Nicht, dass ich dort alles nur schön finde. Oder besser, als in Deutschland. Aber ich fühle mich dort sauwohl!

Im Vergleich mit meinem sozialen Umfeld würde ich sagen, dass ich schon relativ viel gereist bin. In 65 Ländern dieser Welt war ich bisher, an vielen verschiedenen, sehr interessanten Orten. Aber das Schönste aber von allem, das ich bisher gesehen habe, das, wo das „Gesamtpaket“ für mich am besten passt, ist Cornwall im äußersten Südwesten Englands. Und den „Rest“ von England mag ich auch!

In diesem Artikel versuche ich eine Erklärung, woher meine Begeisterung rührt.

Englische Farben

Am meisten mag ich die Farben. Zum einen die Farben der Landschaft, zum anderen aber auch die Farben, in denen beispielsweise die Haustüren, die Hauswände oder die Holzverkleidung der typischen, kleinen Läden gestrichen sind. Alles à la Farrow and Ball.

Überhaupt – die vielen kleinen Läden, die alle hübsch aussehen! Selbst Läden für Waschmaschinen-Zubehör oder Tierfutter sehen in England von außen noch hübsch aus!

Pubs

Großartig finde ich (selbstredend) auch englische Pubs (Abkürzung für Public House). Die gibt es in England in großer Zahl und in jedem noch so kleinen Ort. Manchmal besteht ein Dorf gefühlt nur aus einer Kirche und einem Pub. In größeren Städten kann es auch mehrere in einer Straße geben.

Für jemanden, der noch nie in England war (soll es ja geben), mag es vielleicht hilfreich sein, ein paar Tipps zu bekommen, wie englische Pubs „funktionieren“.

Pubs haben oft ähnliche Namen. Ich glaube der häufigste ist The Red Lion, oder leicht abgewandelt The Golden Lion. Aber auch Lamb, Hare oder Horse sind – in verschiedenen Kombinationen, manchmal auch alle zusammen – beliebt, ebenso The White Hart. Oder der Bezug zum britischen Königshaus durch Namen wie The Crown, Kings/Queens Head/Arms, The Royal Oak oder The Crown. Originalität ist hierbei nicht sehr gefragt.

Quasi alle Pubs sind sehr gemütlich eingerichtet, manchmal mit dunkler Holzvertäfelung, Bildern einer englischen Fuchsjagd an der Wand, brennendem Kamin oder dicken Teppichen, oft brechend voll. Hier trifft man sich spätestens am frühen Abend auf ein oder mehr (Feierabend-)Bier. Seit das Rauchen 2007 in Pubs verboten wurde, bilden sich oft große Menschentrauben davor. Die Getränke nimmt man dazu mit nach draußen.

Bestellt werden diese an der Bar, wo sie sofort bezahlt werden. Trinkgeld ist unüblich. Man sollte sich vor der Bestellung überlegen, welche Biersorte (z.B. Ale, Stout, Lager) man möchte, denn es gibt nie nur eine Sorte. Um Nachfragen zu vermeiden, also am besten gleich die gewünschte Sorte und Größe (Pint oder Half Pint) nennen. In Gruppen wird reihum geordert und gezahlt.

Viele Pubs bieten auch Essen an (mitunter aber nur bis zum frühen Abend). Manchmal gibt es im Obergeschoß einen separaten Raum mit Service, ansonsten gilt Selbstbedienung an der Bar. Typische Gerichte sind Fish&Chips, Steak&Ale Pie oder Shepherd´s Pie (mit Lamm), Burger, Mac ’n‘ Cheese und Currys. Üblicherweise stehen auf jedem Tisch Ketchup, Mayo, Vinegar (Essig zu den Pommes) und Worcester Sauce. Sonntags trifft man sich traditionell zum Sunday Roast. Das absolut Typischste als Beilage bei Pub Food sind Mushy Peas (weich gekochte, oft zermatschte grüne Erbsen mit Minze zubereitet).

Die Sperrstunde um 23 Uhr ist zwar abgeschafft, trotzdem achten Pubs meist peinlich genau auf die Einhaltung ihrer Öffnungszeiten und es gibt oft noch die Glocke, die zur „last Order“ ruft. Dann hat man noch 20 Minuten für die letzte Bestellung. Das kommt mir sehr entgegen. Ich konnte nicht mal, als ich jung war, die Nacht zum Tag zu machen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben Engländerin?!?

In vielen Pubs wird Darts oder Billard gespielt. Sehr beliebt ist auch das (meist dienstags stattfindende) Pub Quiz. Und Fußball (oder Rugby) auf großen Monitoren läuft eigentlich immer.

Übrigens: Da in jedem Pub Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen keine Gäste unter 18 Jahren rein, es sei denn, es gibt einen abgetrennten Essbereich.

Lesetipp: Great Pubs of England aus dem Prestel Verlag hat wunderschöne Bilder und macht sofort Appetit!

Kurze Exkursion zum Pub Quiz

Ursprünglich wurde das Pub Quiz eingeführt, um auch an ruhigen Wochentagen Gäste in die Kneipen zu locken. Inzwischen ist es längst fester Bestandteil der britischen Pub-Kultur und es empfiehlt sich früh zu kommen, um einen Tisch zu sichern.

Das Quiz funktioniert (in leichten Abwandlungen) ungefähr so:

Freunde, Kollegen oder andere Gäste, die man gerade erst kennenlernt, bilden Teams von zwei bis sechs Personen. Ein Quizmaster stellt Fragen aus verschiedenen Kategorien (etwa Allgemeinwissen, Sport, Musik, Film, Literatur) plus Spezial-Runden wie „Picture Round“ (Bilderrätsel) oder „Connection Round“ (mehrere inhaltlich unabhängige Fragen, deren Antworten einen gemeinsamen, versteckten Nenner haben, den es zu finden gilt; es geht um logisches Denken und Mustererkennung). Typischerweise werden mehrere Runden mit jeweils 8 bis 10 Fragen gespielt.
Die Antworten werden auf Zettel geschrieben, die nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet werden. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt, klar. Die Preise können kleine Geldbeträge, Pub-Gutscheine, eine Flasche Alkohol oder auch mal kuriose Sachpreise sein.
Absolut verboten ist die Zuhilfenahme von Handys. Ehrensache.

In vielen britischen oder irischen Pubs in Deutschland hat sich das Pub Quiz ebenfalls etabliert. Wer’s noch nie ausprobiert hat – es lohnt sich und macht Spaß. Aber Achtung, es gibt viele Profis!

London

Meine Lieblingsstadt ist London (von allen, nicht nur englischen Städten).
Ich stehe total auf die Mischung aus alt und neu, die es in meinen Augen in dieser Form nur in London gibt. Mega-moderne Wolkenkratzer wie 20 Fenchurch Street („Walkie Talkie“), 22 Bishopsgate („The Gherkin“ = Die Gurke), The Shard (= Splitter), 70 St Mary Axe („Can of Ham“ = Dose Schinken), Heron Tower, Leadenhall Building („Cheesegrater“ = Käsereibe) neben historischen Gebäuden z.T. aus dem vorletzten Jahrhundert.
Das ist auch etwas, das ich an den Engländern sehr schätze: Ihren Humor, sehr schwarz und sehr selbstironisch. Dass die Hochhäuser alle gleich den passenden Spitznamen bekommen, ist doch wundervoll. Darin sind die Engländer Weltmeister.

Mich fasziniert, wie schnell sich London verändert. Eine Stadt, die so eng bebaut ist und so viele historische Gebäude hat, erfindet sich trotzdem permanent neu. Kaum war ich ein paar Jahre nicht hier, sind neue Wolkenkratzer und ganze Stadtviertel entstanden/entwickelt. Hackney Wick zum Beispiel. Oder die Gegend rund um Kings Cross. Oder Nine Elms bei der Battersea Power Station. Alles alt und trotzdem neu!

Was haben wir bis jetzt? Ich fasse kurz zusammen:

1. Englische Farben.
2. Englische Landschaft.
3. Holzverkleidete Geschäfts-Fronten.
4. Pub-Leben.
5. Pub-Essen.
6. Öffnungszeiten (frühes Kommen, frühes Gehen).
7. Pub Quiz.
8. Pub-Einrichtung (Gemütlichkeit).
9. Was ich bisher unterschlagen habe, sind die kunstvoll gemalten Angebots-Tafeln. Die sind ganz typisch. Oft gepaart mit Punkt 10 (Humor). Beispiel: „Beer: Helping Ugly People Have Sex Since 1200“. Oder „Soup of the Day: Whiskey with Ice Croutons“. Oder „Alcohol: Because no great story ever started with someone eating a salad“.
10. Humor (mit Händchen für treffende Spitznamen).
11. Wolkenkratzer in London.
12. Und die Kombination von Alt & Neu.

Okay, die ersten zwölf. Das war aber noch (lange) nicht alles, was ich an England mag.

Skuriles & Exzentrisches

Hier gibt es grandiose Skurilitäten zu entdecken. Ein paar Beispiele?

• Viele englische Omis tragen ihre Haare rosa/lila gefärbt.
• Sonnenbrände von Engländern (meist im Süden, zuweilen aber auch in der Heimat) sind legendär.
• An den landschaftlich schönsten Orten bauen die Engländer Spielhallen (Amusements).
• Bingo ist weit verbreitet.
• Zur Standard-Ausstattung eines englischen Wohnzimmers gehört ein künstlicher Kamin. Oft gepaart mit etwas anderem sehr Typischem: Grußkarten. In England sind großformatige Anlass-Karten (Geburtstag, Ostern, Weihnachten,…) – gern sprechend oder blinkend! – weit verbreitet. Die stehen dann gesammelt auf dem Kamin.
• Häufig haben englische Badezimmer keine Mischbatterie, stattdessen aber Teppichboden!

Wer einen genialen Blick für die Besonderheiten der Engländer hat(te), ist (der leider 2025 verstorbene) Martin Parr, seines Zeichens selbst Engländer. Er war Fotograf, und seine Spezialität waren Bilder aus dem englischen Alltag. Ein Fest!

Auf dem Land

Außerhalb der Städte wird es schnell ländlich. Single Track Roads sind keine Seltenheit. Schön zum Gucken, oft nicht so schön zum Fahren, besonders, wenn man nicht an den Linksverkehr gewöhnt ist.

Um so schöner sind die vielen, vielen gut ausgeschilderten Wanderwege, die es im ganzen Land gibt. Mein Favorit ist der Coast Path in Cornwall, aber empfehlenswert ist auch der Coleridge Way in Somerset. Oder der Cotswold Way, der 164 Kilometer von Chipping Camden ins traumschöne Bath durch eine der wundervollsten Landschaften Englands führt.

Auf englischen Wanderwegen gehört es dazu, dass man über Gatter und Zäune klettern muss, die verhindern, dass Kühe und Schafe ihre Weiden verlassen. Da muss man schon mal mitten durch eine Kuhherde durch. Und hinter jeder Ecke, um die man biegt, flattern aufgeschreckte Fasane in die Luft.

Mit das Schönste an England sind seine Dörfer. Gerade die Küstendörfer Cornwalls, die sich um eine kleine Hafenbucht ranken, begeistern mich. Oder die Dörfer in den Cotswolds, die alle aussehen, wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich nie entscheiden, welches das Schönste ist.

Neben London, Cornwall und den Cotswolds gibt es viele weitere lohnenswerte Ziele in England. Devon zum Beispiel. Aber auch der Norden hat einiges zu bieten: Der Lake District gilt vielen als eine der schönsten Gegenden in England. Oder der Peak District Nationalpark, in der Nähe von Manchester, und die wilde Küste Northumberlands, an der Grenze nach Schottland, und die historischen Grafschaften in Yorkshire. So viel schöne Gegend!

Wetter

Entgegen dem gängigen Klischee regnet es in England nicht wesentlich mehr als in Deutschland. Durchschnittlich hat England 151 Regentage gleichmäßig aufs Jahr verteilt, wobei der Süden und Osten trockener und wärmer sind als der Norden und Westen. Im Südosten, einschließlich London, fallen oft weniger als 700 mm Regen pro Jahr, womit London trockener ist als beispielsweise Rom oder New York!

Was viele aber gar nicht auf dem Schirm (haha) haben ist, dass zum Beispiel Cornwall durch den Golfstrom ein maritimes, mildes Klima hat, in dem sogar Palmen gedeihen. Es ist die sonnigste Region ganz Großbritanniens.

Wenn man aber zu Fuß durch die leicht hügelige Landschaft Englands wandert, kommt man nicht umhin, sich über das englische Wetter Gedanken zu machen. Also ja, in England regnet es (der Statistik zum Trotz) schon oft, zumindest viel. Ich musste schon ein paar Mal Wanderungen abbrechen oder umplanen, weil die Wege einfach zu muddy oder gar komplett überflutet waren. Aber davon darf man sich die Stimmung nicht vermiesen lassen! Dann kehrt man einfach in ein gemütliches Pub (s.o.) oder ein nicht weniger gemütliches Café (das nächste ist nie weit entfernt) zum Afternoon Tea und ein nettes Schwätzchen ein, denn nichts machen die Engländer lieber, als einen Plausch – speziell – über das Wetter („It’s not too bad!“) zu halten. Und die Engländer sind dabei sooo freundlich und höflich! Und stets voll des Lobes für sämtliche Englisch-Kenntnisse (egal, auf welchem Level, denn in jedem Fall „Besser als mein Deutsch!“). Die englische Höflichkeit ist legendär. Dafür bräuchte es eigentlich einen Extra-Abschnitt. Aber „hinten anstellen“!

Zusammenfassung

An dieser Stelle nochmal eine kurze Zusammenfassung, was seit der ersten Zusammenfassung noch dazu gekommen ist:

1. Martin Parrs Bilder in real life.
2. Es gibt quasi nur schöne Dörfer.
3. Und es gibt viele Wanderwege durch traumschöne Landschaft mit Dörfern. 
4. Diese Wege sind gut ausgeschildert. 
5. Gemütliche Pubs (Dopplung zur ersten Zusammenfassung, ich weiß. Ist aber auch doppelt gut.)
6. Gemütliche Cafés. 
7. Afternoon Tea. 
8. Schwätzchen mit Engländern/Engländerinnen.
9. Sie sind freundlich.
10. Sie sind höflich.
11. Sie loben deine Englischkenntnisse.
12. Sie sprechen dich/mich – das erwähnte ich bisher nicht – mit Kosenamen an, „my Dear“!

24 gute Gründe für England so far…

Afternoon Tea

Afternoon Tea. Das muss ich nochmal aufgreifen.

Der Afternoon Tea ist eine klassische britische Tradition, die weit mehr ist als einfaches Teetrinken. Er ist ein Erlebnis; ein Zeremoniell, das traditionell zwischen 15 und 17 Uhr stattfindet. Die klassische Variante sieht vor, dass ein festes Menü auf einer Etagere (dreistöckig!) serviert wird. Darauf sind folgende „Schweinereien“, äh, Köstlichkeiten zu finden (von unten nach oben, in der Reihenfolge, wie das Ganze zu essen ist): erst Finger-Sandwiches (z. B. mit Gurke, Kresse, Lachs und Ei), dann Scones mit Clotted Cream (dickflüssige Sahne = mein Highlight!) und Marmelade und zuletzt Törtchen, Petit Fours oder Kuchen.

Dazu gibt’s schwarzen Tee, wahlweise Earl Grey oder English Breakfast in der Kanne serviert. Die einzige Frage, die jetzt noch zu klären bleibt: Bist du Mif oder Tif (Milk in first oder Tea in first)? Ich bin ganz klar die Tif-Fraktion.

Ich bitte um Entschuldigung – Sorry! -, dass die Etagere im Bild die falsche Reihenfolge zeigt. Das Bild stammt von einem Afternoon Tea in … Kopenhagen! Die Armen, sie wußten es nicht besser!

Street Art

Street Art. Habe ich überhaupt schon was zur großartigen Street Art Szene Englands gesagt? Allein deswegen würde eine Reise nach England lohnen!

Der Superstar unter allen Street Art Künstlern ist Banksy. Über ihn weiß man nicht viel mehr, als dass er a) großartige Kunstwerke kreiert und b) aus Bristol stammt.

Der gesamte Osten Londons ist voll mit großartigen, wirklich kunstvollen Graffiti.

Oder das Northern Quarter in Manchester! Und in Rochdale! Rochdale hat sich zu einem Hotspot für Street Art entwickelt, besonders durch das Common Walls International Mural Festival, bei dem zehn Gebäude im Stadtzentrum (rund um die Drake Street, Smith Street, Baillie Street und Bell Street) mit Wandbildern in Kunstwerke verwandelt wurden.

Oder im Baltic Triangel in Liverpool. Oder die vielen Fußball-Murals rund um die Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. DAS ist Heldenverehrung!

Very British

Ein paar wirklich typisch britische Sachen hätte ich noch. Ob die jedem als Reisegrund taugen, weiß ich natürlich nicht, aber es schärft vielleicht das Bild.

Typisch sind: Tattoos, kurze Hosen & oberkörperfreie Männer bei Minusgraden, Schuluniformen, Punks, Tweed, Barbour-Jacken & Gummistiefel, Hüte, Crumble oder Trifle, Vinager Crisps von Walker, Softeis, Full English Breakfast mit Baked Beans auf Toast, Bacon, Spiegeleier, Cumberland Sausages und gebratene Tomaten & Pilze, der salzige Brotaufstrich Marmite, Worcester Sauce, Meal Deal, Cornish Pasties, Fußball Hooligans, Tennis (Wimbledon), Rugby, Cricket, Crocket, Darts, Schwimmen im klassischen Freibad „lido“, Fuchsjagd, Pferderennen (Ascot) & Windhund-Rennen, Selbstironie (Martin Parr) und schwarzer Humor (Monty Python), schlechtes Wetter und des Reden darüber, Schlange stehen & Höflichkeit; my Dear & my Darling, Linksverkehr, schwarze Taxis & rote Doppeldecker, Möwengeschrei, Meer, Königshaus, „Trooping the Colour“-Parade, Union Jack.

Kurz Luft holen.

Der Doktor & das liebe Vieh, Mrs Marple, The Crown, Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Slow Horses, James Bond, MI5 und MI6, Harry Potter, Downton Abbey, Sherlock, Mr. Bean, Amusements, Bingo, Liegestühle & Piers, Sprache: vom Cockney-Akzent in London bis Scouse-Akzent in Liverpool, Beatles, Rolling Stones, Queen, Amy Winehouse, Coldplay, Oasis, Ed Sheeran, Adele, Take That & Spice Girls, Pink Floyd, Harry Styles, The Cure, The Who, Hugh Grant & Emma Thompson, Judi Dench, Kate Winslet, Liberty’s, Harrod’s, Fortnum & Mason, Harvey Nichols, Next, Selfridges, Top Shop, Debbenham’s, Burberry, Barbour, Tube, Doppeldecker-Busse, schwarze Taxis, Themse, Mind the Gap, Keep calm and carry on, Mini & Rollce Roys, Pimm’s, Cider, Lager, Ale, Chesterfield Sofa, Wolldecke, Fenster zum Hochschieben, Burleigh Geschirr, Fasane, Hasen, Schafe, Labrador Retriever, Beagle, Border Collie, der königliche Welsh Corgi Pembroke, die englische Bulldogge, Cocker Spaniel, Jack Russell Terrier, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, Homes&Garden, Englische Gärten: Rasen & Rosen, William Shakespeare, Jane Austen, Jack The Ripper, Brontë-Schwestern, Charles Dickens, Oscar Wilde, Agatha Christie, Edgar Wallace, Peter Hase, Paddington Bär, Winnie the Pooh, J.R.R. Tolkien, Enid Blyton, Burgen, Schlösser und Zinnminen, Bank Holidays als zusätzliche freie Tage, Fish&Chips, Currys, Pub, Farrow&Ball und Kate Moss.

Habe ich überhaupt den englischen Fußball erwähnt? Ob im Pub oder live im Stadion – immer ein Spektakel!

Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen.

Hm. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier deutlich (genug) machen konnte, wie toll England ist. Manchmal taugen Bilder besser als Worte. Mein letzter Versuch: Diese Sammlung auf Pinterest zeigt, was England alles vereint!

Anreise

Und übrigens: Man muss noch nicht mal fliegen, um nach England zu kommen (aber man kann). Ich empfehle den Eurostar ab Köln! Es gibt Verbindungen über Brüssel, Paris und Lille.

Aber es gibt auch zahlreiche Direktflüge nach England (z.B. von Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Hamburg und noch einige mehr), darunter mit Billigfliegern wie Eurowings und Ryanair, aber auch mit Lufthansa und British Airways.

Die meisten Verbindungen gehen nach London, wo es gleich vier internationale Flughäfen gibt: Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton. Es gibt auch Direktflüge nach Manchester und Birmingham.

Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

Ansonsten gibt es natürlich auch noch die klassische Variante mit dem Schiff.

Wichtig: Seit 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) für die Einreise nach England. Das ist aber fix erledigt mit der App UK ETA (bei mir hat es tatsächlich nur ein paar Minuten gedauert).

Fazit

Das Alles spricht ja wohl für sich.

Wer jetzt nur nicht weiß, wo er anfangen soll: Hier geht’s los!

Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Meine To-Do-Liste ist trotz kurzer Vorlaufzeit randvoll, und ich steige sehr vorfreudig früh morgens in den Zug, der mich bis in die tschechische Hauptstadt bringt.

(Anmerkung: Die Aufzählung der Prager Sehenswürdigkeiten erfolgt hier in der Reihenfolge, in der ich sie besucht habe, nicht nach „Wichtigkeit“.)

Gleich nach Ankunft gegen Mittag am Prager Hauptbahnhof begebe ich mich noch vor dem Einchecken in meiner Unterkunft auf Entdeckungstour. Ich starte Richtung Nationalmuseum, das nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt am Kopf des bekannten Wenzelsplatzes thront.

Nationalmuseum (Národní muzeum)

Das imposante Gebäude des Museums stammt aus dem Jahr 1818.

Im Inneren gibt es eine Vielzahl verschiedener Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, Schwerpunkte sind jedoch Natur und Geschichte. Im Hauptgebäude befinden sich die historischen und naturwissenschaftlichen Dauerausstellungen, sowie das Schatz- und Münzkabinett, während im Neubau u.a. das Kindermuseum ist. Im Übergang zwischen den Gebäuden ist eine Ausstellung über die Geschichte des Wenzelsplatzes zwischen den Jahren 1918 und 2018 zu sehen. Im Hauptgebäude befinden sich außerdem die Universitätsbibliothek und Vortragssäle. Kurz: Es gibt viel zu sehen – nicht nur tauglich für Regentage!

Tipp: Sinnvollerweise lädt man sich vorab die App runter, wenn man kein Tschechisch versteht!

Wenzelplatz (Václavské náměstí)

Der Wenzelsplatz ist der größte Platz in Prag, allerdings wirkt er aufgrund seiner langezogenen, schmalen Form eher wie ein Boulevard, als wie ein Platz.

1348, zur Gründung der Prager Neustadt, legte König Karl IV. diesen Platz als Rossmarkt an. 500 Jahre später wurde er zu Ehren des böhmischen Landespatrons „Wenzelsplatz“ getauft. Am Kopf des Platzes thront der heilige Wenzel als Reiterstandbild.

Der Platz war Schauplatz vieler geschichtlicher Ereignisse:

Am 28. Oktober 1918 wurde hier beispielsweise die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen.

Im August 1968 waren Panzer des Warschauer Paktes in der Stadt aufgefahren, um den „Prager Frühling“ gewaltsam zu beenden. Aus Protest dagegen übergoss sich der Student Jan Palach auf dem Wenzel Platz mit Benzin und zündete sich an.

1989 riefen vom Balkon des Palác Hvězda (Nr. 793, dt. Sternen Palast, in dem sich heute das Kaufhaus Marks&Spencer befindet) Václav Havel und Alexander Dubček zu politischen Reformen in Tschechien und zur Abkehr vom Kommunismus auf, was als samtene Revolution in die Geschichte einging.

Nach dem Tod Václav Havels 2011 trauerten an der selben Stelle tausende Menschen um ihn.

Rund um den Wenzelsplatz stehen viele auffallend schöne alte Gebäude, zum Teil allerdings in etwas heruntergekommenem Zustand. Der Platz wird gerade neu gestaltet, er ist eine einzige Baustelle. Kein attraktiver Einstieg ins Sightseeing! Andererseits gut, dass gegen den Verfall angearbeitet wird!

Hier ist jedenfalls immer viel los – Touristen wie Einheimische sind hier unterwegs zum bummeln, einkaufen und flanieren.

Lucerna Passage

Im gleichen Block wie der Palác Hvězda befindet sich die Lucerna Passage, eine Einkaufspassage aus dem Jahr 1920 mit vielen Jugendstil-Elementen. Architekt war der Großvater des späteren Schriftstellers und tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel, der ebenfalls Václav Havel hieß.

Sehenswert ist das bereits 1907 eröffnete Lucerna-Kino, das zu den ältesten Kinos Europas zählt. Angeblich war Franz Kafka hier regelmäßiger Besucher.

Bekannt ist die von der Decke hängende Wenzel-Statue des tschechischen Bildhauers David Černý: „Der heilige Wenzel auf dem toten Pferd“ – eine etwas andere Darstellung als die auf dem Platz vor der Tür!

Havel Markt (Havelské Tržiště)

Am Ende des Wenzelplatzes folge ich der Straße geradeaus und komme so nach nur wenigen Minuten zum Havel Markt. Der Havel Markt ist tatsächlich ein echter, täglich stattfindender Wochenmarkt. Er existiert bereits seit dem Jahr 1232 und ist der einzige Marktplatz in der Altstadt von Prag, der bis heute in seinem Originalzustand erhalten ist.

Die Stadtverwaltung hatte ihn vor ein paar Jahren schließen lassen, nachdem die Souvenir-Stände diejenigen mit Waren für den alltäglichen Bedarf überstiegen. Jetzt dominieren wieder Gemüsehändler und Floristen, es gibt aber auch Schmuck, Spielzeug oder tschechische Spezialitäten wie Karlsbader Oblaten.

Sehr groß ist der Markt nicht. In meinen Augen lohnt ein Besuch in erster Linie wegen der hübschen Kulisse der umliegenden bunten Altstadt-Häuser.

Altstädter Ring (Staroměstské náměstí)

Weiter geht es (immer noch geradeaus) zum Altstädter Ring, dem zentralen, touristischen Platz in Prag. (Mit den Bezeichnungen ist das hier so eine Sache – der Wenzelplatz ist eher ein Boulevard, während der Altstädter Ring eher ein Platz ist… Aber egal!)

Der Altstädter Ring ist jedenfalls der älteste und bedeutendste Platz der Stadt. Hier befinden sich viele bekannte historischen Gebäude wie das Altstädter Rathaus, die Teynkirche, das Jan-Hus-Denkmal, die Mariensäule, die barocke Nikolauskirche, das Palais Golz-Kinsky und das Storch-Haus.

Altstädter Rathaus (Staroměstská radnice)

Der 70 Meter hohe Turm des Altstädischen Rathauses wurde 1364 gebaut (aber bis ins 19. Jahrhundert immer wieder um- und weitergebaut). Fun Fact: Der Bau wurde finanziert durch eine Weinsteuer!

Das gesamte Rathaus war ursprünglich deutlich größer. Während des Prager Aufstandes 1945 wurde das Rathaus allerdings schwer beschädigt und der neugotische Anbau leider nicht wieder aufgebaut. Dort befindet sich heute ein kleiner Park.

Die erhaltenen historischen Räume des Rathauses können besichtigt werden, der Eintritt ist im Ticket für die Turmbesteigung inklusive. 

Astronomischer Uhr (Pražský orloj)

Eins der bekanntesten Fotomotive Prags ist die Astronomische Uhr des Rathausturms. 1410 ging diese in Betrieb. „Sie ist ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ein wertvolles Kulturdenkmal.“ (Sagt Wikipedia.)

Hier wimmelt es von Menschen! Jeweils zur vollen Stunde (zwischen 9 und 22 Uhr) wird es noch ein bisschen voller, wenn alle das Glockenspiel filmen wollen. Ich natürlich auch.

Es öffnen sich zwei kleine Fenster, in denen nacheinander die zwölf Apostel erscheinen. Gleichzeitig bewegen sich links und rechts je zwei Figuren, die Tod, Wollust, Eitelkeit und Habsucht symbolisieren. Wirklich zauberhaft!

Turmbesteigung

Eine absolute Empfehlung ist der Aufstieg auf den Turm des Altstädter Rathauses. Er bietet den besten Blick auf den Altstädter Ring von oben. Wem der Aufstieg zu Fuß zu anstrengend ist (wer nicht fußkrank ist, sollte den Aufstieg locker zu Fuß schaffen können), der kann ein bisschen mehr bezahlen und den (sehr modernen) Aufzug nutzen. Eintritt: 300 CZK (11,80 – Stand Oktober 2024), Tickets gibt es vor Ort am Schalter.

Teynkirche

Die gotische Teynkirche (röm.-kath.) befindet sich gegenüber des Altstädter Rathauses und ist aufgrund ihrer Gesamtgröße und den beiden Türmen schlichtweg unübersehbar. Folgerichtig ist sie eins der Wahrzeichen Prags. Teynkirche heißt sie, weil sie der Jungfrau Maria vor dem Teyn gewidmet ist. Der Bau der Kirche dauerte von der Mitte des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts.

Ungewöhnlich: Das Kirchengebäude steht hinter der Häuserzeile und nicht direkt am Platz. Man geht durch eine Arkadenpassage mit diversen Restaurantbetrieben und Touristen-Läden, um zum Eingang zu kommen!

Sehenswert sind die Orgel aus dem 17. Jahrhundert und der barocke Altar. Aber Achtung: Interessanterweise gibt es eine Mittagspause – in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr ist die Kirche geschlossen. Ich hatte Glück – ich kam um fünf Minuten vor drei. So lange konnte ich warten! Leider ist das Fotografieren im Inneren verboten.

Palais Golz-Kinsky

Das Palais Golz-Kinsky (das rosa Haus, zweites von links neben den Türmen der Teynkirche) war im 19. Jahrhundert ein deutsches Gymnasium, das zB Franz Kafka besuchte. Heute gehört es der Nationalgalerie von Prag und es finden hier Kunstausstellungen statt.

Jan-Hus-Denkmal (Pomník mistra Jana Husa) und Mariensäule (Mariánský sloup)

In der Mitte des Platzes steht das monumentale Jugendstil-Denkmal des böhmischen Reformators Jan Hus. Es wurde 1915, am fünfhundertsten Jahrestag der Verbrennung von Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz, enthüllt. Seit 1962 hat es den Status Nationales Kulturdenkmal.

Seit 2020 befindet sich daneben die wiedererrichtete Mariensäule. Die ursprüngliche Säule war auf Geheiß Kaiser Ferdinand III. aus Dankbarkeit für die Rettung der Prager Altstadt im Dreißigjährigen Krieg errichtet worden. 1918 war sie von Demonstranten zerstört worden.

Eigentlich kann man sagen, dass der ganze Platz ein Kunstwerk ist. Wirklich sämtliche Häuser hier sind zauberschön, jedes für sich. Stellvertretend für alle erwähne ich nur das Storch-Haus (Nr. 552/16), an der Einmündung zur Straße Celetná. Es ist ganz besonders schön verziert! Gleich daneben steht das Haus Zum weißen Einhorn. Nette Namen, oder? Das Storch-Haus hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier)!

Jesuitenkolleg Clementinum

Auf dem Weg vom Altstädter Ring zum nächsten Prag-Highlight, der Karlsbrücke, komme ich am neuen Rathaus und am Jesuitenkolleg Clementinum vorbei. Letzteres ist ein großer Gebäudekomplex im Barockstil, zu dem zB die Salvatorkirche, die St.-Klemens-Kirche und die tschechische Nationalbibliothek gehören. Leider darf diese nicht betreten werden und ist nur im Rahmen einer Führung anzusehen. Sie soll zu den schönsten Bibliotheken der Welt gehören.

In einem ansonsten eher schmucklosen Seitengang des Ensembles finde ich auf einem Mauervorsprung ganz unerwartet die super-süße Figur eines Mädchens mit Papierschwalbe. Also Augen auf!

Karlsbrücke (Karlův most)

Und dann nur noch durch einen Torbogen – und ich befinde mich am Aufgang zur Karlsbrücke.

Nun, die Karlsbrücke ist, würde ich meinen, DIE Prager Sehenswürdigkeit, noch vor astronomischer Uhr oder Burg. Zumindest ist sie geografisch das Bindeglied zwischen den beiden.

War es auf dem Altstädter Ring schon voll – hier erst recht! Wie ein Nadelöhr wirkt die Brücke. Zumal man nur langsam voran kommt. Es stehen einfach zu viele Leute herum, um Selfies zu machen! Dazu kommen diverse Straßenkünstler, wie Musiker oder Porträt-Zeichner. Immerhin ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt!

Die Brücke ist aber auch wirklich eindrucksvoll mit den vielen Statuen katholischer Heiliger, dazu die Aussicht auf die Moldau, die (Brücken-) Türme zu beiden Seiten und die Burg im Hintergrund.

Ich nehme es schon mal vorweg: In den nächsten beiden Tagen komme ich noch öfter über die Karlsbrücke, zB am nächsten Morgen recht früh am Tag bei Regenwetter. Da sind außer mir nur sehr wenige unterwegs. Das macht es deutlich angenehmer! Auch abends, wenn die Straßenlaternen an sind, ist die Brücke sehenswert! Kurz: Die Karlsbrücke taugt zu jeder Zeit!

Übrigens: fertig gestellt wurde die Brücke im Jahr 1402. (Und steht noch!) Sie verbindet die Prager Altstadt mit der Kleinseite und führt über die Moldau. Nur mal so, falls jemand fragt.

Altstädter Brückenturm

Auf der Altstadtseite steht oberhalb des ersten Brückenpfeilers der gotische Altstädter Brückenturm, durch dessen Torbogen man auf die Brücke geht. Im Torbogen befindet sich der recht unscheinbare Eingang zum Turm, den man besteigen kann. Der Spaß kostet 190 CZK (7,40€ – Stand Oktober 2024) und ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Das Verrückte: Obwohl es auf der Brücke vor Menschen nur so wimmelt, bin ich auf der Aussichtsetage alleine, erst als ich gerade wieder absteigen will, kommen zwei weitere Besucher.

Ich laufe die Karlsbrücke einmal hin und wieder zurück (der Blick in beide, ach was, alle Richtungen lohnt, immer wieder!) und gehe dann weiter zur nächsten Brücke, der Brücke der Legionen (Most Legií).

Nationaltheater (Národní divadlo) und Neue Bühne (Nová scéna)

An deren Ufer steht sehr imposant das Nationaltheater. Gleich hinter dem Nationaltheater befindet sich die Neue Bühne, ein von Karel Prager entworfener Theaterbau im brutalistischen Stil. Ich finde den Kontrast zwischen den Baustilen äußerst eindrucksvoll!

Im Hof dazwischen befindet sich das liebevolle Vaclav Havel Memorial.

Ebenfalls sehenswert fand ich die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Galerie Fasáda, die ich eher zufällig entdeckte (Divadelní 334).

Übrigens: Ein Stück weiter am Fluß entlang, auf Höhe der Brücke Jiráskuv most, befindet sich das architektonische Highlight Tanzendes Haus (Tančící dům) von Frank Gehry (von 1996). Ich habe gelesen, dass die Prager es auch Ginger und Fred nennen, weil es an die Tänzer Ginger Rogers und Fred Astaire erinnert. Gefällt mir! Im obersten Stockwerk gibt es ein Restaurant mit toller Aussicht über die Stadt. Adresse: Jiráskovo nám. 1981/6

Mehr vom Architekten Frank Gehry gibt es auch in Düsseldorf, Berlin und in Lower Manhattan.

Park Legií

Nach kurzem Aufenthalt laufe ich also über die Brücke der Legionen auf die Moldau-Insel Střelecký Ostrov. Die Aussicht von hier auf die Karlsbrücke und die Burg im Hintergrund ist großartig!

Auf der Insel befindet sich der kleine Park Legií, von dem aus man weitere schöne Ausblicke auf die Stadt hat. Hier stehen einige Foodtrucks und das coole KKAFE (Ö: 12-19), im Sommer lohnt sicher auch ein Picknick auf der Wiese. Das kann ich mir heute allerdings nur ausmalen, denn das Wetter ist doch schon recht herbstlich.

Der Hauptgrund, weshalb ich die Insel ansteuere, sind allerdings die zutraulichen Nutria, die mir hier „versprochen“ wurden. Und tatsächlich kommen gleich mehrere „zur Begrüßung“!

Weiter geht es dann auf die Prager Kleinseite, also die gegenüberliegende Uferseite.

Gleich linke Hand befindet sich das mondän-edle Café Savoy (Vítězná 124/5, Ö: 8-22, WE 9-22). Ein paar Schritte weiter entdecke ich die kleine Chocolaterie BON BON (Vítězná 419/15, Ö: 9-19). Nett!

Laurenziberg (Petřín)

Mein nächstes Ziel ist der Petřín, ein 327 Meter hoher Hügel am linken Ufer der Moldau. Auf ihm steht der Aussichtsturm Petřín (Petřínská rozhledna), ein verkleinerter Nachbau des Pariser Eiffelturms. Ich habe gelesen, die Aussicht sei lohnend. Also mache ich mich an den Aufstieg auf den Hügel. Tatsächlich kommt er mir währenddessen eher wie ein Berg, denn wie ein Hügel, vor. Der Weg ist ganz schön steil und dauert etwa eine halbe Stunde. Er führt durch einen hübschen Park mit Obstbäumen und Bänken, von denen man bereits einen schönen Blick über die Stadt hat. (Es gibt auch andere, weniger steile Wege.)

Ursprünglich hatte ich geplant per Standseilbahn (seit 1891 in Betrieb!) zu fahren. Das hätte nur drei Minuten gedauert. Leider wird sie gerade restauriert und ist bis voraussichtlich 2026 geschlossen. Hm. Schade! Bisher war es sogar so, dass der Fahrpreis im Tagesticket des ÖPN enthalten war. Ob das zukünftig noch so sein wird, bleibt abzuwarten (Einzelticket bisher 60 CZK).

Als ich – nun leicht ermattet und verschwitzt – oben ankomme, stehe ich zunächst vor der Kirche St. Laurentius mit der Kalvarienberg-Kapelle von 1735. Sie ist mit einem Sgraffito (einer Kratztechnik) verziert, das die Auferstehung Jesus‘ zeigt.

Die lasse ich allerdings links liegen und steuere sogleich den Turm an. Dieser wurde übrigens anlässlich der Industrieausstellung 1891 gebaut. Die Aussichtsplattform befindet sich in 63 Metern Höhe. Dafür gönne ich mir den (kleinen, etwas klapprigen Fahrstuhl), um nicht weitere 299 Stufen bewältigen zu müssen. Tatsächlich bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Stufen (vor allem runter) geschafft hätte, ich bin nämlich nicht schwindelfrei und die Treppe hat offene Sicht nach unten… Glück also für mich, dass er Aufzug in Betrieb war.

Die Aussicht auf die Stadt ist in der Tat sehr gut, besonders als die Sonne plötzlich raus kommt und klar wird, weshalb Prag den Beinamen „die Goldene Stadt“ trägt!

John Lennon Wall (Lennonova zeď)

Beim Abstieg laufe ich Richtung Prager Kleinseite (Malá Strana), dem Stadtteil unterhalb der Prager Burg. Hier gibt es viele alte Gassen mit Restaurants, Hotels und kleinen Geschäften. Eine in meinen Augen besonders attraktive Gegend – ich komme in den nächsten Tagen hier hin zurück, dann mehr dazu. Jetzt neigt sich der Tag jedoch langsam dem Ende zu. Mir qualmen bereits die Füße und es wird Zeit fürs Abendessen.

Vorab steuere ich noch eine Sehenswürdigkeit an, die in vielen Reiseblogs erwähnt wurde und offenbar zum Sightseeing in Prag dazu gehört: die John-Lennon-Mauer.

Es handelt sich um eine Mauer voller Graffiti mit Nachrichten an den verstorbenen Beatle John Lennon. Offenbar handelt es sich um ein sich ständig veränderndes „Kunstwerk“, denn das, was ich vorfinde, sieht gänzlich anders aus, als die Bilder, die ich im Vorfeld gesehen habe. Ursprünglich gab es wohl ein großes Bild mit John Lennon himself, das ist allerdings inzwischen komplett übermalt (die Haare sind noch zu erahnen).

Ganz nett, aber kein Highlight für mich.

Zum Abendessen kehre ich in einen echten Touri-Schuppen ein: U Glaubiců, ein Restaurant im Brauhaus-Stil mit deftiger tschechischer Küche. Ich liiieeebe tschechische Serviettenknödel. Und ich war mir sicher, dort welche in zünftigem Ambiente zu bekommen. Soweit richtig.

Leider war die Kellnerin derart gehetzt, dass es mir ein wenig die Stimmung vermiest hat. Insofern: Keine Empfehlung!

Von hier ging es – inzwischen im Dunkeln – zurück über die Karlsbrücke und weitere fünfzehn Minuten bis zu meiner Unterkunft in der Nähe des tanzenden Hauses (modernes Hochhaus am Ufer der Moldau).

Den zweite Tag in Prag beginne ich (nach einem kurzen Umweg über Karlsbrücke und Mánes-Brücke) im Jüdischen Viertel.

Jüdisches Viertel (Josefov)

Das Jüdische Viertel in Prag ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Auf engem Raum sind sechs Synagogen, der alte Jüdische Friedhof, die Zeremonienhalle und das alte Jüdische Rathaus erhalten geblieben. Es gibt ein Kombi-Ticket zu 500 CZK (19,70€ – Stand Oktober 2024, zB hier), in dem der Eintritt zum Alten Jüdischen Friedhof, zur Maisel Synagoge, Pinkas Synagoge, Klausen Synagoge, Spanische Synagoge, Alt-Neu Synagoge und der Zeremonienhalle enthalten ist. ACHTUNG: Aktuell (2024) werden die Zeremonienhalle und die Klausen Synagoge renoviert und sind für Besucher geschlossen. Unbedingt vorab erkundigen!

Alter jüdischer Friedhof (Starý židovský hřbitov)

Die Gräber des Alten Jüdischen Friedhofs stammen teilweise bereits aus dem 15. Jahrhundert. Damit ist er Europas ältester noch existierender Judenfriedhof. Auf relativ kleiner Fläche stapeln sich wortwörtlich über 12.000 Grabsteine und die Knochen von etwa 100.000 Verstorbenen in bis zu zwölf Schichten.

Das mit einer Mauer umgebene, verwinkelte Grundstück liegt zwischen der Pinkas Synagoge, über die man den Friedhof betritt, und der Klausen Synagoge, neben der man das Gelände verläßt.

Einen ebenfalls sehr sehenswerten alten jüdischen Friedhof gibt es übrigens in Berlin Weißensee. Einen Artikel dazu findet Ihr hier.

Neben dem Friedhof befindet sich das Jüdische Museum.  

Pinkas Synagoge

Bevor man auf den Friedhof gelangt, kommt man zuerst in die Pinkas Synagoge. An deren Wänden befindet sich ein Mahnmal für die Opfer des Holocaust: An den Wänden stehen sämtliche Namen der Opfer der Shoa. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt!

Im Obergeschoß ist außerdem eine kleine Ausstellung mit gemalten Kinderbildern und Habseligkeiten der im zweiten Weltkrieg ermordeten Juden.

Alt-Neu Synagoge

Die Alt-Neu Synagoge hat (für mich?) ihren besonderen Reiz in ihrer Schlichtheit. Sie ist die älteste Synagoge Europas und einer der frühesten gotischen Bauten in Prag.

Beklemmend fand ich die reihum aufgestellten Bilder der sich immer noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln, oft mit handschriftlichen Nachrichten und Wünschen versehen.

Ganz in der Nähe der Altneu-Synagoge (Meiselova Nr.18) befindet sich auch das Jüdische Rathaus mit seinen zwei (!) Uhrtürmen aus dem Jahr 1586. Die Rokokofassade wurde dem Haus erst später hinzugefügt.

Spanische Synagoge

Im krassen Gegensatz zur Schlichtheit der Alt-Neu Synagoge steht die Spanische Synagoge im überwältigend opulenten maurischen Stil. Atemberaubend schön!

In der nahen Maisel Synagoge gibt es eine umfangreiche Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Böhmen. Leider traf zeitgleich mit mir eine größere Reisegruppe ein, was ich abschreckend fand, so dass ich gleich wieder raus gegangen bin. Ich hatte morgens, als ich ankam, das Glück ganz alleine unterwegs zu sein. Es war regnerisch, so dass die meisten Besucher erst später kamen. Den Friedhof, die Pinkas- und die Alt-Neu Synagoge hatte ich für mich ganz allein. Da war der Unterschied zum Gewusel in der Maisel Synagoge zu groß!

Extra erwähnen möchte ich noch die zahlreichen exklusiven Mode-Boutiquen in der Pariser Straße (Pařížská). Da kann nicht mal die Kö in Düsseldorf mithalten!

Überhaupt sind die Häuser rund um die Synagogen besonders prachtvoll. Es lohnt sich, einfach ein wenig herum zu flanieren! Das habe ich getan und geriet quasi zufällig ins Kafka Hummus Café (Široká 64/12, Ö: tgl. 9-18), wo ich spontan auf ein „Spätstück“ einkehrte. Ich war (bin) begeistert!

Pulverturm (Prašná brána) 

Gegen Mittag verlasse ich das jüdische Viertel Richtung Pulverturm. Dabei laufe ich einen kleinen Umweg über die Straße Dlouhá, an der einige angesagte Lokalitäten liegen, die ich in Augenschein nehmen möchte: Lokál Dlouhááá in Nr. 33, Sisters Bistro und nebenan die großartige Metzgerei Nase Masao (Nr. 727/39). In der Parallelstrasse trinke ich noch fix einen Kaffee in Prags kleinster Erpressbar Onesip Coffee.

Als ich dann zum Pulverturm komme, bin ich jäh enttäuscht – der Turm ist (Stand Oktober 2024) zur Renovierung eingerüstet und verhüllt, der Aufstieg derzeit nicht möglich. Ärgerlich!

Der spätgotische Pulverturm ist ein 65 Meter hoher Torturm am Platz der Republik aus dem 15. Jahrhundert. Angeblich soll die Aussicht von oben sehr lohnend sein…

Auch das pompöse Konzerthaus Obecní dům mit dem Caféhaus Café Imperial, einem Traditionshaus im Grand Café Stil, gibt nicht viel her, weil eine ganze Flotte von LKWs davor parkt. Ein Reinfall.

Prager Hochburg Wyschehrad (Vyšehrad)

Für mein nächstes Ziel gönne ich mir eine Fahrt mit der Tram. Mit der Linie 14 fahre ich bis zur Haltestelle
Albertov. Von dort geht es nochmal knapp zehn Minuten zu Fuß den Berg hinauf zur Prager Hochburg Vyšehrad (nicht zu verwechseln mit der Prager Burg!) im Süden der Stadt.

Die Prager Hochburg ist ein frühmittelalterlicher Burgwall, die Festungsanlage stammt bereits aus dem 10. Jahrhundert. Der Hauptgrund, weshalb ich hier hin fahre, ist die Aussicht auf die Moldau und die Stadt.

Ich betrete das Areal durch das Ziegeltor (Cihelná Brána) und laufe noch ein bisschen weiter bergauf zur Kirche St. Peter und Paul. Um sie herum liegt der Vyšehrader Friedhof (Vyšehradský hřbitov), der tschechischen Nationalfriedhof. Hier sind zahlreiche tschechische Berühmtheiten beerdigt, zB die Komponisten Antonín Dvořák und Bedřich Smetana, der Dichter und Journalist Jan Neruda und der Jugendstilmaler Alfons Mucha. Der Eintritt ist kostenlos.

Und „meine“ schöne Aussicht bekomme ich auch noch!

Es gäbe noch deutlich mehr auf dem Berg zu sehen. Das muss für mich allerdings bis zum nächsten Besuch warten!

Letná Park und Metronom

Ich habe noch nicht genug „Aussicht“ auf Prag gehabt. Mein nächstes Ziel ist der Letná Park, der auf einem Hügels nördlich der Altstadt gelegen ist. Markanter Punkt ist das riesige Metronom des Künstlers Vratislav Karel Novák. Eigentlich heißt das Kunstwerk „Time Machine“, wird aber umgangssprachlich nur Metronom genannt. Es soll als Symbol des Wandels der Zeiten verstanden werden. Übrigens feierte Papst Johannes Paul II. hier 1990 eine Messe. Und sechs Jahre später gab Michael Jacksons hier ein Konzert im Rahmen seiner HIStory World Tour. So viel los ist bei meinem Aufenthalt freilich nicht. Mag am herbstlichen Wetter liegen. An der Aussicht kann es nicht liegen, denn die ist phantastisch. Inzwischen kann ich ja Vergleiche ziehen und ich muss sagen, diese ist eine der besten!

Ich schlendere noch ein wenig durch den wirklich hübschen Park, dann mache ich mich auf ins Cafe Letka. Mein Lieblingscafé in Prag. Genau mein Fall!

U-Fleku Brauhaus

Das Traditions-Restaurant U Fleků besteht aus sage und schreibe 8 (acht) Sälen und einem Biergarten mit Platz für bis zu 1200 Gästen. Klingt (zumindest für mich) erstmal abschreckend, in der Praxis erweist es sich allerdings als sehr gemütlich und urig. Zugegeben, es sind viele Touristen vor Ort und die Akkordeon-Musik ist nicht unbedingt mein Fall, dafür ist das Essen (bürgerlich deftig) super-lecker (schon wieder Serviettenknödel, yeah!) und preislich okay.

Eine extra Erwähnung für die tolle, alte Uhr über dem Eingang! Mehr Infos gibt’s auf der Website. Křemencova 11, Ö: tgl. 10-23

Street Art: Umbrella Man & Woman

Über die nächste Querstrasse Myslíkova hinaus hängt in der Strasse Odborů vor dem Design Hotel Mosaic House (übrigens gleichermaßen sehenswert: dessen Pilze auf der Dachterrasse!) die nette Skulptur des tschechischen Künstlers Michal Trpák: Slight Uncertainty (2015), auch „Umbrella Man“ genannt. Und um die nächste Ecke geht es weiter, denn dort hängt das weibliche Gegenstück: die „Umbrella Woman“.

Da meine Unterkunft gleich um die Ecke liegt, geht mein zweiter Sightseeing hier zu Ende und ich ins Bett!

Hradschin (Hradčany) und Prager Burg (Pražský hrad)

An meinem dritten und letzten Tag in Prag mache ich mich als erstes auf den Weg zum Hradschin. Mit der Strassenbahnlinie 22 fahre ich bis zur Haltestelle Pražský hrad. Das ist praktisch, so spare ich mir den Aufstieg, denn die Haltestelle liegt gleich hinter dem Eingang zur Burg.

Unübersehbar thront die Prager Burg auf einem rund 70 Meter hohen Hügel über der Moldau. Ein Spaziergang in dieses Viertel namens Hradschin gehört bei einer Städtereise nach Prag quasi zum Pflichtprogramm.

Die Prager Burg ist die größte geschlossene Burganlage der Welt! Seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert haben sich die verschiedenen Herrscher an ihr architektonisch ausgetobt, so dass sich der gesamte Komplex immer wieder verändert und auch seiner jeweiligen Zeit angepasst hat. Hier haben Könige (von Böhmen), Kaiser (des heiligen römischen Reichs) und Präsidenten (der Tschechoslowakei) gelebt. Heute ist sie der Sitz des tschechischen Präsidenten.  

Zur Prager Burg gehören mehrere Sehenswürdigkeiten, allen voran der Veitsdom (Katedrála sv. Víta), nicht nur die wichtigste Kirche Prags, sondern auch die größte Tschechiens. Der Glockenturm bietet einen grandiosen Blick über die Stadt und das Burgareal.

Beliebt ist die Wachablösungen der Burgwache, täglich um 12 Uhr am Haupteingang zur Burg.

Sehr bekannt ist das Goldenes Gässchen, eine kleine, malerische Gasse, mit kleinen bunten Häusern, in der einst Franz Kafka lebte (Nr 22). Die Gasse ist wirklich hübsch, allerdings stört mich das Drehkreuz am Eingang und die Heerscharen an Besuchern. Das nimmt dem Ganzen irgendwie den Reiz…

Der Alte Königspalst ist sehr geschichtsträchtig: er war Schauplatz des Prager Fenstersturzes. Herzstück des Palastes ist der Vladislav-Saal.

Der Neue Königspalast ist der Sitz des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Er ist nicht zu besichtigen (weder Palast noch Präsident).

Die hübsche St.-Georgs-Basilika stammt aus dem Jahr 921 und ist damit die drittälteste Kirche in Böhmen.

Der Zugang zum Burgareal ist kostenfrei, die meisten Sehenswürdigkeiten dort kosten dann allerdings Eintritt. Es gibt ein Kombiticket für die wichtigsten Stationen (enthalten: St. Veitsdom (ohne Südturm) / Goldenes Gässchen / Alter Königspalast mit Vladislav-Saal / St. Georgs-Basilika), nicht enthalten: Lobkowicz-Palast & Südturm Veitsdom.

Mehr Infos zu Öffnungszeiten & Preisen gibt es auf der Website. Es empfiehlt sich, eine Führung zu buchen (mindestens per Audio-Guide), da das Areal doch sehr weitläufig und teilweise recht unübersichtlich ist. Und ausreichend Zeit sollte man mitbringen! Es gibt wirklich viel zu sehen.

Über die die Alte Schlossstiege (Staré zámecké schody) mache ich mich an den Abstieg Richtung Lesser Town Markt. Immer wieder kann ich dabei Blicke erhaschen auf die wunderschönen Palastgärten, die ich bereits von der Burg aus von oben gesehen habe. Etwas mehr Zeit wäre gut gewesen…

Lesser Town / Kleinseite

Die Kleinseite von Prag, auch Lesser Town, ist wirklich malerisch. Ich lasse mich durch kleine (z.T. Kopfsteinpflaster-)Gassen treiben in Richtung des Marktes, ohne den konkreten Weg geplant zu haben. Oft stehe ich an den Kreuzungen und kann mich kaum entscheiden, welchen Weg ich nehmen soll – überall sieht es schön und interessant aus! Die vielen Barockfassaden haben etwas Märchenhaftes! Überrascht (weil unvorbereitet) entdecke ich jede Menge Regierungsbehörden und ausländische Botschaften. Eigentlich naheliegend (im wörtlichen Sinn), da ja der Amtssitz des tschechischen Präsidenten in der Burg liegt.

Lesser Town Market

Der Lesser Town Market (Malostranské trhy) ist ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt, der in den Sommermonaten donnerstags von 8 bis 19 Uhr auf dem Malostranské náměstí stattfindet. Die Kulisse ist super schön – die Marktstände stehen auf dem kleinen Platz im Schatten der St. Nicholas Kirche.
Einheimische und Touristen gleichermaßen bummeln an den Ständen mit frischen Blumen, Obst oder Käse und Wurstwaren entlang, oder sie setzen sich gleich auf die bereitstehenden Bierbänke für eine kleine Stärkung zwischendurch. Der Duft von Gegrilltem steigt mir in die Nase… Praktischerweise kann man an den meisten Ständen mit Karte bezahlen! Fortschrittlich!

Gestärkt bummel ich noch ein wenig weiter durch Lesser Town. Die Gegend gefällt mir wirklich unglaublich gut. Es ist keinesfalls so, dass hier keine Touristen unterwegs wären, trotzdem wirkt es viel beschaulicher und ruhiger als in der Altstadt.

In unmittelbarer Nähe der Karlsbrücke entdecke ich eine hübsche Wassermühle mit nettem Garten-Café gleich daneben. Ich laufe unter der Brücke durch und setze meinen Weg fort in Richtung Kafka-Museum.

Kafka Museum

Das Kafka Museum befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei mit lauschigem Innenhof. Ursprünglich war es übrigens nur als Wanderausstellung konzipiert, ist aber seit 2005 eine Dauerausstellung. Es sind viele Originaldokumente Kafkas zu sehen. Cihelná 635, Ö: tgl. 10 – 18, mehr Infos hier.

Für das Museum selbst fehlt mir (heute) leider die Zeit (wäre garantiert auch sehenswert), aber im Hof werfe ich einen Blick auf ein weiteres Kunstwerk von David Černý (der mit dem Wenzel auf dem toten Pferd, nä?). Hier stehen zwei Manneken Pis, die in ein Becken mit den Konturen Tschechiens pinkeln. Černý erklärte dazu, er habe die Skulptur installiert, als Tschechien der EU beigetreten ist. Er fand die Idee lustig, dass die zwei tschechischen Pinkler den einen Manneken Pis in Brüssel übertrumpfen würden. Das Wasser ist übrigens trinkbar!

engste Gasse von Prag

In der Nähe des Kafka Museums befindet sich auch die bei Touristen sehr beliebte (und erstaunlicher Weise namenlose) engste Gasse von Prag. Sie ist an manchen Stellen so schmal, dass man zu zweit nicht aneinander vorbei kommt. Deswegen gibt es in beide Richtungen jeweils eine Ampel, die den Verkehr regelt. Im Oktober 2024 war die Gasse gesperrt. (Es gibt eine Gittertür, durch die man zumindest einen Blick werfen kann.)

Die Gasse stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich war sie ein „Feuergässchen“ und diente als Brandschutz: Im Mittelalter sollte sie das Übergreifen eines Feuers von einem Haus auf das nächste verhindern und gleichzeitig einen besseren Zugang zur Brandbekämpfung ermöglichen.

U Lužického semináře 100/24

Hipster Viertel Holesovice

Zur letzten Station meiner Prag-Reise steige ich noch einmal in die Tram. Dafür laufe ich ein letztes Mal über die Karlsbrücke (voll) und steige dort in die Linie 17 (Alternativ 27), um ins „Hipster Viertel“ Holesovice zu fahren.

Holešovická Tržnice Market

Meine erste Station ist der Holešovická Tržnice Market, noch ein echter Insidertipp unter den Prager Märkten, wie mir versichert wurde.

Der eigentliche Markt befindet sich in Halle 22 eines großen Areals, mit jeder Menge weiteren (auch nummerierten) Hallen. Ein ehemaliger Schlachthof, wie ich später lese. Das Gelände ist recht weitläufig und wird gerade … äh, entwickelt. Überall wird gehämmert und gelärmt, es herrscht rege Betriebsamkeit. Interessant, wie es hier in ein paar Jahren aussehen wird. Aktuell ist es jedenfalls in der Tat kein bisschen touristisch. Glück gehabt!

Trotzdem gibt es bereits einige Foodtrucks und das coole SaSaZu Restaurant. Man kann schon erahnen, in welche Richtung es hier geht.

In Halle 22 findet – wie gesagt – ein Wochenmarkt mit sehr authentischer Marktatmosphäre statt. Es gibt Obst und Gemüse, Gewürze, Fisch (teilweise lebendig), Schnittblumen und frische kulinarische Köstlichkeiten.

VNITROBLOCK

Mein Highlight des Viertels ist allerdings VNITROBLOCK.

VNITROBLOCK ist laut #VisitCzechia ein „hipper Multifunktionsraum für alle kreativen Seelen – Café-Lounger, Feinschmecker, Tänzer und Liebhaber von Design und Mode“. Ich würde sagen, es ist ein mega-cooles Café mit ausgezeichnetem Kaffee und großartigem Kuchen, mit viel Platz zum Chillen, Leute treffen oder Kickern, es ist ein Mini-Einkaufszentrum im Industrie Style, ein Co-Working-Space, eine Galerie. Und bestimmt noch einiges mehr. Auf jeden Fall ein Ort, der einen Besuch lohnt. Und vermutlich bleibt man länger, als zunächst geplant.

Ich wäre jedenfalls gern NOCH länger geblieben. Leider muss ich mich jedoch langsam auf den Weg zum Bahnhof machen, um nach Hause zu fahren.

Mein Fazit zu drei (spontan geplanten) Tagen in der tschechischen Hauptstadt: Ich bin so viel durch die Stadt gelaufen, dass mir jeden Abend die Beine weg taten. Es war nicht eine Sekunde langweilig. Und ich hätte sicher auch noch (mindestens) drei weitere Tage locker füllen können. Prag hat wirklich viel zu bieten. Nicht zuletzt tolle Cafés und Restaurants. Die Stadt hat viele schöne Grünflächen. Besonders begeistert haben mich aber die unzähligen netten architektonischen Details an den Häusern in der Altstadt und auf der Kleinseite.

Kurz: Prag ist unbedingt (nicht nur) eine Reise wert!

Der Ort selbst ist tatsächlich nicht sonderlich attraktiv – zu viele unschöne Hotel-Klötze. Absolut großartig hingegen ist der von Bergen umgebene See, in dessen Mitte die einzige slowenische Insel steht.

Dass Ort und See kein Geheimtipp (mehr) sind, ergibt sich schon durch die Parkplatzsituation, als ich am späten Vormittag dort eintreffe. Sämtliche Parkplätze, große wie kleine, sind voll. Mit Glück ergattere ich einen eher behelfsmäßigen Platz an der Cesta Svobode. Dieser Parkplatz ist bei Google Maps verzeichnet und im Internet als Ausgangspunkt für die Wanderung zum Aussichtspunkt Ojstrica empfohlen. Von meiner Seite gibt es für den Parkplatz aber keine Empfehlung! Er ist völlig überfüllt und sehr eng, kein Platz zum rangieren, dafür kostet er satte 5,- Euro pro angefangene Stunde! Nun denn, ich bin froh, dass ich überhaupt einen Platz für’s Auto gefunden habe und marschiere los.

Bleder See

Leider zeigt sich schnell, dass zu all den vielen Autos auch sehr viele Menschen gehören, die sich jetzt am Ufer des Sees entlang schieben. Egal, der Blick über den See ist wirklich fabelhaft.

Einmal um den See herum zu laufen dauert gut eineinhalb Stunden, mit Foto-Stops ggf. auch etwas länger. Es stehen viele Bänke am Ufer, auf denen man pausieren kann. Je näher man dem Ort kommt, desto enger wird das gastronomische Angebot, Eis-Buden und Cafés gibt es jedenfalls einige! Man kann (teure) Bootstouren zur Insel buchen, SUPs mieten oder einfach ins Wasser springen. Es gibt zwei offizielle Badestellen – und ganz viele inoffizielle.

Aussichtspunkt Ojstrica

Die beste Aussicht auf den See hat man von oben, und zwar von einem Hügel im Südwesten des Sees. Es gibt zwei recht bekannte Aussichtspunkte, den Ojstrica und Mala Osojnica (letzterer ist etwas höher gelegen). Der Einstieg in den schmalen, ziemlich steilen Weg, der sich serpentinenartig durch den Wald in die Höhe windet, ist vom Fußweg, der um den See verläuft, ausgeschildert. Oder – zumindest im Sommer – einfach der Meute folgen! Man ist hier definitiv nicht allein unterwegs. Ich habe viele Leute in leichten Sommer-Schühchen laufen sehen, aber das kann ich nicht empfehlen! Der Anstieg dauert gut eine halbe Stunde und ist echt anstrengend.

Burg Bled

Die Burg Bled (Blejski Grad) aus dem 11. Jahrhundert thront auf einer hohen Klippe gegenüber des Ortszentrums und bietet eine spektakuläre Kulisse für den See einerseits und tolle Aussicht auf selbigen andererseits. Allerdings fehlt von dort beim Blick auf den See natürlich die Burg im Hintergrund. Und der Winkel zur Insel ist nicht ganz ideal. Kurz: Ich empfehle eine Umrundung des Sees, dann hat man alle Blicke!

Leider ist der Eintritt zur Burg mit 17 Euro ziemlich happig, und die beste Aussicht hat man – klar – erst hinter der Kasse! Es gibt noch einen kostenfreien Aussichtspunkt hinter der Burg, der allerdings nicht ganz so spektakulär ist. Im Eintritt enthalten ist der Besuch des Burg-Museums, zudem gibt es ein Restaurant und einen Weinkeller.

Infos zur Burg Bled

Adresse: Grajska cesta 61, 4260 Bled, Slowenien Eintritt: 17,- Euro Öffnungszeiten: April – Oktober 8 – 20 // November – März 8 – 18 Infos & Online-Tickets: auf der Website

Sommerrodelbahn

Der Hügel, an dessen Fuß der Ort Bled liegt, ist der Straža. Im Winter fährt man hier Ski, während im Sommer eine Rodelbahn vom Gipfel über die Skipiste entlang führt. Hinauf geht es entspannt mit dem Sessellift. Von oben hat man beste Sicht auf den See mit Burg im Hintergrund, bevor es rasend schnell wieder zur Talstation geht.

Das Kombi-Ticket für den (Doppel-)Sessellift und die Fahrt mit der Rodelbahn kostet 12,- (Stand 2024). Es gibt einen Ticket-Schalter vor Ort, einen Parkplatz, ein nettes Café mit Schatten-Terrasse und ein paar Spiel- und Hüpf-Gelegenheiten für Kinder. Infos & Preisliste gibt es hier.

Vintgar Klamm

Nicht weit entfernt von Bled (zu Fuß etwa vier Kilometer) bei Podhom befindet sich ein weiteres touristisches Highlight Sloweniens – die Vintgar Klamm (Blejski vintgar). Die Klamm ist Teil des Nationalparks Triglav.

Das türkis-blaue Wasser des Flusses Radovna fließt hier durch eine enge, von ihm selbst gewaschene, spektakuläre Schlucht zwischen den Bergen Hom und Boršt, deren nahezu senkrechte Wände bis zu 300 Meter hoch aufragen. Man läuft größtenteils über Holzstege, die an die Felswände gebaut wurden, knapp oberhalb des Wassers und muss den Kopf schon weit in den Nacken legen, um den Himmel zu sehen. Etwa dreißig Minuten folgt man dem Wasserlauf stetig bergab bis zum 13 m hohen Wasserfall Šum.

Dann ist der Weg zu Ende. Und jetzt muss man wieder zurück, aber der Weg ist Einbahnstrasse und gegen die Laufrichtung zu gehen ist streng verboten (Bußgeld!)! Ein schöner, aber (erstmal) auch anstrengender Weg durch den Wald führt oberhalb der Schlucht zurück zum Einstiegspunkt.

Fazit

Die Vintgar Klamm ist landschaftlich in der Tat zauberschön. Allerdings sind die Menschenmassen, die hier (im Sommer) durchgeschleust werden, für mich doch eher abschreckend. Riesige Besucherparkplätze außerhalb des Ortes mit Zubringerbussen, minutengenaue Time-Slots für je ca. zwanzig Personen, die dann gleichzeitig den schmalen Steg entlang stürzen (alle mit leuchtend-orangen Helmen), dicht gefolgt von der nächsten Gruppe, machen ein „Verweilen im Augenblick“ nahezu unmöglich. Ich war schon spät am Tag hier (Time-Slot 18:09 (!), letzter Einlass 19 Uhr) und dennoch keine Entspannung der Lage. Das raubt dem Ganzen leider seinen Zauber!

Infos zur Vintgar-Klamm

Adresse: Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje, Slowenien Eintritt: 10 Euro
Parken: Parkplatz am Eingang zu 10,- Gebühr; wenn der voll ist, gibt es einen großen, deutlich ausgeschilderten P&R Parkplatz für 5,- mit Zubringerbus (inkl.) Öffnungszeiten: im Sommer 7 bis 19 Uhr Infos & Online-Tickets: auf der Website Gut zu wissen: Das Tragen eines (Leih-)Helmes ist obligatorisch! // Man solle unbedingt vorab einen Time-Slot buchen, um Wartezeit zu vermeiden, und dann rechtzeitig vor Ort sein. // Der Weg ist Einbahnstrasse!!! Man muss außenrum zurück – das sollte man einplanen! Feste Schuhe!

Vorab ein paar Fakten über Edinburgh

• Edinburgh ist die Hauptstadt von Schottland.
• Sie hat etwa 525.000 Einwohner (die Metropolregion über 900.000). Tendenz steigend.
• Sie ist nach Glasgow die zweitgrößte Stadt des Landes.
• Die Stadt liegt an der Ostküste Schottlands am Firth of Forth.
• Die mittelalterliche Altstadt und die georgianische Neustadt sind seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Begründung: Sie repräsentieren einen einzigartigen Kontrast zwischen mittelalterlicher Struktur und geplanter Stadterweiterung des 18. Jahrhunderts. Heißt auch: hier gibt es keine modernen Wolkenkratzer.
• Edinburgh war 2004 die erste UNESCO-Literaturstadt (City of Literature) weltweit.
• Sir Nils Olav, ein Königspinguin im Zoo von Edinburgh, wurde von der norwegischen Königsgarde zum Ritter geschlagen.
• Edinburgh Castle thront auf einem inaktiven Vulkan. (Bei Instagram gab es 2026 als Aprilscherz Bilder, die einen vermeintlichen Ausbruch des Vulkans zeigen.)
• Edinburgh gilt als grünste Stadt Großbritanniens. Sie hat die meisten Bäumen pro Einwohner.
• Edinburgh ist der Geburtsort von Harry Potter. J.K. Rowling schrieb große Teile der Reihe in hiesigen Cafés und ließ sich von verschiedenen Orten der Stadt inspirieren, zum Beispiel bei der Namensgebung ihrer Figuren.
• Edinburgh hat zehn offizielle Partnerstädte, darunter München, Kiew, Aalborg (DK) und das kanadische Vancouver.

Die Hauptattraktion von Edinburgh ist seine Burg. Also beginne ich hier.


Edinburgh Castle


Ein Besuch im Castle gehört zum Pflichtprogramm in Edinburgh. Verfehlen kann man es nicht, denn es thront unübersehbar mitten im Stadtzentrum auf einem der „sieben Hügel“ (s.o.). Spannender Weise ist dieser Hügel ein erloschener Vulkan. Klingt das nicht toll?!

Wie soll ich sagen – zum Castle will hier jeder. Insofern ist es sinnvoll, das Ticket bereits einige Wochen (!) im Voraus online zu buchen. (Ich kann das ja eigentlich nicht leiden. Aus meiner Sicht ist es eine sehr negative Entwicklung, dass man sich heutzutage immer sehr weit im Voraus festlegen muss, wann man wo was besichtigen will. Was ist aus dem schönen „Ich-komme-irgendwo-hin-und-entscheide-spontan-ob-ich-mir-das-ansehen-will“ geworden? Aber die Erfahrung zeigt leider auch, dass ohne Vorabbuchung oft nichts geht…) Nächste Empfehlung: Frühes Kommen sichert das Erlebnis mit den wenigsten Besuchern, denn im Laufe des Tages wird es immer voller.

Der Eintritt kostet derzeit stolze £30 (Stand April 2026). Die Führungen sind informativ, kosten extra und müssen ebenfalls vorab gebucht werden. Sie dauern eine halbe Stunde und sind auf Englisch. Alternativ gibt es einen Audioguide auf Deutsch.

Jeden Tag (außer sonntags, Karfreitag und Weihnachten) wird um 13 Uhr die One O’Clock Gun abgefeuert. Die Kanone steht auf der Mills Mount Battery im Edinburgh Castle. Das Spektakel gibt es seit 1861 und war damals als Hilfe für die Seeleute zur Abstimmung der Schiffsuhren (Chronometer) ihrer Schiffe im Firth of Forth gedacht. Heute ist es eine reine Touristen-Belustigung.

The Royal Mile 


Die Royal Mile ist die Hauptstraße der Old Town. Sie verbindet Castle Rock (auf dem das Edinburgh Castle steht) mit dem Palace of Hollyroodhouse. Genau genommen ist sie allerdings nicht eine Straße, sondern eine Aneinanderreihung von fünf ineinander übergehenden Straßen: Castlehill, Lawnmarket, High Street (der bekannteste Teil), Canongate und Abbey Strand. Darüber hinaus ist die Strecke bekannt für ihre „Closes“ (s.u.), enge Gassen, die von der Hauptachse abzweigen.

Die Royal Mile ist das Herzstück der Altstadt. Hier wimmelt (!) es von Touristen. Horden sind hier unterwegs. Die Kulisse ist traumschön und man könnte meinen, man befände sich auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Die Menschenmassen bringen einen allerdings flugs in die Gegenwart zurück.

Entlang der Strasse finden sich zahlreiche historischen Gebäude, traditionsreiche Pubs und Geschäfte (viele mit billigen Souvenirs – leider). Zum Ensemble gehört auch immer (mindestens) ein Dudelsacklspieler im Kilt.

Seinen Namen verdankt die Royale Mile dem Umstand, dass sie tatsächlich eine königliche Residenz mit der anderen – auf etwa einer Meile Entfernung – verbindet. Der Palace of Hollyroodhouse ist das neuere Schloss von Edinburgh und bis heute offizielle Residenz des englischen Königs (ich gestehe, ich bin gedanklich immer noch zuerst bei der Queen).

Dem Palast gegenüber befindet sich das Schottische Parlament.

Gladstone’s Land ist eines der ältesten Gebäude an der Royal Mile. In dem Wohnhaus aus dem 17. Jahrhundert ist heute ein Museum untergebracht. Es gibt „prachtvolle Malereien aus der Renaissance und vergoldete Statuen von Raubvögeln zu sehen“. Nun.

St. Giles Cathedral

Die St Giles’ Cathedral, auch High Kirk of Edinburgh, ist die Hauptkirche der Stadt. Ihr Bau begann im Jahr 1130, doch von diesem ursprünglichen Bau ist heute nichts mehr übrig. Die letzten großen Restaurierungsarbeiten fanden im 19. Jahrhundert statt, wodurch die Kirche heute eine spätgeorgianische Außenfassade und eine viktorianische Inneneinrichtung hat.

Das Auffälligste ist ihr Turm, auf dessen Spitze eine achtarmige Krone (Crown Spire) sitzt. Diese charakteristische Form macht sie zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der Skyline von Edinburgh.

Berühmt ist die Kathedrale aber vor allem, weil hier John Knox, der führende Kopf der schottischen Reformation, mit seinem Bildersturm begann. Bis zu seinem Tod im Jahr 1672 war er Priester in St. Giles. Vor der Kirche erinnert eine Bronze-Statue des Bildhauers Pittendrigh MacGillivray an John Knox.

Die St. Giles Cathedral ist auch bekannt für ihre vielen Bleiglasfenster (The Stained Glass). Das älteste stammt aus dem Jahr 1873. Im späten 20. Jahrhundert kamen weitere große Fenster hinzu, wie das Burns Window des isländischen Künstlers Leifur Breidfjörd aus dem Jahr 1985.

Besonders sehenswert ist die neugotische Thistle Chapel von 1911. Die Holzschnitzereien an den Wänden und der Decke der Kapelle sind der Hammer! Wer genau hinsieht, kann Dudelsack spielende Engel entdecken!

Die Kathedrale ist täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Erhaltung werden jedoch erbeten (die Empfehlung auf der Website liegt bei £10).

Täglich um 10:30 und 14:30 gibt es kostenlose Führungen. Sie dauern etwa eine Dreiviertel Stunde und müssen vorab online gebucht werden (schnell voll!). Alternativ gibt es eine Audio Guide Tour auf Englisch zu £5.50 (Stand April 2026) per Smartphone (Kopfhörer!).

Heart of Midlothian

Mitten auf dem Platz vor der St. Giles Cathedral ist ein herzförmiges Mosaik aus rotem Granit im Pflaster verbaut.

Es markiert die Stelle des berüchtigten Gefängnisses Old Tolbooth, das 1817 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Das Tolbooth war über 400 Jahre „das Herz der Verwaltung, Treffpunkt des Parlaments, Gerichtssitz und das Hauptgefängnis der Stadt“. Das Gefängnis war berüchtigt für brutale Haftbedingungen, öffentliche Hinrichtungen und ein zentraler Ort der Hexenverfolgungen. Hier wurde brutal verhört und gefoltert. Als Zeichen der Verachtung gegenüber dem Gefängnis, entstand die Tradition, auf das Herz zu spucken. Heute gilt es als glücksbringend, das zu tun.

Es gibt einen Roman von Sir Walter Scott mit dem Namen The Heart of Midlothian aus dem Jahr 1818, das sich auf dieses Herz-Mosaik bezieht. Scott war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit und gilt als Begründer des Geschichtsromans. The Heart of Midlothian gilt als einer seiner wichtigsten Romane. Er thematisiert die soziale Ungerechtigkeit und das Leben im Schottland des 18. Jahrhunderts.

Auch die Hearts, der größte Fußball-Verein Edinburghs, benennen sich danach (s.u.)!

Palace of Holyroodhouse

Am unteren Ende der Royal Mile befindet sich der Palace of Holyroodhouse, die offizielle Residenz des Königs in Edinburgh. Der Palast ist für Besucher geöffnet, vorausgesetzt, die königliche Familie ist nicht gerade im Schloss anwesend.

Der Eintritt kostet £22.00 (Stand April 2026), wenn man das Ticket vorab bucht, oder £26.00 am selben Tag. Zusammen mit der Eintrittskarte bekommt man einen kostenlosen Audioguide (auch auf Deutsch). Die Tour dauert etwa eine Stunde. Leider ist es verboten im Inneren des Palastes Fotos zu machen.

Wer besonders Königs-affin ist oder eine spezielle Schwäche für Queen Elizabeth II hat, der kann ein zusätzliches Ticket für den Besuch ihrer Privaträume buchen. Dafür muss man allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: stolze £71.00 (am selben Tag £75.00) kostet die Tour. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website.

Closes, Wynds und Courts

Die Altstadt von Edinburgh ist berühmt für ihre „Closes“, Wynds und Courts. Die oft nur zwei Meter schmalen Gassen zweigen im Fischgrätmuster von der Royal Mile ab.
Closes enden oft in Sackgassen, während Wynds meist durchgängig sind (von „winding“, sich schlängelnd). Courts sind offene Innenhöfe, zu denen die Closes führen. Der Name „Close“ kommt daher, dass diese Gassen früher nachts mit Toren verschlossen wurden.

Die Closes waren der Zugang zu den engen Wohnhäusern der mittelalterlichen Stadt, als die Bevölkerung auf engstem Raum zwischen der Burg und dem Holyrood Palace lebte. Sie winden sich steil, eng und verschlungen am Castle Rock entlang zu den Princess Gardens.

Die bekanntesten sind Mary King’s Close, Advocates Close und Dunbar’s Close.

Dunbar’s Close hat einen versteckten Garten im Stil des 17. Jahrhunderts, in Writer’s Close lebten bekannte Autoren wie Robert Burns und White Horse Close hat einen malerischen Innenhof, der vielen als einer der schönsten Orte in der Altstadt gilt.

Überall groß beworben wird die Führung zu „The Real Mary King’s Close“, einer unterirdischen, ca. 1,70 Meter breiten Gasse aus dem 17. Jahrhundert. An deren Beispiel werden die schwierigen Lebensbedingungen in der Enge der sechsgeschossigen Bebauung mit kaum Licht und Luft zum atmen aufgezeigt. Das Ganze wird blumig ausgeschmückt mit Pest- und Geistergeschichten, wie etwa, dass Menschen während einer Pest-Epedemie in ihren eigenen Häusern eingemauert und ihrem Schicksal überlassen wurden. Oder das Mädchen Annie, das hier spuken soll. Ihr ist ein Schrein mit Kuscheltiere gewidmet.

Die Führung durch das unterirdische Labyrinth dauert etwa eine Stunde. Der Ticketpreis für die „normale“ Tour liegt aktuell bei £25.00 (Stand April 2026). Es gibt eine ganze Reihe weiterer Themen-Führungen. Am besten auf der Website checken und die Tickets vorab buchen. Die Touren sind beliebt und oft ausverkauft.

Grassmarket & Victoria Street

Der Grassmarket liegt am Fuße des Edinburgh Castle.

Vom „Burgberg“ kommend erreicht man ihn durch die schmale Gasse Castle Wynd oder über die Cowgate, deren Name noch an die ursprüngliche Funktion als „Rinder-Eingangstor“ erinnert. Oder man nimmt die von der George IV Bridge abzweigende Victoria Street.

Die Victoria Street ist eine der berühmtesten, meistfotografierten und farbenfrohsten Straßen der Stadt. Sie stammt aus der Zeit zwischen 1829 und 1834. Das besondere an der Straße ist zum einen ihre gewundene Form, zum anderen, dass sie sich auf zwei Ebenen befindet, die untere Straße und die obere Terrasse. Von oben hat man einen tollen Blick auf den unteren Teil Richtung Grassmarket. Als würde das nicht schon reichen, sind die vielen kleinen Geschäfte in besonders bunten Farben gestrichen. Das schafft eine fröhliche Atmosphäre!

Über die Victoria Street heißt es, sie sei J. K. Rowlings Vorbild für die Winkelgasse in Harry Potter gewesen. Es ist bekannt, dass sie große Teile des ersten Teils im Pub The Elephant House, das damals noch in der George IV Bridge stand. Das Pub gilt daher als „birthplace of HP“. Nach einem Brand wurde das Pub leider geschlossen, allerdings gibt es inzwischen in der Victoria Street runter gleichem Namen ein neues Pub, das unzählige Potter Heads aus der ganzen Welt anlockt. Die Menschen stehen Schlange, um rein zu kommen, obwohl meines Wissens nach nicht bekannt ist, das J.K. Rowling jemals hier gewesen ist… 
Potter-Fans dürften dennoch auf ihre Kosten kommen, denn es gibt Butterbier (für „nur“ 6 Euro).

Der Grassmarket ist ein langgestreckter, kopfsteingepflasterter Marktplatz, auf dem seit 1477 ein Markt für Vieh und Pferde abgehalten wurde. Er ist er einer der ältesten Märkte Großbritanniens. Heutzutage findet samstags ein Wochenmarkt mit lokalen Produkten und Handwerkskunst statt.

Auch an Nicht-Markttagen wimmelt es hier von Einheimischen und – mehr noch – Touristen. In den bunten Häusern rings um den Platz gibt es haufenweise Pubs, wie z.B. The Wee Pub, das damit wirbt, Schottlands kleinstes Pub zu sein, internationale Restaurants und kleine, unabhängige Boutiquen.

Besonders cool sind Armstrong’s Vintage, ein Laden für skurrile Vintage-Kleidung und Mr Wood’s Fossils, wo es – klar – Fossilien zu kaufen gibt, was ja an sich schon ebenfalls sehr skurril ist.

Beliebt ist auch die Retro-Eisdiele Mary’s Milk Bar. Das Eis ist teuer, aber wirklich ausgesprochen lecker. Wer mag, kann gleich noch einen Beutel mit dem Retro-Schriftzug der Eisdiele dazu kaufen.

Hier ging es nicht immer nur lustig zu, der Grassmarket hat auch eine dunkle Vergangenheit: früher fanden hier Hinrichtungen statt. Ein Denkmal auf dem Platz erinnert an über hundert Covenanters, die dort im 17. Jahrhundert starben. (Covenanters waren schottische Protestanten des 17. Jahrhunderts, die geschworen hatten, den Presbyterianismus gegen die anglikanische Kirche zu verteidigen.)

Greyfriars Kirkyard

Ein paar Meter weiter liegt der Greyfriars Kirkyard, ein besonders hübscher, kleiner Friedhof. Ich habe ein Faible für alte Friedhöfe. (Weitere schöne Friedhöfe der Welt gibt es hier.)

Dieser Friedhof ist allerdings beileibe kein Geheimtip, sondern touristisch voll erschlossen. Das liegt aber weder an seiner Lage am Hang mit schönem Blick über die Stadt, noch an den alten Grabstätten an sich, noch daran, dass hier übermäßig bekannte Prominente begraben wären.

Es liegt vielmehr daran, dass sich J.K. Rowling offensichtlich auch hier zu Harry Potter hat inspirieren lassen. Auf dem Friedhof gibt es das Grab von Thomas Riddell. Bei J.K. Rowling wurde er zu Tom Riddle, aka Lord Voldemort. Aber auch andere Namen aus Harry Potter tauchen hier auf (oder andersrum?!), z.B. Mc Gonagall und Moody.

Auf den Fotos oben sieht es so aus, als wäre ich hier alleine unterwegs. Das ist leider mitnichten der Fall. Es hat mich Zeit und Mühe gekostet, die Bilder ohne Menschenmassen aufzunehmen. Nicht wenige professionelle Sightseeing-Touren führen hier durch. Tatsächlich zerstören sie in meinen Augen die Atmosphäre des Friedhofs. (Aber klar, auch ich bin natürlich ein Teil davon.)

Greyfriars Bobby

An der Ecke, an der man von der Candlemaker Row nach rechts zum Friedhof abbiegt, befindet sich die Greyfriars Bobby’s Bar. Ihr gegenüber steht die kleine Statue, die an den Skye Terrier Greyfriars Bobby erinnert. Der rührt die Herzen der Menschen dadurch, dass er 14 Jahre lang das Grab seines Herrchens, dem Polizisten John Gray, bewacht haben soll. Ab dem Tag dessen Todes im Jahr 1858 verbrachte der Terrier seine Zeit an Johns Grab. Angeblich verließ er den Platz nur, um sich in einem nahe gelegenen Café ein Mittag „abzuholen“. Nachdem der Hund gestorben war, wurde er heimlich auf demselben Friedhof beigesetzt, obwohl dieser natürlich eigentlich den Menschen vorbehalten ist. “Let his loyalty and devotion be a lesson us all” ist dort zu lesen.

Cockburn Street

Von der Royal Mile in Richtung New Town geht die Cockburn Street ab, ähnlich gewunden und steil wie die Victoria Street in die andere Richtung. Auch hier gibt es viele interessante kleine Geschäfte und nette Cafés, allen voran die beiden Filialen (Nr. 7 und 52) von The Milkman. Sehr instagrammable.

New Town

Die Neustadt von Edinburgh liegt nördlich der Old Town, getrennt von ihr durch die Princes Street Gardens, die im ehemaligen Nor Loch angelegt wurden, und den Hauptbahnhof Waverley Station. Sie ist im georgianischen Stil des 18. und 19. Jahrhunderts erbaut, das „Neu“ in Neustadt ist also relativ zu sehen. Sie hat breite Straßen, eine „geordnete Rasterstruktur“ und gehört ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe.

Auch hier findet man viele tolle Plätze, wie den Charlotte Square, attraktive Straßen, wie die Princess Street und die George Street, bedeutende Gebäude wie das Georgian House, in dem sich ein Museum befindet, das das Leben im 18. Jahrhundert zeigt, und die National Gallery sowie eine ganze Reihe eleganter Restaurants.

Als Kontrast zur mittelalterlichen Altstadt bietet die New Town erstklassige Einkaufsmöglichkeiten auf der Princes Street und George Street.

Princess Street

Die Princes Street ist eine ehemalige Prachtstraße und gilt heute als wichtigste Einkaufsstraße von Edinburgh mit vielen modernen Geschäften und großen Kaufhausketten. Die Straße ist stark befahren, von Autos, (Sightseeing-)Bussen und Straßenbahn.

Ein Bummel lohnt sich auf jeden Fall, auch ohne Kaufabsicht, nicht zuletzt, weil man von hier einen wunderschönen Blick auf die Altstadt, die Princess Street Gardens und den Castle Rock hat.

The Balmoral Hotel

Das The Balmoral Hotel ist ein 5-Sterne-Hotel, das 1902 an der Princes Street ursprünglich als North British Station Hotel eröffnete. Das Hotel gilt als eine der ersten Adressen für Luxus in Schottland. Leider definitiv nicht meine Preisklasse!

Das Gebäude ist wegen seines markanten Uhrenturms ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Dazu gibt es eine lustige Geschichte: Der Erbauer das Turms hatte die nützliche Idee, den Reisenden vom nahegelegenen Bahnhof einen kleinen Zeitpuffer zu verschaffen, indem er die Turmuhr drei Minuten vorgehen ließ. Das hält sich nun seit über hundert Jahren genau so (einzige Ausnahme: Zu Silvester geht die Uhr pünktlich!). Ansonsten: Drei Minuten plus!

Dem Hotel angegliedert ist das Restaurant Number One, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Zu den prominenten Gästen zählen Paul McCartney oder Mick Jagger. Und für die, die’s interessiert: J.K. Rowling beendete im Balmoral Hotel ihre Harry Potter Serie. Aus diesem Grund kann man sich inzwischen in der „J.K. Rowling Suite“ einbuchen.

Scott Monument 


Neben dem Balmoral Hotel steht das recht imposante Monument, das an den schottischen Schriftsteller Sir Walter Scott erinnert. Dessen bekanntestes Werk ist Ivanhoe, einer der ersten historischen Romane der Welt, mit dem er den Grundstein legte für ein ganz neues literarisches Genre. Durch seinen enormen Einfluss auf die Literatur wurde ihm direkt nach seinem Tod im Jahr 1832 am Rande der Princes Street Gardens dieses viktorianisch-gotische Denkmal gesetzt, dessen Turm fast 62 Meter hoch ist und in dessen Mitte der Schriftsteller sitzt.

Calton Hill

Am Ende der Princess Street kommt man zum Calton Hill. Ich würde sagen, es handelt sich um ein Must-See, da man von hier den schönsten Blick über die Stadt hat. Der Blick vom Arthur’s Seat, dem Hausberg von Edinburgh, ist definitiv konkurrenzfähig, aber a) weiter weg und b) deutlich aufwändiger zu erreichen.

Dank des gepflasterten Wegs, der auf den Hügel führt, ist der Gipfel schnell erreicht. Oben angekommen, erwarten einen nicht nur der großartige Rundblick auf Edinburgh Castle, die Flaniermeile Princess Street, auf den Hafen und auf „Arthur’s Seat“, sondern auch einige interessante Gebäude, wie das National Monument of Scotland, das vom Parthenon in Athen inspiriert wurde.

Das Dugald Stewart Monument wurde 1831 zu Ehren des einflussreichen schottischen Philosophen Dugald Stewart (1753–1828) errichtet. Es steht sehr fotogen am Rand des Hügels mit Blick Richtung Castle. Der von William Henry Playfair entworfene Rundtempel mit seinen acht Säulen hat sich zu einem weiteren Wahrzeichen Edinburghs gemausert.

Ab und an weht der Wind aus der Ferne ein paar Töne der Dudelsackspieler, die an verschiedenen Orten der Stadt, wie der Princess Street oder der Royal Mile für Geld spielen, herauf.

Stockbridge

Mein Highlight ist das Viertel Stockbridge. Hier war ich vorher noch nicht und ich bin hingerissen von dem dörflichen Flair und den vielen zauberhaften, kleinen Läden, die ich hier „entdecke“.

Im Grunde ist hier natürlich alles längst entdeckt. Instagram läßt ja kaum noch Unentdecktes zu. Trotzdem fühlt sich meine Stippvisite wie eine Entdeckungstour an. Geheimtipps sind das aber (leider) keine.

In der Circus Lane begegnen mir auch gleich mehrere Mädels, die eindeutig für weitere Instagram-Bilder posieren, inklusive der farblich abgestimmten Kleidung. Wettertechnisch ist alles nach meinem Geschmack, aber auf Instagram macht sich blauer Himmel immer besser.

Besonders nett sind die St. Stephen St mit Blick auf die St Stephen’s Church (typisch: namentechnisch ist man hier wenig originell ) und der Stockbridge Market Arch.

Bezüglich der kleinen Läden kann ich nur die Empfehlung aussprechen: Treiben lassen und Augen auf. Der Rest ergibt sich!

Einen Tipp habe ich noch. Das The Pantry, ein stylisches Café am North West Circus Place. Das Essen (in meinem Fall Frühstück) ist ober-lecker und das Personal sehr freundlich. Offensichtlich ist der Laden total angesagt, denn ich kann mich glücklich schätzen, einen Platz zu bekommen.

Dean Village

Für mich geht es von Stockbridge über den Water of Leith Walkway entlang weiter in Richtung Dean Village.

Das Dean Village befindet sich in einer steilen Schlucht direkt am Wasser. Seit dem 12. Jahrhundert war hier das Zentrum der Getreidemüllerei von Edinburgh. Das alte Mühlendorf besticht heute durch seine idyllische Architektur, kopfsteingepflasterte Wege und eine vergleichsweise ruhige Atmosphäre, nur wenige Gehminuten von der geschäftigen Princess Street entfernt.
Die Gebäude aus rotem Sandstein, Fachwerkhäuser und das markante Well Court-Gebäude mit seinem Uhrenturm wirken in der Tat sehr malerisch.

Dean Village ist ein guter Ort, um den Touristenmassen der Innenstadt zu entfliehen. Aber bloß nicht denken, das Dean Village sei „unentdeckt“: Es gilt als eines der am meisten fotografierten Viertel Edinburghs (Stichwort „Postkarten-Idylle“)! Es mag am regnerischen Wetter liegen, aber ich habe Glück, denn es ist tatsächlich relativ wenig los!

Extra-Tipp: Heart of Midlothian

Hier habe ich noch einen Tipp für ein besonderes Erlebnis in Edinburgh: Ich empfehle den Besuch eines Fußballspiels von Heart of Midlothian! Man muss nicht zwingend Fußball-Fan sein, schon gar nicht Fan der Heimmannschaft, damit sich der Besuch lohnt. Es ist ein Spektakel. (Mein Stadionbesuch liegt leider schon einige Jahre zurück, ist also nicht bei diesem Edinburgh Aufenthalt entstanden. Aber ich denke oft und gerne daran zurück!)

Der Name und das Vereinswappen (ein Herz, klar) sind vom „Heart of Midlothian“-Mosaik (s.o.) auf der Royal Mile inspiriert.

Das Heimstadion der Hearts liegt mitten in einem Wohngebiet. Das hatte mich damals total irritiert bei der Anreise. Ich erwartete immer aus der Stadt heraus geführt zu werden, ein Stadion irgendwo im Nirgendwo, auf der grünen Wiese. Aber nein, fast versteckt hinter Einfamilien-Reihenhäusern und Pubs, die selbstredend fest in Hearts-Hand sind, liegt das Tynecastle Stadium im Stadtteil Gorgie.

Ich ergattere kurzfristig eine Karte für ein Pokalspiel (in der Liga vielleicht schwieriger?). Aber auf das Spiel kommt es mir gar nicht an, mehr auf die Atmosphäre im Stadion. Und die Rechnung geht voll auf. Mein Highlight ist ein älterer Herr (Typ „englischer Gentleman„), der – als das Stadion nach dem 1:0 der Hearts völlig außer Rand und Band ist – mit ruhiger Stimme kommentiert: „Well done“.

Edinburgh hat zwei große, traditionsreiche Fußballvereine, die in der höchsten schottischen Liga, der Scottish Premiership, spielen: Die Hearts und die Hibs (Hibernian Edinburgh). Diese bestreiten das berühmte „Edinburgh Derby“. Ich schätze, dafür an Karten zu kommen, ist illusorisch.

Anreise

Von mehreren deutschen Städten gibt es Direktflüge, meist mit Billig-Airlines wie RyanAir und EasyJet, nach Edinburgh (EDI), z.B. von Hamburg, Stuttgart, Berlin und Düsseldorf.

Der Flughafen Edinburgh ist der größte internationale Flughafen in Schottland und liegt etwa neun Kilometer westlich des Zentrums. Die einfachste Verbindung vom/ins Zentrum ist mit dem Bus 100 von Airlink. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde bis/ab Waverley Station oder 20 Minuten ab/bis Haymarket Station. Die Bezahlung erfolgt per Karte beim Fahrer.

Der Hauptbahnhof von Edinburgh ist Edinburgh Waverley (oft auch Waverley Station genannt). Er liegt direkt im Stadtzentrum zwischen der Altstadt und der Neustadt, am östlichen Ende der Princes Street.
Er ist der Hauptknotenpunkt für Intercity-Züge (z. B. East Coast Main Line nach London) und Regionalzüge.

Ein weiterer wichtiger Bahnhof im Westen ist Haymarket. Hier komme ich mit ScotRail von Glasgow Queen Street Station an. Alle 15 Minuten fährt ein Zug zwischen Edinburgh und Glasgow, die Fahrt dauert 50 Minuten. Tickets gibt es über die Scot Rail App.

Mit ein bisschen Zeit lohnt sich die Anreise mit dem Zug von London King’s Cross nach Edinburgh. Die Fahrt dauert knapp viereinhalb Stunden. Tickets und Infos (auch auf Deutsch) gibt’s auf der Website von London North Eastern Railway (LNER). Auch hier gilt das Motto: „Frühes Kommen/Buchen sichert die günstigsten Preise“!

Fazit

Edinburgh ist traumschön.

Im Sommer – aber das gilt leider inzwischen für fast alle Großstädte – würde ich die Stadt eher meiden, weil sie leider total überlaufen ist. Selbst Frühjahr und Herbst sind voll.

Trotzdem, ich wiederhole: Edinburgh ist traumschön. Definitiv (mindestens) eine Reise wert.

Schon auf Stadtgebiet kann man Stadt (z.B. Royal Mile & Princess Street) und Land (z.B. Wanderung auf Arthur’s Seat) genießen. Es gibt so viel zu tun: Für Liebhaber. Für Liebhaber von Städtereisen. Für Potter Heads. Für Royalisten. Für Fußball-Fans. Für Geister-Fans. Für Burg-Begeisterte. Und für alle anderen auch.

Ein Wochenende reicht höchstens als Schnupperkurs und – wie eingangs erwähnt – als Appetit-Macher für mehr.

A propos: Auch für Meer. Von hier läßt sich hervorragend die die Küste nördlich von Edinburgh erkunden. Die Fischerdörfer des East Neuk of Fife sind zauberschön, urig und relativ untouristisch (viel weniger als beispielsweise die Fischerdörfer in Cornwall) und nur einen Katzensprung entfernt.

Oder das Dreieck Edinburgh – Stirling – Glasgow.

Na, und der „Rest“ von Schottland ist ja sowieso märchenhaft schön. Also, wenn man schon in der Gegend ist… Zu tun gibt es genug! Anregungen zu mehr Schottland gibt es hier.

Shieldaig

Shieldaig ist ein hübsches, kleines Dorf mit etwa 100 Einwohnern am Südufer des Loch Torridon, (bzw. am Loch Shieldaig) etwa gegenüber von Torridon. Die Lage ist zauberhaft! Niedliche Cottages stehen aufgereiht entlang des Ufers mit Blick aufs Wasser. Der Ort ist klein, aber beliebt bei Touristen, die in der Umgebung wandern oder angeln. Es gibt ein Hotel, diverse B&Bs, einen Campingplatz und einen kleinen Laden, sowie Gastronomie in Form von „Shieldaig Bar & Coastal Kitchen“ (auch mit Außenbereich) und ein Café.

Anreise: Shieldaig ist erreichbar über die A896 von Kinlochewe und Strathcarron, nächsterBahnhof ist Strathcarron an der Kyle of Lochalsh Line, vom Bahnhof gibt es eine Ruf-Bus-Verbindung weiter nach Shieldaig.

Applecross

Der Ort Applecross besteht hauptsächlich aus einer langen Reihe Häuser am Ufer der Applecross Bay. Wundervoll urig! 

Vor zwanzig Jahren war ich das erste Mal hier. Damals war der Ort völlig verschlafen. Ein echter Geheimtipp. Zumal er gefühlt im Nirgendwo liegt, weit weg von allem, und die direkte Anreise über die Passstrasse Bealach na Ba ist beschwerlich. Die Kombination aus einsam und abgelegen und erreichbar über eine spektakuläre Passstrasse ist offenbar für viele attraktiv, denn inzwischen ist Applecross alles andere als ein Geheimtipp. Der Ort platzt inzwischen aus allen Nähten. 

Das Applecross Inn ist ein uriges Pub mit offenem Kaminfeuer drinnen und Tischen (heute mit Sonne) draußen. Ohne Reservierung muss man schon enormes Glück haben, um hier einen Tisch zu bekommen!

Die meisten Besucher kommen über die bekannte und spektakuläre Passstrasse Bealach na Bà nach Applecross. Es gibt auch die Möglichkeit über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore, die die nördliche Applecross Halbinsel um rundet, entlang zu fahren. Sie mündet kurz vor Shieldaig in die A896. Diese Route ist deutlich länger, aber ebenfalls sehr sehenswert. Sie ist die Alternativ-Strecke für Wohnwagen. Eine Kombination aus beiden ist ideal, wie ich finde. 

Passstrasse Bealach na Ba

Der Bealach na Bà (Gälisch für „Vieh-Pass“) ist ein bei Touristen sehr beliebter Bergpass mit einer sich windenden Single Track Road. Es geht hinauf bis auf 625 Meter. Die Straße ist eine der wenigen in den Highlands mit engen, zum Teil steilen Haarnadelkurven. Der Pass war lange Zeit die einzige Straße, die die Applecross-Halbinsel mit dem Rest des Landes verband.

An Tankstellen in der Umgebung gibt es Aufkleber und Anstecknadeln mit „Ich habe Bealach na Bà überlebt“…

Die Passstrasse zweigt bei Tornapress von der A896 ab. An der Kreuzung gibt es ein Café, das The Bealach Cafe.

Lochcarron

Entlang der A896 liegt der hübsche Ort Lochcarron am Ufer des gleichnamigen Wasserarms. Er hat einen Supermarkt, eine Tankstelle, mehrere B&Bs, Cafés und Restaurants – alles, was das Herz begehrt. Auch öffentliche Toiletten gibt’s!

Ich kehre ein im Waterside Cafe in der Main Street (Ö: 9-16:30;Mi zu). Ein kleines, aber feines Cafe mit Blick aufs Wasser, leckeren Törtchen und zwei sehr freundlichen Mädels hinter der Theke. (Erwähnte ich schon, dass mir in Schottland ausnahmslos freundliche Menschen begegnet sind?)

Strome Castle

Gut fünf Kilometer außerhalb von Lochcarron befindet sich die Ruine von Strome Castle, zauberhaft gelegen auf einer Landzunge am Ufer des Loch Carron. Die Strasse hat viele Schlaglöcher, aber die Fahrt lohnt sich! Es gibt nur einen sehr kleinen Parkplatz, der aber bei meinem Besuch ausreichte – außer mir war nur noch eine Familie dort. Lage und Aussicht sind phantastisch. Vom Castle selbst ist allerdings nicht viel übrig.  

Plockton

Plockton ist ein schottisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Der Ort hat rund 460 Einwohner und liegt auf einer kleinen Halbinsel an einer kleinen Bucht im Loch Carron. Die Häuser reihen sich entlang der Uferpromenade auf. Durch seine Lage hat der Ort keinen Durchgangsverkehr, so dass die Atmosphäre im Ort sehr entspannt ist. Es gibt einen kleinen Hafen, von dem aus Bootstouren (auch Kajak) in die Umgebung (inkl. Seehund-Bänke) angeboten werden.

Die touristische Infrastruktur ist trotz der geringen Größe des Ortes gut, mit The Harbour Fish Bar gibt es ein Takeaway (auch Eis), der Ort hat aber mit The Shores Plockton und dem Plockton Inn auch zwei Restaurants sowie drei Hotels und mehrere B&Bs.

Hotel-Tipp Plockton: The Plockton Inn

Ich übernachte (auf eigene Kosten, die Empfehlung erfolgt also aufgrund meiner Erfahrung vor Ort ohne Einflussnahme von außen) im Plockton Inn. Mein Standard DZ liegt – über eine verwinkelte Treppe erreichbar – im zweiten Stock (oder ist es der eineinhalbte Stock?) und ist frisch renoviert in kräftigen Farben, mit dickem Teppichboden, einer Tagesdecke im stilechten Schotten-Karo und bunt geblümter Tapete. Das Bad ist geräumig und hat eine sehr moderne Dusche mit vernünftigem Wasserdruck. Im Zimmer gibt es die üblichen Utensilien zur Tee- und Kaffee-Zubereitung, einen kleinen Schreibtisch mit etwas Lektüre und aus einem der zwei kleinen Fenster kann ich sogar auf Loch Carron blicken. Ich finde das Zimmer super-gemütlich und bin total zufrieden, hier gebucht zu haben!

Das Frühstück gibt es eine Tür weiter im Nachbarhotel The Haven Guest House. Es ist im Übernachtungs-Preis inbegriffen. Das Ambiente dort wirkt recht altbacken, aber das freundliche Personal ist das gleiche wie nebenan. Die Auswahl ist okay. Es ist Selbstbedienung.

Abends gibt es im Plockton Inn regelmäßig Musik-Veranstaltungen, die Bar ist ein Ort, an dem sich auch die Einheimischen treffen. Ich war überrascht, dass auf dem Zimmer nichts von der Musik zu hören war – Geräusch-Isolation funktioniert offenbar!

Das angeschlossene Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet (ebenfalls frisch renoviert), das Essen lecker (nicht ganz günstig) und das Personal aufmerksam und freundlich.

Ich würde (gern) wiederkommen!

Carn na Frith-aird Viewpoint

Es lohnt sich ein kleiner Spaziergang nach oberhalb der Harbour Road. Am Ende der Frithard Road ist ein hübscher Aussichtspunkt, der Carn na Frith-aird Viewpoint. Er verschafft einen Rundblick in alle Himmelsrichtungen über Loch Carron, dem Inner Sound und den Gebirgen am gegenüberliegenden Festland, sowie zur Isle of Skye. (Mehr Infos zur Isle of Skye findest Du hier )

Coral Beach

Etwas außerhalb von Plockton gibt es einen hübschen kleinen Strand, den Corol Beach. Der Weg ist nicht ganz leicht zu finden, aber er lohnt einen Besuch!

Nach dem Ortsschild an der Plockton High School links abbiegen, vorbei am Bahnhof, der Ausschilderung ‚Dubh Aird‘ und ‚Beach access‘ folgen. Nach ein paar Kurven kommt ein kleiner Parkplatz. Hier das Auto abstellen und zu Fuß weiter (‚Footpath to the Shore’). Der Fußweg dauert bestimmt etwa zwanzig Minuten, es geht leicht bergab (auf einem Weg) durch Büsche und vorbei an einer Kuhweide. Dann kommt man in ein kleines Wäldchen, an dessen Ende der Strand liegt. Ein Ort für „Locals“, kein Touristen-Ort!

Eilean Donan Castle

Eilean Donan Castle ist eines der meistfotografierten Motive Schottlands. Die Burg steht in malerischer Umgebung auf einer kleinen Landzunge im Loch Duich. Bei Flut wird sie komplett vom Meer umspült, über eine steinerne Fußgängerbrücke ist sie mit dem Festland verbunden.

Die Burg ist der Stammsitz des Macrae-Clans, der dort heute ein Museum betreibt. Die Burg ist verkehrstechnisch günstig gelegen an der A87 auf dem Weg von Glasgow zur Isle of Skye.
Sie wurde schon oft als Film-Kulisse genutzt, beispielsweise in Filmen wie „Highlander – Es kann nur einen geben“, „Braveheart“, „Rob Roy“ und „James-Bond – Die Welt ist nicht genug“.

Gleich an der Brücke, die zur Insel führt, befindet sich ein Besucherparkplatz. Ein weiterer Parkplatz befindet sich gleich linke Hand hinter der Loch Long Bridge. Die Aussicht von hier lohnt (s. Bild oben)! Des weiteren gibt es einen Lookout (s. Bild unten), etwas oberhalb des Castles. Den erreicht man, indem man von der A87 der Ausschilderung nach Dorie folgt und im Ort die erste Strasse rechts den Berg hoch nimmt (Ausschilderung Carr Bree Viewpoint). Den Lookout erkennt man entweder an der Aussicht oder an der langgezogenen Parkbucht linke Hand. (Im März ist die Aussicht wunderbar, möglicherweise ist es im Sommer zugewachsen?!)

Corran Ferry & Corran Point Lighthouse

Die kleine Fähre von Onich nach Ardgour verkehrt alle 30 Minuten. Für Fußgänger ist sie kostenlos.

Loch Leven & Kinlochleven

Die Umrundung des Loch Leven habe ich unternommen auf dem Weg von Oban nach Mallaig. Eins der dortigen Highlights war die Wanderung zum Grey Mares Waterfall. Das Ganze kannst Du nachlesen in folgendem Beitrag: Schottland: von Oban nach Mallaig

Ballachulish

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. The Laroch Restaurant and Bar). In der Park Road ist der Supermarkt Co-op Old Station Yard, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Mehr über Ballachulish gibt’s hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe auf dem Weg von Oban nach Mallaig in Ballachulish im Hotel Isles of Glencoe übernachtet. Meine Eidrücke dazu findest Du hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Glencoe & Wanderung zum Hidden Valley

Das zauberhafte und wilde Tal Glen Coe mit der großartigen Wanderung zum Hidden Valley (auch: Lost Valley) habe ich beschrieben in meinem Artikel Schottland: von Oban nach Mallaig

Kilchurn Castle

Kilchurn Castle ist die Ruine einer Burg des Campbell Clans aus dem 15. Jahrhundert. Sie liegt auf einer Landzunge im Loch Awe. Derzeit (Stand Mai 2024) ist sie für Besucher gesperrt und eine Besichtigung nicht möglich. An der A819 befindet sich ein schöner Aussichtspunkt aufs Castle.

Inveraray

Inveraray liegt am Ufer des Loch Fyne und hat etwa 600 Einwohner. Die Gebäude im Ortskern sind im Georgianischen Stil gebaut und weiß gekalkt. Ein Großteil davon ist heute denkmalgeschützt. Alleine 23 Bauwerke sind in der höchsten schottischen Denkmalkategorie A gelistet!

Eine der Haupt-Attraktionen des Ortes ist das alte Gefängnis von Inveraray. Seit 1889 ist es nicht mehr in seiner ursprünglichen Form in Betrieb. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten beherbergt es heute ein Museum und den Escape Room. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 17,50£ (Stand Mai 2024). Mehr Infos: hier

…

Inveraray Castle ist der Stammsitz der Dukes of Argyll, einem Zweig des Campbell-Clans, und kann besichtigt werden.

Es diente bereits mehrfach als Filmkulisse, z.B. in James Bond Skyfall (2012), Downton Abbey (3. Staffel, 2012) und in Bullseye – Der wahnwitzige Diamanten Coup (1990), einer Komödie mit Roger Moore und Michael Caine.

Hotel Tipp Inveraray: The George Hotel

Ich habe ein Zimmer im The George Hotel gebucht. Meine Erwartungen sind hoch, denn die Bilder auf der Buchungsplattform sehen äußerst vielversprechend aus.

Das George Hotel liegt zentral in der Main Street, gleich neben der Inveraray Parish Church und dem alten Gefängnis. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1770 und ist seit sieben Generationen in Familienbesitz. 1966 wurde es in die höchste Kategorie schottischer Denkmallisten aufgenommen. Es hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag!

An der Rezeption werde ich überaus freundlich begrüßt. Unerwartet bekomme ich ein Upgrade auf ein sensationell gemütliches Zimmer mit ganz viel Platz und alten Möbeln. Es gibt ein herrlich großes Doppelbett, eine bequeme Sitzecke, einen Flachbild-TV, einen Kleiderschrank und im Bad neben der Dusche einen zusätzlichen Whirlpool!

Im Erdgeschoß befindet sich ein weitläufiges Restaurant/Pub, das durch die tiefen Decken, das Kamin-Feuer und die Lichterketten-Beleuchtung urig und gemütlich ist. Es gibt auch ein schönes Garten-Restaurant, aber dafür ist es Anfang April noch zu kühl.

Zwar hat das Hotel eigene (enge) Parkplätze hinter dem Haus, aber das Parken auf der Main Street ist kostenlos, und ich habe Glück und finde eine Parklücke vor der Tür. Übrigens: Es gibt mehrere große Parkplätze im Ort, z.B. am Hafen – aber die kosten Geld!

Reiseinformationen

Die komplette Strecke von Shieldaig bis Inveraray wie oben beschrieben (inklusive Umrundung der Applecross Halbinsel und Loch Leven) ist 380km lang. Ohne Stops wäre die reine Fahrtzeit 6:30. Ich empfehle dringend die Etappe auf mehrere Tage aufzuteilen, idealerweise mindestens drei Tage (je mehr, desto besser, klar). Zu tun und zu entdecken gibt es genug!

Hier eine Entfernungs-Übersicht der Etappen:

Shieldaig – Applecross über Pass Bealach na Ba 33km (0:45)

Shieldaig – Applecross über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore 41km (1:00)

Applecross – Lochcarron 28km (0:40)

Lochcarron – Strome Castle 6km (0:15)

Lochcarron – Plockton 30km (0:40)

Plockton – Eilean Donan Castle (Dorie) via A890: 24km (0:30) oder via 87: 17,5 (0:20)

Eilean Donan Castle (Dorie) – Fort William 105km (1:30)

Fort William – Ballachulish 25km (0:30) (Fort William – Corran Ferry 14km (0:16))

Ballachulish – Kinlochleven – Glencoe (Ort) 30km (0:35) (ohne Umrundung Loch Leven 2.5km (0:05))

Glencoe – Hidden Valley / Three Sisters Parkplatz 9km (0:10)

Glencoe – Kilchurn Castle via A82 und A85 70km (1:00)

Kilchurn Castle Viewpoint – Inveraray via A819 22km (0:20)

Oban

Oban (An t-Òban = „Kleine Bucht“) ist eine geschäftige Stadt mit etwa 9000 Einwohnern. Sie liegt geschützt durch die kleine vorgelagerte Insel Kerrera in einer Bucht am Sound of Karrera. Oban gilt als Tor zu den Inneren und Äußeren Hebriden. Es gibt Fähr-Verbindungen unter anderem zur Isle of Mull Colonsay, Coll, Tiere, Barca und South Uist.

Ein Rundgang durch die Stadt

Ich parke auf dem großen Parkplatz beim Supermarkt Tesco und laufe zu Fuß los. Es gibt aber auch viele kleine Parkplätze in der Stadt. Im April ist dort reichlich Kapazität vorhanden, das mag im Sommer anders sein.

Das Bild der Stadt wird dominiert vom McCaig’s Tower oberhalb der Stadt auf dem Battery Hill. Es ist der nicht fertiggestellte Nachbau des Kolosseums in Rom. John Stuart McCaig, ein ortsansäßiger Bankier, ließ das Monument 1897 bauen. Vor der Fertigstellung verstarben oder verarmten jedoch alle Familienmitglieder, so dass das Vorhaben nie zu Ende geführt wurde. Heute ist es ein bei Touristen beliebter Aussichtspunkt auf die Bay of Oban. Dort will ich also als erstes hinauf.

Ich starte am Hafen. Etwa mittig am Hafenbecken geht die kleine Argyll Street ab, die an der Congregational Church (ev.) in die Tweedale Street mündet. Links davon beginnt der recht steile Aufstieg über „Jacob’s Ladder“, eine nicht allzu lange Treppe, die einen bis fast zum McCaig’s Tower bringt. Die letzten Meter führen durch ein Wohngebiet, der Weg ist selbsterklärend. Keine Herausforderung also!

Die Aussicht ist wirklich toll. Es läuft gerade eine Fähre in den Hafen ein. Das beobachte ich eine Weile, dann steige ich wieder hinunter.

Im Westen der Stadt liegt die römisch-katholische St. Columba’s Cathedral. Das im modernen neogotischen Stil konzipierte Gebäude wurde vom Architekten Giles Gilbert Scott entworfen, der ebenfalls die Liverpool Cathedral, die Waterloo Bridge und die Battersea Power Station, sowie die bekannten roten Telefonzellen Großbritanniens entwarf!

Ganz begeistert bin ich von dem zauberhaften Schoko-Laden „Chocolate Company“ in der Corran Esplanade 34. Leider, leider ist kein Platz frei im angeschlossenen Café, so dass ich – jetzt auf den Geschmack gekommen – in ein anderes Café einkehren „muss“. Ich wähle den „Hinba Coffee Shop“ an der Hafen Promenade, ein kleines, schlichtes Café mit freundlichem Personal und – zum Glück – auch guten Schoko-Kuchen.

Sehr ansprechend sieht mir auch der „The Oban Fish & Chip Shop“ aus, aber nach der „Chocolate Company“ brauche ich etwas Süßes…

Als letztes möchte ich noch den Waterstone’s Buchladen in der George St erwähnen. Klar, Waterstone’s ist eine Kette und nicht so charmant, wie ein inhabergeführter kleiner Buchladen, aber ich bin beeindruckt von der guten Auswahl an schottischen Reiseführern! Hier kann man eine gute Weile mit schmökern verbringen (falls man zB den nächsten Regenguss abwarten muss).

Castle Stalker

Weiter geht’s Richtung Norden via A85. In Connel wechsel ich auf die A828. Kurz hinter Appin taucht Castle Stalker im Loch Laich, einer Bucht des Loch Linnhe, auf.

Castle Stalker ist ein Tower House auf einer kleinen, felsigen Gezeiteninsel (bei Ebbe ist sie zu Fuß erreichbar). Man kann auch kleine Bootstouren dort hin buchen.

Der kürzeste Weg, um einen schönen Blick auf Castle Stalker zu bekommen, ist vom Parkplatz hinter dem „The Old Inn„. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dort gleich zu Abend zu essen. Eine hundertprozentige Empfehlung! Die Gaststube ist total urig – mit offenem Kamin und Kerzen/Lichterketten-Beleuchtung. Das Personal war sehr freundlich (wie eigentlich überall in Schottland). Aber herausragend war das Steak mit der Soße. Mein bestes Essen während der gesamten Reise!

Ballachulish

Nach einer etwa zwanzig-minütigen Fahrt am Ufer des Loch Linnhe entlang (angeblich soll es sich lohnen nach Robben Ausschau zu halten – ich hab leider keine gesehen), komme ich bei meinem Hotel für die nächsten zwei Nächte in Ballachulish an (s. Hotel Tipp am Ende des Beitrags).

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. „The Laroch Restaurant and Bar“). In der Park Road ist der Supermarkt „Co-op Old Station Yard“, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Am nächsten Morgen starte ich zum Sonnenaufgang mit einem kleinen Spaziergang über die Ballachulish Peninsula.

Nach dem Frühstück breche ich auf zu einer Umrundung des Loch Leven.

Loch Leven

Über die Ballachulish Bridge (zu sehen im Hintergrund auf dem Bild oben) fahre ich nach North Ballachulish und beginne die Rundfahrt auf der B863. Auf der Strasse ist wenig Verkehr (anders, als auf der anderen Seite auf der A82!).

Leider ist das Wetter zunehmend regnerisch. Als ich in Kinlochmore aus dem Auto steige, um zum Grey Mares Wasserfall zu laufen, ist der Blick auf Loch Leven doch sehr trüb, was wirklich schade ist, denn Loch Leven ist absolut zauberhaft!

Kinlochleven

Kinlochleven ist ein Dorf mit etwa 900 Einwohnern in den schottischen Highlands am östlichen Ende des Loch Leven. Gleich „dahinter“ beginnt das Glen Coe.

Anfand des 20. Jahrhunderts entstand in Kinlochleven eine florierende Aluminiumhütte mit 3000 Arbeitern, die erst im Jahr 2000 geschlossen wurde. Aus dieser Zeit stammen die Arbeitersiedlungen, die eine Seltenheit inmitten der Highlands sind. Das Ortsbild ist entsprechend durch gleichförmige Reihenhäuser geprägt.

Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Hotels und Privatunterkünfte, die zumeist von den Wanderern des West Highland Ways benutzt werden.

Der Ort hat eine direkte Bus-Verbindung nach Fort William, sowie in die Nachbarorte Ballachulish und Glencoe, von wo aus wiederum Glasgow per Direktverbindung erreicht werden kann.

Bei Windstille und spiegelglatter Wasseroberfläche muss es ungleich schöner sein…

Grey Mares Waterfall

In Kinlochleven fahre ich zur Wades Road, wo der Parkplatz liegt, von dem aus der Wanderweg zum Grey Mares Waterfall beginnt. Zunächst mache ich einen kleinen Abstecher zur John Kent Memorial Bank, um den Blick zurück auf Loch Leven zu haben (s. Bild oben). Danach geht es zurück auf den Wanderweg, der in den Wald und über eine Brücke führt. Dann sieht man den Grey Mares Waterfall auch schon. Etwa 40 Meter stürzt er in die Tiefe. Es gibt ein paar Holzbalken und Seile, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Tatsächlich gibt es auch einen Klettersteig – das ist aber nichts für mich, erst recht nicht bei rutschigem Regenwetter!

Glen Coe

Glen Coe (gälisch Gleann Comhann) ist ein Tal (Glen) in den schottischen Highlands. Der Fluss Coe mündet hier in die Meeresbucht Loch Leven, einen Seitenarm des Loch Linnhe.

Das Tal ist sehr geschichtsträchtig. Wegen des Massakers von 1692, das sich im Glen Coe ereignete, wird es in Schottland auch das „Tal der Tränen“ genannt: 1691 bot König Wilhelm III. in London allen Highland-Clans, die gegen ihn gekämpft hatten, eine Begnadigung an. Die Bedingung dafür war, dass sie ihm bis zum 1. Januar 1692 einen Treuschwur leisten mussten. Denen, die sich weigerten, drohte er mit der Todesstrafe. Der im Glen Coe ansässige MacDonald Clan stimmte widerwillig zu. Aufgrund einer Verwechslung reiste der Abgesandte Maclain, um den Eid abzulegen, nach Inverlochy statt nach Inveraray. Als er den Irrtum bemerkte, schaffte er es nicht rechtzeitig nach Inveraray, so dass die Frist verstrich. König Wilhelm III. verweigerte den MacDonalds daraufhin nicht nur die Begnadigung, sondern ließ bei der Schlacht von Glencoe mindestens 38 Talbewohner töten.

Heute ist von der blutigen Geschichte nichts mehr zu merken. Landschaftlich ist das Tal spektakulär. Die Kulisse ist beliebt bei Filmemachern. So wurden hier (oder ganz in der Nähe) Highlander, Braveheart, Rob Roy, James Bond Skyfall, und Harry Potter Teil 3 gedreht. 

Die stark befahrene A82 führt durch das schroffe Tal. Ortschaften gibt es unterwegs keine.

Wanderung zum Hidden Valley

Am „Three Sisters Parkplatz“ beginnt die großartige Wanderung zum Hidden Valley. Es besteht eigentlich keine Gefahr, dass man den Parkplatz verpassen könnte – es sind schon genug andere da!

Gleiches gilt für die Wanderstrecke. Mit den Augen kann man die Perlenschnur an bunten Funktionsjacken beobachten, die sich den Weg hinauf und hinab windet. Knapp 4 km lang ist die Strecke (hin und zurück). Ich brauche inklusive kleiner Pausen etwa zwei Stunden. Geht sicher auch etwas schneller – muss aber nicht, denn a) lohnt es, ab und zu die Aussicht wirken zu lassen und b) ist es auf der nassen Strecke teilweise ganz schön rutschig!

Am Berg verliert es sich dann etwas, so dass ich nicht (länger) das Gefühl von Almauftrieb habe. Weiter oben kommt eine Stelle, wo es sehr eng und steil am Berg ist. Da bin ich sogar ganz froh über den Gedanken, dass ich recht schnell gefunden würde, falls was schief geht…

Sehr stürmisch hier oben! So stürmisch, dass es den kleinen Wasserfall, der hier seitlich ins Tal fällt, quasi „umkehren lässt“!

Noch ein Abschieds-Blick, dann geht’s wieder zurück zum Parkplatz!

Den Nachmittag verbringe ich im Hotel, da es wie aus Kübeln schüttet. Netterweise gibt es in meinem Hotel einen warmen Pool, den ich trotz des Wetters (fast) für mich allein habe! Anschließend sitze ich mit Tee und Keksen in meinem Zimmer und freue mich über den Blick aus dem Fenster. Regen, später Sonne und mehrere Regenbögen wechseln sich ab! Da braucht’s kein Buch (ich lese trotzdem ein bisschen)!

Zum Abendessen gehe ich dann doch nochmal raus.

Corran Ferry

Ich habe einen Tisch im „The Inn at Ardgour“ reserviert (was sich als unnötig herausstellt, denn so voll ist es nicht). Das Inn liegt auf der anderen Seite des Loch Linnhe. Zwischen Onich und Corran verkehrt alle 30 Minuten eine kleine Fähre, die für Fußgänger kostenlos ist. Also parke ich den Mietwagen auf dem kleinen Parkplatz am Anleger und gehe an Bord der Fähre F9. Die Überfahrt dauert nur fünf Minuten, das Inn befindet sich direkt am Anleger.

Von der Fähre hat man einen schönen Blick auf Corran Point Lighthouse.

Am nächsten Morgen ist der Himmel blank geputzt und es ist windstill. Dadurch wirkt die Aussicht von der Ballachulish Peninsula über Loch Leven gleich völlig anders.

Um von Ballachulish nach Glenfinnan zu kommen, gibt es zwei mögliche Wege, beide sind gut 50km weit.

Die erste Variante führt über die A82 entlang am Loch Linneh zunächst nach Fort William.

Fort William & Loch Eil

Fort William hat etwa 6000 Einwohnern und wirkt recht geschäftig. Durch die Nähe zu Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis, ist Fort William touristisch gut erschlossen. Es gibt eine Einkaufsstraße, diverse Hotels und Bars und Cafés.

Ein touristisches Highlight ist im Sommer der von hier startende Jacobite Steam Train der West Highland Line. Er verbindet Fort William mit dem Fährhafen Mallaig. „The Jacobite“, wie er kurz genannt wird, ist ein dampfbetriebener Museumszug. Dieser wird nicht nur von Eisenbahn-Liebhabern gebucht, sondern auch von Harry Potter-Fans, da er als Vorbild für den Hogwarts Express diente und über das Glenfinnan Viadukt fährt, das seit den Harry Potter Filmen weltweite Bekanntheit erlangte.

Die zweite Variante von Ballachulish nach Glenfinnan führt an der anderen Seite des Loch Linneh entlang. Für diese Variante entscheide ich mich. Dafür muss ich erneut mit der Fähre nach Corran übersetzen, dieses Mal kommt das Auto mit.

Die Single Track Road A861 führt entlang des Ufers mit herrlicher Aussicht auf Ben Nevis, Fort William und den Loch Linnhe (leider wieder ohne Robben).

Panoramastrasse Road to the Isles

Ab Fort William geht weiter es über die Road to the Isles (A830). Diese verläuft weitgehend parallel zur Zugtrasse. Kurz vor Glenfinnan mündet die A861 in die A830.

Die Road to the Isles ist die Verbindungsstrasse A83 von Fort William nach Mallaig. Sie führt entlang dem Loch Eil, zum Glenfinnan Viadukt am Loch Shiel vorbei, führt weiter entlang Loch Eilt und erreicht dann die Westküste mit spektakulärer Aussicht auf die Inseln Rum und die Eigg. Als besonders sehenswert gilt auch der silbrig schimmernde Strandabschnitt Silver Sands bei Morar. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis zum Endpunkt der Route, dem Fährhafen von Mallaig, wo die Fähren zur Isle of Skye und den Small Isles ablegen.

Glenfinnan & Loch Shiel

Kurz hinter dem Glenfinnan Viadukt hält der Zug im Bahnhof Glenfinnan. Der Bahnhof beinhaltet ein kleines Museum. Hier hat der Zug einen Aufenthalt von etwa 20 Minuten, damit man das Bahnhofs-Museum besichtigen kann. Anschließend setzt er die Fahrt bis Mallaig fort.

Das kleine Bahnhofs-Museum ist sehr hübsch und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt ein paar Parkplätze unterhalb des Museums. Sie sind kostenfrei, aber man freut sich dort über eine Spende. Da der riesige Besucherparkplatz gleich am Viadukt happige 5 Pfund kostet, ist dies eine gute Alternative. Zu dem Museum gehören neben dem Bahnhofshäuschen und dem Stellwerk auch zwei alte Zugwagons: ein Dining Car und ein Sleeping Car. Im Dining Car gibt es Kuchen und warme Speisen. Geöffnet ist Dienstag bis Donnersag und Samstag von 8:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen. Mittwochs abends ist zusätzlich von 17:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sleeping Car kann man übernachten. Sehr urig!

Von hier gibt es einen schönen Rundwanderweg zum Viadukt und Loch Shiel. Im kleinen Museum gibt es eine Wanderkarte zu kaufen. Als ich ein Trinkgeld fürs Parken abgab, durfte ich die Karte einfach abfotografieren! Tatsächlich ist der Weg so gut ausgeschildert, dass es die Karte gar nicht braucht.

Die Fotos täuschen. Man ist hier nicht allein unterwegs! Der Harry Potter Hype hält weiter an – und lockt massenhaft Potterheads aus der ganzen Welt hierher. Ich war vor zwanzig Jahren schon mal hier, da war gar nichts los…

Direkt unterhalb des Viadukts gibt es einen großen Besucherparkplatz. Gleich daneben befindet sich ein modernes Besucherzentrum mit Café, Shop und Toiletten.

Ein paar Meter weiter am Ufer des Loch Shiel steht das Glenfinnan Monument von 1815. Hier nahm der große Jakobiten-Aufstand seinen Anfang, der später in Culloden schließlich traurig endete. Die Figur stellt einen unbekannten Highlander dar.

Loch Eilt und Silver Sands of Morar

Ich setze meinen Weg nach Mallaig fort. Die Strecke führt entlang des hübschen Loch Eilt.

Kurz vor Ende des Lochs steht im See eine weitere Harry Potter „Attraktion“ – die kleine Insel mit Dumbledores Grab. Sie heißt Eilean na Mòine („Torfinsel“).

Loch Eilt hat noch viele weitere hübsche, kleine Inseln: Eilean an Tighe („Insel des Hauses“), Eilean Gaineamhach („sandige Insel“), Eilean Mòr („große Insel“) oder Eilean nan Corra-ghriodhach („Insel der Graureiher“).

Leider ist das Ufer sehr bewachsen und es gibt keinen Parkplatz (kurz hinter der Stelle war eine Parkbucht, deren Einfahrt aber ein so tiefes Schlagloch hatte, dass ich Angst um die Achse meines Mietwagens hatte!).

In Morar lohnt es sich von der A830, die hier gut ausgebaut ist, abzufahren. Ein Abstecher nach links führt über eine sehr schmale Strasse zum Loch Morar.

Ein Abstecher nach rechts bringt mich zu den Silver Sands of Morar. Bei der Planung der Reise erwartete ich hier eigentlich einen unentdeckten Geheimtipp zu finden, was sich als Irrtum herausstellte. Erst hinterher habe ich gelesen, dass der Film „Local Hero“ (z.T.) hier gedreht wurde. Hübsch ist es natürlich (trotzdem)! Es gibt einen (kleinen) kostenpflichtigen Besucherparkplatz.

Der nächste Stop ist dann auch schon Mallaig. Der Ort selbst hat nicht viel zu bieten, außer, dass von hier diverse Fähren starten, z.B. nach Armadale auf der Isle of Skye oder zu den Small Isles.

Ich nehme von hier die Fähre nach Armadale auf der Isle of Skye. Im Hafen sehe ich dann ENDLICH Robben!

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe während meiner Reise zwei Nächte im Hotel „The Isles of Glencoe“ verbracht (selbst bezahlt; ich bin da mit niemandem verwandt oder verschwägert, es hat mir einfach gefallen!). Die Lage des Hotels an der Ballachulish Peninsula fand ich optimal, die Aussicht aus meinem Zimmer sensationell. Der ständig wechselnde Anblick von Bergen und See je nach Wetterlage hat mich fasziniert. Das Zimmer war angenehm groß, modern und eher schlicht eingerichtet, aber nicht ungemütlich. Den Gemeinschaftspool (mit Sauna) habe ich gern während eines Regen-Nachmittags genutzt. Punktabzug gibt es für die Organisation des Frühstücksbuffets, da ging es eher hektisch und unpersönlich zu. Dennoch insgesamt eine Empfehlung!

Auf keiner anderen schottischen Insel ist die landschaftliche Vielfalt so hoch wie hier. Auf gut 400 Quadratkilometern bietet Arran schroffe Gipfel und dramatische Klippen, feine Sandstrände, zwei Burgen, Whisky-Brennereien und urige Pubs. Es gibt eine hohe Population von Rotwild an Land, dazu Robben und Seeotter am Wasser und Adler in der Luft.

Erkunden lässt sich die Insel am besten über die 57 Kilometer lange Küstenstraße, die einmal rund um die Isle of Arran herumführt.

Corrie

Ich starte zu meiner Insel-Tour in Corrie, wo ich die Nacht im Corrie Hotel verbracht habe.

Das hübsche Dorf liegt im Schatten des Goat Fell, sechs Meilen nördlich von Brodick, direkt am Meer. Der Name Corrie leitet sich vom gälischen „an coire“ ab, was „gekrümmte Mulde“ bedeutet. 

Bereits zum Sonnenaufgang spaziere ich die Strasse durch den Ort rauf und runter und freue mich, dass es so viele Bänke mit Blick aufs Meer gibt. Niedlich ist die Hafenmole mit drei „Stein-Schafen“. 

Ganz aus dem Häuschen bin ich, als ich Otter entdecke!

Nach ausgiebigem Frühstück im Hotel starte ich zur Insel-Umrundung südwärts Richtung Brodick. 

Glen Rosa

Mein erster Stop ist der Parkplatz beim Zeltplatz von Brodick (von der B880 der Ausschilderung nach „Glen Rosa“ folgen), von wo aus die Wanderung zum Glen Rosa Waterfall Walk & Blue Pool startet. 

Es stehen nur zwei andere Autos auf dem Parkplatz, das läßt mich hoffen, dort nicht allzu vielen Menschen zu begegnen. Die Sonne scheint, so dass ich nach wenigen Schritten bereits die Fleece-Jacke in den Rucksack packe. Der Weg startet gemächlich und wird schmaler, je weiter man kommt. 

Besonders schön ist, dass ich tatsächlich fast allein unterwegs bin. Kurz nachdem ich losgelaufen bin, kommen mir zwei ältere Herren aus dem Ort entgegen, mit denen ich mich kurz über das wahrlich ausgezeichnete Wetter austausche. Ansonsten bleibe ich allein. Erst auf dem Rückweg, dann schon späterer Vormittag, kommen mir ein paar Multifunktions-Jacken entgegen. 

Lamlash

Zurück beim Auto setze ich meine Insel-Rundfahrt fort. Via Brodick, wo ich am Vortag mit der Fähre von Ardrossan angekommen bin, fahre ich zunächst bis Lamlash. Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Lamlash Bay und Holy Island. 

Der Ort hat knapp 1000 Einwohner und ist touristisch gut erschlossen. Im Hafen kann man Bootstouren zur Holy Island und anderen umliegenden Inseln buchen. 

Das Café „The Old Pier Tea Room“ ist klein, aber fein und lohnt eine Einkehr!

Weiter geht es nach Whiting Bay.

Whiting Bay mit Glenashdale Falls und Giants‘ Graves

Hier unternehme ich die nächste Wanderung. Es geht zu den höchsten Wasserfällen der Insel, den Glenashdale Falls, vorbei an den prähistorischen Giants‘ Graves .
Der Startpunkt für den gut ausgeschilderten Rundweg (6,5 km/2:15) befindet sich an der Ashdale Bridge. Der Weg führt am Fluß Glenashdale Burn entlang. Schnell geht es bergauf durch ein Waldgebiet mit Farnen und moosbewachsenen Bäumen, mitunter fast verwunschen.
Die Wasserfälle stürzen in zwei Stufen über 45m hinunter. In natura deutlich eindrucksvoller, als auf den Fotos… Es gibt eine kleine Aussichtsplattform, von wo aus man den besten Blick hat.

Randnotiz: Kein anderer Mensch weit und breit!

Von dort geht es weiter der Ausschilderung „Giant’s Grave“ nach. Die Aussicht über die Bucht ist toll, der Weg für meinen Geschmack zu breit (Forstweg).
Das ändert sich mit Erreichen der beiden Grabmäler aus der Jungsteinzeit – ab hier wird der Weg deutlich schöner. Über einen „Stöcke- und Steine-Weg“ geht es bergab zum Ausgangspunkt in Whiting Bay zurück.

Gern wäre ich anschließend ins „Coffee Pots“ in Whiting Bay eingekehrt (die hausgemachten Kuchen sollen lohnen), leider war das Café geschlossen.

Silver Sands (Kildonan)

Stattdessen setze ich meine Inselrundfahrt fort. 

Den nächsten Stop lege ich ein bei den Silver Sands, einem schönen Strand mit feinem Sand und tollem Blick auf Pladdda Island und Alisa Craig. Angeblich soll man von hier vorbei schwimmende Delfine und Robben beobachten können… In diesem Fall war ich LEIDER allein.  

Die Kildonan Castle Ruine fand ich wenig spektakulär.

Steinkreise von Machrie Moor

Von Kildonan geht’s für mich weiter entlang der schönen Küstenstrasse A841. Für die knapp 30 Kilometer zum nächsten Stop benötige ich fast eine Dreiviertelstunde.

So ist der Tag schon recht weit fortgeschritten, als ich den Parkplatz erreiche, von wo aus man zu den Steinkreisen von Machrie Moor laufen kann. Als ich ankomme, stehen noch vier oder fünf Autos auf dem Parkplatz. Glücklicherweise kommen mir deren Insassen entgegen, kaum, dass ich los gelaufen bin, so dass ich unterwegs keine weiteren Menschen treffe, nur Schafe und Fasane. Der Fußweg führt etwa eine halbe Stunde durch einsame Moorlandschaft, ganz zauberhaft.

Der erste (Machrie Moor 5) von sechs Steinkreisen, die vermutlich zwischen 1800 und 1600 v. Chr. errichtet wurden, wirkt noch recht unspektakulär, weil die Steine recht klein sind. Der eindrucksvollste Teil ist Machrie Moor 2. Er besteht zwar nur aus drei Steinen, diese sind jedoch 5,5m hoch. 

Via „The String Road“ geht es für mich quer über die Insel zurück ins Corrie Hotel.

In der Hotel-eigenen gemütlichen und gut besuchten Bar esse ich lecker zu Abend und falle anschließend erschöpft ins Bett! 

Ein großartiger Tag auf der Isle of Arran!

Allgemeine Infos zur Isle of Arran

Anreise

Flug von Deutschland nach Glasgow (GLA).

Am Flughafen sind alle gängigen Mietwagen-Firmen per kurzen Fußweg erreichbar. Besonders günstig ist meist Alamo, aber es lohnt vorab ein Preisvergleich (zB bei check24.de )!

Ab Glasgow erreicht man in nur 45 Minuten mit dem Auto Ardrossan (Ayrshire), wo die Fähre nach Brodick (Isle of Arran) ablegt. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. An Bord gibt es eine Cafeteria, die auch warmes Essen anbietet. Betreiber der Fähre ist CalMac Ferries Ltd.. Das Ticket ist vorab online zu buchen!

Weitere Fährverbindung: Claonaig (Kintyre-Halbinsel) – Lochranza (Arran), Fahrzeit rund 30 Minuten, Tickets gibt’s online oder an Bord.

Die Anreise ist auch mit dem Bus möglich.

Verkehr auf der Insel

Bus: Auf der Insel gibt es ebenfalls regelmäßige Busverbindungen. Linienbusse verkehren ab Brodick in beide Richtungen.

Auto: Die Hauptstraße A841 führt größtenteils an der Küste entlang einmal um die Insel herum; im Süden gibt es auch einige Querverbindungen. Viele Strassen sind Single Track Roads, d.h., die Fahrbahn bietet nur Platz für ein Auto. Dafür gibt es zahlreiche Passing Places, die Platz zum Ausweichen bieten. Die meisten Fahrer sind sehr rücksichtsvoll und es ist eher die Frage, wer zuerst anhält, als wer zuerst fährt.

Einreisebestimmungen

Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise nach Schottland einen Reisepass, der mindestens für die Dauer des geplanten Aufenthalts gültig sein muss. Der Personalausweis reicht nicht!

Sprache & Währung

Amtssprache ist Englisch.

Die Währung auf der Isle of Arran ist das Britische Pfund (GBP). Ein Pfund entspricht etwa 1,16 € (Stand: April 2024).

Klima

Der Sommer ist auf der Isle of Arran kühl und windig, der Winter lang, kalt, nass und oft stürmisch. Im Jahresverlauf bewegt sich die Temperatur etwa zwischen 1°C und 16°C. Aus touristischer Sicht mag der Sommer (temperaturmäßig) die beste Reisezeit sein. Ich war im März dort und fand es wunderbar – teilweise sonnig und menschenleer!