„Beim Slow-Travel geht es darum, die Anzahl der Stopps zu reduzieren, lokal einzukaufen und sich dem Rhythmus der Natur anzupassen.“ Oft gehört auch die Wahl des Transportmittels dazu, wie der Verzicht aufs Flugzeug; stattdessen reist man mit dem Zug an und bewegt sich vor Ort per Fahrrad oder zu Fuß.

Im Vorfeld meiner Sommerreise 2026 las ich, dass Mitteljütland (Midtjylland) in Dänemark die perfekte Region für Slow Travel sei, da sie „weite Naturräume, ruhige Fjorde, entschleunigte Inseln und dänische Hygge abseits des Massentourismus vereint“. Kleine Hofläden (Gårdbutikker) im Hinterland eignen sich perfekt, um frischen Fisch, jütländischen Käse und Bio-Gemüse (z.B. nye kartoffler) direkt vom Erzeuger (oft an Straßen-Ständen nach Vertrauens-Prinzip) zu kaufen. Auch das ist Teil des Slow-Travel-Prinzips.

Kleiner Spoiler: „Abseits des Massentourismus“ ist jetzt nicht unbedingt der erste Gedanke, der mir in den Kopf schießt, wenn ich an die Parkplatzsituation in Urlaubsorten wie Hvide Sande oder Blåvand denke (Stichwort: Deutsche Autokennzeichen). Andererseits – alles noch im Rahmen! Und da man ja (hoffentlich) nicht unter Zeitdruck steht, kann man ein kurzes Warten auf den nächsten freien Parkplatz vermutlich auch verkraften (prima, um den Grad der eigenen Entspannung zu testen, hehe).

Insgesamt geht es tatsächlich sehr gemächlich zu an Dänemarks Westküste, selbst im Hochsommer. (Ein positives Beispiel: Auf dänischen Landstraßen ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 80km/h. Und wirklich oft fahren die Autos trotzdem langsamer. Keiner hupt. Kein Drängeln. In Deutschland kaum vorstellbar, oder?!

Vorab ein paar Fakten zur dänischen Westküste

• Die Westküste der Region Mitteljütland (Region Midtjylland) in Dänemark verläuft entlang der rauen Nordsee. Die Landschaft ist geprägt von kilometerlangen, breiten, weißen Sandstränden mit hohen Dünen und Heidelandschaft im Hinterland.
• Das Wetter wechselt schnell! Tage ohne Wind sind selten.
• Wegen des Windes gilt die Gegend als Hotspot für Wind- und Kitesurfen.
• Bekannte und beliebte (Urlaubs-)Orte sind Blåvand, Hvide Sande, Henne Strand, Ringkøbing, Søndervig oder Thorsminde.
• Eine geografische Besonderheit ist die schmale Landzunge Holmsland Klit, die die Nordsee vom Ringkøbing Fjord trennt.
• Die Region ist eines der beliebtesten Reiseziele für den klassischen Ferienhausurlaub in Dänemark.
• Entlang der gesamten Küste gibt es noch zahlreiche Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vom deutschen Atlantikwall zu sehen, die teils frei zugänglich sind oder zu Museen (z.B. im Sea War Museum) umgebaut sind.

Ringkøbing Fjord und Holmsland Klit

Der Ringkøbing Fjord ist mit rund 300 Quadratkilometern Fläche der größte Küstensee Dänemarks. Er ist zwar groß, dabei aber extrem flach. Seine durchschnittliche „Tiefe“ misst nur 1,5 Meter.

Die schmale Landzunge Holmsland Klit (dt. Holmsland-Düne), ein 30 Kilometer langer und bis zu zwei Kilometer breiter Dünen-Streifen (Nehrung), trennt den Fjord von der Nordsee. Die Dünen erreichen hier Höhen von bis zu 25 Metern. Die Nehrung erstreckt sich von Nymindegab im Süden bis Søndervig im Norden. Im Fjord mischt sich das salzige Wasser der Nordsee (das durch eine Schleuse bei Hvide Sande einfließt) mit dem Süßwasser des Flusses Skjern Å.

Die Gegend ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler und Naturfreunde und für den typischen Ferienhaus-Urlaub in Dänemark (besonders bei Urlaubern aus Deutschland). Sie gilt als eines der besten Reviere Europas für Windsurfen, Kitesurfen und Stand-up-Paddling. Auch zum Radfahren eignet sie sich hervorragend: Ein gut ausgebauter Radweg führt in etwas mehr als 100 Kilometern einmal komplett um den gesamten Fjord. Auch Sport-Angler kommen auf ihre Kosten: Der Fjord bietet einen guten Bestand an Barschen, Heringen und Plattfischen.

Der Hauptort dieses schmalen Landstreifens ist Hvide Sande (dt. „Weißer Sand“). Er liegt etwa auf halber Höhe an der Schleuse, die Fjord und Nordsee verbindet. Weitere Siedlungen sind Bjerregård, Haurvig, Aargab, Lyngvig und Klegod, die in erster Linie aus Ferienhäusern (und einigen Campingplätzen) bestehen.

In Bjerregård habe ich im August 2026 ein urgemütliches, etwas älteres Ferienhaus mit Kamin und großer Terrasse gemietet, nur einen Steinwurf entfernt vom Nordseestrand, der hier – anders als ich es aus meinen Kindheitsurlauben in Nordjütland kenne – kein Autostrand ist.

Hvide Sande

Der Hauptort auf Holmsland Klit ist – wie erwähnt – das 18 Kilometer nördlich von Bjerregård gelegene Hvide Sande.

Ich bin überrascht von der Größe des Ortes. Erwartet hatte ich eher ein Feriendorf, aber Hvide Sande ist eine Stadt mit etwas mehr als 2700 Einwohnern und „Heimathafen einer Fischereiflotte von 40 Schiffen“ (wie ich bei Wikipedia nachgelesen habe). Dort erfahre ich auch Folgendes: „Nach gelöschter Fangmenge erreicht der Fischereihafen Platz fünf in Dänemark“. Nicht schlecht! Kurz: Im Hafen ist allerhand los! Das ist recht spannend zu beobachten. Aber es ist eben auch ein sehr geschäftiger, industrieller Bereich und nicht etwa ein verträumter, kleiner Hafen mit bunten Bötchen. (Den gibt es aber ein paar Meter weiter „draußen“, ebenso einen Yachthafen.)

Der Ort, sorry, die Stadt hat alles, was es an touristischer Infrastruktur braucht: Gastronomie in Form von Cafés, Restaurants, Fisch- und Eis-Buden, mehrere Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen, eine Tourist-Info, Surf-Schulen, Museen, Galerien, Minigolf, … ALLES!

1931 wurde der Hvide Sande Kanal eröffnet. Im Zuge dessen entstand auch die Stadt selbst. Sie erstreckt sich zu beiden Seiten des Kanals, ist also quasi zweigeteilt.

Der Kanal verfügt über eine Anlage mit zwei Schleusen, einer für Fischereifahrzeuge und einer zur Wasserstands-Regulierung. Gesteuert wird das Ganze von dem blauen Gebäude bei der Zugbrücke aus. Fun Fact (nur aus der Distanz Fun): 2007 ging die Klappbrücke über der Fahrrinne kaputt und konnte nicht mehr für den Schiffsverkehr geöffnet werden, die Mechanik musste vollständig erneuert werden. Ich stelle es mir anders herum vor – die Autos hätten die Brücke nicht mehr nutzen können… Nicht auszudenken! Der Stau, der sich in den Sommermonaten bildet, wenn die Brücke geöffnet wird, reicht zur Abschreckung!

Der Bereich um die Brücke ist ein beliebter Treffpunkt für (Hobby-)Angler, die hier fette Beute machen, wenn die Fische zwischen Fjord und See hin und her wandern. Die häufigsten Fischarten, die im Rinkøbing Fjord gefangen werden, sind (je nach Jahreszeit) Hechte, Barsche, Aale, Heringe, Schollen und Flundern.

Einen Teil des Fangs der professionellen Fischereiflotte kann man täglich in der großen (und nicht sonderlich hübschen) Fischauktions-Halle ersteigern. In den Sommermonaten finden sonntags auch Auktionen speziell für Touristen statt (teilweise auf Deutsch). Ich hab’s mir angeguckt, zumindest, soweit es mir möglich war, denn: Achtung! Es wird sehr voll! Aber unterhaltsam ist es durchaus!

Rund um den Kanal im Bereich der Brücke gibt es eine gute Auswahl an gastronomischem Angebot. Nett anzusehen sind auf jeden Fall die kleinen, bunten Häuser direkt am Hafenbecken.

Der Ortskern im südlichen Teil hat neben (Eis-)Cafés und Restaurants einige recht attraktive Boutiquen, Themenschwerpunkt sind Outdoor- und Sport-Klamotten, aber auch einiges an Mode, Interieur und Kunsthandwerk – und jede Menge Fischläden!

Meine Shopping-Highlights sind

• Omhu (Metheasvej 11) – Ein cooler Laden mit einem ebenso coolen Konzept rund um das Thema Recycling- und Upcycling. Im Frühjahr und Sommer werden regelmäßig Treffen zum gemeinsamen Müllsammeln am Strand organisiert. Der Shop bietet geschmackvolle Souvenirs an, die aus einem Teil des gesammelten Plastikmülls hergestellt werden, wie Schlüsselanhänger, Becher und Schmuck, auch bedruckte Textilien. And by the way: im angeschlossenen Café aus Treibholz und Paletten gibt es sehr guten Kaffee (Hab ich mir sagen lassen, ich bin ja die Tee-Fraktion.). Auf jeden Fall herrscht eine angenehm entspannte Atmosphäre!
• Ein weiterer Kaffee-Tipp (den ich sogar selbst getestet habe – und das heißt ja was bei mir!): Buzz Stop Coffee. Aus einem recht unscheinbaren Fenster in der Vestergade 16 heraus wird einem der mit viel Liebe und Sorgfalt zubereitete Kaffee heraus gereicht. To go oder to sit – auf einem der großen Sitz-Polster. Cool! Im selben Gebäude befindet sich derzeit (es wirkt auf mich, als sei das eher temporär) eine Galerie mit Fotos rund um das Thema Meer. Auch geschmackvoll!

Unübersehbar an der Hauptstraße steht die aus gelbem Stein gebaute Helligåndskirken (dt. Heiliggeistkirche), die erst 1954 gebaut wurde. Davor gab es nur die (deutlich attraktiveren) Kirchen Lyngvig kirke und Haurvig kirke, die beide 1869 eingeweiht wurden und weit außerhalb des heutigen Ortes liegen.

Die Kirche von Haurvig liegt etwa sieben Kilometer südlich. Sie wurde als Kapelle errichtet und erhielt erst 1947 im Zuge einer umfassenden Renovierung ihren Turm. Auf dem dazugehörigen Friedhof befinden sich auch Gräber von Soldaten der alliierten Streitkräfte aus dem zweiten Weltkrieg.

Übrigens gilt Hvide Sande als Top Location, um Robben zu sehen. Angeblich überqueren täglich bis zu 200 (!) Seehunde (ganz kurz für alle, die es nicht wußten: Jeder Seehund ist eine Robbe, aber nicht jede Robbe ist ein Seehund.) die Hauptstrasse, während sie zwischen Nordsee und Fjord hin und her wechseln. Ich hatte im Vorfeld darüber online gelesen und war recht skeptisch, ob das wohl auch für die Hauptferienzeit gilt. Was soll ich sagen? Zweihundert hab ich jetzt nicht gesehen, aber:

Ich bin begeistert!!!

Kleine Fjord-Häfen

Ganz zauberhaft finde ich den kleinen Fjordhafen Tyskerhavnen (im nördlichen Teil Hvide Sandes hinter dem Kanal) aus dem Jahr 1912. (Da ist er, der kleine Hafen mit bunten Bötchen!) Von hier aus starten die einheimischen Fjordfischer schon seit über hundert Jahren zum Fischen im Ringkøbing Fjord (also länger, als es den Ort Hvide Sande gibt!). Bis heute gibt es Fischer, die hier ihren Lebensunterhalt verdienen, auch wenn die „große Zeit“ natürlich längst vorbei ist.

Ein Teil der alten, bunten Fischerhütten aus Holz ist erhalten, manche sind modernisiert und werden als Ferienhäuser vermietet. Und es werden neue Hütten im alten Stil dazu gebaut. Ein spannende Mischung! Ergänzt wird das Angebot durch Hausboote, teilweise modern ausgestattet mit Whirlpool und Sauna.

Es gibt noch weitere, ähnlich nette kleine Fjord-Häfen auf Holmsland Klit, wie etwa Render Havn oder Vinterleje Havn. Super-idyllisch und wenig besucht. Das verstehe, wer will!

Ich habe mich gefragt, was es mit den langen Holzstangen, die ich in all diesen kleinen Häfen entdeckt habe und bei deren Anblick ich an Tipis denken musste, auf sich hat. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um Bundgarnspæle (dt. Bundgarnpfähle) handelt, die gerade nicht in Gebrauch sind und zum Trocknen an Land stehen. Bundgarnpfähle werden in Dänemark an flachen Küsten und Fjorden in den Meeresboden gerammt, um ein am Boden verankertes, feststehendes Fischnetz (Bundgarn) zu befestigen. Das lange Netz wird zwischen die Pfähle gespannt, das meist senkrecht zur Küste ins tiefere Wasser verläuft. Wenn die Fische versuchen, das Netz zu umschwimmen, werden sie in eine labyrinthartige Reuse geleitet und dabei gefangen. Der Fischer muss die Netze später nur noch ausleeren. Diese Methode ist im Vergleich zum Fischen mit Schleppnetz deutlich schonender, da die Netze nicht über den Grund gezogen werden.

Ein ganz besonders idyllischer Fjordhafen ist Nymindegab Havn am südlichen Ende des Ringkøbing Fjords. Er liegt, gut einsehbar, direkt neben der Hauptstraße, von Nymindegab kommend Richtung Bjerregård rechte Hand. Dies ist definitiv kein Geheimtipp!

Das besondere hier sind die Esehusene (Esehäuser), kleine, historische, reetgedeckte Holzhütten. Der Name Esehus stammt vom dänischen Wort „es“ (dt. Fischköder). Die Hütten dienten früher als Lagerplatz für Fischernetze und wurden als Arbeits- und Schutzunterkunft von den Frauen genutzt, die dort Netze reparierten und Angelhaken mit Ködern versahen.

Im kleinen Hafen nebenan liegt an einem Holzsteg der 1913 gebaute Holzkutter V6. Es gibt einen lokalen Verein V6’s Venner (dt. Freunde der V6), der sich um den Erhalt der alten Boote, Stege und Esehäuschen kümmert, „um die Küstenkultur der letzten 200 Jahre lebendig zu halten“. Damals, als der Fjord an dieser Stelle noch direkten Meereszugang hatte, war der Ort ein lebendiges Fischereigebiet. Nachdem 1931 in Hvide Sande der Schleusenkanal gebaut worden war, verlor der Hafen seine große wirtschaftliche Bedeutung für die professionelle Seefischerei. Schön, dass sich der Verein so liebevoll kümmert!

Es gibt einen kleinen Parkplatz, Infotafeln, Picknicktische und in einer der alten Hütten sogar eine Toilette!

Leuchtturm Lyngvig (Lyngvig Fyr)

Eine bekannte Sehenswürdigkeit auf Holmsland Klit (auf Höhe von Nørre Lyngvig, etwa sechs Kilometer nördlich von Hvide Sande) ist Lyngvig Fyr, ein 38 Meter hoher Leuchtturm mit weitem Ausblick über Land und Meer. Er gehört mit einer Feuerhöhe von 53 Metern zu den höchsten Leuchttürmen Dänemarks. Im Jahr 1965 wurde der Leuchtturm automatisiert und benötigt seitdem keinen Leuchtturmwärter mehr.

Die Besteigung des Turms (228 Stufen) ist möglich, der Eintritt kostet 85 DKR (ca. 11,40 Euro, Stand August 2026) für Erwachsene, für Kinder bis 17 Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es online oder vor Ort.

Im alten Leuchtturmwärterhaus gibt es einen Souvenirshop und ein Café, Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden.

Sømærke Haurvig (Seezeichen Haurvig)

Zu einem Urlaub an der dänischen Westküste gehört unbedingt der ein oder andere Strandspaziergang, ist ist ja wohl klar. Die Strände sind einfach herrlich lang und breit und weiß und … ach, einladend! Bei jedem Wetter! Zur weiteren Motivation hilft mir, wenn ich ein Ziel habe. Und da habe ich – zumindest bei der Lage meines diesjährigen Ferienhauses – einen Schwachpunkt ausgemacht: Ich habe keine … äh, Strandbude (Pommes! Eis!) in Lauf-Distanz ausmachen können. Ein klarer Nachteil.

Also habe ich mir das Seezeichen Haurvig als Ziel gesetzt. Etwa sechs Kilometer geht es über einen gut ausgebauten Spazier- und Radweg durch die Heidelandschaft hin – und dann weitere sechs Kilometer am Strand zurück.

Das Seezeichen steht – klar, dafür ist es ja gebaut – weithin sichtbar auf einer großen Düne. Gleichzeitig hat man von hier einen wunderbaren Rundblick über die Dünen- und Heidelandschaft und Wasser zu zwei Seiten, die Nordsee und den Rinkøbing Fjord.

Von diesen Seezeichen, die im dänischen ”båker” heißen, gibt es von Blåvand im Süden bis nach Skagen im Norden gleich mehrere. Sie wurden in der Zeit um 1884 gebaut. Ursprünglich waren es 25, von denen heute aber weniger als die Hälfte (elf Stück, u.a. in Skagen und Løkken) erhalten sind.

Die Baken sind hohe, dreibeinige Holzkonstruktionen, die alle leicht unterschiedlich gebaut sind, damit man sie auseinander halten kann. Sie dienten Seefahrern zur Orientierung und waren dafür in Seekarten verzeichnet. Heutzutage haben die Baken keine Funktion mehr für die Seefahrt, nur nostalgischen Wert. Seit 1997 stehen sie unter Denkmalschutz.

An der Hauptstraße gibt es einen kleinen Parkplatz für die, die nicht zu Fuß kommen.

Vom Seezeichen kommend, drei Kilometer in nördlicher Richtung, befindet sich die Rettungsstation Haurvig. Sie gehört heute zum Museum Adelines Gaard (s.u.). Sie passt zum Thema Seefahrt-Sicherheit.

„Die Rettungsstation Haurvig, deren Gebäude immer noch westlich des Museums Abelines Gaard steht, wurde 1860 als eine sehr bescheidene Raketenstation gegründet. Erst 1882 wurde ein separates Gebäude für die Ausrüstung gebaut. 1887 erweiterte man die Station mit einem größeren Gebäude und einem neu gebauten Rettungsboot von der Wert Orlogsværftet in Kopenhagen. 1933 wurde die Station wie die Rettungsstation Sønder Lyngvig geschlossen, da man die Aufgaben in einer neuen Station mit motorisiertem Rettungsboot in Hvide Sande bündelte. Man wollte aber Haurvig erst mal nicht vollständig aufgeben, sodass sie bis 1939 als Raketendepot der Rettungsstation Hvide Sande diente. In Haurvig kam es aber nie zu so vielen Rettungseinsätzen, wie an den vielen anderen Orten der Küste, wo die kleinen Rettungsstationen in den Jahrzehnten um 1900 vielerorts mehrere hundert Seeleute retteten. Die Rettungsstation Haurvig rettete 64 Schiffbrüchige bei 15 Einsätzen, alle wurden mithilfe des Raketenapparates an Land gebracht.“ Quelle: Jernkysten

Die Rettungsstation gehört heute zum Museum Abelines Gaard (s.u.). In dem Gebäude der Rettungsstation (gegenüber des Hofes auf der anderen Straßenseite) ist der Nachbau eines Rettungsbootes ausgestellt. Ansonsten ist das Haus auch ein hübsches Fotomotiv mit dem grünen Tor, auf dem zwei dänische Fahnen aufgemalt sind – wie auf allen Rettungsstationen in Dänemark.

Abelines Gaard

Gleich an der Hauptstraße (gut erkennbar am gehißten Dannebrog, der Nationalflagge Dänemarks) befindet sich das Museum Abelines Gaard. Das „regionaltypische“ Gehöft aus dem Jahr 1854 vermittelt einen Eindruck von den Lebensumständen auf der Nehrung in alten Zeiten. (1996 bekam das Museum den Europa-Nostra-Preis für herausragende Leistung zur Erhaltung von Kulturerbe!)

Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden und während der Öffnungszeiten gut besucht. Ein urgemütliches Café ist angeschlossen.

Abelines Gaard ist der am besten erhaltene der vier langen Dünenhöfe entlang von Holmsland Klit. An der Hauptstrasse gibt es weitere, ähnliche Höfe, die allerdings nicht zum Museum ausgebaut sind. Die Fotos zeigen einen der anderen Höfe (ich finde ihn nicht weniger attraktiv – und bin dort ganz allein unterwegs).

Bagges Dæmning

Bagges Dæmning (dt. Bagges Damm) ist ein historischer Damm am nördlichen Ende des Ringkøbing Fjords, der einmal quer durch den Fjord verläuft. Auf etwa 1,6 Kilometern Länge verbindet er Holmsland Klit bei Søndervig mit dem östliche Holmsland.

Eigentlich gibt es den Damm schon seit 1860, benannt nach der Familie Bagge, die die Idee zum Bau hatte (der Sohn setzte die Idee des Vaters um). Ursprünglich war er dazu gedacht, das Land zu entwässern, um neue Ackerflächen zu gewinnen. Aber bereits ein Jahr nach seiner Fertigstellung riss eine Sturmflut den Damm an zwei Stellen auf.

Erst 2016 wurde der Damm wiederbelebt, indem man ihn mit Hilfe zweier Brücken wieder passierbar machte. Heute führt ein gut ausgebauter Weg, der sich für Spaziergänger und Radfahrer gleichermaßen eignet, quasi „übers Wasser“. Im Schilf liegen pittoresk vereinzelt kleine Fischerboote am Ufer. Außerdem wimmelt es von Wasser- und Seevögeln (Schwäne, div. Entenarten, Graureiher, Blässhühner und – mit etwas Glück – sogar Fischadler). Und Surfern.

Unterwegs sitzen ein paar Familien und picknicken. Ausgezeichnete Idee, aber ich bin nicht vorbereitet… Schade!

Ringkøbing

Die Stadt, die dem Fjord seinen Namen gibt, ist Ringkøbing, eine für westjütländische Verhältnisse etwas größere, historische Hafenstadt mit kopfsteingepflasterten Gassen und roten Ziegeldächern. Sie ist eine der ältesten Städte Dänemarks und hat rund 10.000 Einwohner. 2007 wurde sie zur glücklichsten Stadt in ganz Europa gekürt. Na!

Viele Jahre lang war der Naturhafen von Ringkøbing der einzige Hafen an der Westküste nördlich von Blåvandshuk. Damals war Holmsland Klit noch durchlässiger und es gab eine direkte Zufahrt zwischen der offenen Nordsee und Ringkøbing. Anfang des 20. Jahrhunderts riegelte der wachsende Dünenstreifen den Fjord langsam ab und der Zugang zum Meer verschwand, weshalb das heutige Hafenbecken angelegt wurde.

Inzwischen wird der Hafen hauptsächlich als Sport- und Yachthafen und von Fjordfischern genutzt. Und von Touristen, die hier mit Fischbrötchen (o.ä.) am Wasser sitzen. Im Hochsommer ist viel los, aber die Stimmung bleibt entspannt.

Mein Highlight ist der der angeschlossene Bereich mit den alten, bunten Fischerhütten. Der allein lohnt schon den Besuch in der Stadt!

In Richtung Innenstadt fällt mein Blick auf die 3,5 Meter hohe Bronze-Skulptur „“ (dt. Die fette Dame) der Künstler Jens Galschiøt und Lars Calmar. Sie stellt einen kleinen, ausgemergelten Jungen dar, der eine korpulente, oder besser fette Frau auf den Schultern trägt. Der Junge steht für die ausgebeutete Dritte Welt, während die Frau den Reichtum der westlichen Welt symbolisiert. Offiziell heißt die Skulptur – glaube ich – „Survival of the Fattest“ (dt. Überleben der Dicksten). Internationale Bekanntheit erlangte das Kunstwerk 2009, als es während der UN-Klimakonferenz direkt neben der Kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen stand.

Aber es gibt noch viel mehr zu sehen. Ringkøbing ist eine der best-erhaltenen dänischen Kleinstädte – das Vorhaben in den 50er und 60er Jahren alles abzureißen konnte zum Glück verhindert werden! Und so ist die Innenstadt geprägt von kleinen, oft kopfsteingepflasterten Gassen und schönen Ziegelbauten, besonders zwischen dem Torvet (Marktplatz) und dem Hafen (der Bereich zwischen der Vester Strandgade und Øster Strandgade mit Grønnegade und Smedegade)! Eine schöner als die andere!

Am Torvet, dem zentralen Platz der Stadt, stehen vor allem zwei historische Gebäude, die den alten Marktplatz prägen: das Hotel Ringkøbing und das alte Rathaus.

In dem markanten, gelb-weiß getönten historischen Fachwerkhaus am Torvet 18 befindet sich das traditionsreiche Hotel Ringkøbing. Es ist das älteste Haus am Platz mit Teilen aus der Zeit um 1600. Das Hauptgebäude steht unter Denkmalschutz. Das ehemalige Rathaus (Det gamle rådhus / amtsrådhus) von 1849 war früher Sitz der Amstverwaltung und der Polizei, inklusive Gefängnis. Direkt angrenzend dahinter liegt am Kirkepladsen die historische Ringkøbing Kirke. Das Hauptschiff stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der Turm von 1550 ist das Wahrzeichen der Stadt. 

Rund um den Torvet befinden sich zahlreiche Restaurants, im Sommer z.T. mit Außengastronomie, und attraktive Geschäfte. Die Haupteinkaufsstrasse Algade quert den Platz und die Fußgängerzone Nygade beginnt ums Eck.

Sehr empfehlenswert ist das Ringkøbing Museum am Ende der Algade, das neben einer Sammlung über den Polarforscher Ludvig Mylius-Erichsen auch die Involvierung Dänemarks in den 2.Weltkrieg zum Thema hat.

In Ringkøbing gibt es mehrere größere Supermärkte (neben SuperBrugsen auch Aldi, Lidl und Netto), sowie Tankstellen, und Apotheken. Genügend große Parkplätze sind vorhanden. Ein Ausflug in die Stadt eignet sich für Ferienhaus-Urlauber an der Westküste also durchaus auch, um praktische Besorgungen zu erledigen.

Skjern Enge und Halbinsel Tipperne

Die Halbinsel Tipperne und Skjern Enge sind zwei nahe beieinander liegende Natur- und Feuchtgebiete am südöstlichen Rand des Ringkøbing Fjords.

Skjern Enge ist mit 2.200 Hektar das größte (und einzige echte) Flussdelta Dänemarks. Hier fließt die Skjern Å in mehreren Armen in den Fjord, wodurch eine Landschaft aus Feuchtwiesen, Wasserläufen und kleinen Inseln entsteht. Sehr reizvoll! Es gibt gut ausgebaute Rad- und Wanderwege. Highlight für Groß und Klein sind die Seilfähren, mit denen man sich selbst (aus eigener Muskelkraft – puh!) über die Wasserarme ziehen kann. Es gibt mehrere Aussichtspunkte und -türme, wie z.B. das Dach der historischen Pumpstation Nord zur Beobachtung von Vöglen (Seeadler!) und Wildpferden!

Tipperne ist eine 3.000 Hektar große Halbinsel voller Salzwiesen und Flachwasserzonen und ein geschütztes, weltbekanntes Vogelschutzreservat für hunderttausende Zug- und Wiesenvögel, wie Strandläufer, Enten, Gänse und Schnepfen. Die nutzen das Gebiet im Frühjahr und Herbst als Rastplatz und begeistern Ornithologen aus der ganzen Welt. Die Zufahrt erfolgt über die Straße Tippervejen. Zum Schutz der Tiere darf man das Auto auf bestimmten Strecken nicht verlassen und Hunde sind komplett verboten. Am Ende des Weges gibt es ein Infohaus (Tipperhuset) und einen Aussichtsturm mit tollem Blick auf die Wasser-Landschaft.

Die Skjern Enge und Tipperne sind beides Orte, an dem man stundenlang verweilen kann – mal aktiv unterwegs, mal einfach nur still sitzend und den Geräuschen der Natur lauschend. Wenn das nicht Slow Travel ist!

Ein Fernglas und/oder eine Kamera mit Teleobjektiv helfen.

Leuchtturm Blåvandshuk

Ich unternehme noch einen Ausflug zu Dänemarks westlichstem Punkt, an dem der hübsche und beliebte Leuchtturm Blåvandshuk Fyr steht. Er ist das Wahrzeichen des – besonders bei deutschen Urlaubern – beliebten Ferienortes Blåvand. Dessen Hauptstrasse bringt mich geradewegs zum Leuchtturm. Hübsch: An allen Laternen entlang der Straße sind Metall-Miniaturen des Leuchtturms angebracht. Sie weisen mir quasi den Weg.

Sobald ich den eigentlichen, sehr belebten Ortskern mit seinen vielen Restaurants und Geschäften hinter mir gelassen habe, herrscht „Strand-Betriebsamkeit“, denn linke Hand – gleich hinter den Dünen – ist das Meer und allerbeste Strände. Am Ende der Straße befinden sich mehrere große Parkplätze. Ich wähle den ersten, den mit der Strandbude, und laufe die letzten Meter mit typisch dänischem Softeis bewaffnet bis zum Leuchtturm zu Fuß.

Der Leuchtturm ist 39 Meter hoch. 170 Stufen muss man hoch laufen, um die Aussicht auf Dünen-Landschaft und Nordsee bis hin zu den Offshore Windparks im Meer genießen zu können. Ich habe Glück, es ist herrlichster Sonnenschein – und der taugt für einen weiten Blick einfach besser als Nebel und Niesel, das muss ich schon zugeben.

Eröffnet wurde der Leuchtturm übrigens am Silvesterabend des Jahres 1900. Im alten Wärterhaus gibt es Infos zu seiner Geschichte (weitere im Leuchtturm selbst, u.a. auf den Stufen und auf Info-Tafeln). Hier gibt es auch die Tickets (und einige Souvenirs) zu kaufen. Derzeit kostet der Aufstieg für Erwachsene 75 DKR (ca. 10€, Stand Sommer 2026).

Rund um den Leuchtturm stehen – wie vielerorts an der dänischen Nordseeküste – noch viele Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in den Dünen. Einige sind zu Kunstwerken als Bunker-Pferde umgestaltet.

Am Strand entlang, mit den Füßen im Wasser, laufe ich zurück in Richtung Parkplatz.

Ausflugstipps

Von der dänischen Westküste ist es nicht weit nach Aarhus, dem Herz der Region Midtjylland. Aarhus ist die zweitgrößte Stadt des Landes und das kulturelle Zentrum Jütlands. Hier gibt es den größten Streetfoodmarkt Nordeuropas! Dazu attraktive kleine Boutiquen, Shoppingcenter, Studentenkneipen, gemütliche Altstadtgassen und moderne Architektur. Eine tolle Mischung!

Ebenfalls in Reichweite ist Ribe, Dänemarks älteste Stadt.

Noch mehr Dänemark gibt es hier.

Fazit

Slow Travel taugt perfekt zur Erholung. Glück in den kleinen Dingen finden. Das geht an der dänischen Westküste ausgezeichnet.

Ich finde, Nordsee geht immer. Egal zu welcher Jahreszeit. Es wird (mir) nie langweilig.

Allein die Beobachtung des Himmels. Da ist ja immer so viel los! Oder die Beobachtung der Wellen. Oder das Suchen und Sammeln von Strandgut. Die Luft, das Licht! Ein Traum.

Und habe ich je in einem meiner Artikel über Dänemark Wiener Stang oder Kanelsnegl (Zimtschnecken) erwähnt? Was gibt es besseres, als bei echtem Nebel und Niesel Wetter mit eben jenem Plundergebäck vor dem Kamin im Ferienhaus zu sitzen, dazu einen Tee mit Milch zu trinken und einen dicken Schmöker neben sich??? Eben!

Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „cool“ (kühl) und „vacation“ (Urlaub). Das Konzept von Coolcation ist, dass Reisende aktiv nach Zielen mit kühlerem Klima suchen. Vorbei ist es mit „Ab in den Süden, der Sonne hinterher“. Das Gegenteil ist Trend. Und exakt das praktiziere ich bereits seit vielen Jahren! 

Im Sommer ist es mir schnell zu heiß. Ich schwitze nicht gern. Und die Dauerröte durch zu warmes Wetter steht mir wirklich überhaupt nicht. Hitze macht mich lethargisch. Kurz: der Sommer ist wahrlich nicht meine liebste Jahreszeit. Ab 22 Grad bin ich raus, beziehungsweise drin, weil es mir draußen zu heiß ist. Wenn ich frei habe, kann ich auf 24 Grad erhöhen, aber dann ist Schluss. 

Als Kind habe ich mit meinen Eltern den Großteil meines Sommerurlaubs an der Nordsee verbracht, meist im dänischen Nordjütland. Ich kann mich an Sommerferien erinnern, da hat es drei Wochen durchgeregnet. Klar, ich kam dann natürlich nicht so knackig braun zurück wie meine Mitschüler, die in Spanien, Südfrankreich, Griechenland oder Italien waren. Aber wirklich was gefehlt hat mir schon damals nicht. Im Gegenteil, ich denke mit wohligem Gefühl an gemütliche Ferienhäuser, wo jeder seine Lieblings-Leseecke hatte, wir Gesellschaftsspiele gespielt haben und wie wir dick eingemummelt dem Wind beim Strandspaziergang trotzten. Das sind gute Erinnerungen! 

Und auch für die Gegenwart gilt für mich: lieber etwas kühler als zu heiß!

„Sturm und Wolkenbruch. Ich laufe in meiner Wohnung herum, um der Reihe nach durch alle Fenster zu sehen und mich zu freuen.“

„Arbeit und Struktur“ von Wolfgang Herrndorf

Längst zeigt ja auch der voranschreitende Klimawandel Auswirkungen. Der Süden Europas leidet jedes Jahr heftiger unter Dürreperioden, Hitzewellen und Wasserknappheit. Bilder von wochenlangen Waldbränden in den Nachrichten gehören in den Sommermonaten zum „täglich Brot“ der Nachrichten. Und auch Deutschland verzeichnete 2023 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Juni 2026 war der erste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, in dem das Thermometer die 40 Grad Marke knackte.

Für mich klingt das alles höchst abschreckend! Irritierend finde ich auch immer noch, dass im Fernsehen stets von „gutem Wetter“ im Zusammenhang mit 30 Grad und mehr gesprochen wird. Was soll denn daran gut sein? Noch dazu in der Stadt?!

Ich wohne in einer Altbauwohnung im ersten Stock, da hält sich die Kühle länger als anderswo, aber nach ein paar Tagen Hitze, staut sich die warme Luft auch hier, und ich sehne mich nach Kühle. Und dafür reicht der Ausflug an den See nicht aus (da muss man ja auch erstmal hin kommen!). 

Da hilft nur eins: Eine Reise in kühlere Gefilde – Coolcation!

10 großartige Reiseziele für Coolcation

Hier habe ich ein Liste von Reisezielen, die sich für mich in den letzten Jahren diesbezüglich als tauglich erwiesen haben: 

1. Schottland
2. Island
3. Norwegen
4. Dänemark
5. Schweden
6. Vancouver Island (Kanada)
7. Nordseeinsel Föhr
8. Finnland
9. Färöer
10. Feuerland (Argentinien)

Und weißt Du, was extra-cool ist? Über viele dieser Reiseziele habe ich hier bereits Beiträge verfasst. Wenn Dir also auch nach weniger Hitze ist und Du noch Inspiration für die richtigen Ziele brauchst, dann stöbere durch meinen Blog, da findet sich ganz bestimmt was Passendes!

Nachtrag: Der Trend hält auch 2025 weiter an! Das Merian-Heft 2/2025 widmet sich Coolcation als Titelthema! Und im August 2026 auf dem Cover der Couch! Und ich schätze, nach den (Temperatur-)Erfahrungen im Sommer 2026 kommen zukünftig noch viel mehr Menschen auf den Geschmack!

Und kennt Ihr schon die Trends Me-cation, Naked Traveling und Slow Traveling? Lassen sich alle drei bestens kombinieren!

Zu jedem Urlaub dort „oben“ gehört ein Ausflug nach Aalborg. Immer wieder auch nach Skagen, Løkken oder zum versandeten Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Ihr kennt es, oder? Die Fan-Gemeinde ist jedenfalls riesig. Falls Ihr noch nicht dazu gehört, probiert es aus!

Jütland wird oft synonym für Festland-Dänemark verwendet, es ist der westliche Teil Dänemarks, der im Süden eine 67 Kilometer lange Land-Grenze zu Deutschland hat. Sechzehn offizielle Grenzübergänge gibt es hier, aber nur einen auf der Autobahn: der Übergang zwischen Ellund und Padborg auf der A7/Europastraße 45. Umgeben ist Jütland im Westen von der Nordsee und im Osten von der Ostsee. Nordjütland ist (ach?) der nördliche Zipfel Jütlands, oberhalb des Limfjords. An der Spitze, ganz im Norden in Grenen bei Skagen, treffen sich Nord- und Ostsee.

Die herrlich breiten Sandstrände beider Meere taugen bestens für Familienurlaube mit kleinen und großen Kindern, mit Hund, für Frisch-Verliebte oder auch alleine. Nur für Leute, die ausschließlich bei 40 Grad im Schatten glücklich werden, ist das hier nichts!

Blokhus

Blokhus ist der Urlaubsort meiner Kindheit! Ein typischer Ferienort mit einer Vielzahl an Ferienhäusern, die sich dicht an dicht an die Dünen schmiegen. Alle individuell, immer mit kleinem (oder größerem) Grundstück, so dass man trotz allem ein Stück Privatsphäre wahren kann.

In den 70er und 80er Jahren war der kleine Ort sehr beliebt bei deutschen Touristen. Locker die Hälfte aller Autos, die sich im Sommer morgens in Richtung Strand aufmachten und nachmittags wieder zurück, war in Deutschland zugelassen. Vereinzelt gab es ein paar Norweger und Schweden, der Rest waren Dänen, oft aus dem nahen Aalborg, die im eigenen Land Urlaub oder einen Wochenendausflug ins eigene Ferienhaus machten. Heute sind die Dänen in der Überzahl. Und das ist auch gut so!

Damals war der Ortskern verschandelt durch einen Beton-Klotz, der ursprünglich ein Hotel war, dann eine zeitlang als Flüchtlingsunterkunft diente und schließlich über Jahre leer stand und vor sich hin gammelte. Dann wurde der komplette Ortskern neu gestaltet, selbst die Straßenführung wurde verändert. Seitdem ist der Mittelpunkt des Ortes ein großer Platz mit Freilichtbühne, um den herum ein Supermarkt und kleine Geschäfte und Restaurants angesiedelt sind. Regelmäßig finden im Sommer Märkte oder andere Veranstaltungen statt.

Alte Gebäude gibt es leider nur noch wenige, die meisten noch am Strandvejen.

Das mit Abstand Beste an Blokhus ist der sagenhaft breite, feine Sandstrand. Für Deutsche etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass es in Dänemark erlaubt ist, mit dem Auto an den Strand zu fahren. Ich halte es für eine Frage der Gewöhnung. Ist man erstmal damit vertraut, weiß man den praktischen Nutzen durchaus zu schätzen. Viele dänische Ferienhäuser (Ferienhäuser sind die übliche Art der Unterbringung in einem Dänemark-Urlaub – Hotels gibt es nur wenige) sind für zehn Personen und mehr ausgelegt. Oft verbringen ganze Familien Generationen-übergreifend oder mehrere Familien zusammen hier ihren Urlaub und pilgern täglich mit Sack und Pack an den Strand: mit Strandzelt, Windschutz, Liegestühlen, Schlauchboot, Luftmatratze, Drachen, Eimer und Schaufel, Badesachen, Wechsel-Klamotten, Picknick-Tasche, Beachball, Boule, Fußball und und und. Da ist es doch recht angenehm, wenn man mit dem Auto vorfahren kann!

Ein typisches Bild sind im Sommer die weißen Strandhäuschen. Die gibt es in Miniatur in den Souvenirläden des Ortes als Andenken zu kaufen. 47 dieser Badehäuschen sind in Blokhus von Mai bis September zugelassen. Sie werden pro Saison vermietet.

Im Ort selbst befindet sich einer der ältesten Seenot-Rettungsvereine in Nordjütland. Die ehemalige Rettungsstation ist heute ein kleines Museum.

Gastrotipp: Das noble Strandingskroen und das urige Futten gleich nebenan. Die beiden Restaurants teilen sich den großen Innenhof des historischen Gebäude-Ensembles, der seit einigen Jahren bestuhlt und überdacht ist.

Strandspaziergang von Blokhus nach Rødhus

Was in keinem Urlaub fehlen darf, ist der etwa sechs Kilometer lange (oneway) Spaziergang am Strand entlang von Blokhus nach Rødhus (Rødhus ist ein Ferienhaus-Gebiet, das zu Blokhus gehört) zum Rødhus Café & Isbar und zurück. Egal, wie das Wetter ist – bei Sonne, Sturm und/oder Regen (manchmal alles davon während einer Tour) – barfuß am Strand entlang, den Blick abwechselnd auf den Sand gerichtet auf der Suche nach Muscheln, Seesternen oder Loch-Steinen oder in Richtung Meer und Himmel. Es gibt so viel zu sehen! Und wenn der Wind, der selten fehlt, einen so richtig durchgepustet hat, dann hat man sich die Pommes oder das Eis, eigentlich beides, im Café so richtig verdient!

Es gibt auch eine ganze Reihe an Wanderwegen, die durchs Landesinnere führen, durch Wald- und Heidelandschaft. Ebenfalls sehr empfehlenswert – besonders, wenn einem der Wind am Wasser zu heftig ist. Im Landesinneren ist es naturgemäß etwas geschützter. Oder hin am Strand und zurück durch den Wald?

Hune

Unmittelbar vor Blokhus, an der Strasse 559, liegt der kleine Ort Hune. Der hatte für mich immer ein bisschen Stiefkind-Charakter, weil er nicht am Meer liegt und auch keinen echten Ortskern hat. Nur die schnurgerade Strasse, die nach Blokhus führt. Und dorthin wollen viele (tatsächlich etwa 1 Millionen Menschen pro Jahr!). Eine Ampel wurde nötig, um den Verkehr zu regeln. Stau ist hier im Sommer fast immer!

Inzwischen hat Hune aufgerüstet. Es gibt zwei große Supermärkte, eine Kerzenfabrik und allerhand weitere Anziehungspunkte für Touristen, wie z.B. das Museum für Papierkunst und den Skulpturenpark. 2021 stand hier die größte Sandburg der Welt! Sie war 21 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 32 Metern.

Mein Highlight ist der Trödelmarkt, der sonntags entlang der Strasse stattfindet. Je besser das Wetter, desto mehr Anwohner stellen ihren Trödel vor die Tür. Immer was los ist – wetterunabhängig – in der großen Trödelscheune, wo mehrere professionelle Händler ihre alten Schätze anbieten (LEIDER DERZEIT GESCHLOSSEN – Stand 2025). Eine wahre Fundgrube! Hinter dem Haus geht es auf dem Parkplatz weiter!

Unbedingt sehenswert ist die alte Kirche von Hune. Sie wurde in einer Zeit gebaut, in der die Gemeinde sehr wohlhabend war, wie es in der Broschüre, die es auch auf Deutsch gratis im Vorraum der Kirche gibt, heißt. Die Errichtung des Schiffes, Chores und der Apsis fand 1100 statt.

Saltum Kirche

Baulich ähnlich ist die Lutherische Saltum Kirche. Sie liegt – wie bei den Kirchen in Nordjütland üblich – recht einsam außerhalb des Ortes an der B55.

Sie „wurde um 1150 als ein romanischer Granitquaderbau mit Turm, Schiff, Chor und Apsis auf profiliertem Sockel errichtet. Der Chor war vom Schiff durch einen schmalen Triumphbogen abgetrennt. Um 1450 wurde die Kirche umgebaut Turm, Chor und Apsis wurden abgerissen. … Das ursprüngliche Schiff war recht klein. Es hatte an der Nordseite die Frauen Tür und an der Südseite die Männer Tür. Die Frauen Tür ist jetzt zugemauert, die Männer Tür wurde als Eingangstür innerhalb des Waffenhauses beibehalten. … 1912 wurden Teile des Inventars restauriert. Eine durchgreifende Restauration der ganzen Kirche fand 1959 statt, wobei auch in Ausgrabungen ihre bauliche Geschichte erforscht wurde“.

Quelle: www.saltumalstrupkirker.dk

Wer sich dafür interessiert, kann sich über viele weitere Infos auf der Website freuen!

Løkken

Wie weiter oben bereits erwähnt, fand ein Großteil meiner Kindheits-Sommer in Blokhus statt. Natürlich fuhren wir dann immer auch zur Stippvisite nach Løkken. Ich muss zugeben, dass ich damals ein gewisses Konkurrenz-Denken hatte. Løkken ist etwas größer als Blokhus. Blokhus war der Underdog. Und schon deshalb besser.

Heute sehe ich das – zum Glück – etwas entspannter. Inzwischen „darf“ es beides geben. Zum Beweis: Den Sommer-Urlaub 2025 verbringe ich erst in Blokhus und dann in Løkken!

Løkken ist (objektiv) der Badeort der nördlichen Westküste. Er hat 1638 Einwohner. Im Sommer sind es ungleich mehr, wenn die ganzen Ferienhäuser im und um den Ort bewohnt sind. Es gibt einen richtigen Ortskern mit mehreren (Einkaufs-) Straßen und und einem zentralen Platz mit dem schicken Badehotel und einigen Restaurants und Geschäften, außerdem gibt es gleich mehrere Fußgängerzonen. Zum Shoppen würde ich Løkken also klar vorziehen.

Ein Bummel durch den Ort lohnt auch ohne Shopping-Absicht. Hier gibt’s viele kleine Gassen und Strassen mit den okker-gelben Häusern mit rotem Dach, die in Dänemark so typisch sind. Und eine große Auswahl an Hotdog- und (Soft-)Eis-Läden – natürlich ein Muss in Dänemark.

Unter dem Namen Løkken Kunst Sti führt ein sechs Kilometer langer Spazierweg durch den Ort, vorbei an mehr als 40 verschiedenen Kunstwerken – darunter 25 Wandgemälde und Skulpturen. Als Startpunkt bietet sich die Nørregade 10 beim Løkken Museum an. (Übrigens: Der Eintritt ins kleine Løkken Museum ist gratis!) Hier liegt ein (ebenfalls kostenloser) Stadtplan mit der eingezeichneten Route aus. Diesen gibt es aber auch online auf der Website.

Løkken ist in erster Linie für seinen tollen Sand­strand berühmt. Der Hauptzugang vom Ort zum Strand ist autofrei (es gibt zwei andere Zufahrten für Autos). Der Strand ist an dieser Stelle relativ schmal, aber mit einer Handvoll Fischkutter, die hier auf dem Sand liegen, und einer Mole, auf der Angler ihr Glück versuchen. Im Sommer wimmelt es im Wasser von Surfern der ortsansässigen Surfschule (in deren Gebäude gibt es übrigens öffentliche und kostenlose Toiletten!). Die Surfer zu beobachten macht Spaß. Das kann man auch bequem vom Liegestuhl der Bar gegenüber tun. Meine Erkenntnis ist allerdings: Es wird eher gedümpelt als gesurft!

Auch Løkken hat die typischen weißen Ba­de­häus­chen. Wie eine Perlenschnur stehen sie an den Dünen aufgereiht, am Ortseingang sogar zweireihig! Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, aber das täuscht! Im Detail sind sie unterschiedlich. Und natürlich individuell eingerichtet. Aber in fast allen Fenstern steht eine kleine dänische Fahne!

Furreby Küstenbatterie

Vom Ortsausgang Løkken in nördlicher Richtung kommt man am Strand entlang zu einer Reihe von alten, deutschen Wehrmachtsbunkern aus dem zweiten Weltkrieg. Die sind mit den Jahren vom Meer unterspült worden und aus den Dünen hinunter an den Strand gekippt. Nicht wirklich schön, aber ein interessanter Abenteuerspielplatz! In manche kommt man noch hinein!

Eine ganz interessante Auflistung der dortigen Bunker fand ich hier.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Løkken zu einem deutschen Stützpunkt ausgebaut. Die meisten Bunker stammen aus dem Jahr 1941. Mit ihrer Hilfe war es möglich, diesen Küstenabschnitt mit nur wenigen Mann Besatzung zu verteidigen.

Es gibt noch viele weitere Bunker in den Außenbezirken von Løkken und der Plantage mitten in der Stadt, aber auch an anderen Orten der Küste, z.B. in Kettrup Bjerge, Nr. Lyngby (hier befand sich eine große Radarstation der deutschen Luftwaffe), Grønhøj, Lønstrup oder Skagen (dort mit Bunker-Museum!).

Ich hatte Glück – bei meinem letzten Besuch lag hier ein Seehund an Land!

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr ist eine Art Wahrzeichen Nordjütlands. Der Leuchtturm (Fyr) steht auf einer riesigen Sanddüne (Knude). Das besondere an ihm – und das haben auch viele Deutsche, die noch nie hier oben waren, im Fernsehen verfolgt – ist, dass er vor ein paar Jahren in einer spektakulären Aktion umgezogen ist.

Der Leuchtturm wurde 1900 gebaut, hinter einer damals knapp drei Meter hohen Düne. Mit den Jahren wuchs die Düne mehr und mehr, so dass man bereits in den 1950er Jahren anfing, Sand abzugraben. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Schließlich war der Sand auf 50 Meter (!) Höhe angewachsen, so dass der Leuchtturm vom Meer aus nicht mehr zu sehen war. 1968 wurde er außer Betrieb genommen.

Als ich Kind war, machten wir Ausflüge zum „versandeten Leuchtturm“.

In einem der Nebengebäude gab es eine gut gehende Caféteria. Die Düne wanderte weiter und der Leuchtturm inklusive der umliegenden Gebäude versandete nach und nach (s. Bild links aus den 80er Jahren), bis sie schließlich zerfielen. Als die Düne quasi durch den Leuchtturm hindurch gewandert war, drohte dieser auf der anderen Seite ins Meer zu kippen, woraufhin man sich 2019 entschloß, ihn um etwa 80 Meter ins Landesinnere zu versetzen. Bei You Tube gibt es ein interessantes Video von dem spektakulären Umzug!

Besonders schön ist ein Besuch zum Sonnenuntergang. Beliebt ist die Steilküste an dieser Stelle bei Gleitschirmfliegern. Bestimmt ist die Aussicht aus der Luft herrlich. Es ist aber ebenfalls schön, die Szenerie inklusive Paraglidern von Land aus zu betrachten!

Es gibt zwei nicht eben kleine Besucherparkplätze. Das letzte Stück muss man zu Fuß gehen.

Direkt an der großen Düne vorbei führt übrigens der gut ausgeschilderte Hærvejen. Der Hærvejen ist einer der bekanntesten Wanderwege Dänemarks. Er verläuft von der deutschen Grenze bis nach Frederikshavn und Hirtshals. Ursprünglich war er ein alter Vieh- und Ochsenweg und folgt der Wasserscheide des jütländischen Höhenrückens. Rubjerg Knude liegt auf dessen Weg, sozusagen. Man muss ja nicht gleich die ganze Strecke am Stück laufen…

Lønstrup

Lønstrup war immer mein (heimlicher) Lieblingsort in Nordjütland. Der Strand ist hier deutlich schmaler ist als in den Orten weiter südlich und die Weltkriegs-Bunker, die auch hier mit den Jahren von den Dünen heruntergefallen sind und jetzt am Strand liegen, sind eher gewöhnungsbedürftig. Aber die hier sehr steile Küste hat ihren besonderen Reiz! Leider hat sich das Meer in den letzten Jahren so sehr ins Land gefressen, dass man zum Schutz neue große Buhnen aufgeschüttet hat. Das ist zwar sinnvoll, aber nicht so schön anzusehen…

Dafür ist der kleine Ortskern selbst sehr hübsch. Die gelben Häuser sind in der Mehrheit. Eine ganze Reihe an Galerien und Kunsthandwerksläden lädt zum Bummeln ein. Im Sommer kommen viele Ausflügler.

Mårup Kirke

Tatsächlich gibt es die Mårup Kirke heute nicht mehr. Auch sie drohte von den Klippen zu stürzen. Es gab Überlegungen, sie – ähnlich wie den Leuchtturm – umziehen zu lassen, aber das hat sich vermutlich nicht gelohnt, bzw. es kamen Zweifel auf, ob eine Umsetzung tatsächlich sinnvoll sei. Durch einen Umzug würde die Kirche „ihre Seele verlieren“, hieß es. Man hat sich jedenfalls letztendlich dazu entschlossen, sie abzureißen.

Die alten Grabsteine des dazugehörigen Friedhofs hat man jedoch erhalten, an einer Stelle gesammelt und (vorerst) dort belassen. Wie lange sie dort noch stehen, ist ungewiss, denn die Abbruchkante der Steilküste rückt immer näher.

Auf dem Friedhof waren übrigens nicht nur die lokalen Verstorbenen begraben, sondern auch 226 britischen Seeleute, die 1808 bei der Strandung ihres Schiffes „The Crescent“ ihr Leben bei Mårup verloren hatten. An sie erinnert(e) der Anker, der von ihrem Schiff geborgen wurde.

Ein toller Wanderweg (der weiter oben bereits erwähnte) führt an der Steilküste entlang zu Rubjerg Knude Fyr.

Sæby

Auf der Ostsee-Seite liegt das hübsche, kleine Städtchen Sæby. Sæby sei „die Perle der Ostküste“, hab ich gelesen. Mein Eindruck: Stimmt!

„Der alte Stadtkern ist ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen, alten idyllischen Häusern, lokalen Kunsthandwerkern und nicht zuletzt der wunderschönen Wassermühle am Sæby Å. Die pure Idylle zum Schlendern und Ausspannen,“ sagt Enjoy Nordjylland.

Am stimmungsvollen Yachthafen thront Die Frau vom Meer (dän. Fruen fra Havet), eine von der norwegischen Künstlerin Marit Benthe Norheim entworfene Galionsfigur aus weißem Beton. Sie ist von Henrik Ibsens gleichnamige Theaterstück inspiriert, das er nach einem Aufenthalt in Sæby geschrieben hat. 

Direkt um den Hafen gibt es gleich mehrere große Parkplätze. Von hier kann man bequem zu einem Bummel durch den Ort starten.

Der alte Stadtkern ist in der Tat (da hat Enjoy Nordjylland recht) ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen (besonders nett finde ich den Klostertorvet) und alten idyllischen Häusern. Die typischen gelben Häuser mit roten Dächern überwiegen. Dänemark wie aus dem Bilderbuch!

Algade und Strandgade bilden das Herz von Sæby-Altstadt. Hier scheint es ein wenig, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Besonders hübsch ist das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, aber auch die kleinen Wohnhäuser und die wunderschön erhaltenen historischen Gebäude, wie z.B. das alte Hospital und Armenhaus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, sind sehenswert. Ein paar kleine Geschäfte und Galerien beleben die Atmosphäre.

Von überall in der Stadt gut sichtbar ist der Turm der Marienkirche (dänisch Vor Frue). Sie ist ein Überbleibsel eines Karmeliterklosters, stammt etwa aus dem Jahr 1400 und wurde später mehrfach erweitert. Es lohnt sich in meinen Augen unbedingt einen Blick ins Innere der Kirche zu werfen. Das gesamte Gewölbe ist mit Kalkmalereien aus dem 15. Jahrhundert verziert. An der Orgelempore sind Bilder der zwölf Apostel dargestellt. Die Orgel selbst ist neueren Datums, sie stammt von 1983.

Moderner wird es in der Fußgängerzone Vestergade mit einigen Bekleidungsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Ich kann übrigens dringend die belegten Brote vom Slagter Tranholm empfehlen! Die werden frisch „auf Zuruf“ zubereitet und sind super-lecker! Ich bestelle eins für unterwegs und setze mich damit auf eine der vielen Bänke am Ufer des Flüsschens Sæby Å. Nebenan spielt eine agile Seniorengruppe Crocket. Zauberhaft!

Unterwegs dorthin liegt die schöne alte Fachwerkmühle aus dem Jahre 1710. Sie ist sowas wie die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes – zumindest, wenn man sich an den Postkarten-Motiven orientiert. Ursprünglich gehörte sie zum Schloss Sæbygård, das etwas außerhalb des Ortes liegt (sehr sehenswert!). Heute ist sie privat bewohnt und kann nur von aussen betrachtet werden.

Der Nordstrand, der gleich hinter der kleinen Brücke am Hafen beginnt, eignet sich perfekt für lange Spaziergänge und/oder zum (sonnen-)baden.

Råbjerg Mile

Etwa 30 Kilometer vor Skagen befindet sich an der B40 der Abzweig Richtung Kandestederne (mit Zufahrt zum Strand). Hier geht es zu Råbjerg Mile, der höchsten Wanderdüne Dänemarks. Der Weg ist ausgeschildert, es gibt einen großen Besucherparkplatz.

Die Düne ist 40 Meter hoch, besteht aus 3,5 Millionen Kubikmetern Sand und bedeckt eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern. Dieser „Koloss“ bewegt sich jedes Jahr 15 Meter Richtung Nordost, und es ist voraussehbar, dass die Straße nach Skagen irgendwann komplett von Sand bedeckt sein wird.

Die ganze Gegend um Skagen herum wird seit jeher vom Sandtreiben geplagt. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Den Tilsandede Kirke (dt. versandete Kirche), die „dem ewigen Sand“ zum Opfer fiel.

Den Tilsandede Kirke

Kurz vor Skagen lohnt sich also ein Stop bei der Tilsandede Kirke. Sie ist die Ruine einer im 14. Jahrhundert auf einer Sanddüne erbauten Kirche im gotischen Stil, der Sankt Laurentii Kirke.

Nachdem man 20 Jahre lang immer immer wieder erfolglos versucht hatte, ein Versanden zu verhindern, entschloss man sich bereits im Jahr 1805 das Kirchenschiff abzureißen. Der Turm sollte als Seezeichen erhalten bleiben. Tatsächlich hat er bis heute dem rauen jütländischen Wetter getrotzt und kann von außen und auch von innen (!) besichtigt werden.

Über eine sehr enge Wendeltreppe (nichts für klaustrophobisch veranlagte Menschen!) kommt man in die oberen Geschosse. Die herrliche Aussicht belohnt für den herausfordernden Aufstieg (herausfordernd nicht wegen der Höhe, sondern der Enge). 

Übrigens: die Ziegel, die ursprünglich für den Bau verwendet wurden, stammten zum Teil aus Schottland und den Niederlanden. Mit Hilfe moderner Vermessungstechniken konnte man die Reste des begrabenen Kirchenschiffes ausfindig machen. Holzpflöcke markieren die Umrisse.

Skagen

Skagen liegt also an der Nordspitze Dänemarks. Der Ort besteht hauptsächlich aus kleinen, ocker-gelben Häusern mit roten Dächern. So schön! Ein Bummel durch die vielen, kleinen Straßen und Sträßchen lohnt unbedingt. Es gibt eine ganze Reihe an sehenswerten Geschäften, Boutiquen und Galerien. Im Havnevej und Skolevej reihen sich ein Café/Restaurant ans nächste.

Skagen hat einen der größten Fischereihäfen des Landes. Neben dem Tourismus ist die Fischerei immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Außer Fischerbooten legen hier auch Kreuzfahrtschiffe an. Folgerichtig befinden sich rund um das alte Hafengebiet zahlreiche Restaurants und Souvenirläden.

Skagen ist für sein magisches Licht bekannt. Dieses besondere Licht ist der Grund dafür, dass sich Ende der 1870er Jahre eine Künstlerkolonie um die „Skagen-Maler“ Peder Severin Krøyer, Michael und Anna Ancher und Holger Drachmann gebildet hat. Im Ort gibt es ein ganz wundervolles Museum, dass sich den Bildern dieser Maler widmet, das Skagens Museum. Ich kann es auf das Heftigste empfehlen!

Die Motive ihrer Bilder stammen größtenteils aus der Natur und ihrem Lebensalltag, wie z.B. Fischer bei der Arbeit. Wie so häufig sind es eher die männlichen Mitglieder, deren Namen man kennt, dabei gehörte z.B. auch Ancher Frau Anna zum „inner circle“.

Nur einen Katzensprung entfernt, im Markvej, ist das Ancher Hus erhalten, das Wohnhaus von Michael und Anna Ancher und ihrer Tochter Helga. Es umfasst auch deren Atelierräume. Nach dem Tod Annas im Jahr 1935 blieb das Haus im Original-Zustand erhalten. Als die Tochter Helga 1964 verstarb, wurde das Haus mitsamt der enthaltenen Gemälde restauriert und 1967 als Museum erföffnet.

Etwa zwanzig Minuten stadtauswärts, im Markvej 2, befindet sich das Drachmanns Hus. Das Haus, in dem Holger Drachmann in den Jahren 1902-1908 lebte, beherbergt über 150 Zeichnungen und Gemälde, die meisten von Drachmann selbst, aber auch anderen Skagen-Malern.

„Drachmann war einer der meist besprochensten Dichter Dänemarks in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Er war ein großer Mann, häufig gekleidet mit seinem braunen Mantel und exotischen Hüten. Er erlangte große Anerkennung in ganz Europa und war äußerst produktiv und eklektisch. Drachmann alternierte stetig zwischen seiner Position innerhalb der Modernen Durchbruchsbewegung, seiner Berufung als romantischer Dichter und seiner Tätigkeit als reisender Journalist. Er hatte sechs Kinder von drei unterschiedlichen Frauen, jedoch ging er nur mit zwei den Ehebund ein. Zudem pflegte er auch verschiedene Beziehungen zu anderen Frauen. Holger Drachmann wurde ursprünglich als Marinemaler ausgebildet. Er wurde 1846 in Kopenhagen geboren und 1869 an der Royal Danish Academy of Fine Arts angenommen, wo er im gleichen Jahr in der Frühjahrsausstellung debütierte. In der gleichen Zeit begann er auch zu schreiben. Neben seinem Erfolg als Dichter setzte er auch sein künstlerisches Schaffen stetig fort. Im Jahr 1872 reiste er das erste Mal nach Skagen und kehrte dorthin immer wieder zurück, bis er sich 1902 ganz dort niederließ. Drachmann starb am 14. Januar 1908 in Hornbæk und wurde zwölf Tage später in den Dünen von Skagen Grenen beigesetzt, wo sein Grab noch heute besucht werden kann.“ (Quelle: Skagens Kunstmuseen)

Es gibt ein Kombiticket für alle drei Museen.

Etwas außerhalb in nördlicher Richtung befindet sich am Bøjlevejen 66 das Odde Nature Center. Es bietet eine Ausstellung zur Entstehung der Landzunge und der Charakteristika der einzigartigen Landschaft dort oben. Leider war es bisher immer geschlossen, wenn ich dort war, so dass ich nichts über die Ausstellung sagen kann.

Aber das Gebäude ist aus architektonischer Sicht interessant. Es stammt vom dänischen Star-Architekten Jørn Utzon, dem auch ein Teil der Ausstellung gewidmet ist. Jørn Utzon ist vor allem berühmt für seinen Entwurf des Sydney Opera House. 2003 wurde er mit dem Pritzker-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Utzon wuchs in Aalborg auf, wo es das äußerst sehenswerte Utzon Center gibt, seinen letzten Gebäude-Entwurf, bevor er 2008 starb.

Grenen

Wenn man Skagen in nördlicher Richtung gen Grenen verläßt, sieht man schon von weitem den Leuchtturm Det Grå Fyr (dt. der graue Leuchtturm). Mit 46 Metern ist er (seit 1952 nur noch) der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks. Er wurde 1858 nach dem Entwurf des Architekten Niels Sigfred Nebelong gebaut. Eine 210-stufige Wendeltreppe führt auf eine Plattform mit Aussicht auf Kattegat und Skagerrak und den Ort Skagen. Der Eintritt kostet 85 DKK (Stand 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es au der Website.

Jetzt also nach Grenen, dem nördlichsten Zipfel der Halbinsel. Hier fließen Nord- und Ostsee zusammen. Natürlich sind Fotos mit einem Bein in der Ostsee und einem in der Nordsee sehr beliebt…

Am Skagen Bunkermuseum gibt es einen riesigen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Von dort sind es etwa 20-30 Minuten zu Fuß am Strand entlang. Alternativ kann man sich im Sommer vom Sandormen (dt. Sandwurm), einem Traktor mit Anhänger, fahren lassen. Der Spaß kostet hin und zurück ca. 40DKK (ca. 5 €). Tickets gibt es direkt am Parkplatz oder im Wagen (dort allerdings nur bar).

Das dänische Ferienhaus

Die typische Art in Dänemark Urlaub zu machen ist, ein Ferienhaus zu mieten. (Ja, ich weiß, es gibt auch eine Camping-Fraktion.) Entlang den Küsten gibt es massenhaft reine Ferienhaus-Gebiete. Die Qualität der Häuser ist sehr unterschiedlich, aber was fast alle gemeinsam haben ist, dass sie auf recht großen Naturgrundstücken stehen, sei es in der Heide, auf Dünengrund oder im Wald. Viele bieten Meerblick, (mindestens eine) Terrasse, eine Sauna oder – immer mehr – einen (Whirl-) Pool. Oft sind die Dächer mit Gras bewachsen, so dass sie sich unauffällig in die Landschaft einfügen.

Tatsächlich war ich noch nie in einem dänischen Ferienhaus, das nicht gemütlich (hygge?) gewesen wäre. Dennoch sollte man sich als „Neuling“ auf ein paar Besonderheiten einstellen.

Die meisten dänischen Ferienhäuser haben kleine, eher funktionale Schlafzimmer, die tatsächlich nur zum Schlafen taugen. Selten mit Fernseher, manche sogar ohne Kleiderschrank und oft sind die Wände so dünn, dass man ungewollt teilhaben kann/muss an Gesprächen im Nachbarzimmer. Dafür gibt es oft viele Schlafplätze, Häuser für bis zu 12 Personen sind keine Seltenheit!

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Duschen meist ebenerdig sind. Was erstmal praktisch erscheint, kann unangenehm werden, wenn nach jedem Duschen das Bad unter Wasser steht. Das habe ich oft erlebt. Nicht tragisch, aber man sollte es vorher schon mal gehört haben, finde ich.

Toll ist hingegen, dass fast alle Häuser sehr familienfreundlich sind. Viele haben Sandkästen, Schaukeln und Hochstühle. Die gängigen Ferienhaus-Vermieter haben sehr aussagekräftige Internet-Auftritte, wo das gesamte Inventar aufgelistet ist, sodass man sich vorab bestens informieren kann.

Häuser ohne Terrasse und/oder Garten lassen sich in ganz Nordjütland vermutlich an einer Hand abzählen.

Und dann geht es mit Sack und Pack durch die Dünen zum Strand. Alternativ packt man Kind und Kegel (oder was man sonst so dabei hat) ins Auto.

Ferienhaus-Anbieter mit großer Auswahl sind z.B. Feriepartner, Novasol oder DanSommer.

Fazit

Nordjütland taugt für mich immer wieder. Zu jeder Jahreszeit. Die Strände sind unschlagbar. Der Dauerbrenner meines Lebens, sozusagen. Auch für 2026 habe ich wieder zwei Aufenthalte hier oben fest eingeplant.

1. Beim Watt-Spaziergang nach Krebsen, Wattwürmern, Seesternen und Muscheln Ausschau halten (ggf. mit Führung). 
2. Auf der Seglerbrücke in Wyk nach Krebsen angeln (oder den Kindern dabei zusehen).
3. Störche gucken im Storchenpark Elmeere (gratis) in Wyk.
4. Durch die Geschäfte von Wyk bummeln.
5. Sich mit Lesestoff eindecken – es gibt drei brauchbare Buchhandlungen in Wyk!
6. Im Insel-Kino Filme gucken, die man zu Hause verpasst hat.
7. Die sensationell gut ausgestattete Bücherei von Wyk nutzen!
8. Milchreis essen in der Milchbar am Sandwall.
9. Den Sonnenuntergang mit Aperol Spritz und Pommes in den Strandbars am Südstrand (Pitschis, Schapers oder LIPSI Beachclub) genießen.
10. Schach spielen auf der Strandpromenade.
11. Strandkorb mieten (am Südstrand oder in Goting oder in Utersum).
12. Sich im Klein Helgoland über Torten auf Burleigh Geschirr freuen…
13. … und dieses bei Kleine Sünden für zu Hause kaufen (und dazu was Süßes! ).
14. In der Robbenaufzuchtstation die Robben besuchen. 
15. Ein Softeis essen beim Eis Dänen.
16. Essen gehen beim Glücklichen Matthias.
17. …und/oder Bi de Pump.
18. In der Weinstube Alte Druckerei im herrlichen Garten sitzen. 
19. Auf der nördlichsten Outdoor E-Kartbahn Ring Föhr ein paar Runden drehen. 
20. Ein Fahrrad leihen und damit alle Dörfer der Insel „abfahren“.
21. Eine Sandburg bauen.
22. Einen Surf- oder SUP-Kurs buchen.
23. In die Wellen springen im AquaFöhr.
24. Fähr-Verkehr im Hafen beobachten.
25. Ein gratis-Konzert vor dem Kurhaus hören.
26. Einem Volleyball-Turnier am Strand zuschauen. 
27. … oder selber spielen.
28. Auf einer Mitfahrbank darauf warten, mitgenommen zu werden.
29. Am Strand einen Drachen steigen lassen. 
30. In einem der fünf Schlafstrandkörbe übernachten. https://www.foehr.de/schlafstrandkorb
31. Das Friesenmuseum in Wyk besuchen.
32. Meer-Bilder im Museum der Westküste in Alkersum bestaunen. https://www.mkdw.de
33. Von Utersum nach Dunsum am Wasser entlang laufen – ohne in Schaf-Scheiße zu treten! 
34. Minigolf spielen beim Kliff-Café in Goting.
35. … und anschließend im angeschlossenen Café ein Stück Friesentorte essen.
36. In Utersum den Sonnenuntergang angucken.
37. Von Dunsum aus eine (geführte!) Wattwanderung nach Amrum unternehmen.
38. Ein Softeis ziehen am Eis-Automaten in Utersum.
39. Eine Schiffstour zu den Halligen (Hooge, Langeneß und Gröde) unternehmen. 
40. Einen Strandspaziergang von Utersum nach Goting unternehmen.
41. Am FFK Strand nahtlos bräunen.
42. Die Boldixumer Vogelkoje entdecken. 
43. Alle fünf Windmühle der Insel besuchen. 
44. Adventure Golf ausprobieren. https://www.adventuregolf-foehr.de/adventure-golf/
45. Schick essen im Alt Wyk.
46. Alle Oterbaankin in Utersum finden.
47. Am Donnerstag den Markt in Oevenum besuchen.
48. Sich im Föhrer Maislabyrinth in Borgsum verirren.
49. Mit dem Bus einmal um die ganze Insel fahren.
50. Durch Föhr’s schönstes Dorf Nieblum bummeln.
51. In der Nordsee baden.
52. Einen Tagesausflug mit dem Zug nach Dänemark machen (Ribe oder Tondern).
53. Auf Foto-Safari gehen (mögliche Themen: Friesenhäuser, Tiere an der Nordsee,…)
54. Die Inschriften der Gräber auf dem Friedhof von St. Johannis in Nieblum lesen.
55. Muscheln sammeln.
56. Lochsteine sammeln und aufziehen.
57. Franzbrötchen bei Bäcker Hansen kaufen. 
58. Einen Tagesausflug nach Amrum unternehmen.
59. Die höchste Strankorb-Nummer suchen.
60. Das Haus finden, in dem Fontane 1891 weilte.
61. Monopoly „Föhr Edition“ spielen. 
62. Einen Manhattan trinken. 
63. Ein Nordsee-Krabbenbrötchen essen.
64. „Fering“ – das Föhrer Friesisch lernen (erstmal ein paar Wörter).
65. Den Bauernmarkt am Wyker Rathaus besuchen. 
66. Fiete Föhr begrüßen.
67. Kerzen ziehen in der Kerzenscheune in Nieblum.
68. Träumen, das Haus Redlefsen wäre das eigene.
69. Über den Bohlenweg zum Strand in Nieblum laufen.
70. Die Godelmündung entdecken.
71. Für einen Tag nach Sylt fahren.
72. Blumen pflücken auf der „Selbst-Pflück-Wiese“
73. Warmen Apfelkuchen mit Vanilleeis, Eierlikör und Schlagsahne bei Stelly’s Hüüs in Oldsum essen.
74. Trotzdem noch „Im Apfelgarten“ in Oldsum ausprobieren.
75. Bonsche kaufen bei Föhrer Snupkroom in Oevenum.
76. Die Herbst-Kirmes besuchen.
77. Einem der 13 Biikefeuer beiwohnen. 
78. Grünkohl essen.
79. Mit dem Friesenexpress fahren (kann man machen, muss man aber nicht).
80. Pferde füttern auf der Weide.
81. Den Planetenweg von Utersum nach Wyk entdecken (11km!).
82. Die Lembecksburg in Borgsum besuchen.
83. Bernstein suchen am Strand.
84. Von der Seebrücke in Utersum nach Amrum und Sylt gucken.
85. Ausreiten.
86. Eine Ferienwohnung mit Kamin mieten.
87. Bogenschießen bei Nordpfeil.
88. Eine Kulturveranstaltung im Kurhaus besuchen.
89. Mit dem Katamaran nach Helgoland fahren.
90. Erdbeeren pflücken auf dem Erbeerfeld von Bauer Nielsen.
91. Eine Schiffstour zu den Seehundbänken machen.
92. Fußball-Golf auf Hinrichsens Farm in Dunsum spielen.
93. An einer geführten Hafen-Tour in Wyk teilnehmen.
94. Yoga machen am frühen Morgen am Strand.
95. Einen Nordsee-Krimi lesen.
96. Einen Nordsee-Krimi schreiben.
97. Beim Sperrgut Basar nach alten Schätzen graben…
98. … und die Suche bei Antiquitäten Peper fortsetzen.
99. In der stattBAR in Zeitschriften blättern.
100. Den Trimm-dich-Wald in Wyk durchlaufen.

Weiße Sandstrände, mildes, vom Golfstrom begünstigtes Seeklima und nordfriesische Traditionen: dies macht aus Deutschlands zweitgrößter Nordseeinsel Föhr die Friesische Karibik. So heißt es auf der Tourismus-Seite der Insel. Klingt ein bisschen bemüht, finde ich.

Föhr hat es aber zugegebenermaßen auch nicht ganz leicht. Die Insel liegt quasi in zweiter Reise hinter Amrum und Sylt. Geografisch wie im übertragenen Sinn. Sylt ist mondäner, Amrum ursprünglicher und mit den spektakuläreren Stränden (Kniepsand!).

Trotzdem fahre ich seit zehn Jahren jedes Jahr mindestens einmal nach Föhr, war es auch schon als Kind regelmäßig.

Die Zeit vergeht hier langsamer (obgleich ein Urlaub ja eigentlich immer zu schnell vorbei ist). Das Leben auf der Insel ist entspannt.

Spätestens auf der Fähre, die in Dagebüll Mole ablegt, beginnt der Urlaub. Erst lasse ich mir den Wind um die Nase wehen (was – typisch Nordsee – mitunter auch recht kräftig sein kann), dann hole ich mir ein Heißgetränk im Bord-Bistro. Leider ist mit Corona auf Selbstbedienung umgestellt worden. Gleich zu Beginn der Fahrt wird es üblicherweise sehr voll an der Kasse, aber der Ansturm legt sich recht schnell, und die Überfahrt dauert etwa 45 Minuten, so dass man es ruhig angehen lassen kann!

Wyk auf Föhr

Meist bin ich in Wyk (auf Föhr), dem Hauptort von Föhr. Das ist der hässlichste Ort der Insel.

Hier legen auch die Fähren an.

Wyk scheint in den 50er Jahren stehen geblieben zu sein. Piefige Cafés und häßliche Gebäude am Sandwall (der Uferpromenade), dazu der Blick auf die Wattseite statt aufs offene Meer. Es ist gänzlich unaufgeregt. Und ich bin so gern hier!

Sandwall

Die Insel ist Kurgebiet und bestens auf Besucher eingestellt. An der Strandpromenade in Wyk, dem Sandwall, ist immer was los. Ein Café reiht sich an das nächste, dazwischen ein paar Geschäfte und das Kurhaus mit Musikpavillon. Im Sommer finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt: Kindertheater, Konzerte, drinnen vielfach Lesungen und Konzerte bekannter Schauspieler und Künstler. Mitunter lohnt es sich bereits im Vorfeld eines Aufenthaltes das Programm zu sichten, um Tickets rechtzeitig vorab zu kaufen, denn oft sind die Veranstaltungen ausgebucht. Das gilt nicht für den Pavillon – da kann zuhören wer mag!

Das Kino gleich nebenan hat eine hervorragende Auswahl an aktuellen und älteren Filmen, oft Familien-tauglich.

„Wyk Downtown“

Außer dem Sandwall (der in die Königstrasse übergeht) gibt es zwei Fußgängerzonen mit netten Geschäften: die Große Strasse und die Mittelstrasse, die zur Promenade hin parallel verlaufen und sich „weiter oben“ treffen. Zwischen den beiden verläuft die schmale Carl-Häberlin-Strasse

Friesenmuseum

Wyk hat ein tolles Museum, das Dr.-Carl-Häberlin-Museum (auch: Friesenmuseum), das sich der Wahrung und Vermittlung friesischer Kulturgeschichte verschrieben hat. Es lockt mit geologischen und archäologischen Ausstellungen, einer Windmühle und einigem mehr. Eindrucksvoll sind die Wal-Knochen, die die Eingangstore bilden.

Im kleinen, hübschen Park an der Mühle steht … ja, natürlich eine alte Windmühle. Außerdem gibt es ein Storchennest. Früh morgens verlassen die Eltern das Nest zur Nahrungssuche, aber spätestens am frühen Abend kehren sie zurück … und klappern vernehmlich!

Südstrand

Besonders schön ist der Südstrand. Da gibt es gleich drei nette Strandcafés: Pitschis, Schapers oder LIPSI Beachclub, in denen man im Strandkorb oder Liegestuhl im Sand sitzen kann.

Boldixumer Vogelkoje

Früher wurden auf allen nordfriesischen Inseln viele dieser Wildenten-Fanganlagen betrieben. Heute dienen sie den Wildenten als Rückzugsgebiet. Von den sechs Vogelkojen auf Föhr kann die Boldixumer Vogelkoje besichtigt werden. Der Eintritt kostet 2,-. Am besten mit dem Fahrrad erreichbar!

Alkersum

In Alkersum befindet sich das großartige, 2009 eröffnete Museum der Westküste, das in wechselnden Ausstellungen Kunst zum Thema „Meer und Küste“ präsentiert. Angeschlossen sind ein kleiner, lohnenswerter Museumsshop und ein nettes Café – bei Sonne mit schönem Garten (mit Strandkörben)!

Nieblum

Nieblum gilt vielen Föhr-Besuchern als das schönste Dorf der Insel. Tatsächlich wirkt die Hauptstrasse des Ortes mit ihrem Kopfsteinpflaster und den umliegenden Reetdachhäusern besonders idyllisch. Davon gibt es noch viele weitere in den verwinkelten, kleinen Gassen, die von der Hauptstrasse abzweigen. Es gibt einige nette Läden, Galerien, Cafés und Restaurants.

Besonders hübsch ist die alte Kirche mit dem dazugehörigen Friedhof.

Sehenswert ist auch der Dorfteich mit den vielen Enten!

Goting

Goting ist ein Ortsteil von Nieblum, hat aber einen eigenen kleinen Ortskern. Was es nicht hat, sind Geschäfte. Da ich üblicherweise ohne Auto unterwegs bin, ist das ein Grund, weshalb ich noch nie in Goting übernachtet habe. Da ist mir das Einkaufen zu aufwändig. Wer aber mit eigenem Auto anreist, der sollte Goting als Quartier in Betracht ziehen. Der Strand hier ist zwar recht schmal, aber besonders schön. Man hat direkten Blick auf Amrum und die Fähren, die dort rüber fahren.

Sehr gern komme ich nach Goting, um im Goting Kliff Café einzukehren. Das Café ist nicht besonders groß, so dass es auch hier schnell voll wird. Bei gutem Wetter verdreifachen sich die Plätze, weil weitere Tische und Stühle auf die Terrasse und in den Garten gestellt werden. Aber auch das ist keine Garantie sofort einen Platz zu bekommen! Die Wartezeit läßt sich allerdings gut überbrücken bei einer Partie Minigiolf im Garten. Das Personal ist super-freundlich, die Kuchen fantastisch und es gibt direkte Sicht aufs Meer. Also alles bestens!

Oldsum

Der Ort Oldsum ist mein Lieblingsort auf Föhr. Er ist der größte von drei Ortsteilen, Toftum und Klintum sind die kleineren „Anhängsel“. Hier gibt es viele schöne alte Reetdachhäuser. Die neu gebauten werden stilecht eingepasst. Leider wird inzwischen viel gebaut, so dass er ursprüngliche Charakter langsam weicht…

DAS Highlight der Ortes, vielleicht von ganz Föhr, ist der warme Apfelkuchen mit Vanilleeis, Eierlikör und Schlagsahne bei Stelly’s Hüüs. Sowas bleibt natürlich nicht unbemerkt, so dass die Plätze im urgemütlichen Haus schnell alle belegt sind, ebenso die Plätze draußen. Aber Warten lohnt sich (oder frühes Kommen). Interessanterweise hält sich im Ort trotz der großen Konkurrenz ein weiteres sehr nettes Café – das Café Im Apfelgarten. Wie gut, dass die Nordsee-Luft Hunger macht – dann kann man mit gutem Gewissen häufiger einkehren! (Übrigens: Die Heißhunger-Attacken geben sich erfahrungsgemäß nach der ersten Woche.)

Dunsum

In Dunsum starten die Wattwanderungen nach Amrum. Der Ort selbst hat in meinen Augen nicht viel zu bieten. Er liegt kurz hinterm Deich und besteht nur aus wenigen, verstreut liegenden Häusern ohne echten Ortskern. Derzeit wird eifrig gebaut.

Nett ist das Restaurant Café zum Wattenläufer, im Sommer mit Terrasse (vorn) und großem Garten (hinten). Es gibt einen großen Parkplatz vor der Tür.

Der Deich hat hier auf beiden Seiten asphaltierte Wege, die sich hervorragend zum Fahrradfahren und Spazierengehen eignen. Zu Fuß von Dunsum nach Utersum dauert es etwa eine halbe Stunde. Man kann auch auf dem Deich laufen. Da liegen oft Schafe und deren Hinterlassenschaften – also Augen auf, wohin man tritt! Das gilt allerdings auch für die asphaltierten Wege.

Ich habe schon Stunden damit verbracht auf Höhe des Cafés zum Wattenläufer ins Wasser zu starren und Krebs zu beobachten. Massen sind da unterwegs! Ein Fest für Möwen…

Utersum

Utersum ist einer der Orte auf Föhr, die direkten Zugang zum Meer haben – und zwar in Richtung Sonnenuntergang (der fehlt zB in Wyk), mit Blick auf Amrum und Sylt. Der Strand ist klein, aber fein. Es gibt eine Strandkorb-Vermietung.

Es gibt einen Dorfplatz mit einer kleinen Freilichtbühne und vielen Oterbaankin.

Oevenum

Oevenum hat einen sehr hübschen Ortskern mit einem kleinen Platz, in dessen Mitte ein Brunnen plätschert. Der Ort hat besonders viele alte Reetdachhäuser. Besonders lohnt der Besuch am Donnerstag, da findet ein schöner Markt statt mit allerhand Kleinkunst, aber auch landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Gegend.

Nordsee-Impressionen

Getier

Praktische Tipps

Anreise

Die Anreise erfolgt per Fähre, wahlweise mit oder ohne Auto. Üblich ist der direkte Weg von Dagebüll Mole. Die Bahn fährt mit Kurswagen direkt zum Fähranleger, alternativ Umstieg in Niebüll in die NEG (Norddeutsche Eisenbahn Gesellschaft). Fahrkarten gibt’s vorab am Schalter, online oder direkt beim freundlichen Zugpersonal.

Vier Fähren sind aktuell im Einsatz zwischen Dagebüll Mole und Wyk auf Föhr: Norderaue, Schleswig Holstein, Uthlande und Nordfriesland. Nordfriesland ist die älteste unter ihnen und ich freue mich immer, wenn ich diese erwische!

Es gibt weitere Fährverbindungen (auch per Katamaran) nach Amrum und von dort weiter nach Sylt.

Von Wyk aus bestehen Busverbindungen als Ringlinie mit oder gegen den Uhrzeigersinn in alle Dörfer der Insel. Direkt am Fähranleger ist eine Bushaltestelle. Auf der der Fähre gibt es Fahrpläne zum mitnehmen im Taschenformat.

Kurtaxe

Auf Föhr muss Kurtaxe bezahlt werden. Die Kurabgabe beträgt vom 1. März bis 31.Oktober täglich 2,60 Euro, in der übrigen Zeit 1,30 Euro (Stand 2024). Bei der Berechnung der Kurabgabe wird der Tag der Anreise als voller Tag, der Tag der Abreise nicht gewertet. Auch Tagesgäste müssen die Gebühr entrichten, dafür gibt es einen Automaten am Hafenamt beim Fiete Föhr. Für Übernachtungsgäste sammelt der Vermieter die Abgabe ein. Weitere Infos dazu gibt es hier

Ausflüge

Amrum (auch als Wattwanderung), Sylt und im Sommer zu den Halligen Hooge, Gröde und Langeneß.

Sehr lohnend ist auch der Sprung über die Grenze nach Dänemark. Gleich hinter der Grenze liegen das hübsche Städtchen Tondern und Dänemarks ältest Stadt Ribe.

100 Tipps für Unternehmungen auf Föhr gibt’s hier.