Vorab ein paar Fakten über die Stadt:

• Mit rund 220.000 Menschen ist Lübeck einwohnermäßig (nach Kiel) die zweitgrößte oder flächenmäßig die größte Stadt Schleswig-Holsteins, je nachdem. 
• Sie liegt an der Trave, die die Stadt mit der Ostsee verbindet. 
• Travemünde ist übrigens ein Stadtteil von Lübeck, heißt: In nur zwanzig Minuten kann man von hier an der Ostsee sein!
• Die Gründung der Stadt geht zurück ins Jahr 1143. 
• Große Bedeutung hatte Lübeck als Hauptort der Hanse. Im 13. und 14. Jahrhundert zählte sie zu den wichtigsten Städten Nordeuropas. 
• Seit 1987 gehört die Altstadt zum Welterbe der UNESCO. Die Altstadt liegt auf einer Insel, ist also komplett von Wasser umgeben. 
• Besonders hervorzuheben ist die typisch nordische Backsteinarchitektur, zauberhafte Gründerzeithäuser prägen das Stadtbild! 
• Lübeck trägt den Beinamen „Stadt der 7 Türme“ (die zu den fünf gotischen Hauptkirchen gehören, zwei davon mit Doppeltürmen).
• 15 Museen hat die Stadt zu bieten (Regen stellt also kein Problem dar).
• Berühmt ist die Stadt natürlich auch für sein Marzipan.
• Mit den Nobelpreisträgern Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass hat die Stadt gleich drei berühmte „Kinder“ (sie sind entweder hier geboren oder haben einen Teil ihres Lebens hier verbracht).

Im Touristenbüro ergattere ich einen „Stadtplan Lübeck mit Stadtrundgang“. Da scheint mir alles Wesentlich enthalten zu sein, also folge ich der vorgeschlagenen Route. Vom Hauptbahnhof geht es zunächst über die Puppenbrücke zur Hauptattraktion Lübecks, dem Holstentor.

Puppenbrücke

Die Puppenbrücke war Lübecks erste Steinbrücke. Die Figuren auf der Brücke (allesamt Nachbauten, deren Originale sich seit 1984 im St.-Annen-Museum befinden) haben symbolische Bedeutung: Flussgott, Krieger, Eintracht, Friede, Freiheit, Vorsicht, Neptun und Merkur.

Die Brücke bringt mich geradewegs in die Lübecker Altstadt…

Holstentor

Dort empfängt mich das bekannteste Bauwerk der Stadt: das Holstentor. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1478 und ist nicht nur ein Musterbeispiel der typisch nordischen Backsteinarchitektur, es ist auch das Markenzeichen von Lübecks erfolgreichstem Export-Schlager, dem Niederegger Marzipan.

Ursprünglich war das Tor Teil der Stadtbefestigung, die insgesamt vier Holstentore hatte. Heute existieren davon nur noch dieses eine Holstentor und das Burgtor.

Im Inneren befindet sich das Museum für Stadtgeschichte. Der Eintritt kostet 14,- Euro für ein Tagesticket oder 18,- Euro für ein Zwei-Tagesticket (Stand Juni 2026), erhältlich vor Ort am Schalter oder online. Toll ist: Das Ticket gilt auch für das Buddenbrookhaus (ACHTUNG! Wird noch bis voraussichtlich 2030 renoviert!), das Günter Grass-Haus, die Katharinenkirche, das Museum Behnhaus Drägerhaus, das Museum für Natur und Umwelt, das Museumsquartier und die Kunsthalle St. Annen, sowie die Sammlung Kulturen der Welt.

Für die Älteren hier noch zur Erinnerung: Das Holstentor war „damals“ auf dem 50,- D-Mark Schein abgebildet. Wissen alle noch, oder? Auch einige 2-Euro-Münzen zeigen das Holstentor.

Salzspeicher

Gleich neben dem Holstentor befinden sich die alten Salzspeicher, eine Reihe von Lagerhäusern aus der Zeit zwischen 1579 und 1745. Ursprünglich wurde hier Salz gelagert, das über die Alte Salzstraße, eine Handelsstrasse zwischen Lübeck und Lüneburg, in die Stadt zur Verschiffung nach Skandinavien kam. Später wurden hier auch Korn und Holz gelagert. Heute befindet sich hier das attraktive Modehaus Heick & Schmaltz.

Die Salzspeicher waren übrigens Drehort für den Film-Klassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1922 (und das Remake von 1979). Für Interessierte sei noch erwähnt, dass die Dreharbeiten zu Nosferatu im Juli 1921 in Wismar begannen, z.B. mit Aufnahmen vom Wismarer Marktplatz mit der Wasserkunst (die Eröffnungsszene), dem Wassertor und dem Hafen.

Über die Holstenbrücke geht es weiter in die Altstadt und Richtung Marktplatz.

Marktplatz mit Rathaus

Der Marktplatz liegt im Herzen der Altstadt, eingerahmt von den beeindruckenden Gebäuden des Rathauses. Hier findet montags und donnerstags ein Wochenmarkt mit frischen Blumen, Obst und Gemüse und sonstigen Lebensmitteln statt, im Dezember einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Mitten auf dem Platz steht der Kaak, ursprünglich der Pranger. Später wurde er immer wieder „umfunktioniert“, z.B. als Butterbude für den Verkauf von Butter. Heute dient er an Markttagen als Verkaufsstand für Obst und Gemüse; während des Weihnachtsmarktes wird hier Punsch ausgeschenkt.

Das Rathaus zählt zu den ältesten und schönsten Rathäusern des Landes. Die frühesten Teile des eindrucksvollen Gebäudeensembles stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im Laufe der Jahre wurden jedoch ständig Erweiterungen in den unterschiedlichen Epochen und Baustilen dazu gebaut.

Übrigens: Die runden Löcher oben in den Ziermauern sollen den Wind brechen und die Fassade vor zu starkem Winddruck schützen.

Café Niederegger

Zum Frühstück gönne ich mir einen echten Klassiker: Das Stammhaus des Café Nideregger, berühmt für sein Marzipan. „Das Café ist eine Lübecker Institution“, heißt es selbstbewußt auf der Internetseite des Unternehmens. Und damit haben sie wohl recht. Es existiert bereits seit 1806!

Das Café befindet sich im ersten Stock des Nideregger-Hauses in der Breite Strasse, vis-à-vis zum Rathaus und mit bester Aussicht dorthin.

Klassischerweise geht man zu Niederegger eigentlich eher am Nachmittag auf ein Stück Nuss-Sahnetorte im Marzipanmantel und eine Tasse Marzipan-Tee. Ich kann allerdings auch das Frühstücksangebot empfehlen. Selbstverständlich gibt es auf der Karte auch ein Marzipan-Frühstück. Ich entscheide mich allerdings für das Englische Frühstück, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das Essen ist also lecker, die Aussicht (wie erwähnt) großartig und der Service ausgesprochen freundlich und professionell. Mir gefällt auch, dass hier wirklich alles mit Holstentor-Logo versehen ist – vom Zuckerstück und der Serviette über den Teelöffel bis hin zum Geschirr.

Wer davon nicht genug bekommen kann, dem sei gesagt, dass es all das auch im Ladengeschäft im Erdgeschoss käuflich zu erwerben gibt. Und selbstverständlich alles, was es aus Marzipan so gibt!

Angeschlossen ist ein kleines Marzipan Museum.

Öffnungszeiten: täglich 9 – 19 Uhr (am Wochenende bis 18 Uhr).

Gleich auf der gegenüberliegenden Strassenseite befindet sich das Niederegger-Arkadencafé, im Sommer mit Plätzen draußen (zur Breite Strasse und auf dem Marktplatz).

Marienkirche

Gestärkt geht es nach dem Frühstück für mich mit der Sightseeingtour weiter. Das nächste Highlight liegt gleich nebenan, die evangelische Marienkirche. Die St. Marien Kirche in Lübeck, wie sie offiziell heißt, gilt als die „Mutterkirche der Backsteingotik“ und Hauptwerk des Kirchenbaus im gesamten Ostseeraum. Sie war Vorbild für fast 70 Kirchen, wie zum Beispiel die Nikolaikirche in Wismar. Sie wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Ihr Doppelturmpaar ist 125 Meter hoch und Teil der „Sieben Türme“, für die Lübeck bekannt ist.

Auch das Innere ist prachtvoll, besonders bemerkenswert sind die farbenfrohen Glasfenster, die biblische Szenen darstellen, und die Astronomische Uhr. Diese stammte ursprünglich aus dem Jahr 1566 und stand hinter dem Hochaltar. Leider wurde sie im zweiten Weltkrieg vollständig zerstört, nur ein Zifferblatt ist original erhalten. 1967 baute der Lübecker Uhrmacher Paul Behrens die Neue Astronomische Uhr, die in der Totentanzkapelle zu sehen ist. Um 12 Uhr mittags erklingt ein Glockenspiel und die Figuren setzen sich in Gang.

Andere Beispiele für eindrucksvolle Astronomische Uhren gibt es z.B. am Altstädter Rathaus in Prag und der Katharinenkirche in Danzig. Mit der Katharinenkirche in Danzig verbindet die Marienkirche noch mehr: Im 2. Weltkrieg wurden 28 Glocken der polnischen Kirche als „Metallspende“ ins Geläut der Marienkirche überführt…

Der Marienkirchhof rund um die Kirche ist besonders hübsch. Umgeben vom Rathaus, dem Kanzleigebäude und dem Marienwerkhaus (heute das Gemeindehaus) bekommt man den Eindruck, als sei die Zeit hier stehen geblieben.

Übrigens: Angeblich hat der Teufel beim Bau der Kirche mitgeholfen – in der irrigen Annahme, es handele sich um den Bau einer Kneipe. Zur Erinnerung an diese Geschichte sitzt im Kirchhof ein kleiner Teufel.

Altstadtgassen

In Lübeck wimmelt es quasi von engen, schönen, alten Gassen.

Die Mengstrasse, die sich an den Marienkirchhof anschließt, sticht ein wenig heraus, da sich hier besonders viele unter Denkmalschutz stehende Häuser befinden, wie etwa Nr. 6 und Nr 8 (die Wehde, das Pastorat der Marienkirche), Nr. 50 (Schabbelhaus, s.u.) und weitere mehr. Sie verbindet die Breite Straße mit dem Trave-Ufer auf Höhe der gegenüberliegenden Musik- und Kongresshalle.

Buddenbrook-Haus

Das bekannteste Haus der Mengstrasse ist das Buddenbrook-Haus in Nr. 4, am oberen Ende der Strasse. Leider ist davon nur die Fassade erhalten. Das repräsentative, klassizistische Haus gehörte den Großeltern des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Dieser wurde 1875 in Lübeck geboren und verbrachte seine Kindheit in der Stadt.

Auch sein berühmter Roman Die Buddenbrooks aus dem Jahr 1901 spielt hier. Er erzählt die Geschichte einer wohlhabenden Lübecker Kaufmannsfamilie, deren Fall und die Veränderungen in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Das Buch gilt als der wichtigste deutsche Gesellschaftsroman. Interessanterweise wurde die Romanverfilmung in Danzig gedreht und nicht etwa in Lübeck…)

Heute befindet sich in der Mengstrasse 4 ein Museum. Dieses wird allerdings gerade (bis voraussichtlich 2030) renoviert und ist derzeit leider geschlossen.

Im unteren Bereich der Mengstrasse ist ein Ensemble von alten Giebelhäusern zu beiden Seiten der Straße erhalten geblieben, während drum herum alles 1942 beim Luftangriff auf Lübeck zerstört wurde.

Schabbelhaus

In Hausnummer 48/50 befindet sich das Schabbelhaus, zwei Bürgerhäuser im Stil der Backsteinrenaissance. Das Haus ist benannt nach seinem Stifter, dem Bäcker und Konditor Heinrich Schabbel. Dieser kam durch die Erfindung der Hanseaten zu Geld, einem norddeutschen Gebäck aus zwei runden, mit rot und weißem Zuckerguss bestrichenen Plätzchen aus Mürbeteig und gezackten Rändern. Ich liebe Hanseaten!

Heinrich Schabbel jedenfalls hinterließ der Stadt einen Batzen Geld, damit ein Museum eingerichtet werden konnte, zur Dokumentation der Lübecker Bürgerhäuser und ihrer Einrichtung im 17. bis 19. Jahrhundert. Das ursprüngliche Schabbelhaus in der Mengstraße 36 wurde bei dem Bombenangriff zerstört. Danach zog das Museum in das Doppelhaus Mengstraße 48/50, wo es heute ist.

Übrigens: Auch Wismar hat ein Schabbel-Haus.

Museumshafen

Die Mengstrasse mündet in die Uferstrasse An der Untertrave. Hier befindet sich der Museumshafen.

Im Museumshafen liegen gut 20 liebevoll restaurierte Segelschiffe und andere historische Wasserfahrzeuge vor Anker. Eine Übersicht der dort zu sehenden Schiffe gibt es auf der Website des Museumshafens. Dass zum Beispiel die Rixdorf 1935 als Motorschlepper und Werkstattschiff für die Kanalverwaltung des Dortmund-Ems-Kanals gebaut wurde, habe ich dort nachlesen können.

Am gegenüberliegenden Ufer auf der Wallhalbinsel sieht man die MuK, die Musik- und Kongresshalle, liegen. Der moderne Mehrzweckbau stammt vom Architekten Meinhard von Gerkan aus dem Jahr 1994.

Gänge

Für mich geht es nach einem kurzen Stück am Ufer wieder stadteinwärts über die Engelsgrube. Die Strasse führt vom Trave-Ufer zur Jakobi Kirche in die Breite Strasse.

Besonders toll sind hier – neben den vielen, schönen Renaissance-Backsteinhäusern die Hinterhöfe, die Gänge. In Hausnummer 21 zum Beispiel befindet sich der Spinnradmacher Gang oder in Nummer 43 der Bäcker-Gang oder in Nummer 31 der Sievers Thorweg.

Es gibt massenhaft weitere, nicht nur hier, auch z.B. in der Parallelstrasse Fischergrube und an anderen Stellen, etwa am südlichen Ende der Strasse An der Obertrave. Sie sind über die gesamte Altstadt verteilt. Wenn man nichts von ihrer Existenz weiß, kann man sie glatt übersehen, weil die Eingänge so schmal und unauffällig sind. Wenn man aber auf sie achtet, kann man ganz viele entdecken. An die 90 sind es!

Durch den Aufstieg zur Hansestadt stieg die Einwohnerzahl Lübecks damals sprungartig an und der Wohnraum innerhalb der Stadtmauern wurde knapp. Das hatte zur Folge, dass in den hinteren Teilen der Grundstücke der herrschaftlichen Häuser schmale, niedrige Häuschen (Buden) für die armen Leute (auch die Angestellten der Läden aus den Vorderhäusern) gebaut wurden. So entstanden die Höfe- und Gängeviertel in Lübeck.

Heute hat sich das komplett gewandelt. Die kleinen Häuser sind längst liebevoll renoviert und eine heiß begehrt. In den Höfen stehen oft Holzbänke und Tische mit Blumenkübel, nicht selten mit Wimpelketten geschmückt. Die vielen Hinweisschilder mit „Hier bitte nicht hinpinseln“ oder „Wir WOHNEN hier“ oder „Diese Bank ist privat“ lassen erahnen, was die Kehrseite für die Bewohner ist…

Einige weitere schöne Gänge sind der Schornsteinferger-Gang in der Hundestr. 50, der Blohms Gang An der Obertrave 50, der Von-Höveln-Gang in der Wahmstr. 75 oder der Füchtings Hof in der Glockengießerstr. 25. Das ist aber nur eine kleine Auswahl, wie gesagt. Mir hat es viel Spass gemacht, immer weitere Gänge zu entdecken. Also: Augen auf!

Schiffergesellschaft

Am Kopfende der Engelsgrube liegt das Traditions-Restaurant Schiffergesellschaft.

Auf deren Website heißt es: „Seit jeher versteht sich das ehemalige Gildehaus in der Breiten Straße als geselliger Ort der Begegnung. Die Lübecker Schiffergesellschaft entstammt den Anfängen der kommerziellen Seefahrt und war ursprünglich für alle Schiffer der Hansestadt verpflichtend. Mit dem Erlöschen der Beitragspflicht entstand vor rund 150 Jahren das, was die Schiffergesellschaft heute ist: Ein traditionelles, hanseatisches Restaurant mit moderner Küche und historischem Ambiente. Wir erwarten Sie in gemütlichen Gasträumen, in denen der Geist vergangener Seefahrer bis heute weiterlebt.“

Damit ist (fast) alles gesagt, oder?

Später komme ich hier hin zurück und esse zu Abend. Klar, hier geht es natürlich sehr touristisch zu. Ein Geheimtipp ist die Schiffergesellschaft definitiv nicht. Trotzdem bin ich regelrecht entzückt von Interieur, Essen und Service. Rundum ein Klassiker.#

St. Jakobi Kirche

Genau gegenüber liegt unübersehbar die hübsche Jakobi Kirche (ev.). Ihr 112 Meter hoher Turm ist einer der Sieben Türmen Lübecks. Interessanterweise blieb die Jakobi Kirche als eine der wenigen Lübecker Kirchen während des Bombenangriffs 1942 unbeschädigt, so dass sich hier die letzten zwei historischen Orgeln Lübecks befinden.

Die Kirche und das nebenan liegende Heiligen Geist Hospital sind Stationen auf einem Zweig des Jakobswegs.

Heiligen Geist Hospital

Linke Hand hinter der Jakobi Kirche befindet sich am Geibelplatz das Heiligen Geist Hospital. Es ist sehr bekannt, aber ich muss zugeben, dass ich vor meinem jetzigen Besuch in Lübeck nie davon gehört hatte. Umso begeisterter war ich allerdings davon. Das ist ja häufig so – an das, was man kennt, knüpft man große Erwartungen, die dann nicht selten enttäuscht werden. Aber das, was man unerwartet „entdeckt“, erreicht einen um so mehr. So zumindest in diesem Fall.

Das Krankenhaus stammt aus dem Jahr 1286. Damit ist es eine der ältesten bestehenden Sozialeinrichtungen der Welt. Und ganz nebenbei eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke des Mittelalters überhaupt. Von außen wirkt es auf mich zwar attraktiv, aber doch eher unscheinbar im Schatten der großen Jakobi Kirche.

Da es den Hansestädtern wirtschaftlich gut ging, konnten sie es sich leisten in wohltätige Einrichtungen zu investieren. So kam es, dass reiche Bürger das Heiligen-Geist-Hospital im Jahr 1286 stifteten. Zunächst hatte es Platz für bis zu 100 Kranke, spätere Erweiterungen erhöhten diese Zahl noch. Ursprünglich wurde es nur für die Krankenpflege genutzt, später auch als Altenheim.

Als erstes kommt man in die Hallenkirche, die umbestuhlt und eher karg wirkt, aber viele schöne Details hat. Guckt Euch nur mal die hölzerne Wendeltreppe an!

Von der Kirche geht es weiter in die große Halle. Im 19. Jahrhundert wurden die dort zuvor in Viererreihen stehenden Betten entfernt und durch kleine, hölzerne Zimmer („Kabäusterchen“), mit nach oben offenen Wänden, ersetzt, wodurch mehr Privatsphäre geschaffen wurde.

Noch was Tolles: Der Eintritt ist kostenlos!

Burgtor und Burgkloster

Über die große Burgstrasse komme ich zum Burgtor, das neben dem Holstentor einzig erhaltene Stadttor der alten Stadtbefestigungsanlage. Es ist im spätgotischen Stil erbaut und hat seinen Namen nach der alten Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde.

Das Burgkloster war ursprünglich von Augustiner-Eremiten bewohnt und ist ein weiteres Beispiel für die eindrucksvolle Backsteingotik. Heute befindet sich hier ein Museum, das die Geschichte der Stadt und ihrer Architektur präsentiert. Mir gefällt, wie die sehr modernen Elemente des Museums in den alten Baubestand integriert wurden. Äußerst geschmackvoll!

Die Atmosphäre hier ist angenehm ruhig, es gibt gleich mehrere schöne Innenhöfe mit Bänken und Skulpturen und eine Aussichtsplattform mit Blick auf die Trave und die unter Denkmalschutz stehende Hubbrücke (Marstallbrücke).

Übrigens: Am Flussufer in Schuppen 9 finden regelmäßig Flohmärkte und andere Veranstaltungen statt. Die Halle kann auch für private Events gemietet werden.

Hansemuseum

Gleich nebenan befindet sich das moderne Europäische Hansemuseum. Es ist architektonisch perfekt eingepasst in die historische Umgebung.

Übrigens fand hier, unmittelbar bevor das Museum 2015 seinen Betrieb aufnahm, ein Treffen der Außenminister der G7-Staaten statt. Offiziell eröffnet wurde es von Bundeskanzlerin Angela Merkel herself.

Das Museum zeigt in seiner Dauerausstellung 800 Jahre Hansegeschichte. Die beeindruckenden Rauminszenierungen und interaktiven Angebote sind tatsächlich sehr gelungen. Es gibt einen kleinen Museums-Shop und ein Restaurant mit Trave-Blick.

Hier ist dann die Altstadt-Insel quasi „zu Ende“ und ich laufe in die entgegengesetzte Richtung über die Königstrasse zurück Richtung Innenstadt. Dabei komme ich zunächst zum Willy Brandt Haus.

Willy Brandt Haus

Willy Brandt ist ein berühmtes Kind der Stadt Lübeck. 1913 wurde der spätere Bundeskanzler hier als Herbert Ernst Karl Frahm geboren. Das Willy-Brandt-Haus in der Königstrasse 21 zeigt eine Ausstellung zum Leben und Wirken des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers und späteren Friedensnobelpreisträgers.

Willy Brandt hat nie in diesem Haus gelebt. Die Anregung zur Einrichtung einer Gedenkstätte für ihn stammt von Günter Grass, der ihm seit den 1960er Jahren politisch verbunden war.

Der Eintritt ist kostenlos.

Günter Grass Haus

In der Glockengießerstraße 21, gleich um die Ecke vom Willy Brandt Haus, befindet sich das Günter Grass Haus, mit einer Ausstellung über dessen Leben und seine Romane. Im Garten kann man zudem einige von Grass entworfene Skulpturen besichtigen. Der Garten verbindet das Günter Grass Haus mit dem Willy Brandt Haus.

Geboren wurde Günter Grass im Danziger Stadtteil Langfuhr (heute hat es den polnischen Namen Wrzeszcz). Dort gibt es im Park Plac Wybickiego eine Bronzestatue, die ihn selbst, zusammen mit der Romanfigur Oskar aus seinem bekanntesten werk „Die Blechtrommel“, zeigt. Später zog Grass nach Düsseldorf, wo er seine Steinmetz-Ausbildung absolvierte und an der Kunstakademie studierte, und nach Berlin, wo er in der Niedstrasse im Stadtteil Friedenau ein Haus bewohnte. Seine Wahlheimat aber wurde Lübeck.

Der Eintritt ist im Tagesticket der Lübecker Museen enthalten (s. Abschnitt zum Holstentor).

Weiter geht es für mich parallel zur Königstrasse über die Strasse Tünkenhagen. In Nummer 32 befindet sich das großartige Café Galerie für eine Nacht mit frischem, selbst gebackenem Kuchen.

Hüxstrasse & Fleischhauerstrasse

Die Hüxstrasse und die Fleischhauerstrasse sind zwei wunderbare Einkaufstrasse mit kleinen, inhabergeführten Läden, Galerien, Cafés und Restaurants. Größte Versuchungen erwarten mich hier! Schwach werde ich bei Michaelsen – Scandinavian Living (Hüxstrasse 62), einem Laden mit skandinavischen Schönigkeiten (z.B. Maileg, Greengate,…).  

Bald muss ich mich in Sicherheit bringen, damit es nicht zu teuer wird. 

St. Aegidien

Ich laufe weiter zur Aegidienkirche. Sie ist die kleinste der fünf großen Lübecker Innenstadtkirchen, aber auch einer der sieben Türme (92 Meter hoch). Im 16. Jahrhundert war hier der Ausgangspunkt der Reformation in Lübeck. Heute ist sie die mitgliederstärkste Kirchengemeinde auf der Altstadtinsel.

Gleich gegenüber kehre ich ein ins coole Café Konvent. Guter Kuchen!

Nach einer kurzen Stärkung setze ich meinen Weg über die St.-Annen-Strasse fort. Zunächst komme ich zur Synagoge, gleich dahinter schließt sich das Museumsquartier St. Annen an.

Museumsquartier St. Annen

Das Museumsquartier St. Annen befindet sich in den Gebäuden des ehemaligen St.-Annen-Klosters aus dem 15. Jahrhundert. Das Ensemble umfasst das St. Annen-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte und die Kunsthalle St. Annen. Die Architektur der Kunsthalle ist modern, sie stammt aus dem Jahr 2003. Einbezogen wurden – architektonisch reizvoll – die Überreste der 1843 abgebrannten ehemaligen Kirche des Klosters.

Ausgestellt wird im Museum neben mittelalterlicher, religiöser Kunst auch moderne Fotografie. Die Kunsthalle zeigt Moderne Kunst des 20. Jahrhunderts mit Themen-Schwerpunkt Portraits.

Es gibt einen Museumsshop und ein Bistro.

Über die kleine Düvekenstraße begebe ich mich Richtung Mühlenteich. Mir gefällt die ruhige Gegend um die Strasse An der Mauer!

Mühlenteich

Ich gehe weiter über die Mühlenbrücke und umrunde einmal den kleinen Mühlenteich. Er bietet einen fabelhaften Blick auf den Lübecker Dom.

Unterwegs passiere ich das aus dem 13. Jahrhundert stammende Kaisertor. Es wurde (zusammen mit dem lange abgerissenen Butenturm) zum Schutz des Mühlendamms und der seinerzeit lebenswichtigen Wassermühlen errichtet.

Das Gebäude wurde in jüngerer Vergangenheit als Flüchtlings-Unterkunft genutzt.

Lübecker Dom

Der Lübecker Dom war die erste große Backsteinkirche an der Ostsee. Mit gut 130 Metern Länge ist sie zudem eines der längsten Kirchengebäude Deutschlands. 1173 wurde sie von Heinrich dem Löwen gegründet und 1247 geweiht.

Im zweiten Weltkrieg wurde der Dom bei einem Bombenangriff 1942 massiv zerstört. Der Wiederaufbau nach dem Krieg lief schleppend, da andere Projekte vorrangig behandelt wurden. Im Oktober 2024 finden (wieder) Restaurierungsarbeiten statt.

Weiter geht es entlang An der Obertrave mit weiteren Höfen/Gängen.

Von der Dankwartsbrücke hat man einen tollen Blick auf Altstadt und Trave-Ufer! Am Ufer stehen jede Menge Wäscheleinen auf dem Rasen, auf denen tatsächlich reichlich Wäsche zum Trocknen hängt. Gerade werden einige Kanus startklar gemacht und mehrere Leute sitzen auf Bänken vor ihren Häusern und genießen die Sonne. Hier ist es richtig idyllisch!

St. Petri Kirche

Meine letzte Station des Tages, bevor ich dann zum Abendessen in die Schiffergesellschaft gehe, ist die St. Petri Kirche.

Auch die Petri Kirche (ev.) wurde beim englischen Fliegerangriff 1942 getroffen und brannte aus. Der Wiederaufbau begann erst in den 1960er Jahren, in den 1980er Jahren wurde das Kirchenschiff renoviert. Danach hat man sich bewußt entschlossen, die Räume weiß zu lassen. Die Kirche ist eine „Kirche für die ganze Stadt“, keine Gemeindekirche. Hier finden Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Feste der Lübecker Hochschulen statt.

Der 108 Meter hohe Turm (natürlich einer der Sieben!) hat eine Aussichtsplattform. Per Fahrstuhl gelangt man hinauf auf 50 Meter. Von hier hat man einen tollen Rundblick auf die Stadt. Leider versperrt mir ein Baukran den Blick aufs Holstentor. Ärgerlich!

Der Eintritt zur Kirche ist gratis, die Aussichtsplattform kostet 5,- pro Person (Stand Oktober 2024).

Ziggy’s Bar

Eine Schlussbemerkung noch. Nach dem (leckeren) Abendessen in der Schiffergesellschaft (s.o.) ist mir noch nach einem Absacker. Ich lande unverhofft in Ziggy’s Bar in der Marlesgrube 58. Per Zufall komme ich vor der Tür mit der überaus sympathischen Inhaberin ins Gespräch, was bei mir für den ersten guten Eindruck sorgt. Drinnen geht es ähnlich nett weiter – die Bar ist winzig-klein und urgemütlich, mein Mojito ober-lecker und die Bedienung aufmerksam und freundlich.

Es finden regelmäßig Wohnzimmer-Konzerte statt. Das merke ich mir fürs nächste Mal!

Jetzt falle ich erstmal zufrieden mit diesem Tag ins (Hotel-)Bett!

Hotel Tipp: Bob W

Ich übernachte (auf eigene Rechnung) im Hotel Bob W., einer Kette mit Online-Check In und modernen Zimmern mit allerlei nettem Schnickschnack, wie Küchenzeile, Sofortbild-Kamera (ein Film inkl.) und Yogamatte.

Das Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude, das ein paar alte Elemente wie z.B. einige Bleiglasfenster und die Holztreppe erhalten hat, ansonsten aber top-modern saniert ist. Es liegt im St. Lorenz Viertel, keine 5 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof.

Anreise

In nur 45 Minuten kommt man mit dem RE8 vom Hamburger Hauptbahnhof von Hansestadt zu Hansestadt.

Oder per Auto von Süden kommend über die A1.

Fazit

Mit ihrer überschaubaren Größe ist Lübeck das perfekte Ziel für einen Wochenendtrip in den Norden!

Es hieß immer, Leipzig sei die Messe- und Vorzeigestadt der DDR gewesen, hier sei alles ein bisschen schöner und besser in Schuss als anderswo. Seit Jahren wird von Leipzig als „das neue, noch unentdeckte Berlin“ gesprochen. „Hippe Szene-Stadt“. „Die neue It-Stadt“. „Klein-Venedig“… Lauter Begriffe, über die ich bei der Vorbereitung für meinen Städte-Trip stolpere. Oder: „Das Lebensgefühl hier ist einzigartig! Nicht umsonst gilt Leipzig als eine der angesagtesten Städte Deutschlands.“ „Vergesst Prenzlberg!“ hieß es bei „faz.net“. „Spiegel Online“ fand Leipzig „Wie Berlin, nur besser“. In der Kurzform heißt das „Hypezig“.

Ich bin seit der Wende ein paar Mal hier gewesen, aber Leipzig hat mich nie „gekriegt“.

Kleiner Spoiler: Das ist jetzt anders. Nach meinem letzten Leipzig-Tripp reihe ich mich ein in die Fan-Gemeinde! Ich muss Abbitte leisten für meine Nichtachtung dieser großartigen Stadt, die (fast) alles hat!

Ein paar Fakten über Leipzig vorweg

• Leipzig ist die Musikhauptstadt Deutschlands und eine der wichtigsten Musikstädte Europas: Felix Mendelssohn Bartholdy lebte hier, ebenso Clara Schumann und Johann Sebastian Bach war Kantor der Thomaskirche
• Richard Wagner wurde hier geboren und begann seine musische Ausbildung in Leipzig.
• Wolfgang Goethe hat in Leipzig studiert. Sein Faust spielt hier (Auerbachs Keller!).
• 1989 begann in Leipzig die Friedliche Revolution
• historische Passagen wie die Mädlerpassage
• Laut Melderegister hatte Leipzig im Juni 2025 631.509 Einwohner (damit deutschlandweit Platz 8)
• davon sind über 30.000 Studierende – Leipzig ist also eine sehr junge Stadt
• „Hipster-Hauptstadt“ Deutschlands
• Leipziger Allerlei: Ein traditionelles Gemüsegericht trägt die Stadt im Namen
• Die Bevölkerungsprognose für Leipzig zeigt auf Wachstum – was für eine ostdeutsche Stadt etwas Besonderes ist.
• Messestadt: Historisch und heute ein wichtiger Messestandort mit internationaler Bedeutung, z.B. Leipziger Buchmesse
• jedes Jahr zu Pfingsten findet das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt, das weltweit größte Festival der schwarzen Szene
• Aber auch: Leipzig liegt in Sachsen. Hier sagt man Leibzsch [ˈlaɪ̯bt͡sʃ]…

Leipziger Hauptbahnhof

Ich erreiche Leipzig an einem Wochentag Anfang November morgens per Zug. Mein Startpunkt zur Erkundung der Stadt ist also der Leipziger Hauptbahnhof. Das ist der größte Kopfbahnhof Europas! Das geht ja schon mal gut los!

Hier gibt es 23 Bahnsteige (eins davon ist ein Museums-Gleis), über 140 Geschäfte und zwei ziemlich eindrucksvolle Eingangshallen (Ost- und Westhalle). Sehr sehenswert sind auch die Räumlichkeiten, in denen sich aktuell eine Starbucks Filiale befindet, in der wohl früher – so vermute ich jedenfalls – die Wartehalle war. Die Deckenvertäfelung ist mein erstes WOW des Tages!

Nikolaistraße

Vom Bahnhof aus mache ich mich zu Fuß auf in Richtung Innenstadt. Zunächst komme ich durch die noch ein wenig verschlafen wirkende Nikolaistraße, eine Fußgängerzone, in der gerade die Geschäfte öffnen.

Meine erste Station ist der Buchladen Siebter Himmel (Nr 33-37). Darauf bin ich sehr gespannt, denn ich liebe den Siebten Himmel, der sich bereits seit 2013 in Köln zu einer festen Größe etabliert hat. Eine großartige Auswahl an Büchern und Designartikeln! Seit ich las, dass es ab 2025 eine weitere Filiale in Leipzig geben soll, bin ich brennend interessiert, sie zu besuchen. Beide sind Concept Stores der Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Ich muss aber feststellen, dass ich beide Läden sehr verschieden finde. Der Leipziger Laden hat ein sehr großes, sehr cleanes Ladenlokal, während der Kölner Laden eher dunkel und verwinkelt daher kommt, das Stöbern hier hat mehr was von Entdeckungsreise. Ich glaube, das liegt mir mehr. Jedenfalls verlasse ich die Leipziger Filiale ein wenig enttäuscht.

Richtig toll finde ich statt des Ladens aber das Haus, in dem er sich befindet. Blauer Hecht ist der Name des Geschäftshauses. Es steht unter Denkmalschutz.

Ein paar Häuser weiter begeistert mich das Zeppelinhaus (Nr 27/29). Auch dieses steht unter Denkmalschutz.

Leipziger Passagen

Gleich gegenüber des Siebten Himmels „entdecke“ ich Steibs Hof und kurz dahinter Oelßner’s Hof, zwei höchst attraktive Passagen. Überhaupt – ich bin viel mehr von den vielen, tollen Jugendstil-Elementen und anderen architektonischen Details fasziniert, als von den Geschäften der Fußgängerzone.

Ich hatte vorher gar nicht gewußt, dass es in Leipzig so viele, noch dazu so schöne Passagen gibt! Bin regelrecht aufgeregt vor lauter Entdeckerdrang!

Im Nachgang habe ich ein bisschen über die Leipziger Passagen gelesen. Sie entwickelten sich um die vorletzte Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der Entstehung innerstädtischer Messehäuser. Sie basieren häufig auf alten Durchgangshöfen.

Die Passage Oelßner’s Hof beherbergte laut Homepage schon Bäcker, Buchdrucker, eine Messerschmiede, Gastwirte, Zobelfärber, Ratswaagenschließer, Kürschner und Rauchwarenhändler. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Passage bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach der Wende stand Oelßner’s Hof über viele Jahre leer und war dem Verfall preisgegeben. Erst ab 2012 wurde er saniert und präsentiert sich seither in alter Pracht.

Steib’s Hof stammt aus dem Jahr 1907. Er wurde nach den Entwürfen des Leipziger Baumeister Felix Steib mit der Absicht gebaut, es als Messehaus zu nutzen. Tatsächliche etablierte sich hier aber der Pelzhandel, wie in vielen der umliegenden Gebäuden.

Noch ein paar Meter weiter, gegenüber der Nikolaikirche, liegt der Speck’s Hof. Er gilt als die älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs und ist (auch) super-attraktiv. Unbedingt durch die Gänge und verschiedenen Höfe laufen!

Die vermutlich am meisten besuchte Passage der Messestadt ist die Mädlerpassage. Sie befindet sich nicht in der Nikolaistraße, sondern um die Ecke in der Grimmaische Str. 2-4, zentral gegenüber dem Naschmarkt und dem Alten Rathaus. Sie ist eine der wenigen vollständig erhaltenen und eine der prachtvollsten Ladenpassagen.

Auerbachs Keller

Viele Besucher kommen allerdings in die Mädlerpassage, weil sich hier das Restaurant Auerbachs Keller befindet. Es existiert bereits seit dem 16. Jahrhundert und ist die zweitälteste Gaststätte Leipzigs.

Das renommiertes Weinlokal ist weltbekannt durch Goethes Faust. Goethe kehrte hier während seines Studiums regelmäßig ein und wählte das Lokal als Schauplatz für Treffen zwischen Faust und Mephisto. Gleich am Eingang der Passage stehen Figuren der beiden auf der einen Seite und eine Gruppe „verzauberter“ Studenten auf der anderen Seite. Sie stammen vom Bildhauer Mathieu Molitor.

Auch Martin Luther soll in Auerbachs Keller zu Gast gewesen sein.

Die Nikolaikirche

Aber zurück in die Nikolaistrasse, denn hier gibt es noch einen geschichtlichen Hochkaräter zu entdecken, die Nikolaikirche (ev.).

Sie ist die älteste und mit gut 1400 Sitzplätzen die größte Kirche in der Leipziger Innenstadt. Ihr Turm ist 75 Meter hoch. Ihre barock-klassizistische Innengestaltung ist durchaus sehenswert, besonders das in Weiß, Rosa und Pastell-grün gehaltene Deckengewölbe. Ich muss ein bisschen an Baiser-Torten denken…

Johann Sebastian Bach war hier aktiv, bevor ein eigener Kantor für die Kirche eingestellt wurde. Danach konzentrierte sich Bach auf seine Tätigkeit in der Thomaskirche.

Die Nikolaikirche ist jedoch noch aus einem weiteren Grund sehr geschichtsträchtig. Sie war der Ausgangspunkt für die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989, die mit den Montagsdemonstrationen und -gebeten im September begann, bei denen die Menschen mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ für Freiheit, Meinungsfreiheit und freie Wahlen auf die Straße gingen. Sie führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Gedanke daran macht mir Gänsehaut!

Auf dem 3. Bild oben ist das Denkmal für die friedliche Revolution zu sehen.

Kaffeehaus Riquet

Über das Schuhmachergässchen laufe ich in Richtung Naschmarkt. Dabei komme ich an der Ecke Reichsstraße zum Riquethaus.

Die Riquet & Co. AG war ein auf den Vertrieb von Kakao, Schokoladen und Pralinen spezialisiertes Unternehmen, das sich hier 1908 vom Architekten Paul Lange ein eigenes Geschäftshaus bauen ließ.

Wie soll ich sagen – ich habe selten beeindruckendere Gebäude gesehen, als dieses Haus. Feinster Jugendstil, außergewöhnliche Fassadengestaltung mit farbigen Mosaiken und großer Fensterfront, durch die man ins Kaffeehaus gucken kann, das sich dort seit 1996 befindet, und den Gästen beim Verzehr von Kakao/Kaffee/Tee und (Schokoladen-)Torten zusehen kann. Wie sollte das denn zu toppen sein?!?

Gekrönt wird das Ganze aber tatsächlich noch von zwei lebensgroßen Elefanten-Köpfen, die den Eingang bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schmücken. Ein ganz fettes WOW!

Marktplatz, Naschmarkt und Altes Rathaus

Jetzt komme ich zum Zentrum-Zentrum der Leipziger Innenstadt. Zentraler geht’s nicht. Zwei große, repräsentative Plätze liegen gleich nebeneinander, nur getrennt durch das Alte Rathaus.

Naschmarkt

Der kleinere der beiden Plätze ist der Naschmarkt. Am einen Ende steht das zauberhafte Gebäude der Alten Börse, und davor ein Standbild von Johann Wolfgang von Goethe, der von 1765-68 in Leipzig studierte.

Am anderen Ende befindet sich die bereits oben erwähnte Mädlerpassage mit Auerbachs Keller. Sie liegt an der Fußgänger- und Einkaufsstraße Grimmaische Straße.

Linke Hand neben dem Eingang der Passage befindet sich das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, ein Museum über die Geschichte der deutschen Teilung, das Leben in der DDR und die Wiedervereinigung.

Davor steht der „Jahrhundertschritt“, eine von vier Bronzeplastiken des Künstlers Wolfgang Mattheuer aus dem Jahr 1984. Sie gilt als „eines der bedeutendsten Kunstwerke der DDR zu Zeiten der Deutschen Teilung, ein Sinnbild für die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts“.

Den Blick nochmal zurück in Richtung des Platzes, gibt es noch den Löwenbrunnen zu sehen. Hier stehen oft Straßenkünstler, die ihr Können zeigen.

Ein kurzer Abstecher in die Einkaufsstraße bringt mich zu einer modernen Filiale von Goldhelm Schokoladen, einer Schokoladenmanufaktur, die ihren Sitz auf der Krämerbrücke im thüringischen Erfurt hat. Auf deren Website heißt es: „Eine Schokoladenmanufaktur, die alle Sinne berührt. Wo man die Liebe schmeckt, die aufgewendet wurde. Goldhelm soll die Welt ein bisschen schöner machen. Liebe steht bei Goldhelm auf der Zutatenliste.“

Altes Rathaus

Nachdem ich ein paar Pralinen kaufen mußte, laufe ich wieder zurück – vorbei am Naschmarkt – zum Alten Rathaus. Nachdem Bürgermeister und Stadtverwaltung bereits 1905 ins Neue Rathaus umgezogen sind, beherbergt das alte heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzigs.

Das Gebäude gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Bemerkenswert finde ich den Umstand, dass das Rathaus eine – auch aus heutiger Sicht – sensationell kurze Bauzeit hatte: von März bis November des Jahres 1556! Allerdings: Der Innenausbau erfolgte später und dauerte länger. Trotzdem!

Eine Besonderheit ist die umlaufende Inschrift auf der Außenwand des Gebäudes. Ursprünglich stammte sie aus dem Jahr 1672, damals noch aufgemalt. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden die Buchstaben durch Messingbuchstaben ersetzt.

Auf der Website heißt es: „Das Alte Rathaus als Teil des Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ist neben den Kirchen von St. Thomas und St. Nikolai die authentischste Bachstätte Leipzigs. … Im Alten Rathaus wurde Bach 1723 zum Thomaskantor gewählt; hier unterschrieb er seinen Vertrag und leistete seinen Amtseid.“

Öffnungszeiten: Di – So, 10-18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Marktplatz

Weiter geht es zum Markt. Der macht heute seinem Namen Ehre – es gibt einen Wochenmarkt, auf dem jetzt lebhaftes Treiben herrscht. Inzwischen ist Mittagszeit und halb Leipzig scheint unterwegs zu sein, um hier Fisch oder eine Bratwurst (o.ä.) zu essen – oder einfach zum Wocheneinkauf.

Eine Extra-Erwähnung für den kleinen Concept Store Lipsi Klub, der für meine Begriffe besser in eins der Szeneviertel passen würde, als an den Marktplatz. Alles sehr bunt hier! Adresse: Markt 1 (im Rathaus)

Thomaskirche

Vom Markt geht es für mich weiter über die Thomasgasse zur Thomaskirche. Sie ist – zusammen mit der Nikolaikirche – eine der beiden Hauptkirchen Leipzigs (ev.). Ihr markanter 68 Meter hohe Turm prägt das Stadtbild. Das Innere der Kirche wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts neugotisch umgestaltet, dabei wurde die vormals barocke Ausstattung entfernt.

Der zur Kirche gehörende Thomanerchor wurde 1212 gegründet, womit er einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands ist. Kein geringerer als Johann Sebastian Bach war hier von 1723 bis zu seinem Tod 1750 als (Thomas-)Kantor tätig. Dessen Gebeine sollen sich in der Kirche befinden (allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit der Gebeine).

1539 predigte Martin Luther in dieser Kirche anlässlich der Einführung der Reformation. Und 1871 wurde hier Karl Liebknecht getauft. Schriftliche Taufpaten waren Karl Marx und Friedrich Engels.

Das sind doch mal bekannte Größen – und das alles in der selben Kirche! Zeit für ein weiteres WOW!

Vor dem Seiteneingang der Kirche steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach. Ein älteres Bach-Denkmal aus dem Jahr 1843, das mit Unterstützung Felix Mendelssohn Bartholdys entstand, steht in dem kleinen Park vor dem Haupteingang.

Gegenüber des Bach Denkmals befindet sich in dem gelb gestrichenen Haus mit Glas-Erker das Bach Museum. Es wurde 1985 eröffnet. Im Jahr 2000 wurde es renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.

Geöffnet hat das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10,- (Stand 2025). Tipp: Jeden ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt frei! Mehr Infos gibt es auf der Website des Museums.

Synagogendenkmal

An der Ecke Zentralstraße/Gottschedstraße komme ich zufällig am Synagogendenkmal vorbei.

Hier stehen 140 leere Stühle an der Stelle, an der bis 1938 die orthodoxe Ez-Chaim-Synagoge der jüdischen Gemeinde Leipzigs stand. Die Betonplatte, auf der die Stühle stehen, zeigt den Grundriss des Gebäudes. Die bronzenen Stühle stehen stellvertretend für all jene Menschen, die es nach dem Holocaust nicht mehr gab.

Das Denkmal wurde 2001 von den Künstlern Sebastian Helm und Anna Dilengite entworfen.

Zwei Café-Tipps: Café Luise und PILOT

Es wird Zeit für eine Pause! Dafür habe ich gleich zwei Tipps. Einmal das hübsche Café Luise und das Restaurant PILOT, das einen ausgezeichneten Mittagstisch anbietet.

Durch die Nähe zum Schauspielhaus gibt es hier übrigens eine hohe Promi-Dichte. Das ist allerdings nicht das, was mir am PILOT besonders gut gefällt, eher ist es das Interieur, das sehr aufmerksame und super-freundliche Personal und das leckere Essen!

Museum in der „Runden Ecke“

Auch meinen nächsten Stop finde ich eher zufällig. Es ist das Museum in der „Runden Ecke“.

Es steht für ein anderes spannendes Kapitel Deutscher Geschichte: Zu DDR-Zeiten war hier der Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, also das Stasi-Hauptquartier von Leipzig. Stimmiger Weise beherbergt es heute (seit 1990) ein Museum über die Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR.

Adresse: Dittrichring 24. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,- (Stand 2025), eine Führung per Audioguide ist inklusive. Viele interessante Infos gibt es auf der Website.

Neues Rathaus

1905 – in der Blütezeit der Stadt – zog die Stadtverwaltung Leipzigs vom Alten ins Neue Rathaus um. Die 900 Amtstuben und vielen repräsentativen Säle spiegeln das Selbstbewusstsein der Stadt zu jener Zeit wider. Für 15 Euro kann man an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen.

Der Turm des Neuen Rathauses gilt mit seinen 114,7 (!) Metern als höchster Rathausturm Deutschlands. Er ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Leipzigs. Der Turm kann unter der Woche jeweils um 14 Uhr im Rahmen einer Führung bestiegen werden. Zusätzlich findet jeden Sonntag um 10:30 Uhr ein Rundgang mit Turmbesteigung und zusätzlicher Besichtigung der Kasematten in acht Metern Tiefe statt.

Uni Leipzig

Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Unis Europas und die zweitälteste Deutschlands. Studierende haben die Wahl zwischen gut 150 verschiedenen Studiengängen. Über 30.000 Studierende sind an 14 Fakultäten eingeschrieben. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar. Leipzig ist eine junge Stadt!
Kurz: Die Universität Leipzig ist eine traditionsreiche, aber moderne Universität mit modernen Campus-Gebäuden und breitem Fächerangebot, die auch internationale Studierende anzieht. Es könnte deutlich schlechter kommen, als in Leipzig einen Studienplatz zu ergattern!

Neben Angela Merkel studierten auch Leibniz, Goethe und Lessing an der Uni Leipzig!

Panoramatower

Der Panoramatower ist mit seinen 142,5 Metern das höchstes Gebäude Leipzigs und sein auffälligstes Wahrzeichen. Wirklich schön ist das Hochhaus nicht, aber der Blick von seiner Aussichtsplattform in der 31. Etage auf die Stadt ist nahezu unschlagbar. In der Zeit von 1968 bis 1972 war es übrigens das höchste Gebäude Deutschlands (heute allerdings nur noch auf Platz 24)!

Es wurde 1972 nach dem Entwurf des Architekten Herrmann Henselmann gebaut, der unter anderem auch den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz entworfen hat. Ursprünglich gehörte es zur nahen Uni, heute allerdings nicht mehr. Seine Form sollte an ein aufgeschlagenes Buch erinnern. Sie trug ihm Spitznamen ein wie „Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder „Steiler Zahn“.

Der Eintritt für die Aussichtsplattform beträgt pro Person 5,00 Euro (Stand 2025).

Völkerschlachtdenkmal

Eine der Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist das Völkerschlachtdenkmal, etwas außerhalb des Stadtzentrums, südöstlich gelegen zwischen dem Wilhelm-Külz-Park und dem Südfriedhof. Gut erreichbar vom HBF mit der Tram Linie 2.

Das monumentale Denkmal wurde 1913 nach den Plänen des Architekten Bruno Schmitz auf Initiative von Clemens Thieme, dem Gründer des Deutschen Patriotenbundes, gebaut. Mit seinen 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas. In seinem Turm befindet sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta.

Im Rahmen der Befreiungskriege trafen bei der Völkerschlacht von Leipzig 1813 Napoleons Truppen auf ein riesiges Bündnis aus Preußen, Österreich, Russland und Schweden – quasi ganz Europa gegen Frankreich. Mehrere Tage lang kämpften 600.000 Soldaten aus über 20 Völkern rund um die Stadt. Anfangs hielt Napoleon noch mit, doch als immer mehr seiner Verbündeten absprangen, befahl er den Rückzug. Dabei ging dann auch noch eine Brücke zu früh hoch, was für viele französische Soldaten fatal endete. Am Ende war Napoleon klar geschlagen, und sein Stern in Europa begann endgültig zu sinken.

Das Ergebnis der Schlacht war, dass mehr als 100.000 Menschen verletzt oder getötet wurden. Bis zum Ersten Weltkrieg galt die Schlacht als die größte der Geschichte.

In der Folge kam es außerdem zu einer großen Typhus-Epidemie, bei der weitere zehn Prozent der Leipziger Bevölkerung ihr Leben verloren.

Szeneviertel

Die Fülle an klassischen Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist so groß, dass es leicht passieren kann, dass man das, was Leipzig zusätzlich besonders attraktiv macht, nämlich die sehr urbanen Szeneviertel der Stadt, verpaßt. Das wäre schade! Oder ein passender Grund für den nächsten Trip nach Leipzig!

Südvorstadt

Die Südvorstadt ist besonders beliebt bei Nachtschwärmern, da sich hier eine besonders hohe Kneipendichte befindet.

Das Herzstück ist die Karl-Liebknecht-Straße, unter Freunden auch Karli. In Nummer 41 steht das bunteste Haus der Straße. Aber bunt ist hier viel.

Sehr beliebt und – weiß Gott – kein Geheimtipp (mehr) ist die Feinkostgenossenschaft, gleich gegenüber des bunten Hauses. Für die, die sie nicht kennen, mag der Name etwas irreführend sein. Trüffel, Kaviar und Champagner sucht man hier vergebens. Der ehemalige Firmensitz der VEB Feinkost Leipzig ist ein angesagtes Kulturzentrum mit viel StreetArt wie Graffiti oder spaßigen Automaten. Mein Favorit: „Übelst feste Drücken“ für Daumenkinos!

„Die im Volksmund als „Löffelfamilie“ bekannte Leuchtreklame des VEB Feinkost Leipzig wurde 1973 am Firmensitz in der Karl-Liebknecht-Straße errichtet. 1993 wurde sie zum Kulturdenkmal erklärt, 1999 und nochmals 2011 saniert. Seit 2008 hat der Verein Löffelfamilie e.V. die Aufgabe übernommen, die Löffelfamilie zu erhalten und zu betreiben. … Die Löffelfamilie wird von einer Astro-Uhr gesteuert und schaltet sich für 90 Minuten nach Einbruch der Dämmerung ein. Dabei kann man sich nach der sogenannten “bürgerlichen Abenddämmerung” richten: wenn diese vorbei ist, d.h. wenn man nicht mehr im Freien lesen kann, dann ungefähr schaltet sich die Löffelfamilie ein. Und leuchtet, wie gehabt, für anderthalb Stunden.“ (Quelle: Löffelfamilie)

Bei Whipsers Records gibt’s eine große Auswahl an alten und neuen Schallplatten, bei Fußgänger gibt’s handgefertigte Schuhe. Am attraktivsten finde ich aber den Gebraucht-Möbel-Laden Goldstein & Co. mit alten und restaurierten Einrichtungsgegenständen, meist im Industrial-Style. Mein Wunschtraum: Dort einkaufen, ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Andere Läden/Cafés, die es mir auf der Karl-Liebknecht-Straße und in den umliegenden Seitenstraßen angetan haben, sind die Gaststätte Kollektiv (Nr. 72; eine Zeitreise in die DDR), das Café Maître (Nr. 62) oder Mein liebes Frollein (Fichtestraße 15). Großartig sind die alten Kacheln in der Alten Fleischerei (Kurt-Eisner-Straße 17).

Connewitz

Weiter südlich schließt sich das alternative Viertel Connewitz an. Wegen der immer noch verhältnismäßig günstigen Mietpreise sind im Laufe der letzten Jahr viele Studenten und Kreative hierher gezogen. So hat sich Connewitz zu einer Art „Epizentrum der Alternativkultur“ entwickelt.

Die Lebensqualität ist hier recht hoch, das liegt nicht zuletzt an der Nähe zu den Wasserwegen des Elster- und Pleiße-Auwalds, der grünen Lunge von Connewitz. Eignet sich perfekt auch für Wassersport-Freunde!

Übrigens: Ein toller Schreibwarenladen (meine Vorliebe für solche Läden hat sich vielleicht inzwischen rumgesprochen?!) ist übrigens Blaupause Leipzig in der Bornaische Str. 3C. Großartige Auswahl!

Plagwitz

Plagwitz, im Westen der Stadt, gehört derzeit zu den angesagtesten Vierteln in Leipzig. Der lebendige Stadtteil ist eine Hochburg der Kreativkultur mit einer bunten Mischung aus alten Fabriken, verlassenen Industriegeländen, Kunstinitiativen, Start-Ups und dazwischen viel Altbau, Grün und Wasser.

Es gibt hervorragende, neue Radwege entlang alter Kanäle und Industriegleise – bis ins Zentrum oder weiter ins Grüne. Der Karl-Heine-Kanal (hist. Industriekanal) lockt besonders im Sommer mit Cafés und Bootsausleihe für Paddeltouren.

Top Locations sind die Spinnerei und der Felsenkeller.

Karl-Heine-Straße

Die Hauptstraßen des Kiezes sind die Karl-Heine-Straße und die Zschocherscher Straße. Es wimmelt von hippen Cafés, Restaurants und Bars (die Straße ist die Ausgehmeile im Leipziger Westen!) und individuellen Geschäften – vieles leicht angeschmuddelt und alternativ angehaucht, aber definitiv sehr cool.

Mein Highlight ist der Conceptstore Hafen in der Karl-Heine-Straße 75. Voll mit schönen Dingen (hier ist nix angeschmuddelt!), die man nicht zwingend braucht, aber gern hätte.

Im Kiez gibt es viel Graffiti. Ich habe definitiv eine Schwäche für gut gemachte StreetArt. Und hier komme ich voll auf meine Kosten. Besonders gut gefällt mir der traurige Clown im Bild unten.

Spinnerei

Das ehemalige Fabrikgelände der alten Baumwollspinnerei an der Grenze zwischen Plagwitz und Lindenau ist ein angesagtes Kunst- und Kulturzentrum.

Zu DDR-Zeiten arbeiteten hier bis zu 4.000 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, bis die Baumwoll-Produktion nach der Wiedervereinigung eingestellt wurde. Nach der Stilllegung kamen Freiberufler und vor allem Künstler der sogenannten „Neuen Leipziger Schule“, unter ihnen z.B. Neo Rauch und Rosa Loy, auf das Gelände, auf der Suche nach individuellem und bezahlbarem Wohn- und „atmoshärischem“ Arbeitsraum.

Heute gibt es hier vierzehn (14!) verschiedene Galerien, und über 120 Künstler haben hier ihr Atelier. Dazu kommen verschiedene Werkstätten und Läden, das coole LuRu-Arthouse-Kino, das auch für Privat-Vorstellungen gebucht werden kann (hier), und das Lofft-Theater in Halle 7.

Besonders toll sind auch die vier hippen Ferienwohnungen Meisterzimmer im Industrie-Style. Wer in Leipzig eine Unterkunft braucht, wird kaum etwas Cooleres finden.

Waldstraßenviertel: Café-Tipp Dankbar

Unbedingt muss ich noch dieses ZAUBERHAFTE kleine Café im Waldstraßenviertel erwähnen: das Café Dankbar. Eine echte Entdeckung für mich! Es befindet sich in einer ehemalige Fleischerei. Von Außen läßt sich kaum erkennen, dass sich in deren Räumlichkeiten inzwischen ein Café befindet. Die Beschriftung mit FLEISCHEREI ist noch sichtbar. Und innen sind die zauberschönen Jugendstil-Fliesen an den Wänden sind noch erhalten. Ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die alte Decke! Theke, Tische und Stühle aber allerdings neu.

Das nächste WOW des Tages!

Und ansonsten sei noch erwähnt, dass das Waldstraßenviertel das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Deutschlands ist!

Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse ist Deutschlands wichtigster Frühjahrs-Literaturtreff (üblicherweise im März), der Leser, Autoren und Verlage zusammenbringt. Anders als die Frankfurter Buchmesse ist sie stark publikumsorientiert und bietet neben dem Buchverkauf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen und Podiums-Diskussionen mit prominenten Gästen. Besonders junge Leser (Gen Z) stehen im Fokus.

2025 war ich (bei einem anderen Leipzig-Aufenthalt) erstmalig auf der Leipziger Buchmesse. Mir hat allerdings die zeitgleich stattfindende Manga Comic Con mit ihren kreativ kostümierten Besuchern noch besser gefallen.

Der nächste Termin ist vom 19. bis 22. März 2026. Den Samstag sollte man meiden – da ist es nahezu unerträglich voll!

Während der Messe gibt es im Rahmen von „Leipzig liest“ Lesungen an unterschiedlichen Orten in der ganzen Stadt, z.B. im Leipziger Rathaus, der Alten Börse, den städtischen Bibliotheken, dem Botanischen Garten oder in Erikas Eisdiele.

Fazit

Ich bin regelrecht geflasht von der Vielseitigkeit Leipzigs. So viel Geschichte, so viel großartige Architektur! Und so viele tolle, individuelle Läden und Cafés! Ich möchte schnellstmöglich wieder nach Leipzig, am besten im Sommer, um die Lage am Wasser besser ausnutzen zu können. Und in (mindestens) einen der vielen Biergärten!

Bisher war ich tatsächlich in Frankfurt meist nur am Flughafen, um von hier in die Welt hinaus zu fliegen. Dieses Mal habe ich mir allerdings die Zeit genommen, die Stadt zu erkunden. Leider habe ich nur wenig Zeit vor Ort. Also muss ich das Beste herausholen!

Ich starte am Frankfurter Hauptbahnhof, der ja stets als Negativbeispiel her halten muss, wenn es um Drogen und Sicherheit geht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen großen Unterschied zu anderen Bahnhöfen in großen Städten erkennen. Den Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel empfinde ich als unangenehmer, ebenso den von Düsseldorf. Egal, das ist nur mein subjektives Empfinden, als ich von hier über die Kaiserstraße Richtung Gallusanlage und Willy-Brandt-Platz laufe.

Willy-Brandt-Platz

Der Willy-Brandt-Platz ist ein Klassiker unter den Fotospots in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hatte hier ihren Sitz, bevor sie ins Ostend umgezogen ist. Überbleibsel am Willy-Brandt-Platz ist das überdimensionale Eurozeichen, das zum Selfie einlädt – gerade bei internationalen Touristen ein beliebtes Motiv als kleiner Gruß aus Europa. Ansonsten auch ein sehr urbaner Spot, nicht zuletzt wegen der Oper Frankfurt, in deren Fassade sich, ebenso wie in den Glas-Fronten der umliegenden Hochhäusern, die Lichter der Stadt spiegeln.

MAIN TOWER & Commerzbank Tower

Unter den vielen – für Deutschland eher ungewöhnlich vielen – Hochhäusern, die Frankfurt ja auch den Spitznamen Mainhatten eingebracht haben, picke ich mir zwei heraus, den MAIN TOWER und den Commerzbank Tower.

Letzteren erreiche ich zuerst. Er interessiert mich besonders, weil er vom Star-Architekten Norman Foster entworfen wurde. Und in der Tat finde ich die Eingangshalle mit Blick nach oben sehenswert!

Norman Foster hat weltweit so namhafte Gebäude entworfen wie die Reichstagskuppel in Berlin, 30 St Mary Axe („The Gherkin“), die Millennium Bridge und den Queen Elizabeth II Great Court im British Museum in London und viele weitere. Ein echter Hochkaräter also. Im Vergleich dazu kommt der Commerzbank Tower allerdings recht unspektakulär daher.

Auch den MAIN TOWER (die Großbuchstaben sind die offizielle Schreibweise) finde ich im Grunde eher unspektakulär, aber er hat eine (genau genommen sind es sogar zwei) Aussichtsplattform(en), von der/denen man eine großartige Aussicht auf Frankfurt (und in die umliegenden Bürotürme) hat.

Der Main Tower hat 2000 eröffnet. Er ist 200 Meter hoch und damit das fünfhöchste Hochhaus Deutschlands. Entworfen wurde es vom Hamburger Architekturbüro Schweger + Partner.

Die Infos z.B. zu Öffnungszeiten der Plattform gibt es auf der Website. Der Eintritt kostet 9,- (Stand Oktober 2025).

Alte Oper

Bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Frankfurter Oper eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der Wiederaufbau ließ lange auf sich warten: erst 1981 wurde aus „Deutschlands schönster Ruine“ wieder ein Opernhaus in alter Pracht, denn viel von der ursprünglichen Dekoration, den Reliefs, Medaillons, Fresken, Kacheln und Mosaiken wurden wieder hergestellt.

Im Sommer finden vor der Tür manchmal Open Air Konzerte statt. Das Programm gibt es auf der Website.

Zeil und Goethestrasse

Mein nächstes Ziel ist der Römer. Um dorthin zu kommen, muss ich ein Stück über die Goethestrasse laufen, eine attraktive Shoppingstrasse, wie ich unterwegs feststelle. Die und die bekannteste Einkaufsstraße Frankfurts, die Zeil, locken mit interessanten Geschäften, so dass ich mich ein bisschen zwingen muss, meine Sightseeing-Pläne durchzuziehen (die Zeit ist knapp!), statt dem Konsum zu frönen.

Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg betreibt zum Beispiel eins ihrer Weltstadthäuser in Frankfurt. Weitere gibt es in Düsseldorf, Köln, Berlin und Wien.

Römerberg

Der Römerberg ist der zentrale Platz der Altstadt.

Das bekannteste Gebäude hier ist der Römer, das aus dem 15. Jahrhundert stammende Frankfurter Rathaus. 1405 kaufte der Stadtrat zwei Häuser am heutigen Standort, das Haus „Zum Römer“ und das Haus „Zum Goldenen Schwan“, und machte sie zum städtischen Regierungssitz. 1897 erhielten die alten, gotischen Giebelhäuser eine einheitliche Fassade. Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden auch die umgebenen Häuser in die Wiederherstellung einbezogen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt hat ihr Amtszimmer über der Schwanenhalle.

Nicht zuletzt wegen der regelmäßig hier stattfindenden feierlichen Empfänge unserer jeweiligen Nationalmannschaften ist mindestens das Bild des Balkons quasi jedem vor Augen. Das Gebäude mit den charakteristischen Treppengiebelfassaden ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

Die umgangssprachlich „Langer Franz“ und „Kleiner Cohn“ genannten Türme auf der Rückseite wurden zwischen den Jahren 1900 und 1904 gebaut. Sie flankieren den Südflügel des Erweiterungsbaus.

Auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, so zum Bespiel im Winter ein beliebter Weihnachtsmarkt.

Mitten auf dem Platz, auf dem jede Menge Außengastronomie mit Tischen, Stühlen und Schirmen zum Verweilen einlädt, steht der Minervabrunnen.

In südlicher Richtung, zum Mainufer hin, dominiert die frühgotische Alte Nikolaikirche (ev.).

Paulskirche

In Steinwurfnähe befindet sich die Paulskirche.

Im Mittelalter stand an der Stelle der heutigen Paulskirche die Barfüßerkirche. Um 1786 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, und in der Folgezeit entstand der klassizistische Bau der heutigen Paulskirche. Bis 1944 war sie die evangelische Hauptkirche Frankfurts.

Als im Zuge der Deutschen Revolution 1848 ein Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament gesucht wurde, fand man diesen in der Paulskirche, als größtem und modernsten Saal in Frankfurt. Die hier erarbeiteten Grundrechte und Verfassung wirken bis heute in unserem Grundgesetz nach. Daher gilt die Frankfurter Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie!

Bei Luftangriffen im März 1944 wurde die Paulskirche fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut und ab 1948 als Gedenkstätte und Versammlungsort genutzt, aber nicht mehr als Kirche.

Hier wird jedes Jahr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Das Gebäude ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Markt und Hühnermarkt

Die kleine Altstadtgasse Markt verbindet den Römerberg mit dem Dom. Dabei geht es vorbei am hübschen kleinen Hühnermarkt, in dessen Mitte der Stoltze-Brunnen steht. Am Ende des Platzes befindet sich das Struwwelpeter Museum.

Der zauberhafte kleine Platz Hühnermarkt wurde während des Zweiten Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den Jahren 2014 bis 2018 wurde er nach historischem Grundriss im Rahmen des Dom-Römer-Projekts rekonstruiert. Sehr gelungen, wie ich finde!

Gleich an der Ecke, hinter der sich – eng eingebaut – der Dom zeigt, lohnt noch ein Stop beim sehenswerten Kaffeehaus Goldene Waage, das sich im vielleicht schönsten Haus der Stadt befindet, dem Stadthaus am Markt.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Der Dom ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, bis ins 7. Jahrhundert lassen sich die Spuren zurückverfolgen!

Seit 1356 war der Dom Wahlort der Deutschen Könige und ab 1562 Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser (daher auch Kaiserdom!), wodurch er eines der bedeutendsten Bauwerke der Reichsgeschichte ist. Vor allem im 19. Jahrhundert galt er als Symbol nationaler Einheit.

Der heutige Dom ist der größte Sakralbau der Stadt. Bei gutem Wetter lohnt es, die (anstrengenden!) 325 Stufen auf die Aussichtsplattform hinaufzusteigen. Die Sicht von oben ist großartig!

Schirn Kunsthalle Frankfurt

In unmittelbarer Nähe zur Alten Nikolaikirche befindet sich (normalerweise) eines der besten Museen für moderne Kunst, die Schirn Kunsthalle. Seit Sommer 2025 ist sie allerdings wegen der Sanierung ihres Stammhauses umgezogen und befindet sich vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei in Bockenheim, genauer gesagt am Gabriel-Riesser-Weg 3. Ihre Rückkehr ist für 2028 geplant, allerdings weiß man ja, dass bei derlei Prognosen Zurückhaltung geboten ist…

Die ausgestellten Werke sind jedenfalls von Weltruf, große Namen wie Matisse, Munch oder Frida Kahlo werden hier gezeigt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Museen wie dem Pompidou, dem MoMa oder dem Guggenheim.

Am Rande sei noch ein weiteres nahegelegenes und äußerst unterhaltsames Museum, allerdings ganz anderer Art, erwähnt: Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst. Etwas versteckt zu Füßen des Domes am Weckmarkt 17. Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Website.

Kleinmarkthalle

Der Name Kleinmarkthalle klingt in meinen Ohren irgendwie, als sei es ein Geheimtipp und wenig bekannt. Ist sie nicht. Sie ist bei Frankfurtern und Touristen gleichermaßen beliebt.

Es gibt viele bunte Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Blumenläden und eine Fischabteilung mit Lebendtieren. Die Metzgerei „Frau Schreiber“ sei eine lokale Berühmtheit, in der schon Helmut Kohl Fleischwurst gegessen hat, habe ich gelesen. Na, dann…

Im ersten Stock gibt es einen gemütlichen italienischen Laden, von dem aus sich bei einem Glas Prosecco vortrefflich das Treiben im Erdgeschoss verfolgen läßt.

Hasengasse 5-7, Öffnungszeiten: 8-18

Goethe Haus

Einer der berühmtesten Söhne Frankfurts ist der berühmteste Dichter Deutschlands, Johann Wolfang von Goethe. Er wurde am 28. August 1749 im Haus Am Großen Hirschgraben 23 geboren. Heute ist sein Elternhaus, in dem er seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend verbrachte, ein Museum. Hier schrieb er zum Beispiel die Urfassung des „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werther“. Zum Studium zog er nach Leipzig und ab 1775 als Minister nach Weimar.

An das Goethe-Haus angeschlossen ist das Goethe Museum.
Der Eintritt kostet 12 € (Stand 2025). Alle Infos auf der Website.

Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist eine Fußgängerbrücke über den Main, die die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen verbindet. Sie ist einer der beliebtesten Fotospots in Frankfurt mit Blick auf die Frankfurter Skyline – ganz besonders sehenswert zum Sonnenuntergang, wenn die zahlreichen Lichter der/die Stadt erleuchten.

Unzählige bunte Liebesschlösser tun ihr übriges, um die Brücke zur perfekten Foto-Location zu machen. Besonders schön ist es an einem lauen Sommerabend, wie ich ihn erlebe, wenn Jung und (weniger) Alt am Mainufer beim Bierchen zusammen sitzen.

Sachsenhausen

Auf der anderen Mainseite liegt Sachsenhausen (auch Dribbdebach – also „drüben des Baches“), das Ebbelwoi– (Apfelwein) und Vergnügungs-Viertel. Vom hiesigen Ufer hat man tatsächlich eine fantastische Aussicht auf den Main und die Skyline.

Ein Frankfurt-Besuch ohne wenigstens einen abendlichen Besuch in Sachsenhausen gilt eigentlich nicht – habe ich mir sagen lassen… Die kleinen (Kopfsteinpflaster-)Gassen mit Fachwerkhäusern, in denen sich größtenteils Apfelwein-Wirtschaften, Bars und Kneipen befinden, verwandeln sich am Abend in ein Miniatur-Ballermann. Nicht unbedingt mein Fall…

Trotzdem gibt’s hier einige nette Bars und Kneipen, die meisten zwischen Affentorplatz und Frankensteiner Platz, die „Hauptstraßen“ für Feierfreudige sind die Kleine und die Große Rittergasse.

Definitiv kein Geheimtipp ist das Daheim im Lorsbacher Thal in der Großen Rittergasse. Mir gefällt es (trotzdem) ganz gut! Empfehlen kann ich den Lokalbahnhof.

Brückenstraße und Schweizer Straße

Eher noch mein Fall sind die alternativen (Einkaufs-) Straßen Brückenstrasse und Schweizer Straße. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschäften nach meinem Geschmack, etwa das Ichwareindirndl (Brückenstr. 52), Nuuna Notizbücher (Brückenstr. 66) oder – ganz besonders Schmidt’s Papeterie in der Schweizer Str. 67. Ich habe eine große Schwäche für schönen Papierkram (für alle, die es noch nicht mitbekommen haben), und davon gibt es bei Schmidt’s genug!

Wasserhäuschen

Ein kleine Besonderheit in Frankfurt sind die kleinen Wasserhäuschen (anderswo heißen sie Trinkhalle, Büdchen oder Kiosk). Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Trinkwasser verkauft, da es damals gesundheitlich bedenklich war, Wasser aus der Leitung zu trinken. Viele griffen damals vermehrt zu Schnaps oder Bier, und um dem entgegenzuwirken, förderte die Stadt den Bau der Wasserhäuschen. In den 1970er Jahren gab es an die 800 Wasserhäuschen in der Stadt, heute sind es noch knapp 300. Das Sortiment hat sich im Laufe der Zeit erweitert und verändert, aber was geblieben ist, ist dass sie Treffpunkt für die Menschen im jeweiligen Viertel sind!

Besonders nette Exemplare sind das NOX Wasserhäuschen in der Holbeinstraße 63 und das fein frankfurt in der Petersstraße 4.

Klein, aber „Fein“: Das Mini-Café in den Wallanlagen ist das Open-Air-Wohnzimmer im Nordend. Plüschige Sessel, Holztischchen mit Blumensträußen und kleinen Tablets, auf denen Kaffee und Gebäck serviert wird.

EZB & Mainufer

Besonders im Sommer bietet es sich an, am Mainufer in Richtung der Europäischen Zentralbank zu laufen/spazieren/flanieren. Ich habe ein Hotel im Ostend von Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße, wo sämtliche angesagten Ketten eine Dependence zu betreiben scheinen.

Ich nutze das sommerliche Wetter und gehe zu Fuß aus der Altstadt „rüber“. Der verglaste Turm der EZB ist weithin sichtbar und weist mir den Weg. Ist einfach – immer am Ufer entlang!

Der Entwurf des Hauptgebäudes der EZB stammt übrigens aus der Feder des Wiener Architekturbüros COOP HIMMELB(L)AU.

Unterwegs treffe ich viele weitere Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Ich komme vorbei an angesagten Restaurants, alten Hafenkränen, einem Skater-Park und modernen Skulpturen. Auf dem Wasser sehe ich Kanufahrer und Ruderer, an Land Wildgänse. Immer wieder drehe ich mich um, um nochmal den Blick auf die Skyline zu genießen!

Hotel-Tipp: 25Hours The Goldman

Ich habe ein Zimmer im 25Hours The Goldman gebucht.

Das scheint ein älteres Haus der Kette zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl, obwohl die Fenster klein sind und das Zimmer dadurch recht dunkel ist. Für geräuschempfindliche Leute ist die stark befahrene Hanauer Landstraße womöglich auch ein Problem… Wie auch immer, ich bin zufrieden mit meiner Wahl – spätestens beim Frühstück (inkl.), als mir vom zauberhaft netten Personal frische Waffeln zubereitet werden!

Mir gefallen besonders die vielen kleinen Nettigkeiten. Die erste Ladung der Minibar z.B. ist inklusive. Und ein druckfrisches Exemplar des Merian-Hefts mit dem Titel-Thema Coolcation liegt auf meinem Zimmer. Wenn das nicht passt!

Fazit

Es ist definitiv ein Fehler, in Frankfurt nur den Flughafen zu besuchen!

Die Erfahrung zeigt: Städte am Wasser haben ja meist was. Das teste ich heute mal aus!

Vorab ein paar Fakten über Schwerin:

• Die Stadt hat 97.850 Einwohner (Stand 2023).
• Damit ist sie nach Rostock die zweitgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.
• Sie liegt am Südwestufer des Schweriner Sees.
• Wahrzeichen ist das Schweriner Schloss – heute Sitz des Landtages.
• Im Keller des Schlosses lebt das Schlossgespenst Petermännchen. (Fakt.)
• Seit 2024 gehört das Residenzensemble Schwerin (dazu zählen neben dem Schloss etwa 30 weitere historische Gebäude und mehrere Gärten) zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Schweriner Schloss

Ich komme gegen Mittag am Bahnhof Schwerin Mitte an und mache mich gleich auf den Weg zur Hauptsehenswürdigkeit der Stadt, dem Schweriner Schloss.

„Ausgangspunkt der Stadtentwicklung war die Stelle mit dem heutigen Wahrzeichen der Stadt, dem Schweriner Schloss und dem Schlossgarten; es befindet sich auf einer Insel zwischen Schweriner See und Burgsee mit der Schlosskirche von 1560,“ heißt es bei Wikipedia. Na, dann ist das doch auch der perfekte Startpunkt für meinen Stadtrundgang heute!

Mit dem Bau des Renaissance-Schlosses wurde 1560 begonnen, fertig gestellt wurde es allerdings erst 1857 – im Neurenaissancestil. Als Vorbild diente das Schloss Chambord im französischen Loiretal.

Bis 1918 war das Schweriner Schloss die Hauptresidenz der mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge.

Seit 1990 ist es Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.

Ich erreiche das Schloss über die Gartenanlage. 2009 fand hier die Bundesgartenschau (BUGA) statt. Das kann ich mir gut vorstellen, denn der Schlossgarten ist wirklich super-schön! Ich oute mich jetzt mal: angelegte Gärten sind üblicherweise nicht so mein Fall. Aber hier kann selbst ich die Schönheit erkennen!

Das viele Wasser macht die weitläufige Anlage sehr idyllisch. Jede Menge Vögel treiben sich herum: diverse Enten, Schwäne und Reiher. Ansonsten ist hier eher wenig los. Je näher ich aber dem eigentlichen Schloss komme, desto voller wird’s. Rund 200.000 Menschen besuchen das Schloss jedes Jahr. Damit gehört es zu den meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

Eintritt 8,50 €, Audioguides 2,00 €, mehr Infos: hier.

Den Mittelpunkt des Schlossgartens zur Seeseite hin bildet die dreiflügelige Orangerie. Sie wurde von 1996 bis 2001 aufwändig renoviert und in ihre ursprüngliche Form von 1857 zurück verwandelt. Und ich muss sagen, die Orangerie hat mich echt umgehauen! Sooo zauberhaft! Überhaupt, das Ensemble von Schloss (mit reichlich Türmchen), Orangerie, Brunnen, einer Kolonnade und dem dahinter liegenden Schweriner See – unfassbar schön!

Dem Restaurant/Café, das während der Sommermonate in der Orangerie betrieben wird, fehlt es allerdings ein wenig an Flair. Ist eher was für Busreisende, wie’s scheint…

Rechte Hand (mit Blick Richtung Schloss) schließt sich eine aus großen Steinen aufgetürmte Grotte an. Sie wurde bereits im Jahr 1852 angelegt. In deren dunklen Gewölben leben gleich mehrere Fledermaus-Arten.

Vis-à-vis zum Schloss befindet sich der Alte Garten, ein repräsentativer Platz, der von Prachtbauten wie dem Staatstheater, dem Kunst-Museum, dem Alten Palais und der Staatskanzlei umrahmt wird. Sie sind allesamt in der Denkmalliste der Stadt Schwerin geführt. Zwischen dem Schloss und dem Platz liegt, unübersehbar, die Weisse Flotte der Schiffe für Ausflugsfahrten auf dem Schweriner See bereit.

Es werden verschiedene Touren angeboten von 1,5 bis 2,5 Stunden. Die ganz Harten wählen die Eisbeinfahrt oder die Proseccosause… Um die richtige Tour auszusuchen, am besten auf der Website gucken. Da gibt es neben den Routen auch Infos zu Abfahrtzeiten und Preisen.

Ich laufe weiter in nördliche Richtung – am Ufer entlang – gen Schelfstadt. Unterwegs komme ich am ehemaligen Marstall vorbei, der auf einer eigenen Halbinsel im See liegt. Hier befinden sich heute das Kultusministerium und das Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern.

Schelfstadt

Mein nächstes Ziel ist die Schelfstadt, das – zusammen mit der gleich daran anschließenden Altstadt – älteste Viertel der Stadt. Hier gibt es den größten, noch dazu hübsch restaurierten, historischen Baubestand Schwerins: kleine Fachwerk- und Giebelhäuser, Kopfsteinpflaster und die zauberhafte Schelfkirche St. Nicolai.

Besonders schön sind die Fachwerkhäuser in der Münzstraße. Über diese schlendere ich zum ehemaligen Ziegenmarkt. Mitten auf dem kleinen Platz, auf dem Tische und Stühle der Kult-Kneipe „Zum Freischütz“ unter lauschigen Bäumen stehen, steht eine bronzene Ziegen-Skulptur von Stefan Thomas (1981). Im Schweriner Stadtmagazin Hauspost fand ich dazu folgende interessante Erläuterung: „Ursprünglich stand die Ziege gar nicht auf dem Ziegenmarkt. Eigentlich wurde ihr auf dem Dreesch Land zum Weiden zugeteilt. Eigentlich sollte die Ziege eine Kuh werden. Und eigentlich hieß der Ziegenmarkt mal Fischmarkt. Als solcher ist er zumindest im Stadtplan von 1747 ausgewiesen. Seit 1843 ist der Name Ziegenmarkt gebräuchlich. Und da es der Zicke zwischen den kühlen Neubauten in der ehemaligen Frunse-, heute Martin-Luther-King-Straße, zu ungemütlich wurde, fand sie 1982 in der Schelfstadt ihr szenisches Zuhause. Für viele ist das Bronze-Vieh jetzt Kult. Hipstertum. Ab und zu wird noch gemeckert.“

Vom Ziegenmarkt komme ich über die Kirchenstraße zur kleinen ev. Schelfkirche St. Nicolai. Die barocke Kirche aus rotem Backstein ist das Herz des Viertels. Sie erinnert in ihrer Bauweise an den Hamburger Michel. Umgeben wird sie von uralten Linden, die der umlaufenden Straße ihren Namen geben. 

Bereits vor dem Bau der heutigen Kirche haben an dieser Stelle mehrere weitere Kirche gestanden, das belegen alte Urkunden. Allerdings ist nicht gänzlich geklärt, seit wann und wieviele es tatsächlich waren.
1713 schließlich wurde die Schelfkirche St. Nikolai in ihrer heutigen Form (ein-)geweiht. Tragischerweise starb der Auftraggeber Herzog Friedrich Wilhelm rund zwei Monate vorher.

Er wurde in einer Gruft unter dem Altar beigesetzt. Drei Stufen führen hinunter zu einer Tür. Daneben hängt ein Automat. Gegen den Einwurf von einem Euro kann man die Gruft ausleuchten lassen, betreten kann man sie nicht.

Sehr hübsch ist der Platz um die Kirche herum. Viele alte, zum Teil windschiefe, (Fachwerk-) Häuser rahmen den Platz ein. Hübsch finde ich auch die Skulptur „Die Sitzende“ von August Martin Hoffmann auf einer Bank vor der Kirche.

Pfaffenteich

Über die Gaußstraße laufe ich weiter in Richtung Pfaffenteich. Tatsächlich erinnert der Pfaffenteich mit seiner Wasser-Fontäne und den umliegenden feudalen Stadthäusern und Villen frappierend an die Hamburger Binnenalster. Eigentlich finde ich es immer ein wenig despektierlich, wenn es immer den Vergleich mit etwas Größerem, Bekannteren braucht. Machen wir es kurz: Schwerin hat einen (ich weiß, eigentlich 12) hübschen See mitten im Stadtgebiet mit einer großen Fontäne. Punkt.

Der Teich/See misst etwa 12 Hektar. Am Südufer befindet sich die Schliemann Terrasse, eine Panoramaterrasse und herrlicher Aussicht auf den See. Bei schönem Wetter ist dies ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Auf dem Pfaffenteich verkehrt die kleine Fähre Petermännchen. In gemächlichem Tempo umrundet sie einmal den See und bedient dabei vier Haltestellen. Die Fahrt kostet 2 Euro. (Zur Erinnerung: Petermännchen heißt auch der Geist des Schweriner Schlosses!)

Um den See herum gibt es eine ganze Reihe hübscher Skulpturen und Denkmäler.

Dem 1822 in Neubukow geborenen Troja-Entdecker Schliemann (1822-1890) ist hier eine Bronzebüste gewidmet. Zum Entsetzen der Schweriner war diese Büste 2011 geklaut worden.

„Das Denkmal für den Troja-Ausgräber war (…) von der Schliemann-Terrasse am Pfaffenteich gestohlen worden und als Buntmetallschrott an einen Schweriner Schrotthändler verkauft worden – für nur etwa 250 Euro.
Das Kunstwerk des Schweriner Bildhauers Hugo Berwald war ursprünglich am 22. August 1895 vor dem ehemaligen Gymnasium Fridericianum aufgestellt worden. Abiturienten trieben früher gern ihren Schabernack mit der lebensgroßen Büste. So wurden ihr zu den jährlichen Prüfungen die Augen verbunden, die Büste mit dem Gesicht zum Pfaffenteich gedreht, damit Schliemann „das Elend“ der Prüflinge nicht sehen sollte.“

Im Jahr darauf konnte mit Hilfe der Sparkasse ein Nachguss angefertigt werden. Die Geschichte dazu finde ich spektakulärer als die Büste selbst.

Hübscher finde ich die Bronzeskulpturen „Schirmkinder“ von Stephan Horota und „Der Junge mit der Taube“ von August Martin Hoffmann.

Schweriner Dom

Mein nächstes Ziel ist der Dom St. Marien und St. Johannis zu Schwerin, kurz Schweriner Dom (ev.). Er wurde zwischen 1270 und 1426 gebaut. Zusammen mit der St.-Nikolai-Kirche in Stralsund und der Marienkirche in Lübeck gehört er zu den frühesten Bauten der Backsteingotik.

Anderen Kirchen aus der Zeit diente die originelle Gestaltung des Umgangs-Chores als Vorbild. Der Dom ist die einzige echte Kathedrale in Mecklenburg-Vorpommern und das einzig verbliebene mittelalterliche Gebäude Schwerins. Er ist auch Teil des Residenzensembles Schwerin, das seit 2024 UNESCO-Welterbe ist.

2011 wurde das 850-jährige Weihejubiläum gefeiert!

Im ansonsten überwiegend schlicht gehaltenen Inneren sticht mir als erstes das opulente Triumphkreuz ins Auge. Es stammt aus dem Jahr 1420. Ursprünglich hing es in der Wismarer Marienkirche, deren Schiff 1960 gesprengt wurde und von der heute nur der Turm erhalten ist. 1990 gelangte es in den Schweriner Dom.

Sehenswert ist die auch Orgel. Sie wurde von Friedrich Ladegast aus Weißenfels von 1868 bis 1871 gebaut.

Ein besonderes Highlight ist die Aussicht vom 117,5m hohen Turm. Die 220 Stufen über eine sehr enge (!) Wendeltreppe haben es in sich! Wehe, es kommt Gegenverkehr! Für Menschen mit Klaustrophobie ist das eine Herausforderung, zumal es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt. Aber der anschließende Rundblick über die Stadt entschädigt für die Strapazen!

Die Turmbesteigung kostet 2,-€, bezahlbar im kleinen Shop bei einer super-freundlichen Frau. Sie bot an, den Eintrittspreis zu erstatten, sollte ein Abbruch der Besteigung wegen zu viel Enge nötig sein. Süß! War aber zum Glück nicht nötig!

Marktplatz

Im Schatten des Doms liegt der historische Marktplatz der Schweriner Altstadt (auch als Altstädtischer Markt bezeichnet, in Abgrenzung zum nahen Schelfmarkt). Bereits zur Stadtgründung durch Heinrich dem Löwen im Jahr 1160 befand sich an dieser Stelle ein Markt. Nur hier war der Handel mit Lebensmitteln und handwerklichen Erzeugnissen erlaubt.

Um den Markt stehen einige denkmalgeschützte Gebäude. Besonders auffällig sind das Neue Gebäude (auch: Säulengebäude) und das Altstädtische Rathaus.

Das Altstädtische Rathaus wurde bereits dreimal (!) durch Brände zerstört. Seit 1338 stand hier immer das/ein Schweriner Rathaus. 1998 zog es allerdings um in einen Neubau in der Nähe des Bahnhofs. Seitdem befindet sich hier die Touristeninformation.

Das Säulengebäude wird auch Krambudengebäude genannt. Der Bau entstand 1783 bis 1785 und war als Markthalle geplant. Durch die Errichtung einer Markthalle wollte man die schlechten hygienischen Verhältnissen der Marktstände verbessern. Ab 1850 wurde sie nicht mehr als Markthalle genutzt. Heute befindet sich hier die beliebte Bar Löwe Schwerin. Dafür gibt es auf dem Platz mittwochs wieder einen Wochenmarkt.

Vor dem Neuen Gebäude steht das Löwendenkmal, das an den Stadtgründer Schwerins, Heinrich den Löwen, erinnert. Es wurde 1995 zum 800. Todestages des Stadtvaters errichtet. Geschaffen hat es der Bildhauer Peter Lenk aus Konstanz.

Heinrich der Löwe hatte die Entwicklung des Handels in der Stadt gefördert, indem er Schweriner Kaufleuten Zollfreiheit in ganz Sachsen gewährte. Außerdem durften sie sich zwei Koggen und beliebig viele kleinere Schiffe im knapp 50 Kilometer entfernten Hafen von Wismar halten.

Rund um den Marktplatz befinden sich einige nette, kleine Geschäfte und Lokalitäten.

Im stattlichen Haus in der Nummer 4 aus dem Jahr 1840 befand sich das 1938 gewaltsam „arisierte“ Kaufhaus von Louis Kychenthal. Heute befindet sich im Erdgeschoss der hübsche „Laden in skandinavischem Stil“ Festatmosphäre. (Achtung, montags geschlossen) Er hat eine tolle Auswahl an Schönigkeiten. Gleich nebenan im selben Gebäude wirkt die Rösterei Fuchs sehr einladend! Ö: 9-20 (Sa bis 18, So zu)

Ganz besonders zauberhaft finde ich den Drei-Tage-Laden/Bunter Scherben gegenüber, Am Markt 7. Und das nicht nur, weil ich eine ausgeprägte Schwäche für schöne Papierläden habe!

Altstadtgassen

Zum oder vom Markt führen zumeist als Fußgängerzone die Altstadtgassen Schmiedestraße, Schusterstraße und Puschkinstraße. Zwei Durchgänge im südlichen Gebäudeteil des Altstädtischen Rathauses führen zum Schlachtermarkt, auf dem mittwochs und freitags ebenfalls ein Wochenmarkt abgehalten wird.

Puschkinstraße

Mir persönlich gefällt die Puschkinstraße am besten. Hier gibt es – aus meiner Sicht – die interessanteste Auswahl an Cafés und Läden. Aber das ist natürlich nur sehr subjektiv, auch die anderen Gassen sind sehenswert! Die Puschkinstraße verbindet die Schloßstraße mit dem Schelfmarkt.

Café Prag

An der Ecke zur Schloßstraße (mit Blick aufs Schloss) befindet sich der Caféhaus-Klassiker von Schwerin: das Café Prag. In einem prächtigen historischen Stadthaus bietet eines der ältesten Cafés/Restaurants der Stadt wahlweise Kaffee und Kuchen oder deftigen, täglich wechselnden Mittagstisch. Geöffnet ist Mo-Do von 9-19 Uhr, freitags und samstags bis 20 Uhr und sonntags bis 18 Uhr.

Die lange Geschichte dieses traditionsreichen Hauses gibt es hier zum Nachlesen.

Rothe Konditorei & Café

Seit immerhin 50 Jahren gibt es die familiengeführte Konditorei Rothe. Die gönnen sich sogar zwei Filialen, eine in der Puskinstraße 14 und eine Am Markt 11/12 (auch Puschkinstraße).
Die drei massiven Giebelhäuser Am Markt 10-12 wurden 1975 neu gebaut, nachdem die Vorgänger wegen ihres schlechten baulichen Zustands abgerissen werden mußten. Die „neuen“ Häuser fügen sich mit ihrer Giebelform allerdings gut ins Markt-Ensemble ein. In Nummer 11–12 befindet sich das Café Rothe.

Müllers Cafè

In der Puschkinstraße 55 kann ich wärmstens das MÜLLERS Café empfehlen. Die Front ist eher schmal und unscheinbar, aber ein Blick ins Innere lohnt. Nach hinten raus gibt es auch einen lauschigen Hof. Das Ambiente ist geschmackvoll, modern und hochwertig. Die Karte klein, aber fein: Alles Bio und vegetarisch. Der Kuchen kommt vom Biobäcker Mühlenbäckerei. Es gibt auch Abendessen.

Café KostBar

In Nummer 42 befindet sich die urgemütliche KostBar. Das antike Mobiliar schafft Wohnzimmeratmosphäre. Sehr schön! Gute Frühstückskarte!

Leider nur eingeschränkte Öffnungszeiten: Mo & So zu, Di – Do 9-14:30, Fr & Sa 9-17. Website

Buschstraße

Die Buschstraße ist auch besonders schön.

Hier befindet sich in Nummer 15, an der Ecke 3. Enge Straße, das älteste Fachwerkhaus Schwerins, das Zettler-Haus. Das zweigeschossige Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1698. Auffallend ist der ungewöhnliche Mauerabsatz zur 3. Engen Straße hin.

Den Schwedenkopf am Giebel brachte der Inhaber der Weinhandlung F.G. Michaelis, die hier einige Jahre untergebracht war, aus dem damals noch schwedischen Wismar mit. Dort gibt es heute auch noch mehrere sehenswerte Schwedenkopf-Exemplare zu besichtigen.

In den 1960er Jahren kaufte Carl-Heinz Zettler das Haus. Er betrieb hier die Kunstdrechslerei Zettler, was auf einem Balken über dem Fenster nachzulesen ist, daher auch der heute gebräuchliche Name des Hauses.

Vis-à-vis zum Zettlerhaus, auf der gegenüberliegenden Ecke, befindet sich in Nr. 16 die nette, kleine Buchhandlung „Ein guter Tag“, die eine ansprechende Auswahl bietet. Sehr netter Inhaber!

Am Ende der Buschstraße lohnt der Blick zurück in Richtung Dom!

Schmiedestrasse

Vom Markt zur Mecklenburgstraße führt die autofreie Einkaufsstraße Schmiedestraße. Hier reiht sich ein hübsches, kleines, altes Geschäftshaus ans nächste. Mein Highlight ist Lillekids (Nr.14, Ecke Buschstraße) mit einer großartigen Auswahl an Kinderspielzeug und -Kleidung. Wer’s kennt: Maileg in Hülle und Fülle! Traumhaft!

Sehr hübsch ist die Fassade von Nr. 11: das Alte Handelshaus Tee Maass.

Ach, und ein Highlight kulinarischer Art ist natürlich das Softeis von Ilka-Eis. Ein Muss!

1., 2. und 3. Enge Strasse

Die Namen ließen mich ehrlicherweise mehr erhoffen. Ja, eng sind die Straßen, aber schöner und interessanter sind die breiteren Seitengassen. Sorry!

Fazit Altstadtgassen

Nette Läden gibt’s in Schwerin! Ich erwähnte schon mehrfach, dass ich sehr Schreibwaren-affin bin. Da komme ich in Schwerin klar auf meine Kosten. Eine ungewöhnlich gute Auswahl an besonderen Geschäften mit Schwerpunkt Schreibkram. Aber auch sonst ist die Auswahl an kleinen, inhabergeführten Läden hoch. Wenig Ketten. Positiv! Eine Extra-Erwähnung bekommt natürlich Moin Frida (Mecklenburgstraße 3) wegen des gelungenen Namens!

Paulskirche

Die Paulskirche ist eine neugotische Backsteinkirche (ev.), auf der ich auf dem Weg zum Hauptbahnhof vorbei komme.

Sie wurde zwischen 1863 (Grundsteinlegung) und 1869 (Einweihung) im Auftrag von Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin erbaut und gehört mit zum Residenzensemble Schwerin.

Ich hatte gelesen, dass sie auch innen sehr sehenswert sei. Überraschenderweise ist sie jedoch geschlossen, als ich hier her komme. Geöffnet 11-16 Uhr. Was sind denn das für Öffnungszeiten??? Ich bin enttäuscht! Andererseits – dann muss ich wohl nochmal nach Schwerin…

Fazit

Wie gesagt, ich muss dann wohl noch mal nach Schwerin. Zu viel, das ich bei meinem Tagesausflug nicht gesehen habe. Und das, was ich gesehen habe, hat mir Lust auf mehr gemacht!

Anreise

Nach Schwerin kommt man sehr gut mit der Bahn!

Von Hamburg (zu dessen Metropolregion die Stadt gehört – obwohl sie in Mecklenburg-Vorpommern liegt!) erreicht man den Schweriner Hauptbahnhof mit dem RE 1 in knapp eineinhalb Stunden!

Von Rostock HBF braucht der RE 1 eine Stunde.

Von Berlin dauert die Fahrt mit dem RE 8 zweieinhalb Stunden, von Wismar noch nicht mal 30 Minuten.

Perfektes Ziel also mit dem Deutschlandticket. Alternativ lohnt sich bei zwei Personen das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket.

Meine Lieblingsstraßen in Hamburg

Wo ich in Hamburg immer gern bummeln gehe…

Ottensensener Hauptstraße

Ottensen ist der Stadtteil in Hamburg, der mir am vertrautesten ist. Sein Herzstück ist die Ottensener Hauptstrasse. Sie beginnt gleich am Bahnhof Altona und führt einen mitten rein, in diesen sehr urbanen Kiez. Seit Jahren schon zieht es die Hipster hier her, und allerorten sprießen neue, angesagte und top-moderne Lokalitäten aus dem Boden. Zeit für Brot oder die RehBar sind solche Adressen. Doch ist das Alternative, Kreative und Abgerockte, für das die Gegend früher stand, immer noch spürbar.

Große Ketten sucht man hier zum Glück noch vergebens, außer im Mercado, einem Einkaufszentrum gegenüber vom Bahnhof. Ansonsten reihen sich kleine, inhabergeführte Geschäfte aneinander. Recht neu, (aber) absolut zauberhaft ist Eaton Place at Home Store (Nr. 46) – ein stilechter British Shop, mit unglaublich nettem (und „adrettem“) Verkäufer und echter, frischer (tiefgekühlter) Clotted Cream! Ein Spektakel! Ums Eck gibt es den dazugehörigen, ebenso stilvollen Eaton Place Tearoom (Bahrenfelder Str. 80-82). Ohne Reservierung muss man allerdings eine gehörige Portion Glück haben, um einen Platz zu erwischen!

Weitere Highlights sind der Lebensmittelladen Paola (Nr. 59), ein Klassiker. Gleiches gilt für den Schuhladen Krupka (Nr. 55) mit super-freundlicher Bedienung!

Etwas versteckt in einem Hinterhof befindet sich der wunderschönen Kinderladen Vergissmeinnicht (Nr. 44). Hier gibt es lauter Schönigkeiten für Kinder, von Klamotten über Spielzeug zu Geschenkpapier und zauberhaften Stoffen. Alles sehr wertig und liebevoll ausgesucht!

Auch wenn man gar nichts kaufen möchte, macht der Bummel durch die Ottensener Hauptstraße Spaß. Im Sommer sitzt der halbe Kiez vor den zahlreichen Cafés und Bistros auf der Straße!

Kult-Charakter hat (ich verstehe den Hype ehrlicherweise nicht ganz) die Eisliebe Ottensen. Ich glaube, den Laden gibt es ausschließlich mit Schlange! Die Ottensener Hauptstrasse führt geradewegs darauf zu (und endet hier). Eis geht ja eigentlich immer, aber ansonsten gibt es hier die Möglichkeit einen Blick auf die Hipster von Ottensen zu werfen. Hier kommen sie alle zusammen!

Lohnend sind auch die Nebenstrassen, z.B. der Spritzenplatz, auf dem dienstags und freitags ein kleiner Wochenmarkt abgehalten wird, die Bahrenfelder Straße, die Kleine und Große Rainstraße und die Rothestraße. Am besten etwas Zeit mitbringen, durch die vielen kleinen Straßen laufen und die Augen offen halten. Neben schönen Geschäften gibt es auch großartige Altbauten zu entdecken!

Eine großartige Auswahl an (leider nicht ganz günstigen) Klamotten und etwas Schnickschnack hat Friedchen & Friede in der Eulenstraße 47.

Hegestraße (Eppendorf)

Eppendorf ist ganz anders als Ottensen, ziemlich schickimicki. (Ich mag das Wort!) Hier gibt es viele edle Boutiquen, wo Leute mit Geld kaufen. Davon gibt es natürlich noch andere Ecken in Hamburg. Das gefällt mir so an der Stadt – hier gibt es nobel und schicki und schmuddelig und alternativ auf (relativ) engem Raum.

In Eppendorf jedenfalls gibt es viele kleine, interessante Läden! Besonders gut finde ich die Auswahl in der Hegestraße. Hier geht es etwas ruhiger zu, als z.B. in der Eppendorfer Landstraße oder am Eppendorfer Baum. Aber die taugen unbedingt ebenfalls für einen Bummel.

Mein liebstes Café hier ist das Petit Café in der Nr. 29 (siehe unter Lieblingscafés weiter unten).

Ein Shopping-Highlight der besonderen Art ist für mich Das 7. Zimmer (Nr. 28a). Es gibt ein kleines Ladenlokal (Nr. 7) an der Straße und einen riesigen Dachboden im ersten Stock einer Scheune im Hinterhof, Nr. 28a. Um dort hinzukommen, muss man über eine recht steile, alte Holztreppe aufsteigen. Oben gibt es dann eine riesige Auswahl an altem Zeug und Trödel im Industrie- und Shabby-Style, liebevoll zusammengetragen, vielfach aus Frankreich oder Skandinavien. Hier gucken sich gern auch Leute vom Film für Requisiten um, Gleiches für Wohnzeitschriften wie beispielsweise Living at Home. Leider sind die Preise ziemlich happig, aber die Auswahl ist großartig, geradezu paradiesisch, wenn man den Style mag!

Ein (schrecklich trauriges) Update: Das 7. Zimmer SCHLIESST zum 31.10.25, das Gebäude wird abgerissen!!!

Lange Reihe (St. Georg)

Vor etwas mehr als zwanzig Jahren gab es in der Zeitschrift Brigitte einen Artikel über die Lange Reihe mit dem Titel „Die ganze Welt in einer Straße“. Nun, das hat sich nicht wesentlich verändert seitdem, insgesamt ist es allerdings ein klein wenig schicker geworden. Restaurants mit portugiesischer, italienischer, japanischer und anderer asiatischer Küche, persische Feinkost, ein Döner-Laden, daneben ein Laden mit indischen Klamotten. Multi-Kulti gibt es hier immer noch!

Mein Lieblingsladen ist das Kaufhaus Hamburg in Nr. 70, viele Schönigkeiten von Klamotten über Deko bis Schreibwaren – alles da!

Im Hinterhof von Nr. 73 liegt etwas versteckt der Durchgang zu Koppel 66, dem Haus für Kunst, Handwerk und Design. Sowohl für die dortigen Galerien, als auch für das vegan/vegetarische Café Koppel lohnt der Abzweig!

Besonders hervorheben möchte ich auch das Restaurant COX (Nr. 68) – eins meiner Hamburger Lieblingsrestaurants (s.u.). Leider nicht ganz günstig, aber tolles Ambiente, ausgezeichnetes Essen und guter Service.

Schulterblatt (Sternschanze)

In meiner Jugend war das Schulterblatt fest in links-autonomer Hand. Deutschlandweit bekannt wurde die anliegende Rote Flora, ein ehemaliges Theater, als sie in den 80er Jahren – ebenso wie einige Häuser in der Hafenstraße – besetzt wurde. Heute geht es zwar meist unaufgeregt, ruhig zu, doch mindestens zweimal im Jahr ist hier immer noch mit politisch motivierten Krawallen zu rechnen: zum 1. Mai und zum Stadtteilfest.

In den vergangenen Jahren zog als aber auch mehr und mehr Hipster in den Kiez und die Lokalitäten veränderten sich entsprechend. Ich mag ja diesen Mix ganz gern, aber ich verstehe auch, dass viele die Entwicklung negativ sehen.

Wie auch immer – auf dem Schulterblatt findet sich eine spannende Mischung aus alternativen „Spelunken“, internationalen Restaurants und angesagten Shops, dazwischen Klassiker wie das Café Stenzel (Nr. 61), das auch zum Kaffeetrinken mit Oma taugt, und diverse Spezial-Geschäfte wie Fischimbiss Schabi, Stüdemanns Teeladen oder Bruno’s Käseladen.

Nicht ganz so toll finde ich, dass sich inzwischen auch diverse Ketten hier angesiedelt haben, auch wenn es immerhin die etwas Interessanteren sind, wie Kauf Dich glücklich (Nr. 1), Kapten & Son (Nr. 29) oder Granit (Nr. 26-36).

Richtig gut finde ich die Auswahl beim Human Empire Shop (Nr. 132), das (Schicki-)Restaurant Blattgold (Nr. 83) und die Kuchen bei Herr Max (Nr. 12).

In der Nähe gibt es weitere interessante Ecken Hamburgs: Das Schulterblatt mündet quasi ins Millerntor (Heimstadion vom FC St. Pauli). Dort nebenan steht auf dem Heiligengeistfeld der Bunker, eine TOP-Adresse, seit sich auf dem Dach des riesigen, grauen Klotzes ein Garten mit sensationeller Aussicht befindet; ergänzt durch diverse (Kunst-)Veranstaltungen, Restaurants sowie ein Hotel. Der Besuch der Aussichtsplattform ist übrigens gratis! Samstags lohnt der Besuch auf dem Schanzenflohmarkt! Ebenfalls lohnend ist die Rindermarkthalle und der Bummel durch die lebendige Marktstraße (Karoviertel). Ach, und viermal im Jahr ist auf dem Heiligengeistfeld auch noch DOM (Kirmes/Jahrmarkt)! Es gibt also reichlich Unterhaltungs-Angebote!

Lieblings-Cafés

Hamburg hat natürlich unendlich viele tolle Cafés. Das Angebot wechselt ja auch ständig, immer kommen neue Cafés dazu, und leider schließen viele auch. Ein paar meiner liebsten Dauerbrenner zeige ich hier:

Lühmanns Teestube (Blankenese)

DAS Lieblingscafé überhaupt. Würde ich in Hamburg wohnen, wäre ich ununterbrochen hier. So komme ich aber immerhin bei nahezu jedem Hamburg-Besuch her (mehrmals im Jahr). Und wenn mir jemand erzählt, dass er/sie nach Hamburg fährt, gebe ich stets (auch ungefragt) den Tipp Lühmanns Teestube zu besuchen – obwohl es in Blankenese recht weit außerhalb liegt.

Das Café befindet sich im Untergeschoß einer alten Villa und hat mehrere Räume, die alle unterschiedlich, aber immer gemütlich eingerichtet sind. Erster Pluspunkt also: Das Interieur. Zweiter großer Pluspunkt: Das kulinarische Angebot ist umwerfend. Angeblich kommen alle wegen des sensationell leckeren Kuchens. Ich freue mich allerdings immer auf das Cornische Cream Tea mit ausgezeichneter Clotted Cream! Das Frühstück kann ich ebenfalls sehr empfehlen: mit Nordseekrabben oder Englisch oder … Man hat die Qual der Wahl! Wenn man lange genug sitzen bleibt, lohnt es auch das herzhafte Angebot zum Mittag zu testen. Äh, kurz: Alles lecker hier!

Bei gutem Wetter gibt es auch eine Handvoll Tische auf der Terrasse.

Adresse: Blankeneser Landstraße 29, 22587 Hamburg-Blankenese

Und wenn man sowieso schon in Blankenese ist, empfehle ich unbedingt einen Abstecher ins Treppenviertel und zum Elbstrand. Wenn man sich da eine Weile ausgetobt hat, kann man hinterher gleich nochmal bei Lühmanns einkehren!

Petit Café (Eppendorf)

Was die Leckrigkeit der Kuchen angeht, steht das Petit Café in Eppendorf dem Lühmanns in nichts nach. Täglich gibt es super-frischen Blechkuchen, von dessen Duft man sofort verführt wird. Dass der Kuchen stets frisch ist, ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass er immer ratz-fatz ausverkauft ist. Das gemütliche Café wird schnell voll!

Adresse: Hegestraße 29, 20249 Hamburg-Eppendorf

Café Paris (City)

Das Jugendstil-Ambiente im Café Paris ist sensationell. Wenn ich also in der City eine Shopping-Pause brauche, gehe ich gern hier her. Kleiner Wermutstropfen: Das hochnäsige Gehabe der Bedienung muss man ausblenden!

Übrigens kann man hier auch sehr gut essen. Passt also ebensogut in die Kategorie Restaurants!

Adresse: Rathausstraße 4, 20095 Hamburg-City

Oldtimer Tankstelle Brandshof

Ein wirklich skurriler Ort ist dieser an eine KFZ-Werkstatt angeschlossene Erfrischungsraum, der etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint: bestes 50er Jahre Ambiente erwartet einen hier! Das könnte man auch fast über die Preise denken, aber immerhin ist alles in Euro angegeben. Aber das Preisniveau ist hier angenehm zivil! Wer sich vorab schon mal einen Eindruck verschaffen will, ob der Abstecher in die sonst eher etwas öde Gegend lohnt, guckt am besten auf deren Website!

Kurz: Uriges Ambiente, faire Preise und super-nette Bedienung!

Adresse: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Mikkels (Ottensen)

Klein, aber fein!

Adresse: Kleine Rainstraße 10, 22765 Hamburg-Ottensen

Literaturhauscafé (Uhlenhorst)

In einem prunkvollen Saal unter Kronleuchtern frühstücken, gleich an der Außenalster – im Literaturhauscafé möglich! Wer Lektüre dazu braucht – die gibt’s im angeschlossenen kleinen Buchladen.

Adresse: Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

Strandperle (Övelgönne)

DER Klassiker am Elbstrand! Mehr dazu gibt es hier.

Adresse: Övelgönne 60, 22605 Hamburg

Lieblings-Restaurants

Was für Cafés in Hamburg gilt, gilt ebenso für Restaurants. Es gibt eine riesige Auswahl und viel Wechsel. Manches hält sich aber eben doch…

Zur Traube (Ottensen)

Die Traube ist zweigeteilt: Im Untergeschoss sitzt man bei dunkler Holzvertäfelung beim Wein zusammen, während das Ambiente im Obergeschoß hell und elegant und dennoch entspannt wirkt. Ich kann gar nicht sagen, welche Etage mir besser gefällt. Beide sind hinreißend!

Das Essen ist großartig, die Weine erlesen (der volle Name ist übrigens „Weinstube Zur Traube“) und das Personal zuvorkommend freundlich.

Reservierungen über die Website.

Adresse: Karl-Theodor-Straße 4, 22765 Hamburg

Daniel Wischer

Als Kind war ich mit meiner Oma Dauergast in der „Fischbratküche“, wie Daniel Wischer bei uns immer hieß. Eine waschechte Lobhudelei findest Du hier.

Adresse: Steinstraße 15A, 20095 Hamburg

Es gibt zwei weitere Filialen: eine im zauberhaften Fleetschlösschen in der Speicherstadt und eine ganz nah beim Rathaus in der Große Johannisstraße 3. Die sind auch gut, weil sie das gleiche leckere Essen anbieten, aber für mich geht nichts über das Original-Ambiente in der Filiale in der Steinstraße!

COX

siehe unter „Lieblingsstraßen – Lange Reihe“ weiter oben

Schifferbörse

In die Schifferbörse gehe ich gern mit meinen Eltern oder wenn ich etwas in der Nähe des Hauptbahnhofes suche, der liegt nämlich vis-à-vis. Die Einrichtung ist rustikal-maritim: Holzvertäfelte Wände und diverse Schiffsmodelle und anderes Seefahrer-Zubehör. Originell! Nicht unbedingt für hippes Jungvolk, aber das bin ich ja auch nicht!

Auf der Karte stehen norddeutsche Fisch- und Fleischgerichte.

Adresse: Kirchenallee 46, 20099 Hamburg

Sightseeing

Ich kenne Hamburg ziemlich gut. Trotzdem (oder gerade deshalb?!) gebe ich mir regelmäßig „die Touri-Tour“, denn auch wenn es an den bekannten Sehenswürdigkeiten oft schrecklich überfüllt ist, ist es einfach super-schön. Hier einige Orte oder Aktivitäten, die mich auch nach sooo vielen Hamburg-Besuchen immer noch und immer wieder anziehen!

Beste Aussichten

Hamburg ist aus allen Perspektiven schön, aber der Blick von oben ist besonders reizvoll. Hervorragende Sicht auf die Stadt aus der Vogelperspektive hat man z.B. vom Turm der St. Nikolai-Kirche, der Petri-Kirche, natürlich vom Michel und von der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie.

Auch in weniger schwindelerregender Höhe gibt es tolle Aussichtspunkte, z.B. von den Magellan-Terrassen in der Hafen City auf die Elbphilharmonie, vom Stintfang auf die Landungsbrücken, vom Altonaer Balkon auf den Hafen, vom Leuchtturm Blankenese auf die Elbe und das Treppenviertel.

Besonders toll ist auch der Blick vom Dach des bereits weiter oben erwähnten Bunkers an der Feldstraße in St. Pauli, der erst kürzlich, im Juli 2024, eröffnet wurde. Ein Hamburger Highlight im doppelten Sinn!

Speicherstadt

Die Speicherstadt ist mir die liebste unter den klassischen Sehenswürdigkeiten in Hamburg – auch, wenn es hier sehr touristisch zugeht. Trotzdem fasziniert mich der Wechsel von alten Speichern und modernen (Wohn- und Büro-) Häusern, und das in Kombination mit den vielen Wasserwegen – unschlagbar!

Unbedingt ausreichend Zeit einplanen, um möglichst jede Straße abzulaufen – es gibt so viel zu entdecken!

Kontorhäuser

Die Hamburger Kontorhäuser gehören seit 2015 zum UNESCO Welterbe – und das hat seinen Grund!

Besonders schön sind der Sprinkenhof, das Afrikahaus, das Columbiahaus, der Laeiszhof und natürlich das bekannte Chilehaus. Aber das ist nur eine kleine Auswahl. Bei Wikipedia gibt es eine Übersicht aller Kontorhäuser.

Mich begeistern besonders die Treppenhäuser, also unbedingt immer auch ins Innere gucken!

Hafen-Fähre

Wie eingangs erwähnt – Hamburg ist aus allen Perspektiven schön – und ganz besonders vom Wasser aus! Davon hat Hamburg Einiges!

Ein großartige Möglichkeit einen Blick vom Wasser auf die Landungsbrücken, das Treiben auf der Elbe und die Docks von Blohm & Voss zu werfen, hat man von einer der vielen Hafen-Fähren aus. Ich liebe die Fahrt mit der Fähre 62 von den Landungsbrücken vorbei am Fischmarkt nach Övelgönne. Aber Achtung, dies ist leider kein Geheimtipp – die Fähre ist beliebt und schnell voll!

Alster per Kanu

Eine andere Möglichkeit Hamburg vom Wasser aus zu erleben, ist eine Fahrt mit dem Kanu (alternativ: SUP) auf der Alster. Es gibt verschiedene Verleih-Stationen. Der Klassiker ist Bobbie Reich an der Stirnseite der Außenalster (19,-/Std Stand April 2025). Und dann ab in die Seitenarme!

Großer Beliebtheit erfreut sich – nicht zuletzt dank Instagram – das Cafe Canale in Winterhude. Hier kann man mit dem Kanu anlegen und über ein Fenster Frühstück to go bestellen.
Poelchaukamp 7, 22301 Hamburg, Ö: ab 9, Mo zu

Ohlsdorf

Ein ganz besonderer Ort in Hamburg ist für mich der Friedhof Ohlsdorf. Er ist der Grund dafür, dass ich ein Faible für schöne Friedhöfe entwickelt habe (die Auswirkungen sind hier sichtbar).

Der größte Parkfriedhof der Welt bietet sich an für einen ausgedehnten Spaziergang durch die Natur. Große Bäume, kunstvolle Brunnen, kleine Teiche, ein Rosengarten und dazwischen sehenswerte Mausoleen – und ganz viel Ruhe. Obwohl – die verschiedensten Singvögel zwitschern durchaus hörbar. Und die Spechte klopfen. Also Ruhe ist also relativ!

To be continued …

Erfurt hat 215.000 Einwohnern (Stand: Juli 2024) und ist damit die größte Stadt Thüringens. Während ich durch die Stadt laufe, merke ich, dass ich die Größe eigentlich ideal finde. Nicht zu groß und doch mit allem, was es braucht für ein bequemes Leben. Es gibt neben den üblichen Ketten eine ganze Reihe kleiner, inhabergeführter Geschäfte, die das Bummeln interessant machen. Durch die Uni und die Fachhochschule sind viele junge Leute in der Stadt, entsprechend ist das Angebot an Cafés, Kneipen, Restaurants, Kinos, … Auch an klassischen Sehenswürdigkeiten mangelt es nicht, wie etwa dem Erfurter Dom und weiteren 25 Kirchen, der Zitadelle Petersberg, der Krämerbrücke und der ältesten in Europa erhaltenen (und zum UNESCO Welterbe zählenden) Synagoge.

Aber der Reihe nach!

Ich komme am späten Vormittag am Hauptbahnhof in Erfurt an. Von dort sind es nur ein paar Minuten zum mittelalterlich geprägten Altstadtkern. Über die Bahnhofstrasse laufe ich in Richtung Anger.

Anger

Der Anger ist die Haupteinkaufsstrasse und ein zentraler Platz in der Erfurter Altstadt. Hier gibt es eine ganze Reihe an mondänen, gut erhaltenen Geschäftshäusern. Viele stammen aus der Gründerzeit und haben zauberhafte architektonische Details. Besonders prachtvoll ist Nummer 23!

Im zweiten Weltkrieg wurden bei Bombenangriffen einige Teile der Bebauung zerstört, über etliche Jahre blieben die Baulücken bestehen. Zu DDR-Zeiten entstand dann das Anger-Eck, das im Jahr 2000 abgerissen und unter gleichem Namen als moderner Glasfassaden-Bau neu errichtet wurde. Heute dominiert Hugendubel das Einkaufszentrum.

Es sind auch Häuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten, beispielsweise der Pack- und Waagehof, in dem heute das Angermuseum beheimatet ist. Der Barockbau wurde vom Statthalter Philipp Wilhelm von Boieburg in Auftrag gegeben, damit alle ein- und ausgeführten Waren hier verzollt werden konnten. Seit 1886 wird er als Museum für mittelalterliche Kunst genutzt.

Früher wurde auf dem Anger mit Weizen, Wein und Wolle gehandelt, heute mit Allem und Jedem. Der Platz ist ein belebter und beliebter Ort zum Shoppen und Flanieren, für Einheimische wie Touristen, mit Musikern und anderen Straßenkünstlern. Sämtliche großen Laden-Ketten sind hier zu finden.

Dominant ist das gestreifte Hauptpostamt von 1885, mit einer Fassade aus Sandstein und Klinker und Türmchen. 2006 wurde das Gebäude umgestaltet und modernisiert. Seitdem befinden sich auch hier zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte.

Am nördlichen Ende des Angers steht die Kaufmannskirche, eine Kirche im gotischen Stil, in der 1522 Martin Luther predigte! Vor der Kirche steht deswegen heute ein Standbild Luthers. Außerdem heirateten in dieser Kirche die Eltern von Johann Sebastian Bach.

Übrigens: Die Familie Bach prägte über sieben Generationen das Musikleben Erfurts. Dazu gibt es einen interessanten Artikel von Erfurt Tourismus.

Gegenüber der Kirche steht das Ursulinenkloster. Es ist das einzige noch bestehende Kloster der Stadt und wurde ursprünglich für Magdalenerinnen gegründet, aber 1667 von den Ursulinen übernommen.

Mitten auf dem Anger stehen die KiKa-Figuren Maus und Elefant. In der gesamten Innenstadt findet sich ein ganzes Dutzend KiKa-Figuren, wie das Kikaninchen, das Sandmännchen, Käpt’n Blaubart & Hein Blöd, der kleine Maulwurf, die Tigerente oder Bernd, das Brot. Es macht Spaß, sich auf die Suche nach allenFiguren zu machen! (Wer sich für den KiKa interessiert, dem sei eine Führung durch das MDR-Landesfunkhaus empfohlen! Etwas außerhalb, aber gut erreichbar mit der Tram Linie 2.)

Schlösserstrasse

Über die Schlösserstrasse laufe ich weiter. Hier stoße ich zunächst auf die Kirche St. Lorenz (kath.). Sie wurde um 1140 gebaut, allerdings ist vom damaligen Kirchenbau quasi nichts mehr erhalten. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde an der selben Stelle eine neue Kirche im gotischen Stil errichtet. 1413 wurde diese nach einem Brand von einschiffig zu zweischiffig umgebaut und in ihre heutige Erscheinungsform gebracht. Die Sakristei wurde 1925 angebaut.

Seit 1978 fanden in der St. Lorenz Kirche die ersten ökumenischen Friedensgebete in der DDR statt. Im Oktober 1989 war hier auch der Ausgangspunkt eines Protestmarsches zur Andreaskirche, die gegenüber des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit lag. Daraus entstanden die Donnerstags-Demonstrationen zur Zeit der Friedlichen Revolution, an denen zehntausende Menschen teilnahmen. 2019 wurde an der Kirchenmauer zur Schlösserstraße eine Gedenktafel angebracht, die daran erinnert, dass sich die ersten Friedensgebete „gegen die Einführung des schulischen Wehrunterrichts durch die damalige SED-Diktatur“ richteten.

Als nächstes überquere ich die Schlösserbrücke, die hier den Breitstrom, einen Seitenarm der Gera, überquert. Die sechsbogige Brücke gehört zu den ältesten Gera-Übergängen der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Niedlich sind die bepflanzten kleinen „Schiffchen“, die den Fluss zieren. Auch Käpt’n Blaubär und Hein Blöd sind dort unterwegs!

Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich die „Neue Mühle“, die ihren Namen nach ihrem Wiederaufbau nach dem Brand von 1735 erhielt. Heute beherbergt sie ein technisches Museum inklusive einer Getreidemühle mit Wasserrad. Von ehemals 60 Mühlen in der Stadt ist sie als einzige noch funktionsfähig. Aktuell (Stand November 2024) ist das Museum leider wegen Bauschäden geschlossen. Derzeit laufen Untersuchungen der Bausubstanz, ein Termin zur Wiedereröffnung steht noch nicht fest. Aktuelle Informationen gibt es hier.

Fischmarkt & Rathaus

Als nächstes erreiche ich den Fischmarkt. Im Mittelalter war der Fischmarkt ein beliebter Marktplatz und gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt.

Hier befindet sich das zauberhafte alte Rathaus von Erfurt. Sein neogotisches Gebäude aus dem Jahr 1875 ist der Nachfolgebau des ersten Erfurter Rathauses, das 1275 an der gleichen Stelle stand.

1945 erlitt das Rathaus Zerstörungen durch amerikanischen Artilleriebeschuss. Danach wurden der Turm und das Dach mit seinen reich verzierten Aufbauten nur in schlichterer Form erneuert.

Das Innere des Rathauses kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. „Mit seiner monumentalen Vorhalle, der baukünstlerischen Gestaltung der Flure und des Treppenaufganges sowie seinen Erweiterungsbauten repräsentiert das neugotische Erfurter Rathaus den Aufschwung der alten thüringischen Handels- und Industriestadt am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert“, so heißt es auf der Website der Stadt Erfurt. Definitiv sehenswert sind die von Eduard Friedrich Kaempffer bemalten Treppenhäuser aus den Jahren 1889 bis 1896. Verschiedene Szenen zeigen u. a. die Faustsage, die Tannhäusersage oder die Erfurter Jahre Martin Luthers. Diese Bilder gelten als Kaempffers bedeutendstes Werk.

1591 wurde gegenüber dem Rathaus eine Säule gebaut, auf der ein bewaffneter Römer steht. Dieser stellt symbolisch die Bereitschaft der Erfurter dar, ihre Freiheit notfalls mit Waffengewalt gegenüber dem Erzbischof von Mainz, der damals formal Herr über die Stadt war, zu verteidigen. Die aktuelle Säule stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Am Fischmarkt stehen einige sehr prachtvolle Renaissance-Häuser. Ganz besonders eindrucksvoll sind das Haus zum Breiten Herd und das Haus zum Roten Ochsen (1562).

Das Haus zum Breiten Herd ist ein Bürgerhaus aus dem Jahr 1584. Im Jahr 1808 wohnte während des Fürstenkongresses Friedrich August I. von Sachsen in diesem Haus. In dieser Zeit besuchte ihn dort niemand geringerer als Napoleon himself!

1882 wurde nebenan mit dem Bau des ebenfalls sehr prächtigen Gildehauses im Stil der Neorenaissance begonnen. Weitere sehenswerte Häuser am Fischmarkt sind das Haus Zur Güldenen Krone von 1564 und das Haus zum Güldenen Löwen aus dem Jahr 1740.

Der Fischmarkt geht im Osten in den Benediktplatz über, der wiederum zur berühmten Krämerbrücke führt (vorbei übrigens an Bernd, dem Brot). Aber dazu komme ich später.

Zunächst gehe ich südlich des Fischmarktes die Predigerstrasse entlang. Hier muss ich kurz den hübschen Laden Sonderausgabe in Hausnummer 12 erwähnen. Ganz nach dem Motto „klein, aber fein“ gibt es hier eine hervorragende kleine Auswahl an geschmackvollem Allerlei. Eine Tür weiter befindet sich das süße Café Klara Grün.

Weiter geht es vorbei an der evangelischen Predigerkirche aus dem 13. Jahrhundert zur Paulstrasse.

Lange Brücke

Diese bringt mich wiederum zur Langen Brücke. Die Lange Brücke ist eine Straße mit kleinen, individuellen Läden wie MOQUADRAT, der Korkenzieherin oder Madame Pflegers Seifenlädchen.

An der Stelle, wo die Strasse ihren Namen her hat, nämlich wo sie als Brücke über die Gera führt, befindet sich im Obergeschoss eines besonders sehenswerten Gebäudes die Pension Sackpfeifenmühle. Auf deren Website gibt es einen historischen Abriss über das Haus.

Ums Eck auf dem Weg zum Domplatz liegt die Kettenstrasse. Hier geht es weiter mit hübschen kleinen Altstadthäusern und ebenso hübschen kleinen Läden.

Und dann stehe ich auch schon auf dem Domplatz. Hier wird gerade der größte von – ich glaube es sind – 16 (!) Weihnachtsmärkten, die es im Advent in Erfurt geben wird, aufgebaut. Ein Teil der Lichterketten brennt schon, was sich an diesem grauen Herbsttag ausgezeichnet macht!

Dom und Severikirche

Die Hauptattraktion von Erfurt ist natürlich das Ensemble von Dom und Severikirche. In imposanter Lage auf dem Domberg oberhalb des Domplatzes thronen die beiden Gotteshäuser dicht neben einander über der Stadt. Über eine breite Treppe steigt man 70 Stufen hinauf und erreicht zunächst linke Hand den Dom.

Der Dom (eigentlich Hohe Domkirche St. Marien zu Erfurt) ist gut 81 Meter hoch und besitzt mit der Gloriosa die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt!

Ich fand auch den gut 16 Meter hohen barocken Hochaltar, der in den Jahren zwischen 1697 und 1707 entstanden ist, eindrucksvoll.

1507 wurde Martin Luther im Dom zu Erfurt zum Priester geweiht.

Gleich nebenan steht die Severikirche (kath.), eine fünfschiffige Hallenkirche im spätgotischen Stil. Ihre ungewöhnliche Bauform macht die Severikirche zu einem der bedeutendsten gotischen Bauten Deutschlands. Im Severi-Sarkophag liegen die Gebeine des Kirchenpatrons Severus von Ravenna.

In ein Barockgehäuse von 1714 wurde 1930 die Orgel eingebaut – und die hat mich regelrecht umgehauen! Sehr imposant in der sonst eher schlicht gestalteten Kirche!

Zitadelle Petersberg

Direkt neben dem Domplatz liegt die barocke Zitadelle Petersberg, eine sternförmige Burg, die zu den größten und am best-erhaltenen in ganz Europa gehört. Bereits in ihrer Entstehungszeit galt sie als besonders modern und uneinnehmbar.

Über den sogenannten Panoramaweg gelangt man in knapp zehn Minuten nach oben. Ein gläserner Aufzug führt zu einer Aussichtsplattform, die im Rahmen der Bundes Gartenschau 2021 entstanden ist. Von hier hat man einen grandiosen Blick über den Domplatz und die Altstadt.

Im großen gläsernen Besucherzentrum und einer interaktiven und multimediale Dauerausstellung im Kommandantenhaus gibt es jede Menge interessanter Infos zur Zitadelle. Der Eintritt kostet 8 Euro (Stand November 2024). Mehr praktische Infos gibt es auf der Website.

Über die Marktstrasse laufe ich zurück durch die Altstadt in Richtung Krämerbrücke. Unterwegs entdecke ich weitere schöne Altbauhäuser, wie beispielsweise das Standesamt Haus zum Sonneborn.

In der Marktstrasse 25 befindet sich übrigens das schmalste Haus Erfurts. Ganz hingerissen bin ich vom Mechanischen Puppenspiel in Hausnummer 19. Dort sitzt ein Vorleser umgeben von einem Berg aus Büchern. Gegen Münzeinwurf von einem oder zwei Euro kann man wählen zwischen der „großen“ und der „kurzen Vorstellung“. Zauberhaft!

In Hausnummer 2 gibt es bei KlausUndSo eine großartige Auswahl an Postkarten, Geschenken und Schönigkeiten für zu Hause.

Ums Eck in der Große Arche 2 lohnt das Café Flo (mindestens) einen Blick.

Weiter geht es über den Fischmarkt und die gleichnamige Strasse zur Krämerbrücke. Kurz hinter dem Benediktplatz, wo die Krämerbrücke anfängt, liegt in der Hefengasse 2 die Buchhandlung Buchbar. Hier gibt es eine hervorragende Auswahl an Büchern, schwerpunktmäßig Reiseliteratur. Im angeschlossenen Reisebüro kann das frisch entfachte Fernweh gestillt werden. Oder im hauseigenen Café die nächste Reise geplant oder besprochen werden. Tolles Konzept!

Jetzt aber endlich zur Krämerbrücke!

Krämerbrücke

Sie ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Erfurt. Die alte Brücke führt vom Benediktplatz zum Wenigemarkt über die Gera. Um zu erkennen, dass es sich tatsächlich um eine Brücke handelt, muss man allerdings außen vorbei gehen, denn während man über sie rüber läuft, merkt man gar nichts davon!

Achtung Rekorde: Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas (wer muss da schon nach Florenz?)! Und sie ist das älteste nicht-religiöse Bauwerk der Stadt. Ha!

Besonders ist ihre bereits erwähnte beidseitige, geschlossene Bebauung – mit wunderhübschen kleinen Fachwerkhäusern. Als wäre die Zeit stehen geblieben! Der Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass ein Großteil der Geschäfte Antiquitäten anbietet. Als ich an diesem Herbst-Nachmittag kurz vor Einbruch der Dämmerung hier ankomme, ist quasi gar nichts los. Kaum eine Menschenseele treffe ich auf der Brücke – und das bei einer der Haupt-Sehenswürdigkeiten der Stadt! Geradezu unwirklich kommt mir das vor! Aber durchaus nicht störend!

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Brücke im Jahr 1156. Ursprünglich war sie aus Holz, aber bereits damals gab es links und rechts von Händlern betriebene Krambuden. In den Jahren zwischen 1175 und 1293 gab es mehrere verheerende Brände in der Stadt, denen auch die Brücke immer wieder zum Opfer fiel. Daraufhin erwarb die Stadt die Brücke und errichtete anstelle der Holzbrücke eine aus Stein. Diese war im Jahr 1325 fertiggestellt. An den beiden Brückenköpfen wurden steinerne Kirchen mit Tordurchfahrten errichtet, von denen heute nur die Ägidienkirche erhalten ist. Der nächste Brand ließ nicht allzugange auf sich warten – 1472 brannte erneut die Hälfte der Stadt und mit ihr die Häuser auf der Brücke ab. Danach wurde die Krämerbrücke in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. Heute befinden sich in den 32 Häusern hauptsächlich Läden für Kunsthandwerk und Antiquitäten.

Besonders hervorzuheben ist die Schokoladen-Manufaktur Goldhelm in Hausnummer 12. Feinste Schokolade in zauberhaftem Design gibt es hier zu – leider – gehobenen Preisen. „Die Illustrationen und bunten Bilder stammen aus der Feder vom Goldhelm Gründer Alex Kühn, der nicht nur Chefchocolatier ist, sondern auch Werbegrafiker und Illustrator“, so kann man es auf der Website nachlesen. Die Schokolade eignet sich hervorragend zum Verschenken (notfalls an einen selbst). Sehr hübsch sind auch die in der Vor-Weihnachtszeit angebotenen Adventskalender – fertig gefüllt oder Papier-Häuschen zum selbst zusammenbauen. Eine weitere Filiale gibt es in der Kreuzgasse 5. (Übrigens gibt es auch in Leipzig und in Berlin Dependancen – aber der schönste Laden ist definitiv der auf der Krämerbrücke!)

In Hausnummer 15 betreibt Goldhelm die „Eisdiele auf der Brücke“. Hier gibt es „Natur-Eis ohne Gedöns“ in Sorten wie Rosalie & Trüffelchen oder Herr Nougat & Frau Sauerkirsch oder Käptn’s Karamell.

Ganz wunderbar finde ich auch der Papierwarenladen Qnik. Hier halte ich ein ausgesprochen nettes Schwätzchen mit der Verkäuferin (Inhaberin?). Sie erzählt mir beispielsweise von der Erfurter Puffbohne (die man hier in der goldenen Variante nett verpackt käuflich erwerben kann). Wer in Erfurt geboren wird, bekommt zur Geburt eine Puffbohne vom Krankenhaus geschenkt. So nennen sich die Erfurter auch selbst!

Ein absolutes Highlight ist das Theatrum Mundi in Hausnummer 2. Eigentlich ist das die Werkstatt des Puppen-Schnitzers Martin Gobsch. Das „Theater“ befindet sich im Schaufenster. Durch Münzeinwurf von ein oder zwei Euro („je nach Kassenlage“) werden zwanzig mechanische Puppen lebendig und erzählen das Märchen von Schneewittchen. Ein echtes Kleinod! Mehr Infos gibt es auf der Website und hier.

In Hausnummer 31 befindet sich das Haus der Stiftung zur Erhaltung dieses einmaligen Baudenkmals, eine Dauerausstellung informiert über Geschichte und Gegenwart der Krämerbrücke. Mehr Infos und eine Übersicht über die Geschäfte gibt es hier.

Seit 1975 findet jedes Jahr am dritten Wochenende im Juni das „Krämerbrückenfest“ rund um die Krämerbrücke und in der Altstadt statt.

UNESCO-Welterbe: Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt

Gleich neben der Krämerbrücke gibt es ein weiteres Highlight der Stadt zu entdecken: die Alte Synagoge, die mittelalterliche Mikwe sowie das Steinerne Haus. Unter dem Titel „Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt“ wurden sie 2023 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge Europas (über 900 Jahre!). Der älteste erhaltene Teil der Synagoge entstand um 1094, wie eine Holzanalyse ergab. Andere Bauteile kamen später dazu. Der größte Teil des Gebäudes stammt aus der Zeit um 1270. Zur selben Zeit entstand auch die bekannte Prager Altneu-Synagoge (siehe mehr dazu hier).

Heute befindet sich hier ein Museum zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Erfurt sowie der „Erfurter Schatz“, eine Sammlung mittelalterlicher Kunst- und Schmuckschätze, die 1998 von einem Bauarbeiter in der Michaelisstrasse gefunden wurden. Vermutet wird, dass die Gegenstände während des Pogroms von 1349 hier vergraben wurden. Zu den Fundstücken zählen wertvolle Ringe, Skulpturen und Textilien.

Erst 2007 wurde bei Bauarbeiten hinter der Krämerbrücke die alte Mikwe entdeckt, ein jüdisches Badehaus aus dem 13. Jahrhundert.

Das Steinerne Haus, ein mittelalterliches Kaufmannshaus, gehört ebenfalls dazu und ist ein gutes Beispiel mittelalterlicher Architektur in Erfurt.

Ägidienkirche am Wenigemarkt

Am Ende der Krämerbrücke befindet sich die Ägidienkirche (ev.). Gegen eine kleine Spende (4 Euro) kann man den 33 Meter hohen Roten Turm (128 Stufen!) besteigen. „Zur Belohnung“ gibt es von oben einen tollen Blick über die Dächer der Altstadt, auf die Krämerbrücke und den Wenigemarkt.

Leider muss ich mich allmählich wieder in Richtung Hauptbahnhof begeben, denn bald fährt mein Zug nach Hause. Ein bisschen bummel ich noch durch die Altstadtgassen, dann gönne ich mir zum Abschied noch eine echte Thüringer Bratwurst auf die Hand. Und schon ist mein Tagesausflug nach Erfurt vorbei.

Fazit

Erfurt hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Mein Plan: Im Sommer wiederkommen, um (mindestens) eins der vielen Terrassen-Cafés auszuprobieren, die jetzt im Herbst alle geschlossen hatten. Zu tun gibt es für mich noch genug in der Stadt!

Ergänzung Januar 2026

Im Januar 2026 – also nicht wie geplant im Sommer – komme ich nochmal nach Erfurt, diesmal für eine Woche, beruflich. Ich habe ein paar Bilder aus dieser Woche ergänzt, so erklären sich auch die Fotos mit Schnee und bei Dunkelheit.

Bei diesem Aufenthalt hatte ich die Gelegenheit an einer Führung durch den MDR/KiKa (inkl. Radio) teilzunehmen, was ich tatsächlich ziemlich interessant fand.

Außerdem habe ich bei einer Stadtführung der besonderen Art mit gemacht, einer „Krimi-Führung“, so zu sagen. Unter dem Titel Um Kopf und Kragen wird man an Schauplätze wilder Verbrechen, die sich in grauer Vorzeit in Erfurt ereignet haben, geführt. Recht unterhaltsam, aber nur als Ergänzung sinnvoll, denn auf andere Sehenswürdigkeiten der Stadt wird nur wenig eingegangen.

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…

Nicht zu vergessen sind die köstlichen lokalen Spezialitäten, wie Altbier und die rheinische Küche, die man unbedingt probieren sollte!

Die Landeshauptstadt von NRW hat rund 640.000 Einwohner und liegt damit auf Platz sechs der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands.

Rheinpromenade

Die Rheinpromenade ist der perfekte Ort, um die Aussicht auf den Rhein und die Skyline der Stadt zu genießen. Hier läßt sich entspannt flanieren, Rad fahren oder einfach in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants verweilen, Leute gucken und die Atmosphäre aufsaugen. Besonders an lauen Sommerabenden verwandelt sich die Promenade in einen belebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen, wo man bei einem Altbier den Sonnenuntergang bewundern und das pulsierende Leben am Wasser erleben kann. 

Der Blick von einem der vielen Restaurants an der Rheinpromenade Richtung Burgplatz mit historischem Schlossturm und im Hintergrund der Turm der Basilika St. Lambertus (oben). Der Schlossturm in der Altstadt beherbergt Düsseldorfs Schifffahrtsmuseum, mit Infos über die maritime Geschichte der Stadt und ihre Verbindung zum Rhein.

Schiffstour auf dem Rhein

Die Köln Düsseldorfer Reederei bietet Ausflugsfahrten auf dem Rhein an: Tagsüber als Panoramafahrt oder an warmen Sommerabenden mit dem Partyschiff. Infos gibt es hier.

Altstadt

In den Gassen der Düsseldorfer Altstadt gibt es über 200 Kneipen und Restaurants, was ihr den Spitznamen „die längste Theke der Welt“ eingebracht hat. Altbier und Sauerbraten – nur zwei der Spezialitäten, die man hier unbedingt probieren sollte!

Neben Kneipen gibt es auch gut erhaltene Architektur zu bewundern, darunter die Lambertuskirche und den Burgplatz.

Düsseldorf & Günter Grass

Das Traditions-Restaurant Zum Csikós in der Altstadt diente Nobelpreisträger Günter Grass als Vorbild für den Zwiebelkeller in Die Blechtrommel. Leider hat das Zum Csikós 2018 seine Pforten geschlossen. Es war lange Jahre fester Bestandteil der Düsseldorfer Altstadt-Szene und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier). Seit 2019 gibt es in der Andreasstraße 7-9 eine Gedenk-Tafel, die diese Geschichte vor Ort nacherzählt.

Von 1947 bis 1953 absolvierte der in Danzig geborene Grass in Düsseldorf in eine Steinmetzlehre, studierte an der Kunstakademie und verdiente sich nebenher seinen Lebensunterhalt als Türsteher im Lokal Zum Csikós. Er wohnte in ein Caritas-Heim in Düsseldorf-Rath.

1952 zog Grass weiter nach Berlin. Dort lebe er im „Künstlerviertel“ Friedenau. Im Alter zog er weiter nach Lübeck, wo ihm ein eigenes Museum gewidmet ist.

Landtag NRW

An der Rheinpromenade in der anderen Richtung liegt zu Füßen des Fernsehturms der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Das moderne, halbrunde Gebäude stammt vom Architekturbüro Eller, Moser, Walter & Partner. Es soll Transparenz und Offenheit symbolisieren und die Form des Plenarsaals widerspiegeln.

Einen besonders guten Blick auf die gesamte Anlage hat man aus der Luft, bzw. vom Fernsehturm gleich nebenan!

Rheinturm (Fernsehturm)

Der 240 Meter hohe Rheinturm ist das Wahrzeichen der Stadt, als höchstes Bauwerk Düsseldorfs dominiert er deren Skyline. Übrigens ist er der zehnthöchste Fernsehturm in Deutschland. Von der Aussichtsplattform (auf 166 Metern Höhe, der Cafeteria auf 170 Metern und dem Drehrestaurant auf 175 Metern Höhe) bietet er einen großartigen Panoramablick über die Stadt und den Rhein.

Der Rheinturm beherbergt übrigens auch eine der größten Digitaluhren der Welt (nur mal so am Rande).

Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Medienhafen

Unweit des Rheinturms ist in den letzten zwanzig Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Fracht- und Zollhafens ein komplett neuer Stadtteil entstanden, der Medienhafen. Er besticht durch seine einzigartige Architektur, die eine Mischung aus historischen Überresten und spektakulären modernen Bauwerken ist.

Über 800 nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Medien, Kommunikation und Mode haben sind hier angesiedelt, auch viele Restaurants und Bars. Allerdings muss das alles noch ein wenig „einwachsen“. Der Grundstein ist gelegt, aber die noch zahlreichen Baustellen lassen das Viertel etwas ungemütlich wirken.

Aus architektonischer Sicht ist der Medienhafen aber definitiv ein Highlight! Der Neue Zollhof (auch: Gehry-Bauten) beispielsweise ist ein dreiteilige Gebäudeensemble aus Klinker, Edelstahl und weißem Putz des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry aus dem Jahr 1999.

Wer sich übrigens für Bauten von Frank O. Gehry interessiert, wird auch in Berlin fündig. In der DZ Bank am Pariser Platz, gleich neben dem Brandenburger Tor, kann man die futuristische, ebenfalls von Gehry gestaltete Eingangshalle bestaunen (hier).

Auch der italienische Star-Architekt Renzo Piano hat einen Entwurf beigesteuert: Das Bürogebäude FLOAT. 2019 wurde es fertiggestellt. Die Architektur des Ensemble aus sechs Gebäudeteilen erinnert an Eisschollen. Jeder Teil hat einen eigenen Eingang und ein repräsentatives Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Königsalle

Die Königsalle, kurz Kö, ist der Inbegriff von Luxus-Shopping in Deutschland. Alle edlen Marken Europas, von Versace über Chanel, Furla oder Jil Sander führen hier eine Boutique. Im pompösen Girardet-Haus hat Hermès einen Shop. Oft ist „Sehen und Gesehen werden“ das Motto.

Der Stadtgraben, der sich durch die Innenstadt und mitten durch die Kö zieht, ist auf beiden Seiten mit Bäumen gesäumt. Ehrlicherweise finde ich, dass sich die Stadt ein bisschen mehr Mühe geben dürfte, den Stadtgraben sauber zu halten. Hübsch ist er trotzdem.

Aber nicht nur die Kö verspricht beste Einkaufsmöglichkeiten. Auch die umliegenden Strassen sind ein Shopping El-Dorado, wie z.B. die Schadow-Arkaden. Gleich ums Eck, in der Schadowstrasse Ecke Berliner Allee, befindet sich das Mutterhaus der Modehaus-Kette Peek&Cloppenburg. Das Gebäude wurde 2001 vom New Yorker Pritzker-Preis-Träger Richard Meier entworfen (auf dem Foto unten das hell erleuchtete). Es ist eins der sogenannten Weltstadthäuser, von denen es weitere z.B. in Köln, Berlin und Wien gibt. Sie wurden allesamt von namhaften Architekten entworfen.

Gleich nebenan liegt der Gustaf-Gründgens-Platz. Hier steht der modern-minimalistische Bau des Düsseldorfer Schauspielhauses und das preisgekrönte und weithin sichtbare Dreischeibenhaus (ehem. Thyssen-Hochhaus). Es wurde 1960 vom Architekten Helmut Hentrich entworfen und gilt als Symbol des deutschen Wirtschaftswunders.

In der autofreien Flingerstrasse finden sich attraktive holländische Filialisten wie Dille&Kamille und HEMA, die inzwischen vermehrt auch auf den Deutschen Markt drängen.

Markt am Carlsplatz

Der Carlsplatz ist der älteste noch betriebene Marktplatz in Düsseldorf. Er liegt südlich der Altstadt, in der Carlstadt, benannt nach Kurfürst Carl Theodor. Ich empfehle hier unbedingt zur Mittagszeit aufzulaufen. Dann ist es zwar besonders voll, weil gefühlt ganz Düsseldorf hier zu Mittag ißt, aber dann ist auch die Atmosphäre am besten. Wochentags von 10 bis 18 Uhr.

Mein Lieblingsort in ganz Düsseldorf!

Attraktive kleine Shoppingstrassen

Nach dem Mittagessen kann man noch weiter shoppen (oder bummeln und gucken), denn hinter dem Carlsplatz schließen sich weitere nette Shopping-Straßen an – mit inhabergeführten kleinen Läden.

Hohe Strasse

Mein Favorit ist Selekteur (in Hausnummer 6) – Viele Schönigkeiten, die man zwar nicht haben muss, aber doch gern hätte!

Bilker Strasse

In der kleinen Kopfstein-gepflasterte Bilker Strasse finden sich gleich mehrere denkmalgeschützte Häuser. In Hausnummer 12 beispielsweise befindet sich das Heinrich-Heine-Institut, eine Einrichtung zur Erforschung und zur Darstellung des Lebens und Werks des Schriftstellers Heinrich Heine mit angeschlossenem Museum. In Nummer 14 wohnte von 1819 bis 1822 die Dichterin Louise Hensel, in Nummer 15 das Komponistenehepaar Clara und Robert Schumann.

Ein sehr empfehlenswerter Beitrag über die Bilker Strasse findet sich im coolen Düsseldorfer Stadtmagazin THE DORF – THE MAG hier.

Lorettostrasse

Ein besonders Highlight in Düsseldorf ist die Lorettostrasse im Stadtteil Unterbilk. Wikipedia weiß dazu folgendes zu berichten:

Der Mix aus Boutiquen, Designerszene, Feinkost und Restaurants auf der Lorettostraße bildet einen Anlaufpunkt der Bewohner Unterbilks, wobei die Infrastruktur und Gastronomie sowohl von den Bewohnern selbst als auch mittags von Mitarbeitern des in Fußentfernung gelegenen Medienhafens frequentiert wird. Für besondere Aktionen sorgt die Händlergemeinschaft Loretto 360° mit Veranstaltungen wie „Frühlingserwachen“, „Mittsommer“ und „Indian Summer“. Es gibt dann einen Mitternachtseinkauf mit Livemusik und Catering.

Mehr Infos gibt’s hier.

Kunstsammlung NRW

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen vereint gleich drei Ausstellungsorte: Das K20 am Grabbeplatz 5, das K21 im Ständehaus (auch von außen sehenswert) in der Ständehausstraße und das Schemla-Haus in der Mutter-Ey-Straße 3.

Hier finden regelmäßig Ausstellungen statt, die weit über die Düsseldorfer Stadtgrenze hinaus für Aufmerksamkeit sorgen, schwerpunktmäßig mit Kunst des 20. Jahrhunderts.

Aktuell gibt es beispielsweise eine sehenswerte Ausstellung mit Fotografien des Künstlers Lars Eidinger (vielen eher als Schauspieler ein Begriff): O Mensch vom 31.8.2024 bis 26.1.2025.

Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Tickets gibt es hier.

Kunstpalast

Im Herbst und Winter 2024/2025 wird es im Kunstpalast eine ganz besondere Ausstellung geben: „Gerhard Richter. Verborgene Schätze“. Vom 5. September 2024 bis 2. Februar 2025 werden hier rund 130 Arbeiten des Künstlers aus rheinischen Privatsammlungen gezeigt, die teilweise erstmals öffentlich zu sehen sind.

Die Nachfolge-Ausstellung ist nicht weniger interessant: MAMA – VON MARIA BIS MERKEL. Zu sehen vom 12.3. – 3.8.2025.

Little Tokyo

Kurztrip nach Japan gefällig? Das geht in Düsseldorf in der Immermannstrasse und den umliegenden Seitenstrassen. Düsseldorf hat die größte japanische Gemeinde Deutschlands (und die drittgrößte in Europa) und ist Sitz von etwa 410 japanische Unternehmen. Das zeigt sich u.a. an einer Vielzahl authentischer japanischer Restaurants, Manga-Stores, Teeläden und – kurios – in Strassenschildern mit japanischen Schriftzeichen rund um die Immermannstrasse.

Zum weiterlesen: hier.

Meine Favoriten sind das Kagaya in der Charlottenstraße 60 und das einfache, aber stets volle Ramen-Restaurant Takezo in der Immermannstrasse 48.

Flingern

Mein Tipp (nicht nur) für abends: Auf nach (Nord-)Flingern. Flingern ist ein aufstrebendes Düsseldorfer Stadtviertel mit skurrilen Boutiquen und verstreuter urbaner Straßenkunst. Besonders nett sind die Ackerstrasse und die Birkenstraße.

Hier reiht sich ein ansprechendes Lokal an das nächste, dazwischen attraktive, inhabergeführte kleine Läden mit lauter Schönigkeiten, dazu viel Altbau und Jungvolk. Einige der hübschen Läden haben erst in der zweiten Wochenhälfte geöffnet (ab Do oder Fr). Wer also nicht nur gucken, sondern auch kaufen möchte, sollte das bei der Planung berücksichtigen!

Besonders gut gefällt mir die Auswahl bei Unterhaltung (Kleidung, Wohn-Accesoires, Bücher,…) und Rikiki (Postkarten, Drucke, Schreibwaren u.v.m.). Bei Chicken Crime Department ist nicht nur der Name originell: hier gibt es beispielsweise Fruchtaufstrich „Heißes Teil“ mit Kiwi, Paprika und Chili oder „Wilde Ekstase“ mit Pfirsich, Paprika und Chili.

Auch das Angebot an einladenden Cafés ist groß. Café Kleinod, Oma Erika, Hüftgold oder Beethoven – das ist nur eine kleine willkürliche Auswahl.

Rikiki – Hermannstraße 36, Ö: Mo-Fr 10-19, Sa 10-17

Unterhaltung – Ackerstraße 161, Ö: Mo – Do 10 – 19, Fr 10 – 19:30, Sa 10-18

Chicken Crime Department – Ackerstraße 142, Ö: Mo zu, Di – Fr 11-19 & Sa 11-18

Café Kleinod, Ackerstraße 75, Ö: Mo zu, Di-So 11-17

Kiefernstraße

In Flingern-Süd liegt die Kiefernstraße, die in den 1980er Jahren wegen Hausbesetzungen bekannt wurde, quasi die Hafenstrasse von Düsseldorf. Wie auch in Hamburg leben die ehemaligen Hausbesetzer heute in regulären Mietverhältnissen (auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern).

In der Kiefernstraße leben etwa 800 Bewohner aus bis zu 45 Nationalitäten und verschiedensten sozialen Gruppen, darunter viele Kreative. Heute ist die Gegend vor allem auch wegen seiner vielfältigen Street Art bekannt. Zum Weiterlesen: hier.

11 Fun Facts

1. Im Rheinland heißt der Kiosk Büdchen. Seit dem Jahr 2016 richtet der Verein Düsseldorfer Büdchentag e.V. jedes Jahr den Büdchentag aus. Bei diesem Nachbarschaftsfest treffen sich Nachbarn, Freunde, Kreative, Künstler und natürlich die Betreiber der Büdchen. Jede(r) ist willkommen! Infos und Termine gibt es hier. Nächster Termin: 30.8.25
2. Düsseldorf hat ein wirklich tolles Stadtmagazin: The Dorf / The Mag. Bestellbar hier.
3. Die Glaskuppel des Kunstmuseums K21 ist größer als die des Berliner Reichstags.
4. Während ihres Staatsbesuchs 2004 in Düsseldorf gab es für Queen Elisabeth II im Ständehaus Zander mit Schwarzbrotkruste auf grünem Bohnensalat mit Düsseldorfer Senfsoße, Rheinischen Sauerbraten mit Spitzkohlköpfchen und Arme Ritter mit Preiselbeeren und geeistem Altbierschaum. Muss man nicht wissen. Könnte aber als Appetit-Anreger für den abendlichen Gang in die Altstadt taugen?!
5. Das Buch „Alles Wissenswerte über Düsseldorf“ hat nur leere Seiten. 
6. Altbier, ein dunkles, kupferfarbenes Hopfenbier, wird nur in Düsseldorf gebraut (und hat die gleichen Inhaltsstoffe wie Kölsch)!
7. Karneval: Am Rosenmontagszug in Düsseldorf nehmen bis zu 5000 Narren, Tanzmariechen, Schützen, Prinzen, Reiter und Vereinsmitglieder teil. Das sechs Kilometer lange Spektakel mit bis zu 120 Waagen wird dabei regelmäßig von bis zu einer halben Million Jecken bejubelt. Helau!
8. Seit 2001 gibt es in der ganzen Stadt verteilt zehn Säulenheilige des Künstlers Christoph Pöggeler zu entdecken: Dabei handelt es sich um Skulpturen auf Litfasssäulen (ganz ohne religiösen Hintergrund), die Menschen in Alltagssituationen darstellen, etwa ein Vater, der seinen Sohn auf den Schultern trägt, ein Fotograf, eine Braut und ein Obdachloser.
9. 1933 war Fortuna Düsseldorf Deutscher Fußball-Meister (zum bislang ersten und einzigen Mal).
10. Weltrekord: Der größte Wackelpudding der Welt wurde 2014 in Düsseldorf hergestellt. Stolze 512 Kilo wog das Teil (möglicherweise anschließend auch der Verspeiser…). Der Pudding selbst steht jedenfalls seither im Guinnessbuch der Rekorde.
11. Die Miss Köln 2008 kommt aus Düsseldorf.

Praktische Tipps

Anreise

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof liegt zentral in der Innenstadt, einen Steinwurf zB von Little Tokyo entfernt.

Obgleich der Düsseldorfer Flughafen (DUS) gemessen am Passagieraufkommen in Deutschland auf Platz vier liegt (hinter FRA, MUC und BER) und über entsprechend gute Infrastruktur verfügt (zB mit eigenem ICE-Bahnhof), sollte meiner Meinung nach von einer Anreise per Flugzeug aus dem deutschsprachigen Raum Abstand genommen werden. Aber das entscheidet natürlich jeder selbst.

Die Autobahnen A3, A44, A46, A52 und A57 führen in die Landeshauptstadt.

Unterkunft

Natürlich hat Düsseldorf eine Vielzahl an großen, namhaften Hotels. Buchungsplattformen helfen beim Suchen.

Mein absolutes Lieblingshotel in Düsseldorf ist das (nur äußerlich) unscheinbare Sir & Lady Astor in der Kurfürstenstraße 18 & 23.

Die beiden Boutique-Hotels liegen einander schräg gegenüber und gehören zusammen. Die Zimmer sind geschmack- und liebevoll eingerichtet, dazu gibt’s nette Details wie täglich frischen Kuchen oder Wattepads & Q-Tipps im Bad.

Frühstück gibt es im Sir Astor: Heißgetränke und Eierspeisen werden nach Wunsch vom zauberhaft freundlichen Personal frisch zubereitet, der Rest ist in reichhaltiger Auswahl in Buffetform verfügbar. Der Clou: Es gibt frische Waffeln (auch gratis zum Mitnehmen). Im Sommer mit Garten/Terrassen-Plätzen draußen.

Das Ganze in Laufweite vom Hauptbahnhof zu verträglichen Preisen. Buchbar hier.

Das etwas weiter entfernte Hotel Windsor gehört ebenfalls dazu, verfügt über den gleichen Charme und bietet sich an, wenn man zB im Stadtteil Flingern kurze Wege haben möchte.

Über die Mühlengrube komme ich nach nur ein paar Metern entlang der Frischen Grube zur Schweinsbrücke. Und schon bin ich mitten drin, in den Sehenswürdigkeiten, die die Stadt zu bieten hat.

Um es schon mal vorweg zu nehmen: zu sehen gibt es hier reichlich – praktischerweise alles zu Fuß erlaufbar. Wismar hat knapp 44.000 Einwohner und im Innenstadtbereich liegen sämtliche Sehenswürdigkeiten eng beieinander. Ich hatte mir vorab eine Liste gemacht, was ich alles sehen möchte. Ich bin noch keine zehn Minuten in der Stadt, da kann ich schon vier Häkchen setzen: Frische Grube, Schweinsbrücke, St. Nikolai Kirche und Museum Schabbellhaus!

Frische Grube

Die Frische Grube ist ein künstlich angelegter Wasserlauf aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, der den Mühlen­teich mit der Ostsee verbindet. Die angrenzende Straße trägt den selben Namen und gehört zu den ältesten Straßen Wismars. Hier wirkt alles sehr beschaulich. Die kleinen bunten Häuser lassen die jetzt sichtbar werdende Nikolaikirche um so größer und imposanter erscheinen.

St. Nikolai Kirche

Wismar hat(te) drei große Kirchen, von denen zwei während des zweiten Weltkrieges schwer beschädigt wurden. Die Nikolaikirche hatte am meisten Glück und ist weitestgehend erhalten geblieben.

Sie gilt als Meisterwerk der Spätgotik im nordeuropäischen Raum. Fertig gestellt wurde sie 1487. „Das Hauptschiff ist mit 37 Metern Gewölbehöhe das vierthöchste Kirchenschiff Deutschlands und das zweithöchste im Sakralbau der Backsteingotik“, weiß Wikipedia. Mir gefällt die Kombination aus Schlichtheit (Backstein und dezente Farben) und Größe & Detailverliebtheit.

Schweinsbrücke

Von der Nikolaikirche führt Richtung Innenstadt die kleine Schweinsbrücke über die Frische Grube. Ihren Namen trägt sie, weil hier früher Schweine vom Anger am Poeler Tor in die Stadt zum Markt getrieben wurden. Seit 1989 zieren vier fröhliche Bronzeschweine des Bildhauers Christian Wetzel die vier Ecken der Brücke. Sie zu berühren soll Glück bringen.

Wem dieses Glück nicht reicht, der kann ein paar Meter weiter im Café Glücklich einkehren oder Glück to Go kaufen!

Schabbell-Haus

Unübersehbar steht eins der schönsten Häuser Wismars an dieser Brücke, das auffällig rote Renaissancegebäude „Schabbell“. Es wurde um 1570 nach Plänen des holländischen Architekten Philipp Brandin für Wismars späteren Bürgermeister Hinrich Schabbell gebaut.

Heute beherbergt es das hochgelobte Museum für Stadtgeschichte, das nach umfangreichen Sanierungen 2017 wiedereröffnet wurde. Das Museum zeigt u.a. die Zeit der Schweden in Wismar. Hier befindet sich auch der einzig original erhaltene Wismarer Schwedenkopf.

Wußtest Du übrigens, dass es auch in Lübeck ein Schabbel-Haus gibt?

Über die ABC-Strasse laufe ich Richtung Marktplatz. Entlang der Strasse stehen viele weitere schöne, teilweise denkmalgeschützte zwei- bis viergeschossige Giebel-Häuser aus der Zeit der Hanse.

Auch in die kleinen Seitenstrassen links und rechts lohnt es sich einen Blick zu werfen. Wie ein Freilichtmuseum wirkt die Szenerie – nur lebendiger.

Besonders schön finde ich das Wohn- und Geschäftshaus Hansa in der ABC-Strasse Nr. 17 mit seiner verklinkerten und gefliesten Fassade.

Marktplatz

Am Marktplatz gönne ich mir eine erste Pause und kehre ein ins gemütliche Café 28. Von hier habe ich bereits einen schönen Blick auf den Platz, auf dem noch letzte Aufräumarbeiten stattfinden nach dem Schwedenfest vom vergangenen Wochenende, das die Hansestadt jedes Jahr im Sommer feiert.

Der historische Markt ist das Zentrum der Altstadt. Anhand seiner Größe (etwa einen Hektar) läßt sich die Bedeutung Wismars zu Zeiten der Hanse ablesen. Einige bedeutende Bauten der Stadt stehen hier, zumeist Geschäfts- und Gasthäuser und Banken. Viele davon stehen unter Denkmalschutz, wie beispielsweise das (schwedische) Kommandantenhaus aus dem späten 16. Jahrhundert im Stil der Niederländischen Renaissance.

Rathaus

… und das Rathaus, ein klassizistischer Bau von 1819.

Das älteste Rathaus brannte 1351 ab. Es folgte ein zweites in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und nun eben das dritte von 1819. Einige Mauerreste des zweiten Baus sind im westlichen Teil des heutigen Gebäudes noch erhalten.

Alter Schwede

An der Ostseite des Platzes steht ein Haus mit einer ganz besonders schönen Backsteinfassade. Es ist eines der ältesten Bürgerhäuser der Stadt von 1380 und mit einer der letzten spätgotischen Giebelhausfassaden der Stadt. Heute ist es unter der Bezeichnung „Alter Schwede“ eine Touristenattraktion. Der Name stammt von einer Gastwirtschaft aus dem 19. Jahrhundert, und bis heute existiert an selber Stelle ein Restaurant mit diesem Namen. Über dem Eingang befindet sich die Replik eines Schwedenkopfes.

Die Sache mit den Schweden und Wismar ist so: Während des 30-jährigen Krieges wurde Wismar von den Schweden besetzt. Erst 1903 wurde die Stadt an Mecklenburg zurückgegeben. Heute wird eine enge Freundschaft gepflegt, die sich zum Beispiel im bereits oben erwähnten Schwedenfest zeigt.

Wasserkunst

Das auffälligste Bauwerk des Markplatzes aber ist die Wasserkunst, ein pavillonartiger Brunnen mitten auf dem Platz. Es ist eins der Wahrzeichen der Stadt.

Um 1600 wurde die Wasserkunst im Renaissance-Stil nach Plänen des Niederländers Philipp Brandin, der auch das Schabbell-Haus geplant hat, erbaut. Bis 1897 diente der Brunnen zur Wasserversorgung der Stadt, nachzulesen (auf Deutsch und Latein) auf den Inschriften an den Brunnenseiten.

Marienkirche (Turm)

Die Marienkirche liegt zwischen Marktplatz und Fürstenhof. Genau genommen existiert die Kirche heute eigentlich nicht mehr. 1960 wurde ihr durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigtes Kirchenschiff gesprengt und nur noch ihr gut 80 Meter hoher Turm ist erhalten, der als Seezeichen eine wichtige Funktion behielt.

Das eindrucksvolle Triumphkreuz aus dem Jahr 1420, das hier früher hing, befindet sich seit 1990 im Schweriner Dom.

Die Ziffernblätter der Turmuhr haben einen Durchmesser von 5 Metern, was einen guten Blick auf die Uhrzeit vom Boden ermöglicht. Akustische Unterstützung liefern alle Viertelstunde die zwölf Kirchenglocken. Dazu lässt das Uhrwerk dreimal täglich ein Glockenspiel erklingen.

Auf dem Platz, an dem vormals das Kirchenschiff stand, deuten kleine Mauern die ehemaligen Umrisse an. Mehrere „verspielte“ Statuen runden das Ensemble ab.

Archidiakonat

Vis-à-vis zum Kirchturm, am Ausgang der Sargmacherstrasse, steht ein weites prächtiges Beispiel norddeutscher Backsteingotik aus dem frühen 15. Jahrhundert: das ehemalige Wohn- und Verwaltungshaus des stellvertretenden Bischofs, das Archidiakonat. Besonders eindrucksvoll ist der mit Staffelgiebel.

Vorbei am Turm der Marienkirche komme ich zum Fürstenhof.

Fürstenhof

Der Fürstenhof stammt aus dem 16. Jahrhundert und war die Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge in Wismar.

Heute ist das auffällige Bauwerk (opulent verziert mit plastischem Kalkstein- und Terrakottaschmuck) Sitz des Amtsgerichts Wismar.

St. Georgen Kirche mit Aussichtsplattform

Gleich nebenan steht schon die nächste große Kirche von Wismar, die schöne St. Georgen Kirche. Sie gehört zu den größten Backsteinkirchen in Norddeutschland. Auch sie wurde im Krieg stark zerstört und bis 1990 stand hier nur ihre Ruine, aber mit Hilfe zahlreicher Spenden konnte die Kirche wieder aufgebaut werden.

Der Innenbereich ist kahl und umbestuhlt, außer hohen, roten Backsteinwänden und Bögen gibt es nicht viel zu sehen. Ich finde aber, dass das durchaus seinen Reiz hat.

Am Eingang kann man für 3,- ein Ticket für die Aussichtsplattform kaufen. Das mache ich. Am anderen Ende des Kirchenschiffs befindet sich ein moderner Fahrstuhl, der mich auf 35 Meter Höhe bringt. Unterwegs halte ich ein kurzes, nettes Schwätzchen mit dem Fahrstuhlwärter. Die Aussicht lohnt!

Heiligen Geist Kirche

Fast hätte ich die Heiligen Geist Kirche übersehen, denn sie wird gerade restauriert und steckt unter Baugerüst und Plane. Über den zauberhaften Innenhof komme ich aber dennoch hinein.

Das Gebäude stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und wirkt von außen eher unscheinbar. Ursprünglich diente die Spitalkirche der Betreuung von Armen, Obdachlosen und Kranken im angegliederten Hospitalbereich. Absolut sehenswert ist die alte Holzdecke im Kirchen-Innenraum, auch die Kanzel finde ich wunderschön.

Der Seiteneingang zum Innenhof, über den ich rein gekommen bin, wird übrigens in der ZDF Serie „SOKO Wismar“ als Kulisse für die Polizeistation genutzt. Ich bin völlig begeistert von diesem Innenhof. Wie eine Oase in der Stadt erscheint er mir. Im Brunnen plätschert das Wasser und die Vögel zwitschern in den Bäumen. Echt jetzt.

Ich mache es mir auf einer der Bänke gemütlich und genieße die Atmosphäre!

Krämer Strasse & Lübscher Strasse

Nomen est Omen: Schon seit dem Mittelalter ist die Krämerstraße eine der großen Einkaufsstraßen der Hansestadt. Hier befindet sich das Stammhaus der Karstadt AG, ein viergeschossiger Jugendstilbau, an der Ecke zur Lübschen Straße. 1881 eröffnete Rudolph Karstadt mit nur einem Angestellten (!) sein erstes „Tuch-, Manufactur- und Confectionsgeschäft“.

Sowohl in der Lübscher Strasse, als auch in der Krämerstraße finden sich viele sehenswerte Giebelhäuser, weshalb man unbedingt auch auf die Häuser und nicht nur die Schaufenster gucken sollte!

Tipp: Wismars Lieblinge

Unter dem Namen Wismars Lieblinge haben sich eine Reihe von kleinen, inhabergeführten Shops, Cafés und Bistros in der Altstadt von Wismar zusammengetan. Kleine Broschüren mit gleichem Namen liegen in den teilnehmenden Läden aus. Siehe auch hier.

Eins davon ist das Café Wismarer EigenSinn, wo ich zu einer kleinen (wohlverdienten) Pause einkehre!

Das Rote Haus / Gewölbe

Ein weiteres Wahrzeichen Wismars ist Das Rote Haus, auch Gewölbe genannt. Es ist ein auffälliges, zweigeschossiges, altes Fachwerkhaus, das über der Frischen Grube steht. Diese fließt unter dem Gebäude hindurch und mündet gleich danach in den Alten Hafen.

Schon 1660 wird das „Gewölbe am Wasser“ erwähnt. Die Vorsteher des Ratskellers prüften hier den Wein, der im Hafen anlandete. Heute beherbergt das Haus Gäste in drei Ferienwohnungen.

Der alte Hafen

Vom Roten Haus aus sieht man dann schon den historischen Alten Hafens.

Am Anfang des Kais steht das Alte Zollhaus von 1888, ein eindrucksvolles Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Wenig stilecht befindet sich darin ein italienisches Restaurant.

Eine ganze Reihe von kleineren und größeren Schiffen liegt im Hafen vor Anker. Einige verkaufen Fischbrötchen und dergl.. Etwas weiter liegt der Nachbau der Poeler Kogge, die hier ihren Heimathafen hat. Ich mache einen kleinen Rundgang auf dem Eisbrecher „Stettin“, dessen Salon noch original aus den 50er Jahren stammt. Der Seeman, mit dem ich dort schwätze, ist deutlich älter.

Am Ende des Kais befindet sich das Baumhaus, vor dessen Eingang zwei Repliken der Schwedenköpfe stehen. Früher wurde die Einfahrt des Hafens aus Sicherheitsgründen nachts mit einem langen Baumstamm versperrt, so kam das Haus zu seinem Namen.

Die dahinter liegenden Speicher wurde ab 1991 kernsaniert und Neubauten entstanden, wie beispielsweise die aufgereihten Giebelhäuser an der westlichen Kaikante. Ich finde den Stilbruch leider nicht so gelungen.

Wassertor

Zurück am Anfang des Kais laufe ich auf das im 15. Jahrhundert erbauten Wassertor zu, dem letzten (von ursprünglich fünf) erhaltenen Stadttor Wismars. Es war das einzige Hafentor, durch das man direkt vom Hafen in die Stadt gelangte. Der gotische Backsteinturm steht unter Denkmalschutz.

Das Wassertor war Drehort des Film-Klassikers „Nosferatu–Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1921. (Ebenso übrigens wie Lübeck, vgl. hier)

Hafenrundfahrt

Adler-Schiffe bietet einstündige Hafenrundfahrten an, eine schöne Gelegenheit, um die Stadt vom Wasser aus zu begucken. Vorbei am Überseehafen geht es zur längsten Seebrücke Mecklenburgs, weiter in Richtung der Insel Poel, zum denkmalgeschützten Fischerdorf Hoben und der größten Dockhalle Europas. Buchbar hier.

Lindengarten

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof mache ich noch einen kleinen Umweg zum Lindengarten, einem hübschen, kleinen Park, wo ich noch ein bisschen die Ruhe genieße, bevor ich mich in den Zug setze, um nach Hause zu fahren.

Fazit

Meine Erwartungen an Wismar waren hoch! Und tatsächlich wurde ich nicht enttäuscht. Die Vielzahl an alten Giebelhäusern, oft in rotem Backstein, den ich so mag, in Kombination mit kleinen Kopfstein-Gassen, in denen wenig Verkehr herrschte, hat mich geradezu begeistert. Und trotz besten Sonnen-Wetters hielten sich die Touristenmassen in Grenzen. Ich habe gleich mehrere einladende Cafés entdeckt und kleine Läden mit guter Auswahl, nicht nur die großen Ketten und Handy-Shops.

Kurz: Wismar ist unbedingt eine (Kurz-)Reise wert!

Übrigens unterhält Wismar (u.a.) eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg, falls da jemand weiterlesen möchte!

Binnenalster & Jungfernstieg

Der Jungfernstieg ist Hamburgs Flaniermeile Nummer eins. Er verbindet die Einkaufsstrasse Mönckebergstrasse (s.u.) mit dem Gänsemarkt, entlang der Kopfseite der Binnenalster. Seit 2005 wird er umfangreich umgestaltet und verbreitert. Die tribünenförmig angelegten Treppen bieten eine herrliche Aussicht auf die Binnenalster und sind bei Sonne dicht bevölkert. 

Übrigens: Der Jungfernstieg war 1838 die erste asphaltierte Straße in Deutschlands. Gewußt?

Alsterpavillion

Eines der bekanntesten Cafés Hamburgs befindet sich an der Wasserseite des Jungfernstiegs: der Alsterpavillon. Von hier hat man einen großartigen Blick auf die Binnenalster und die umliegenden Gebäude, wie zum Beispiel das renommierte Hotel Vier Jahreszeiten. 

Seit 1799 dient der Pavillon als Kaffeehaus bzw. Restaurant. Es kam immer wieder zu Um- und Neubauten, zB weil sich das ursprüngliche Gebäude als zu klein herausstellte oder im Krieg zerstört wurde, so daß der Pavillon in seiner heutigen Form bereits die sechste Variante ist (genau genommen die siebte, allerdings war der letzte Umbau nur zu Sanierungszwecken ohne sonstige Veränderungen). Diese wurde 1952–1953 nach Plänen des Architekten Ferdinand Streb erbaut und steht unter Denkmalschutz. Aktuell (Stand Juni 2024) läuft eine Ausschreibung für die Umgestaltung des Platzes. 

Übrigens: Im Alsterpavillion hat 1799 die erste Eisdiele Deutschlands eröffnet! Heute befindet sich hier eine ALEX-Filiale mit modernem Interieur. 

Gleich vor der Tür legen die Alsterdampfer zu ihren Rundfahrten ab. Beim Kaffee läßt sich das An- und Ablegen der Schiffe vortrefflich beobachten. 

Alsterhaus

Am Jungfernstieg 16-20 steht das bekannteste Kaufhaus von Hamburg – das Alsterhaus. 

Das Traditions-Warenhaus von 1912 rangiert auf Augenhöhe mit dem KaDeWe in Berlin oder dem Oberpollinger in München. Auf fünf Stockwerken gibt es alles, was das Herz begehrt im Bereich Parfüm, Life-Style, Kleidung und Feinkost. Seit 2024 läuft allerdings das bereits dritte Insolvenz-Verfahren.

Tipp: Im vierten Stock befindet sich ein Selbstbedienungs-Restaurant mit schönem Blick auf die Alster.

Alsterarkaden & Mellin-Passage

Der kürzeste (und schönste) Weg vom Jungfernstieg zum Rathaus führt durch die Alsterarkaden an der Kleinen Alster entlang. Die weißen Rundbögen verströmen bei Sonne Italien-Flair! Und in der Tat – kaum zeigt sich die Sonne, sind sämtliche Tische und Stühle der anliegenden Cafés mit Kuchen- oder Eis-essenden Menschen bevölkert!

Hübsch ist auch der Blick (oder Gang) durch Hamburgs älteste Einkaufspassage, die Mellin-Passage. Sie führt zum Neuen Wall, wo sich eine Nobel-Boutique an die nächste reiht. Als 1989 eins der Arkaden-Häuser abbrannte, entdeckte man bei den Restaurierungsarbeiten die original Jugendstil-Decken-Bemalung dieser kleinen Passage!

Besonders schön ist auch der Blick auf die Arkaden vom gegenüberliegenden Ufer. Am besten einfach auf die Stufen am Fleet setzen und von dort dem Treiben an Land und Wasser (viele farblich passende Schwäne!) zusehen!

Hamburger Rathaus

Im linken Flügel des Hamburger Rathauses befindet sich der Sitz der Bürgerschaft (Landtag), im rechten Flügel der Senat (die Regierung der Stadt). 

Das Gebäude des Rathauses ist ziemlich eindrucksvoll. Es besteht aus Sandstein und hat das für Hamburg typische grüne Kupferdach. Es stammt aus dem Jahr 1897. Weithin sichtbar ist der 112 Meter hohe Turm des Rathauses. Die Außenfassade ist sehr verspielt und mit Erkernund kleinen Türmen verziert. Auf der Rathausmarkt-Seite stehen zwischen den Fensternischen Könige und Kaiser des alten deutschen Reiches. Außerdem gibt es zahlreiche kleine Statuen, die für verschiedene Berufsgruppen stehen (Fischer, Seefahrer, Kaufleute,…). Es gibt viel zu entdecken! 

Es finden regelmäßig Führungen statt (7,-, Stand Dezember 2025), bei denen man Zutritt zu den opulenten Innenräumen erhält. Das Rathaus ist quasi zweigeteilt, mit dem Sitz des Senats und der Bürgerschaft. Beide Sitzungsräume können im Rahmen der Führung besichtigt werden. Dazu gibt es eine ganze Reihe an weiteren Sehenswürdigkeiten, u.a. den …äh, Rest des Hamburger Silberschatzes, also das, was davon nach dem großen Brand von 1842 übrig geblieben ist. Oder den Zünder der Weltkriegsbombe, die eigentlich für das Rathaus bestimmt gewesen war, aber glücklicherweise nicht detonierte. Oder der eindrucksvolle, etwas überladene Festsaal. Oder die aufwändigen Ledertapeten. Und noch ganz viel mehr. Ich kann jedenfalls nur dringend zur Teilnahme an einer Führung durch das Rathaus raten, es lohnt sich!

Einen Abstecher wert ist auch der große Innenhof mit dem Hygieia-Brunnen, der öffentlich zugänglich ist. 

Im Gewölbekeller befindet sich das Restaurant Parlament. Nicht ganz preiswert, aber empfehlenswert.

Auf dem Rathausmarkt finden regelmäßig Veranstaltungen statt, im Winter z.B. ein Weihnachtsmarkt. Viel los ist hier immer!

Stadthöfe

Zwischen Bleichenfleet, Große Bleichen und Neuem Wall sind die denkmalgeschützten Stadthöfe zu neuem Leben erweckt worden. Seit 2014 wurde der Komplex, der vier Höfe mit sieben alten Verwaltungsgebäuden aus der Zeit von 1888 bis 1916 umfasst, aufwändig saniert. Das Gebäudeensemble ist jetzt erstmals öffentlich zugänglich und zu einem „Flanierquartier“, ähnlich den Hackeschen Höfen in Berlin, geworden.

In dem Komplex befindet sich auch das 2018 eröffnete Design-Hotel Tortue Hamburg.

Das Stadthaus an der Stadthausbrücke/Neuer Wall war bis 1943 das Polizeipräsidium von Hamburg, wo auch die Gestapo ihren Sitz hatte. Über den so genannten Seufzergang, auf der Brückenarkade über dem Bleichenfleet, wurden Gefangene von den Arrestzellen zu Verhören geführt. Hier informieren Tafeln über diesen düsteren Teil der Geschichte, an einer Hörstation können Interessierte Berichte ehemaliger Gefangener anhören.

Seit 2020 gibt es eine Dauerausstellung „Das Stadthaus im Nationalsozialismus. Eine Zentrale des Terrors“. Geöffnet ist sie Mo – Sa von 10 – 19 Uhr. Die Infotafeln auf der Brückenarkade sind jederzeit zugänglich.

Mönckebergstrasse

Die Mönckebergstraße ist eine der Haupteinkaufstrassen Hamburgs und bildet zusammen mit der Spitalerstrasse, die spitz auf die Mönckebergstraße zuläuft, die Verbindungsachse zwischen dem Rathaus und dem Hauptbahnhof. 

Das Levantehaus (Bild oben links) ist eine Einkaufspassage. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und ist aus dem typischen roten Hamburger Klinker. Es ist mit Muschelkalk verkleidet! 

Das Passage Kino befindet sich in Nr. 15-19. Es ist eines der ältesten, durchgehend betriebenen Kinos in Deutschland. 1912 wurde es im Hof des Kontorhauses Die Hanse erbaut und 1913 eingeweiht.

Ein architektonisches Highlight ist die Nr. 21: das Hulbehaus. Es hat einen Rundturm und ein Fries mit einem auf einem Esel reitenden Mönch, der von einem Narren gezogen wird. 1998 wurde das Haus aufwändig saniert. Besonders ist auch die goldene Kogge auf dem Dach.

Neben dem Hulbehaus steht die St. Petrikirche.

St. Petrikirche

Die St. Perti Hauptkirche stammt aus dem Jahr 1310 und ist die älteste noch bestehende Kirche in Hamburg. Im Jahr 1513 bekam sie ihren Kirchturm, der mit 132 Metern der zweithöchste Kirchturm der Stadt ist. Diesen kann man besteigen! 

Der Zugang erfolgt über das Innere der Kirche. Er kostet 5,- Euro Eintritt (Stand Mai 2024) – und einiges an Nerven, falls man nicht schwindelfrei ist. 

Der Aufstieg beginnt mit einer steinernen Wendeltreppe, auf der es bei Gegenverkehr schon recht eng werden kann. 544 Treppenstufen geht es insgesamt hinauf bis auf eine Höhe von 123 Metern. 

Nach der Wendeltreppe erreicht man die erste Zwischenebene, auf der sich das kleine Perti Museum befindet. Von dort geht es über breite Treppen mit Holzstufen zur nächsten Zwischenebene. Hier befindet sich ein kleines Feuerwehrmuseum, inkl. einem – kleinen – Feuerwehrauto.  

Auf der nächsten Ebene befinden sich die Kirchen-Glocken. Noch eine Etage höher kommt ein Raum mit „Bullaugen“, also runden Fenstern in alle Himmelsrichtungen. Ab hier wird der Aufstieg immer beschwerlicher, wenn man Höhenangst hat wie ich, denn die Zwischenebenen liegen weiter auseinander und man kann durch die Treppenstufen bis unten gucken. Aber wie soll ich sagen – die Mühe, der Aufwand, die Nerven – die Aussicht belohnt!

Zwei kleine praktische Tipps noch: Es gibt (gratis) Schießfächer, wo man alles, was man nicht benötigt, einschließen kann (z.B. Pullies – unter dem Kupferdach ist es warm und die Stufen tun ihr übriges!). Mit dem Kauf der Eintrittskarte erhält man einen 10%-Gutschein für das angeschlossene kleine Café – zur Stärkung nach vollbrachter Tat!

Kontorhausviertel

Nachdem Hamburg 1892 von einer Cholera-Epidemie heimgesucht wurde, wurde dies zum Anlass genommen, die alten, heruntergekommenen und hygienisch fragwürdigen Altbaugebiete (die Gängeviertel, siehe weiter unten) abzureißen. Stattdessen entstand nach Plänen von Fritz Schumacher das erste reine Büroviertel mit 10-geschossigen Hochhäusern im typischen Hamburger Klinker.

Das Kontorhausviertel, zwischen Steinstraße und Speicherstadt, gehört seit 2015 – zusammen mit der Speicherstadt – zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Burchardplatz bildet das Zentrum, um den sich architektonische Highlights wie der Sprinkenhof, der Meßberghof oder das Miramar-Haus gruppieren.

Die Häuser sind nicht nur von außen sehenswert. Es lohnt sich auch einen Blick ins Innere zu werfen. Die Treppenhäuser sind oft mindestens ebenso sehenswert!

Chilehaus

Das Chilehaus ist das bekannteste und vermutlich schönste der Kontorhäuser Hamburgs. 2024 feierte es 100jährigen Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es jetzt ein eigenes Buch: Die Chilehaus Story – 100 Jahre einer Hamburger Legende. Das Gebäude ist wahrlich eine Architektur-Ikone!

Das Backsteingebäude wurde vom Architekten Fritz Höger entworfen. Die markante Spitze des Gebäudes erinnert an einen Schiffsbug. Sie verfügt über den europaweit spitzesten Fassadenwinkel. Viele interessante Detail-Informationen gibt es hier.

Von hier ist es nur ein Katzensprung zur Speicherstadt – darüber berichte ich im Beitrag Hamburger Hafen.

Gastro-Tipp: Daniel Wischer in der Steinstrasse

Nicht weit entfernt in der Steinstrasse, zwischen Mönckebergstrasse und Kontorhausviertel gibt es ein Restaurant, das man getrost als „Hamburger Original“ bezeichnen kann: Daniel Wischer. Das Unternehmen ist 2024 hundert Jahre alt geworden! Glückwunsch! Es hat sich nach eigenem Bekunden „der Zubereitung von lokalen Fischgerichten verschrieben. Das Credo lautet: Frisch, regional und mit Liebe zum Detail.“

Ich war als Kind mit meiner Oma regelmäßig in der „Fischbratküche“, wie sie es nannte, essen. Damals brannte mittags die Hütte und es war durchaus üblich, dass man – aufgrund der Fülle – zu fremden Leuten an den Tisch gesetzt wurde. In der sonst eher steifen Hansestadt eine Besonderheit. Die Kellnerinnen liefen geschäftig mit dem Arm voller Teller über die Gänge mit lautem „Vorsicht, bitte!„.

Die Zeiten sind vorbei, es geht jetzt meist entspannt und ruhig zu. Das Interieur aus den 50er Jahren ist geblieben und so hat man den Eindruck, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Ich LIEBE es! Auf der Website steht: „Viele Gäste waren bereits als Kinder mit ihren Eltern und Großeltern bei DANIEL WISCHER essen. Auch noch Jahre später kommen sie immer wieder gerne und genießen ihr Lieblingsgericht in stets gleicher Qualität.“ Genau so! (Nachzulesen übrigens hier.)

Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass mir die Fischfrikadellen als Kind besser geschmeckt haben. Daher wähle ich heute eher anderes aus der Karte aus, aber die unschlagbare Fassbrause zum Fisch muss immer noch sein.

Daniel Wischer hat noch weitere Filialen in der Stadt, zB eine sehr moderne in Rathausnähe (Grosse Johannisstraße 3) und eine im Fleetschlösschen in der Speicherstadt.

Daniel Wischer zählt jedenfalls bis heute zu meinen absoluten Lieblingslokalen in der Stadt. Welche die anderen sind, steht im Artikel „Hamburg – meine Perle“!

Colonnaden

Die Strasse Colonnaden verbindet die Binnenalster mit dem Stephansplatz (U-Bahn Linie 1). Sie ist bekannt für ihren Arkadengang mit Rundbögen und Deckengewölben.

Neustadt: Gängeviertel

Das Gängeviertel liegt mitten in der Hamburger Neustadt. Ursprünglich zog sich das Viertel aus dem 18. Jahrhundert von hier bis in die Hamburger Innenstadt. Nach der Cholera-Epidemie von 1892 wurden die alten Häuser jedoch größtenteils abgerissen und durch (damals) moderne Bürogebäude ersetzt, wie zB im Kontorhausviertel (s.o.). Heute sind vom Gängeviertel nur noch eine Handvoll Häuser zwischen dem Bäckerbreitergang, der Caffamacherreihe, dem Valentinskamp und der Speckstraße übrig.

Ein Kunst- und Sozialprojekt engagiert sich dort seit 2009, um die übrig gebliebenen Häuser rund um den Valentinskamp vor dem Abriss und dem Verfall zu retten. Vor allem Künstler und Kreative haben sich hier niedergelassen und geben dem Viertel ihren eigenen, persönlichen Charme.
U-Bahn: Gänsemarkt

Mahnmal St. Nikolai

Zwischen Rathaus und Hafen liegt an der Willy-Brandt-Straße (ehem. Ost-West-Straße), am Hopfenmarkt, unübersehbar die Kirchenruine St. Nikolai. Die ehemalige Hauptkirche wurde 1943 beim Bombenangriff der Alliierten, der „Operation Gomorrah“, stark zerstört, der Turm blieb jedoch erhalten. Er dient heute als Mahnmal für die „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945“. Ein kleines, aber sehr sehenswertes Museum informiert über die Geschichte der Kirche, den Großen Brand von 1842 (bei dem die Kirche vollständig zerstört und danach wieder aufgebaut wurde) und den Feuersturm 1943.

Der 147,3 Meter hohe Turm der Kirche war von 1874 bis 1877 das höchste Bauwerk der Welt. Während des 2. Weltkriegs diente er den Alliierten als Orientierungspunkt für ihre Bombenangriffe. Der Turm verfügt seit 2005 über einen Fahrstuhl, der Besucher zu einer Aussichtsplattform in 76 Metern Höhe bringt. Der Ausblick ist grandios!

Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kosten 6,- (Stand März 2025) und gilt für Museum und Turm. Tickets gibt es vor Ort oder auf der Website.

Gleich neben St. Nikolai schließen sich der Laeiszhof und die Trostbrücke an.

Laeiszhof und Trostbrücke

Der Laeiszhof am Nikolaifleet ist ein prachtvolles Kontorhaus aus dem Jahr 1898. Es wurde für die Reederei F. Laeisz gebaut, die auch heute noch ihren Sitz in diesem Gebäude hat.

Fun Fact: Auf dem Dach des Laeiszhofes thront ein bronzener Pudel! Er ist eine Anspielung auf Sophie Laeisz, die Frau des Reeders Carl Laeisz. Wegen ihrer krausen Haare oder ihrer Frisur hatte sie den Spitznamen „Pudel“. Carl Laeisz taufte 1857 das zweite Schiff des Unternehmens auf diesen Namen und begründete damit die Tradition, allen seinen Schiffen Namen zu geben, die mit dem Buchstaben P beginnen. In der Folge entstanden die Flying P Liner (im Volksmund auch „Hamborger Veermaster“ bekannt). Die Priwall stellte z.B. den bis heute gültigen Rekord für die schnellste Umrundung von Kap Horn durch ein Segelschiff in ostwestlicher Richtung auf!

Zurück zum Gebäude: Da muss man unbedingt rein! Die Treppenhäuser bezaubern mit schmiedeeisernen Geländern und floralen Ornamenten und es gibt einen funktionstüchtigen Paternoster!

Adresse: Trostbrücke 1, Ö: Mo-Fr 7-20, am Wochenende geschlossen

Die Hamburger Musikhalle, die Laeiszhalle, wurde (testamentarisch verfügt) von Carl Laeisz gestiftet. Auf dem Friedhof Ohlsdorf besitzt die Familie Laeisz ein imposantes Familiengrab.

Nebenan führt die Trostbrücke über das Nikolaifleet. Ursprünglich verband sie die Altstadt um den Bereich des Doms und der Petrikirche mit der Neustadt. Die Brücke wird flankiert von den Figuren von Graf Adolf III. und Bischof Ansgar. Muß man nicht wissen, aber hübsch ist’s hier!

Deichstrasse

Auf der anderen Seite der B4 (Willy- Brandt-Straße) geht es zu einem weiteren echten Altstadt-Juwel, der Deichstrasse. In der schmalen Kopfsteinpflaster-Gasse reiht sich ein sehenswertes, altes Bürgerhaus an das nächste, dazwischen gemütliche Restaurants und Cafés!

Die Deichstraße ist quasi „das letzte Zeugnis der Stadtarchitektur vor 1842“. Der historische Straßenzug aus dem 15. und 16. Jahrhundert war der Ausgangspunkt einer stadtweiten Katastrophe: 1842 brach ausgerechnet hier, in der Hausnummer 42, der Große Brand aus, bei dem zwei Drittel der Hamburger Innenstadt zerstört wurden.

Fast jedes Haus hier hat eine Emailletafel mit Informationen zu seiner Geschichte. DAS Highlight (unter vielen Highlights auf engstem Raum) ist für mich das Treppenhaus im Columbia-Haus in Nummer 29. Der Paternoster ist allerdings derzeit (Stand Frühjahr 2025) außer Betrieb.

Auf keinen Fall verpassen sollte man die schmalen Gässchen, die zwischen den Häusern hindurch zum Wasser des Nikolaifleets führen. Auf einem schwimmenden Ponton kann man hier im Sommer in der Sonne sitzen!

Ganz besonders empfehlenswert ist ein Stop im zauberhaften Café 4Walls in Nummer 47! Die Räumlichkeiten sind gemütlich, einige Tische haben Blick aufs Wasser, zwei weitere Tische gibt es draußen auf einem kleinen Balkon. Die Besitzerin (?) ist super-nett, die Kuchen sind lecker und ein süßer, kleiner Hund kommt bei Bedarf auf ein paar Streichel-Einheiten vorbei. Die Räumlichkeiten im 1. OG werden als Coworking Space genutzt. Besonders witzig: der Platz in einer alten, gelben Telefonzelle!

Geöffnet werktags von 9-19 Uhr, am Wochenende zu.

Tipp: Einen besonders schönen (Foto-)Blick auf die Rückseite der Häuser in der Deichstrasse mit der Elbphilharmonie im Hintergrund hat man von der Holzbrücke aus!

Im Anschluß am besten gleich weiter zur nahen Speicherstadt und zum Hamburger Hafen!