Klingt perfekt in meinen Ohren.

Feuerland ist der südlichste Zipfel Lateinamerikas, Argentinien teilt ihn sich mit Chile. Der argentinische „Zipfel“ wird im Norden von der Magellanstrasse und im Süden vom Beagle-Kanal begrenzt.

Der Name Feuerland stammt vom portugiesischen Seefahrer Magellan: Als dieser um 1520 die später nach ihm benannte Meerenge erkundete, sahen er und seine Männer nachts vom Schiff aus viele Feuer an Land und nannten es daraufhin Feuerland.

Während es in Deutschland gerade schneit (worüber ich mich stets freue wie ein kleines Kind), fliege ich im Januar 2025 in den argentinischen Sommer. Ganz untypisch für mich, aber ich will weiter nach Kap Horn, und da braucht es gemäßigte Wetterbedingungen, um an Land gehen zu können, und die gibt es eher in den Sommermonaten. In Buenos Aires ist es im Sommer heiß, aber im äußersten Süden angenehm. Die Einheimischen erklären mir, dass es in diesem Jahr außergewöhnlich warm ist – mit Temperaturen in Ushuaia um die 15 Grad.

Ushuaia

Feuerlands Hauptstadt heißt Ushuaia. Der Name kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet so viel wie „Bucht, die nach Osten blickt“. Die Stadt hat knapp 83.000 Einwohner. Sie liegt am Beagle Kanal, eingeklemmt zwischen Wasser und dem steilen Hausberg Cerro Martial (1319 m).

Sie nennt sich selbst „die südlichste Stadt der Welt“. Tatsächlich ist das nicht ganz korrekt, denn das kleine chilenische Puerto Williams mit ca. 2000 Einwohnern liegt noch etwas weiter südlich. Man streitet darüber, ob das nicht eher ein Dorf, denn eine Stadt ist… Aber zumindest ist Ushuaia unbestritten die südlichste Stadt Argentiniens. Sie trägt den Beinamen „Fin del Mundo“ (dt. Ende der Welt). Und danach fühlt es sich tatsächlich an!

Hier lande ich am späten Vormittag mit dem Flugzeug aus Buenos Aires. (Meine Highlights aus der argentinische Hauptstadt gibt es hier.) Bis ich den Weg vom Flughafen in die Stadt zurück gelegt habe, zeigt sich etwas blauer Himmel und ab und zu kommt die Sonne durch. Überall sitzen Menschen an der Uferpromenade auf Bänken oder auf dem Rasen und genießen das gute Wetter. Immer wieder höre ich, dass das „kein patagonisches Wetter“ sei. Es sollte stürmen und regnen… Mir soll’s für heute recht sein.

Wirklich hübsch ist Ushuaia nicht, eher … praktisch. Hier gibt es alles, womit sich Touristen eindecken wollen, bevor sie aufbrechen zu Wanderungen im Feuerland Nationalpark oder zu Expeditionsfahrten in die Antarktis. An der Hauptstrasse Avenida San Martín reihen sich (Outdoor-)Bekleidungsgeschäfte an Cafés, Souvenirläden an Restaurants. Doch Achtung! Das Preisniveau hier im Süden Argentiniens ist das höchste im ganzen Land. Es sind weite Wege zu überwinden, um die Waren hier hin zu schaffen – und das muss bezahlt werden!

Dennoch hier ein Café-Tipp: Tante Sara. Es gibt gleich zwei Filialen auf der Hauptstrasse (Nr. 175 und Nr. 701). Ich habe beide getestet. Großartige Törtchen, leckere Sandwiches – alles nicht wirklich günstig, aber ihren Preis wert. Bei der Freundlichkeit des Personals ist noch Luft nach oben, aber das kann ich ausblenden.

Am Hafen gibt es eine ganze Reihe kleiner, bunter Hütten, in denen Tickets für verschiedene Ausflüge verkauft werden, z.B. zur „Pinguininsel“ Isla Yécapasela (s. auch unter „Bootstour auf dem Beagle-Kanal“).

Ich buche eine Schiffs-Tour auf dem Beagle-Kanal für den nächsten Tag.

Gleich nebenan steht das Ortsschild mit dem fotogenen Zusatz „Ende der Welt“. Entsprechend finden sich hier fortlaufend Touristen ein, um ihre Anwesenheit bilddokumentarisch festzuhalten. Den dazu passenden Stempel für den Pass (oder das Reisetagebuch?) gibt es im Tourist-Büro.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf. Die Sonne geht gerade auf und treibt mich nach draußen. Eine gute Stunde laufe ich am Wasser entlang zum Naturschutzgebiet Bahía Encerrada. In der Bucht entdecke ich jede Menge Vögel, u.a. patagonische Gänse und Bronzekiebitze, und sogar einen Seelöwen! Leider ist die vollständige Umrundung der Lagune aufgrund von Bauarbeiten an einer Strasse derzeit nicht möglich und ich muss den selben Weg zurück gehen. Das macht aber nichts. Die Aussicht auf den Ort und die umliegenden Berge ist großartig.

Hübsch sind im Licht der aufgehenden Sonne auch die kleinen Boote im Hafen und das Wrack der Saint Christopher, die hier 1957 auf Grund lief. Angeblich nahm sie im Zweiten Weltkrieg an der Landung in der Normandie teil (siehe auch hier). Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Zumindest ist es ein hübsches Fotomotiv!

Kurz hinter dem Wrack biege ich ab in den Ort und laufe über die nahezu völlig leere Avenida San Martín. Außer mir ist nur eine „Gang“ von Straßenhunden unterwegs, die sich in gemächlichem Tempo durch die Straßen trollt. Als ich sie beobachte, fällt mir auf, dass an den Laternenmasten Futterstellen mit Hundefutter angebracht sind. Das gefällt mir!

Übrigens ist das Museum Marítimo y del Presidio de Ushuaia sehr lohnend. Es befinden sich gleich mehrere Museen in dem Gebäudekomplex des ehemaligen Gefängnisses. Es gibt Ausstellungen über die Antarktis, die argentinische Marine und die Stadtgeschichte von Ushuaia.

Besonders interessant fand ich aber das Gefängnis(-Museum). In den Jahren 1902 bis 1920 wurden Häftlinge aus Buenos Aires, überwiegend Gewalttäter, aber auch politische Gefangene, im Rahmen eines Strafkolonialisierungsprojekts unter der Präsidentschaft von Julio Roca, nach Feuerland geschickt. Sie mußten das Gefängnis-Gebäude bauen, in dem sich heute das Museum befindet (ein interessanter, sternförmiger Bau) Außerdem mussten sie beim Bau der Schmalspurbahn Ferrocarril Austral Fueguino mitarbeiten, einer Eisenbahnlinie, die die Gefangenen zu den Arbeitslagern im heutigen Feuerland-Nationalpark führte. 1947 wurde das Gefängnis aufgelöst.

Zu sehen sind die original belassenen Zellen und sanitären Einrichtungen. Und – wie soll ich sagen – bei deren Anblick wird einem sogar bei Sonne und ungewöhnlich hohen 15 Grad kalt!

Leider ist der Eintritt mit 40.000 Pesos ziemlich happig. Andererseits kann man sich tatsächlich stundenlang dort aufhalten, so viel gibt es zu sehen! Adresse: Gobernador Paz y Yaganes Ex Presidio. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Ushuaia hat (ähnlich wie Buenos Aires) eine ganze Reihe interessanter Graffitis. Natürlich auch ein Riesengroßes von Lionel Messi (etwas banal), aber auch einige kleinere, durchaus kunstvolle. Ich find’s cool!

Bootstour auf dem Beagle-Kanal zur Leuchtturm/Seelöwen-Insel

Ab Ushuaia sind verschiedene Boots-Ausflüge buchbar (zB online hier, allerdings auch ohne Probleme vor Ort an einer der kleinen Buden am Hafen). Ich habe mich für eine 3-stündige Fahrt auf dem Beagle-Kanal zum Leuchtturm Les Eclaireurs entschieden. Auf dem Felsen mit dem Leuchtturm tummeln sich Königs-Kormorane und Seelöwen. Sehr sehenswert!

Der Leuchtturm selbst ist elf Meter hoch, in attraktivem Rot-Weiß gestrichen und trotzt seit 1918 auf der kleinen Felseninsel Wind und Wetter (und das heißt in Feuerland ja was)! Natürlich wird er gern als „Leuchtturm am Ende der Welt“ bezeichnet. Das ziehen die hier durch! Bemannt ist der Leuchtturm nicht mehr, er wird heute mit Sonnenenergie betrieben.

Auch die Landschaft drum herum, mit teilweise schneebedeckten Bergen begeistert mich. Und die Aussicht auf die Stadt Ushuaia und den dahinter liegenden Berg Martial ebenfalls.

Ein Landgang ist vorgesehen auf Isla Bridges. Bei einem Spaziergang über die Insel erklärt die fröhliche Tourguide einiges zu Flora und Fauna. Wenig fachmännisch fasse ich zusammen: Schön isses hier! Türkisfarbenes Wasser und Schneeberge. Viel mehr braucht es doch eigentlich nicht, oder? Im Netz habe ich Bilder aus dem Winter mit Schnee gesehen. Hm. Auch höchst attraktiv… Ich habe weiterhin das Wetter, bei dem die Einheimischen fassungslos den Kopf schütteln: knapp 20 Grad und Sonne.

Wanderung zum Gletscher Martial

Eine kleine Ahnung davon, dass hier tatsächlich nicht immer die Sonne scheint, bekomme ich bei der Wanderung zum Martial Gletscher. Hier fegt ein doch recht frischer Wind (ich weiß, es ist ein laues Lüftchen gegen das, was hier sonst möglich ist).

Mit dem Taxi fahre ich zur Talstation des ehemaligen Ski-Lifts, den es allerdings schon einige Jahre nicht mehr gibt, und dessen Reaktivierung offenbar auch nicht geplant ist. Hier befindet sich der Startpunkt zur Wanderung. Wer fitter ist als ich, kann natürlich auch zu Fuß aus dem Ort aufsteigen.

Seit 2025 muss man für den Wanderweg Eintritt bezahlen, umgerechnet etwa zehn Euro. Das Tickethäuschen steht neben dem Gebäude des Skilifts.

Ich weiß auch nicht, als ich in der Vorbereitung zur Reise über diese Wanderung gelesen habe, klang das alles ganz toll und lohnend. Jetzt bin ich leider etwas enttäuscht. Vielleicht, weil ich am Ende der Welt für einen letztlich nur mäßig interessanten Wanderweg Eintritt bezahlen soll. Oder weil doch recht viele andere (Kreuzfahrtschiff-)Touristen unterwegs sind? Oder weil der Gletscher ob des warmen Wetters sich immer weiter zurück zieht? Wie auch immer, der Weg erfüllt meine Erwartungen nicht.

Immerhin: Der Weg ist gut ausgeschildert, und die Aussicht von oben auf Stadt, Beagle-Kanal und die chilenischen Anden im Hintergrund ist toll. Ach, und der Bach, der im unteren Teil neben dem Weg entlang fließt, ist auch hübsch. Also alles nicht so schlimm!

Wanderung im NP Feuerland: Senda Costera

Aber jetzt kommt mein Highlight! Die Wanderung entlang des Senda Costera im Parque Nacional Tierra del Fuego (dt. Feuerland Nationalpark). Dieser liegt nur etwa 18 Kilometer über die (hier) unasphaltierte Ruta 3 von Ushuaia entfernt.

Der Nationalpark kostet 40.000 Pesos Eintritt (Stand Januar 2025). In den letzten Jahren explodieren die Preise leider. Tickets gibt es beim „Ticket-Office“ am Parkeingang.

Meine erste Station ist die Zaratiegui Bucht. Hier befindet sich „das Postamt am Ende der Welt“ (Correo del Fin del Mundo). Zuweilen wird es als das südlichste Postamt der Welt bezeichnet. Das stimmt allerdings (schon wieder) nicht. Es steht jedenfalls fotogen auf einem Steg über dem Wasser und ist allein deswegen sehenswert. Leider ist es zur Zeit geschlossen.

Hier starte ich zum sensationell schönen acht Kilometer langen Küstenwanderweg Senda Costera. Über schroffe Steilklippen und die Wurzeln der windgepeitschten Lenga-Wälder geht es in gemächlichem Auf und Ab entlang am Ufer des Beagle Kanals, immer mit Blick auf die schneebedeckte Anden, die schon zu Chile gehören. Hinter jeder Biegung tauchen neue kleine und größere Buchten mit teilweise türkisfarbenem Wasser auf. Ich bin hingerissen!

Ich kann mich kaum entscheiden, welche Bilder ich hier zeigen soll. Ich finde hier einfach alles schön und zeigenswert!

Was vielleicht auch zu diesem für mich besonders positiven Erlebnis beiträgt, ist der Umstand, dass mir kaum andere Wanderer entgegen kommen. Ist das zu fassen?! Und das Wetter! Schon wieder ganz viel Sonne!

Die Wanderung endet in der Lapataia Bucht.

Hier gibt es – neben schöner Landschaft – eine Art „Sehenswürdigkeit“: das Schild, das das Ende der Panamericana, die in Argentinien Ruta Nacional 3 heißt, verkündet. Sie führt von hier in 3.079 Kilometern nach Buenos Aires bzw. von der Hauptstadt ans Ende der Welt.

In den 1940er Jahren wurde eine Kontinent-übergreifende Straßenverbindung von Alaska bis Feuerland beschlossen, die Panamericana – ein Sehnsucht-Tripp für viele Abenteurer. Nur ein kurzes Stück zwischen Panama und Kolumbien fehlt (der sogenannte Darian Gap), um die gesamte Strecke per Auto zurücklegen zu können. Hier jedenfalls endet sie.

Wer das wahr macht und die ganze Strecke bis Buenos Aires fährt, kann schon mal hier weiterlesen!

Ich fahre jedenfalls weiter mit dem Schiff von Ushuaia nach Punta Arenas in Chile. Wenn Dich das interessiert, lies hier weiter.

Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!