In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles ist perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist also St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel, dem Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor mehr als zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich, ja fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen. Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von Evans & Shalev aus dem Jahr 1993. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für schöne Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Und üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine brauchbaren digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall ist für mich unverändert synonym für Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der schroffen Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Zugegeben – es war oft heiß, aber der Lungau besteht aus 15 Gemeinden, die allesamt auf 1000 Metern Seehöhe oder darüber liegen. Die umstehenden Berge sind entsprechend höher, der höchste unter ihnen ist der Hochgolling mit 2.863 Metern. Und oben geht’s mit der Wärme!

Ein Überblick

Ansonsten hat fast jeder der kleinen Orte ein Schwimm- oder Freibad oder einen Badesee zur Abkühlung. Schlimmstenfalls muss ein Holler (Holundersaft), ein Almdudler oder eine Murelli Limo (mit so klangvollen Namen wie Dra-Cola, Der Steirer Almrausch, Der Entdecker oder Der Aufgeweckte) helfen.

Wem das nicht reicht zur Abkühlung, dem sei gesagt, dass der Lungau ein sehr beliebtes Ski-Gebiet (zB Katschberg, Grosseck-Speiereck, Fanningberg und Obertauern) ist mit jeder Menge Skipisten, Gondel- und Sesselliften (die größtenteils auch in den Sommermonaten für Wanderer in Betrieb sind) und urigen Almhütten. Rund 20 Loipen mit etwa 150km Gesamtlänge hat der Lungau zu bieten und damit das „größte zusammenhängende Loipennetz Österreichs“! Die Gegend gilt als schneesicher… Also zumindest im Winter!

Worauf man hier besonders stolz ist, ist die Auszeichnung 2012 in die Liste der UNESCO-Biosphärenparks „Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ aufgenommen worden zu sein. „Das Ziel eines Biosphärenparks ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der regionalen kulturellen Werte sicherzustellen und die Entwicklung der Region in beispielhafter Weise gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung voranzutreiben.“

Im Sommer bietet die Gegend jedenfalls Berglandschaft wie aus dem Bilderbuch! Grünblaue Bergseen, Kühe mit laut bimmelnden Kuhglocken auf saftigen Blumenwiesen und die bereits erwähnten Berghütten, die mit Jausenbrot und Almdudler locken.

Aktiv-Urlaub

Hier gibt es beste Möglichkeiten, im Urlaub aktiv zu sein: Wandern, Mountainbike-Touren, Schwimmen, (Mini-) Golf, Reiten, Kletterparks und vieles, vieles mehr!

Es gibt gleich mehrere imposante Burgen, wie Schloss Moosham, Burg Mauterndorf (die Turmbesteigung ist nur im Rahmen einer Führung möglich, aber sehr lohnend – siehe unter Mauterndorf) und Burg Finstergrün (toller Name, oder?), das Wahrzeichen des Ortes Ramingstein. Dazu viele Kirchen und Museen.

Lungau Card

Sehr lohnend ist die Lungau Card Sommer. In der Saison von Mai bis Anfang November bekommt man von teilnehmenden Partnerbetrieben (Unterkünfte vom Viersterne-Hotel, über Gasthöfe und Privatzimmer bis hin zum Bauernhof) die kostenlose Lungau Card, die (einmalig) kostenlosen oder ermäßigten Eintritt zu vielen Aktivitäten in der Region ermöglicht. Dazu gehören diverse Bergbahnen, (Frei-) Bäder, Museen und und und. Einen Überblick, was die Lungau Card alles kann und welche Unterkünfte teilnehmen, gibt es hier.

Tamsweg

Tamsweg ist der Hauptort im Lungau. Der Bezirk Tamsweg ist deckungsgleich mit der geografischen Region Lungau.

Übrigens ist Tamsweg der einzige Bezirk in Österreich ohne eine Stadt! Es geht also eher dörflich, beschaulich – und entspannt – daher!

Die Marktgemeinde Tamsweg, also der Ort im gleichnamigen Bezirk, liegt auf einer Höhe von 1.024 Metern und hat 5.770 Einwohner.

Die Hauptsehenswürdigkeiten sind das Schloss Kuenburg und die Wallfahrtskirche St. Leonhard, die imposant an einem Berg über dem Ort steht.

Bei schönem Wetter empfiehlt sich ein Besuch des Schwimmbads BadeINSEL in Tamsweg. Es gibt sechs Schwimmbecken drinnen und draußen, eine große Liegewiese, eine 80 Meter lange Wasserrutsche, einen Sprungturm, eine Tischtennisplatte und Freibad-Pommes im InselBISTRO.

Mauterndorf

Besonders hübsch ist das Dorf Mauterndorf. Das historische, recht verwinkelte Ortszentrum hat eine ganze Reihe schöner, alter und gut gepflegter Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Ein ausführlicher Spaziergang lohnt!

Die Pfarrkirche St. Bartholomäus (kath.) bildet den Orts-Mittelpunkt. Sie hat einen auffälligen, schmalen Turm, der ihr eine grazile Erscheinung verleiht. Tatsächlich ist nicht belegt, aus welchem Jahr sie stammt, aber vermutet wird, dass hier bereits im Jahr 1217, als Mauterndorf zum Markt erhoben wurde, eine Kapelle stand. Der Turm entstand jedenfalls 1746.

An der Brücke, die über den Fluß Taurach führt, steht ein ganz besonders sehenswertes Haus – die Brückenkeusche, eine ehemalige Mühle, die heute ein Wohnhaus ist und unter Denkmalschutz steht.

Auffällig ist die kleine Filialkirche St. Wolfgang, die ein bisschen außerhalb des Zentrums auf einem Hügel thront. Von hier hat mein einen schönen Blick auf den Ort und die Umgebung. Leider war sie bei meinem Besuch geschlossen.

Burg Mauterndorf

Die Hauptattraktion des Ortes ist die mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Felsen den gesamten Ort überragt.

Ein Besuch ist unbedingt empfehlenswert. Der Eintritt kostet 13,- (Stand 2024), mit der Lungau Card ist er sogar kostenlos. Es gibt einen sehr informativen, kostenlosen Audio-Guide. Der 44 Meter hohe Wehrturm kann nur im Rahmen einer Gruppenführung (inkl.) jeweils zur vollen Stunde bestiegen werden. Von hier hat man einen faszinierenden Ausblick auf Mauterndorf und die umliegenden Berge.

Die Burg beherbergt auch das hervorragende Lungauer Landschaftsmuseum.

Infos und Tickets gibt es hier.

Grosseckbahn Mauterndorf

Die Grosseckbahn Mauterndorf bringt Wanderer und Ausflügler von Anfang Juli bis Anfang September täglich von 9:00 – 16:30 Uhr auf die „Freizeitberge“ Grosseck-Speiereck in 2000 Meter Höhe. Hier gibt es eine Vielzahl an markierten Spazier- und Wanderwegen, Mountainbike-Wegen und bewirtschafteten Hütten. Sowohl bei der Tal-, als auch der Berg-Station gibt es Spielgelegenheiten für Kinder, wie Kletterseile, Trampoline, Kettcar-Bahn,…

Mehr Infos zur Gondelbahn gibt es hier.

Direkt an der Bergstation befindet sich die Panorama Alm Mauterndorf und – nur ein paar Höhenmeter weiter – die Speiereckhütte. Hier bin ich eingekehrt nach der fast vierstündigen Wanderung von den herrlich grünen Trogalmseen zum Peterbauerkreuz über den Speiereck-Gipfel und den Großeck-Gipfel. Nie schmecken Erfrischungsgetränke besser, als nach einer solchen Tour!

St. Michael im Lungau

In St. Michael war meine Unterkunft während meines Urlaubs im Lungau. Der Ort liegt auf 1075 Metern Höhe in einem Tal am Fuß des Berges Speiereck, zu dem die Bergbahn „Sonnenbahn St. Michael“ hinauf fährt. Auf der gegenüberliegenden Seite guckt man auf den Katschbergpass.

St. Michael ist mit seiner Nähe zur Tauernautobahn A10 verkehrstechnisch gut angebunden und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur, wie einer großen Tankstelle, mehreren Supermärkten und Fachgeschäften, diverse Hotels, Cafés, Imbissen und Restaurants.

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass der Charme des Ortes mit anderen Dörfern im Lungau in meinen Augen nicht mithalten kann. Hier zu übernachten war praktisch, aber für eine nächste Reise würde ich eher nach Mauterndorf oder Zederhaus gehen.

Recht hübsch ist die unter Denkmalschutz stehende Pfarrkirche St. Michael im Lungau (kath.), die den Ortskern bildet.

Auf dem Marktplatz finden im Sommer regelmäßig Feste statt, meist musikalisch begleitet von der Bürgermusik St. Lungau, deren Haus an den Platz grenzt. Beliebt sind die traditionsreichen Samson-Umzüge (s. Kapitel Brauchtum).

St. Michael hat ein kleines, aber feines Freibad in sonniger Hanglage oberhalb des Ortes mit angeschlossener Minigolf-Anlage. Es gibt ein großes Schwimmbecken und ein kleines Kinder-Becken plus Terrasse mit Sonnen-Liegen, auch eine Tischtennisplatte ist vorhanden.

Einmalig freier Eintritt mit der Lungau Card, sonst 5,90. Bei gutem Wetter geöffnet von 9 bis 20 Uhr.

Sonnenbahn Speiereck

Vom Ortsteil St. Martin geht`s mit der Gondelbahn Sonnenbahn zur Bergstation auf 1940 Metern. Ab hier gibt es diverse beschilderte Wander- und Mountainbike-Routen.

Mehrere Almhütten sind von der Bergstation aus leicht erreichbar. Direkt an der Bergstation befindet sich die recht große Peterbauer-Alm, die mit einer großen Sonnen-Terrasse mit Bierbänken und Liegestühlen, kleinem Klettergarten für Alt und Jung und einem Streichelzoo lockt. Und natürlich mit ausgezeichneter Aussicht!

Schon nach etwa zwanzig Minuten bergab erreicht man die Trogalm, mit bester Aussicht aufs Taurachtal. Sehr freundliche Wirtsleute bieten u.a. Erfrischungsgetränke und das Lungauer Almmarzipan (auch Lungauer Rahmkoch) an.

Nach etwa einer Stunde Wanderung ab der Bergstation ist die Speiereck Halterhütte (1938m) erreicht. Besonders schön ist es hier allerdings am Dienstag, wenn die Sonnenbahn geschlossen ist, und man die vielen Höhenmeter von St. Michael zu Fuß bewältigen muss. Dann ist man hier mit der herzlichen Wirtin quasi allein. Montag ist Ruhetag!

Das Gebiet wird auf der anderen Seite des Berges von der Grosseckbahn Mauterndorf „angefahren“. Eine Kombination ist möglich. Die Lungau Card erlaubt die einmalige kostenfreie Nutzung der Bahnen.

Zederhaus

Besonders gut gefallen hat mir der eher verschlafen wirkende Ort Zederhaus. Trotz direkter Lage an der Autobahn habe ich es hier als besonders ruhig empfunden. Das Dorf hat viele gepflegte, alte Häuser mit üppig bewachsenen Blumenkästen an den Fenstern.

Highlight ist der Mühlenweg: am Dorfer Bach ist in mehreren renovierten, sehenswerten, alten Mühlen die Ausstellung „Mühlen-Leben“ zu besichtigen. Infos gibt es hier.

Mariapfarr – der sonnigste Ort Österreichs

In der sonnenreichsten Region Österreichs ist der kleine Ort Mariapfarr der aller-sonnigste. Darauf vertrauen auch die ortsansässigen Hoteliers, so dass sie eine Sonnengarantie gewähren! Wenn an einem Tag zwischen Mai und Oktober die Sonne nicht zumindest eine Minute scheint, bekommt der Gast eine Übernachtung gratis – oder den Eintritt ins örtliche Wellnesscenter!

1816 schrieb Joseph Mohr in Mariapfarr den Text des Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht“! Bekannt wurde diese Tatsache erst 1995, als man das älteste Dokument (von 1823) für die Entstehungsgeschichte des Liedes mit eigenhändiger Niederschrift von Joseph Mohr fand. Man verarbeitet diese Entdeckung stolz mit einem Stille-Nacht-Museum (Teil des Pfarr- und Wallfahrtsmuseums). 2011 wurde das Lied zum immaterielles UNESCO Kulturerbe Österreichs ernannt.

Lessach-Tal und Lasshofer Alm

Entlang des Lessach-Baches führt durch dieses schmale, grüne Tal eine mautpflichtige kleine Srasse zur Lasshofer Alm. Von hier starten verschiedene ausgeschilderte Wandertouren, die meisten davon als „schwer“ klassifiziert. An der Mautstelle gibt es einen kleinen Parkplatz, von dem aus ein schöner, knapp 6 Kilometer langer Wanderweg zur Alm führt. Zurück geht es über den gleichen Weg oder entlang der wenig befahrenen schmalen Strasse.

Brauchtum

Im Salzburger Lungau wird Brauchtum groß geschrieben. Dazu gehören z.B. Prozessionen mit dem Samson oder die zauberhaften Prangstangen. Von Generation zu Generation werden die Bräuche weitergegeben und bis heute ist auch die Jugend in die Brauchtumspflege involviert! Und sei es nur in der Musikkapelle…

Prangstangen

Ein besonders schönes und farbenfrohes Ereignis sind die Prangstangen Prozessionen in Zederhaus und Muhr. Dabei werden Girlanden aus bis zu 60.000 (!) verschiedenen Blumen gebunden und um die bis zu 8 Meter hohen Stämme gewickelt.

Samson

Den Riesen Samson gibt es schon seit 1635. Er ist eine alttestamentarische Figur mit übermenschlichen Kräften, die er aus seinen langen Haaren schöpft.

Zehn verschiedene Samsonfiguren gibt es im Lungau, die wichtigsten in Tamsweg, Mauterndorf, St. Michael und Mariapfarr.

Der St. Michaeler Samson ist mit 4,5 Meter Größe und einem Gewicht von 64 Kilogramm eine der kleinsten aber auch eine der traditionsreichsten Samsonfiguren. Ihr besonderes Kennzeichen ist der geschwungene Leib mit barockem Rankenmuster.

Die Vorgängerfigur des heutigen Mauterndorfer Samsons von 1912/1949 steht im Lungauer Landschaftsmuseum in der Burg Mauterndorf.

Die Samsonumzüge finden an mehreren Terminen zwischen Sommer und Herbst statt. Bei diesen Umzügen tanzt der Samson (getragen von einem starken Lungauer, der hier tatsächlich Schwerstarbeit verrichtet!) den Samsonwalzer, meist in Begleitung einer Musikkapelle und seiner beiden Zwergen.

Das Samsontragen wurde 2010 in das UNESCO-Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen.

Mehr Infos zum Samson im Lungau gibt es hier.

Fazit

Berglandschaft wie aus dem Bilderbuch, das bietet der Lungau! Auch die Orte sind hübsch, man gibt sich offenkundig Mühe! Und das Schönste – die Touristenströme zieht es im Sommer mehrheitlich in andere Regionen. Bisher gibt es weder Bettenburgen, noch Parkplatzbewirtschaftung oder Overtourism wie beispielsweise im 100 Kilometer entfernten Hallstatt.

Die für mich schönsten Orte sind Mauterndorf und Zederhaus.

Attraktiv ist auch die Lage im Hinblick auf Ausflugsmöglichkeiten, z.B. nach Salzburg, Klagenfurt oder ins Gasteiner Tal. Oder Richtung Slowenien, z.B. nach Ljubljana, Bled & Vintgar Klamm sind schnell erreichbar (siehe hier) und Italien (Triest, Udinese).

Ihren Namen verdankt die Alabasterküste den 120 km langen kalkhaltigen, bis zu über hundert Meter hohen, steilen, weißen Kreidefelsen, die die Landschaft prägen. In und um Étretat sind sie besonders spektakulär.

Die Schönheit dieser Gegend hat Maler wie Claude Monet oder Edgar Degas schon im 19. Jahrhundert so beeindruckt und inspiriert, dass sie ganze Bilderreihen davon gemalt haben. In vielen Orten, wie zB Yport, finden sich Hinweise auf diese Gemälde (Site Impressionniste).

Le Havre

Mit über 170.000 Einwohnern ist Le Havre die größte Stadt der Normandie. Seit 2005 gehört das von Auguste Perret errichtete Stadtzentrum zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Le Havre liegt am Ärmelkanal, unmittelbar an der Mündung der Seine. Die Seine hat hier eine Breite von über fünf Kilometern! Seit 1995 muss man zum Glück nicht mehr den großen, ca. 30-minütigen Umweg fahren, wenn man weiter an der Küste entlang zB ins zauberhafte Honfleur möchte, einem der schönsten Orte der Normandie, wenn nicht gar ganz Frankreichs. Seitdem nämlich ist Le Havre mit dem Südufer des Flusses durch die Pont de Normandie verbunden. Die Brücke ist mautpflichtig (2024: 5,90€ für die einfache Fahrt). Für beide Fahrtrichtungen gibt es einen Geh- und Radweg.

In der Schlussphase des zweiten Weltkrieges hatten sich die Deutschen in Le Havre festgesetzt. Zur Vorbereitung der Einnahme der Stadt wurde sie 1944 mit massiven Bombardements der Engländer übersät, wobei die historische Bebauung fast vollständig zerstört wurde. Mit dem Wiederaufbau wurde der renommierte Architekt Auguste Perret beauftragt, der dies im Stil des Brutalismus durchführte.

Im Zuge dessen entstand auch die das Stadtbild beherrschende Kirche St. Josef (kath.). Ihr 107 Meter hoher Turm ist aus Beton und erinnert an einen Leuchtturm.

Sehenswert ist das Kulturzentrum Le Volcan am Bassin du Commerce, das Oscar Niemeyer 1982 entworfen hat. Oscar Niemeyer entwarf auch zahlreiche Gebäude für die brasilianische Hauptstadt Brasilia, die 1987 ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt wurde. Le Havre und Brasilia sind die einzigen beiden Städte des 20. Jahrhunderts mit dieser Auszeichnung.

Die einzigen erhaltenen Gebäude aus der Zeit vor dem Krieg in der Innenstadt von Le Havre sind die Kathedrale Notre-Dame aus dem 16. Jahrhundert und der Justizpalast.

Étretat

Étretat ist recht bekannt, da der Ort zu beiden Seiten von außergewöhnlichen Felsformationen umrahmt wird. Ich war noch nie im Sommer hier, so dass ich nicht sagen kann, wie voll es dann wird, aber in der Nebensaison ist erstaunlich wenig los. Die Felsen sind für meine Begriffe so sehenswert, dass ich mehr Touristen das ganze Jahr über erwarten würde. Es gibt diverse Restaurants, Hotels und Souvenirläden – völlig unentdeckt kann der Ort nicht sein. Vermutlich gibt es einen kurzen, heftigen Sommer, aber im Frühjahr und Herbst haben viele touristische Einrichtungen geschlossen und der Ort wirkt regelrecht verschlafen. In der Vergangenheit habe ich das Nebel & Niesel Wetter, das ich hier stets erlebt habe, dafür verantwortlich gemacht. Aber auch bei herrlichstem Sonnenschein im Oktober habe ich weder ein Problem, einen Parkplatz zu finden, noch einen Tisch im Restaurant zu bekommen…

Sehr groß ist der Ortskern von Étretat nicht. Die schmalen Straßen sind fast alle Einbahnstraßen und ich bin froh, dass ich das Auto schnell quitt werde (am Strand gibt es mehrere Parkplätze, mit Blick aufs Meer linke Hand, einen recht großen) und zu Fuß weiter gehen kann.

Am Pl. Maréchal Foch finden sich einige schöne, alte, typisch normannische Fachwerk-Häuser, wie Le Vieux Marché, in dem sich ein paar Souvenir- und Kunsthandwerksläden zusammen getan haben, und gegenüber am Bd Président René Coty das Hotel La Residence.

Restaurant-Tipp: Crêperie Le Lann-Bihoué in der 45 Rue Notre Dame. Gesellige Atmosphäre und leckere Galettes (normannische, herzhafte Crêpes). Ich war sehr zufrieden!

In kleinen Geschäften werden regionale Produkte wie Calvados, Cidre und Marmelade aus normannischen Äpfeln verkauft.

Am Strand kommt man dann zur eigentlichen Attraktion des Ortes, die eindrucksvollen Felsbögen links und rechts der Promenade.

Bekannter sind die auf der linken Seite: La Porte d’Aval, eine riesige, von Wellen geschaffene Arkade mit der 51 Meter hohen Spitze L’Aiguille (die Nadel).

Die noch monumentalere Manneporte befindet sich hinter der Porte d’Aval, am Ende des Strandes von Jambourg. Über einen recht ausgetretenen Weg an der Küste kommt man hinauf und hat dann beste Aussicht auf alle drei Bögen. Dort oben befindet sich ein großer Golfplatz!

Schaut man vom Strand aufs Meer, befindet sich auf der rechten Seite des Strandes die Klippe von Amont, auch Falaise du Blanc-Trait genannt. Wenn man genau hinsieht, kann man einen Elefanten im Felsen erkennen.

Oberhalb davon befindet sich die Kapelle Notre-Dame-de-la-Garde. Auch von hier hat man einen herrlichen Blick auf den Ort, die Küste und den Strand weit unten!

Am dortigen Hang, der Klippe von Amont, befindet sich eine weitere Sehenswürdigkeit des Ortes, der Jardins d’Etretat, ein ursprünglich vom Maler Claude Monet inspirierter Garten, der schon 1905 angelegt wurde. Der Landschaftsarchitekt Alexandre Grivko hat das 7000 Quadratmeter große Areal ab 2017 neu gestaltet. Es gibt sieben verschiedene Themengärten mit insgesamt sagenhaften 35.000 verschiedenen Pflanzen und vielen verschiedenen Skulpturen.

Neue Bekanntheit erlangte Étretat 2021 mit dem Erfolg der französischen Netflix-Fernsehserie Lupin. Die Serie ist angelehnt an den fiktiven Meisterdieb und Gentleman Arsène Lupin, den der französische Schriftsteller Maurice Leblanc bereits in den Jahren 1905 bis 1935 schuf. Mit der Netflix-Verfilmung erlangte die Geschichte neue Popularität. Das Finale der ersten Staffel spielt in Etretat.

Wanderung von Étretat nach Yport

Der Wanderweg GR21 verläuft entlang der Küste von Le Havre nach Le Tréport. Ich laufe ein kurzes Teilstück, von Étretat über Bénouville und Vaucottes nach Yport am Rand der hohen Klippen entlang. Etwa 10 Kilometer beträgt die Entfernung.

Eigentlich ist das nicht sehr weit, aber die Küstenlinie wird immer wieder von kleinen Tälern, die vom Meer ins Land hineinragen, durchbrochen. Es geht ständig Rauf und Runter. Oben gibt’s die tolle Aus- und Fern-Sicht, unten kleine, hübsche Strände, an denen kaum ein Mensch unterwegs ist. Bei Ebbe macht es Spaß, in den Felsen nach Muscheln und Steinen zu suchen.

Das Hoch und Runter ist mir dann doch ein bisschen anstrengend. Ich bin Mitte Oktober unterwegs – und was soll ich sagen – das Wetter ist geradezu sommerlich warm. Überraschend bald fange ich an, mich auf die Einkehr in einem Café zu freuen…

Aber noch bin ich unterwegs – und das ist (auch) gut so! Die steile Felsküste ist atemberaubend, im dreifachen Sinn:

1) fordernder als gedacht – ich schnaufe!

2) Die Aussicht: Hammermäßig! Ich bin das fünfte Mal hier, aber zum ersten Mal bei Sonnenschein. Hat auch was!

3) Die Klippen sind wirklich hoch und steil! Teilweise ist zu erkennen, dass Stücke des Weges (vermutlich bei Sturm?) weggebrochen sind, manchmal hängt nur noch der Zaun in der Luft. Also schön vorsichtig sein und nicht zu nah am Rand entlang wandern!

Unterwegs gibt es das ein oder andere zu entdecken. Erst (und immer wieder) die bereits erwähnte Muschel-Suche. Dann gilt es eine Kuh-Wiese zu überqueren. Jaja, ich weiß, Küche sind (meist) ganz nett. Aber doch ganz schön groß, wenn sie auf einen zukommen. So ganz geheuer sind sie mir (altem Stadtkind) nicht… Aber – natürlich – geht alles gut. Und dann kommen ein paar deutsche Bunker aus dem zweiten Weltkrieg. Zwei Kinder sind da gerade auf Entdeckungstour, als ich vorbei komme.

Bénouville

Etwa auf Höhe des Örtchens Bénouville steht ein weiterer schmaler, nadelförmiger Felsen im Meer, die Aiguille de Belval.

Ich mache (noch nichtmal auf der Hälfte meiner Etappe) einen kleinen Abstecher vom Küstenweg in den kleinen Ort Bénouville.

Viel gibt es hier nicht, aber ein Schloss im Stile Ludwigs XV., das eine Adelsfamilie hier aus einheimischem Mergel-Gestein erbauen ließ. Heute ist es in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.

Ansonsten hat der Ort tatsächlich nicht viel zu bieten (kein Café, kein Restaurant, kein Laden), außer Ruhe. Es gibt eine Handvoll Ferienwohnungen und -Häuser, die genau dies versprechen.

Also zurück zum Küstenweg!

Es geht weiter, wie zuvor beschrieben: hoch und runter mit bester Aussicht. Weit entfernt sehe ich einen Ort liegen und fange an, mir ein bisschen Sorgen zu machen, dass ich die Entfernung nach Yport vielleicht falsch eingeschätzt habe. Da taucht ganz plötzlich in der nächsten Senke der Ort vor mir auf! Er liegt so versteckt, dass ich ihn erst kurz bevor ich da bin entdecke.

Yport

Yport ist ein ehemaliges Fischerdorf mit heute etwa 700 Einwohnern. Erste Hafenanlagen gab es hier schon im 17. Jahrhundert, gegründet wurde der Ort offiziell allerdings erst 1843. Heute spielt der Fischfang eine eher untergeordnete Rolle, der Tourismus und das Kasino sind die Haupteinnahmequellen.

Am Strand stehen dekorative kleine Umkleide-Hütten, daneben dümpeln ein paar Boote.

Im Ort selbst geht es gemächlich zu. Enge Strassen mit hübschen, historischen Häusern laden zum Bummeln ein. Das einzige Hotel von Yport ist in einem alten Gebäude mit Fachwerk-Türmchen aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Die begrenzten Kapazitäten verhindern eine Überlastung des Ortes.

Der Ort liegt an der so genannten Impressionisten-Route. Claude Monet malte 1861 das Aquarell Les falaises à Yport und Pierre-Auguste Renoir 1883 Marée basse à Yport, inspiriert von Hafen und Küste in Yport!

Auch in der Literatur findet der Ort Erwähnung: Der große französische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Guy de Maupassants, ließ 1883 seinen Roman „Une vie“ hier spielen. Und in Georges Simenons Krimi „Maigret et la vieille dame“ (1950) stammt das Opfer Rose aus Yport.

Es gibt eine gut funktionierende Busverbindung nach Étretat in der einen Richtung und Fécamp in der anderen. Tickets gibt es beim Fahrer, der trotz meiner schlechten Französisch-Kenntnisse und des Deutschen Akzentes sehr freundlich und hilfsbereit ist, als ich von hier zurück nach Étretat fahre, um mein Auto abzuholen.

Danach fahre ich von Étretat weiter nach Fécamp.

Fécamp

Fécamp hat gut 18.000 Einwohner.

Es gibt drei Häfen in der Stadt: einen Handelshafen, einen Yachthafen und einen Fischereihafen. Jahrhundertelang starteten von Fécamp aus die Hochseefischer zum Kabeljau-Fischen nach Neufundland vor Kanada, mit der Zeit wurde der Ort zum wichtigsten Kabeljauhafen Frankreichs. Das letzte Segelschiff der französischen Neufundlandflotte, die Marité, lief hier vom Stapel. Heute liegt sie in Granville. Hoch über dem Ort am Cap Fagnet liegt die Seemannskapelle auf den Kreidefelsen, wo für die Wiederkehr der Seemänner gebetet wurde.

Der Spaziergang hinauf zum Cap Fagnet gehört zu den schönsten Wanderungen, die man in der Normandie machen kann!

Am Strand steht die niedliche Skulptur dreier Frauen, die sich badefertig machen L’Heure du Bain.

Weitere Sehenswürdigkeiten sind das historistische Palais Bénédictine aus dem 19. Jahrhundert, ein Kunstmuseum, in dem hauptsächlich mittelalterliche Kirchenkunst ausgestellt ist, und die aus dem 16. Jahrhundert stammende Kirche Saint-Etienne. Im Palais wird seit über hundert Jahren der Kräuterlikör „La Bénédictine“ hergestellt. Oft kopiert, doch nie erreicht, besteht das Original aus einer Mischung aus 27 Kräutern und Gewürzen, wie Myrre, Wacholder oder Zimt…

Veulettes-sur-Mer

Die Kirche Saint-Valéry in Veulettes-sur-Mer stammt bereits aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Und auf der Klippe Câtelier wurde ein gallorömisches Grab gefunden. Hier ist also schon länger „was los“. Nun ja, so richtig „was los“ doch eher nicht.

Im 15. Jahrhundert wurde der Hafen von Veulettes durch eine Sturmflut zerstört. Napoleon plante, an der Stelle einen Militärhafen gegen die englische Flotte zu errichten, was aber nicht passierte. Und so ist Veulettes-sur-Mer heute ein kleiner, recht verschlafener Ort, mit nur knapp 280 Einwohnern.

Das gilt allerdings nicht für die Sommersaison, wenn an die 3000 Besucher in den Ort einfallen und die Einwohnerzahl mal eben verzehnfachen. In erster Linie kommen die Gäste, um im Meer zu baden. Der Strand liegt eindrucksvoll eingerahmt von den hohen Klippen ringsum, die Klippe Le Câtelier ist über 70 Meter hoch!

Veules-les-Roses

Veules-les-Roses ist ein idyllisches Küstendorf, das 2017 mit dem Prädikat Die schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet.

Im Ort mündet die “Veules”, der mit nur 1149 Metern kürzeste Fluss Frankreichs, in den Ärmelkanal, was ihm eine gewisse Bekanntheit verschafft. Es gibt einen hübschen Rundwanderweg von der Quelle bis zur Mündung, der an diverse alten Wassermühlen, historischen Reetdachhäusern und Kressefeldern entlangführt.

Der Spaziergang ist recht einfach, ohne größere Anstrengungen und gut gepflegt. Am Eingang des Dorfes gibt es große Parkplätze, an denen man den Rundgang beginnen kann. Öffentliche Toiletten und eine Infotafel zur Wegführung sind vorhanden. Im Zentrum gibt es verschiedene Restaurants und Cafés, die sich zur Stärkung für Zwischendurch eignen.

Tatsächlich ist es aber nicht nur der Fluss, der fasziniert, sondern auch der gesamte Charme des Dorfes. Es gibt einige gut erhaltene typisch normannische Fachwerkhäuser mit Reetdächern am Ufer. Und ebenso sehenswerte Steinhäuser aus späterer Zeit.

In der Dorfmitte, in der Rue Docteur Pierre Girard liegt das wunderschön restaurierte Hotel Relais Hotelier Douce France, ein zauberhaftes altes Haus aus dem 17. Jahrhundert, das früher eine Postkutschenstation war. Ein blumengeschmückter kleiner Innenhof mit Teestube lädt zum Entspannen ein.

Der Ort hat einen schönen, weißen Sandstrand. Es gibt auch ein Wasserbecken für Kinder, das aber nur im Sommer in Betrieb ist.

Dieppe

Als nächster größerer Ort Richtung Westen kommt die Stadt Dieppe. Zu den schönsten Orte an der Küste zählt sie nicht unbedingt, obwohl die graue Hafen-Stadt durchaus einen schroffen Charme versprüht.

Dieppe hat etwa 30.000 Einwohnern und kommt als recht geschäftiges Städtchen daher, kein Vergleich zu den kleinen Küsten-Dörfern. Gleich am Strand gibt es mehrere, zT sehr große Parkplätze, wo ich das Auto stehen lasse und zu Fuß weiter gehe.

Die Häuserfront am Meer besteht größtenteils aus modernen Gebäuden, davor gibt es eine recht breite Wiese und dann kommt der Strand. Da ich schon so viele schönere, wenig besuchte Strände entlang der Küste gesehen habe, stufe ich diesen als eher nicht so attraktiv ein und konzentriere mich lieber auf das Hafenbecken.

Der See- und Fischereihafen ist groß und wirkt sehr industriell. Er befindet sich an der Stelle, an der der Fluss Arques in den Ärmelkanal mündet. Sehenswert ist der kleine Yachthafen, kurz vor der Zufahrt zum Meer.

Das Château de Dieppe ist eine ehemalige Festungsburg aus dem 12. Jahrhundert, die oberhalb der Stadt thront. In der aus Feuerstein und Sandstein bestehenden Burg. befindet sich heute ein Museum. Der Schlosspark, der früher zur Überwachung der Stadt erbaut wurde, bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt und die Strände.

Im Wechsel mit der gleichnamigen Partnerstadt Dieppe im kanadadischen New Bruinswick findet hier alle zwei Jahre im Spätsommer das größte organisierte Drachenfest der Welt statt. 

Le Tréport

In einer Lücke der Felsenküste, an der Mündung der Bresle, liegt das Städtchen Le Tréport. An manchen Stellen ragen die umliegenden Felsen derart steil auf, dass die Häuser der Stadt wie eingezwängt zwischen Meer und Felsen wirken.  

In etwas erhöhter Position befindet sich die hübsche Kirche Saint-Jacques, die mit ihrer schönen Fassade eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Le Treport darstellt. Deren Ursprünge gehen ins 14. Jahrhundert zurück.

Im Hafen gibt es eine Mole, an deren Ende ein grün-weißer Leuchtturm aus dem Jahr 1844 steht. Von dort bieten sich wunderschöne Ausblicke auf die Kreidefelsen der Umgebung, die hier bis zu 110 Meter hoch sind!

Auf dem Platz vor der Mole befindet sich eine Halle mit einem Fisch-Markt. Einige der Fische und anderen Meerestiere landen auf den Tellern der vielen Fisch-Restaurants in der Stadt. Eine örtliche Spezialität ist das Tréport-Omelette mit Muscheln und Garnelen.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kahl Burg. Sie wurde 1942 von den Deutschen etwa 20 Meter tief in den Kreidefelsen über Le Tréport gegraben. Sie liegt 60 Meter über dem Meeresspiegel, besteht aus 32 Räumen auf vier Etagen und hat mehrere Beobachtungsposten zum Meer hin und zur Stadt. Ihr Bau war eine Reaktion auf die Jubilee-Operation der Alliierten (s. Dieppe). Die Anlage ist von der Stadt aus nicht zu erkennen. Trotzdem wurde die Kahl-Burg 1944 von kanadischen Soldaten eingenommen. Mehr Infos, leider nur auf Französisch, aber mit vielen Bildern gibt es auf der Website hier.

Ein besonderes Highlight ist die Seilbahn Le Funiculaire, die die Stadt mit den oberen Klippen und dem dortigen Aussichtspunkt verbindet. 2006 wurde auf der alten Trasse einer Standseilbahn aus dem Jahr 1908 dieser Schrägaufzug errichtet. Ein Teil der Strecke führt durch einen Tunnel. Die Aussicht ist großartig, auch auf die Häuser der Stadt.

Gleich auf der anderen Seite der Bresle liegt Mers-les-Bains.

Mers-les-Bains

Gleich nebenan liegt am anderen Ufer Mers-les-Bains.

Der Ort zeichnet sich durch eine beeindruckende Belle-Epoque-Architektur aus. Die bunten, viktorianischen Villen und Herrenhäuser mit hölzernen Balkonen stehen entlang der Promenade und den angrenzenden Strassen. In dieser Menge und diesem Erhaltungszustand ist sowas selten zu sehen!

Fazit

Das war hier natürlich nur eine kleine Auswahl an schönen Orten entlang der Alabasterküste. Es gibt noch viele weitere hübsche Küstenorte. Und vor allem gibt es noch viele weitere schöne Orte in der Normandie, die nicht an diesem Küstenabschnitt liegen. Einige davon stelle ich vor in meinem Artikel: 10 schöne Orte in der Normandie. Schau doch hier mal rein!

Zu jedem Urlaub dort „oben“ gehört ein Ausflug nach Aalborg. Immer wieder auch nach Skagen, Løkken oder zum versandeten Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Ihr kennt es, oder? Die Fan-Gemeinde ist jedenfalls riesig. Falls Ihr noch nicht dazu gehört, probiert es aus!

Jütland wird oft synonym für Festland-Dänemark verwendet, es ist der westliche Teil Dänemarks, der im Süden eine 67 Kilometer lange Land-Grenze zu Deutschland hat. Sechzehn offizielle Grenzübergänge gibt es hier, aber nur einen auf der Autobahn: der Übergang zwischen Ellund und Padborg auf der A7/Europastraße 45. Umgeben ist Jütland im Westen von der Nordsee und im Osten von der Ostsee. Nordjütland ist (ach?) der nördliche Zipfel Jütlands, oberhalb des Limfjords. An der Spitze, ganz im Norden in Grenen bei Skagen, treffen sich Nord- und Ostsee.

Die herrlich breiten Sandstrände beider Meere taugen bestens für Familienurlaube mit kleinen und großen Kindern, mit Hund, für Frisch-Verliebte oder auch alleine. Nur für Leute, die ausschließlich bei 40 Grad im Schatten glücklich werden, ist das hier nichts!

Blokhus

Blokhus ist der Urlaubsort meiner Kindheit! Ein typischer Ferienort mit einer Vielzahl an Ferienhäusern, die sich dicht an dicht an die Dünen schmiegen. Alle individuell, immer mit kleinem (oder größerem) Grundstück, so dass man trotz allem ein Stück Privatsphäre wahren kann.

In den 70er und 80er Jahren war der kleine Ort sehr beliebt bei deutschen Touristen. Locker die Hälfte aller Autos, die sich im Sommer morgens in Richtung Strand aufmachten und nachmittags wieder zurück, war in Deutschland zugelassen. Vereinzelt gab es ein paar Norweger und Schweden, der Rest waren Dänen, oft aus dem nahen Aalborg, die im eigenen Land Urlaub oder einen Wochenendausflug ins eigene Ferienhaus machten. Heute sind die Dänen in der Überzahl. Und das ist auch gut so!

Damals war der Ortskern verschandelt durch einen Beton-Klotz, der ursprünglich ein Hotel war, dann eine zeitlang als Flüchtlingsunterkunft diente und schließlich über Jahre leer stand und vor sich hin gammelte. Dann wurde der komplette Ortskern neu gestaltet, selbst die Straßenführung wurde verändert. Seitdem ist der Mittelpunkt des Ortes ein großer Platz mit Freilichtbühne, um den herum ein Supermarkt und kleine Geschäfte und Restaurants angesiedelt sind. Regelmäßig finden im Sommer Märkte oder andere Veranstaltungen statt.

Alte Gebäude gibt es leider nur noch wenige, die meisten noch am Strandvejen.

Das mit Abstand Beste an Blokhus ist der sagenhaft breite, feine Sandstrand. Für Deutsche etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass es in Dänemark erlaubt ist, mit dem Auto an den Strand zu fahren. Ich halte es für eine Frage der Gewöhnung. Ist man erstmal damit vertraut, weiß man den praktischen Nutzen durchaus zu schätzen. Viele dänische Ferienhäuser (Ferienhäuser sind die übliche Art der Unterbringung in einem Dänemark-Urlaub – Hotels gibt es nur wenige) sind für zehn Personen und mehr ausgelegt. Oft verbringen ganze Familien Generationen-übergreifend oder mehrere Familien zusammen hier ihren Urlaub und pilgern täglich mit Sack und Pack an den Strand: mit Strandzelt, Windschutz, Liegestühlen, Schlauchboot, Luftmatratze, Drachen, Eimer und Schaufel, Badesachen, Wechsel-Klamotten, Picknick-Tasche, Beachball, Boule, Fußball und und und. Da ist es doch recht angenehm, wenn man mit dem Auto vorfahren kann!

Ein typisches Bild sind im Sommer die weißen Strandhäuschen. Die gibt es in Miniatur in den Souvenirläden des Ortes als Andenken zu kaufen. 47 dieser Badehäuschen sind in Blokhus von Mai bis September zugelassen. Sie werden pro Saison vermietet.

Im Ort selbst befindet sich einer der ältesten Seenot-Rettungsvereine in Nordjütland. Die ehemalige Rettungsstation ist heute ein kleines Museum.

Gastrotipp: Das noble Strandingskroen und das urige Futten gleich nebenan. Die beiden Restaurants teilen sich den großen Innenhof des historischen Gebäude-Ensembles, der seit einigen Jahren bestuhlt und überdacht ist.

Strandspaziergang von Blokhus nach Rødhus

Was in keinem Urlaub fehlen darf, ist der etwa sechs Kilometer lange (oneway) Spaziergang am Strand entlang von Blokhus nach Rødhus (Rødhus ist ein Ferienhaus-Gebiet, das zu Blokhus gehört) zum Rødhus Café & Isbar und zurück. Egal, wie das Wetter ist – bei Sonne, Sturm und/oder Regen (manchmal alles davon während einer Tour) – barfuß am Strand entlang, den Blick abwechselnd auf den Sand gerichtet auf der Suche nach Muscheln, Seesternen oder Loch-Steinen oder in Richtung Meer und Himmel. Es gibt so viel zu sehen! Und wenn der Wind, der selten fehlt, einen so richtig durchgepustet hat, dann hat man sich die Pommes oder das Eis, eigentlich beides, im Café so richtig verdient!

Es gibt auch eine ganze Reihe an Wanderwegen, die durchs Landesinnere führen, durch Wald- und Heidelandschaft. Ebenfalls sehr empfehlenswert – besonders, wenn einem der Wind am Wasser zu heftig ist. Im Landesinneren ist es naturgemäß etwas geschützter. Oder hin am Strand und zurück durch den Wald?

Hune

Unmittelbar vor Blokhus, an der Strasse 559, liegt der kleine Ort Hune. Der hatte für mich immer ein bisschen Stiefkind-Charakter, weil er nicht am Meer liegt und auch keinen echten Ortskern hat. Nur die schnurgerade Strasse, die nach Blokhus führt. Und dorthin wollen viele (tatsächlich etwa 1 Millionen Menschen pro Jahr!). Eine Ampel wurde nötig, um den Verkehr zu regeln. Stau ist hier im Sommer fast immer!

Inzwischen hat Hune aufgerüstet. Es gibt zwei große Supermärkte, eine Kerzenfabrik und allerhand weitere Anziehungspunkte für Touristen, wie z.B. das Museum für Papierkunst und den Skulpturenpark. 2021 stand hier die größte Sandburg der Welt! Sie war 21 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 32 Metern.

Mein Highlight ist der Trödelmarkt, der sonntags entlang der Strasse stattfindet. Je besser das Wetter, desto mehr Anwohner stellen ihren Trödel vor die Tür. Immer was los ist – wetterunabhängig – in der großen Trödelscheune, wo mehrere professionelle Händler ihre alten Schätze anbieten (LEIDER DERZEIT GESCHLOSSEN – Stand 2025). Eine wahre Fundgrube! Hinter dem Haus geht es auf dem Parkplatz weiter!

Unbedingt sehenswert ist die alte Kirche von Hune. Sie wurde in einer Zeit gebaut, in der die Gemeinde sehr wohlhabend war, wie es in der Broschüre, die es auch auf Deutsch gratis im Vorraum der Kirche gibt, heißt. Die Errichtung des Schiffes, Chores und der Apsis fand 1100 statt.

Saltum Kirche

Baulich ähnlich ist die Lutherische Saltum Kirche. Sie liegt – wie bei den Kirchen in Nordjütland üblich – recht einsam außerhalb des Ortes an der B55.

Sie „wurde um 1150 als ein romanischer Granitquaderbau mit Turm, Schiff, Chor und Apsis auf profiliertem Sockel errichtet. Der Chor war vom Schiff durch einen schmalen Triumphbogen abgetrennt. Um 1450 wurde die Kirche umgebaut Turm, Chor und Apsis wurden abgerissen. … Das ursprüngliche Schiff war recht klein. Es hatte an der Nordseite die Frauen Tür und an der Südseite die Männer Tür. Die Frauen Tür ist jetzt zugemauert, die Männer Tür wurde als Eingangstür innerhalb des Waffenhauses beibehalten. … 1912 wurden Teile des Inventars restauriert. Eine durchgreifende Restauration der ganzen Kirche fand 1959 statt, wobei auch in Ausgrabungen ihre bauliche Geschichte erforscht wurde“.

Quelle: www.saltumalstrupkirker.dk

Wer sich dafür interessiert, kann sich über viele weitere Infos auf der Website freuen!

Løkken

Wie weiter oben bereits erwähnt, fand ein Großteil meiner Kindheits-Sommer in Blokhus statt. Natürlich fuhren wir dann immer auch zur Stippvisite nach Løkken. Ich muss zugeben, dass ich damals ein gewisses Konkurrenz-Denken hatte. Løkken ist etwas größer als Blokhus. Blokhus war der Underdog. Und schon deshalb besser.

Heute sehe ich das – zum Glück – etwas entspannter. Inzwischen „darf“ es beides geben. Zum Beweis: Den Sommer-Urlaub 2025 verbringe ich erst in Blokhus und dann in Løkken!

Løkken ist (objektiv) der Badeort der nördlichen Westküste. Er hat 1638 Einwohner. Im Sommer sind es ungleich mehr, wenn die ganzen Ferienhäuser im und um den Ort bewohnt sind. Es gibt einen richtigen Ortskern mit mehreren (Einkaufs-) Straßen und und einem zentralen Platz mit dem schicken Badehotel und einigen Restaurants und Geschäften, außerdem gibt es gleich mehrere Fußgängerzonen. Zum Shoppen würde ich Løkken also klar vorziehen.

Ein Bummel durch den Ort lohnt auch ohne Shopping-Absicht. Hier gibt’s viele kleine Gassen und Strassen mit den okker-gelben Häusern mit rotem Dach, die in Dänemark so typisch sind. Und eine große Auswahl an Hotdog- und (Soft-)Eis-Läden – natürlich ein Muss in Dänemark.

Unter dem Namen Løkken Kunst Sti führt ein sechs Kilometer langer Spazierweg durch den Ort, vorbei an mehr als 40 verschiedenen Kunstwerken – darunter 25 Wandgemälde und Skulpturen. Als Startpunkt bietet sich die Nørregade 10 beim Løkken Museum an. (Übrigens: Der Eintritt ins kleine Løkken Museum ist gratis!) Hier liegt ein (ebenfalls kostenloser) Stadtplan mit der eingezeichneten Route aus. Diesen gibt es aber auch online auf der Website.

Løkken ist in erster Linie für seinen tollen Sand­strand berühmt. Der Hauptzugang vom Ort zum Strand ist autofrei (es gibt zwei andere Zufahrten für Autos). Der Strand ist an dieser Stelle relativ schmal, aber mit einer Handvoll Fischkutter, die hier auf dem Sand liegen, und einer Mole, auf der Angler ihr Glück versuchen. Im Sommer wimmelt es im Wasser von Surfern der ortsansässigen Surfschule (in deren Gebäude gibt es übrigens öffentliche und kostenlose Toiletten!). Die Surfer zu beobachten macht Spaß. Das kann man auch bequem vom Liegestuhl der Bar gegenüber tun. Meine Erkenntnis ist allerdings: Es wird eher gedümpelt als gesurft!

Auch Løkken hat die typischen weißen Ba­de­häus­chen. Wie eine Perlenschnur stehen sie an den Dünen aufgereiht, am Ortseingang sogar zweireihig! Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, aber das täuscht! Im Detail sind sie unterschiedlich. Und natürlich individuell eingerichtet. Aber in fast allen Fenstern steht eine kleine dänische Fahne!

Furreby Küstenbatterie

Vom Ortsausgang Løkken in nördlicher Richtung kommt man am Strand entlang zu einer Reihe von alten, deutschen Wehrmachtsbunkern aus dem zweiten Weltkrieg. Die sind mit den Jahren vom Meer unterspült worden und aus den Dünen hinunter an den Strand gekippt. Nicht wirklich schön, aber ein interessanter Abenteuerspielplatz! In manche kommt man noch hinein!

Eine ganz interessante Auflistung der dortigen Bunker fand ich hier.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Løkken zu einem deutschen Stützpunkt ausgebaut. Die meisten Bunker stammen aus dem Jahr 1941. Mit ihrer Hilfe war es möglich, diesen Küstenabschnitt mit nur wenigen Mann Besatzung zu verteidigen.

Es gibt noch viele weitere Bunker in den Außenbezirken von Løkken und der Plantage mitten in der Stadt, aber auch an anderen Orten der Küste, z.B. in Kettrup Bjerge, Nr. Lyngby (hier befand sich eine große Radarstation der deutschen Luftwaffe), Grønhøj, Lønstrup oder Skagen (dort mit Bunker-Museum!).

Ich hatte Glück – bei meinem letzten Besuch lag hier ein Seehund an Land!

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr ist eine Art Wahrzeichen Nordjütlands. Der Leuchtturm (Fyr) steht auf einer riesigen Sanddüne (Knude). Das besondere an ihm – und das haben auch viele Deutsche, die noch nie hier oben waren, im Fernsehen verfolgt – ist, dass er vor ein paar Jahren in einer spektakulären Aktion umgezogen ist.

Der Leuchtturm wurde 1900 gebaut, hinter einer damals knapp drei Meter hohen Düne. Mit den Jahren wuchs die Düne mehr und mehr, so dass man bereits in den 1950er Jahren anfing, Sand abzugraben. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Schließlich war der Sand auf 50 Meter (!) Höhe angewachsen, so dass der Leuchtturm vom Meer aus nicht mehr zu sehen war. 1968 wurde er außer Betrieb genommen.

Als ich Kind war, machten wir Ausflüge zum „versandeten Leuchtturm“.

In einem der Nebengebäude gab es eine gut gehende Caféteria. Die Düne wanderte weiter und der Leuchtturm inklusive der umliegenden Gebäude versandete nach und nach (s. Bild links aus den 80er Jahren), bis sie schließlich zerfielen. Als die Düne quasi durch den Leuchtturm hindurch gewandert war, drohte dieser auf der anderen Seite ins Meer zu kippen, woraufhin man sich 2019 entschloß, ihn um etwa 80 Meter ins Landesinnere zu versetzen. Bei You Tube gibt es ein interessantes Video von dem spektakulären Umzug!

Besonders schön ist ein Besuch zum Sonnenuntergang. Beliebt ist die Steilküste an dieser Stelle bei Gleitschirmfliegern. Bestimmt ist die Aussicht aus der Luft herrlich. Es ist aber ebenfalls schön, die Szenerie inklusive Paraglidern von Land aus zu betrachten!

Es gibt zwei nicht eben kleine Besucherparkplätze. Das letzte Stück muss man zu Fuß gehen.

Direkt an der großen Düne vorbei führt übrigens der gut ausgeschilderte Hærvejen. Der Hærvejen ist einer der bekanntesten Wanderwege Dänemarks. Er verläuft von der deutschen Grenze bis nach Frederikshavn und Hirtshals. Ursprünglich war er ein alter Vieh- und Ochsenweg und folgt der Wasserscheide des jütländischen Höhenrückens. Rubjerg Knude liegt auf dessen Weg, sozusagen. Man muss ja nicht gleich die ganze Strecke am Stück laufen…

Lønstrup

Lønstrup war immer mein (heimlicher) Lieblingsort in Nordjütland. Der Strand ist hier deutlich schmaler ist als in den Orten weiter südlich und die Weltkriegs-Bunker, die auch hier mit den Jahren von den Dünen heruntergefallen sind und jetzt am Strand liegen, sind eher gewöhnungsbedürftig. Aber die hier sehr steile Küste hat ihren besonderen Reiz! Leider hat sich das Meer in den letzten Jahren so sehr ins Land gefressen, dass man zum Schutz neue große Buhnen aufgeschüttet hat. Das ist zwar sinnvoll, aber nicht so schön anzusehen…

Dafür ist der kleine Ortskern selbst sehr hübsch. Die gelben Häuser sind in der Mehrheit. Eine ganze Reihe an Galerien und Kunsthandwerksläden lädt zum Bummeln ein. Im Sommer kommen viele Ausflügler.

Mårup Kirke

Tatsächlich gibt es die Mårup Kirke heute nicht mehr. Auch sie drohte von den Klippen zu stürzen. Es gab Überlegungen, sie – ähnlich wie den Leuchtturm – umziehen zu lassen, aber das hat sich vermutlich nicht gelohnt, bzw. es kamen Zweifel auf, ob eine Umsetzung tatsächlich sinnvoll sei. Durch einen Umzug würde die Kirche „ihre Seele verlieren“, hieß es. Man hat sich jedenfalls letztendlich dazu entschlossen, sie abzureißen.

Die alten Grabsteine des dazugehörigen Friedhofs hat man jedoch erhalten, an einer Stelle gesammelt und (vorerst) dort belassen. Wie lange sie dort noch stehen, ist ungewiss, denn die Abbruchkante der Steilküste rückt immer näher.

Auf dem Friedhof waren übrigens nicht nur die lokalen Verstorbenen begraben, sondern auch 226 britischen Seeleute, die 1808 bei der Strandung ihres Schiffes „The Crescent“ ihr Leben bei Mårup verloren hatten. An sie erinnert(e) der Anker, der von ihrem Schiff geborgen wurde.

Ein toller Wanderweg (der weiter oben bereits erwähnte) führt an der Steilküste entlang zu Rubjerg Knude Fyr.

Sæby

Auf der Ostsee-Seite liegt das hübsche, kleine Städtchen Sæby. Sæby sei „die Perle der Ostküste“, hab ich gelesen. Mein Eindruck: Stimmt!

„Der alte Stadtkern ist ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen, alten idyllischen Häusern, lokalen Kunsthandwerkern und nicht zuletzt der wunderschönen Wassermühle am Sæby Å. Die pure Idylle zum Schlendern und Ausspannen,“ sagt Enjoy Nordjylland.

Am stimmungsvollen Yachthafen thront Die Frau vom Meer (dän. Fruen fra Havet), eine von der norwegischen Künstlerin Marit Benthe Norheim entworfene Galionsfigur aus weißem Beton. Sie ist von Henrik Ibsens gleichnamige Theaterstück inspiriert, das er nach einem Aufenthalt in Sæby geschrieben hat. 

Direkt um den Hafen gibt es gleich mehrere große Parkplätze. Von hier kann man bequem zu einem Bummel durch den Ort starten.

Der alte Stadtkern ist in der Tat (da hat Enjoy Nordjylland recht) ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen (besonders nett finde ich den Klostertorvet) und alten idyllischen Häusern. Die typischen gelben Häuser mit roten Dächern überwiegen. Dänemark wie aus dem Bilderbuch!

Algade und Strandgade bilden das Herz von Sæby-Altstadt. Hier scheint es ein wenig, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Besonders hübsch ist das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, aber auch die kleinen Wohnhäuser und die wunderschön erhaltenen historischen Gebäude, wie z.B. das alte Hospital und Armenhaus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, sind sehenswert. Ein paar kleine Geschäfte und Galerien beleben die Atmosphäre.

Von überall in der Stadt gut sichtbar ist der Turm der Marienkirche (dänisch Vor Frue). Sie ist ein Überbleibsel eines Karmeliterklosters, stammt etwa aus dem Jahr 1400 und wurde später mehrfach erweitert. Es lohnt sich in meinen Augen unbedingt einen Blick ins Innere der Kirche zu werfen. Das gesamte Gewölbe ist mit Kalkmalereien aus dem 15. Jahrhundert verziert. An der Orgelempore sind Bilder der zwölf Apostel dargestellt. Die Orgel selbst ist neueren Datums, sie stammt von 1983.

Moderner wird es in der Fußgängerzone Vestergade mit einigen Bekleidungsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Ich kann übrigens dringend die belegten Brote vom Slagter Tranholm empfehlen! Die werden frisch „auf Zuruf“ zubereitet und sind super-lecker! Ich bestelle eins für unterwegs und setze mich damit auf eine der vielen Bänke am Ufer des Flüsschens Sæby Å. Nebenan spielt eine agile Seniorengruppe Crocket. Zauberhaft!

Unterwegs dorthin liegt die schöne alte Fachwerkmühle aus dem Jahre 1710. Sie ist sowas wie die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes – zumindest, wenn man sich an den Postkarten-Motiven orientiert. Ursprünglich gehörte sie zum Schloss Sæbygård, das etwas außerhalb des Ortes liegt (sehr sehenswert!). Heute ist sie privat bewohnt und kann nur von aussen betrachtet werden.

Der Nordstrand, der gleich hinter der kleinen Brücke am Hafen beginnt, eignet sich perfekt für lange Spaziergänge und/oder zum (sonnen-)baden.

Råbjerg Mile

Etwa 30 Kilometer vor Skagen befindet sich an der B40 der Abzweig Richtung Kandestederne (mit Zufahrt zum Strand). Hier geht es zu Råbjerg Mile, der höchsten Wanderdüne Dänemarks. Der Weg ist ausgeschildert, es gibt einen großen Besucherparkplatz.

Die Düne ist 40 Meter hoch, besteht aus 3,5 Millionen Kubikmetern Sand und bedeckt eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern. Dieser „Koloss“ bewegt sich jedes Jahr 15 Meter Richtung Nordost, und es ist voraussehbar, dass die Straße nach Skagen irgendwann komplett von Sand bedeckt sein wird.

Die ganze Gegend um Skagen herum wird seit jeher vom Sandtreiben geplagt. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Den Tilsandede Kirke (dt. versandete Kirche), die „dem ewigen Sand“ zum Opfer fiel.

Den Tilsandede Kirke

Kurz vor Skagen lohnt sich also ein Stop bei der Tilsandede Kirke. Sie ist die Ruine einer im 14. Jahrhundert auf einer Sanddüne erbauten Kirche im gotischen Stil, der Sankt Laurentii Kirke.

Nachdem man 20 Jahre lang immer immer wieder erfolglos versucht hatte, ein Versanden zu verhindern, entschloss man sich bereits im Jahr 1805 das Kirchenschiff abzureißen. Der Turm sollte als Seezeichen erhalten bleiben. Tatsächlich hat er bis heute dem rauen jütländischen Wetter getrotzt und kann von außen und auch von innen (!) besichtigt werden.

Über eine sehr enge Wendeltreppe (nichts für klaustrophobisch veranlagte Menschen!) kommt man in die oberen Geschosse. Die herrliche Aussicht belohnt für den herausfordernden Aufstieg (herausfordernd nicht wegen der Höhe, sondern der Enge). 

Übrigens: die Ziegel, die ursprünglich für den Bau verwendet wurden, stammten zum Teil aus Schottland und den Niederlanden. Mit Hilfe moderner Vermessungstechniken konnte man die Reste des begrabenen Kirchenschiffes ausfindig machen. Holzpflöcke markieren die Umrisse.

Skagen

Skagen liegt also an der Nordspitze Dänemarks. Der Ort besteht hauptsächlich aus kleinen, ocker-gelben Häusern mit roten Dächern. So schön! Ein Bummel durch die vielen, kleinen Straßen und Sträßchen lohnt unbedingt. Es gibt eine ganze Reihe an sehenswerten Geschäften, Boutiquen und Galerien. Im Havnevej und Skolevej reihen sich ein Café/Restaurant ans nächste.

Skagen hat einen der größten Fischereihäfen des Landes. Neben dem Tourismus ist die Fischerei immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Außer Fischerbooten legen hier auch Kreuzfahrtschiffe an. Folgerichtig befinden sich rund um das alte Hafengebiet zahlreiche Restaurants und Souvenirläden.

Skagen ist für sein magisches Licht bekannt. Dieses besondere Licht ist der Grund dafür, dass sich Ende der 1870er Jahre eine Künstlerkolonie um die „Skagen-Maler“ Peder Severin Krøyer, Michael und Anna Ancher und Holger Drachmann gebildet hat. Im Ort gibt es ein ganz wundervolles Museum, dass sich den Bildern dieser Maler widmet, das Skagens Museum. Ich kann es auf das Heftigste empfehlen!

Die Motive ihrer Bilder stammen größtenteils aus der Natur und ihrem Lebensalltag, wie z.B. Fischer bei der Arbeit. Wie so häufig sind es eher die männlichen Mitglieder, deren Namen man kennt, dabei gehörte z.B. auch Ancher Frau Anna zum „inner circle“.

Nur einen Katzensprung entfernt, im Markvej, ist das Ancher Hus erhalten, das Wohnhaus von Michael und Anna Ancher und ihrer Tochter Helga. Es umfasst auch deren Atelierräume. Nach dem Tod Annas im Jahr 1935 blieb das Haus im Original-Zustand erhalten. Als die Tochter Helga 1964 verstarb, wurde das Haus mitsamt der enthaltenen Gemälde restauriert und 1967 als Museum erföffnet.

Etwa zwanzig Minuten stadtauswärts, im Markvej 2, befindet sich das Drachmanns Hus. Das Haus, in dem Holger Drachmann in den Jahren 1902-1908 lebte, beherbergt über 150 Zeichnungen und Gemälde, die meisten von Drachmann selbst, aber auch anderen Skagen-Malern.

„Drachmann war einer der meist besprochensten Dichter Dänemarks in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Er war ein großer Mann, häufig gekleidet mit seinem braunen Mantel und exotischen Hüten. Er erlangte große Anerkennung in ganz Europa und war äußerst produktiv und eklektisch. Drachmann alternierte stetig zwischen seiner Position innerhalb der Modernen Durchbruchsbewegung, seiner Berufung als romantischer Dichter und seiner Tätigkeit als reisender Journalist. Er hatte sechs Kinder von drei unterschiedlichen Frauen, jedoch ging er nur mit zwei den Ehebund ein. Zudem pflegte er auch verschiedene Beziehungen zu anderen Frauen. Holger Drachmann wurde ursprünglich als Marinemaler ausgebildet. Er wurde 1846 in Kopenhagen geboren und 1869 an der Royal Danish Academy of Fine Arts angenommen, wo er im gleichen Jahr in der Frühjahrsausstellung debütierte. In der gleichen Zeit begann er auch zu schreiben. Neben seinem Erfolg als Dichter setzte er auch sein künstlerisches Schaffen stetig fort. Im Jahr 1872 reiste er das erste Mal nach Skagen und kehrte dorthin immer wieder zurück, bis er sich 1902 ganz dort niederließ. Drachmann starb am 14. Januar 1908 in Hornbæk und wurde zwölf Tage später in den Dünen von Skagen Grenen beigesetzt, wo sein Grab noch heute besucht werden kann.“ (Quelle: Skagens Kunstmuseen)

Es gibt ein Kombiticket für alle drei Museen.

Etwas außerhalb in nördlicher Richtung befindet sich am Bøjlevejen 66 das Odde Nature Center. Es bietet eine Ausstellung zur Entstehung der Landzunge und der Charakteristika der einzigartigen Landschaft dort oben. Leider war es bisher immer geschlossen, wenn ich dort war, so dass ich nichts über die Ausstellung sagen kann.

Aber das Gebäude ist aus architektonischer Sicht interessant. Es stammt vom dänischen Star-Architekten Jørn Utzon, dem auch ein Teil der Ausstellung gewidmet ist. Jørn Utzon ist vor allem berühmt für seinen Entwurf des Sydney Opera House. 2003 wurde er mit dem Pritzker-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Utzon wuchs in Aalborg auf, wo es das äußerst sehenswerte Utzon Center gibt, seinen letzten Gebäude-Entwurf, bevor er 2008 starb.

Grenen

Wenn man Skagen in nördlicher Richtung gen Grenen verläßt, sieht man schon von weitem den Leuchtturm Det Grå Fyr (dt. der graue Leuchtturm). Mit 46 Metern ist er (seit 1952 nur noch) der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks. Er wurde 1858 nach dem Entwurf des Architekten Niels Sigfred Nebelong gebaut. Eine 210-stufige Wendeltreppe führt auf eine Plattform mit Aussicht auf Kattegat und Skagerrak und den Ort Skagen. Der Eintritt kostet 85 DKK (Stand 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es au der Website.

Jetzt also nach Grenen, dem nördlichsten Zipfel der Halbinsel. Hier fließen Nord- und Ostsee zusammen. Natürlich sind Fotos mit einem Bein in der Ostsee und einem in der Nordsee sehr beliebt…

Am Skagen Bunkermuseum gibt es einen riesigen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Von dort sind es etwa 20-30 Minuten zu Fuß am Strand entlang. Alternativ kann man sich im Sommer vom Sandormen (dt. Sandwurm), einem Traktor mit Anhänger, fahren lassen. Der Spaß kostet hin und zurück ca. 40DKK (ca. 5 €). Tickets gibt es direkt am Parkplatz oder im Wagen (dort allerdings nur bar).

Das dänische Ferienhaus

Die typische Art in Dänemark Urlaub zu machen ist, ein Ferienhaus zu mieten. (Ja, ich weiß, es gibt auch eine Camping-Fraktion.) Entlang den Küsten gibt es massenhaft reine Ferienhaus-Gebiete. Die Qualität der Häuser ist sehr unterschiedlich, aber was fast alle gemeinsam haben ist, dass sie auf recht großen Naturgrundstücken stehen, sei es in der Heide, auf Dünengrund oder im Wald. Viele bieten Meerblick, (mindestens eine) Terrasse, eine Sauna oder – immer mehr – einen (Whirl-) Pool. Oft sind die Dächer mit Gras bewachsen, so dass sie sich unauffällig in die Landschaft einfügen.

Tatsächlich war ich noch nie in einem dänischen Ferienhaus, das nicht gemütlich (hygge?) gewesen wäre. Dennoch sollte man sich als „Neuling“ auf ein paar Besonderheiten einstellen.

Die meisten dänischen Ferienhäuser haben kleine, eher funktionale Schlafzimmer, die tatsächlich nur zum Schlafen taugen. Selten mit Fernseher, manche sogar ohne Kleiderschrank und oft sind die Wände so dünn, dass man ungewollt teilhaben kann/muss an Gesprächen im Nachbarzimmer. Dafür gibt es oft viele Schlafplätze, Häuser für bis zu 12 Personen sind keine Seltenheit!

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Duschen meist ebenerdig sind. Was erstmal praktisch erscheint, kann unangenehm werden, wenn nach jedem Duschen das Bad unter Wasser steht. Das habe ich oft erlebt. Nicht tragisch, aber man sollte es vorher schon mal gehört haben, finde ich.

Toll ist hingegen, dass fast alle Häuser sehr familienfreundlich sind. Viele haben Sandkästen, Schaukeln und Hochstühle. Die gängigen Ferienhaus-Vermieter haben sehr aussagekräftige Internet-Auftritte, wo das gesamte Inventar aufgelistet ist, sodass man sich vorab bestens informieren kann.

Häuser ohne Terrasse und/oder Garten lassen sich in ganz Nordjütland vermutlich an einer Hand abzählen.

Und dann geht es mit Sack und Pack durch die Dünen zum Strand. Alternativ packt man Kind und Kegel (oder was man sonst so dabei hat) ins Auto.

Ferienhaus-Anbieter mit großer Auswahl sind z.B. Feriepartner, Novasol oder DanSommer.

Fazit

Nordjütland taugt für mich immer wieder. Zu jeder Jahreszeit. Die Strände sind unschlagbar. Der Dauerbrenner meines Lebens, sozusagen. Auch für 2026 habe ich wieder zwei Aufenthalte hier oben fest eingeplant.

Weiße Sandstrände, mildes, vom Golfstrom begünstigtes Seeklima und nordfriesische Traditionen: dies macht aus Deutschlands zweitgrößter Nordseeinsel Föhr die Friesische Karibik. So heißt es auf der Tourismus-Seite der Insel. Klingt ein bisschen bemüht, finde ich.

Föhr hat es aber zugegebenermaßen auch nicht ganz leicht. Die Insel liegt quasi in zweiter Reise hinter Amrum und Sylt. Geografisch wie im übertragenen Sinn. Sylt ist mondäner, Amrum ursprünglicher und mit den spektakuläreren Stränden (Kniepsand!).

Trotzdem fahre ich seit zehn Jahren jedes Jahr mindestens einmal nach Föhr, war es auch schon als Kind regelmäßig.

Die Zeit vergeht hier langsamer (obgleich ein Urlaub ja eigentlich immer zu schnell vorbei ist). Das Leben auf der Insel ist entspannt.

Spätestens auf der Fähre, die in Dagebüll Mole ablegt, beginnt der Urlaub. Erst lasse ich mir den Wind um die Nase wehen (was – typisch Nordsee – mitunter auch recht kräftig sein kann), dann hole ich mir ein Heißgetränk im Bord-Bistro. Leider ist mit Corona auf Selbstbedienung umgestellt worden. Gleich zu Beginn der Fahrt wird es üblicherweise sehr voll an der Kasse, aber der Ansturm legt sich recht schnell, und die Überfahrt dauert etwa 45 Minuten, so dass man es ruhig angehen lassen kann!

Wyk auf Föhr

Meist bin ich in Wyk (auf Föhr), dem Hauptort von Föhr. Das ist der hässlichste Ort der Insel.

Hier legen auch die Fähren an.

Wyk scheint in den 50er Jahren stehen geblieben zu sein. Piefige Cafés und häßliche Gebäude am Sandwall (der Uferpromenade), dazu der Blick auf die Wattseite statt aufs offene Meer. Es ist gänzlich unaufgeregt. Und ich bin so gern hier!

Sandwall

Die Insel ist Kurgebiet und bestens auf Besucher eingestellt. An der Strandpromenade in Wyk, dem Sandwall, ist immer was los. Ein Café reiht sich an das nächste, dazwischen ein paar Geschäfte und das Kurhaus mit Musikpavillon. Im Sommer finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt: Kindertheater, Konzerte, drinnen vielfach Lesungen und Konzerte bekannter Schauspieler und Künstler. Mitunter lohnt es sich bereits im Vorfeld eines Aufenthaltes das Programm zu sichten, um Tickets rechtzeitig vorab zu kaufen, denn oft sind die Veranstaltungen ausgebucht. Das gilt nicht für den Pavillon – da kann zuhören wer mag!

Das Kino gleich nebenan hat eine hervorragende Auswahl an aktuellen und älteren Filmen, oft Familien-tauglich.

„Wyk Downtown“

Außer dem Sandwall (der in die Königstrasse übergeht) gibt es zwei Fußgängerzonen mit netten Geschäften: die Große Strasse und die Mittelstrasse, die zur Promenade hin parallel verlaufen und sich „weiter oben“ treffen. Zwischen den beiden verläuft die schmale Carl-Häberlin-Strasse

Friesenmuseum

Wyk hat ein tolles Museum, das Dr.-Carl-Häberlin-Museum (auch: Friesenmuseum), das sich der Wahrung und Vermittlung friesischer Kulturgeschichte verschrieben hat. Es lockt mit geologischen und archäologischen Ausstellungen, einer Windmühle und einigem mehr. Eindrucksvoll sind die Wal-Knochen, die die Eingangstore bilden.

Im kleinen, hübschen Park an der Mühle steht … ja, natürlich eine alte Windmühle. Außerdem gibt es ein Storchennest. Früh morgens verlassen die Eltern das Nest zur Nahrungssuche, aber spätestens am frühen Abend kehren sie zurück … und klappern vernehmlich!

Südstrand

Besonders schön ist der Südstrand. Da gibt es gleich drei nette Strandcafés: Pitschis, Schapers oder LIPSI Beachclub, in denen man im Strandkorb oder Liegestuhl im Sand sitzen kann.

Boldixumer Vogelkoje

Früher wurden auf allen nordfriesischen Inseln viele dieser Wildenten-Fanganlagen betrieben. Heute dienen sie den Wildenten als Rückzugsgebiet. Von den sechs Vogelkojen auf Föhr kann die Boldixumer Vogelkoje besichtigt werden. Der Eintritt kostet 2,-. Am besten mit dem Fahrrad erreichbar!

Alkersum

In Alkersum befindet sich das großartige, 2009 eröffnete Museum der Westküste, das in wechselnden Ausstellungen Kunst zum Thema „Meer und Küste“ präsentiert. Angeschlossen sind ein kleiner, lohnenswerter Museumsshop und ein nettes Café – bei Sonne mit schönem Garten (mit Strandkörben)!

Nieblum

Nieblum gilt vielen Föhr-Besuchern als das schönste Dorf der Insel. Tatsächlich wirkt die Hauptstrasse des Ortes mit ihrem Kopfsteinpflaster und den umliegenden Reetdachhäusern besonders idyllisch. Davon gibt es noch viele weitere in den verwinkelten, kleinen Gassen, die von der Hauptstrasse abzweigen. Es gibt einige nette Läden, Galerien, Cafés und Restaurants.

Besonders hübsch ist die alte Kirche mit dem dazugehörigen Friedhof.

Sehenswert ist auch der Dorfteich mit den vielen Enten!

Goting

Goting ist ein Ortsteil von Nieblum, hat aber einen eigenen kleinen Ortskern. Was es nicht hat, sind Geschäfte. Da ich üblicherweise ohne Auto unterwegs bin, ist das ein Grund, weshalb ich noch nie in Goting übernachtet habe. Da ist mir das Einkaufen zu aufwändig. Wer aber mit eigenem Auto anreist, der sollte Goting als Quartier in Betracht ziehen. Der Strand hier ist zwar recht schmal, aber besonders schön. Man hat direkten Blick auf Amrum und die Fähren, die dort rüber fahren.

Sehr gern komme ich nach Goting, um im Goting Kliff Café einzukehren. Das Café ist nicht besonders groß, so dass es auch hier schnell voll wird. Bei gutem Wetter verdreifachen sich die Plätze, weil weitere Tische und Stühle auf die Terrasse und in den Garten gestellt werden. Aber auch das ist keine Garantie sofort einen Platz zu bekommen! Die Wartezeit läßt sich allerdings gut überbrücken bei einer Partie Minigiolf im Garten. Das Personal ist super-freundlich, die Kuchen fantastisch und es gibt direkte Sicht aufs Meer. Also alles bestens!

Oldsum

Der Ort Oldsum ist mein Lieblingsort auf Föhr. Er ist der größte von drei Ortsteilen, Toftum und Klintum sind die kleineren „Anhängsel“. Hier gibt es viele schöne alte Reetdachhäuser. Die neu gebauten werden stilecht eingepasst. Leider wird inzwischen viel gebaut, so dass er ursprüngliche Charakter langsam weicht…

DAS Highlight der Ortes, vielleicht von ganz Föhr, ist der warme Apfelkuchen mit Vanilleeis, Eierlikör und Schlagsahne bei Stelly’s Hüüs. Sowas bleibt natürlich nicht unbemerkt, so dass die Plätze im urgemütlichen Haus schnell alle belegt sind, ebenso die Plätze draußen. Aber Warten lohnt sich (oder frühes Kommen). Interessanterweise hält sich im Ort trotz der großen Konkurrenz ein weiteres sehr nettes Café – das Café Im Apfelgarten. Wie gut, dass die Nordsee-Luft Hunger macht – dann kann man mit gutem Gewissen häufiger einkehren! (Übrigens: Die Heißhunger-Attacken geben sich erfahrungsgemäß nach der ersten Woche.)

Dunsum

In Dunsum starten die Wattwanderungen nach Amrum. Der Ort selbst hat in meinen Augen nicht viel zu bieten. Er liegt kurz hinterm Deich und besteht nur aus wenigen, verstreut liegenden Häusern ohne echten Ortskern. Derzeit wird eifrig gebaut.

Nett ist das Restaurant Café zum Wattenläufer, im Sommer mit Terrasse (vorn) und großem Garten (hinten). Es gibt einen großen Parkplatz vor der Tür.

Der Deich hat hier auf beiden Seiten asphaltierte Wege, die sich hervorragend zum Fahrradfahren und Spazierengehen eignen. Zu Fuß von Dunsum nach Utersum dauert es etwa eine halbe Stunde. Man kann auch auf dem Deich laufen. Da liegen oft Schafe und deren Hinterlassenschaften – also Augen auf, wohin man tritt! Das gilt allerdings auch für die asphaltierten Wege.

Ich habe schon Stunden damit verbracht auf Höhe des Cafés zum Wattenläufer ins Wasser zu starren und Krebs zu beobachten. Massen sind da unterwegs! Ein Fest für Möwen…

Utersum

Utersum ist einer der Orte auf Föhr, die direkten Zugang zum Meer haben – und zwar in Richtung Sonnenuntergang (der fehlt zB in Wyk), mit Blick auf Amrum und Sylt. Der Strand ist klein, aber fein. Es gibt eine Strandkorb-Vermietung.

Es gibt einen Dorfplatz mit einer kleinen Freilichtbühne und vielen Oterbaankin.

Oevenum

Oevenum hat einen sehr hübschen Ortskern mit einem kleinen Platz, in dessen Mitte ein Brunnen plätschert. Der Ort hat besonders viele alte Reetdachhäuser. Besonders lohnt der Besuch am Donnerstag, da findet ein schöner Markt statt mit allerhand Kleinkunst, aber auch landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Gegend.

Nordsee-Impressionen

Getier

Praktische Tipps

Anreise

Die Anreise erfolgt per Fähre, wahlweise mit oder ohne Auto. Üblich ist der direkte Weg von Dagebüll Mole. Die Bahn fährt mit Kurswagen direkt zum Fähranleger, alternativ Umstieg in Niebüll in die NEG (Norddeutsche Eisenbahn Gesellschaft). Fahrkarten gibt’s vorab am Schalter, online oder direkt beim freundlichen Zugpersonal.

Vier Fähren sind aktuell im Einsatz zwischen Dagebüll Mole und Wyk auf Föhr: Norderaue, Schleswig Holstein, Uthlande und Nordfriesland. Nordfriesland ist die älteste unter ihnen und ich freue mich immer, wenn ich diese erwische!

Es gibt weitere Fährverbindungen (auch per Katamaran) nach Amrum und von dort weiter nach Sylt.

Von Wyk aus bestehen Busverbindungen als Ringlinie mit oder gegen den Uhrzeigersinn in alle Dörfer der Insel. Direkt am Fähranleger ist eine Bushaltestelle. Auf der der Fähre gibt es Fahrpläne zum mitnehmen im Taschenformat.

Kurtaxe

Auf Föhr muss Kurtaxe bezahlt werden. Die Kurabgabe beträgt vom 1. März bis 31.Oktober täglich 2,60 Euro, in der übrigen Zeit 1,30 Euro (Stand 2024). Bei der Berechnung der Kurabgabe wird der Tag der Anreise als voller Tag, der Tag der Abreise nicht gewertet. Auch Tagesgäste müssen die Gebühr entrichten, dafür gibt es einen Automaten am Hafenamt beim Fiete Föhr. Für Übernachtungsgäste sammelt der Vermieter die Abgabe ein. Weitere Infos dazu gibt es hier

Ausflüge

Amrum (auch als Wattwanderung), Sylt und im Sommer zu den Halligen Hooge, Gröde und Langeneß.

Sehr lohnend ist auch der Sprung über die Grenze nach Dänemark. Gleich hinter der Grenze liegen das hübsche Städtchen Tondern und Dänemarks ältest Stadt Ribe.

100 Tipps für Unternehmungen auf Föhr gibt’s hier.

Im November 2013 bin ich den Coleridge Way in vier Tagesetappen gelaufen.

1. Etappe: Nether Stowey – Bricknoller (Sampford Brett)
2. Etappe: Bricknoller – Roadwater
3. Roadwater – Wheddon Cross
4. Wheddon Cross – Porlock (Porlok Weir)

Der Weg führt durch herrliche englische Landschaft – leicht hügelig mit Blick auf den Bristol Channel. Manchmal ging es durch kleine Bäche, die aufgrund des vielen Regens der vorangegangenen Wochen deutlich mehr Wasser führten als sonst und eine Durchquerung zu einer Herausforderung machten! Vielerorts war der Weg außerordentlich „muddy“, so dass ich mitunter wortwörtlich knöcheltief im Matsch steckte! Es ging über Kuh- und Schafwiesen. Aus kürzester Distanz sah ich Damwild und unzählige Fasane! Zwar regnete es auch ab und zu während meines Aufenthaltes, aber dafür auch die ersten Sonnentage seit Wochen! Glück gehabt!

Der Weg ist durchweg gut ausgeschildert. Die Markierung besteht passender Weise aus einer Schreibfeder!

Startpunkt der Wanderung ist am Coleridge Cottage in der Lime Street 35 in Nether Stowey. Von dort geht es Zur Ecke Lime Street, St. Mary Street und Castle Street. Letztere läuft man eine Weile bergauf, bis der Abzweig nach rechts Kommt, wo man die Strasse verläßt und dem Pfad querfeldein folgt.

… to be continued

…

Wasser Wasser überall, aber kein Tropfen zu trinken

Samuel Taylor Coleridge

…

Ich komme mit der Fähre von Horseshore Bay (Bilder unten bei der Abfahrt der Fähre) nach einer gut 90 minütigen Überfahrt in Nanaimo an. Die Stadt lasse ich wortwörtlich links liegen und mache mich über den Highway 19 auf in nordwestlicher Richtung. Mein Ziel ist Ucluelet an der Südspitze der Esowista-Halbinsel. Zunächst wechsle ich auf den Highway 4A via Coombs.

Highway 4

Der Ort Coombs ist ein buntes Sammelsurium an Kuriositäten. Hier läßt man nichts unversucht, um die Aufmerksamkeit der durchreisenden Touristen auf sich zu ziehen. Viel besuchte Anlaufstelle ist der Old Country Market, der vor allem durch die auf seinem Dach grasenden Ziegen auffällt. Oder wegen der vielen Autos, die davor parken. Auf der Website kann man vorab schon mal einen Blick werfen und sich über das Angebot informieren.

Wie auch immer, ich fahre weiter zum Highway 4. Dieser ist mit einer Länge von 162 Kilometern die einzige Ost-West-Verbindung quer über die Insel. Unterwegs wechselt er mehrfach den Namen. Das Teilstück zwischen Qualicum Beach und Port Alberni heißt Alberni Highway, die Strecke von Port Alberni an die Pazifikküste Pacific Rim Highway.

Little Qualicum Falls Provincial Park

Nach etwa zehn Kilometern komme ich zum Little Qualicum Falls Provincial Park, wo ich einen kurzen Stop einlege, um mir die Wasserfälle anzusehen.

Die sind zwar nicht wirklich spektakulär, aber durchaus sehenswert. Hier ist es – trotz nahem Campingplatz – erstaunlich leer. Mehr Infos gibt es auf der Website.

Cathedral Grove

Direkt am Highway 4 von Nanaimo kommend, liegt knapp zwanzig Kilometer hinter Coombs der MacMillan Provincial Park, auch bekannt als Cathedral Grove. Der Highway teilt den Park in zwei Hälften. Ein Rundweg führt, zum Teil über Bohlenwege, durch beide Teile.

Parkplätze und Toilettenhäuschen gibt es zu beiden Seiten der Strasse. Tagsüber wird es schnell voll, dann parken die Autos entlang der recht viel befahrenen Strasse. Achtung vor Fußgängern, die die Strasse überqueren und nicht auf den Verkehr achten!

Wer bei Cathedral Grove eine Kathedrale erwartet, wird vermutlich überrascht sein, denn die gibt es hier nicht. Der Park ist bekannt für seine Riesen-Lebensbäume und Hemlock-Tannen, vor allem aber für seine 800 Jahre alten Douglas-Fichten, die an die 80 Meter hoch werden und einen Umfang von bis zu 9 Metern haben können. Was das bedeutet, merkt man schnell, wenn man den Stamm umgreifen will. Dafür braucht es schon eine ganze Gruppe von Menschen.

Der Wald ist ganz zauberhaft. Ich empfehle früh morgens oder kurz vor Sonnenuntergang zu kommen, um den Menschenmassen zu entgehen. Dann wirkt der Wald noch deutlich mystischer! (Man muss über die gleiche Strasse irgendwann zurück, da läßt sich das ggf. einplanen!)

Hole in the Wall

Dreizehn Kilometer weiter, kurz vor dem Ort Port Alberni, und unmittelbar vor Coombs Country Candy, startet auf der rechten Strassenseite der kurze Spazierweg bergab zum Hole in the Wall. Als ich 2022 hier nach dem Weg suche, gibt es keine Ausschilderung! Trotzdem ist der Weg nicht schwer zu finden. Beim Candy-Shop gibt es ausreichend Parkplätze. Und für mich im Anschluß ein großes, sehr leckeres Eis!

Wer will, kann Badesachen mitbringen. Ich habe leider nicht daran gedacht, aber zwei Familien waren schlauer als ich und haben während meines Aufenthaltes Spaß durch das Loch in der Wand zu klettern und im Wasser zu dümpeln. Aber Achtung, das Wasser ist verdammt kalt!

Pacific-Rim-Nationalpark

Der Park besteht aus drei Teilen: Zum einen aus den kilometerlangen Sandstränden um Long Beach, zum anderen aus dem 75 Kilometer langen West Coast Trail, dem vermutlich bekanntesten Wanderweg auf Vancouver Island, und zuletzt aus dem aus hunderten kleiner Inseln bestehenden Broken Group Islands Archipel.

Der BC Highway 4 führt geradewegs (nun ja, ehrlich gesagt über eine recht kurvenreiche Strasse, die manchmal tagelang z.B. aufgrund von Bauarbeiten geschlossen wird – dann gibt es kein Rein- und Rauskommen!) in den Nationalpark. Mit Erreichen der Küste gabelt sich die Strasse. Der Highway führt rechts weiter nach Tofino, nach links zweigt in südlicher Richtung eine Stichstrasse nach Ucluelet ab. An der Gabelung befindet sich das Pacific Rim Visitor Center (Vorab-Infos gibt es auf der Website).

Rainforest Trail

Etwa auf halber Strecke zwischen Ucluelet und Tofino befindet sich der super-schöne Rund-Wanderweg Rainforest Trail. Genau genommen sind es zwei Wege, Trail A und Trail B, wie eine Acht mit einer Schlaufe auf jeder Seite des Highways abgehend. Insgesamt ist die Strecke etwa 2,6 Kilometer lang und dauert nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Der Holzbohlen-Weg ist bekannt und beliebt, unwahrscheinlich also, dass man dort allein unterwegs ist. Trotzdem schön hier!

Direkt an den Küstenwald, einer der letzten gemäßigten Regenwälder der Erde, schließt sich der Strand an. Die Kombination ist sooo reizvoll!

Long Beach und Chesterman Beach

Tofino ist als Surfer-Paradies bekannt. Das liegt vor allem an den nahen „Endlos-Stränden“ Long Beach und Chesterman Beach. Es gibt noch jede Menge weitere Strandabschnitte mit anderen Namen, sie gehen alle ineinander über. Im Grunde ist es alles ein ewig langer, schöner Strand mit großartigen Wellen.

Ich kann nicht widerstehen und springe in eben diese wellen. In meinem Badeanzug bin ich allerdings hier eine Exotin. Um mich herum sind nur „Profis“ unterwegs in Neoprenanzügen. Das Wasser ist wirklich seehehr kalt, aber die Wellen sind die Überwindung wert!

Tofino

Tofino ist der (von Touristen) vermutlich meistbesuchte Ort auf Vancouver Island. Er ist ein Sehnsuchtsziel für Surfer auf der ganzen Welt. Viele kommen hier her zum Whale-Watching. Wanderer kommen, um den berühmten und gefürchteten West Coast Trail zu laufen. Und ein neuer Trend ist das Stormwatching in den Herbst- und Wintermonaten. Zu tun gibt es hier genug!

Der Ort liegt am äußersten Ende der Esowista Peninsula. Hier endet der Pacific Rim Highway.

Der Ort hat gut 2500 Einwohner. Im Sommer steigt diese Zahl allerdings auf das Zehnfache an. Ohne Reservierung ist dann kein Hotelzimmer zu bekommen. Mitunter wird sogar die Trinkwasserversorgung knapp.

Im März findet alljährlich das Pacific Rim Whale Festival statt, dann treffen die Grauwale hier ein auf ihrem Weg von Mexiko nach Alaska. Tofino gilt als einer der weltweit besten Orte für Walsichtungen. Die Saison dauert von Mitte Februar bis Ende November!

Am Hafen gibt es einen Pier mit Wasserflugzeugen. Ein Rundflug über die zerklüftete Küstenlinie ist eins der Highlights, was es hier zu tun gibt.

Übrigens: Teile von Frank Schätzings Roman Der Schwarm sind in Tofino angesiedelt.

Tonquin Beach

Tonquin Beach ist eins der Highlights meiner Kanada-Reise. Nahezu menschenleer finde ich eine traumhaft schöne Bucht vor. Über Long Beach und all die anderen schönen Strände von Vancouver Island hatte ich viel vorab gehört, den Tonquin Beach habe ich quasi „selbst entdeckt“. Und wie es oft so ist – das Unerwartete ist es, was einen begeistert. So auch hier.

Von einem kleinen Parkplatz (gratis!) am Ende der Tonquin Park Road, in einem Wohngebiet von Tofino, auf dem kaum Autos stehen, starte ich über einen Waldwanderweg in Richtung des ausgeschilderten Strandes.

Der Weg durch den Wald ist schon ausgesprochen sehenswert. Unwillkürlich muss ich an Märchenwälder oder die peitschende Weide aus Harry Potter denken (Weiden gibt es hier nicht, soviel ist sicher, aber womöglich lebendige Baumwesen?!). Verwunschen und märchenhaft – ja, das trifft es ganz gut, wie ich diesen Wald empfinde.

Immer wieder gibt es Aussichtspunkte, um aufs Wasser und die Küste zu gucken. Über Stock und Stein laufe ich bis zu einer recht steilen Holztreppe, die mich schließlich an den Strand bringt.

Hier kämpfen gerade die Sonne und dichte Nebelschwaden miteinander. Der Kampf ist ausgeglichen, mal gewinnt der eine, dann die andere. In Sekundenschnelle ändert sich die Sicht. Reizvolle Mischung!

Ucluelet

Ucluelet hat gut 1700 Einwohner und liegt an der Südspitze der Esowista-Halbinsel. Der Name stammt aus der Sprache der Ucluelet First Nation (auch Yu-cluth-aht) und bedeutet so viel wie „sicherer Hafen“. Der Ort ist sehr touristisch, trotzdem wirkt er ruhig und leicht verschlafen. Ein echter Ortskern fehlt. An der Hauptstrasse liegen verschiedene Restaurants, Touranbieter für Walbeobachtungen und Urwald-Wanderungen und ein stark frequentierter Supermarkt mit mäßigem Angebot. Hier macht sich die Abgeschiedenheit bemerkbar!

Etwas hübscher ist es um den kleinen Hafen-Steg herum. Hier liegen einige Fischkutter vor Anker. Einer kommt gerade rein und trägt seinen Fang an Land. Eine Weile schaue ich einem Jungen beim Krebse-Fangen zu, der hier fette Beute macht!

Hotel-Tipp für Ucluelet

Während meines Aufenthaltes übernachte ich im Hotel Waters Edge Shoreside Suites. Und ich bin total begeistert von diesem Hotel! (Das habe ich übrigens selbst – nicht gerade günstig – bezahlt und meine Meinung ist frei und ungekauft.)

Das Hotel liegt auf einer eigenen kleinen Halbinsel gleich neben dem Yacht-Hafen. Alle Zimmer haben Blick aufs Wasser und meins – der Hammer! – hat einen Whirlpool auf dem Balkon. Wie toll ist das bitte?! Während ich in der Wanne liege, sehe ich ein Reh am Wasser stehen, eine Seeotter-Familie vorbei schwimmen, ebenso einige Seehunde und ein Adler fliegt über das Haus hinweg!

Kajaktour im Hafen

Im Hafen von Ucluelet gibt es mehrere Anbieter für Kajaktouren. Die einfachsten sind Halbtagestouren rund um den Hafen, bei denen man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Seehunde und/oder Seelöwen zu sehen bekommt. Man kann auch mehrtägige Touren buchen.

Ein absolut großartiges Erlebnis! Bei schlechtem Wetter (das kommt hier leider häufiger vor) werden die Touren abgesagt.

Broken Group Islands Wildlife Cruise

Es gibt hier verschiedene Anbieter für Bootstouren, die meisten mit dem Schwerpunkt auf Wal-Sichtungen. Viele werden mit schnellen Zoodiac-Booten durchgeführt, um möglichst fix dorthin fahren zu können, wo Wale gesehen werden. Die verschiedenen Tour-Anbieter unterstützen sich gegenseitig, indem sie Wal-Sichtungen über Funk weitergeben!

Ich habe es anders gemacht und bei Archipelago Cruises eine Tour gebucht, deren Schwerpunkt auf dem Naturerlebnis der Broken Group Islands und allgemeiner Tiersichtung liegt. Oft gehören dazu auch Wale, aber das Schiff ist deutlich langsamer als die Zoodiacs, was die Wahrscheinlichkeit einer Walsichtung verringert. Aber es gibt natürlich generell keine Garantie für Tiersichtungen.

Ich war im Vorfeld sehr unsicher, ob ich mit meiner Wahl des Anbieters richtig liege. Dazu kann ich nur sagen: Ich würde es sofort liebend gern wieder tun! (Ähnlich wie bei meiner Hotelempfehlung weise ich darauf hin, dass dies unbezahlte und aus völliger Überzeugung getätigte Werbung ist.)

Wale habe ich leider (diesmal) keine gesehen (die anderen Tour-Anbieter an diesem Tag übrigens auch nicht). Dafür einen Bären, viele Seeotter (so süß!) und – frisch aus Kalifornien eingetroffene – Seelöwen, Robben und massenhaft Weißkopfseeadler. Dazu eine Landschaft, die ich mir schöner kaum ausmalen kann. Ein sagenhaft toller Ausflug!

Archipelago Cruises ist „das Baby“ von Alan und Toddy Landry. Ihr Tour-Boot The Raincoast Maiden ist gleichzeitig ihr Zuhause. Sie leben und arbeiten hier – und das mit Herzblut, das ist ab der ersten Minute an Bord spürbar. Die beiden sind sehr herzlich, engagiert und professionell. Toddy spricht übrigens sehr gut Deutsch.

Während der Tour wird zur Mittagszeit in einer hübschen Bucht der Anker geworfen und es gibt entweder ein vorab gebuchtes Mittagessen oder man packt sein selbst mitgebrachtes Essen aus und genießt – wie in meinem Fall – die Sonne, die sich pünktlich zur Mittagspause durch die Wolken schiebt (und gleich danach wieder verschwindet).

Mehr Infos gibt’s auf der Website.

Lighthouse Loop Wanderung

Dieser etwa 3 Kilometer lange Küstenweg ist ein Klassiker in Ucluelet. Auf keinen Fall verpassen! In knapp einer Stunde läßt sich der Rundweg leicht bewältigen. Großartige Aussichten auf die schroffe Küste!

Leider habe ich zu wenig Zeit, um noch ein bisschen länger in diesem wunderschönen Teil der Welt zu bleiben. Ich muss mich auf den Weg machen, um noch eine weitere Ecke von Vancouver Island zu entdecken: Port Renfrew „wartet“ noch auf mich. Also fahre ich den Highway 4 zurück bis Nanaimo, dort auf den Highway 1, vorbei an Victoria, der Hauptstadt von British Columbia, auf den Highway 14. Kurz vor dem kleinen Ort Sooke mache ich Halt im Sooke Potholes Provincial Park.

Sooke Potholes Provincial Park

Der Park liegt am Ufer des Sooke River. Nach der letzten Eiszeit (vor ca. 15.000 Jahren) entstanden durch Erosion im Sandstein die sogenannten „Potholes“, natürliche Swimmingpools, in denen man vortrefflich baden kann. Ganz Wagemutige springen von den hohen umliegenden Klippen unter dem Gejohle der Leute ins Wasser. Der Einstieg erfordert etwas Überwindung, denn das Wasser ist so kalt, dass es richtig weh tut. Aber man kennt es: ist man erstmal drin, geht’s! Und ich werde anschließend von der Sonne fix getrocknet!

Juan De Fuca Provincial Park

Der Juan De Fuca Provincial Park befindet sich an der Juan de Fuca Strait, der Südwestküste von Vancouver Island. Er besteht aus drei nicht zusammenhängenden Abschnitten, dem Botanical Beach südöstlich von Port Renfrew, dem Parkinson Creek Trailhead und dem Bereich zwischen Sombrio Creek, über China Beach bis kurz vor die Siedlung Jordan River.

In Jordan River übernachte ich. Über AirBnB habe ich eine super-schöne Blockhütte im Wald gemietet, nur einen Steinwurf vom Cold Shoulder Cafe entfernt. Ein echter Glücksgriff!

Mystic Beach & China Beach

Von meiner Unterkunft ist es ganz nah zu den schönen Stränden Mystik Beach und China Beach. Die sind beide sehr lohnend, allerdings muss man ein ganzes Stück bergab durch den Wald laufen, um sie zu erreichen (und anschließend wieder hoch, klar). Parkplätze sind vorhanden.

Port Renfew

Den Ort Port Renfrew fand ich eher nichtsagend. Häuser entlang der Strasse, kein richtiger Ortskern und wenig Parkplätze – das ist bei mir hängen geblieben.

Ich fahre weiter zum Botanical Beach.

Botanical Beach

Der Botanical Beach Provincial Park ist nur ein kleiner Abstecher vom Highway 14, kurz hinter Port Renfrew. Nicht zu verpassen.

Über einen kleinen Trail durch den Regenwald führt zum Botanical Beach, einem felsigen Küstenabschnitt mit oft rauer Brandung. Als ich hier bin, weht kaum ein Lüftchen und die Sonne scheint. Hm…

Das Besondere hier sind die vielen, vielen kleinen und größeren Gezeitenbecken, in denen sich allerhand (Leben) finden läßt. Je länger man guckt, desto mehr gibt es zu entdecken. Es hat was von einem Wimmelbild, bei dem man sich auf die Suche nach Neuem begibt. Und es auch findet!

Unbedingt bei Ebbe kommen, damit man tatsächlich was sieht!

Ich hatte neben Seeanemonen, Seeigeln und Muscheln auch Moos Käferschnecken (nie vorher gehört) und Seesterne, leider keinen Octopus… Egal – die gesamte Szenerie ist mega-schön!

Fazit

Meine Reise nach Kanada dauerte drei Wochen, in denen ich im Banff NP, im Jasper NP, im Yoho NP, in Whistler, in Vancouver und auf Vancouver Island war. Hätte ich ich vorher gewusst, was ich bekomme, hätte ich die gesamten drei Wochen auf Vancouver Island verbracht. Und das hätte nicht gereicht!

Ich hoffe (bald) zurückzukommen!

Für Nachahmer sei erwähnt: Die Insel ist riesig, die Entfernungen sind groß und die Strassen nicht immer Autobahnen. Nicht unterschätzen!

Zurück nach Vancouver nehme ich die Fähre von Swartz Bay (bei Victoria) nach Tsawwassen. Die Überfahrt dauert etwa 1:30 und führt durch wunderschöne Landschaft. Das Wetter ist herrlich, die Sonne strahlt, was das Zeug hält und ich kann bis zum schneebedeckten Mount Baker in den USA gucken!

Top Sehenswürdigkeiten sind die Eismeerkathedrale (auch: Arktische Kathedrale), das Erlebniszentrum Polaria und das Polarmuseum.

Tromsø trägt Beinamen wie „Paris des Nordens“ und „Tor zum Eismeer“.

ein erster Rundgang

Tag 1

Anfang September 2021 fliege ich kurzentschlossen für knapp zwei Wochen nach Tromsø, wo ich ein Auto miete und über Kvaløya und Senja auf die Lofoten fahre (und zurück).

Als ich um kurz nach 18 Uhr ankomme, wird es schon dunkel. Das Wetter ist regnerisch und nebelig. So mag ich’s!

Die Fahrt mit dem Citybus ins Stadtzentrum funktioniert ganz einfach und ohne Zwischenfälle, so dass ich bereits um kurz vor acht eingecheckt habe und mich auf eine erste Erkundungstour durch die Stadt begebe. Die Stimmung ist ruhig und entspannt, auf den Strassen ist kaum Betrieb. Als erstes gehe ich zum Hafen, wo ich die Ankunft einer Fähre beobachte. Eine Möwe wiederum beobachtet mich aus nächster Nähe.

Vom Hafen schlendere ich in die Altstadt. Mir gefallen die vielen bunten Holzhäuser!

Bald wird es zu dunkel zum fotografieren und ich gehe zurück ins Hotel.

Tag 2

Polaria

Heute scheint die Sonne! Ich bin früh unterwegs und erkunde die Stadt. Zunächst laufe ich am Wasser entlang Richtung Polaria, eine der Haupt-Attraktionen der Stadt. Polaria ist ein „erlebnisorientiertes“ Museum, dessen Themen-Schwerpunkt Polarforschung ist. Außerdem gibt es Robben, Königskrabben und andere Meeresbewohner zu bestaunen. Allein die moderne Architektur ist ein besonderer Hingucker. Ich bin natürlich viel zu früh, geöffnet wird erst um 10 Uhr. https://polaria.no

Direkt nebenan befindet sich das alte Arktisschiff MS Polstjerna in einem Glashaus als Museum. Die letzte Tour der Polstjerna fand 1981 statt. Das Schiff gilt als besterhaltenes Boot seiner Zeit.

Weiter geht`s zurück Richtung Innenstadt.

Storgata

Die Tromsø Domkirke (ev.) ist die einzige norwegische Kathedrale, die aus Holz besteht. Sie gehört zu den nördlichsten Kathedralen der Welt und ist mit 800 Sitzplätzen eine der größten norwegischen Holzkirchen.

Die Storgata ist die Fußgängerzone von Tromsø, der Storgtorget ist die Querverbindung zwischen dem Kulturzentrum Rådstua, der Fußgängerzone Storgata und dem Hafen.

Mein Highlight in der Fußgängerzone ist die Bar Raketten. Das bereits 1911 erbaute Gebäude ist sehr sehenswert! Mit einer Fläche von 2,8 Metern ist es die kleinste Bar und Würstchenbude in Norwegen. Sitzgelegenheiten gibt es nur draußen.

Im Hintergrund steht die hübsche, kleine alte Bischofskirche Vår Frue Domkirke (kath.). Oben auf dem Hauptplatz steht der charmanten Musikpavillon aus dem Jahr 1892 und das alte Rathaus aus dem Jahr 1864, das jetzt ein Kulturzentrum beheimatet. Gegenüber der Vår Frue Domkirke befindet sich das neue Rathaus. Es steht an der Querseite des Platzes und ist ein moderner Glasbau.

Gleich hinter dem Rathaus liegt die Bibliothek von Tromsø. Das moderne, lichtdurchflutete Gebäude zählt zu den schönsten Bibliotheken in Norwegen. Ein guter Ort, um gemütlich ein Buch zu lesen oder im Internet zu surfen!

Ich gehe weiter Richtung Wasser, am Hafen entlang Richtung Skansen.

Hafen

Skansen

Skansen, auch Rundellen genannt, ist eine Festungsanlage. Das mittelalterliche Gebäude-Ensemble ist das älteste der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Erstmals schriftlich erwähnt wurde es 1743.

Seit 1874 ist die Stadt Ausgangspunkt von Nordmeer- und Polarexpeditionen. Daher wird die Stadt auch „Tor zum Eismeer“ genannt. Im Polarmuseum kann man sich über diese Polarexpeditionen und berühmte Forscher wie Fridtjof Nansen und Roald Amundsen informieren, auch über die Geschichte der Robben- und Eisbärjagd. Am Eingang bekommt man ein Info-Heft auf Deutsch mit Infos, um was es in den einzelnen Räumen geht (die Infos dort sind sonst meist nur auf Norwegisch).

Café-Empfehlung: Svermeri Kafé

Jetzt brauche ich eine Pause! Ich kehre ein ins „Svermeri Kafé og Redesign“ in der Skippergata 2. Das Café ist super-gemütlich im Retro-Stil mit verschiedenen Sitzbereichen auf mehreren Ebenen. Die Kuchen sind ober-lecker und die Bedienung sehr freundlich. Was will man mehr?

Über die Tromsøbrua zur Eismeerkathedrale

Über die Tromsøbrua laufe ich zu Fuß auf die Festlandseite der Stadt, nach Tromsdalen. Hier steht das Wahrzeichen von Tromsø – die markante Eismeerkathedrale (Ishavskatedralen; ev.).

Die nördlichste Kathedrale weltweit wurde 1965 nach einem Entwurf des Architekten Jan Inge Hovigerbaut erbaut. Wie ein riesiger Eisberg erstreckt sie sich spitz Richtung Himmel.

Im Inneren befindet sich eines der größten Glasmosaike Europas! Aber Achtung: in den Wintermonaten (Sep-Mai) ist die Kathedrale nur zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet! Am besten vorab online prüfen, wie die Öffnungszeiten sind! (Eintritt: 80 NOK, Stand April 2024, https://www.ishavskatedralen.no)

Tromsøs Hausberg Storsteinen

Es gibt zwei Möglichkeiten auf den Storsteinen zu gelangen: zu Fuß oder per „Fjellheisen“ Seilbahn. Natürlich lassen sich die Varianten auch kombinieren.

Seilbahn Fjellheisen
Tickets kosten (Stand April 2024) 415NOK pP (One Way: 270NOK); ab 10 Uhr alle 30 Min bis 22 Uhr; Fahrtdauer ca. 5 Min
Website: www.fjellheisen.no

Der Weg zu Fuß ist selbstredend etwas fordernder, zumal die Strecke über die Sherpa Treppe (norw. Sherpatrappa) ziemlich steil ist. Ca. 1300 Stufen sind es hinauf! Der Startpunkt ist gut ausgeschildert auf grünen Wanderschildern. Er befindet sich im „Fløyvegen“. Je nach Fitnesslevel dauert der Aufstieg etwa eine Stunde. Ich keuche ganz schön! Zum Glück kommen bald die ersten Aussichtspunkte auf die Stadt und die umliegenden Berge, so dass jede Pause gerechtfertigt ist! Etwas pikiert bin ich, als ich mal wieder schwer schnaufend nach Luft ringe und eine Norwegerin an mir vorbei nach oben joggt!

Der Aufwand hat sich gelohnt, die Aussicht ist fantastisch. Natürlich ist es ein Glück, dass sich der Regen heute verzogen hat!

An der oberen Seilbahnstation gibt es ein Café („Fjellstua-Café“, Öffnungszeiten von 10 bis 21:30, Küche 11-16:30).

Anreise nach Tromsø

Flug – Flüge z.B. mit SAS ab verschiedenen deutschen Städten mit Stop in Oslo zum Flughafen Tromsø (TOS)

Citybus 42 fährt im 15-Minuten-Takt ab Haltestelle Flyplassen (hinter Parkhaus P2/P3 auf der gegenüberliegenden Strassenseite) ins Zentrum von Tromsø (Fahrtdauer ca. 20 Minuten), Tickets gibt es am Automaten an der Haltestelle oder beim Fahrer; unwesentlich kürzer ist die Fahrt mit dem AirPort Express/Flybussen, der 1-2 mal pro Stunde fährt; ein Taxi kostet ca. 275NOK und benötigt 10 Minuten bis ins Zentrum

Viele Besucher reisen mit dem Schiff an. Die Postschiffe und kleinen Kreuzfahrtschiffe machen im Stadtzentrum fest. Sie nutzen den Quay 7 am modernen neuen Passagierterminal Tromsø Prostneset. Hier legen auch die Fähren von/nach Finnsnes oder Harstad an. Die großen Kreuzfahrtschiffe legen zumeist vier Kilometer nördlich von Tromsø an Kai 24 oder 25 (Breivika Pier) an.

Natürlich kann man auch mit dem Auto anreisen. Dann dauert es nur etwas länger!

Fazit

Tromsø ist super schön und bietet unglaublich viel! Ich würde gern schnellstmöglich wiederkommen!

Wie wäre es mit einem Abstecher auf die Lofoten? Die Hauptstadt Svolvær ist von Tromsø nur ungefähr 420 Kilometer entfernt…

„So good that Paul McCartney wrote a song about it. Coastal walks, fresh seafood, and panoramic views.„

Kintyre ist eine Halbinsel im Westen Schottlands in der Council Area Argyll and Bute. Hier ticken die Uhren etwas langsamer als anderswo. Und trotz herrlicher Landschaft sind nur wenige Touristen unterwegs, andere Ziele scheinen bekannter und deswegen bevorzugter zu sein. Ein anderer Grund ist für mich nicht erkennbar, denn Kintyre hat alles, was man sich von von Schottland wünscht: raue, einsame Landschaft und verschlafene Küstenorte, freundliche Menschen, urige Pubs und Whisky. Die Insel-Hauptstadt Campbeltown war früher ein Zentrum der Whisky Herstellung: 1825 gab es hier knapp 30 Brauereien! Heute sind allerdings nur noch drei übrig.

Kintyre 66 ist eine relativ neue Ferienroute, die alle Sehenswürdigkeiten der Gegend verbindet. Der Name kommt daher, dass die Strecke von Tarbert (inkl. südlichem Loop zurück bis Campbeltown) 66 Meilen lang ist. Ehrlicherweise finde ich den Namen etwas unglücklich, denn in der Rechnung ist die echte Umrundung der Halbinsel nicht berücksichtigt, aber gut – das „Kind hat einen Namen“…

Das südliche Ende der Halbinsel ist die Mull of Kintyre (Mull = Kap, Vorgebirge). Den gleichnamigen Nummer-Eins-Hit vom aus Liverpool stammenden Sir Paul McCartney und seiner Band Wings höre ich natürlich während der Fahrt im Auto!

„You’ll never tire of Kintyre“

Ich komme mit der Fähre von der Isle of Arran in Claonaig an und biege gleich ab auf die B842 Richtung Süden. Sie führt an der Ostseite der Halbinsel entlang. Praktischerweise fahren sämtliche anderen Autos, die mit mir auf der Fähre waren, in die andere Richtung, so dass ich gleich allein unterwegs bin. Da macht es niemandem was aus, dass ich auf der Single Track Road sehr gemächlich durch die Gegend zuckel und die Aussicht aufs Wasser und die Isle of Arran genieße. Leider ist es sehr regnerisch, so dass die Sicht nicht ideal ist, von Fotos ganz zu schweigen. Schön ist es trotzdem! 

Recht bald komme ich durch einen verwunschen anmutenden Wald, zu dem Nebel und … (nun ja, ehrlicherweise ist es mehr als Niesel) Regen stimmungsmäßig passen! 

Schmale, gewundene Strassen, Meerblick, alte Steinbrücken, sogar ein roter Briefkasten – unverkennbar schottisch!

Ich passiere die ersten kleinen Orte wie Grogport und Dippen mit Dippen Bay. 

Über die B879 mache ich einen Abstecher nach Carradale. Es gibt einen hübschen kleinen Hafen. Aber es schüttet wie aus Kübeln, so dass ich weiter fahre nach Saddell. 

Saddell Abbey

Saddell ist ein mini-kleiner Ort an der B842 mit nur gut einer Handvoll Häuser. Mitten im Ort ist ein Abzweig mit dem Hinweisschild zur Saddell Abbey. Gleich dort befindet sich ein kleiner Parkplatz. Von dort geht es ein paar Schritte zu Fuß weiter.

Das Kloster Saddell ist ein ehemaliges Zisterzienser-Kloster aus dem Jahr 1207. Heute ist es nur noch eine Ruine mit einem zauberhaften, verfallenen Friedhof mit alten Grabsteinen.

Auch hier passt der Regen perfekt zum Ambiente. 

Campbeltown

Meine nächste Station ist der recht geschäftige Ort Campbeltown.

Campbeltown ist die „Hauptstadt“ Kintyres. Sie hat knapp 5000 Einwohner und einen größeren Hafen, von wo aus eine Autofähre nach Ardrossan fährt (Bis voraussichtlich September 2024 ist die Verbindung unterbrochen, am besten vorab bei CalMac informieren!). Im Sommer gibt es eine weitere Fährverbindung nach Ballycastle in Nordirland.

Direkt am Hafen liegt das kleine „Tea on the Quay Café“ (s. Bild unten), wo es ausgezeichneten Kuchen gibt. Die Bedienung ist super-freundlich! Und während ich dort meinen Tee trinke, hört der Regen langsam auf!

So spaziere ich anschließend noch ein wenig durch den Ort. 

Hinter dem hübschen Gebäude des Campbeltown Museums gibt es (einsehbar von der Shore Street; besonders dann gut, wenn man montags dort ist, denn montags hat das Museum zu!) den kleinen Linda McCartney Memorial Garden mit einer Statue der Musikerin.

In der Hall Street, auf der Vorderseite des Museums, steht rechts nebenan das älteste Kino Großbritanniens, das noch in Benutzung ist, das Picture House.

Dunaverty Rock

Weiter geht es über die B842 nach Southend zum Dunaverty Rock. In Southend folge ich der Ausschilderung zum Golfclub, diesen passiere ich und fahre über ein Castle Grid (Viehgitter) die Strasse bis zum Ende. Als ich aussteige, stürmt es gewaltig, so dass die Brandung ordentlich gehen die Felsen knallt. Auf den Bildern sieht das Meer viel zahmer aus…

Das Haus mit dem attraktiven roten Dach in der noch attraktiveren Lage kann man mieten!

Der Loop der B842 führt noch ein kleines Stück weiter südwärts, bevor es wieder zurück nach Campbeltown geht. St Columba’s Chapel liegt etwa am südlichsten Punkt der Strasse.

Weiter geht’s auf der A83 nordwärts, diesmal an der westlichen Seite der Kintyre Halbinsel. Die Landschaft ist herrlich, auch bei Regenwetter. Das Wasser wirkt mitunter unnatürlich türkis – nicht unbedingt aus der Farbpalette, die man allgemeinhin in Schottland erwartet!

Tarbert

Am Anfang / Ende (ja nachdem von wo man kommt, ggf. beides) der Kintyre Halbinsel am Loch Fyne liegt das bezaubernde Städtchen Tabert.

Tarbert hat etwa 1100 Einwohner. Der Ort drappiert sich um den Hafen (von 1840). Sein Haupt-Erwerbszweig ist – neben dem Tourismus – die (Herings-)Fischerei.

Tarbert Castle aus dem 13. Jahrhundert thront heute nur noch als Ruine, aber mit herrlicher Aussicht, malerisch über der Bucht.

Anreise Kintyre

Fähre: Es gibt verschiedene Fährverbindungen mit der Kintyre Halbinsel. Eine Verbindungen besteht von Tarbert (Kintyre) nach Portavadie. Im Winter verkehrt die Fähre von Lochranza (Isle of Arran) statt nach Claonaig (Kintyre) direkt nach Tarbert. Weiterhin gibt es Fähren zwischen Kennacraig (Kintyre) und der Isle of Islay, sowohl nach Port Askaig (2:00), als auch nach Port Ellen (2:10).

Die Fähr-Verbindung zwischen Campbeltown (Kintyre) mit Ardrossan ist leider bis voraussichtlich September 2024 unterbrochen.

Bus: Linie 926 verbindet Glasgow Buchanan Bus Station mit Tarbert (ca. 3:10) und Campbeltown (ca. 4:10).

Auto: Glasgow – Tarbert 165km via A82, A83

Hotel Tipp: Stonefield Castle

Etwas nördlich von Tarbert liegt das 1837 erbaute Stonefield Castle, in dem sich heute ein Hotel befindet. Im Erdgeschoß gibt es weitläufige Gemeinschaftsbereiche. Neben dem Restaurant, das sich in einem Anbau aus den 70er Jahren befindet (mit großen Panoramafenstern, die eine herrliche Aussicht auf Loch Fyne ermöglichen), gibt es eine urige Bar, eine Bibliothek und gleich zwei Räume mit offenem Kaminfeuer! Stonefield Castle liegt auf einem parkähnlichen Gelände mit kleinen Spazierwegen zum Wasser.

Auf keiner anderen schottischen Insel ist die landschaftliche Vielfalt so hoch wie hier. Auf gut 400 Quadratkilometern bietet Arran schroffe Gipfel und dramatische Klippen, feine Sandstrände, zwei Burgen, Whisky-Brennereien und urige Pubs. Es gibt eine hohe Population von Rotwild an Land, dazu Robben und Seeotter am Wasser und Adler in der Luft.

Erkunden lässt sich die Insel am besten über die 57 Kilometer lange Küstenstraße, die einmal rund um die Isle of Arran herumführt.

Corrie

Ich starte zu meiner Insel-Tour in Corrie, wo ich die Nacht im Corrie Hotel verbracht habe.

Das hübsche Dorf liegt im Schatten des Goat Fell, sechs Meilen nördlich von Brodick, direkt am Meer. Der Name Corrie leitet sich vom gälischen „an coire“ ab, was „gekrümmte Mulde“ bedeutet. 

Bereits zum Sonnenaufgang spaziere ich die Strasse durch den Ort rauf und runter und freue mich, dass es so viele Bänke mit Blick aufs Meer gibt. Niedlich ist die Hafenmole mit drei „Stein-Schafen“. 

Ganz aus dem Häuschen bin ich, als ich Otter entdecke!

Nach ausgiebigem Frühstück im Hotel starte ich zur Insel-Umrundung südwärts Richtung Brodick. 

Glen Rosa

Mein erster Stop ist der Parkplatz beim Zeltplatz von Brodick (von der B880 der Ausschilderung nach „Glen Rosa“ folgen), von wo aus die Wanderung zum Glen Rosa Waterfall Walk & Blue Pool startet. 

Es stehen nur zwei andere Autos auf dem Parkplatz, das läßt mich hoffen, dort nicht allzu vielen Menschen zu begegnen. Die Sonne scheint, so dass ich nach wenigen Schritten bereits die Fleece-Jacke in den Rucksack packe. Der Weg startet gemächlich und wird schmaler, je weiter man kommt. 

Besonders schön ist, dass ich tatsächlich fast allein unterwegs bin. Kurz nachdem ich losgelaufen bin, kommen mir zwei ältere Herren aus dem Ort entgegen, mit denen ich mich kurz über das wahrlich ausgezeichnete Wetter austausche. Ansonsten bleibe ich allein. Erst auf dem Rückweg, dann schon späterer Vormittag, kommen mir ein paar Multifunktions-Jacken entgegen. 

Lamlash

Zurück beim Auto setze ich meine Insel-Rundfahrt fort. Via Brodick, wo ich am Vortag mit der Fähre von Ardrossan angekommen bin, fahre ich zunächst bis Lamlash. Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Lamlash Bay und Holy Island. 

Der Ort hat knapp 1000 Einwohner und ist touristisch gut erschlossen. Im Hafen kann man Bootstouren zur Holy Island und anderen umliegenden Inseln buchen. 

Das Café „The Old Pier Tea Room“ ist klein, aber fein und lohnt eine Einkehr!

Weiter geht es nach Whiting Bay.

Whiting Bay mit Glenashdale Falls und Giants‘ Graves

Hier unternehme ich die nächste Wanderung. Es geht zu den höchsten Wasserfällen der Insel, den Glenashdale Falls, vorbei an den prähistorischen Giants‘ Graves .
Der Startpunkt für den gut ausgeschilderten Rundweg (6,5 km/2:15) befindet sich an der Ashdale Bridge. Der Weg führt am Fluß Glenashdale Burn entlang. Schnell geht es bergauf durch ein Waldgebiet mit Farnen und moosbewachsenen Bäumen, mitunter fast verwunschen.
Die Wasserfälle stürzen in zwei Stufen über 45m hinunter. In natura deutlich eindrucksvoller, als auf den Fotos… Es gibt eine kleine Aussichtsplattform, von wo aus man den besten Blick hat.

Randnotiz: Kein anderer Mensch weit und breit!

Von dort geht es weiter der Ausschilderung „Giant’s Grave“ nach. Die Aussicht über die Bucht ist toll, der Weg für meinen Geschmack zu breit (Forstweg).
Das ändert sich mit Erreichen der beiden Grabmäler aus der Jungsteinzeit – ab hier wird der Weg deutlich schöner. Über einen „Stöcke- und Steine-Weg“ geht es bergab zum Ausgangspunkt in Whiting Bay zurück.

Gern wäre ich anschließend ins „Coffee Pots“ in Whiting Bay eingekehrt (die hausgemachten Kuchen sollen lohnen), leider war das Café geschlossen.

Silver Sands (Kildonan)

Stattdessen setze ich meine Inselrundfahrt fort. 

Den nächsten Stop lege ich ein bei den Silver Sands, einem schönen Strand mit feinem Sand und tollem Blick auf Pladdda Island und Alisa Craig. Angeblich soll man von hier vorbei schwimmende Delfine und Robben beobachten können… In diesem Fall war ich LEIDER allein.  

Die Kildonan Castle Ruine fand ich wenig spektakulär.

Steinkreise von Machrie Moor

Von Kildonan geht’s für mich weiter entlang der schönen Küstenstrasse A841. Für die knapp 30 Kilometer zum nächsten Stop benötige ich fast eine Dreiviertelstunde.

So ist der Tag schon recht weit fortgeschritten, als ich den Parkplatz erreiche, von wo aus man zu den Steinkreisen von Machrie Moor laufen kann. Als ich ankomme, stehen noch vier oder fünf Autos auf dem Parkplatz. Glücklicherweise kommen mir deren Insassen entgegen, kaum, dass ich los gelaufen bin, so dass ich unterwegs keine weiteren Menschen treffe, nur Schafe und Fasane. Der Fußweg führt etwa eine halbe Stunde durch einsame Moorlandschaft, ganz zauberhaft.

Der erste (Machrie Moor 5) von sechs Steinkreisen, die vermutlich zwischen 1800 und 1600 v. Chr. errichtet wurden, wirkt noch recht unspektakulär, weil die Steine recht klein sind. Der eindrucksvollste Teil ist Machrie Moor 2. Er besteht zwar nur aus drei Steinen, diese sind jedoch 5,5m hoch. 

Via „The String Road“ geht es für mich quer über die Insel zurück ins Corrie Hotel.

In der Hotel-eigenen gemütlichen und gut besuchten Bar esse ich lecker zu Abend und falle anschließend erschöpft ins Bett! 

Ein großartiger Tag auf der Isle of Arran!

Allgemeine Infos zur Isle of Arran

Anreise

Flug von Deutschland nach Glasgow (GLA).

Am Flughafen sind alle gängigen Mietwagen-Firmen per kurzen Fußweg erreichbar. Besonders günstig ist meist Alamo, aber es lohnt vorab ein Preisvergleich (zB bei check24.de )!

Ab Glasgow erreicht man in nur 45 Minuten mit dem Auto Ardrossan (Ayrshire), wo die Fähre nach Brodick (Isle of Arran) ablegt. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. An Bord gibt es eine Cafeteria, die auch warmes Essen anbietet. Betreiber der Fähre ist CalMac Ferries Ltd.. Das Ticket ist vorab online zu buchen!

Weitere Fährverbindung: Claonaig (Kintyre-Halbinsel) – Lochranza (Arran), Fahrzeit rund 30 Minuten, Tickets gibt’s online oder an Bord.

Die Anreise ist auch mit dem Bus möglich.

Verkehr auf der Insel

Bus: Auf der Insel gibt es ebenfalls regelmäßige Busverbindungen. Linienbusse verkehren ab Brodick in beide Richtungen.

Auto: Die Hauptstraße A841 führt größtenteils an der Küste entlang einmal um die Insel herum; im Süden gibt es auch einige Querverbindungen. Viele Strassen sind Single Track Roads, d.h., die Fahrbahn bietet nur Platz für ein Auto. Dafür gibt es zahlreiche Passing Places, die Platz zum Ausweichen bieten. Die meisten Fahrer sind sehr rücksichtsvoll und es ist eher die Frage, wer zuerst anhält, als wer zuerst fährt.

Einreisebestimmungen

Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise nach Schottland einen Reisepass, der mindestens für die Dauer des geplanten Aufenthalts gültig sein muss. Der Personalausweis reicht nicht!

Sprache & Währung

Amtssprache ist Englisch.

Die Währung auf der Isle of Arran ist das Britische Pfund (GBP). Ein Pfund entspricht etwa 1,16 € (Stand: April 2024).

Klima

Der Sommer ist auf der Isle of Arran kühl und windig, der Winter lang, kalt, nass und oft stürmisch. Im Jahresverlauf bewegt sich die Temperatur etwa zwischen 1°C und 16°C. Aus touristischer Sicht mag der Sommer (temperaturmäßig) die beste Reisezeit sein. Ich war im März dort und fand es wunderbar – teilweise sonnig und menschenleer!