Das sollte einen aber nicht davon abhalten nach London zu reisen, denn die gute Nachricht gleich hinterher: Es gibt genug Dinge zu sehen und zu tun, die entweder komplett kostenfrei oder aber wirklich günstig sind. Covent Garden, Big Ben mit Westminster Abbey (von außen), Tower Bridge, British Museum, Piccadilly Circus oder Trafalgar Square beispielsweise sind alles Londoner Wahrzeichen, die es gratis gibt! Und das ist erst der Anfang!

Hier habe ich ein paar Tipps, für einen echten Low Budget Trip in Englands Hauptstadt.

Museen

Wirklich großartig in England ist, dass staatliche Museen kostenlos sind (zumindest die Dauerausstellungen, Sonderausstellungen kosten üblicherweise Eintritt). Dazu zählen so weltbekannte Hochkaräter wie das British Museum, das Natural History Museum, das Victoria & Albert Museum (V&A), das Science Museum, die National Gallery, die Tate Britain und Tate Modern.

Derzeit wird in England darüber diskutiert, ob man sich diesen Luxus, der seit 2001 gilt, noch leisten kann und will oder ob von internationalen Touristen zukünftig wieder Eintritt verlangt werden soll. Noch gilt die Regelung allerdings!

Um sicher zu stellen, dass die Warteschlangen nicht ins Unendliche gehen, wird vorab eine Online-Reservierung für ein bestimmtes Zeitfenster empfohlen.

Das Victoria&Albert Museum lohnt den Besuch schon wegen seiner spektakulären Räumlichkeiten (allein die Treppenhäuser!). Eine der Sachen, die mir an London am besten gefallen, ist das dichte Nebeneinander von Alt und Modern. Eins von (unzähligen) Beispielen dafür ist das moderne Sackler Wing Café im Hof des V&A Museums im Gegensatz zu den historischen Räumlichkeiten des V&A Cafés im Inneren des Museums.

Die Tate Britain bietet Britische Kunstgeschichte von 1500 bis heute, die Tate Gallery of Modern Art (kurz Tate Modern) ist eines der weltweit führenden Museen für moderne und zeitgenössische Kunst (von 1900 bis heute) und zeigt Meisterwerke von Picasso, Cézanne, Matisse, Rothko, Dalí und Warhol.

Ganz nebenbei punktet das Café/Restaurant der Tate Modern auch noch mit einem phänomenalen Blick aufs Wasser und die gegenüber liegende St. Paul’s Cathedral. Es ist okay nur einen Tee zu trinken. Also keine Scheu! Wer dennoch nicht einkehren, aber auf die Aussicht nicht verzichten möchte, dem sei die Aussichtsplattform im obersten Stock empfohlen.

Das British Museum lohnt natürlich in erster Linie wegen seiner großartigen, umfangreichen Ausstellung, klar, aber unbedingt auch wegen der von Norman Foster entworfenen Dachkonstruktion der Halle. Ein architektonischer Leckerbissen (und ein weiteres Beispiel für die Nummer mit Alt&Neu).

Ein im Mai 2025 frisch eröffnetes Museum gibt es auf dem ehemaligen Olympia Gelände im Stadtteil Hackney Wick: das V&A East Storehouse. Es ist kein Museum im herkömmlichen Sinn, sondern ein neuartiges, frei zugängliches Schaudepot des Victoria and Albert Museums, in dem auf 16.000qm über 250.000 Objekte – von Mode bis zu antiken Möbeln – gelagert und ausgestellt werden. Auch hier ist der Eintritt frei.

Moderne Architektur-Highlights

Wer Sinn für moderne Architektur hat, kommt in London voll auf seine Kosten. In den vergangenen Jahren hat sich die Skyline von London gewaltig verändert. Immer neue, hochmoderne Wolkenkratzer kommen hinzu, meist von der Crème de la crème internationaler Architekten entworfen.

Norman Foster beispielsweise hat das Londoner Stadtbild entscheidend geprägt. Zu seinen bekanntesten Bauwerken gehören der Wolkenkratzer The Gherkin (offiziell 30 St Mary Axe), die Millennium Bridge und die (ex-)City Hall in Southwark The Onion.

Oder Renzio Piano, der mit The Shard das höchste Gebäude des Vereinigten Königreichs entworfen hat. Das Gebäude mit der pyramidenförmigen Glasfassade dominiert den Stadtteil Southwark.

Oder das ikonische Walkie Talkie (offiziell 20 Fenchurch Street) von Rafael Viñoly und The Leadenhall Building (The Cheese Grater, dt. Käsereibe) von Richard Rogers oder The Scalpel (52 Lime Street) von Kohn Pedersen Fox.

Lloyd’s of London hat seinen Sitz in der Lime Street 1. Das Gebäude gewann 1988 den RIBA Regional Award. Von dem kleinen Platz davor schafft man „sechs (Hochhäuser) auf einen Streich“ bzw. auf ein Foto!

Und das waren jetzt nur die Wolkenkratzer aus der City of London (Finanzviertel). Im Osten der Stadt, genauer in Canary Wharf (Isle of Dogs), gibt es ein weiteres Ballungszentrum mega-moderner Hochhäuser. Hier ist ein ganzes Stadtviertel neu entstanden.

Gleiches gilt für Nine Elms, ein ehemaliges Industriegebiet am Südufer der Themse, zwischen Vauxhall und Battersea, direkt gegenüber von Pimlico und Chelsea. Das Viertel zählt zu einem der größten urbanen Regenerationsprojekten Europas. Hauptanziehungspunkt ist die umgebaute Battersea Power Station. Architekten wie Frank Gehry, Norman Foster und Rafael Viñoly waren an der Neugestaltung des Battersea-Areals beteiligt.

Absolut sehenswert ist auch die neu gestaltete Halle (Western Concourse) im Bahnhof King’s Cross. Sie wurde von Architekt John McAslan (+Partners) zu den Olympischen Spielen 2012 entworfen. Ein Highlight ist auch der King’s Cross Tunnel, der den Bahnhof mit dem neuen Szeneviertel Coal Drops Yard verbindet.

Und das alles gibt es gratis zum Angucken!

Aussichtspunkte

London hat eine ganze Reihe toller Aussichtspunkte, von denen man die Skyline sehen kann. Manche kosten (viel) Geld, wie zum Beispiel Battersea Power Station oder The Shard. Aber es gibt gleich mehrere, die kostenlos eine ebenso spektakuläre Aussicht bieten.

Sky Garden

Die bekannteste Aussichtsplattform ist wohl die des Sky Gardens im Walkie Talkie (20 Fenchurch Street). Der „höchste öffentliche Garten der Stadt“ mit Palmen und großen Glasfronten ermöglicht auf 160 Metern Höhe eine atemberaubende 360-Grad-Sicht auf die umliegenden Hochhäuser, die Themse und auf das am anderen Ufer gelegene The Shard. Spektakulär!

Eigentlich unbegreiflich, dass der Eintritt kostenlos ist… Egal, nicht wundern, lieber freuen! Allerdings erfordert es ein klein wenig Planung, denn – natürlich – ist man hier nicht allein. Jeder Besucher in London möchte dieses Highlight erleben. Daher bedarf es einer Online-Reservierung für ein vorgegebenes Zeitfenster. Anstehen muss man dennoch, auch wegen der Sicherheitskontrollen.

The Post Building Roof Garden

Einen anderen (gratis-) Blick auf die Stadt hat man vom The Post Building Roof Garden, einem Dachgarten im 9. Stock.

Hier ist deutlich weniger los und man braucht keine Reservierung. Aber man benötigt seinen Pass (oder anderen amtlichen Lichtbild-Ausweis) zur Registrierung vor Ort und muss durch eine Sicherheitsschleuse.

Der Garten wirkte auf mich wie eine Art „Geheimtipp“, obwohl ich bei Instagram davon las. Ich dachte immer, dass alles, was dort gezeigt wird, automatisch übervölkert ist…

Das Post Building befindet sich in der Museum Street 100 im Stadtteil Holborn (nahe U-Bahn Holborn oder Tottenham Court Road) und ist wochentags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

One New Exchange Rooftop Terrace

Noch mehr gehypt bei Insta ist die Rooftop Terrace des Einkaufszentrums One New Change. Auch von hier hat man eine wundervolle Aussicht auf die Stadt, mit besonderer Nähe zu St. Paul’s Cathedral. Und auch diese Aussicht ist komplett kostenlos!

Per Glas-Aufzug kommt man die in der 6. Etage gelegene Terrasse (in etwa 35 Meter Höhe). Die Fahrt mit dem Fahrstuhl hat mir der Insta-Algorithmus wohl am häufigsten gezeigt, als ich mit der Planung meiner letzten London-Reise befaßt war. Insofern war ich angenehm überrascht, dass erstaunlich wenig los war. Das mag an einem warmen Sommerabend anders sein… (?!)

Duck & Waffle im Heron Tower

Ebenfalls großartig ist die Aussicht vom Duck & Waffle Restaurant im 40. Stock des Heron Tower (110 Bishops Gate). Eine Reservierung ist dringend anzuraten. Das Restaurant hat 24 Stunden geöffnet (!), tagsüber ist es meist ausgebucht. Ich war sehr früh am Morgen hier und habe auch ohne Reservierung einen Platz bekommen, aber es wurde schnell voll und mit mehreren Leuten würde ich das Glück nicht herausfordern wollen!

Der Besuch des Restaurants ist selbstredend nicht kostenlos. Ich fand die Frühstücks-Preise für die besondere Aussicht jedoch in Ordnung – nicht unbedingt teurer als in trendigen ebenerdigen Restaurants. Fluffy Pancaces gibt es für 12£, das English Breakfast für 19,50£. Das sind leider keine ungewöhnlich hohen Preise. Immerhin wird man davon richtig satt und kann sich das Mittagessen sparen!

Parliament Hill

Wer lieber Natur statt Hochhaus möchte, dem sei der Parliament Hill empfohlen, ein knapp hundert Meter hoher Berg, naja, Hügel im Park Hampstead Heath mit einem der besten, freien Panoramablicke auf die Skyline der Stadt.

Hier ist eigentlich immer was los (okay, bei Starkregen vermutlich weniger). Aber im Sommer wird hier gepicknickt, musiziert oder geknutscht (überwiegend mitgebrachte Partner). Im Herbst werden Drachen steigen gelassen, und besonders beliebt ist der Park zur Bonfire Night im November! (Mit der Bonfire Night erinnert man in England an die Vereitelung des Anschlagplans von Guy Fawkes, das Londoner Parlament in die Luft zu sprengen. Es wird im ganzen Land mit Freudenfeuern gefeiert – Lagerfeuer und vor allem Feuerwerk!)

Noch mehr Aussichten

Ähnliche Aus-/An-sichten wie vom Parliament Hill, aber mit anderem Blickwinkel, gibt es vom Primrose Hill oder vom Greenwich Park (s. Greenwich).

Das Café der Tate Modern hatte ich bereits beim Abschnitt „Museen“ erwähnt. Sehr lohnend!

Auch die Themse-Brücken bieten großartige Aussichten. Und natürlich eine Schiffsfahrt auf der Themse. Der Blick vom Wasser ist nochmal was Besonderes (allerdings meines Wissens nach nicht komplett gratis zu haben)! Siehe unten.

Themse

Die Themse ist insgesamt 346 Kilometer lang und hat spürbare Gezeitenunterschiede mit einem Tidenhub von bis zu sieben Metern! Auf ca. 30 Kilometern fließt sie durch London. An ihrem Ufer befinden sich viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie der Tower of London, St. Paul’s Cathedral, das Parlament (Palace of Westminster) mit Big Ben, die Tate Modern, Battersea Power Station und das Riesenrad London Eye.

Übrigens: Im Englischen ist Themse männlich. Korrekterweise müssten wir also eigentlich von dem Themse sprechen… Gewusst? Und: Über 100 Fischarten, darunter Lachse und Aale, schwimmen hier!

Fahrt auf der Themse

Beliebt sind Bootstouren, entsprechend werden jede Menge Ausflugsfahrten angeboten. Die Low(er)-Budget Variante ist die Fahrt mit dem Uber Boat by Thames Clippers (Wasserbus).

Leider ist das Uber Boat nicht im normalen Londoner Tagesticket (Travelcard/TfL Daily Cap mit Oyster) enthalten, aber als deren Inhaber bekommt man immerhin 1/3 Rabatt auf den Fahrpreis. Alternativ gibt es ein „Hop-on-Hop-off“-Ticket für ein oder zwei Tage. Das ist allerdings wirklich nicht günstig (ab £27.90). Ein Einzelticket für die Strecke von Blackfriars Pier nach Greenwich Pier kostet beispielsweise ca. £11.40. Auch nicht günstig, aber besser als eine Ausflugsschiff! Mehr Infos zu Preisen und Haltestellen gibt es auf der Website.

Brücken

London hat 35 Themse-Brücken: Autobrücken, Fußgängerbrücken und Eisenbahnbrücken. Sie alle eint, dass sie beste Aussichten auf Themse und Ufer bieten – und kostenlos sind!

Die berühmteste Brücke der Stadt ist natürlich die Tower Bridge. Die Klappbrücke von 1894 ist eins der bekanntesten Wahrzeichen Londons. Für große Schiffe öffnet sie sich (das muss 24 Stunden vorher angemeldet werden), eine zusätzlich Attraktion.

Auch die London Bridge, die Westminster Bridge (nahe Big Ben und die älteste Straßenbrücke Londons, aus dem Jahr 1862) und die moderne Fußgängerbrücke Millennium Bridge, die St. Paul’s Cathedral mit Tate Modern verbindet, sind berühmt und sehenswert.

Spaziergang an der South Bank

Natürlich kann man überall am Themse-Ufer entlang spazieren, besonders interessant ist aber der Abschnitt am Südufer zwischen Westminster Bridge und Tower Bridge. Die Strecke ist etwa vier Kilometer lang.

Hier kommt man an einigen der größten Sehenswürdigkeiten Londons vorbei (oder hat einen guten Blick auf die, die am anderen Themse-Ufer liegen) wie Big Ben, London Eye, die Millennium und Tower Bridge und den Tower of London, den Shakespeare Globe und The Onion (Old City Hall). Je nach Wasserstand kann man an manchen Stellen direkt runter an den Themse-Strand gehen.

Eine Attraktion an der Strecke, die etwas weniger bekannt ist, ist der Nachbau der Golden Hinde, dem Flaggschiff Francis Drakes, der als erster Engländer zwischen 1577 und 1580 die Welt umsegelte. Das Schiff liegt unterhalb der London Bridge, gleich neben dem wuseligen Borough Market.

Unterwegs trifft man auf (reichlich) Touristen, Straßenkünstler und kleine Food-Stände.

Richmond Ufer

Ein anderer sehr schöner Ufer-Abschnitt befindet sich im Stadtteil Richmond: Die Riverside rund um Richmond Bridge. Ich mag den Stadtteil besonders gern, obwohl er ein wenig ab vom Schuss ist. Aber manchmal ist es genau das, was den Reiz (oder das Bedürfnis) ausmacht.

Richmond Park, ein Kapitel für sich. Ich sage nur: freilebende Hirsche!!! (Siehe unter Parks) Oder Richmond Green.

Und natürlich alle Drehorte der großartigen Apple+ Serie Ted Lasso!

Greenwich

Greenwich ist ein Stadtteil mit recht dörflicher Atmosphäre am Südufer der Themse. Hier wimmelt es quasi von touristischen Highlights (viele davon kostenfrei!).

Herrliche Grünflächen und einen Panoramablick über die Themse auf die Skyline und Canary Wharf vom oberen Ende des Greenwich Parks – damit geht es schon mal los. Dort oben steht auch das Royal Observatory. Hier verläuft der 0°. Längengrad, der die Erde in Ost und West teilt und als Basis für die Greenwich Mean Time (GMT), also die Zeit, die in England gilt, dient. Der Eintritt für das Observatorium kostet £24 (Stand Mai 2026), der Park hingegen ist kostenfrei zu besichtigen.

Am Ufer befindet sich – durch seine hohen Masten weithin sichtbar – das Museumsschiff Cutty Sark, ein berühmter Teeklipper, der hier im Trockendock liegt. Dessen Eintritt kostet £22 (Stand Mai 2026), aber das Schiff kann gratis von außen betrachtet werden. Ich fand das vollkommen ausreichend.

Das National Maritime Museum nebenan erzählt von der Seefahrergeschichte. Dessen Eintritt ist gratis!

Das imposante Greenwich Hospital auf dem Gelände des ehemaligen Greenwich Palace war ursprünglich ein Heim für pensionierte Seeleute der Royal Navy. Es wurde 1694 gegründet, bis 1869 als solches genutzt und diente der Versorgung von verletzten und alten Seeleuten sowie deren Angehörigen. Die barocken Gebäude wurden von Sir Christopher Wren gebaut und gelten als eines der bedeutendsten klassischen Bauwerke des frühen 18. Jahrhunderts in Großbritannien. Heute wird das Areal als Old Royal Naval College genutzt. Der Besuch der schlossähnlichen Parkanlage ist kostenlos.

Ebenfalls kostenlos ist der Eintritt im etwas oberhalb den Hang hinauf gelegenen Queen’s House, einem ehemaligen „Lustschloss“ für Anna von Dänemark und Henrietta Maria von Frankreich. Die königliche Residenz wurde 1635 fertig gestellt. Sie war ein „bahnbrechender Entwurf im italienischen Stil, der den klassischen Stil in England etablierte“. Bekannt sind vor allem die Tulip Stairs, die erste freitragende Wendeltreppe mit schmiedeeisernen Mustern in England.
Heute fungiert der Bau als Kunstgalerie und zeigt u.a. Werke von William Turner.

Der Ortskern von Greenwich ist ein historisches, charmantes Viertel mit dörflicher Atmosphäre, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Zentral liegt die kleine St. Alfege Kirche, gegenüber der Greenwich Market, dazu kleine Geschäfte, viele Pubs, Cafés und Restaurants.

Der Besuch des kleinen Greenwich Market ist sehr empfehlenswert, ein beliebter (überdachter) Markt, auf dem es Kunsthandwerk, Antiquitäten und Streetfood zu kaufen gibt. Taugt also auch bei Regen ohne Schirm. Wenn man nur guckt und nichts kauft, bleibt es eine kostenlose Sehenswürdigkeit!

Foot Tunnel Greenwich

Eine Sehenswürdigkeit für sich ist der Greenwich Foot Tunnel, ein Fußgänger-Tunnel aus dem Jahr 1902, der unter der Themse entlang führt. (Ein bisschen erinnert er mich an den Alten Elbtunnel in Hamburg, der allerdings deutlich größer ist.)

Auf 370 Metern verbindet er Greenwich mit der Isle of Dogs. In etwa zehn Minuten ist man auf der anderen Seite. Der Tunnel hat rund um die Uhr geöffnet – und ist kostenlos! Auf beiden Seiten befinden sich attraktive gläserne Kuppeln mit Treppenhäusern und Fahrstühlen.

Radfahren ist im Tunnel übrigens verboten, gehalten wird sich nicht daran!

Wachablösung Buckingham Palace

Buckingham Palace ist eine weitere Top-Attraktion in London. Von außen ist die Ansicht kostenfrei. Ein touristisches Spektakel ist die Wachablösung (Changing of the Guard), die montags, mittwochs, freitags und sonntags um 11 Uhr stattfindet, im Sommer (April bis Juli) meist täglich (nicht immer bei Regen).

Das Ganze dauert locker 45 Minuten, aber es empfiehlt sich, sehr rechtzeitig (1:00) vorher da zu sein, denn es wird voll!

Alternativ: Die Wachablösung der Horse Guards, also der berittenen Kavallerie, findet Montag bis Samstag ebenfalls um 11 Uhr (Sonntag um 10 Uhr) an der Horse Guards Parade, einem großen Zeremonialplatz (nahe Whitehall und St. James’s Park), statt. Der Platz war ursprünglich ein Turnierplatz von Heinrich VIII..

St. Paul’s Cathedral

Die berühmteste Kirche Londons, die St. Paul’s Cathedral, kostet stolze £20,50 bis £27 (ca. 24–32 €) Eintritt. Im Preis enthalten ist der den Zugang zur Kathedrale, zur Krypta und den Kuppelgalerien. Eine Online-Buchung ist meist günstiger als vor Ort.

Das Geld kann man sparen, wenn man die Kirche während eines Gottesdienstes besucht. Dann ist der Eintritt nämlich kostenlos. Termine sind auf der Website einzusehen.

Chinatown

Sehr bekannt ist Londons Chinatown, die zentral zwischen Soho, Piccadilly Circus und Leicester Square, liegt. Ursprünglich (im 18. Jahrhundert) befand sich die Chinatown noch im East End, aber in den 1950er Jahren verlagerte sie sich in die Gegend um die Gerrard Street, die heute deren Hauptstraße ist.

Man kann sagen, Chinatown ist ein lebendiges Viertel mit einer hohen Dichte an authentischen chinesischen Restaurants, Bäckereien, Supermärkten und Geschäften. Man kann aber auch sagen, es ist ein völlig überlaufenes Pflaster, in dem es vor Touristen nur so wimmelt. Besonders am Wochenende schieben sich die Massen durch die Straßen. Beides stimmt.

Sehenswert sind die roten Laternen, die Tore, die Pagoden-Elemente und die chinesischen Schriftzeichen auf alle Fälle. Ob man länger bleibt, ist jedem selbst überlassen. Aber einen Abstecher ist es definitiv wert. Nur-Gucken ist kostenlos. Leider sind die Restaurants – anders als in anderen Chinatowns auf der Welt, wie beispielsweise in New York – nicht unbedingt günstig.

Shopping

Shopping an sich ist selbstverständlich nicht kostenlos. Und das Preisniveau in London ist hoch. Aber Bummeln gehen und gucken kann man natürlich trotzdem. Kleiner Tipp: Reise nur mit Handgepäck – dann erübrigt sich die Frage, ob man was kauft!

London hat mehrere Kaufhäuser, die eine Sehenswürdigkeit für sich sind. Hier kann man – besonders bei Regen – viel Zeit verbringen.

Das berühmteste Kaufhaus Londons ist Harrods im Stadtteil Knightsbridge. Und dort wiederum ist die berühmteste Abteilung die Lebensmittelabteilung. Allein die Einrichtung! Unbedingt sehenswert! Für alle Royalisten sei noch erwähnt, dass es im Untergeschoß einen Schrein für Lady Diana und Dodi Al-Fayed, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen. Dodis Vater, Mohamed Al-Fayed, ist der Eigentümer von Harrods.

Ähnlich berühmt ist das Kaufhaus Liberty, ein ikonisches Luxuskaufhaus im Tudor-Stil. Es befindet sich in der Great Marlborough Street in unmittelbarer Nähe zur Regent Street, Oxford Circus und Soho. Ein Highlight ist die historische Architektur mit Holzvertäfelungen und zwei Lichthöfen.

Weitere große Kaufhäuser sind Fortnum & Mason, Harvey Nichols oder Selfridges.

Arkaden

Eine Besonderheit beim Thema Shopping sind die historischen Arkaden, also überdachte Einkaufspassagen aus dem 19. Jahrhundert, mit exklusiven kleinen Geschäften für Schmuck, Mode, Kosmetik oder Schokoladen, die eine Sehenswürdigkeit für sich sind. Der rote Teppich ist ausgerollt (wörtlich), stilecht gekleidete Concierges und manchmal auch Schuhputzer stehen bereit. (Wer sowas mag, dem seien unbedingt auch die Arkaden in Cardiff empfohlen!).

Royal Arcade, Burlington Arcade und Piccadilly Arcade liegen alle dicht bei einander.

Die Piccadilly Arcade ist ein klein wenig ruhiger. Hier gibt es nette, kleine Cafés, die Lust machen, dort einzukehren. Das ist aber eine Empfehlung für einen Artikel ohne Budget-Limit.

Etwas weiter weg, mitten im Finanzviertel zwischen modernen Hochhäusern, liegt Leadenhall Market. Harry Potters Winkelgasse in real life.

Märkte

London hat eine enorme Menge an verschiedensten Märkten, von Wochenmärkten über Vintage- und Trödelmärkte (dauerhafte ebenso wie temporäre) zu Blumenmärkten und jeder Menge Streetfood-Märkten. Streetfood Märkte sind übrigens eine preiswerte Alternative zu Essen im Restaurant.

Es macht super viel Spaß, sich dort treiben zu lassen, durch das Angebot zu stöbern und Leute zu gucken. Ich finde, die Märkte Londons sind eine echte Sehenswürdigkeit. Manche finden jeden Tag statt, manche nur am Wochenende. Es gibt überdachte (und damit Wetter-unabhängige) und offene Straßenmärkte. Es ist also zum Teil auch Glücksache, welche Atmosphäre man erwischt, denn ein Blumenmarkt unter freiem Himmel beispielsweise macht sich einfach besser bei Sonne. Da taugt Nebel und Niesel weniger, das muss selbst ich zugeben.

Der Klassiker unter Londons Märkten ist Covent Garden, ein Markt mit ikonischem Glasdach, charmanten Shops und teilweise richtig guten Straßenkünstlern – perfekt zum Bummeln bei jedem Wetter. Allerdings ist es hier immer super-voll.

Ein weiterer Klassiker ist der überdachte (Fr-)Essmarkt Borough Market auf der Südseite der Themse. Ein Paradies für Foodies mit regionalen und internationalen Spezialitäten, frischen Produkten und unzähligen Ständen in mehreren offenen Hallen. Leider auch mit unzähligen Touristen. Aber auch bei Geschäftsläuten der Gegend ist der Markt zur Mittagszeit beliebt. Vor zehn, also bevor der Markt offiziell öffnet, ist es deutlich leer und ruhig. Aber dann wird es sehr schnell sehr voll. Mein Highlight (leider kein Low Budget Tipp): Humble Crumble (Crumble „Klassik“ mit Apfel, Zimt und Vanillesoße – zum Niederknien!).

Ein weiterer Klassiker ist Camden Market (inkl. einiger weiterer Märkte in direkter Nachbarschaft wie Camden Lock Market, Camden Stables Market, Camden Canal Market und Inverness Street Market). Kreativ, bunt und alternativ – mit viel Vintage-Mode, Kunst und Streetwear, aber auch viel Ramsch. Besonders beliebt ist Camden Market bei Schulklassen aus dem Ausland (viele Deutsche!). Typisch London, insofern durchaus einen Blick wert.

Und noch ein Klassiker: Portobello Road Market in Notting Hill. Nicht zuletzt durch den gleichnamigen Film bestens bekannt.

Vielleicht auch schon eine Art Klassiker ist der Brick Lane Market, besonders am Sonntag (10:00–18:00 Uhr). Ähnlich wie beim Camden Market sind es verschiedene Märkte (auch Brick Lane Vintage Market, Ely’s Yard) mit unterschiedlichem Angebot wie Vintage-Klamotten und Möbel, Kunsthandwerk oder Street Food.

Nett sind auch die vielen kleinen Stadtteil-Wochen-Märkte wie Broadway Market (nur ein Beispiel unter sehr vielen!). Dieser findet samstags von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Eine kleinere Version des Marktes gibt es sonntags mit etwas weniger Ständen, und es geht eine Stunde später los. Aber die Straße mit ihren kleinen Läden und Cafés ist auch unter der Woche ohne Marktstände nett! Mein Favorit hier ist das Market Cafe.

Gleich um die Ecke gibt es ein schönes Beispiel für die vielen Streetfood Märkte Londons: den Netil Market. Geöffnet ist Montag, Dienstag und Sonntag von 09:00 bis 18:00 Uhr, sowie mittwochs bis samstags von 09:00 bis 22:00 Uhr. Bei gutem Wetter ist die Rooftop-Terrasse toll!

Nicht weit ist es von hier zum zauberhaften Blumenmarkt in der Columbia Rd, der leider nur an Sommer-Sonntagen geöffnet ist. Aber auch hier lohnen die kleinen Geschäfte unter der Woche einen Besuch!

Ein noch etwas weniger bekannter (?!), wirklich toller Streetfood-Markt in sehr zentraler Lage ist der Mercato Mayfair, der in der ehemaligen St Mark’s Church in Mayfair (mit tollen Buntglasfenstern!) stattfindet. Es gibt auch eine kleine Dachterrasse. Die Stimmung ist gesellig und entspannt.

Großartig ist auch der Smithfield Market in einer viktorianischen Markthalle, Großbritanniens größter Großhandels-Fleischmarkt mit einer riesigen Auswahl an Fleisch- und Geflügelprodukten. Er ist auch geschichtlich interessant, denn hier wird schon seit 1174 mit Lebensmitteln gehandelt, was ihn zum ältesten Fleischmarkt Londons macht. Etwas abschreckend sind die Öffnungszeiten: Von Mitternacht bis 7:00 Uhr früh…

St Bartholomew-the-Great

Ein kurzer Geschichts-Ausflug, weil es geografisch gerade passt. Früher, insbesondere im Mittelalter, fanden auf dem Smithfield Market auch öffentliche Hinrichtungen statt, bekannt als „The Elms“. Hängen, Ausweiden, Vierteilen (hanged, drawn and quartered) für Verräter oder Hexen-Verbrennungen auf dem Scheiterhaufen fanden hier statt.

Der schottische Widerstandskämpfer und Nationalheld William Wallace wurde hier 1305 als Verräter des Königs auf bestialische Weise ermordet, um maximale öffentliche Abschreckung zu erzeugen. 1995 verfilmte Mel Gibson sein Leben im Historiendrama Braveheart. Am nahen St Bartholomew’s Hospital erinnert heute eine Gedenktafel an den Ort seiner Hinrichtung.

Dieses Hospital aus dem Jahr 1123 ist das älteste Krankenhaus Großbritanniens. Heute ist es ein renommiertes Krankenhaus für Herz- und Krebsbehandlungen. Das angeschlossene St Bartholomew’s Hospital Museum zeigt 900 Jahre medizinische Geschichte, chirurgische Instrumente, Archivdokumente und Berichte zur Gesundheitsversorgung. Es hat leider nur eingeschränkte Öffnungszeiten, ist aber kostenlos.

Ich bin völlig verzückt von der dazugehörigen Kirche, der St Bartholomew-the-Great! Die Kirche wurde 1123 als Kloster gegründete und hat ein dermaßen kunstvolles, romanisches Interieur, dass es mich regelrecht umgehauen hat. Dazu muss ich wohl sagen, dass ich Kirchen oft eher langweilig und wenig interessant finde (jaaa, sorry!). Aber manchmal „kriegt“ mich dann doch eine. Und diese gehört definitiv dazu.

Es geht schon recht eindrucksvoll los mit dem historischen Tudor-Torhaus. Aber auch die kleine Kirche selbst ist ganz zauberhaft. „Ein Paradebeispiel für normannische/romanische Architektur mit massiven Säulen, die später um gotische Elemente ergänzt wurden. Die Gebäude dienten zeitweise anderen Zwecken, so wurde die Marienkapelle (Lady Chapel) im 18. Jahrhundert als Druckerei genutzt, in der Benjamin Franklin arbeitete.“

Übrigens wurde hier für „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ gedreht!

Ach, und: Der Besuch ist kostenfrei!

Parks und Greens

London ist ja wirklich riesig. Und es gibt super-viele Parks, Greens und Gärten (die typischen Englischen Gärten findet man allerdings eher auf dem Land), an die 3.000 sollen es sein. Das macht etwa 40 % der Stadtfläche aus.

Die bekanntesten sind die acht Royal Parks, wie der Hyde Park (sehr zentral) und der Regent’s Park (mit London Zoo), Greenwich Park (s. Kapitel Greenwich), Kensington Gardens (mit Kensington Palace), Green Park (gleich neben Buckingham Palace), St. James’s Park (der älteste der königlichen Parks), Bushy Park und Richmond Park.

Richmond Park ist etwas Besonderes. Mit über 1.000 Hektar ist er der größte Park Londons (übrigens dreimal so groß wie der Central Park in New York City!). Das Tollste ist, dass dort seit Jahrhunderten Rot- und Damhirsche durch die uralten Eichenwälder streifen, denen man dort begegnen kann. Ich liebe es!

Großartig ist auch Hampstead Heath (s. Abschnitt Aussichten).

Kew Gardens (Royal Botanic Gardens) ist weltberühmt für seine sagenhafte botanische Vielfalt und seine historischen Gewächshäuser, wie das Palm House (ab 2027 für 5 Jahre zur Renovierung geschlossen!) oder das Temperate House, das weltweit größte viktorianische Gewächshaus, (u.a.m.). Ihre Glas-Eisen-Konstruktionen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Kew Gardens fällt ein wenig aus dem Rahmen, denn er kostet – im Gegensatz zu allen anderen hier genannten Parks – Einritt (25£ – Stand Mai 2026)!

Neben den großen königlichen Parks gibt es tausende kleinere öffentliche Parks, Gärten und Naturschutzgebiete.

Im Holland Park kann man z.B. einen „Kurz-Trip“ nach Japan machen, indem man den Zen-Weg in den Kyoto Gardens geht.

Typisch in London sind die Greens und Fields. Zu den bekanntesten zählt London Fields in Hackney, ein wunderbarer Ort zum Joggen, Fußball oder Basketball spielen, zum Fahrradfahren oder Spazierengehen. Oder bei gutem Wetter für ein Picknick.

Mein extra Low-Budget Tipp zum Thema Picknick: In den unzähligen kleinen Supermärkten, die es in London an jeder Ecke gibt (Ketten wie Tesco, Sainsbury’s, Whiterose oder M&S Food) bekommt man die günstigen Meal Deals. Das beinhaltet ein Hauptgericht (engl. Sandwiches), einen Snack (Crisps, Schoki oder frisches Obst) und ein Getränk. Die Preise liegen in der Regel zwischen £3,50 und £5,00. Oft gibt es auch Besteck to go dazu.

Die Grünflächen werden am Wochenende auch gern von Sportvereinen genutzt, zum Beispiel für Cricket. So British!

Ich mag besonders gern Turnham Green in Chiswick, Kew Green, Ealing Green und Richmond Green.

Regent’s Canal Tow Path

Der Regent’s Canal Towpath ist ein historischer Treidelpfad, der sich am 1820 eröffneten Regent’s Canal über knapp 14 Kilometer durch den Norden Londons zieht. Besonders schön ist der Abschnitt zwischen Little Venice und Camden Lock, dabei geht es vorbei am London Zoo, wo man mit etwas Glück Lemuren sehen kann. Recht neu entwickelt ist der Teil um King’s Cross mit dem modernen Coal Drops Yard. Alternativer geht es in Hackney zu.

Es gibt viele Cafés, Pubs und Restaurants direkt am Wasser, besonders in Camden, King’s Cross und am Broadway Market.

Spannend sind auch die insgesamt 12 Schleusen. Der Weg eignet sich ideal zum Spazierengehen oder Joggen. Man kann theoretisch auch mit dem Fahrrad fahren, aber für meinen Geschmack wird das schnell zu eng. Unterwegs sieht man jedenfalls viele bunte Hausboote, die so genannten Narrowboats. Diese langen, schmalen Boote sind speziell für das enge britische Kanalnetz konzipiert.

London Waterbus bietet Fahrten auf dem Kanal zwischen Little Venice und Camden Market an. Das Vergnügen ist dann aber – anders als zu Fuß – nicht kostenlos…

Weitere grüne Oasen in der Stadt

Eine unerwartete Entdeckung war für mich der alte Friedhof von St John-at-Hampstead im gleichnamigen Stadtteil Hampstead. Regelrecht verwunschen und wenig besucht – außer von einer Handvoll Menschen, die auf den dortigen Bänken offensichtlich ihre Mittagspause für ein Picknick nutzten. Ein toller Ort dafür!

Ebenfalls super-schön, aber (vermutlich durch ihre Popularität auf Instagram) leider recht voll, ist die Kirchenruine St Dunstan-in-the-East mit kleinem Garten. Eine Oase inmitten der ganzen modernen Wolkenkratzer drum herum.

Ich mag auch gern die vielen kleinen Parks, die in ihrer Mitte kleine Pavillions haben, wie z.B. Arnold Circus und Soho Square Gardens. Hier ist oft viel los, Familien mit Kindern und Jungvolk in geselliger Runde bevölkern das Grün.

Das Nonplusultra sind natürlich die Privat-Parks a la Notting Hill (der Film mit Hugh Grant und Julia Roberts), wo tatsächlich nur Anwohner Zugang haben. So ließe es sich wohnen in London, finde ich…

Etwas besonderes sind auch die kleinen Bauernhöfe mitten in der Stadt, wie die Hackney City Farm in East London mit Ziegen und Schafen und einem gemütlichen Hofcafé, oder Mudchute Park & Farm auf der Isle of Dogs ist eine der größten städtischen Farmen Europas, nah an der ultra-modernen Canary Wharf, mit Blick auf die Skyline. Die Farm beherbergt über 100 Tiere. Oder Kentish Town City Farm im Stadtteil Camden, immerhin auch mit über 50 Tieren, darunter Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Kühe, Schweine, Hühner, Enten und Gänse. 

Die Farmen können allesamt kostenlos besucht werden.

Street Art Kunst

Gerade im Osten gleicht London quasi einer einzigen Open Air Kunst-Gallerie oder einem Freiluftmuseum. Schwerpunkte für teilweise wirklich kunstvolle Murals sind die Brick Lane und ihre Nebenstraßen in Shoreditch und Hackney Wick. Dort entstehen gerade viele Neubauten, so dass dort viel im Wandel ist und leider auch viele tolle Bilder wieder verschwinden.

Ich finde es lustig, wenn sich bereits vorhandene Murals mit der Zeit weiterentwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist der „Scary-Tunnel“, den ich 2023 das erste Mal fotografiert habe, und 2026 in „weiterentwickelter Form“ nochmal.

Es gibt mehrere echte Banksy in London.

Die Fotos hier zeigen nur eine sehr, sehr kleine Auswahl, dessen, was es zu entdecken gibt. London hat eine sehr aktive Street Art Szene!

Es macht Spaß einfach durch die Straßen zu laufen und nach Street Art zu suchen. In den oben genannten Viertel findet man überall welche!

Streifzug durch die Stadt auf der Suche nach Blue Plaques

Auch nett sind Streifzüge auf der Suche nach den blauen Gedenktafeln, die in London (und anderen britischen Städten) auf die Wohn- oder Geburtshäuser historisch bedeutender Personen hinweisen oder an wichtige geschichtliche Ereignisse erinnern.

Die Plaketten gibt es bereits seit 1866, derzeit sind es über 1.000 allein in London. Und es kommen jedes Jahr weitere hinzu.

Zu den Geehrten gehören Künstler, Wissenschaftler und Politiker wie Sir Winston Churchill, Sir Isaac Newton, Charles Dickens, Jimi Hendrix, Karl Marx, George Orwell, Agatha Christie und Freddie Mercury.

Eine Übersicht und Suchfunktion, sowie ein Quiz bietet die English Heritage Website.

Noch ein paar letzte Tipps

London ist riesig und man wird vermutlich nicht umhin kommen, die ein oder andere Fahrt mit den Öffis zu machen. Die Bezahlung ist super simpel, denn man hält einfach seine EC-Karte/Debit-Karte vor das Lesegerät (im Bus nur beim Einsteigen, in der Tube oder dem Wasserbus AUCH BEIM AUSSTEIGEN!).

Hilfreich ist dabei die Website von Transport for London.

Wer die Tube nutzt, kann ggf. in den Genuss von Gratis-Konzerten kommen, denn in vielen U-Bahn-Schächten gibt es ausgewiesene Plätze für Straßenmusiker. Oft sind die gar nicht mal schlecht!

Ansonsten läßt es sich ganz hervorragend durch London laufen/gehen. Denn es ist quasi überall schön! Ein Hoch aufs Spazierengehen!

Busfahren

Ich möchte an dieser Stelle auf die Möglichkeit zu einer …äh, Stadtrundfahrt für nur £1,75 hinzuweisen. Soviel kostet nämlich pauschal ein Single-Ticket für den Bus in London, solange kontaktlos (Karte/Handy) bezahlt wird. (Im Bus kann nicht mit Bargeld bezahlt werden.)

Ein weiterer Tipp: Es gibt den ‚Hopper‘-Rabatt, mit dem man innerhalb einer Stunde kostenlos eine zweite Fahrt mit Bus oder Straßenbahn machen. Dafür einfach bei allen Fahrten die gleiche Karte benutzen. Und das „Daily Cap“ setzt eine Tageshöchstgrenze, so daß man nie mehr als das Tagesmaximum zahlt, egal wie oft man fährt.

Der Bus braucht oft länger als die Tube, aber im Urlaub hat man doch keine Eile. Dafür sieht man mehr und Busse sind preiswerter als die U-Bahn.

So, jetzt aber zur Stadtrundfahrt: Die Buslinien 9, 11 und 24 fahren vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park und St. Paul’s Cathedral. Die Nutzung der roten Doppeldecker ist a) ein Must-do in London, b) kostet die Fahrt – wie gesagt – nur £1,75 (also sehr sehr viel weniger als Sightseeing-Busse und c) man kommt von A nach B und sieht viel. Perfekt, oder?

Linie 9 fährt von Aldwych (Bush House) nach Hammersmith Bus Station und führt an Sehenswürdigkeiten wie Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Green Park und Knightsbridge/Harrods vorbei.

Linie 11 verbindet derzeit (Stand 2026) Fulham Town Hall mit Waterloo Station und die super-schöne King’s Road in Chelsea mit Belgravia und Westminster.

Line 24 verkehrt zwischen Pimlico (Grosvenor Road) im Süden und Hampstead Heath im Norden. Sie fährt vorbei an Victoria Station, Westminster Abbey / Parliament Square (Regierungsviertel), Trafalgar Square / Charing Cross, Camden Town und endet am Royal Free Hospital.

Tipps zu Hotels

Hotels sind in London ein Problem, wenn es nicht zu teuer werden soll. Da kann ich jetzt leider nichts schön reden.

Grundsätzlich kann man sagen, dass es (nicht überraschend) umso teurer wird, je zentraler die Lage ist. Oft wird empfohlen, um Geld zu sparen ein Hotel weiter außerhalb zu nehmen. Ich bin von der Strategie nicht unbedingt überzeugt, denn dann muss man ja wieder mehr in ÖPNV investieren, um in die Stadt einzufahren.

London hat (leider) immer Saison. Trotzdem gibt es Unterschiede. Während der Hauptsaison (Juni bis August und Dezember bis Januar) platzt die Stadt aus allen Nähten. Das treibt natürlich die ohnehin hohen Preise noch höher. In der Nebensaison wird es etwas besser, aber nie wirklich leer. Ich habe aber gute Erfahrungen mit Februar und November gemacht. Und das Wetter ist keine Ausrede – regnen kann es in London schließlich immer, also auch im Sommer.

Nicht sehr sexy, aber oft verhältnismäßig günstig und sauber sind Hotelzimmer bei Ketten wie Premier Inn, Travelodge oder Ibis.

Die (nur) von außen nett aussehenden Hotels in Gegenden wie Bayswater kann ich weniger empfehlen. Ganze Straßenzüge sind komplett voll mit Hotels auf Jugendherbergs-Niveau, mit Gemeinschaftsbad, zweifelhaftem Hygienestandard und oft frequentiert von lauten Schulklassen. Sehr schlechtes Preis- Leistungsverhältnis, finde ich.

Anreise

Billigflieger! Ryanair (ab ca. 15-30 €) oder Eurowings bieten sehr günstige Flüge an, besonders bei Buchung weit im Voraus (ca. 7 Monate) und im November oder Dezember.

Weder preislich noch zeitlich ist der FlixBus eine Alternative.

Ich würde gern den Zug empfehlen, aber der ist preistechnisch leider auch keine Alternative, im Gegenteil. Der kostet oft das Dreifache! Ein Fehler im System!

Ein weiterer Spar-Tipp: Nur mit Handgepäck reisen. Das macht bei Billigfliegern preislich einen großen Unterschied! Außerdem ist man dann nicht so in Versuchung vor Ort viel Geld für Mitbringsel auszugeben!

Fazit

London, aber günstig? Es ist machbar!

Mehr London gibt es hier.

Nicht, dass ich dort alles nur schön finde. Oder besser, als in Deutschland. Aber ich fühle mich dort sauwohl!

Im Vergleich mit meinem sozialen Umfeld würde ich sagen, dass ich schon relativ viel gereist bin. In 65 Ländern dieser Welt war ich bisher, an vielen verschiedenen, sehr interessanten Orten. Aber das Schönste aber von allem, das ich bisher gesehen habe, das, wo das „Gesamtpaket“ für mich am besten passt, ist Cornwall im äußersten Südwesten Englands. Und den „Rest“ von England mag ich auch!

In diesem Artikel versuche ich eine Erklärung, woher meine Begeisterung rührt.

Englische Farben

Am meisten mag ich die Farben. Zum einen die Farben der Landschaft, zum anderen aber auch die Farben, in denen beispielsweise die Haustüren, die Hauswände oder die Holzverkleidung der typischen, kleinen Läden gestrichen sind. Alles à la Farrow and Ball.

Überhaupt – die vielen kleinen Läden, die alle hübsch aussehen! Selbst Läden für Waschmaschinen-Zubehör oder Tierfutter sehen in England von außen noch hübsch aus!

Pubs

Großartig finde ich (selbstredend) auch englische Pubs (Abkürzung für Public House). Die gibt es in England in großer Zahl und in jedem noch so kleinen Ort. Manchmal besteht ein Dorf gefühlt nur aus einer Kirche und einem Pub. In größeren Städten kann es auch mehrere in einer Straße geben.

Für jemanden, der noch nie in England war (soll es ja geben), mag es vielleicht hilfreich sein, ein paar Tipps zu bekommen, wie englische Pubs „funktionieren“.

Pubs haben oft ähnliche Namen. Ich glaube der häufigste ist The Red Lion, oder leicht abgewandelt The Golden Lion. Aber auch Lamb, Hare oder Horse sind – in verschiedenen Kombinationen, manchmal auch alle zusammen – beliebt, ebenso The White Hart. Oder der Bezug zum britischen Königshaus durch Namen wie The Crown, Kings/Queens Head/Arms, The Royal Oak oder The Crown. Originalität ist hierbei nicht sehr gefragt.

Quasi alle Pubs sind sehr gemütlich eingerichtet, manchmal mit dunkler Holzvertäfelung, Bildern einer englischen Fuchsjagd an der Wand, brennendem Kamin oder dicken Teppichen, oft brechend voll. Hier trifft man sich spätestens am frühen Abend auf ein oder mehr (Feierabend-)Bier. Seit das Rauchen 2007 in Pubs verboten wurde, bilden sich oft große Menschentrauben davor. Die Getränke nimmt man dazu mit nach draußen.

Bestellt werden diese an der Bar, wo sie sofort bezahlt werden. Trinkgeld ist unüblich. Man sollte sich vor der Bestellung überlegen, welche Biersorte (z.B. Ale, Stout, Lager) man möchte, denn es gibt nie nur eine Sorte. Um Nachfragen zu vermeiden, also am besten gleich die gewünschte Sorte und Größe (Pint oder Half Pint) nennen. In Gruppen wird reihum geordert und gezahlt.

Viele Pubs bieten auch Essen an (mitunter aber nur bis zum frühen Abend). Manchmal gibt es im Obergeschoß einen separaten Raum mit Service, ansonsten gilt Selbstbedienung an der Bar. Typische Gerichte sind Fish&Chips, Steak&Ale Pie oder Shepherd´s Pie (mit Lamm), Burger, Mac ’n‘ Cheese und Currys. Üblicherweise stehen auf jedem Tisch Ketchup, Mayo, Vinegar (Essig zu den Pommes) und Worcester Sauce. Sonntags trifft man sich traditionell zum Sunday Roast. Das absolut Typischste als Beilage bei Pub Food sind Mushy Peas (weich gekochte, oft zermatschte grüne Erbsen mit Minze zubereitet).

Die Sperrstunde um 23 Uhr ist zwar abgeschafft, trotzdem achten Pubs meist peinlich genau auf die Einhaltung ihrer Öffnungszeiten und es gibt oft noch die Glocke, die zur „last Order“ ruft. Dann hat man noch 20 Minuten für die letzte Bestellung. Das kommt mir sehr entgegen. Ich konnte nicht mal, als ich jung war, die Nacht zum Tag zu machen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben Engländerin?!?

In vielen Pubs wird Darts oder Billard gespielt. Sehr beliebt ist auch das (meist dienstags stattfindende) Pub Quiz. Und Fußball (oder Rugby) auf großen Monitoren läuft eigentlich immer.

Übrigens: Da in jedem Pub Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen keine Gäste unter 18 Jahren rein, es sei denn, es gibt einen abgetrennten Essbereich.

Lesetipp: Great Pubs of England aus dem Prestel Verlag hat wunderschöne Bilder und macht sofort Appetit!

Kurze Exkursion zum Pub Quiz

Ursprünglich wurde das Pub Quiz eingeführt, um auch an ruhigen Wochentagen Gäste in die Kneipen zu locken. Inzwischen ist es längst fester Bestandteil der britischen Pub-Kultur und es empfiehlt sich früh zu kommen, um einen Tisch zu sichern.

Das Quiz funktioniert (in leichten Abwandlungen) ungefähr so:

Freunde, Kollegen oder andere Gäste, die man gerade erst kennenlernt, bilden Teams von zwei bis sechs Personen. Ein Quizmaster stellt Fragen aus verschiedenen Kategorien (etwa Allgemeinwissen, Sport, Musik, Film, Literatur) plus Spezial-Runden wie „Picture Round“ (Bilderrätsel) oder „Connection Round“ (mehrere inhaltlich unabhängige Fragen, deren Antworten einen gemeinsamen, versteckten Nenner haben, den es zu finden gilt; es geht um logisches Denken und Mustererkennung). Typischerweise werden mehrere Runden mit jeweils 8 bis 10 Fragen gespielt.
Die Antworten werden auf Zettel geschrieben, die nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet werden. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt, klar. Die Preise können kleine Geldbeträge, Pub-Gutscheine, eine Flasche Alkohol oder auch mal kuriose Sachpreise sein.
Absolut verboten ist die Zuhilfenahme von Handys. Ehrensache.

In vielen britischen oder irischen Pubs in Deutschland hat sich das Pub Quiz ebenfalls etabliert. Wer’s noch nie ausprobiert hat – es lohnt sich und macht Spaß. Aber Achtung, es gibt viele Profis!

London

Meine Lieblingsstadt ist London (von allen, nicht nur englischen Städten).
Ich stehe total auf die Mischung aus alt und neu, die es in meinen Augen in dieser Form nur in London gibt. Mega-moderne Wolkenkratzer wie 20 Fenchurch Street („Walkie Talkie“), 22 Bishopsgate („The Gherkin“ = Die Gurke), The Shard (= Splitter), 70 St Mary Axe („Can of Ham“ = Dose Schinken), Heron Tower, Leadenhall Building („Cheesegrater“ = Käsereibe) neben historischen Gebäuden z.T. aus dem vorletzten Jahrhundert.
Das ist auch etwas, das ich an den Engländern sehr schätze: Ihren Humor, sehr schwarz und sehr selbstironisch. Dass die Hochhäuser alle gleich den passenden Spitznamen bekommen, ist doch wundervoll. Darin sind die Engländer Weltmeister.

Mich fasziniert, wie schnell sich London verändert. Eine Stadt, die so eng bebaut ist und so viele historische Gebäude hat, erfindet sich trotzdem permanent neu. Kaum war ich ein paar Jahre nicht hier, sind neue Wolkenkratzer und ganze Stadtviertel entstanden/entwickelt. Hackney Wick zum Beispiel. Oder die Gegend rund um Kings Cross. Oder Nine Elms bei der Battersea Power Station. Alles alt und trotzdem neu!

Was haben wir bis jetzt? Ich fasse kurz zusammen:

1. Englische Farben.
2. Englische Landschaft.
3. Holzverkleidete Geschäfts-Fronten.
4. Pub-Leben.
5. Pub-Essen.
6. Öffnungszeiten (frühes Kommen, frühes Gehen).
7. Pub Quiz.
8. Pub-Einrichtung (Gemütlichkeit).
9. Was ich bisher unterschlagen habe, sind die kunstvoll gemalten Angebots-Tafeln. Die sind ganz typisch. Oft gepaart mit Punkt 10 (Humor). Beispiel: „Beer: Helping Ugly People Have Sex Since 1200“. Oder „Soup of the Day: Whiskey with Ice Croutons“. Oder „Alcohol: Because no great story ever started with someone eating a salad“.
10. Humor (mit Händchen für treffende Spitznamen).
11. Wolkenkratzer in London.
12. Und die Kombination von Alt & Neu.

Okay, die ersten zwölf. Das war aber noch (lange) nicht alles, was ich an England mag.

Skuriles & Exzentrisches

Hier gibt es grandiose Skurilitäten zu entdecken. Ein paar Beispiele?

• Viele englische Omis tragen ihre Haare rosa/lila gefärbt.
• Sonnenbrände von Engländern (meist im Süden, zuweilen aber auch in der Heimat) sind legendär.
• An den landschaftlich schönsten Orten bauen die Engländer Spielhallen (Amusements).
• Bingo ist weit verbreitet.
• Zur Standard-Ausstattung eines englischen Wohnzimmers gehört ein künstlicher Kamin. Oft gepaart mit etwas anderem sehr Typischem: Grußkarten. In England sind großformatige Anlass-Karten (Geburtstag, Ostern, Weihnachten,…) – gern sprechend oder blinkend! – weit verbreitet. Die stehen dann gesammelt auf dem Kamin.
• Häufig haben englische Badezimmer keine Mischbatterie, stattdessen aber Teppichboden!

Wer einen genialen Blick für die Besonderheiten der Engländer hat(te), ist (der leider 2025 verstorbene) Martin Parr, seines Zeichens selbst Engländer. Er war Fotograf, und seine Spezialität waren Bilder aus dem englischen Alltag. Ein Fest!

Auf dem Land

Außerhalb der Städte wird es schnell ländlich. Single Track Roads sind keine Seltenheit. Schön zum Gucken, oft nicht so schön zum Fahren, besonders, wenn man nicht an den Linksverkehr gewöhnt ist.

Um so schöner sind die vielen, vielen gut ausgeschilderten Wanderwege, die es im ganzen Land gibt. Mein Favorit ist der Coast Path in Cornwall, aber empfehlenswert ist auch der Coleridge Way in Somerset. Oder der Cotswold Way, der 164 Kilometer von Chipping Camden ins traumschöne Bath durch eine der wundervollsten Landschaften Englands führt.

Auf englischen Wanderwegen gehört es dazu, dass man über Gatter und Zäune klettern muss, die verhindern, dass Kühe und Schafe ihre Weiden verlassen. Da muss man schon mal mitten durch eine Kuhherde durch. Und hinter jeder Ecke, um die man biegt, flattern aufgeschreckte Fasane in die Luft.

Mit das Schönste an England sind seine Dörfer. Gerade die Küstendörfer Cornwalls, die sich um eine kleine Hafenbucht ranken, begeistern mich. Oder die Dörfer in den Cotswolds, die alle aussehen, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich nie entscheiden, welches das Schönste ist.

Neben London, Cornwall und den Cotswolds gibt es viele weitere lohnenswerte Ziele in England. Devon zum Beispiel. Aber auch der Norden hat einiges zu bieten: Der Lake District gilt vielen als eine der schönsten Gegenden in England. Oder der Peak District Nationalpark, in der Nähe von Manchester, und die wilde Küste Northumberlands, an der Grenze nach Schottland, und die historischen Grafschaften in Yorkshire. So viel schöne Gegend!

Wetter

Entgegen dem gängigen Klischee regnet es in England nicht wesentlich mehr als in Deutschland. Durchschnittlich hat England 151 Regentage gleichmäßig aufs Jahr verteilt, wobei der Süden und Osten trockener und wärmer sind als der Norden und Westen. Im Südosten, einschließlich London, fallen oft weniger als 700 mm Regen pro Jahr, womit London trockener ist als beispielsweise Rom oder New York!

Was viele aber gar nicht auf dem Schirm (haha) haben ist, dass zum Beispiel Cornwall durch den Golfstrom ein maritimes, mildes Klima hat, in dem sogar Palmen gedeihen. Es ist die sonnigste Region ganz Großbritanniens.

Wenn man aber zu Fuß durch die leicht hügelige Landschaft Englands wandert, kommt man nicht umhin, sich über das englische Wetter Gedanken zu machen. Also ja, in England regnet es (der Statistik zum Trotz) schon oft, zumindest viel. Ich musste schon ein paar Mal Wanderungen abbrechen oder umplanen, weil die Wege einfach zu muddy oder gar komplett überflutet waren. Aber davon darf man sich die Stimmung nicht vermiesen lassen! Dann kehrt man einfach in ein gemütliches Pub (s.o.) oder ein nicht weniger gemütliches Café (das nächste ist nie weit entfernt) zum Afternoon Tea und ein nettes Schwätzchen ein, denn nichts machen die Engländer lieber, als einen Plausch – speziell – über das Wetter („It’s not too bad!“) zu halten. Und die Engländer sind dabei sooo freundlich und höflich! Und stets voll des Lobes für sämtliche Englisch-Kenntnisse (egal, auf welchem Level, denn in jedem Fall „Besser als mein Deutsch!“). Die englische Höflichkeit ist legendär. Dafür bräuchte es eigentlich einen Extra-Abschnitt. Aber „hinten anstellen“!

Zusammenfassung

An dieser Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung, was seit der ersten Zusammenfassung noch dazu gekommen ist:

1. Martin Parrs Bilder in real life.
2. Es gibt quasi nur schöne Dörfer.
3. Und es gibt viele Wanderwege durch traumschöne Landschaft mit Dörfern. 
4. Diese Wege sind gut ausgeschildert. 
5. Gemütliche Pubs (Dopplung zur ersten Zusammenfassung, ich weiß. Ist aber auch doppelt gut.)
6. Gemütliche Cafés. 
7. Afternoon Tea. 
8. Schwätzchen mit Engländern/Engländerinnen.
9. Sie sind freundlich.
10. Sie sind höflich.
11. Sie loben deine Englischkenntnisse.
12. Sie sprechen dich/mich – das erwähnte ich bisher nicht – mit Kosenamen an, „my Dear“!

24 gute Gründe für England so far…

Afternoon Tea

Afternoon Tea. Das muss ich nochmal aufgreifen.

Der Afternoon Tea ist eine klassische britische Tradition, die weit mehr ist als einfaches Teetrinken. Er ist ein Erlebnis; ein Zeremoniell, das traditionell zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet. Die klassische Variante sieht vor, dass ein festes Menü auf einer Etagere (dreistöckig!) serviert wird. Darauf sind folgende „Schweinereien“, äh, Köstlichkeiten zu finden (von unten nach oben, in der Reihenfolge, wie das Ganze zu essen ist): erst Finger-Sandwiches (z. B. mit Gurke, Kresse, Lachs und Ei), dann Scones mit Clotted Cream (dickflüssige Sahne = mein Highlight!) und Marmelade und zuletzt Törtchen, Petit Fours oder Kuchen.

Dazu gibt’s schwarzen Tee, wahlweise Earl Grey oder English Breakfast in der Kanne serviert. Die einzige Frage, die jetzt noch zu klären bleibt: Bist du Mif oder Tif (Milk in first oder Tea in first)? Ich bin ganz klar die Tif-Fraktion.

Ich bitte um Entschuldigung – Sorry! -, dass die Etagere im Bild die falsche Reihenfolge zeigt. Das Bild stammt von einem Afternoon Tea in … Kopenhagen! Die Armen, sie wußten es nicht besser!

Street Art

Street Art. Habe ich überhaupt schon was zur großartigen Street Art Szene Englands gesagt? Allein deswegen würde eine Reise nach England lohnen!

Der Superstar unter allen Street Art Künstlern ist Banksy. Über ihn weiß man nicht viel mehr, als dass er a) großartige Kunstwerke kreiert und b) aus Bristol stammt.

Der gesamte Osten Londons ist voll mit großartigen, wirklich kunstvollen Graffiti.

Oder das Northern Quarter in Manchester! Und in Rochdale! Rochdale hat sich zu einem Hotspot für Street Art entwickelt, besonders durch das Common Walls International Mural Festival, bei dem zehn Gebäude im Stadtzentrum (rund um die Drake Street, Smith Street, Baillie Street und Bell Street) mit Wandbildern in Kunstwerke verwandelt wurden.

Oder im Baltic Triangel in Liverpool. Oder die vielen Fußball-Murals rund um die Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. DAS ist Heldenverehrung!

Very British

Ein paar wirklich typisch britische Sachen hätte ich noch. Ob die jedem als Reisegrund taugen, weiß ich natürlich nicht, aber es schärft vielleicht das Bild.

Typisch sind: Tattoos, kurze Hosen & oberkörperfreie Männer bei Minusgraden, Schuluniformen, Punks, Tweed, Barbour-Jacken & Gummistiefel, Hüte, Crumble oder Trifle, Vinager Crisps von Walker, Softeis, Full English Breakfast mit Baked Beans auf Toast, Bacon, Spiegeleier, Cumberland Sausages und gebratene Tomaten & Pilze, der salzige Brotaufstrich Marmite, Worcester Sauce, Meal Deal, Cornish Pasties, Fußball Hooligans, Tennis (Wimbledon), Rugby, Cricket, Crocket, Darts, Schwimmen im klassischen Freibad „lido“, Fuchsjagd, Pferderennen (Ascot) & Windhund-Rennen, Selbstironie (Martin Parr) und schwarzer Humor (Monty Python), schlechtes Wetter und des Reden darüber, Schlange stehen & Höflichkeit; my Dear & my Darling, Linksverkehr, schwarze Taxis & rote Doppeldecker, Möwengeschrei, Meer, Königshaus, „Trooping the Colour“-Parade, Union Jack.

Kurz Luft holen.

Der Doktor & das liebe Vieh, Mrs Marple, The Crown, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Slow Horses, James Bond, MI5 und MI6, Harry Potter, Downton Abbey, Sherlock, Mr. Bean, Amusements, Bingo, Liegestühle & Piers, Sprache: vom Cockney-Akzent in London bis Scouse-Akzent in Liverpool, Beatles, Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Take That & Spice Girls, Pink Floyd, Harry Styles, The Cure, The Who, Hugh Grant & Emma Thompson, Judi Dench, Kate Winslet, Liberty’s, Harrod’s, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Next, Selfridges, Top Shop, Debbenham’s, Burberry, Barbour, Tube, Doppeldecker-Busse, schwarze Taxis, Themse, Mind the Gap, Keep calm and carry on, Mini & Rollce Roys, Pimm’s, Cider, Lager, Ale, Chesterfield Sofa, Wolldecke, Fenster zum Hochschieben, Burleigh Geschirr, Fasane, Hasen, Schafe, Labrador Retriever, Beagle, Border Collie, der königliche Welsh Corgi Pembroke, die englische Bulldogge, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, Homes&Garden, Englische Gärten: Rasen & Rosen, William Shakespeare, Jane Austen, Jack The Ripper, Brontë-Schwestern, Charles Dickens, Oscar Wilde, Agatha Christie, Edgar Wallace, Peter Hase, Paddington Bär, Winnie the Pooh, J.R.R. Tolkien, Enid Blyton, Burgen, Schlösser und Zinnminen, Bank Holidays als zusätzliche freie Tage, Fish&Chips, Currys, Pub, Farrow&Ball und Kate Moss.

Habe ich überhaupt den englischen Fußball erwähnt? Ob im Pub oder live im Stadion – immer ein Spektakel!

Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Hm. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier deutlich (genug) machen konnte, wie toll England ist. Manchmal taugen Bilder besser als Worte. Mein letzter Versuch: Diese Sammlung auf Pinterest zeigt, was England alles vereint!

Anreise

Und übrigens: Man muss noch nicht mal fliegen, um nach England zu kommen (aber man kann). Ich empfehle den Eurostar ab Köln! Es gibt Verbindungen über Brüssel, Paris und Lille.

Aber es gibt auch zahlreiche Direktflüge nach England (z.B. von Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Hamburg und noch einige mehr), darunter mit Billigfliegern wie Eurowings und Ryanair, aber auch mit Lufthansa und British Airways.

Die meisten Verbindungen gehen nach London, wo es gleich vier internationale Flughäfen gibt: Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton. Es gibt auch Direktflüge nach Manchester und Birmingham.

Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassische Variante mit dem Schiff.

Wichtig: Seit 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) für die Einreise nach England. Das ist aber fix erledigt mit der App UK ETA (bei mir hat es tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert).

Fazit

Das Alles spricht ja wohl für sich.

Wer jetzt nur nicht weiß, wo er anfangen soll: Hier geht’s los!

Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich auch auf Reisen Friedhöfe. Ich sehe mir die Grabsteine an und lese die Inschriften. Manchmal rührt mich ein viel zu kurzes Leben, eine liebevolle Botschaft oder ein besonders kunstvoller Grabstein, manchmal schaudere ich vor allzuviel Skurilität bei der Grabgestaltung. Und manchmal spinne ich mir Geschichten zusammen, wer da gemeinsam beerdigt liegt, wie die Verstorbenen zu ihren Namen kamen oder was passiert ist, wenn mehrere das gleiche Todesdatum haben.

Hier eine Liste von Friedhöfen, die mich aus unterschiedlichen Gründen besonders beeindruckt haben.

Hamburg: Ohlsdorfer Friedhof

Besonders: der größte Parkfriedhof der Welt

Da meine „Vorliebe“ für Friedhöfe hier begann, startet diese Liste natürlich auch in Hamburg.

Der Friedhof Ohlsdorf im gleichnamigen Stadtteil ist der größte Parkfriedhof der Welt. Und tatsächlich merkt man an vielen Stellen kaum, dass es ein Friedhof ist. Er taugt also bestens für einen Spaziergang durch den Park! Man kann hier locker einen halben Tag verbringen, das Gelände ist wunderschön und ruhig, an manchen Stellen regelrecht verwunschen. Es gibt kleine Seen, Brunnen (z.B. den schmiedeeisernen Margarethenbrunnen mit einem Phönix auf der Brunnenspitze), einen Rosengarten, einen historischen Wasserturm, mehrere Kapellen (ganze 13, um genau zu sein), Gedenkstätten und viele schöne Mausoleen.

Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1877 und ist sagenhafte vier Quadratkilometer groß. Hier fahren sogar Linienbusse!

Ein Besuch des Friedhofs lohnt zu jeder Jahreszeit, besonders schön ist es aber Ende Mai / Anfang Juni, wenn die riesigen Rhododendren blühen, sowie im Herbst, wenn sich das Laub bunt verfärbt (am besten mit Nebel)!

Uwe Seeler, Helmut Schmidt, Carl Laeisz, Hans Albers, Heidi Kabel, Inge Meysel, Heinz Ehrhardt, Jan Fedder, Roger Cicero, James Last – das ist nur eine kleine Auswahl an berühmten Persönlichkeiten, die hier beerdigt sind.

Es werden Führungen angeboten, die einen guten Überblick geben zu den größten Sehenswürdigkeiten. Außerdem gibt es eine (leider kostenpflichtige) App, mit deren Hilfe die Gräber berühmter Hamburger gefunden werden können. Alternativ bietet der Friedhof kostenlose Broschüren an mit Spaziergängen, die unter anderem zu einigen Prominentengräbern führen (die Pläne dazu gibt es auch online). Ansonsten helfen Informationstafeln bei der Orientierung auf dem weitläufigen Gelände.

Der Friedhof hat vier Eingänge (auch für Autos). Der Haupteingang liegt gegenüber der Haltestelle Ohlsdorf (Linien S1 und U1). Hier befindet sich auch das historische Verwaltungsgebäude (s. Foto oben links). Im Gebäude gibt es warme und saubere Toiletten. Falls das Gebäude nicht geöffnet ist, gibt es öffentliche (weniger saubere) Toiletten im ehemaligen Info-Häuschen an der Bushaltestelle „Haupteingang Ohlsdorf“.

Hamburg: Friedhof der guten Ideen

Einen Friedhof der besonderen Art gibt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Der Friedhof der guten Ideen. Das Projekt stammt vom Künstler Mark Wehrmann, der es 2013 zur Internationalen Gartenschau (igs) entwickelt hat. Er ließ sich von den igs-Besuchern deren Ideen, Erfindungen und Träume erzählen, die sie – aus welchem Grund auch immer – unwiederbringlich aufgegeben und hier „zu Grabe getragen“ haben. „Menschen können mir zu festen Zeiten alles erzählen, was sie bewegt“, steht z.B. auf einem Stein. Ich frage mich, woran es bei dieser Idee gescheitert ist. An den festen Zeiten? Am Zuhörer? Oder an fehlendem Klientel?

Welche „großen“ Ideen habe ich unwiederbringlich verworfen…? Jedenfalls nicht, einen Reiseblog zu schreiben!

Berlin: Jüdischer Friedhof Weißensee

Besonders: der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wunderbar urig ist der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee. Er ist einer der größten und bedeutendsten jüdischen Friedhöfe Europas, mit über 115.000 Gräbern. Eröffnet wurde er 1880 und spiegelt die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin wider, die bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. 

Das Besondere an jüdischen Friedhöfen ist, dass sie nicht geschmückt werden. Die Grabsteine sind mitunter durchaus sehr kunstvoll gestaltet, aber die Grabstellen werden nicht bepflanzt. Einmal aufgestellt, werden die Grabsteine sich selbst, bzw. der Natur überlassen. Moos und die Wurzeln der auf dem Gelände wachsenden Bäume und Büsche wachsen über die Steine – das hat etwas absolut Mystisches. Auf mich wirkt das gesamte weitläufige, parkähnliche Gelände wie verzaubert.  

Seit den 1970er Jahren steht der Friedhof unter Denkmalschutz.

Berlin: Friedhof in der Stubenrauchstraße

Und hier noch der Verweis auf einen weiteren zauberschönen Berliner Friedhof im eher wenig bekannten Stadtteil Friedenau: der Friedhof in der Stubenrauchstraße (auch Friedhof Schöneberg III). Mehr dazu gibt es hier.

Tschechien: Alter jüdischer Friedhof in Prag

Besonders: über 12.000 Grabsteine auf engstem Raum

Der alte jüdische Friedhof in Prag wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist damit ebenfalls einer der ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa.

Der Umfang des Friedhofes entspricht bis heute nahezu seinen mittelalterlichen Ausmaßen, da es im Ghetto keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben hatte. Die Gräber wurden aus der Not heraus übereinander in bis zu zwölf (!) Schichten angelegt. So entstand eine beeindruckende und einzigartige Landschaft von Grabsteinen, die in verschiedenen Winkeln und Höhen angeordnet sind.

Der Friedhof beherbergt auch die Gräber vieler prominenter jüdischer Persönlichkeiten, darunter der berühmte Rabbi Judah Loew Ben Bezalel. Die Inschriften auf den Grabsteinen sind oft sehr kunstvoll gestaltet.

Tschechien: Nationalfriedhof Slavin in Prag

Mehr zum jüdischen Viertel und dem alten jüdischen Friedhof, sowie einem weiteren schönen Friedhof in Prag, dem tschechischen Nationalfriedhof Slavin auf Hochburg Vyserad, gibt es in meinem Artikel „Drei Tage in Prag“: hier.

Österreich: Wiener Zentralfriedhof

Besonders: Nach Anzahl der Bestatteten der größte europäische Friedhof

Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet. Er ist riesig, genau genommen fast zweieinhalb Quadratkilometer, womit er auf Platz 2 der größten Friedhöfe Europas liegt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es noch Platz 1. Aber was die Zahl der Bestatteten angeht, ist er weiterhin Spitzenreiter: etwa 330.000 Gräber mit ca. drei Millionen Verstorbenen. Die Strassenbahn (Linie 11 und 71), bzw. Bim, wie es in Wien heißt, hat ganze vier Haltestellen (Tor 1-4), die zum Friedhof führen. Haupteingang ist Tor 2!

Es ist möglich per Auto auf den Friedhof zu fahren (gegen Gebühr) oder mit dem Friedhofbus Linie 106, der einen Rundweg übers Gelände fährt.

Der Zentralfriedhof beherbergt die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten, darunter Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert oder Johann Strauss, aber auch zeitgenössische Ehrengräber von Udo Jürgens, Falco, Curd Jürgens, Hans Moser oder Manfred Deix. Es gibt extra Bereiche für Ehrengräber, besondere Berufsgruppen, die Präsidentengruft, aber auch einen Baby-Friedhof. Und sogar einen Tierfriedhof.

Es macht sich bemerkbar, dass der Friedhof auf freier Fläche geplant angelegt wurde, so dass von Anfang an viel Gestaltungs-Freiraum gegen war. Die beeindruckende Anlage mit weitläufigen Alleen und interessanter Architektur lädt definitiv zu Spaziergängen ein. Allein die Größe der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus von Max Hegele ist imposant!

Viele der alten Gräber weisen zauberhafte Jugendstil-Elemente auf oder sind anderweitig liebe- und kunstvoll verziert.

Der Zentralfriedhof ist auch ein wichtiger Ort für die jüdische Gemeinde Wiens, mit einem eigenen jüdischen Abschnitt bei Tor 4. 

Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, heißt es. Wie eigentlich jeder Friedhof. Bei meinem Besuch im Oktober 2024 waren allerdings Heerscharen von Laubbläsern unterwegs, was ich reichlich befremdlich fand. Aber das wird vermutlich nicht immer so sein.

England: Highgate Cemetery in London

Besonders: zählt zu den schönsten Friedhöfen der Welt

Der Highgate Cemetery stammt aus der Viktorianischen Zeit (Eröffnung 1839). Er befindet sich im Bezirk Camden. Es gibt einen Ost und einen Westteil. Letzterer kann nur im Rahmen einer Führung besucht werden. Die lohnt sich schon allein wegen der Geschichten, die dort erzählt werden.

Etwa 170.000 Gräber umfasst dieser Friedhof, womit auch er zu einem der größten Friedhöfe Europas zählt.

Hier ist es ganz besonders verwunschen. Bereits mehrere Vampir-Filme wurden hier gedreht. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die hier ruhen, zählen Karl Marx (Ostteil) und George Michael (Westteil).

Mehr London gefällig? Gibt es hier!

Schottland: Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Besonders: Grabstätte von Thomas Riddell aka Lord Voldemort

Der Greyfriars Kirkyard ist ein eher kleiner Friedhof im Zentrum von Edinburgh, nur wenige Schritte entfernt vom quirligen Treiben auf dem Grassmarket. Er liegt im Schatten der großen Greyfriars Kirk und ist umgeben von hohen Mauern, in die Grabplatten eingearbeitet oder angelehnt sind. Begräbnisse finden hier seit dem späten 16. Jahrhundert statt.

Der Friedhof ist wirklich wunderschön. Tagsüber ist er jedoch völlig überlaufen, denn er ist zu einer Art Pilgerstätte für Potter Heads geworden, seit ruchbar wurde, dass sich J.K. Rowling hier Inspiration für ihre Harry Potter Bücher holte. So findet sich hier das Grab des (echten) Thomas Riddell (der in Harry Potter später Lord Voldemort wird), und auch die Namen McGonagall und Moody sind hier vertreten.

Eine weitere (und ältere) Geschichte um den Friedhof ist die des Skye Terriers Greyfriars Bobby. Dieser war angeblich so anhänglich, dass er auch nach dem Tod seines Herrchens nicht von dessen Seite wich und auf dem Friedhof bis zu seinem eigenen Tod lebte. In Erinnerung an ihn, den Hund, wurde eine Bronze-Statue aufgestellt, die vor dem gleichnamigen Pub steht.

Ach, und natürlich spukt es auf diesem Friedhof. Ein Poltergeist geht um, heißt es. Entsprechende Führungen sind buchbar. Nichts für mich!

Frankreich: Amerikanischer Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer

Besonders: die Menge der Toten bezogen auf das Sterbedatum

In der Normandie, in Frankreich, gibt es jede Menge Soldaten-Friedhöfe. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Tote es hier allein am D-Day, dem ersten Tag der Alliierten-Invasion während des zweiten Weltkrieges, gegeben hat.

Besonders beeindruckt hat mich der Amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer. Er liegt oberhalb des damals heiß umkämpften Abschnitts Omaha Beach. Hier befinden sich 9.387 Gräber und einem Mahnmal für 1.557 Vermisste der US-Armee. Die Grabsteine sind alle gleich und stehen in Reih und Glied. Das veranschaulicht auf bedrückendste Art und Weise die Menge der Gefallenen – allein auf amerikanischer Seite!

Einige Szenen des Films „Der Soldat James Ryan“ wurden hier gedreht.

Es gibt in der Normandie auch mehrere deutsche Soldatenfriedhöfe, von denen der in La Cambe mit über 21.000 Gefallenen der größte ist.

Italien: Campo Teutonico in Rom

Besonders: die Lage im Vatikan

Campo Santo Teutonico ist ein deutscher Friedhof auf dem Gelände des Vatikans. Obwohl dies der einzige Friedhof innerhalb der Mauern der Vatikanstadt ist und er direkt neben dem Petersdom liegt, gehört er zum italienischen und nicht zum vatikanischen Staatsgebiet. Der Zugang ist allerdings nur über vatikanisches Territorium möglich und wird von der Schweitzer Garde bewacht. Wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt (Ansprache auf Deutsch genügt), darf man passieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn anderen der Zugang verwehrt bleibt, man selbst aber durch darf.

Der Friedhof selbst ist recht klein, hübsch und grün. Baumbestand (auch Palmen) sorgt für Schatten.

Österreich: Lessach

Besonders: Einheitliche Grabgestaltung

Der Friedhof in Lessach im österreichischen Lungau gilt weltweit als einzigartig und kunsthistorisch. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier rund um die hübsche Pfarrkirche alle Grabhügel einheitlich rechteckig mit silber und schwarz bemalten Lärchenholz-Brettern, eingefasst, die mit Sprüchen versehen sind. Diese Truhengrabmähler (oder auch Sarchen) sind alle einheitlich gestaltet, wie auch „alle Menschen vor Gott gleich sind“.

Alaska, USA: Pioneer Cemetery in Valdez

Besonders: tragische Geschichte(n)

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es eine ganze Reihe kleiner Pionier-Friedhöfe. Besonders angetan hat es mir der Valdez Pioneer Cemetery am Walter Day Memorial Drive, etwas außerhalb der Stadt. Er stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ehrlicherweise ist von diesem Friedhof nicht mehr viel übrig. Vernachlässigung, Erdbeben und Überschwemmungen haben hier viel zerstört.

Trotzdem hat mich dieser Ort in besonderer Weise berührt. Beim Blick auf die umliegenden hohen, steilen und schroffen Berge habe ich mir ausgemalt, wie es für die ersten Siedler, zumeist Goldsucher, gewesen sein muss, als sie hier mit dem Schiff ankamen. Es gab keinen Hafen, keine Strassen oder Wege, keine medizinische Versorgung, stattdessen viel Schnee und Eis.

Der Ort Valdez wurde offiziell erst 1898 gegründet. Nach den ersten Goldfunden in Dawson City wurde schnell ein Hafen für die nachdrängenden Goldsucher und der Valdez-Trail gebaut.

Wer also hier ankam, machte sich gleich auf den Weg weiter Richtung Norden, hin zum Gold. Eine Reise unter schwersten Bedingungen. Viele starben, bevor sie den Klondike-River überhaupt erreichten. Weit weg von der Heimat. Ich finde den Gedanken schaurig…

Alaska: Native Village of Eklutna

Ebenfalls in Alaska, etwa 45 Kilometer nördlich von Anchorage, liegt das Native Village of Eklutna. Dort haben mir die bunten „Geisterhäuschen“ sehr gefallen! Die bunten Gräber wirken so fröhlich.

Erbaulich nach meinen trüben Gedanken in Valdez!

Madagaskar: Piratenfriedhof auf Sainte Marie (Nosy Boraha)

Besonders: Was soll ich sagen? Piraten!!!

Vorweg: Sainte Marie ist eine nicht mal 50 Kilometer lange und zwei bis sieben Kilometer breite Insel, nur wenige Kilometer vor der madagassischen Ostküste gelegen. Um 1700 herum war die Insel wegen ihrer Nähe zu den Handelsrouten nach Asien ein bedeutender Stützpunkt für Piraten im Indischen Ozean.

Ein zauberhafter kleiner Piratenfriedhof stammt aus dieser Zeit. Ganz, wie man sich das vorstellt, mit eingemeißelten Totenköpfen auf den Grabsteinen! Als ich dort war, waren mein Begleiter und ich dort komplett alleine. Plötzlich fing es wie aus Eimern an zu schütten, ein echter Wolkenbruch. Deutlich mehr als nur Niesel. Aber sehr stimmungsvoll!

Argentinien: La Recoleta in Buenos Aires

Besonders: Grab von Eva Perón

Der Friedhof im eleganten Stadtteil Recoleta von Buenos Aires gilt als einer der schönsten der Welt. Als ich ihn betrete, höre ich, wie eine Besucherin ausruft: „Die Gräber sehen ja aus wie richtige Häuser, eine kleine Stadt!“

Die prunkvollen Mausoleen und aufwendig verzierten Gräber mit Marmorstatuen und Engelsfiguren beeindrucken tatsächlich. In den engen, labyrinthischen Gassen kann man sich fast verlaufen, besonders, wenn man mehr auf die Grabinschriften achtet als auf den Weg!

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Grab von María Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Es wird jährlich von tausenden von Schaulustigen und Touristen aus der ganzen Welt besucht.

Chile: Städtischer Friedhof Sara Braun in Punta Arenas

Besonders: prunkvolle Mausoleen „am Ende der Welt“

Der Friedhof Sara Braun (offiziell: Cementerio Municipal Sara Braun) gilt als „der kleine Bruder“ des Recoleta Friedhofes befindet sich im chilenischen Punta Arenas. Manche sagen, er sei noch schöner als der in Buenos Aires. Er wurde 1894 gegründet.

1918 stiftete Sara Braun, die Frau des Pioniers in der Schafzucht José Nogueira und eine der reichsten Frauen Patagoniens, das monumentale Eingangsportal. Angeblich bestimmte sie zum Zeitpunkt ihres Todes, dass sie die einzige Person sein sollte, die durch das Tor schritt. Heute betritt man den Friedhof jedenfalls durch einen Seiteneingang.

Ihr Mausoleum befindet sich ebenso auf dem Friedhof, wie das ihres Mannes und viele weitere von zu Wohlstand gekommenen Einwanderern aus Deutschland, England, Frankreich oder Kroatien, wie sich anhand der Grabinschriften leicht ablesen läßt („Hier ruht unser lieber Mann und Vater Hans…“ u.ä.).

Sehenswert ist das Grab „des unbekannten Indianers“ (Indio Desconocido), dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Für „erfüllte Wünsche“ werden um dessen Grab herum Tafeln mit Danksagungen angebracht.

Am Eingang befindet sich ein Lageplan mit den bedeutendsten Grabmalen. Von hier führen von Zypressen gesäumte Wege in alle Richtungen. Auch die einfacheren Gräber sind sehenswert, oft sind sie mit bunten Plastikblumen und und Fotos der Verstorbenen geschmückt.

To be continued…

Im Oktober 2022 mache ich seit längerer Zeit mal wieder eine Tour durch das zentrale London mit vielen touristischen Highlights. Ich starte an der London Bridge, auf der südlichen Themse-Seite, und laufe zur City of London.

Mein Tag startet mit einem ausgiebigen Frühstück bei The Breakfast Club London Bridge.

Frühstücks-Tipp: The Breakfast Club London Bridge

11 Southwark St, Ö: Mo 7:30-16

The Breakfast Club London Bridge ist DIE kulinarische Entdeckung dieser Reise für mich. Der Breakfast Club ist eine Kette, die ich bisher nicht kannte. Diese Filiale ist die erste, die ich besuche. Daraus wird ein regelrechter Hype entstehen und ich werde viele weitere Filialen testen. Das weiß ich aber noch nicht, als ich hier heute um neun Uhr früh aufschlage.

Als erstes fällt mir das gemütliche Interieur auf, dann das sensationell freundliche Personal und dann die witzige Speisekarte. Die Wahl fällt mir nicht ganz leicht, weil alles verlockend klingt, aber ich entscheide mich letztlich für The All American: „The dish that made us famous (kind of). Pancakes, bacon, sausage, homestyle potatoes, rich yolk fried eggs & maple syrup“. Und wie soll ich sagen? Großartige Wahl. Leider verpasse ich deswegen ein Mittagessen – das Frühstück macht wirklich satt!

Insofern ist mein erster Programmpunkt für heute eher kontraproduktiv – ich will zum Borough Market, der gleich gegenüber liegt.

Borough Market

Der Borough Market gilt als einer der besten Lebensmittelmärkte der Welt, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Er liegt ein bisschen versteckt unterhalb der Eisenbahnpfeiler der London Bridge im Schatten der Southwalk Cathedral. Hier werden qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte angeboten und handwerklich hergestellte Lebensmittel aus ganz Großbritannien. Ein Paradies für Foodies und Touristen gleichermaßen. Zur Mittagszeit wird es schnell voll. Ich habe gern die früh-morgendliche Ruhe, wenn ich den Markt noch fast für mich alleine habe. Die Stände öffnen ab 10, gegen 17 Uhr ist Schluß.

Unbedingt auch in die kleinen umliegenden Straßen laufen und in die hübschen Läden gucken!

Wie gesagt – Appetit habe ich leider noch keinen, insofern kann ich bald weiterziehen.

Ganz in der Nähe befindet sich eine der neueren Attraktionen von London, das charakteristische und weithin sichtbare Hochhaus The Shard.

The Shard

The Shard ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Southwark aus dem Jahr 2012. Er ist 310 Metern hoch und war für kurze Zeit der höchste Wolkenkratzer Europas. (Diesen Titel musste er allerdings noch im Jahr seiner Fertigstellung an den Mercury City Tower in Moskau abgeben.) Der Architekt ist Renzo Piano. (Übrigens gibt es auch in Deutschland ein paar tolle Gebäude von Renzo Piano, allen voran das Peek und Cloppenburg „Weltstadthaus“ in der Schildergasse in Köln. Auch ein Highlight! Oder das Haus am Potsdamer Platz 11 in Berlin oder FLOAT im Medienhafen in Düsseldorf.)

Besonders am Shard ist, dass das Gebäude nicht bei den anderen großen (und auch spektakulären) Wolkenkratzern steht, sondern auf der anderen Themse-Seite fast eine Alleinlage hat. Im Gebäude befinden sich Büros, Geschäfte, Restaurants, ein Luxushotel und… eine Aussichtsplattform (The View) in 230 Meter Höhe. Preiswert sind die Tickets leider nicht, buchbar hier.

Ich laufe am Themse-Ufer entlang Richtung Tower Bridge. Hier ist viel gebaut worden in den letzten Jahren! The Scoop ist ein kleines Amphitheater zu Füßen der ehemaligen City Hall am Wasser. Von hier hat man einen herrlichen Rundblick auf The Onion, The Shard, Tower & Tower Bridge mit Themse und die Skyline mit Walkie Talkie und The Gherkin.

The Onion (The old City Hall)

Die City Hall (im Volksmund The Onion) war bis Januar 2022 das Londoner Rathaus. Es ist 45 Meter hoch und hat zehn Stockwerke. 2002 wurde es von Queen Elizabeth offiziell eingeweiht.

Entworfen wurde das auffällige Gebäude von Stararchitekt Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat. Für die City Hall hat er eine Wendeltreppe erdacht, die – ähnlich wie bei der Kuppel im Reichstag – Transparenz symbolisieren soll. Übrigens hatte Norman Foster zeitweilig sein Architekturbüro in Berlin Friedenau.

Tower Bridge & Tower of London

Die Tower Bridge stammt aus dem Jahr 1894 und ist eines DER Wahrzeichen der Stadt. Sie verbindet den Stadtteil Southwark mit dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Über die Brücke führt die Hauptstraße A 100. Gefühlt ist hier immer Stau, mindestens jedoch dichter Verkehr. Die Tower Bridge ist eine kombinierte Hänge- und Klappbrücke und hat eine Länge von 244 Metern.

Zwischen den beiden Türmen verlaufen zwei Fußgängerbrücken in einer Höhe von 43 Metern über dem Wasser. Teile davon sind mit einem Glasboden versehen, durch den man hinunter auf die Fahrbahn gucken kann. Der Eintritt kostet 12,30£ (Stand Juni 2024), Tickets und mehr Infos gibt es hier. Der Haupteingang zur Tower Bridge befindet sich im Nordwestturm der Brücke.

Die Überquerung auf Strassenhöhe ist kostenfrei und auf beiden Seiten der Fahrbahn möglich.

Ich wähle heute die kostenfreie Variante und biege nach Erreichen des anderen Ufers gleich ab Richtung Tower.

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Festungen der Welt (und UNESCO-Weltkulturerbe). 1086 wurde er von Wilhelm dem Eroberer erbaut und hat seither schon so einiges mitgemacht: Er war/ist Waffenkammer, Schatzkammer, Gefängnis, Königspalast und Museum. Allgemein bekannt sein dürfte, dass er die britischen Kronjuwelen beherbergt. Offensichtlich hat er eine hohe Anziehungskraft auf Besucher der Stadt, denn hier wimmelt es immer von Menschen.

Ich oute mich jetzt mal: Obwohl ich schon wirklich oft in London war, war ich noch nie im Tower. Und – jetzt kommt’s – er reizt mich auch nicht. Und das, obwohl ich durchaus Königshaus-affin bin… Insofern könnte ich alle weiteren Infos hierzu nur ungeprüft nachplappern. Das lasse ich lieber. 42,50 Euro kostet ein Ticket (Stand Juni 2024), macht Euch bei Bedarf besser selbst ein Bild!

Ich lasse den Tower also links liegen und gehe stattdessen zur Kirchenruine St Dunstan in the East.

St Dunstan in the East

St Dunstan in the East war eine gotische Kirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Tower, deren Kirchenschiff bei den deutschen Luftangriffen im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Immerhin der Kirchturm hat das Bombardement überstanden. Die Ruine und der angrenzende Kirchhof sind seit 1970 ein Park und ein bezauberndes, ruhiges Plätzchen mitten in der wuseligen City of London. Die Bänke dort verführen zu einer kleinen Pause!

The Monument

Nur vier Minuten Fußweg entfernt in der Fish Street, etwas versteckt zwischen anderen Gebäuden, befindet sich das Monument to the Great Fire of London. Es erinnert an das große Feuer (also the Great Fire of London) von 1666. Damals brach in der Backstube eines königlichen Bäckers ein Brand aus, der vier Fünftel der City of London zerstörte.

Das Monument, das zwischen 1671 und 1677 gebaut wurde, besteht aus einer 62 Meter hohen Säule mit einer Aussichtsplattform. Diese kann besucht werden! Eine Wendeltreppe im Inneren der Säule führt in 311 Stufen hinauf.

Öffnungszeiten: tgl. 9:30-13:00 und 14:00-18:00 (meter Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Schließung); mehr Infos (und Tickets) gibt es hier .

The Walkie Talkie

Gleich nebenan befindet sich ein echtes Highlight – das 160 Meter hohe The Fenchurch Building in der gleichnamigen Strasse Nummer 20, im Volksmund wegen seiner Form besser bekannt als Walkie Talkie.

Das Gebäude wurde vom uruguayischen Architekten Rafael Viñoly entworfen und 2014 eröffnet.

Neben der eindrucksvollen Architektur (und Höhe) ist es vor allem wegen seines Sky Gardens beliebt. Über drei Stockwerke erstreckt sich der Indoor-Garten (einen kleineren Außenbereich gibt es zusätzlich) mit riesigen Panoramafenstern, die den Blick über die ganze Stadt ermöglichen. Und das Genialste daran: dieser Hammer-mäßige Ort ist kostenlos! Einziges (kleines) Manko – man muss sich vorab online registrieren und einen Timeslot buchen. Die Schlangen sind (trotzdem) lang, aber die Abfertigung geht relativ zügig voran.

Überragende Architektur, im wahrsten Sinne des Wortes!

Leadenhall Market

Quasi zu Füßen des riesigen Wolkenkratzers befindet sich der zauberhafte, bereits aus dem 14. Jahrhundert stammende und im viktorianischen Stil erbaute, Leadenhall Market. Ich finde ihn zauber-schön und bin fasziniert von der Koexistenz dieser alten Markthalle und dem Walkie Talkie, sowie anderen ultra-modernen Hochhäusern in direkter Nachbarschaft.

Für Harry Potter Fans: Leadenhall Market war Drehort für die Winkelgasse in der Verfilmung des ersten Teils von Harry Potter und der Stein des Weisen. Der Optiker in der Bull’s Head Passsage (einem kleinen Seitenarm) ist im Film der Eingang zum Tropfenden Kessel.

Can of Ham

Ein paar Meter weiter, in der 70 St Mary Axe, steht ein weiteres futuristisches Bürogebäude mit originellem (inoffiziellem) Namen: Can of Ham (Dose mit Schinken) aus dem Jahr 2019.

The Gherkin

In der 30 St Mary Axe befindet sich der deutlich höhere (180 Meter) und noch bekanntere Wolkenkratzer The Gherkin (die Gurke). Er stammt aus dem Jahr 2004 und wurde von den Architekten Norman Foster und Ken Shuttleworth entworfen. Von Norman Foster stammen auch die Millennium Bridge und die Reichstagskuppel in Berlin. Für einige Jahre hatte er ein Büro in Berlin Friedenau (vgl. hier).

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere architektonische Highlights mit lustigen Namen, zB das Bürogebäude Leadenhall Building, mit dem Spitznamen Cheesegrater (Käsereibe) von 2014. Es ist 225 Meter hoch.

The Royal Exchange

The Royal Exchange ist ein Einkaufszentrum mit Boutiquen, Restaurants und einer Bar vom Edelkaufhaus Fortnum & Mason. Das Gebäude stammt von 1844 und ist mit seiner Säulenfassade im Stil eines Pantheons äußerst sehenswert – innen wie außen.

Puh, langsam qualmen mir die Füße! Eigentlich liegen all die genannten Sehenswürdigkeiten räumlich recht eng beieinander, aber ich werde langsam müde! Sei es drum – es gibt noch mehr zu sehen! Mein nächstes Ziel ist St. Paul’s.

Unterwegs komme ich vorbei an Manson House, dem offiziellen Amtssitz des Lord Mayor of London. Dieser wird jedes Jahr neu gewählt, und am Tag nach seiner Vereidigung nimmt der Lord Mayor traditionell an der Lord Mayor’s Show teil, einer Parade, die von der City zu den Royal Courts of Justice am Strand führt. Für diese Parade wird die halbe Stadt abgesperrt und alles ist voll mit Umzugswagen und kostümierten Gruppen. Ein Spektakel. Üblicherweise findet die Parade Anfang November statt (2024 wird sie am 9. November sein).

Bevor ich weiter laufe, kehre ich kurzentschlossen im einladend aussehenden Pub The Pavilion End in der Watling St ein (oben im Bild mit St. Paul’s im Hintergrund). Sehr nette Bedienung, ein kaltes Getränk und eine Steckdose zum Handy-Aufladen am Platz – wunderbar! Und meine Füße erholen sich auch!

St. Paul’s Cathedral

St. Paul’s ist neben Westminster Abbey die bekannteste Kirche in London und gehört zu den größten Kirchen weltweit. Ihre Kuppel ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt und trotz der in relativer Nähe befindlichen Wolkenkratzer von vielen Orten aus sichtbar. 1711 wurde sie gebaut, Vorbild war der Petersdom in Rom (es gab mehrere Vorgänger-Bauten, der letzte wurde beim Großen Brand von 1666 zerstört).

1981 fand hier die „Märchenhochzeit“ von Prinz Charles, dem heutigen König Charles III., und Lady Diana statt, ein mediales Großereignis.

In der Whispering Gallery (auf 30 Meter Höhe) sind die Wände so gebogen, das sie den Schall von der einen Seite der Gallerie zur gegenüberliegenden Seite übertragen. Also Vorsicht bei dem, was man sagt!

Von der Golden Gallery hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt (leider ohne St. Paul’s Kuppel! ) Der Aufstieg hat’s ganz schön in sich: Zum höchsten Aussichtspunkt sind es sportliche 528 Stufen!

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8:30 Uhr (Aufstieg ab 9:30) bis 16:00 Uhr. Tickets kosten online 17£ (Stand Juni 2024), können aber auch für 3£ mehr vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist im London Pass inklusive und man spart sich die Warteschlangen an der Kasse.

Fotografieren ist nur auf den Galerien erlaubt, nicht im Inneren der Kirche.

Millennium Bridge

Die Millennium Bridge ist eine Fußgängerbrücke über die Themse zwischen der City of London und Southwark. Entworfen wurde sie von Norman Foster. Im Jahr 2000 (ach?) wurde sie mit nur zwei Monaten Verspätung eröffnet.

2008 fanden auf der Millennium Bridge Dreharbeiten zum Film Harry Potter und der Halbblutprinz statt. Zum Glück war die Zerstörung der Brücke nur fiktiv!

Auf der anderen Uferseite kommt man zu Tate Modern – auch eine äußerst lohnende Adresse, wo sich der Tag fortsetzen ließe! Ich bleibe dieses Mal jedoch in der City of London und laufe zurück zur Fleet Street.

Pub-Empfehlung: The Blackfriar

Unterwegs liegt übrigens ein großartiger Pub, der eine Einkehr unbedingt lohnt: The Blackfriar. Schon das Gebäude von außen ist toll, besser aber noch ist’s innen: hier befinden sich Jugendstil-Reliefs von Henry Poole mit Motiven des ehemaligen Klosters, das hier früher stand. Gemütlich ist es aber auch an frühen Sommerabenden an einem der Tische draußen.

Lasst Euch von der schlechten Bild-Qualität nicht abschrecken!

Fleet Street & Strand

Seit dem 18. Jahrhundert wird die Fleet Street synonym für die britische Presse verwendet, als sich dort sämtliche großen Tageszeitungen angesiedelt hatten. Die sind größtenteils inzwischen weggezogen, aber die Assoziation ist geblieben. Heute sind die Gebäude eher von Anwaltskanzleien genutzt.

In der Fleet Street ist auch Sweeney Todd zu Hause, ein fiktiver Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert. Er ist Barbier und besitzt einen Laden in der Fleet Street. 2007 wurde die Geschichte mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter verfilmt („Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“).

Die Fleet Street und in der Verlängerung (The) Strand verbindet die City of London mit der City of Westminster und endet am Trafalgar Square. Am Strand liegen verschiedene höchst imposante Gebäude, wie Somerset House und die Royal Courts of Justice.

Sehr sehenswert ist auch das kleine Twinnings – The Strand Teehaus. In der eleganten Tea Bar kann man schon mal ein Tässchen kosten!

Das Bild oben stammt vom Tag der Lord Mayor’s Parade. Da sind Fleet Street und Strand für Autos gesperrt und Fußgänger haben die Strasse für sich (okay, und Fahrradfahrer).

Somerset House

Der imposante klassizistische Palast Somerset House zwischen Strand und Themse-Ufer beheimatet die Courtauld Gallery mit einer Gemäldesammlung Alter Meister und Impressionisten.

Im Winter (schon ab Anfang November) gibt es im Innenhof eine Eisbahn („Skate!“). Laut TripAdvisor ist es „Londons schönste Eisbahn“, die „den Edmond J. Safra Fountain Court in eine Winteroase verwandelt und die Weihnachtszeit mit einem 40-Fuß-Weihnachtsbaum einläutet“. Dann los!

Ich habe allerdings für heute genug und mache mich auf den Weg zurück ins Hotel. Die Tube Station Temple mit District Line und Circle Line liegt gleich nebenan.

Wer noch Kondition hat: Von hier sind es nur zehn Minuten zum Trafalgar Square, zu Covent Garden, zur National Gallery, zum Leicester Square und Piccadilly Circus (20 Minuten). Es gibt noch viel zu tun!

Der Notting Hill Carnival findet jedes Jahr am letzten August-Wochenende statt. Entstanden ist dieses Ereignis als Protest gegen rassistische Übergriffe auf hauptsächlich aus der Karibik stammende Einwanderer bereits 1959. Heute wird es über mehrere Tage mit verschiedenen Paraden, Tanz und Calypso-Musik und bunten Kostümen gefeiert und bringt so die karibische Tradition des Viertels zum Ausdruck.

Anreise London

Im November 2023 lande ich um 10:40 Ortszeit mit kleinem (Hand-) Gepäck in London Stansted.

Ich folge der Ausschilderung Richtung Stansted Express, der Zug soll mich ins Zentrum von London bringen. Das Ticket habe ich vorab online gekauft (11,50£ oneway, Stand 2023) und in mein Handy-Wallet geladen. Die Scanner am Bahnsteig scheinen nicht zu funktionieren, denn ich werde von einem echten (freundlichen!) Menschen kontrolliert und kann sofort in den bereit stehenden Zug einsteigen. Ich habe einen Viererplatz für mich allein und kann während der Fahrt mein Handy laden. Tadellos soweit.

Die Fahrt bis Liverpool Street dauert knapp 50 Minuten. Unterwegs eröffnen sich schon wunderbare Blicke auf die Skyline von London, meine Vorfreude auf die nächsten Tage nimmt noch weiter zu!

Am wuseligen Bahnhof Liverpool Street Station lade ich als erstes meine Oyster Card auf, dann fahre ich in Richtung meiner Unterkunft, um einzuchecken und meinen Rucksack noch ein bisschen leichter zu machen. (Anmerkung 2026: Die Vorteile der OsterCard haben sich überholt. Inzwischen reicht eine EC Karte für Bus&Bahn.)

Es ist noch früh am Tag und ich habe keine Eile, dafür Lust auf die Stadt. Deswegen entscheide ich mich für die Fahrt mit dem Bus (dafür muss ich in Paddington Station umsteigen). Das dauert zwar deutlich länger, aber ich kann unterwegs mehr sehen!

Ich übernachte dieses Mal in Notting Hill im Hotel Rest Boutique Notting Hill, gleich bei der Tube-Station Ladbroke Grove (Hammersmith & City Line oder Circle Line).

Sofort nach meiner Ankunft starte ich mit dem Sightseeing Programm in der Portobello Road, die gleich um die Ecke vom Hotel liegt.

Portobello Road

In der Portobello Road findet samstags der größte Antikmarkt Londons statt. Wochentags gibt es eine abgespeckte Variante, die eher einem Wochenmarkt gleicht. Nicht nur an den Ständen auf der Straße werden Antiquitäten und Trödel angeboten, auch in zahlreichen kleinen Läden entlang der Straße. Dazu gibt es viele nette, individuelle Cafés und Pubs. 

Als ich jetzt zu einem ersten Rundgang durchs Viertel aufbreche, regnet es „Katzen und Hunde“. Nun, damit muss in London immer gerechnet werden, besonders im Herbst. Aber für einen Open Air Markt taugt das natürlich weniger. Infolgedessen ist wenig los!

Ein paar Blumen und Gemüse Stände sind noch da, aber als der Regen stärker wird, packen die meisten zusammen.

Ein echtes Highlight ist das Electric Cinema in Nr. 191, ein altes, edwardianisches Kino (renoviert) mit breiten, bequemen Liege-Sofas. Die Filmauswahl ist aktuell, „Notting Hill“ läuft leider nicht mehr, soviel ich weiß.

Cool ist auch das angeschlossene Electric Diner für das Abendessen nach dem Film (oder andersrum).

Ich kehre aber erst im Farm Girl Café (s. Bild oben) ein, um ein bisschen zu trocknen. Ein Glücksgriff. Das Café ist total nett und gemütlich! Und der Schokokuchen ein Traum!

Wirklich weniger geworden ist der Regen nicht, als ich mich wieder raus traue. Ich laufe bis zum Ende der Portobello Road. Kurz bevor sie in die Pembridge Road mündet, stehen links eine Reihe kleiner, bunter Häuser. In Nummer 22 hat lange Jahre der Schriftsteller George Orwell („Animal Farm“, „1984“) gewohnt, wie an der blauen Plakette abzulesen ist. 

Hier habe ich ein paar Namen von Läden in der Portobello Road, die ich als lohnenswert erachte:

Nr. 7: The Sun In Splendour (Pub)
Nr. 22: George Orwell lived here Plaque
Nr. 86: Alice’s (Antik)
Nr. 148: Maison Puget (franz. Bäckerei)

Ich laufe noch ein Stückchen in die Pembridge Road hinein. Auch hier sind einige attraktive kleine Läden und Restaurants. Alles sehr bunt. Schließlich kehre ich aber um und gehe über die Portobello Road zurück. Auf halber Höhe mache ich ein paar Abstecher in die Seitenstrassen Denbigh Terrace und Chepstow Villas, um noch mehr von den pastellfarbenen Häusern zu sehen. Die bringen Farbe auch in graue Tage wie diesen!

Über Parallelstrassen der Portobello Road gehe ich weiter in Richtung Norden. Immer wieder tauchen kleine Gassen, schöne Hinterhöfe oder „Mews“ auf, die sehr beschaulich und äußerst attraktiv wirken.

Überhaupt – auch die Nebenstrassen links und rechts der Portobello Road haben nette Läden zu bieten. Da wäre z.B. Blenheim Cres:

Blenheim Cres

In Nr 1 befindet sich The Spice Shop – wie der Name sagt, ein Laden für Gewürze. Besonders sehenswert ist das mini-kleine Haus, in dem er sich befindet.

In Nr 4 befindet sich Books for Cooks (oder: „the best smelling shop in the world“). Coole Idee dieses Buchladens: mittags wird hier aus einem der Kochbücher gekocht, jeweils eine Vorspeise und ein Hauptgericht. Zum Nachtisch gibt es diverse Kuchen zur Auswahl. Großartiges Konzept, das gut ankommt: schon ab viertel vor zwölf bildet sich eine Schlange vor dem Laden. Also besser früh kommen, wenn man hier essen möchte und das „Event“ nicht verpassen will.

In Nr 13 befindet sich der inzwischen berühmte The Notting Hill Bookshop aus dem Film Notting Hill. Den Laden gibt’s wirklich. Er ist auf Reisebücher spezialisiert und auch ohne den Bezug zum Film durchaus lohnenswert.

Gleich um die Ecke in der 194 Kensington Park Rd ein Highlight in Sachen Shopfront: das Biscuiteers.

Immer wieder gibt es hier nette Cafés und Restaurants. Quasi alle wirken einladend und gemütlich! An der Ecke All Saints Road und Tavistock Road befindet sich der Pub The Pelican, der hat es mir besonders angetan. Aber der Schokokuchen aus dem Café wirkt noch, so dass ich leider noch keinen Hunger habe!

Ich gehe zurück zur Portobello Road, um dort unter der Unterführung der A40 durchzulaufen zur Golborne Road.

Golborne Road

Die Golborne Road ist eine meiner Lieblingsstrassen in London. Hier gibt es eine Fülle an hübschen kleinen Läden, Cafés und Restaurants auf engstem Raum. Leider schließen die Läden hier früh (zwischen 17 und 18 Uhr), so dass ich ein bisschen spät dran bin und nur noch „Feierabend-Stimmung“ schnuppern kann. Aber das warme Licht, das aus den Fenstern auf die Strasse fällt, macht die Atmosphäre im Nebel&Niesel-Wetter gerade schön. Nur Geld ausgeben fällt auf diese Weise aus.

Falls sich jemand über die unverhältnismäßig vielen Fotos wundert – ich konnte mich einfach nicht entscheiden! Sieht das nicht ALLES toll aus? Zumindest dürfte auf diese Weise ein Eindruck entstehen, wie attraktiv die Gegend ist.

Hier noch ein paar Namen zum googeln:

Westbourne Grove

Eine andere sehr lohnenswerte Ecke ist Westborne Grove zwischen Colville Road und Westbourne Grove Church. Auch hier finden sich zahlreiche hübsche kleine Läden, gehobene Restaurants und Cafés – alles etwas hochwertiger als in der Golborne Road.

Sehr gemütlich ist das Café Granger & co Notting Hill in Nummer 175 (Ö: 7-23:30). Das finde nicht nur ich, denn leider ist es schnell und oft voll!

Auch gut: Ledbury Road, zB mit Nr 63: Ottolenghi Notting Hill und Nr. 58: The Walmer Castle

Am besten einfach drauflos gehen und die Augen offen halten!

Grenfell Tower

Traurige Bekanntheit erlangte der Grenfell Tower, als er 2017 bei einem Großbrand quasi vollständig ausbrannte. Die Bilder gingen um die Welt. Die Brandruine des 24-geschossigen ehemaligen Wohnhochhauses steht in der Nähe der U-Bahn-Station Latimer Road weithin sichtbar und weckt schlimme Erinnerungen an das Unglück, das über 70 Menschen das Leben kostete.

Hotel Tipp

Ich habe schon sehr oft in London übernachtet. Kaum eine der Unterkünfte taugt jedoch als Empfehlung. Viele zwei Sterne Hotels in London sind kaum besser als Jugendherbergen – und das meint nicht die Preise, sondern die Ausstattung. Bad auf dem Gang ist keine Seltenheit, ebenfalls dicke Teppiche, die kurz davor sind, sich eigenständig zu bewegen (gern auch im Bad). Und die sanitären Einrichtungen sind nochmal ein ganz eigenes Thema. Kurz: Um in London auf angenehme Weise unterzukommen, muss man meist etwas tiefer in die Tasche greifen (wobei das allein auch keine Garantie ist).

Hotel Rest Boutique Notting Hill

Dieses kleine Boutique Hotel besticht vor allem durch seine gute Lage in Notting Hill. Es ist nur einen Steinwurf entfernt vom beliebten Portobello Road Market und verkehrstechnisch gut angebunden.

Der Check-In erfolgt online und per Tür-Code gelange ich ins Treppenhaus.

Mein Zimmer ist eins von dreien in einer Wohnung im zweiten Stock eines kleinen Wohn- und Geschäftshauses. Pro Etage gibt es zwei Wohnungen; mir ist nicht ganz klar, wieviele davon privat bewohnt sind und wieviele als Hotel betrieben werden. Das Bad wird von drei Zimmern gemeinschaftlich genutzt. Es gibt auch eine Küche. Diese darf allerdings erst ab neun Uhr benutzt werden – das ist mir zu spät.

Das Zimmer ist jedenfalls gemütlich eingerichtet mit einem großen, bequemen Doppelbett, einem TV, Kleiderschrank und einem Dreier-Sofa. Wie in England üblich, gibt es einen Wasserkocher für Tee oder Kaffee. Alles tiptop sauber. Leider sind die Türen sehr laut – unangenehm für alle Beteiligten.

Insgesamt aber eine Empfehlung. Buchbar über die üblichen Buchungsportale, da gibt es auch mehr Bilder.

Fazit

Notting Hill ist ein sehr lebendiger Stadtteil. Um ihn zu mögen, muss man nicht Hugh Grant Fan sein. Die zahlreichen bunten Häuser sind zauberhaft anzusehen. Allerdings wurden einige davon in jüngerer Vergangenheit einheitlich schwarz gestrichen, um sie für Touristen unattraktiver zu machen. Das sagt ja schon eine Menge…

Und ehrlicher Weise muss ich auch feststellen, dass das Viertel an vielen Stellen reichlich abgerockt wirkt. Den lässigen William Thacker trifft man hier eher nicht (mehr).

Trotzdem: Ein Abstecher nach Notting Hill taugt für jede London-Reise!

Und morgen in die City of London? Oder lieber ein wenig abseits der ganz ausgetretenen Touristenpfade?!

Little Venice & Regent’s Canal

Mein erstes Ziel ist das Waterside Café, ein Café auf einem Boot mit Blick aufs Wasser und den Anleger der London Waterbus Company. Das ist mein zweites Tagesziel, denn von hier möchte ich mit dem Waterbus über den Regent’s Canal bis Camden Market fahren. Das Ticket kostet 17£pP (Stand Januar 2026). Ich habe es vorab online gekauft, das geht aber auch vor Ort. Allerdings sind die Fahrten im Sommer vermutlich schnell ausgebucht. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten, 15 Minuten vor Abfahrt sollte man da sein. Es gibt sechs Abfahrten pro Tag in beide Richtungen.

Man kann die Strecke auch über den alten Treidelpfad am Wasser entlang laufen. Aber im Boot ist es bequemer, außerdem wird das ein oder andere während der Fahrt erklärt.

Der Regent’s Canal ist ein 14 km langer Kanal nördlich des Zentrums von London. Er stammt aus dem Jahr 1820. Noch bis in die 1960er Jahre wurden hier Holz, Kohle, Baumaterial und Getreide aus den Midlands transportiert. Heute liegen am Ufer links und rechts schmale Hausboote, die in England sehr verbreiteten Narrowboats, und der Kanal ist ein beliebter Ort für Spaziergänger und Radfahrer.

Übrigens: Wer gern mal auf einem Narrowboat übernachten möchte, sollte mal auf AirBnB unter „Hausboote London“ stöbern! Gar nicht mal so teuer!

Camden Market

Camden Market ist eine Ansammlung von sechs verschiedenen Märkten in und um die Camden High Street und der Chalk Farm Road herum. Sie gehen fließend in einander über und bilden gemeinsam einen der bekanntesten und größten Märkte der Stadt. Angeblich kommen pro Woche (!) etwa 500.000 Besucher, entsprechend rummelig geht es hier zu.

Die meisten Stände haben täglich ab 10 Uhr geöffnet und schließen zwischen 18 und 20 Uhr. Die Streetfood-Stände öffnen ab 11 Uhr.

Der bekannteste der Märkte ist der Camden Lock Market. Hier gibt es Second Hand und Gothic Klamotten, aber auch Bücher, Mitbringsel und Schmuck. Nördlich davon liegt der Camden Stables Market. Allein hier gibt es fast 500 Geschäfte, in denen es vor allem (Vintage-) Kleidung und Accessoires zu kaufen gibt, aber auch Essenstände mit Gerichten aus aller Welt. Der Name stammt von den alten Pferdeställen, die sich früher hier befanden. Statuen von Pferden spielen darauf an.

Die meisten Streetfood-Stände liegen direkt am Kanal. Hier ist auch der Anleger der London Waterbus Company, wo ich ankomme.

Ehrlicherweise bin ich gar kein Fan von Camden Market. Mir ist es hier einfach zu voll. Außerdem kann ich hier nie das Gefühl von Touri-Nepp abschütteln. Das vielbeschriebene authentische Flair des Marktes habe ich nie gespürt. Bunt, sehenswert und originell ist es trotzdem, gerade wenn man das erste Mal nach London kommt.

Natürlich kann man auch ohne den Waterbus hierher gelangen, am einfachsten mit der Northern Line bis Camden Town oder Chalk Farm.

Hier noch zwei Pub-Empfehlungen in der Nähe von Camden Market: The Engineer in der 65 Gloucester Ave und The Pembroke Castle 150 Gloucester Ave, beide mit nettem kleinen Biergarten.

Islington: Camden Passage

Von Camden Town (die Haltestelle liegt nur ein kleines Stück die Camden High Street runter) fahre ich mit der Northern Line drei Haltestellen bis Angel (netter Name, oder?).

Hier laufe ich als erstes nochmal ein Stückchen am Regents Canal Walk entlang. Das ist eine Aktivität, für die es sich durchaus lohnt ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, besonders im Sommer. Der Weg am Ufer ist sehr idyllisch, mitunter fast verwunschen, aber stellenweise auch mit rauem Charm. Leider habe ich mir heute so viel anderes vorgenommen, dass ich darauf ein anderes Mal zurück kommen muss.

Mein nächstes Ziel ist die Gegend um Camden Passage, eine kleine, schmale Fußgänger-Strasse mitten in Islington mit netten kleinen Geschäften und Lokalitäten wie HAYGEN, Kipferl und The Breakfast Club.

The Breakfast Club ist eine Londoner Kette. Die Läden haben alle eine orange-gelbe Front, freundliches Personal und das gleiche (ganztägige) Frühstücksangebot. Ich bin ein Fan, obwohl ich sonst nicht unbedingt auf Ketten stehe.

Ich liebe schöne Schaufenster und bunte Holzverkleidungen an Häusern, wie es sie in England so häufig gibt. Damit sieht in meinen Augen fast jeder Laden einladend aus. Eine großartige Seite, die sich genau damit befaßt, zum weiterlesen und Bilder gucken gibt es hier.

Ein Bummel durch die Umgebung lohnt. An der Upper Street befindet sich zum Beispiel das plüschige Kino The Screen on the Green. Oder in der Queen’s Head St Angel Comedy@The Bill Murray. Ein empfehlenswerter Pub ist The Duke of Cambridge in 30 St Peter St (geöffnet ab 12 Uhr). Sehr beliebt ist auch The Albion in 10 Thornhill Rd. mit hübschem Außenbereich.

Ich laufe von hier in südlicher Richtung zuerst zum Chapel Market (von dem ich leider ziemlich enttäuscht bin, er hat für meinen Geschmack keinerlei Flair und die angebotenen Waren sind eher Ramsch), dann weiter bis Exmouth Market.

Clerkenwell: Exmouth Market

Die kleine Strasse Exmouth Market in Clerkenwell ist für mich DIE Entdeckung dieser Londonreise. Natürlich hatte ich oft gelesen, dass Clerkenwell boomt, aber bisher war ich nie hier gewesen.

Hier gibt es (mal wieder) eine ganze Reihe hübscher Läden. Mein Highlight ist Marby&Elm. Ich habe eine ausgeprägte Schwäche für schönen Papierkram. Und den gibt es in diesem kleinen Laden zuhauf, schwerpunktmäßig Letterpress-Karten. Großartig finde ich zB die kleinen, sehr hochwertig gedruckten Kärtchen mit „You park like a cunt“. Stilvoller kann man auf Missstände kaum aufmerksam machen. (Geöffnet ist Di-Sa 12-17)

Immer weiter laufe ich südwärts durch schöne „Gegend“, ohne, dass es namhafte Sehenswürdigkeiten gäbe. Aber hier ist (fast) alles schön. Gefühlt an jeder Ecke taucht ein weiterer, einladend wirkender Pub auf. Ich hab hier mal eine kleine Auswahl an Bildern dazu. Wie soll man sich da entscheiden, wo man einkehren soll?!

Ich laufe also weiter. Nächstes Ziel: Lamb’s Conduit St Ecke Rugby Street. Diese Ecke von London war mir bisher unbekannt, aber sie gefällt mir ausgezeichnet! Langsam qualmen mir die Füße, aber es macht auch so viel Spass immer Neues zu entdecken! Hier liegt übrigens Londons schmalste Strasse: Emerald Ct!

Nächstes Etappenziel ist ein weiterer Schreibwarenladen: Present & Correct am 12 Bury Place. Kurz bevor ich ihn erreiche, setzt ein Platzregen ein und ich muss mich schleunigst unterstellen, um – trotz Regenmantels – nicht komplett durchzuweichen. Der Lohn ist der anschließende Regenbogen!

British Museum

Übrigens ist es von hier nur ein Katzensprung zum British Museum, einem der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Das Museum ist sensationell, schon allein wegen der Räumlichkeiten. Und das Tollste: Der Eintritt ist kostenlos! Hier läßt sich locker ein halber Tag verbringen (ggf. auch mehr), also unbedingt genügend Zeit einplanen!

Monmouth Street & Neal’s Yard

Die Monmouth Street ist eine meiner Lieblingsstraßen in London. Hier reihen sich viele sehenswerte Cafés, Pubs und Geschäfte aneinander. Die Strasse ist schmal und wenig befahren, so dass bei gutem Wetter die Plätze draußen vor den Cafés einladen und schnell belegt sind. Ein paar Beispiele für nette Läden sind Kiehl’s, Mon Plaisir, Aesop …

Gleich im die Ecke geht`s zu Neal’s Yard, einem hübschen, bunten Innenhof mit weiteren netten Geschäften und dem sehr stylischen und empfehlenswerten Café 26 Grains.

Im nördlichen Zugang von der Monmouth Street zu Neal’s Yard befindet sich sehenswerte Street Art: Diana „Mary Poppins“ von der britischen Künstlerin Bambi.

Mein nächstes Ziel ist ein weiterer Schreibwarenladen, der im Netz überschwänglich gelobt wurde: Choosing Keeping in 21 Tower St (Ö: 10:30-17:30). Leider nicht ganz mein Fall. Liegt aber vielleicht an der Erwartungshaltung. Wenn etwas zu sehr gelobt wird…

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich inzwischen doch ziemlich erschöpft bin vom vielen Rumrennen und den vielen neuen Eindrücken, aber mich nerven gerade die vielen Leute, die hier unterwegs sind. Man merkt, dass Covent Garden, Leister Square und Piccadilly Circus in der Nähe sind. Kurzum: Ich fahre zurück ins Hotel, um mich auszuruhen!

Richmond

Am Abend fahre ich nochmal „raus“ nach Richmond. Seit Jahren liebe ich den Stadtteil, nicht zuletzt, weil er bei Touristen eher sekundär behandelt wurde. Das hat sich allerdings verändert spätestens mit Ted Lasso, der Erfolgsserie bei Apple TV+. Solltest Du die Serie noch nicht kennen: Eine 100%ige Empfehlung meinerseits! Beste Reisevorbereitung noch dazu!

Meine Lieblingsecke hat wohl auch den Filmemachern gefallen, denn genau dort spielt sich ein Großteil der Serie ab – zwischen King Street und The Green verläuft die schmale Gasse Paved Ct, wo der Protagonist der Serie Ted Lasso seine Wohnung hat. Der Ort ist so malerisch! Richmond Green direkt vor der Tür, dazu gleich zwei super-urige Pubs, einmal The Cricketers und The Prince’s Head, gleich nebenan. Letzterer spielt eine zentrale Rolle in der Serie. Im hinteren Bereich des Pubs befindet sich deswegen inzwischen eine Art Ted Lasso Museum mit Bildern der Darsteller während der Dreharbeiten. Gemütlich ist der Pub – egal, ob man wegen Ted Lasso kommt oder nicht! Und das Personal ist sehr freundlich (und nachsichtig mit Fans). Hier esse ich heute zu Abend!

Weitere Tipps für Richmond, für die es heute schon zu spät ist:

Bei schönem Wetter (und im Hellen) empfehle ich unbedingt einen Abstecher zur Richmond Riverside. Auf den Treppenstufen mit Blick auf die Themse läßt es sich nett in der Sonne sitzen und picknicken oder Boot fahren.

Ebenfalls eine Empfehlung ist das Hollyhock Vegetarian Fairtrade Cafe in den Terrace Gardens am Richmond Hill. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, wenn einem der Trubel der Stadt zu viel ist! Wem das nicht reicht, kann weiterziehen nach Richmond Park.

Fazit

Ich hatte einen grandios schönen Tag in London – (weitestgehend) abseits der Haupt-Touristen-Attraktionen! Dafür, dass ich so viele schöne, kleine, inhabergeführte Läden gesehen (und besucht) habe, wie ich sie gern mag, habe ich erstaunlich wenig gekauft. Da ich nur mit Handgepäck reise, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu beherrschen.

Müde und zufrieden falle ich ins Bett! Bis morgen, London, dann geht’s weiter. Mögliches Ziel: City of London…