lebensqualität ist hier recht hoch, das liegt nicht zuletzt an der Nähe zu den Wasserwegen des Elster- und Pleiße-Auwalds, der grünen Lunge von Connewitz. Eignet sich perfekt auch für Wassersport-Freunde!

Übrigens: Ein toller Schreibwarenladen (meine Vorliebe für solche Läden hat sich vielleicht inzwischen rumgesprochen?!) ist übrigens Blaupause Leipzig in der Bornaische Str. 3C. Großartige Auswahl!

Plagwitz

Plagwitz, im Westen der Stadt, gehört derzeit zu den angesagtesten Vierteln in Leipzig. Der lebendige Stadtteil ist eine Hochburg der Kreativkultur mit einer bunten Mischung aus alten Fabriken, verlassenen Industriegeländen, Kunstinitiativen, Start-Ups und dazwischen viel Altbau, Grün und Wasser.

Es gibt hervorragende, neue Radwege entlang alter Kanäle und Industriegleise – bis ins Zentrum oder weiter ins Grüne. Der Karl-Heine-Kanal (hist. Industriekanal) lockt besonders im Sommer mit Cafés und Bootsausleihe für Paddeltouren.

Top Locations sind die Spinnerei und der Felsenkeller.

Karl-Heine-Straße

Die Hauptstraßen des Kiezes sind die Karl-Heine-Straße und die Zschocherscher Straße. Es wimmelt von hippen Cafés, Restaurants und Bars (die Straße ist die Ausgehmeile im Leipziger Westen!) und individuellen Geschäften – vieles leicht angeschmuddelt und alternativ angehaucht, aber definitiv sehr cool.

Mein Highlight ist der Conceptstore Hafen in der Karl-Heine-Straße 75. Voll mit schönen Dingen (hier ist nix angeschmuddelt!), die man nicht zwingend braucht, aber gern hätte.

Im Kiez gibt es viel Graffiti. Ich habe definitiv eine Schwäche für gut gemachte StreetArt. Und hier komme ich voll auf meine Kosten. Besonders gut gefällt mir der traurige Clown im Bild unten.

Spinnerei

Das ehemalige Fabrikgelände der alten Baumwollspinnerei an der Grenze zwischen Plagwitz und Lindenau ist ein angesagtes Kunst- und Kulturzentrum.

Zu DDR-Zeiten arbeiteten hier bis zu 4.000 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, bis die Baumwoll-Produktion nach der Wiedervereinigung eingestellt wurde. Nach der Stilllegung kamen Freiberufler und vor allem Künstler der sogenannten „Neuen Leipziger Schule“, unter ihnen z.B. Neo Rauch und Rosa Loy, auf das Gelände, auf der Suche nach individuellem und bezahlbarem Wohn- und „atmoshärischem“ Arbeitsraum.

Heute gibt es hier vierzehn (14!) verschiedene Galerien, und über 120 Künstler haben hier ihr Atelier. Dazu kommen verschiedene Werkstätten und Läden, das coole LuRu-Arthouse-Kino, das auch für Privat-Vorstellungen gebucht werden kann (hier), und das Lofft-Theater in Halle 7.

Besonders toll sind auch die vier hippen Ferienwohnungen Meisterzimmer im Industrie-Style. Wer in Leipzig eine Unterkunft braucht, wird kaum etwas Cooleres finden.

Waldstraßenviertel: Café-Tipp Dankbar

Unbedingt muss ich noch dieses ZAUBERHAFTE kleine Café im Waldstraßenviertel erwähnen: das Café Dankbar. Eine echte Entdeckung für mich! Es befindet sich in einer ehemalige Fleischerei. Von Außen läßt sich kaum erkennen, dass sich in deren Räumlichkeiten inzwischen ein Café befindet. Die Beschriftung mit FLEISCHEREI ist noch sichtbar. Und innen sind die zauberschönen Jugendstil-Fliesen an den Wänden sind noch erhalten. Ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die alte Decke! Theke, Tische und Stühle aber allerdings neu.

Das nächste WOW des Tages!

Und ansonsten sei noch erwähnt, dass das Waldstraßenviertel das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Deutschlands ist!

Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse ist Deutschlands wichtigster Frühjahrs-Literaturtreff (üblicherweise im März), der Leser, Autoren und Verlage zusammenbringt. Anders als die Frankfurter Buchmesse ist sie stark publikumsorientiert und bietet neben dem Buchverkauf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen und Podiums-Diskussionen mit prominenten Gästen. Besonders junge Leser (Gen Z) stehen im Fokus.

2025 war ich (bei einem anderen Leipzig-Aufenthalt) erstmalig auf der Leipziger Buchmesse. Mir hat allerdings die zeitgleich stattfindende Manga Comic Con mit ihren kreativ kostümierten Besuchern noch besser gefallen.

Der nächste Termin ist vom 19. bis 22. März 2026. Den Samstag sollte man meiden – da ist es nahezu unerträglich voll!

Während der Messe gibt es im Rahmen von „Leipzig liest“ Lesungen an unterschiedlichen Orten in der ganzen Stadt, z.B. im Leipziger Rathaus, der Alten Börse, den städtischen Bibliotheken, dem Botanischen Garten oder in Erikas Eisdiele.

Fazit

Ich bin regelrecht geflasht von der Vielseitigkeit Leipzigs. So viel Geschichte, so viel großartige Architektur! Und so viele tolle, individuelle Läden und Cafés! Ich möchte schnellstmöglich wieder nach Leipzig, am besten im Sommer, um die Lage am Wasser besser ausnutzen zu können. Und in (mindestens) einen der vielen Biergärten!

Bisher war ich tatsächlich in Frankfurt meist nur am Flughafen, um von hier in die Welt hinaus zu fliegen. Dieses Mal habe ich mir allerdings die Zeit genommen, die Stadt zu erkunden. Leider habe ich nur wenig Zeit vor Ort. Also muss ich das Beste herausholen!

Ich starte am Frankfurter Hauptbahnhof, der ja stets als Negativbeispiel her halten muss, wenn es um Drogen und Sicherheit geht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen großen Unterschied zu anderen Bahnhöfen in großen Städten erkennen. Den Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel empfinde ich als unangenehmer, ebenso den von Düsseldorf. Egal, das ist nur mein subjektives Empfinden, als ich von hier über die Kaiserstraße Richtung Gallusanlage und Willy-Brandt-Platz laufe.

Willy-Brandt-Platz

Der Willy-Brandt-Platz ist ein Klassiker unter den Fotospots in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hatte hier ihren Sitz, bevor sie ins Ostend umgezogen ist. Überbleibsel am Willy-Brandt-Platz ist das überdimensionale Eurozeichen, das zum Selfie einlädt – gerade bei internationalen Touristen ein beliebtes Motiv als kleiner Gruß aus Europa. Ansonsten auch ein sehr urbaner Spot, nicht zuletzt wegen der Oper Frankfurt, in deren Fassade sich, ebenso wie in den Glas-Fronten der umliegenden Hochhäusern, die Lichter der Stadt spiegeln.

MAIN TOWER & Commerzbank Tower

Unter den vielen – für Deutschland eher ungewöhnlich vielen – Hochhäusern, die Frankfurt ja auch den Spitznamen Mainhatten eingebracht haben, picke ich mir zwei heraus, den MAIN TOWER und den Commerzbank Tower.

Letzteren erreiche ich zuerst. Er interessiert mich besonders, weil er vom Star-Architekten Norman Foster entworfen wurde. Und in der Tat finde ich die Eingangshalle mit Blick nach oben sehenswert!

Norman Foster hat weltweit so namhafte Gebäude entworfen wie die Reichstagskuppel in Berlin, 30 St Mary Axe („The Gherkin“), die Millennium Bridge und den Queen Elizabeth II Great Court im British Museum in London und viele weitere. Ein echter Hochkaräter also. Im Vergleich dazu kommt der Commerzbank Tower allerdings recht unspektakulär daher.

Auch den MAIN TOWER (die Großbuchstaben sind die offizielle Schreibweise) finde ich im Grunde eher unspektakulär, aber er hat eine (genau genommen sind es sogar zwei) Aussichtsplattform(en), von der/denen man eine großartige Aussicht auf Frankfurt (und in die umliegenden Bürotürme) hat.

Der Main Tower hat 2000 eröffnet. Er ist 200 Meter hoch und damit das fünfhöchste Hochhaus Deutschlands. Entworfen wurde es vom Hamburger Architekturbüro Schweger + Partner.

Die Infos z.B. zu Öffnungszeiten der Plattform gibt es auf der Website. Der Eintritt kostet 9,- (Stand Oktober 2025).

Alte Oper

Bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Frankfurter Oper eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der Wiederaufbau ließ lange auf sich warten: erst 1981 wurde aus „Deutschlands schönster Ruine“ wieder ein Opernhaus in alter Pracht, denn viel von der ursprünglichen Dekoration, den Reliefs, Medaillons, Fresken, Kacheln und Mosaiken wurden wieder hergestellt.

Im Sommer finden vor der Tür manchmal Open Air Konzerte statt. Das Programm gibt es auf der Website.

Zeil und Goethestrasse

Mein nächstes Ziel ist der Römer. Um dorthin zu kommen, muss ich ein Stück über die Goethestrasse laufen, eine attraktive Shoppingstrasse, wie ich unterwegs feststelle. Die und die bekannteste Einkaufsstraße Frankfurts, die Zeil, locken mit interessanten Geschäften, so dass ich mich ein bisschen zwingen muss, meine Sightseeing-Pläne durchzuziehen (die Zeit ist knapp!), statt dem Konsum zu frönen.

Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg betreibt zum Beispiel eins ihrer Weltstadthäuser in Frankfurt. Weitere gibt es in Düsseldorf, Köln, Berlin und Wien.

Römerberg

Der Römerberg ist der zentrale Platz der Altstadt.

Das bekannteste Gebäude hier ist der Römer, das aus dem 15. Jahrhundert stammende Frankfurter Rathaus. 1405 kaufte der Stadtrat zwei Häuser am heutigen Standort, das Haus „Zum Römer“ und das Haus „Zum Goldenen Schwan“, und machte sie zum städtischen Regierungssitz. 1897 erhielten die alten, gotischen Giebelhäuser eine einheitliche Fassade. Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden auch die umgebenen Häuser in die Wiederherstellung einbezogen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt hat ihr Amtszimmer über der Schwanenhalle.

Nicht zuletzt wegen der regelmäßig hier stattfindenden feierlichen Empfänge unserer jeweiligen Nationalmannschaften ist mindestens das Bild des Balkons quasi jedem vor Augen. Das Gebäude mit den charakteristischen Treppengiebelfassaden ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

Die umgangssprachlich „Langer Franz“ und „Kleiner Cohn“ genannten Türme auf der Rückseite wurden zwischen den Jahren 1900 und 1904 gebaut. Sie flankieren den Südflügel des Erweiterungsbaus.

Auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, so zum Bespiel im Winter ein beliebter Weihnachtsmarkt.

Mitten auf dem Platz, auf dem jede Menge Außengastronomie mit Tischen, Stühlen und Schirmen zum Verweilen einlädt, steht der Minervabrunnen.

In südlicher Richtung, zum Mainufer hin, dominiert die frühgotische Alte Nikolaikirche (ev.).

Paulskirche

In Steinwurfnähe befindet sich die Paulskirche.

Im Mittelalter stand an der Stelle der heutigen Paulskirche die Barfüßerkirche. Um 1786 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, und in der Folgezeit entstand der klassizistische Bau der heutigen Paulskirche. Bis 1944 war sie die evangelische Hauptkirche Frankfurts.

Als im Zuge der Deutschen Revolution 1848 ein Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament gesucht wurde, fand man diesen in der Paulskirche, als größtem und modernsten Saal in Frankfurt. Die hier erarbeiteten Grundrechte und Verfassung wirken bis heute in unserem Grundgesetz nach. Daher gilt die Frankfurter Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie!

Bei Luftangriffen im März 1944 wurde die Paulskirche fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut und ab 1948 als Gedenkstätte und Versammlungsort genutzt, aber nicht mehr als Kirche.

Hier wird jedes Jahr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Das Gebäude ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Markt und Hühnermarkt

Die kleine Altstadtgasse Markt verbindet den Römerberg mit dem Dom. Dabei geht es vorbei am hübschen kleinen Hühnermarkt, in dessen Mitte der Stoltze-Brunnen steht. Am Ende des Platzes befindet sich das Struwwelpeter Museum.

Der zauberhafte kleine Platz Hühnermarkt wurde während des Zweiten Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den Jahren 2014 bis 2018 wurde er nach historischem Grundriss im Rahmen des Dom-Römer-Projekts rekonstruiert. Sehr gelungen, wie ich finde!

Gleich an der Ecke, hinter der sich – eng eingebaut – der Dom zeigt, lohnt noch ein Stop beim sehenswerten Kaffeehaus Goldene Waage, das sich im vielleicht schönsten Haus der Stadt befindet, dem Stadthaus am Markt.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Der Dom ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, bis ins 7. Jahrhundert lassen sich die Spuren zurückverfolgen!

Seit 1356 war der Dom Wahlort der Deutschen Könige und ab 1562 Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser (daher auch Kaiserdom!), wodurch er eines der bedeutendsten Bauwerke der Reichsgeschichte ist. Vor allem im 19. Jahrhundert galt er als Symbol nationaler Einheit.

Der heutige Dom ist der größte Sakralbau der Stadt. Bei gutem Wetter lohnt es, die (anstrengenden!) 325 Stufen auf die Aussichtsplattform hinaufzusteigen. Die Sicht von oben ist großartig!

Schirn Kunsthalle Frankfurt

In unmittelbarer Nähe zur Alten Nikolaikirche befindet sich (normalerweise) eines der besten Museen für moderne Kunst, die Schirn Kunsthalle. Seit Sommer 2025 ist sie allerdings wegen der Sanierung ihres Stammhauses umgezogen und befindet sich vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei in Bockenheim, genauer gesagt am Gabriel-Riesser-Weg 3. Ihre Rückkehr ist für 2028 geplant, allerdings weiß man ja, dass bei derlei Prognosen Zurückhaltung geboten ist…

Die ausgestellten Werke sind jedenfalls von Weltruf, große Namen wie Matisse, Munch oder Frida Kahlo werden hier gezeigt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Museen wie dem Pompidou, dem MoMa oder dem Guggenheim.

Am Rande sei noch ein weiteres nahegelegenes und äußerst unterhaltsames Museum, allerdings ganz anderer Art, erwähnt: Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst. Etwas versteckt zu Füßen des Domes am Weckmarkt 17. Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Website.

Kleinmarkthalle

Der Name Kleinmarkthalle klingt in meinen Ohren irgendwie, als sei es ein Geheimtipp und wenig bekannt. Ist sie nicht. Sie ist bei Frankfurtern und Touristen gleichermaßen beliebt.

Es gibt viele bunte Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Blumenläden und eine Fischabteilung mit Lebendtieren. Die Metzgerei „Frau Schreiber“ sei eine lokale Berühmtheit, in der schon Helmut Kohl Fleischwurst gegessen hat, habe ich gelesen. Na, dann…

Im ersten Stock gibt es einen gemütlichen italienischen Laden, von dem aus sich bei einem Glas Prosecco vortrefflich das Treiben im Erdgeschoss verfolgen läßt.

Hasengasse 5-7, Öffnungszeiten: 8-18

Goethe Haus

Einer der berühmtesten Söhne Frankfurts ist der berühmteste Dichter Deutschlands, Johann Wolfang von Goethe. Er wurde am 28. August 1749 im Haus Am Großen Hirschgraben 23 geboren. Heute ist sein Elternhaus, in dem er seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend verbrachte, ein Museum. Hier schrieb er zum Beispiel die Urfassung des „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werther“. Zum Studium zog er nach Leipzig und ab 1775 als Minister nach Weimar.

An das Goethe-Haus angeschlossen ist das Goethe Museum.
Der Eintritt kostet 12 € (Stand 2025). Alle Infos auf der Website.

Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist eine Fußgängerbrücke über den Main, die die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen verbindet. Sie ist einer der beliebtesten Fotospots in Frankfurt mit Blick auf die Frankfurter Skyline – ganz besonders sehenswert zum Sonnenuntergang, wenn die zahlreichen Lichter der/die Stadt erleuchten.

Unzählige bunte Liebesschlösser tun ihr übriges, um die Brücke zur perfekten Foto-Location zu machen. Besonders schön ist es an einem lauen Sommerabend, wie ich ihn erlebe, wenn Jung und (weniger) Alt am Mainufer beim Bierchen zusammen sitzen.

Sachsenhausen

Auf der anderen Mainseite liegt Sachsenhausen (auch Dribbdebach – also „drüben des Baches“), das Ebbelwoi– (Apfelwein) und Vergnügungs-Viertel. Vom hiesigen Ufer hat man tatsächlich eine fantastische Aussicht auf den Main und die Skyline.

Ein Frankfurt-Besuch ohne wenigstens einen abendlichen Besuch in Sachsenhausen gilt eigentlich nicht – habe ich mir sagen lassen… Die kleinen (Kopfsteinpflaster-)Gassen mit Fachwerkhäusern, in denen sich größtenteils Apfelwein-Wirtschaften, Bars und Kneipen befinden, verwandeln sich am Abend in ein Miniatur-Ballermann. Nicht unbedingt mein Fall…

Trotzdem gibt’s hier einige nette Bars und Kneipen, die meisten zwischen Affentorplatz und Frankensteiner Platz, die „Hauptstraßen“ für Feierfreudige sind die Kleine und die Große Rittergasse.

Definitiv kein Geheimtipp ist das Daheim im Lorsbacher Thal in der Großen Rittergasse. Mir gefällt es (trotzdem) ganz gut! Empfehlen kann ich den Lokalbahnhof.

Brückenstraße und Schweizer Straße

Eher noch mein Fall sind die alternativen (Einkaufs-) Straßen Brückenstrasse und Schweizer Straße. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschäften nach meinem Geschmack, etwa das Ichwareindirndl (Brückenstr. 52), Nuuna Notizbücher (Brückenstr. 66) oder – ganz besonders Schmidt’s Papeterie in der Schweizer Str. 67. Ich habe eine große Schwäche für schönen Papierkram (für alle, die es noch nicht mitbekommen haben), und davon gibt es bei Schmidt’s genug!

Wasserhäuschen

Ein kleine Besonderheit in Frankfurt sind die kleinen Wasserhäuschen (anderswo heißen sie Trinkhalle, Büdchen oder Kiosk). Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Trinkwasser verkauft, da es damals gesundheitlich bedenklich war, Wasser aus der Leitung zu trinken. Viele griffen damals vermehrt zu Schnaps oder Bier, und um dem entgegenzuwirken, förderte die Stadt den Bau der Wasserhäuschen. In den 1970er Jahren gab es an die 800 Wasserhäuschen in der Stadt, heute sind es noch knapp 300. Das Sortiment hat sich im Laufe der Zeit erweitert und verändert, aber was geblieben ist, ist dass sie Treffpunkt für die Menschen im jeweiligen Viertel sind!

Besonders nette Exemplare sind das NOX Wasserhäuschen in der Holbeinstraße 63 und das fein frankfurt in der Petersstraße 4.

Klein, aber „Fein“: Das Mini-Café in den Wallanlagen ist das Open-Air-Wohnzimmer im Nordend. Plüschige Sessel, Holztischchen mit Blumensträußen und kleinen Tablets, auf denen Kaffee und Gebäck serviert wird.

EZB & Mainufer

Besonders im Sommer bietet es sich an, am Mainufer in Richtung der Europäischen Zentralbank zu laufen/spazieren/flanieren. Ich habe ein Hotel im Ostend von Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße, wo sämtliche angesagten Ketten eine Dependence zu betreiben scheinen.

Ich nutze das sommerliche Wetter und gehe zu Fuß aus der Altstadt „rüber“. Der verglaste Turm der EZB ist weithin sichtbar und weist mir den Weg. Ist einfach – immer am Ufer entlang!

Der Entwurf des Hauptgebäudes der EZB stammt übrigens aus der Feder des Wiener Architekturbüros COOP HIMMELB(L)AU.

Unterwegs treffe ich viele weitere Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Ich komme vorbei an angesagten Restaurants, alten Hafenkränen, einem Skater-Park und modernen Skulpturen. Auf dem Wasser sehe ich Kanufahrer und Ruderer, an Land Wildgänse. Immer wieder drehe ich mich um, um nochmal den Blick auf die Skyline zu genießen!

Hotel-Tipp: 25Hours The Goldman

Ich habe ein Zimmer im 25Hours The Goldman gebucht.

Das scheint ein älteres Haus der Kette zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl, obwohl die Fenster klein sind und das Zimmer dadurch recht dunkel ist. Für geräuschempfindliche Leute ist die stark befahrene Hanauer Landstraße womöglich auch ein Problem… Wie auch immer, ich bin zufrieden mit meiner Wahl – spätestens beim Frühstück (inkl.), als mir vom zauberhaft netten Personal frische Waffeln zubereitet werden!

Mir gefallen besonders die vielen kleinen Nettigkeiten. Die erste Ladung der Minibar z.B. ist inklusive. Und ein druckfrisches Exemplar des Merian-Hefts mit dem Titel-Thema Coolcation liegt auf meinem Zimmer. Wenn das nicht passt!

Fazit

Es ist definitiv ein Fehler, in Frankfurt nur den Flughafen zu besuchen!

Erfurt hat 215.000 Einwohnern (Stand: Juli 2024) und ist damit die größte Stadt Thüringens. Während ich durch die Stadt laufe, merke ich, dass ich die Größe eigentlich ideal finde. Nicht zu groß und doch mit allem, was es braucht für ein bequemes Leben. Es gibt neben den üblichen Ketten eine ganze Reihe kleiner, inhabergeführter Geschäfte, die das Bummeln interessant machen. Durch die Uni und die Fachhochschule sind viele junge Leute in der Stadt, entsprechend ist das Angebot an Cafés, Kneipen, Restaurants, Kinos, … Auch an klassischen Sehenswürdigkeiten mangelt es nicht, wie etwa dem Erfurter Dom und weiteren 25 Kirchen, der Zitadelle Petersberg, der Krämerbrücke und der ältesten in Europa erhaltenen (und zum UNESCO Welterbe zählenden) Synagoge.

Aber der Reihe nach!

Ich komme am späten Vormittag am Hauptbahnhof in Erfurt an. Von dort sind es nur ein paar Minuten zum mittelalterlich geprägten Altstadtkern. Über die Bahnhofstrasse laufe ich in Richtung Anger.

Anger

Der Anger ist die Haupteinkaufsstrasse und ein zentraler Platz in der Erfurter Altstadt. Hier gibt es eine ganze Reihe an mondänen, gut erhaltenen Geschäftshäusern. Viele stammen aus der Gründerzeit und haben zauberhafte architektonische Details. Besonders prachtvoll ist Nummer 23!

Im zweiten Weltkrieg wurden bei Bombenangriffen einige Teile der Bebauung zerstört, über etliche Jahre blieben die Baulücken bestehen. Zu DDR-Zeiten entstand dann das Anger-Eck, das im Jahr 2000 abgerissen und unter gleichem Namen als moderner Glasfassaden-Bau neu errichtet wurde. Heute dominiert Hugendubel das Einkaufszentrum.

Es sind auch Häuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten, beispielsweise der Pack- und Waagehof, in dem heute das Angermuseum beheimatet ist. Der Barockbau wurde vom Statthalter Philipp Wilhelm von Boieburg in Auftrag gegeben, damit alle ein- und ausgeführten Waren hier verzollt werden konnten. Seit 1886 wird er als Museum für mittelalterliche Kunst genutzt.

Früher wurde auf dem Anger mit Weizen, Wein und Wolle gehandelt, heute mit Allem und Jedem. Der Platz ist ein belebter und beliebter Ort zum Shoppen und Flanieren, für Einheimische wie Touristen, mit Musikern und anderen Straßenkünstlern. Sämtliche großen Laden-Ketten sind hier zu finden.

Dominant ist das gestreifte Hauptpostamt von 1885, mit einer Fassade aus Sandstein und Klinker und Türmchen. 2006 wurde das Gebäude umgestaltet und modernisiert. Seitdem befinden sich auch hier zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte.

Am nördlichen Ende des Angers steht die Kaufmannskirche, eine Kirche im gotischen Stil, in der 1522 Martin Luther predigte! Vor der Kirche steht deswegen heute ein Standbild Luthers. Außerdem heirateten in dieser Kirche die Eltern von Johann Sebastian Bach.

Übrigens: Die Familie Bach prägte über sieben Generationen das Musikleben Erfurts. Dazu gibt es einen interessanten Artikel von Erfurt Tourismus.

Gegenüber der Kirche steht das Ursulinenkloster. Es ist das einzige noch bestehende Kloster der Stadt und wurde ursprünglich für Magdalenerinnen gegründet, aber 1667 von den Ursulinen übernommen.

Mitten auf dem Anger stehen die KiKa-Figuren Maus und Elefant. In der gesamten Innenstadt findet sich ein ganzes Dutzend KiKa-Figuren, wie das Kikaninchen, das Sandmännchen, Käpt’n Blaubart & Hein Blöd, der kleine Maulwurf, die Tigerente oder Bernd, das Brot. Es macht Spaß, sich auf die Suche nach allenFiguren zu machen! (Wer sich für den KiKa interessiert, dem sei eine Führung durch das MDR-Landesfunkhaus empfohlen! Etwas außerhalb, aber gut erreichbar mit der Tram Linie 2.)

Schlösserstrasse

Über die Schlösserstrasse laufe ich weiter. Hier stoße ich zunächst auf die Kirche St. Lorenz (kath.). Sie wurde um 1140 gebaut, allerdings ist vom damaligen Kirchenbau quasi nichts mehr erhalten. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde an der selben Stelle eine neue Kirche im gotischen Stil errichtet. 1413 wurde diese nach einem Brand von einschiffig zu zweischiffig umgebaut und in ihre heutige Erscheinungsform gebracht. Die Sakristei wurde 1925 angebaut.

Seit 1978 fanden in der St. Lorenz Kirche die ersten ökumenischen Friedensgebete in der DDR statt. Im Oktober 1989 war hier auch der Ausgangspunkt eines Protestmarsches zur Andreaskirche, die gegenüber des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit lag. Daraus entstanden die Donnerstags-Demonstrationen zur Zeit der Friedlichen Revolution, an denen zehntausende Menschen teilnahmen. 2019 wurde an der Kirchenmauer zur Schlösserstraße eine Gedenktafel angebracht, die daran erinnert, dass sich die ersten Friedensgebete „gegen die Einführung des schulischen Wehrunterrichts durch die damalige SED-Diktatur“ richteten.

Als nächstes überquere ich die Schlösserbrücke, die hier den Breitstrom, einen Seitenarm der Gera, überquert. Die sechsbogige Brücke gehört zu den ältesten Gera-Übergängen der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Niedlich sind die bepflanzten kleinen „Schiffchen“, die den Fluss zieren. Auch Käpt’n Blaubär und Hein Blöd sind dort unterwegs!

Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich die „Neue Mühle“, die ihren Namen nach ihrem Wiederaufbau nach dem Brand von 1735 erhielt. Heute beherbergt sie ein technisches Museum inklusive einer Getreidemühle mit Wasserrad. Von ehemals 60 Mühlen in der Stadt ist sie als einzige noch funktionsfähig. Aktuell (Stand November 2024) ist das Museum leider wegen Bauschäden geschlossen. Derzeit laufen Untersuchungen der Bausubstanz, ein Termin zur Wiedereröffnung steht noch nicht fest. Aktuelle Informationen gibt es hier.

Fischmarkt & Rathaus

Als nächstes erreiche ich den Fischmarkt. Im Mittelalter war der Fischmarkt ein beliebter Marktplatz und gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt.

Hier befindet sich das zauberhafte alte Rathaus von Erfurt. Sein neogotisches Gebäude aus dem Jahr 1875 ist der Nachfolgebau des ersten Erfurter Rathauses, das 1275 an der gleichen Stelle stand.

1945 erlitt das Rathaus Zerstörungen durch amerikanischen Artilleriebeschuss. Danach wurden der Turm und das Dach mit seinen reich verzierten Aufbauten nur in schlichterer Form erneuert.

Das Innere des Rathauses kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. „Mit seiner monumentalen Vorhalle, der baukünstlerischen Gestaltung der Flure und des Treppenaufganges sowie seinen Erweiterungsbauten repräsentiert das neugotische Erfurter Rathaus den Aufschwung der alten thüringischen Handels- und Industriestadt am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert“, so heißt es auf der Website der Stadt Erfurt. Definitiv sehenswert sind die von Eduard Friedrich Kaempffer bemalten Treppenhäuser aus den Jahren 1889 bis 1896. Verschiedene Szenen zeigen u. a. die Faustsage, die Tannhäusersage oder die Erfurter Jahre Martin Luthers. Diese Bilder gelten als Kaempffers bedeutendstes Werk.

1591 wurde gegenüber dem Rathaus eine Säule gebaut, auf der ein bewaffneter Römer steht. Dieser stellt symbolisch die Bereitschaft der Erfurter dar, ihre Freiheit notfalls mit Waffengewalt gegenüber dem Erzbischof von Mainz, der damals formal Herr über die Stadt war, zu verteidigen. Die aktuelle Säule stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Am Fischmarkt stehen einige sehr prachtvolle Renaissance-Häuser. Ganz besonders eindrucksvoll sind das Haus zum Breiten Herd und das Haus zum Roten Ochsen (1562).

Das Haus zum Breiten Herd ist ein Bürgerhaus aus dem Jahr 1584. Im Jahr 1808 wohnte während des Fürstenkongresses Friedrich August I. von Sachsen in diesem Haus. In dieser Zeit besuchte ihn dort niemand geringerer als Napoleon himself!

1882 wurde nebenan mit dem Bau des ebenfalls sehr prächtigen Gildehauses im Stil der Neorenaissance begonnen. Weitere sehenswerte Häuser am Fischmarkt sind das Haus Zur Güldenen Krone von 1564 und das Haus zum Güldenen Löwen aus dem Jahr 1740.

Der Fischmarkt geht im Osten in den Benediktplatz über, der wiederum zur berühmten Krämerbrücke führt (vorbei übrigens an Bernd, dem Brot). Aber dazu komme ich später.

Zunächst gehe ich südlich des Fischmarktes die Predigerstrasse entlang. Hier muss ich kurz den hübschen Laden Sonderausgabe in Hausnummer 12 erwähnen. Ganz nach dem Motto „klein, aber fein“ gibt es hier eine hervorragende kleine Auswahl an geschmackvollem Allerlei. Eine Tür weiter befindet sich das süße Café Klara Grün.

Weiter geht es vorbei an der evangelischen Predigerkirche aus dem 13. Jahrhundert zur Paulstrasse.

Lange Brücke

Diese bringt mich wiederum zur Langen Brücke. Die Lange Brücke ist eine Straße mit kleinen, individuellen Läden wie MOQUADRAT, der Korkenzieherin oder Madame Pflegers Seifenlädchen.

An der Stelle, wo die Strasse ihren Namen her hat, nämlich wo sie als Brücke über die Gera führt, befindet sich im Obergeschoss eines besonders sehenswerten Gebäudes die Pension Sackpfeifenmühle. Auf deren Website gibt es einen historischen Abriss über das Haus.

Ums Eck auf dem Weg zum Domplatz liegt die Kettenstrasse. Hier geht es weiter mit hübschen kleinen Altstadthäusern und ebenso hübschen kleinen Läden.

Und dann stehe ich auch schon auf dem Domplatz. Hier wird gerade der größte von – ich glaube es sind – 16 (!) Weihnachtsmärkten, die es im Advent in Erfurt geben wird, aufgebaut. Ein Teil der Lichterketten brennt schon, was sich an diesem grauen Herbsttag ausgezeichnet macht!

Dom und Severikirche

Die Hauptattraktion von Erfurt ist natürlich das Ensemble von Dom und Severikirche. In imposanter Lage auf dem Domberg oberhalb des Domplatzes thronen die beiden Gotteshäuser dicht neben einander über der Stadt. Über eine breite Treppe steigt man 70 Stufen hinauf und erreicht zunächst linke Hand den Dom.

Der Dom (eigentlich Hohe Domkirche St. Marien zu Erfurt) ist gut 81 Meter hoch und besitzt mit der Gloriosa die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt!

Ich fand auch den gut 16 Meter hohen barocken Hochaltar, der in den Jahren zwischen 1697 und 1707 entstanden ist, eindrucksvoll.

1507 wurde Martin Luther im Dom zu Erfurt zum Priester geweiht.

Gleich nebenan steht die Severikirche (kath.), eine fünfschiffige Hallenkirche im spätgotischen Stil. Ihre ungewöhnliche Bauform macht die Severikirche zu einem der bedeutendsten gotischen Bauten Deutschlands. Im Severi-Sarkophag liegen die Gebeine des Kirchenpatrons Severus von Ravenna.

In ein Barockgehäuse von 1714 wurde 1930 die Orgel eingebaut – und die hat mich regelrecht umgehauen! Sehr imposant in der sonst eher schlicht gestalteten Kirche!

Zitadelle Petersberg

Direkt neben dem Domplatz liegt die barocke Zitadelle Petersberg, eine sternförmige Burg, die zu den größten und am best-erhaltenen in ganz Europa gehört. Bereits in ihrer Entstehungszeit galt sie als besonders modern und uneinnehmbar.

Über den sogenannten Panoramaweg gelangt man in knapp zehn Minuten nach oben. Ein gläserner Aufzug führt zu einer Aussichtsplattform, die im Rahmen der Bundes Gartenschau 2021 entstanden ist. Von hier hat man einen grandiosen Blick über den Domplatz und die Altstadt.

Im großen gläsernen Besucherzentrum und einer interaktiven und multimediale Dauerausstellung im Kommandantenhaus gibt es jede Menge interessanter Infos zur Zitadelle. Der Eintritt kostet 8 Euro (Stand November 2024). Mehr praktische Infos gibt es auf der Website.

Über die Marktstrasse laufe ich zurück durch die Altstadt in Richtung Krämerbrücke. Unterwegs entdecke ich weitere schöne Altbauhäuser, wie beispielsweise das Standesamt Haus zum Sonneborn.

In der Marktstrasse 25 befindet sich übrigens das schmalste Haus Erfurts. Ganz hingerissen bin ich vom Mechanischen Puppenspiel in Hausnummer 19. Dort sitzt ein Vorleser umgeben von einem Berg aus Büchern. Gegen Münzeinwurf von einem oder zwei Euro kann man wählen zwischen der „großen“ und der „kurzen Vorstellung“. Zauberhaft!

In Hausnummer 2 gibt es bei KlausUndSo eine großartige Auswahl an Postkarten, Geschenken und Schönigkeiten für zu Hause.

Ums Eck in der Große Arche 2 lohnt das Café Flo (mindestens) einen Blick.

Weiter geht es über den Fischmarkt und die gleichnamige Strasse zur Krämerbrücke. Kurz hinter dem Benediktplatz, wo die Krämerbrücke anfängt, liegt in der Hefengasse 2 die Buchhandlung Buchbar. Hier gibt es eine hervorragende Auswahl an Büchern, schwerpunktmäßig Reiseliteratur. Im angeschlossenen Reisebüro kann das frisch entfachte Fernweh gestillt werden. Oder im hauseigenen Café die nächste Reise geplant oder besprochen werden. Tolles Konzept!

Jetzt aber endlich zur Krämerbrücke!

Krämerbrücke

Sie ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Erfurt. Die alte Brücke führt vom Benediktplatz zum Wenigemarkt über die Gera. Um zu erkennen, dass es sich tatsächlich um eine Brücke handelt, muss man allerdings außen vorbei gehen, denn während man über sie rüber läuft, merkt man gar nichts davon!

Achtung Rekorde: Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas (wer muss da schon nach Florenz?)! Und sie ist das älteste nicht-religiöse Bauwerk der Stadt. Ha!

Besonders ist ihre bereits erwähnte beidseitige, geschlossene Bebauung – mit wunderhübschen kleinen Fachwerkhäusern. Als wäre die Zeit stehen geblieben! Der Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass ein Großteil der Geschäfte Antiquitäten anbietet. Als ich an diesem Herbst-Nachmittag kurz vor Einbruch der Dämmerung hier ankomme, ist quasi gar nichts los. Kaum eine Menschenseele treffe ich auf der Brücke – und das bei einer der Haupt-Sehenswürdigkeiten der Stadt! Geradezu unwirklich kommt mir das vor! Aber durchaus nicht störend!

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Brücke im Jahr 1156. Ursprünglich war sie aus Holz, aber bereits damals gab es links und rechts von Händlern betriebene Krambuden. In den Jahren zwischen 1175 und 1293 gab es mehrere verheerende Brände in der Stadt, denen auch die Brücke immer wieder zum Opfer fiel. Daraufhin erwarb die Stadt die Brücke und errichtete anstelle der Holzbrücke eine aus Stein. Diese war im Jahr 1325 fertiggestellt. An den beiden Brückenköpfen wurden steinerne Kirchen mit Tordurchfahrten errichtet, von denen heute nur die Ägidienkirche erhalten ist. Der nächste Brand ließ nicht allzugange auf sich warten – 1472 brannte erneut die Hälfte der Stadt und mit ihr die Häuser auf der Brücke ab. Danach wurde die Krämerbrücke in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. Heute befinden sich in den 32 Häusern hauptsächlich Läden für Kunsthandwerk und Antiquitäten.

Besonders hervorzuheben ist die Schokoladen-Manufaktur Goldhelm in Hausnummer 12. Feinste Schokolade in zauberhaftem Design gibt es hier zu – leider – gehobenen Preisen. „Die Illustrationen und bunten Bilder stammen aus der Feder vom Goldhelm Gründer Alex Kühn, der nicht nur Chefchocolatier ist, sondern auch Werbegrafiker und Illustrator“, so kann man es auf der Website nachlesen. Die Schokolade eignet sich hervorragend zum Verschenken (notfalls an einen selbst). Sehr hübsch sind auch die in der Vor-Weihnachtszeit angebotenen Adventskalender – fertig gefüllt oder Papier-Häuschen zum selbst zusammenbauen. Eine weitere Filiale gibt es in der Kreuzgasse 5. (Übrigens gibt es auch in Leipzig und in Berlin Dependancen – aber der schönste Laden ist definitiv der auf der Krämerbrücke!)

In Hausnummer 15 betreibt Goldhelm die „Eisdiele auf der Brücke“. Hier gibt es „Natur-Eis ohne Gedöns“ in Sorten wie Rosalie & Trüffelchen oder Herr Nougat & Frau Sauerkirsch oder Käptn’s Karamell.

Ganz wunderbar finde ich auch der Papierwarenladen Qnik. Hier halte ich ein ausgesprochen nettes Schwätzchen mit der Verkäuferin (Inhaberin?). Sie erzählt mir beispielsweise von der Erfurter Puffbohne (die man hier in der goldenen Variante nett verpackt käuflich erwerben kann). Wer in Erfurt geboren wird, bekommt zur Geburt eine Puffbohne vom Krankenhaus geschenkt. So nennen sich die Erfurter auch selbst!

Ein absolutes Highlight ist das Theatrum Mundi in Hausnummer 2. Eigentlich ist das die Werkstatt des Puppen-Schnitzers Martin Gobsch. Das „Theater“ befindet sich im Schaufenster. Durch Münzeinwurf von ein oder zwei Euro („je nach Kassenlage“) werden zwanzig mechanische Puppen lebendig und erzählen das Märchen von Schneewittchen. Ein echtes Kleinod! Mehr Infos gibt es auf der Website und hier.

In Hausnummer 31 befindet sich das Haus der Stiftung zur Erhaltung dieses einmaligen Baudenkmals, eine Dauerausstellung informiert über Geschichte und Gegenwart der Krämerbrücke. Mehr Infos und eine Übersicht über die Geschäfte gibt es hier.

Seit 1975 findet jedes Jahr am dritten Wochenende im Juni das „Krämerbrückenfest“ rund um die Krämerbrücke und in der Altstadt statt.

UNESCO-Welterbe: Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt

Gleich neben der Krämerbrücke gibt es ein weiteres Highlight der Stadt zu entdecken: die Alte Synagoge, die mittelalterliche Mikwe sowie das Steinerne Haus. Unter dem Titel „Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt“ wurden sie 2023 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge Europas (über 900 Jahre!). Der älteste erhaltene Teil der Synagoge entstand um 1094, wie eine Holzanalyse ergab. Andere Bauteile kamen später dazu. Der größte Teil des Gebäudes stammt aus der Zeit um 1270. Zur selben Zeit entstand auch die bekannte Prager Altneu-Synagoge (siehe mehr dazu hier).

Heute befindet sich hier ein Museum zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Erfurt sowie der „Erfurter Schatz“, eine Sammlung mittelalterlicher Kunst- und Schmuckschätze, die 1998 von einem Bauarbeiter in der Michaelisstrasse gefunden wurden. Vermutet wird, dass die Gegenstände während des Pogroms von 1349 hier vergraben wurden. Zu den Fundstücken zählen wertvolle Ringe, Skulpturen und Textilien.

Erst 2007 wurde bei Bauarbeiten hinter der Krämerbrücke die alte Mikwe entdeckt, ein jüdisches Badehaus aus dem 13. Jahrhundert.

Das Steinerne Haus, ein mittelalterliches Kaufmannshaus, gehört ebenfalls dazu und ist ein gutes Beispiel mittelalterlicher Architektur in Erfurt.

Ägidienkirche am Wenigemarkt

Am Ende der Krämerbrücke befindet sich die Ägidienkirche (ev.). Gegen eine kleine Spende (4 Euro) kann man den 33 Meter hohen Roten Turm (128 Stufen!) besteigen. „Zur Belohnung“ gibt es von oben einen tollen Blick über die Dächer der Altstadt, auf die Krämerbrücke und den Wenigemarkt.

Leider muss ich mich allmählich wieder in Richtung Hauptbahnhof begeben, denn bald fährt mein Zug nach Hause. Ein bisschen bummel ich noch durch die Altstadtgassen, dann gönne ich mir zum Abschied noch eine echte Thüringer Bratwurst auf die Hand. Und schon ist mein Tagesausflug nach Erfurt vorbei.

Fazit

Erfurt hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Mein Plan: Im Sommer wiederkommen, um (mindestens) eins der vielen Terrassen-Cafés auszuprobieren, die jetzt im Herbst alle geschlossen hatten. Zu tun gibt es für mich noch genug in der Stadt!

Ergänzung Januar 2026

Im Januar 2026 – also nicht wie geplant im Sommer – komme ich nochmal nach Erfurt, diesmal für eine Woche, beruflich. Ich habe ein paar Bilder aus dieser Woche ergänzt, so erklären sich auch die Fotos mit Schnee und bei Dunkelheit.

Bei diesem Aufenthalt hatte ich die Gelegenheit an einer Führung durch den MDR/KiKa (inkl. Radio) teilzunehmen, was ich tatsächlich ziemlich interessant fand.

Außerdem habe ich bei einer Stadtführung der besonderen Art mit gemacht, einer „Krimi-Führung“, so zu sagen. Unter dem Titel Um Kopf und Kragen wird man an Schauplätze wilder Verbrechen, die sich in grauer Vorzeit in Erfurt ereignet haben, geführt. Recht unterhaltsam, aber nur als Ergänzung sinnvoll, denn auf andere Sehenswürdigkeiten der Stadt wird nur wenig eingegangen.