Zwar hat Danzig ganzjährig Saison, im Oktober aber sind verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Und es besteht Chance auf nebeliges Wetter, wie ich es gern mag. Bei herbstlichen Temperaturen gibt es zum Aufwärmen zwischendurch jede Menge gemütliche Cafés. Regentage sind hier übrigens auch nicht dramatisch: Die Stadt hat jede Menge interessante Museen zu bieten!

Danzig liegt an der Mündung der Weichsel in die Danziger Bucht. Die alte Hansestadt an der Ostsee ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Sie wirkt sehr hanseatisch. Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die Metropolregion Dreistadt (Trójmiasto), in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben.

Während des 2. Weltkrieges wurden viele Gebäude stark beschädigt oder zerstört, doch in den Nachkriegsjahren wurde die Innenstadt mehr oder weniger originalgetreu wieder aufgebaut. Sie läßt sich wunderbar zu Fuss erkunden, zumal große Bereiche ohnehin Fußgängerzone sind. Und es gibt in meinen Augen keine bessere Art, eine Stadt zu erkunden, als zu Fuss.

Vorab ein paar Fakten über Danzig

• Flächenmäßig ist Danzig mit 683 km² die größte Stadt Polens! (Zum Vergleich: Warschau hat 517 km².)
• Danzig hat ca. 487.000 Einwohner und belegt damit in Polen Platz sechs der bevölkerungs-reichsten Städte.
• Die Stadt hat eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten hervorgebracht, wie z.B. Günter Grass, Johannes Havelius, Johanna und Arthur Schopenhauer und Donald Tusk.
• Gabriel Fahrenheit, der Erfinder der Temperaturskala und des Quecksilberthermometers, lebte mehrere Jahre in Danzig.
• Der TV-Mehrteiler „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann wurde nicht etwa in Lübeck, sondern in Danzig gedreht.
• Die größte Backsteinkirche der Welt, die St.-Marien-Kirche, steht in Danzig.
• Der „legendäre“ Golwasser-Likör mit Goldflocken kommt aus Danzig.
• Die Stadt hat den längsten Wohnblock Polens, das sogenannte Falowiec. Es hat 1.792 Wohnungen!
• Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
• In Danzig begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 um 4:45 Uhr feuerte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein auf das polnische Militärdepot auf der Westerplatte.
• Die Solidarność-Bewegung unter der Führung von Lech Wałęsa, die letztlich zum Sturz des Kommunismus in Polen führte, hat in Danzig ihren Ursprung.
• Und: Danzig ist die Bernsteinhauptstadt der Welt

Rechtstadt

Die Rechtstadt (Główne Miasto) und die Altstadt (Stare Miasto) sind zwei historische Stadtteile, die zusammen das Zentrum Danzigs bilden, sich aber historisch und architektonisch unterscheiden.

Die Altstadt – es sagt schon der Name – ist älter als die Rechtstadt, dafür aber nicht ganz so prachtvoll. Die Rechtstadt gilt als die eigentliche Innenstadt und ist das Herzstück der Stadt. Hier wohnten reiche, zumeist deutsche Kaufleute, sie war „ein Zentrum des Handels und der Macht“.

Ich beginne meinen Stadtrundgang also in der Rechtstadt, genauer gesagt am Kohlenmarkt (Targ Węglowy). Hier steht das Hohe Tor.

Hohes Tor, Stockturm und Goldenes Tor

Genau genommen sind es sogar drei Stadttore, durch die ich gehen muss, um zum Langen Markt, der Hauptstraße des historischen Danzigs, zu kommen.

Hohes Tor

Das imposante Hohe Tor (Brama Wyżynna) ist ein Renaissance-Stadttor von 1588. Es erinnert an einen Triumphbogen und markiert den Beginn des Königswegs, auf dem Monarchen in die Stadt einzogen. Damals war dies der Hauptzugang zur Stadt. Auf seiner Sandsteinfassade sind die Wappen Polens (Mitte), Preußens und Danzigs dargestellt. Heute befindet sich hier eine Tourist-Info.

Ich muss gestehen, dass ich bei der Reisevorbereitung ein wenig verwirrt war ob der Fülle an Namen und Toren und mir nicht recht vorstellen konnte, wie sich das vor Ort zueinander verhält. Letztlich ist es aber recht simpel: Da stehen tatsächlich drei recht eindrucksvolle Tore auf engstem Raum hintereinander. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar noch eins mehr, denn der Stockturm hat nämlich eigentlich zwei Tore mit Innenhof.

Stockturm und Peinkammer

Der Stockturm (= Kerkerturm; pol. Wieża Więzienna) und die Peinkammer (Katownia) sind durch meterdicke Mauern miteinander zum Vortor verbunden. Sie waren erst Teil der Befestigungsanlagen und fungierten dann bis 1861 als Gericht. Praktischerweise war das Gefängnis ebenfalls hier untergebracht. Im Innenhof sind allerlei Ketten anzusehen (und anzulegen).

Heute gibt es hier wechselnden Ausstellungen und vom Turm eine schöne Aussicht auf die Langgasse.

Goldenes Tor und Georgshalle

Das Goldene Tor (auch Langgasser Tor, pl. Złota Brama) markiert nun endlich den Eingang zur Langgasse. Als ich im Oktober 2025 hier bin, wird es renoviert und ist leider eingerüstet.

Das Goldene Tor wurde 1612–1614 von den Architekten Abraham van den Blocke und Jan Strakowski – wie auch das Hohe Tor – im Stil eines römischen Triumphbogens konzipiert. Das Gebäude wirkt tatsächlich eher wie ein ein Palais als wie ein klassisches Stadttor.

In goldener Schrift steht (auf Deutsch!) über dem Eingangsbogen „Es müsse Wohlergehen denen, die dich lieben – Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“

Im 2. Weltkrieg wurde das Tor stark beschädigt und 1957 wieder aufgebaut.

Direkt neben dem Goldenen Tor befindet sich die Georgshalle (Dwór Św. Jerzego), ein schlossähnlicher Backsteinbau aus dem Jahr 1494 der exklusiven Sankt-Georgs-Bruderschaft.

Langgasse und Langer Markt

Die Langgasse (ul. Długa) ist Danzigs repräsentative Vorzeigemeile, das Herzstück der Rechtstadt, die historische Prachtstraße, eine Sehenswürdigkeit der Superlative!

Hier reiht sich ein prächtiges Patrizierhaus an das nächste imposante Giebelhaus, ein architektonisches Juwel jagt das nächste. Die Häuser sind zum Teil fünfstöckig (!), größtenteils jedoch sehr schmal, da Grund und Boden bereits damals unverschämt teuer war.

Die Straße führt vom Goldenen Tor zum Grünen Tor.

Seine Wurzeln hat der Lange Markt (Długi Targ) im Mittelalter und diente schon im 13. Jahrhundert als Handelsplatz. Mit der Zeit ließen sich hier reiche Bürger- und Kaufmannsfamilien nieder und bauten ihre Häuser im gotischen und barocken Stil. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Danzig eine Blütephase, ein goldenes Zeitalter quasi, was sich in der opulenten Architektur des Langen Marktes widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben sind das Uphagenhaus (Nr. 12), in dem sich heute ein Museum über die Wohnwelt des 18. Jahrhunderts befindet, das Ferberhaus (Nr. 28), das Zierenberghaus (Nr. 29) und das Schuhmannhaus (Nr. 45). Ach was, ALLE Häuser hier sind schön und sehenswert! An jedem gibt es irgendeine Besonderheit zu entdecken, sei es eine kleine Figur, die Fassadenbemalung oder besonders kunstvolle Aushängeschilder. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe bestimmt gut hundert Fotos allein in dieser einen Strasse gemacht!

Ganz unerwartet war die Polnische Post (Nr. 23/28) ein weiteres Highlight. Von außen eher ein schlichter Kasten, überrascht sie mit einem opulenten Inneren: Sie hat ein tolles blaues Deckengewölbe und attraktives altes Holzmobiliar.

Das Rechtstädtische Rathaus

Etwa auf der Mitte der Fußgängerstraße, da wo die Langgasse in den Langen Markt übergeht, befindet sich das – durch seinen markanten, 82 Meter hohen Turm weithin sichtbare – Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego Miasta). Von weitem hielt ich es erst für eine weitere Kirche… Der ursprüngliche Bau stammt von 1327, aber nach einem Brand im Jahr 1556 wurde das Rathaus im Stil der flämischen Renaissance neu gestaltet.

Heute beherbergt es das Stadtmuseum von Danzig. Ein Besuch lohnt allein wegen der Deckengestaltung des Großen Ratssaales (auch Roter Saal). Sie ist mit 25 Gemälden geschmückt, fast schon überladen, würde ich sagen (s. Bild unten – ja, das ist die Decke!). Während des 2. Weltkrieges war die Decke ausgelagert und konnte so vor der Zerstörung bewahrt werden.

Im Sommer kann man den Turm besteigen und hat vermutlich eine großartige Sicht – bei der Lage kann es nicht anders sein. Bei meinem Besuch war dieser aber leider wegen „schlechter Wetterverhältnisse“, wie es hieß, gesperrt.

Neptunbrunnen und Artushof

Der Neptunbrunnen (Fontanna Neptuna) ist eins der Wahrzeichen von Danzig und befindet sich zentral auf dem Langen Markt. Er stammt aus dem Jahr 1633 und wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters entworfen, der von einer Italienreise mit der Idee zurückkehrte, mit einem solchen Brunnen Danzigs Verbindung zum Meer betonen zu wollen.

Hinter dem Neptunbrunnen steht der Arthushof (Dwór Artusa). Dessen Ursprünge reichen zurück ins Jahr 1342, später wurde er mehrfach umgestaltet. Sein heutiges Erscheinungsbild stammt von 1617. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, anschließend aber mühevoll rekonstruiert. Ursprünglich war der Artushof Treffpunkt der Hansekaufleute, eine Art Bar. Einer Legende nach stammt das Gold im berühmten Danziger Goldwasser-Likör von Neptuns Dreizack. Wahrscheinlicher erscheint es mir allerdings, dass diese Legende nach intensivem Genuss eben jenes Likörs entstanden ist…

Der Lange Markt ist etwas breiter als die Langgasse. Hier gibt es zahlreiche Cafés mit Außen-Gastronomie. Tagsüber geht es sehr trubelig zu, aber früh zum Sonnenaufgang kann man den Platz fast für sich alleine haben!

Grünes Tor

Der Platz mündet schließlich ins Grüne Tor (Zielona Brama), einem höchst eindrucksvollen Backsteinbau von 1568. Dieser war anfangs als königliche Residenz geplant, tatsächlich wurde er jedoch nie als solche genutzt. Er ist das Bindeglied zwischen dem Langen Markt und der Mottlau-Promenade.

Von der sich anschließenden Grünen Brücke (Zielony Most) hat man einen herrlichen Blick über die Mottlau.

Mottlau-Promenade mit Kranhaus

Am Ufer der Mottlau (Motława), einem Nebenfluss der Weichsel, befinden sich beidseitig Promenaden: auf der rechtstädtischen Seite mit historischen Gebäuden und mehreren Stadttoren, gegenüber auf der Speicherinsel mit modernen Häusern im Stil alter Speicher. Am Abend sind die zahlreichen Restaurants zu beiden Seiten attraktiv illuminiert.

Ich kehre übrigens an einen Abend im Geneza zum Essen ein. Eigentlich nicht die Art von Lokal, die mich anspricht (zu modern, zu exponiert die Lage). Ich lasse mich jedoch darauf ein und bin sehr positiv überrascht. Das Essen ist ausgezeichnet und die Aussicht vom Fensterplatz selbstredend ebenfalls. Eine gute Wahl also!

Dominiert wird das Uferbild vom Krantor (Brama Żuraw), dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1444 und war zur Zeit seiner Entstehung der größte Hafenkran der Welt. Damals befand sich der Hafen Danzigs noch an dieser Stelle und die Schiffe wurden hier be- und entladen.

Heute liegen hier eher Museums- und Ausflugsschiffe vor Anker.

Marienkirche

Die Hauptkirche von Danzig, die St. Marienkirche, liegt in der Podkramarska 5, gleich hinter dem Langen Markt. Sie ist die größte Backsteinkirche der Welt. Ein echter Koloss! Ihren Spitznamen „Dicke Marie“ trägt sie nicht zu Unrecht. Ein zweiter Beiname ist „Krone Danzigs“.

Sie wurde zwischen 1343 und 1502 gebaut und hat eine Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern. So gewaltig sie von außen wirkt, so filigran und leicht wirkt ihr helles Inneres. Bis zu 25.000 Menschen finden hier Platz, damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt überhaupt.
Das Kirchenschiff ist 105 Meter lang und das Mittelschiff knapp 30 Meter hoch.

Ursprünglich war die Marienkirche evangelisch, 1955 aber wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen.

Paweł Adamowicz, der 2019 bei einem Messerattentat ermordete Bürgermeister von Danzig, ist im Querhaus der Kathedrale beigesetzt.

Ein besonderes Highlight im linken Seitenschiff ist die 12 Meter hohe Astronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg aus dem 15. Jahrhundert (Nachbau). Täglich um zwölf Uhr mittags gibt es die Vorführung des Puppentheaters mit Musik. Nett: Es stehen Klappstühle bereit, damit man das „Spektakel“ bequem im Sitzen verfolgen kann.

Spektakulär ist an klaren Tagen auch der Blick von ihrem Turm über die Rechtstadt. Den muss man sich allerdings erst verdienen: 409 Stufen muss man hoch, anfangs über eine enge Wendeltreppe, später über eine breitere Eisentreppe. Hoch schaffe ich sie recht locker, auf dem späteren Rückweg macht mir meine Höhenangst ein wenig zu schaffen. Aber ich habe es geschafft! Und die Aussicht auf der kleinen Plattform unter freiem Himmel auf etwa 82 Metern Höhe war die Mühe wert!

Frauengasse

Die Langgasse hat mehrere höchst attraktive, kleine Parallelstraßen. Die in meinen Augen schönste davon ist die Frauengasse (ul. Mariacka).

Sie liegt fast ein bisschen versteckt im Schatten der großen Marienkirche.

In der Frauengasse gibt es besonders viele der so genannten Beischläge. Beischläge sind eine Art Terrasse vor den Häusern, jeweils mit kunstvoll verzierten Säulen und Geländern, die seit dem 14. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum verbreitet waren. Sie sollten das Erdgeschoss vor Überschwemmungen schützen.

In vielen Häusern hier befinden sich Bernstein-Geschäfte, die ihre Ware in Vitrinen auf der Straße ausstellen. Die Mariacka-Straße wird deswegen auch gern als „Bernsteinstraße Danzigs“ bezeichnet.

Außerdem gibt es einige sehr nette Cafés. Meine Favoriten sind das Cafe Kamienica und das Kawiarnia Drukarnia – in der Reihenfolge.

Bei Nebel im Herbst ist die Stimmung ganz besonders mystisch und verwunschen, teilweise fast unheimlich. Gut zu wissen, dass Jack the Ripper nicht in Danzig sein Unwesen treibt/trieb… Hier wurden Filme wie „Die Blechtrommel“ und „Die Buddenbrooks“ gedreht (interessant, dass die Buddenbrooks nicht in Lübeck, sondern in Danzig gedreht wurde, oder?).

Am Ende der Straße kommt man über das Frauentor zum Mottlau-Ufer.

Heilige-Geist-Gasse

Die Heilige-Geist-Gasse (ul. Świętego Ducha) ist eine Parallelstrasse der Frauengasse und eine ähnlich schöne, historische Straße der Innenstadt. Sie ist geprägt von Wohnhäusern reicher Kaufleute und wohlhabender Bürger. Hervorzuheben sind das Schopenhauerhaus Nr. 45/47, das Geburtshaus des Philosophen Arthur Schopenhauer, und das Schildkrötenhaus Nr. 111, das rekonstruierte Geburtshaus von dessen Mutter Johanna.

In Nr. 58, in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche, steht die barocke Königliche Kapelle. Während meines Besuchs ist sie zu Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Speicherinsel

Über die Grüne Brücke gelangt man zur wiederaufgebauten Speicherinsel (Wyspa Spichrzów). Aus den alten Speichern des ehemals größten Lagerhausviertel Europas, ist ein neues hoch-modernes Viertel entstanden mit angesagten Hotels und Restaurants. Die modernen Gebäude behalten den Stil der alten Lagerhäuser bei – sehr attraktiv! Heute ist das größte Lagerhausviertel – nicht nur Europas sondern der Welt – übrigens die Hamburger Speicherstadt. Auch dort hat man bei der Planung der neuen, modernen Hafen City darauf geachtet, den Stil alter Lagerhäuser beizubehalten.

Die Speicherinsel in Danzig ist 1576 nach dem Aushub des Kanalbettes der Neuen Mottlau entstanden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich hier vorwiegend Getreidespeicher, im 16. Jahrhundert waren es sogar an die dreihundert.

An der Spitze der Insel gibt es eine moderne, drehbare Fußgängerbrücke. Interessant ist es, wenn sie sich dreht und Schiffe durch läßt. Ich habe in Google-Bewertungen gelesen, dass dies bis zu dreißig Minuten dauern kann. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Vielleicht gilt das im Sommer? Jetzt im Herbst jedenfalls war das nur eine Sache von ein paar Minuten. Eher eine interessante Abwechslung als ein Ärgernis.

Bleihofinsel

Nördlich der Speicherinsel liegt eine weitere Insel, die Bleihofinsel. Im Sommer gibt es eine kleine Fähre hinüber, im Herbst muss ich zu Fuß über eine weitere (Klapp-)Brücke laufen (geöffnet zu sehen im Bild unten mittig, was aussieht wie ein Kran).

Am Ufer der Bleihofinsel ist der fotogene und Insta-taugliche GDANSK Schriftzug, den heute ja jede Stadt zu brauchen scheint, aufgestellt.

Ein paar Meter weiter liegt die MS Soldek, der erste nach dem Krieg in der Danziger Werft gebaute Frachter, vor Anker. Das Schiff gehört zum Maritimen Museum und verschafft spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Stadt.

Vom südlichen Zipfel der Insel hat man übrigens den besten Fotoblick auf die Uferpromenade und das Krantor!

Altstadt

Nördlich der prächtigen Rechtstadt schließt sich die bescheidenere, aber nicht weniger interessante Altstadt von Danzig an. Sie ist etwas kleiner und älter als die Rechtstadt und gehörte bis ins 15. Jahrhundert zum Deutschen Orden.

Während die Rechtstadt den pompösen Reichtum und die Macht Danzigs widerspiegelt, war die Altstadt eher von Handwerkern und Fischern geprägt.

Altstädtisches Rathaus und Heveliusplatz

Das Altstädtische Rathaus (Ratusz Starego Miasta) ist ein zierlicher Backsteinbau aus dem 16. Jahrhundert und ein zauberhaftes Beispiel der Danziger Renaissance. Es befindet sich an der ul. Korzenna 35 (dt. Pfeffergasse) unweit des Radaunekanals (Kanał Raduni). Heute ist hier das Westbaltische Kulturzentrum untergebracht.

Davor liegt der Heveliusplatz, der nach dem berühmten Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611–87) benannt ist. Hevelius gilt als einer der Begründer der modernen Mondtopografie. Ein Denkmal desselbigen steht mittig auf dem Platz und zieht viele polnische Touristen an, die hier für Familienfotos posieren.

Hevelius war neben seiner Tätigkeit als Astronom auch Vorsitzender des Stadtrats im Altstädtischen Rathaus. Sein Observatorium finanzierte er allerdings durch einen weiteren Nebenjob: er war Bierbrauer! Ein Multi-Talent! Bis heute ist Hevelius-Bier eine bekannte Bier-Marke in Polen.

Brotbrücke

Gleich nebenan hat man von der Brotbrücke, einer Kanalbrücke aus dem 14. Jahrhundert, einen großartigen Blick auf die große Mühle und die dahinter liegenden Kirchen. Am Geländer der Brücke haben Paare Liebesschlösser angebracht.

Von der Brücke ergibt sich ein wunderbarer Blick auf das Haus der Müller-Zunft (Dwór Cechu Młynarzy) aus dem Jahr 1771. Das hübsche Fachwerkhaus war Gerichtsgebäude, diente als Brauerei, als Gefängnis und als Museum. Ich glaube, inzwischen beherbergt es ein Restaurant.

Große Mühle und Kleine Mühle

Gleich dahinter schließt sich die Große Mühle (Wielki Młyn) an, eines der beeindruckendsten mittelalterlichen Industriebauten Europas, wie ich las. Nun, attraktiv, durchaus, aber das erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Wie auch immer, früher, im 14. Jahrhundert, wurde die Mühle von gewaltigen Wasserrädern angetrieben. Die nur wenige Meter entfernte Kleine Mühle (Mały Młyn), lässt darauf schließen, welch wichtige Rolle der Müller-Stand im Mittelalter im Leben der Danziger einnahm.

Heute beherbergt die Große Mühle ein modernes Bernsteinmuseum. Bernstein wird auch „das Gold der Ostsee“ genannt und ist in der Stadt quasi allgegenwärtig.

Katharinenkirche und Brigittenkirche

Und es geht sofort weiter. In Wurfdistanz liegen gleich zwei gotische Kirchen dicht beieinander, die Katharinenkirche (Kościół Św. Katarzyny) aus dem 13. Jahrhundert und die Brigittenkirche (Bazylika św. Brygidy).

Die Katharinenkirche ist die älteste Kirche Danzigs, sie stammt von 1185. Sie brannte seitdem mehrfach aus, zuletzt 2006.

Eine Besonderheit der Katharinenkirche ist ihr Glockenspiel, das vor dem 2. Weltkrieg das Größte Europas war. Während des Krieges wurden die Glocken als „Metallspende“ aus der Kirche entfernt. 28 von ihnen wurden vor der Einschmelzung bewahrt, indem sie im Glockenspiel der Lübecker Marienkirche verbaut wurden. Nach dem Krieg wurde es wieder hergestellt: 1989 wurde das 49 Glocken umfassende Geläut eingeweiht. Täglich um 13 Uhr erklingt Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“.

In der Katharinenkirche befindet sich übrigens auch das Grab von Johannes Hevelius.

Die Birgittenkirche hat eine wilde Vergangenheit, auch sie fiel wiederholt Bränden zum Opfer. Während der Besetzung Danzigs durch Napoleons Truppen 1807 wurden die Kirche und das dazugehörige Kloster als Kaserne genutzt. Im 2. Weltkrieg brannte die Kirche erneut ab, die letzten noch erhaltenen Reste brannten schließlich 1957 nieder. Erst 1987 war der Wiederaufbau beendet.

Während der Solidarność-Bewegung war die Brigittenkirche ein Zentrum des Widerstands gegen die sozialistische Regierung, da die benachbarte Danziger Werft zu dieser Pfarrei gehörte. Sie wurde ein Treffpunkt der Gewerkschaft um Lech Wałęsa. In sozialistischer Zeit wurde hier vom passiven Widerstand gepredigt, wodurch die Brigittenkirche eine besondere, politische Berühmtheit erlangte.

Das Besucher-Highlight ist heute der elf Meter hohe Bernstein-Altar. (Er ist größer als das berühmte verschollene Bernsteinzimmer in St. Petersburg!) Fertig ist er bis heute nicht, viel mehr wird er als „wachsendes“ Kunstwerk bezeichnet, das durch Spenden kontinuierlich erweitert wird. Der Altar ist den 28 Werftarbeiter gewidmet ist, die bei Protesten 1970 ums Leben kamen.

Der Besuch kostet sechs Zloty Eintritt (Stand Oktober 2025).

Nikolaikirche

Nur drei Minuten zu Fuß entfernt steht die nächste sehenswerte Kirche – die Nikolaikirche (Bazylika św. Mikołaja). Sie ist die einzige gotische Backsteinkirche Danzigs, die 1945 nicht niederbrannte.

Mir gefällt die Dominikaner-Kirche ganz besonders gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie mitten am Tag für mich alleine habe, die Touristen in der Stadt scheinen sich auf andere Kirchen zu konzentrieren. Dabei ist sie in meinen Augen nicht weniger eindrucksvoll als andere und in ihrer Farbgebung (schwarz, weiß, gold) besonders schön. „Von außen eine abweisende Festung, ist sie innen ein Tempel der Fülle“, schreibt der DuMont Direkt Reiseführer.

Großes Zeughaus

Und wiederum nur ein paar Meter weiter sind es bis zur östlichen Frontseite des Großen Zeughauses Großen Zeughaus (Wielka Zbrojownia), einem höchst eindrucksvollen Giebelhaus aus dem Jahr 1609 mit kunstvoll verzierter Fassade, das als Waffenarsenal diente. Das Gebäude wird gerade restauriert, weshalb ich es blöderweise nur als Baustelle erlebe. Ein Jammer! Andererseits natürlich gut, dass sich die Stadt um ihre Baudenkmäler kümmert!

Übrigens ist das Gebäude von zwei Seiten sehenswert – auf der einen Seite zur Jopengasse (ul. Piwna, siehe Bilder), auf der anderen Seite zum Erbsenmarkt (Targ Grochowy).

Museum der Polnische Post

Als am 1. September 1939 deutsche Truppen einen polnischen Armee-Stützpunkt auf der Westerplatte sowie die Postämter der Stadt Danzig angriffen, war das der Beginn des 2. Weltkrieges.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs befanden sich etwa 50 Post-Mitarbeiter in der Post. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 14 Stunden heftiger Gegenwehr gaben sie auf. Sie wurden anschließend von deutschen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In dem roten Backsteingebäude befindet sich heute zum Gedenken an die Opfer ein Museum (wird 2025 gerade renoviert und ist geschlossen).

Die Belagerung der polnischen Post wird übrigens auch im Roman von Günter Grass „Die Blechtrommel“ literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt.

Museum des 2. Weltkriegs

Nur vier Minuten weiter, gerade über den Radaunekanal, gibt es ein modernes architektonisches Highlight: das Museum des 2. Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej).

Das Gebäude ist spektakulär – ein ca. 40 Meter hoher Kubus, der sich bedrohlich neigt -, entworfen wurde es vom Architekturbüro Kwadrat in Gdynia.

Dass der 2. Weltkrieg in Danzig begann, dürfte allgemein bekannt sein. Stimmig also, dass es hier ein großes Museum gibt, dass sich intensiv mit dem Thema befasst. Das von der Regierung Donald Tusks 2008 geplante Museum ist das erste dieser Art im Nachkriegs-Polen.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 ist es ein Publikumsmagnet, ein beliebtes Ziel auch für Schulklassen.

An Ort und Stelle ist diese dunkle Epoche der Geschichte sehr präsent. Nie zu vergessen: Fast sechs Millionen Polen (davon etwa die Hälfte Juden) verloren im 2. Weltkrieg ihr Leben!

Das Museum ist in Polen sehr umstritten. Einen sehr interessanten Artikel dazu habe ich bei Zeitgeschichte Online gefunden.

(Nicht nur) Bei schlechtem Wetter ist das Museum eine großartige Wahl – man kann hier locker den ganzen Tag verbringen!

Montownia Foodhall

Ein absolutes Highlight meiner Danzig-Reise ist die Montownia Foodhall. Diese erwartete ich eigentlich in einem alten, abgerockten Industrie- oder Hafengebiet. Tatsächlich befindet sie sich in einem Neubaugebiet, das zum erweiterten Kreis der gerade neu entstehenden Young City gehört.

Die „Young City“ ist ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Danziger Werft, wo die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc ihre Anfänge hat. Die alten Hafen- und Industrieflächen werden rund um das Kaiserbecken in Wohnflächen und interessante Gewerbeflächen umgewandelt. Die Gegend mausert sich zu einem beliebten Ausgehviertel mit Restaurants, Bars und Clubs und anderen Freizeitaktivitäten, auch wenn derzeit noch allerorten betriebsame Bautätigkeit vorherrscht.

Parallelen sind erkennbar mit der Hamburger Hafen City und der Waterfront im dänischen Aalborg.

Foodhall muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Hingehen! Ausprobieren! Genießen!

Geöffnet ist täglich von 7 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Europäischen Zentrums der Solidarność (ECS)

Von der Kaiserwerft ist es nicht weit zum Solidarność–Zentrum.

Das 42 Meter hohe Denkmal der gefallenen Werftarbeiter auf dem Plac Solidarności, das vor den Toren der ehemaligen Lenin-Werft steht, läßt sich kaum übersehen. Drei stählerne Kreuze erinnern an die über 45 Menschen, die bei den dramatischen Streiks 1970 erschossen wurden. Das Denkmal ist Teil des Europäischen Zentrums der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności), das hier 2014 eröffnete, eine Einheit aus Museum über die Gewerkschaft, ihrem Zentralarchiv, einer Multimedia-Bibliothek und einem Bildungszentrum.

Auf dem Gelände der Lenin-Werft entstanden die Proteste, die die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Anführer Lech Walesa in den 1980er-Jahren organisierten, die letztlich zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Polen führten. In der Folge fielen auch der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer, es kam zur Auflösung der Sowjetunion. Ein kleiner Zeitraffer. Aber hier nahm die Bewegung ihren Anfang.

Das Museums-Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Die rostige Fassade erinnert an die Arbeit im Hafen. Die gesamte Anlage vereint neue und historische Elemente, z.B. ist das berühmte Tor 2 erhalten, vor dem sich damals die Hafenarbeiter täglich versammelten und verbarrikadierten. Neben dem Tor steht noch das zum Souvenirladen umfunktionierte Pförtnerhäuschen.

Der Bau des Zentrums wurde mit 51 Mio. Euro von der EU gefördert.

Weitere Infos auf der Website.

Wrzeszcz

Zugegeben, der Name dieses Stadtteils kommt mir nicht ganz flüssig über die Lippen, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich, zum einen, weil es wegen seiner Nähe zur Uni ein angesagtes Szeneviertel ist, zum anderen, weil Literaturnobelpreisträger Günter Grass hier aufgewachsen ist. Damals hieß der Stadtteil noch Langfuhr.

Das Herzstück des Viertels ist die Straße Wajdeloty. Ich muß gestehen, dass ich sie mir etwas lebhafter vorgestellt hatte als sie sich dann bei meinem Besuch präsentiert. Trotzdem ist die Atmosphäre hier sehr nett – nur eben ruhiger, als ich das bei einem „Szeneviertel“ erwartet hatte.

Das Haus, in dem Günter Grass 1927 geboren wurde, liegt in der Lelewela 13. Während meines Besuches wird die Strasse gerade aufgerissen und die Baustellenatmosphäre lädt nicht zum Verweilen ein. Ich gehe also gleich weiter zum nahe gelegenen kleinen Park Plac Wybickiego, wo der Schriftsteller und Oskar, die Hauptfigur aus seinem bekanntesten Werk „Die Blechtrommel“, gemeinsam in Bronze gegossen auf einer Bank sitzen.

Sopot

Von Wrzeszcz ist eś dann nur noch ein Katzensprung mit der Bahn bis ans Meer nach Sopot. Sopot ist Teil der Dreistadt (Danzig, Gdynia und Sopot). Und wenn ich schon so nah an der Ostsee bin, will ich sie auch sehen! Also kaufe ich am Bahnhof in Wrzeszcz eine Fahrkarte für schmale 6,50 Zloty und fahre in knapp zehn Minuten ans Meer.

Sopot ist ein mondänes Belle-Epoche-Seebad mit 40.000 Einwohnern. Im Jahr 1999 erhielt Sopot sein zeitweilig verlorenes Kurprivileg zurück. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Vom Bahnhof laufe ich ein Stück durch die ul. Bohaterów Monte Cassino, kurz „Monciak“ genannt, eine attraktive, kleine Fußgängerzone, die mich direkt zur Uferpromenade bringt. Kurz vorm Ende der Straße gibt es eine etwas skurrile Sehenswürdigkeit: das schiefe Haus (Krzywy Domek). Im Volksmund heißt es auch das „betrunkene Haus“. Die Architektur erinnert entfernt an den katalanischen Architekten Antoni Gaudí.

Dann erreiche ich den Platz Skwer Kuracyjny. Der ist umgeben von Prachtbauten wie dem denkmalgeschützten Kurgebäude (das ursprünglich als Badeanstalt diente), mit dem historischen Leuchtturm, der vielen als als einer der schönsten im Ostsee-Raum gilt. An der Kopfseite des Platzes thront das Kasino-Hotel. Ein paar Meter weiter folgt das das imposante Grand-Hotel aus der Zeit von 1927. Hier stiegen schon Stars wie Marlene Dietrich und Josephine Baker ab!

Diese herrschaftlichen Gebäude lassen den Ort doch recht mondän erscheinen, obgleich jetzt im Herbst alles ein wenig abgerockt wirkt. Hier und da wird gebaut.

Aushängeschild des Seebads ist die hölzerne Seebrücke. Sie ist mit 511,5 (!) Metern die längste Seebrücke Europas. Sie stammt aus dem selben Jahr wie das Grand Hotel (1927). Im Sommer legen hier Ausflugsdampfer an, und jeden Tag promenieren hunderte bis tausende Besucher: je besser das Wetter, desto voller die Brücke! Am Ende der Mole befinden sich ein Cafe und ein neuer Jachthafen. In der Hauptsaison kostet die Seebrücke Eintritt, jetzt im Herbst sind die Kassenhäuschen geschlossen.

Links und rechts der Mole erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, an denen im Sommer reger Badebetrieb herrscht. In einiger Entfernung sind Fischerboote am Strand zu sehen.

Das Zentrum von Sopot wird bereits seit 1989 Schritt für Schritt erneuert und renoviert. Hier stehen jede Menge zauberhafte alte Jugendstil-Häuser mit Holz-Veranden und Gründerzeit-Villen mit Türmchen und Balkönchen. Es lohnt sich sehr durch die Stwraßen zu bummeln und einfach „zu gucken“.

Zum Schluß mache ich noch eine positive Café-Entdeckung: Das Dworek Café. Es liegt in der Józefa Czyżewskiego 12, einer ruhigen Wohnstraße. Es hat einen großartigen und großzügigen Außenbereich, der allerdings jetzt im Herbst nicht ganz so einladend ist. Dafür das Innere um so mehr. Ich kann den Apfelkuchen mit Vanilleeis wärmstens empfehlen.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich noch kurz an dem Haus in der ul. Kościuszki 10 vorbei, in dem 1926 Klaus Kinski als Klaus Günter Karl Nakszynski geboren wurde. Der als exzentrisch geltende Schauspieler wurde bekannt durch Filme wie Nosferatu – Phantom der Nacht, der in Wismar spielt und gerade eine Renaissance erlebt. Am Haus erinnert eine unauffällige Gedenktafel an Kinski.

Fazit

Danzig ist in der Tat ein tolles Ziel für einen Städtetrip, mit einer wunderhübschen Altstadt, gemütlichen Cafés und super-interessanten Museen. Und es ist nur ein Katzensprung bis ans Meer. Ideal!

Und mit dem Zug läßt sich außerdem stressfrei und preisgünstig die weitere Umgebung erkunden, falls noch Zeit übrig ist.

Auch die Anreise geht ganz easy mit der Bahn, z.B. ab Berlin.

Die Erfahrung zeigt: Städte am Wasser haben ja meist was. Das teste ich heute mal aus!

Vorab ein paar Fakten über Schwerin:

• Die Stadt hat 97.850 Einwohner (Stand 2023).
• Damit ist sie nach Rostock die zweitgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.
• Sie liegt am Südwestufer des Schweriner Sees.
• Wahrzeichen ist das Schweriner Schloss – heute Sitz des Landtages.
• Im Keller des Schlosses lebt das Schlossgespenst Petermännchen. (Fakt.)
• Seit 2024 gehört das Residenzensemble Schwerin (dazu zählen neben dem Schloss etwa 30 weitere historische Gebäude und mehrere Gärten) zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Schweriner Schloss

Ich komme gegen Mittag am Bahnhof Schwerin Mitte an und mache mich gleich auf den Weg zur Hauptsehenswürdigkeit der Stadt, dem Schweriner Schloss.

„Ausgangspunkt der Stadtentwicklung war die Stelle mit dem heutigen Wahrzeichen der Stadt, dem Schweriner Schloss und dem Schlossgarten; es befindet sich auf einer Insel zwischen Schweriner See und Burgsee mit der Schlosskirche von 1560,“ heißt es bei Wikipedia. Na, dann ist das doch auch der perfekte Startpunkt für meinen Stadtrundgang heute!

Mit dem Bau des Renaissance-Schlosses wurde 1560 begonnen, fertig gestellt wurde es allerdings erst 1857 – im Neurenaissancestil. Als Vorbild diente das Schloss Chambord im französischen Loiretal.

Bis 1918 war das Schweriner Schloss die Hauptresidenz der mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge.

Seit 1990 ist es Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.

Ich erreiche das Schloss über die Gartenanlage. 2009 fand hier die Bundesgartenschau (BUGA) statt. Das kann ich mir gut vorstellen, denn der Schlossgarten ist wirklich super-schön! Ich oute mich jetzt mal: angelegte Gärten sind üblicherweise nicht so mein Fall. Aber hier kann selbst ich die Schönheit erkennen!

Das viele Wasser macht die weitläufige Anlage sehr idyllisch. Jede Menge Vögel treiben sich herum: diverse Enten, Schwäne und Reiher. Ansonsten ist hier eher wenig los. Je näher ich aber dem eigentlichen Schloss komme, desto voller wird’s. Rund 200.000 Menschen besuchen das Schloss jedes Jahr. Damit gehört es zu den meist besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

Eintritt 8,50 €, Audioguides 2,00 €, mehr Infos: hier.

Den Mittelpunkt des Schlossgartens zur Seeseite hin bildet die dreiflügelige Orangerie. Sie wurde von 1996 bis 2001 aufwändig renoviert und in ihre ursprüngliche Form von 1857 zurück verwandelt. Und ich muss sagen, die Orangerie hat mich echt umgehauen! Sooo zauberhaft! Überhaupt, das Ensemble von Schloss (mit reichlich Türmchen), Orangerie, Brunnen, einer Kolonnade und dem dahinter liegenden Schweriner See – unfassbar schön!

Dem Restaurant/Café, das während der Sommermonate in der Orangerie betrieben wird, fehlt es allerdings ein wenig an Flair. Ist eher was für Busreisende, wie’s scheint…

Rechte Hand (mit Blick Richtung Schloss) schließt sich eine aus großen Steinen aufgetürmte Grotte an. Sie wurde bereits im Jahr 1852 angelegt. In deren dunklen Gewölben leben gleich mehrere Fledermaus-Arten.

Vis-à-vis zum Schloss befindet sich der Alte Garten, ein repräsentativer Platz, der von Prachtbauten wie dem Staatstheater, dem Kunst-Museum, dem Alten Palais und der Staatskanzlei umrahmt wird. Sie sind allesamt in der Denkmalliste der Stadt Schwerin geführt. Zwischen dem Schloss und dem Platz liegt, unübersehbar, die Weisse Flotte der Schiffe für Ausflugsfahrten auf dem Schweriner See bereit.

Es werden verschiedene Touren angeboten von 1,5 bis 2,5 Stunden. Die ganz Harten wählen die Eisbeinfahrt oder die Proseccosause… Um die richtige Tour auszusuchen, am besten auf der Website gucken. Da gibt es neben den Routen auch Infos zu Abfahrtzeiten und Preisen.

Ich laufe weiter in nördliche Richtung – am Ufer entlang – gen Schelfstadt. Unterwegs komme ich am ehemaligen Marstall vorbei, der auf einer eigenen Halbinsel im See liegt. Hier befinden sich heute das Kultusministerium und das Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern.

Schelfstadt

Mein nächstes Ziel ist die Schelfstadt, das – zusammen mit der gleich daran anschließenden Altstadt – älteste Viertel der Stadt. Hier gibt es den größten, noch dazu hübsch restaurierten, historischen Baubestand Schwerins: kleine Fachwerk- und Giebelhäuser, Kopfsteinpflaster und die zauberhafte Schelfkirche St. Nicolai.

Besonders schön sind die Fachwerkhäuser in der Münzstraße. Über diese schlendere ich zum ehemaligen Ziegenmarkt. Mitten auf dem kleinen Platz, auf dem Tische und Stühle der Kult-Kneipe „Zum Freischütz“ unter lauschigen Bäumen stehen, steht eine bronzene Ziegen-Skulptur von Stefan Thomas (1981). Im Schweriner Stadtmagazin Hauspost fand ich dazu folgende interessante Erläuterung: „Ursprünglich stand die Ziege gar nicht auf dem Ziegenmarkt. Eigentlich wurde ihr auf dem Dreesch Land zum Weiden zugeteilt. Eigentlich sollte die Ziege eine Kuh werden. Und eigentlich hieß der Ziegenmarkt mal Fischmarkt. Als solcher ist er zumindest im Stadtplan von 1747 ausgewiesen. Seit 1843 ist der Name Ziegenmarkt gebräuchlich. Und da es der Zicke zwischen den kühlen Neubauten in der ehemaligen Frunse-, heute Martin-Luther-King-Straße, zu ungemütlich wurde, fand sie 1982 in der Schelfstadt ihr szenisches Zuhause. Für viele ist das Bronze-Vieh jetzt Kult. Hipstertum. Ab und zu wird noch gemeckert.“

Vom Ziegenmarkt komme ich über die Kirchenstraße zur kleinen ev. Schelfkirche St. Nicolai. Die barocke Kirche aus rotem Backstein ist das Herz des Viertels. Sie erinnert in ihrer Bauweise an den Hamburger Michel. Umgeben wird sie von uralten Linden, die der umlaufenden Straße ihren Namen geben. 

Bereits vor dem Bau der heutigen Kirche haben an dieser Stelle mehrere weitere Kirche gestanden, das belegen alte Urkunden. Allerdings ist nicht gänzlich geklärt, seit wann und wieviele es tatsächlich waren.
1713 schließlich wurde die Schelfkirche St. Nikolai in ihrer heutigen Form (ein-)geweiht. Tragischerweise starb der Auftraggeber Herzog Friedrich Wilhelm rund zwei Monate vorher.

Er wurde in einer Gruft unter dem Altar beigesetzt. Drei Stufen führen hinunter zu einer Tür. Daneben hängt ein Automat. Gegen den Einwurf von einem Euro kann man die Gruft ausleuchten lassen, betreten kann man sie nicht.

Sehr hübsch ist der Platz um die Kirche herum. Viele alte, zum Teil windschiefe, (Fachwerk-) Häuser rahmen den Platz ein. Hübsch finde ich auch die Skulptur „Die Sitzende“ von August Martin Hoffmann auf einer Bank vor der Kirche.

Pfaffenteich

Über die Gaußstraße laufe ich weiter in Richtung Pfaffenteich. Tatsächlich erinnert der Pfaffenteich mit seiner Wasser-Fontäne und den umliegenden feudalen Stadthäusern und Villen frappierend an die Hamburger Binnenalster. Eigentlich finde ich es immer ein wenig despektierlich, wenn es immer den Vergleich mit etwas Größerem, Bekannteren braucht. Machen wir es kurz: Schwerin hat einen (ich weiß, eigentlich 12) hübschen See mitten im Stadtgebiet mit einer großen Fontäne. Punkt.

Der Teich/See misst etwa 12 Hektar. Am Südufer befindet sich die Schliemann Terrasse, eine Panoramaterrasse und herrlicher Aussicht auf den See. Bei schönem Wetter ist dies ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Auf dem Pfaffenteich verkehrt die kleine Fähre Petermännchen. In gemächlichem Tempo umrundet sie einmal den See und bedient dabei vier Haltestellen. Die Fahrt kostet 2 Euro. (Zur Erinnerung: Petermännchen heißt auch der Geist des Schweriner Schlosses!)

Um den See herum gibt es eine ganze Reihe hübscher Skulpturen und Denkmäler.

Dem 1822 in Neubukow geborenen Troja-Entdecker Schliemann (1822-1890) ist hier eine Bronzebüste gewidmet. Zum Entsetzen der Schweriner war diese Büste 2011 geklaut worden.

„Das Denkmal für den Troja-Ausgräber war (…) von der Schliemann-Terrasse am Pfaffenteich gestohlen worden und als Buntmetallschrott an einen Schweriner Schrotthändler verkauft worden – für nur etwa 250 Euro.
Das Kunstwerk des Schweriner Bildhauers Hugo Berwald war ursprünglich am 22. August 1895 vor dem ehemaligen Gymnasium Fridericianum aufgestellt worden. Abiturienten trieben früher gern ihren Schabernack mit der lebensgroßen Büste. So wurden ihr zu den jährlichen Prüfungen die Augen verbunden, die Büste mit dem Gesicht zum Pfaffenteich gedreht, damit Schliemann „das Elend“ der Prüflinge nicht sehen sollte.“

Im Jahr darauf konnte mit Hilfe der Sparkasse ein Nachguss angefertigt werden. Die Geschichte dazu finde ich spektakulärer als die Büste selbst.

Hübscher finde ich die Bronzeskulpturen „Schirmkinder“ von Stephan Horota und „Der Junge mit der Taube“ von August Martin Hoffmann.

Schweriner Dom

Mein nächstes Ziel ist der Dom St. Marien und St. Johannis zu Schwerin, kurz Schweriner Dom (ev.). Er wurde zwischen 1270 und 1426 gebaut. Zusammen mit der St.-Nikolai-Kirche in Stralsund und der Marienkirche in Lübeck gehört er zu den frühesten Bauten der Backsteingotik.

Anderen Kirchen aus der Zeit diente die originelle Gestaltung des Umgangs-Chores als Vorbild. Der Dom ist die einzige echte Kathedrale in Mecklenburg-Vorpommern und das einzig verbliebene mittelalterliche Gebäude Schwerins. Er ist auch Teil des Residenzensembles Schwerin, das seit 2024 UNESCO-Welterbe ist.

2011 wurde das 850-jährige Weihejubiläum gefeiert!

Im ansonsten überwiegend schlicht gehaltenen Inneren sticht mir als erstes das opulente Triumphkreuz ins Auge. Es stammt aus dem Jahr 1420. Ursprünglich hing es in der Wismarer Marienkirche, deren Schiff 1960 gesprengt wurde und von der heute nur der Turm erhalten ist. 1990 gelangte es in den Schweriner Dom.

Sehenswert ist die auch Orgel. Sie wurde von Friedrich Ladegast aus Weißenfels von 1868 bis 1871 gebaut.

Ein besonderes Highlight ist die Aussicht vom 117,5m hohen Turm. Die 220 Stufen über eine sehr enge (!) Wendeltreppe haben es in sich! Wehe, es kommt Gegenverkehr! Für Menschen mit Klaustrophobie ist das eine Herausforderung, zumal es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt. Aber der anschließende Rundblick über die Stadt entschädigt für die Strapazen!

Die Turmbesteigung kostet 2,-€, bezahlbar im kleinen Shop bei einer super-freundlichen Frau. Sie bot an, den Eintrittspreis zu erstatten, sollte ein Abbruch der Besteigung wegen zu viel Enge nötig sein. Süß! War aber zum Glück nicht nötig!

Marktplatz

Im Schatten des Doms liegt der historische Marktplatz der Schweriner Altstadt (auch als Altstädtischer Markt bezeichnet, in Abgrenzung zum nahen Schelfmarkt). Bereits zur Stadtgründung durch Heinrich dem Löwen im Jahr 1160 befand sich an dieser Stelle ein Markt. Nur hier war der Handel mit Lebensmitteln und handwerklichen Erzeugnissen erlaubt.

Um den Markt stehen einige denkmalgeschützte Gebäude. Besonders auffällig sind das Neue Gebäude (auch: Säulengebäude) und das Altstädtische Rathaus.

Das Altstädtische Rathaus wurde bereits dreimal (!) durch Brände zerstört. Seit 1338 stand hier immer das/ein Schweriner Rathaus. 1998 zog es allerdings um in einen Neubau in der Nähe des Bahnhofs. Seitdem befindet sich hier die Touristeninformation.

Das Säulengebäude wird auch Krambudengebäude genannt. Der Bau entstand 1783 bis 1785 und war als Markthalle geplant. Durch die Errichtung einer Markthalle wollte man die schlechten hygienischen Verhältnissen der Marktstände verbessern. Ab 1850 wurde sie nicht mehr als Markthalle genutzt. Heute befindet sich hier die beliebte Bar Löwe Schwerin. Dafür gibt es auf dem Platz mittwochs wieder einen Wochenmarkt.

Vor dem Neuen Gebäude steht das Löwendenkmal, das an den Stadtgründer Schwerins, Heinrich den Löwen, erinnert. Es wurde 1995 zum 800. Todestages des Stadtvaters errichtet. Geschaffen hat es der Bildhauer Peter Lenk aus Konstanz.

Heinrich der Löwe hatte die Entwicklung des Handels in der Stadt gefördert, indem er Schweriner Kaufleuten Zollfreiheit in ganz Sachsen gewährte. Außerdem durften sie sich zwei Koggen und beliebig viele kleinere Schiffe im knapp 50 Kilometer entfernten Hafen von Wismar halten.

Rund um den Marktplatz befinden sich einige nette, kleine Geschäfte und Lokalitäten.

Im stattlichen Haus in der Nummer 4 aus dem Jahr 1840 befand sich das 1938 gewaltsam „arisierte“ Kaufhaus von Louis Kychenthal. Heute befindet sich im Erdgeschoss der hübsche „Laden in skandinavischem Stil“ Festatmosphäre. (Achtung, montags geschlossen) Er hat eine tolle Auswahl an Schönigkeiten. Gleich nebenan im selben Gebäude wirkt die Rösterei Fuchs sehr einladend! Ö: 9-20 (Sa bis 18, So zu)

Ganz besonders zauberhaft finde ich den Drei-Tage-Laden/Bunter Scherben gegenüber, Am Markt 7. Und das nicht nur, weil ich eine ausgeprägte Schwäche für schöne Papierläden habe!

Altstadtgassen

Zum oder vom Markt führen zumeist als Fußgängerzone die Altstadtgassen Schmiedestraße, Schusterstraße und Puschkinstraße. Zwei Durchgänge im südlichen Gebäudeteil des Altstädtischen Rathauses führen zum Schlachtermarkt, auf dem mittwochs und freitags ebenfalls ein Wochenmarkt abgehalten wird.

Puschkinstraße

Mir persönlich gefällt die Puschkinstraße am besten. Hier gibt es – aus meiner Sicht – die interessanteste Auswahl an Cafés und Läden. Aber das ist natürlich nur sehr subjektiv, auch die anderen Gassen sind sehenswert! Die Puschkinstraße verbindet die Schloßstraße mit dem Schelfmarkt.

Café Prag

An der Ecke zur Schloßstraße (mit Blick aufs Schloss) befindet sich der Caféhaus-Klassiker von Schwerin: das Café Prag. In einem prächtigen historischen Stadthaus bietet eines der ältesten Cafés/Restaurants der Stadt wahlweise Kaffee und Kuchen oder deftigen, täglich wechselnden Mittagstisch. Geöffnet ist Mo-Do von 9-19 Uhr, freitags und samstags bis 20 Uhr und sonntags bis 18 Uhr.

Die lange Geschichte dieses traditionsreichen Hauses gibt es hier zum Nachlesen.

Rothe Konditorei & Café

Seit immerhin 50 Jahren gibt es die familiengeführte Konditorei Rothe. Die gönnen sich sogar zwei Filialen, eine in der Puskinstraße 14 und eine Am Markt 11/12 (auch Puschkinstraße).
Die drei massiven Giebelhäuser Am Markt 10-12 wurden 1975 neu gebaut, nachdem die Vorgänger wegen ihres schlechten baulichen Zustands abgerissen werden mußten. Die „neuen“ Häuser fügen sich mit ihrer Giebelform allerdings gut ins Markt-Ensemble ein. In Nummer 11–12 befindet sich das Café Rothe.

Müllers Cafè

In der Puschkinstraße 55 kann ich wärmstens das MÜLLERS Café empfehlen. Die Front ist eher schmal und unscheinbar, aber ein Blick ins Innere lohnt. Nach hinten raus gibt es auch einen lauschigen Hof. Das Ambiente ist geschmackvoll, modern und hochwertig. Die Karte klein, aber fein: Alles Bio und vegetarisch. Der Kuchen kommt vom Biobäcker Mühlenbäckerei. Es gibt auch Abendessen.

Café KostBar

In Nummer 42 befindet sich die urgemütliche KostBar. Das antike Mobiliar schafft Wohnzimmeratmosphäre. Sehr schön! Gute Frühstückskarte!

Leider nur eingeschränkte Öffnungszeiten: Mo & So zu, Di – Do 9-14:30, Fr & Sa 9-17. Website

Buschstraße

Die Buschstraße ist auch besonders schön.

Hier befindet sich in Nummer 15, an der Ecke 3. Enge Straße, das älteste Fachwerkhaus Schwerins, das Zettler-Haus. Das zweigeschossige Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1698. Auffallend ist der ungewöhnliche Mauerabsatz zur 3. Engen Straße hin.

Den Schwedenkopf am Giebel brachte der Inhaber der Weinhandlung F.G. Michaelis, die hier einige Jahre untergebracht war, aus dem damals noch schwedischen Wismar mit. Dort gibt es heute auch noch mehrere sehenswerte Schwedenkopf-Exemplare zu besichtigen.

In den 1960er Jahren kaufte Carl-Heinz Zettler das Haus. Er betrieb hier die Kunstdrechslerei Zettler, was auf einem Balken über dem Fenster nachzulesen ist, daher auch der heute gebräuchliche Name des Hauses.

Vis-à-vis zum Zettlerhaus, auf der gegenüberliegenden Ecke, befindet sich in Nr. 16 die nette, kleine Buchhandlung „Ein guter Tag“, die eine ansprechende Auswahl bietet. Sehr netter Inhaber!

Am Ende der Buschstraße lohnt der Blick zurück in Richtung Dom!

Schmiedestrasse

Vom Markt zur Mecklenburgstraße führt die autofreie Einkaufsstraße Schmiedestraße. Hier reiht sich ein hübsches, kleines, altes Geschäftshaus ans nächste. Mein Highlight ist Lillekids (Nr.14, Ecke Buschstraße) mit einer großartigen Auswahl an Kinderspielzeug und -Kleidung. Wer’s kennt: Maileg in Hülle und Fülle! Traumhaft!

Sehr hübsch ist die Fassade von Nr. 11: das Alte Handelshaus Tee Maass.

Ach, und ein Highlight kulinarischer Art ist natürlich das Softeis von Ilka-Eis. Ein Muss!

1., 2. und 3. Enge Strasse

Die Namen ließen mich ehrlicherweise mehr erhoffen. Ja, eng sind die Straßen, aber schöner und interessanter sind die breiteren Seitengassen. Sorry!

Fazit Altstadtgassen

Nette Läden gibt’s in Schwerin! Ich erwähnte schon mehrfach, dass ich sehr Schreibwaren-affin bin. Da komme ich in Schwerin klar auf meine Kosten. Eine ungewöhnlich gute Auswahl an besonderen Geschäften mit Schwerpunkt Schreibkram. Aber auch sonst ist die Auswahl an kleinen, inhabergeführten Läden hoch. Wenig Ketten. Positiv! Eine Extra-Erwähnung bekommt natürlich Moin Frida (Mecklenburgstraße 3) wegen des gelungenen Namens!

Paulskirche

Die Paulskirche ist eine neugotische Backsteinkirche (ev.), auf der ich auf dem Weg zum Hauptbahnhof vorbei komme.

Sie wurde zwischen 1863 (Grundsteinlegung) und 1869 (Einweihung) im Auftrag von Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin erbaut und gehört mit zum Residenzensemble Schwerin.

Ich hatte gelesen, dass sie auch innen sehr sehenswert sei. Überraschenderweise ist sie jedoch geschlossen, als ich hier her komme. Geöffnet 11-16 Uhr. Was sind denn das für Öffnungszeiten??? Ich bin enttäuscht! Andererseits – dann muss ich wohl nochmal nach Schwerin…

Fazit

Wie gesagt, ich muss dann wohl noch mal nach Schwerin. Zu viel, das ich bei meinem Tagesausflug nicht gesehen habe. Und das, was ich gesehen habe, hat mir Lust auf mehr gemacht!

Anreise

Nach Schwerin kommt man sehr gut mit der Bahn!

Von Hamburg (zu dessen Metropolregion die Stadt gehört – obwohl sie in Mecklenburg-Vorpommern liegt!) erreicht man den Schweriner Hauptbahnhof mit dem RE 1 in knapp eineinhalb Stunden!

Von Rostock HBF braucht der RE 1 eine Stunde.

Von Berlin dauert die Fahrt mit dem RE 8 zweieinhalb Stunden, von Wismar noch nicht mal 30 Minuten.

Perfektes Ziel also mit dem Deutschlandticket. Alternativ lohnt sich bei zwei Personen das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket.

Über die Mühlengrube komme ich nach nur ein paar Metern entlang der Frischen Grube zur Schweinsbrücke. Und schon bin ich mitten drin, in den Sehenswürdigkeiten, die die Stadt zu bieten hat.

Um es schon mal vorweg zu nehmen: zu sehen gibt es hier reichlich – praktischerweise alles zu Fuß erlaufbar. Wismar hat knapp 44.000 Einwohner und im Innenstadtbereich liegen sämtliche Sehenswürdigkeiten eng beieinander. Ich hatte mir vorab eine Liste gemacht, was ich alles sehen möchte. Ich bin noch keine zehn Minuten in der Stadt, da kann ich schon vier Häkchen setzen: Frische Grube, Schweinsbrücke, St. Nikolai Kirche und Museum Schabbellhaus!

Frische Grube

Die Frische Grube ist ein künstlich angelegter Wasserlauf aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, der den Mühlen­teich mit der Ostsee verbindet. Die angrenzende Straße trägt den selben Namen und gehört zu den ältesten Straßen Wismars. Hier wirkt alles sehr beschaulich. Die kleinen bunten Häuser lassen die jetzt sichtbar werdende Nikolaikirche um so größer und imposanter erscheinen.

St. Nikolai Kirche

Wismar hat(te) drei große Kirchen, von denen zwei während des zweiten Weltkrieges schwer beschädigt wurden. Die Nikolaikirche hatte am meisten Glück und ist weitestgehend erhalten geblieben.

Sie gilt als Meisterwerk der Spätgotik im nordeuropäischen Raum. Fertig gestellt wurde sie 1487. „Das Hauptschiff ist mit 37 Metern Gewölbehöhe das vierthöchste Kirchenschiff Deutschlands und das zweithöchste im Sakralbau der Backsteingotik“, weiß Wikipedia. Mir gefällt die Kombination aus Schlichtheit (Backstein und dezente Farben) und Größe & Detailverliebtheit.

Schweinsbrücke

Von der Nikolaikirche führt Richtung Innenstadt die kleine Schweinsbrücke über die Frische Grube. Ihren Namen trägt sie, weil hier früher Schweine vom Anger am Poeler Tor in die Stadt zum Markt getrieben wurden. Seit 1989 zieren vier fröhliche Bronzeschweine des Bildhauers Christian Wetzel die vier Ecken der Brücke. Sie zu berühren soll Glück bringen.

Wem dieses Glück nicht reicht, der kann ein paar Meter weiter im Café Glücklich einkehren oder Glück to Go kaufen!

Schabbell-Haus

Unübersehbar steht eins der schönsten Häuser Wismars an dieser Brücke, das auffällig rote Renaissancegebäude „Schabbell“. Es wurde um 1570 nach Plänen des holländischen Architekten Philipp Brandin für Wismars späteren Bürgermeister Hinrich Schabbell gebaut.

Heute beherbergt es das hochgelobte Museum für Stadtgeschichte, das nach umfangreichen Sanierungen 2017 wiedereröffnet wurde. Das Museum zeigt u.a. die Zeit der Schweden in Wismar. Hier befindet sich auch der einzig original erhaltene Wismarer Schwedenkopf.

Wußtest Du übrigens, dass es auch in Lübeck ein Schabbel-Haus gibt?

Über die ABC-Strasse laufe ich Richtung Marktplatz. Entlang der Strasse stehen viele weitere schöne, teilweise denkmalgeschützte zwei- bis viergeschossige Giebel-Häuser aus der Zeit der Hanse.

Auch in die kleinen Seitenstrassen links und rechts lohnt es sich einen Blick zu werfen. Wie ein Freilichtmuseum wirkt die Szenerie – nur lebendiger.

Besonders schön finde ich das Wohn- und Geschäftshaus Hansa in der ABC-Strasse Nr. 17 mit seiner verklinkerten und gefliesten Fassade.

Marktplatz

Am Marktplatz gönne ich mir eine erste Pause und kehre ein ins gemütliche Café 28. Von hier habe ich bereits einen schönen Blick auf den Platz, auf dem noch letzte Aufräumarbeiten stattfinden nach dem Schwedenfest vom vergangenen Wochenende, das die Hansestadt jedes Jahr im Sommer feiert.

Der historische Markt ist das Zentrum der Altstadt. Anhand seiner Größe (etwa einen Hektar) läßt sich die Bedeutung Wismars zu Zeiten der Hanse ablesen. Einige bedeutende Bauten der Stadt stehen hier, zumeist Geschäfts- und Gasthäuser und Banken. Viele davon stehen unter Denkmalschutz, wie beispielsweise das (schwedische) Kommandantenhaus aus dem späten 16. Jahrhundert im Stil der Niederländischen Renaissance.

Rathaus

… und das Rathaus, ein klassizistischer Bau von 1819.

Das älteste Rathaus brannte 1351 ab. Es folgte ein zweites in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und nun eben das dritte von 1819. Einige Mauerreste des zweiten Baus sind im westlichen Teil des heutigen Gebäudes noch erhalten.

Alter Schwede

An der Ostseite des Platzes steht ein Haus mit einer ganz besonders schönen Backsteinfassade. Es ist eines der ältesten Bürgerhäuser der Stadt von 1380 und mit einer der letzten spätgotischen Giebelhausfassaden der Stadt. Heute ist es unter der Bezeichnung „Alter Schwede“ eine Touristenattraktion. Der Name stammt von einer Gastwirtschaft aus dem 19. Jahrhundert, und bis heute existiert an selber Stelle ein Restaurant mit diesem Namen. Über dem Eingang befindet sich die Replik eines Schwedenkopfes.

Die Sache mit den Schweden und Wismar ist so: Während des 30-jährigen Krieges wurde Wismar von den Schweden besetzt. Erst 1903 wurde die Stadt an Mecklenburg zurückgegeben. Heute wird eine enge Freundschaft gepflegt, die sich zum Beispiel im bereits oben erwähnten Schwedenfest zeigt.

Wasserkunst

Das auffälligste Bauwerk des Markplatzes aber ist die Wasserkunst, ein pavillonartiger Brunnen mitten auf dem Platz. Es ist eins der Wahrzeichen der Stadt.

Um 1600 wurde die Wasserkunst im Renaissance-Stil nach Plänen des Niederländers Philipp Brandin, der auch das Schabbell-Haus geplant hat, erbaut. Bis 1897 diente der Brunnen zur Wasserversorgung der Stadt, nachzulesen (auf Deutsch und Latein) auf den Inschriften an den Brunnenseiten.

Marienkirche (Turm)

Die Marienkirche liegt zwischen Marktplatz und Fürstenhof. Genau genommen existiert die Kirche heute eigentlich nicht mehr. 1960 wurde ihr durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigtes Kirchenschiff gesprengt und nur noch ihr gut 80 Meter hoher Turm ist erhalten, der als Seezeichen eine wichtige Funktion behielt.

Das eindrucksvolle Triumphkreuz aus dem Jahr 1420, das hier früher hing, befindet sich seit 1990 im Schweriner Dom.

Die Ziffernblätter der Turmuhr haben einen Durchmesser von 5 Metern, was einen guten Blick auf die Uhrzeit vom Boden ermöglicht. Akustische Unterstützung liefern alle Viertelstunde die zwölf Kirchenglocken. Dazu lässt das Uhrwerk dreimal täglich ein Glockenspiel erklingen.

Auf dem Platz, an dem vormals das Kirchenschiff stand, deuten kleine Mauern die ehemaligen Umrisse an. Mehrere „verspielte“ Statuen runden das Ensemble ab.

Archidiakonat

Vis-à-vis zum Kirchturm, am Ausgang der Sargmacherstrasse, steht ein weites prächtiges Beispiel norddeutscher Backsteingotik aus dem frühen 15. Jahrhundert: das ehemalige Wohn- und Verwaltungshaus des stellvertretenden Bischofs, das Archidiakonat. Besonders eindrucksvoll ist der mit Staffelgiebel.

Vorbei am Turm der Marienkirche komme ich zum Fürstenhof.

Fürstenhof

Der Fürstenhof stammt aus dem 16. Jahrhundert und war die Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge in Wismar.

Heute ist das auffällige Bauwerk (opulent verziert mit plastischem Kalkstein- und Terrakottaschmuck) Sitz des Amtsgerichts Wismar.

St. Georgen Kirche mit Aussichtsplattform

Gleich nebenan steht schon die nächste große Kirche von Wismar, die schöne St. Georgen Kirche. Sie gehört zu den größten Backsteinkirchen in Norddeutschland. Auch sie wurde im Krieg stark zerstört und bis 1990 stand hier nur ihre Ruine, aber mit Hilfe zahlreicher Spenden konnte die Kirche wieder aufgebaut werden.

Der Innenbereich ist kahl und umbestuhlt, außer hohen, roten Backsteinwänden und Bögen gibt es nicht viel zu sehen. Ich finde aber, dass das durchaus seinen Reiz hat.

Am Eingang kann man für 3,- ein Ticket für die Aussichtsplattform kaufen. Das mache ich. Am anderen Ende des Kirchenschiffs befindet sich ein moderner Fahrstuhl, der mich auf 35 Meter Höhe bringt. Unterwegs halte ich ein kurzes, nettes Schwätzchen mit dem Fahrstuhlwärter. Die Aussicht lohnt!

Heiligen Geist Kirche

Fast hätte ich die Heiligen Geist Kirche übersehen, denn sie wird gerade restauriert und steckt unter Baugerüst und Plane. Über den zauberhaften Innenhof komme ich aber dennoch hinein.

Das Gebäude stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und wirkt von außen eher unscheinbar. Ursprünglich diente die Spitalkirche der Betreuung von Armen, Obdachlosen und Kranken im angegliederten Hospitalbereich. Absolut sehenswert ist die alte Holzdecke im Kirchen-Innenraum, auch die Kanzel finde ich wunderschön.

Der Seiteneingang zum Innenhof, über den ich rein gekommen bin, wird übrigens in der ZDF Serie „SOKO Wismar“ als Kulisse für die Polizeistation genutzt. Ich bin völlig begeistert von diesem Innenhof. Wie eine Oase in der Stadt erscheint er mir. Im Brunnen plätschert das Wasser und die Vögel zwitschern in den Bäumen. Echt jetzt.

Ich mache es mir auf einer der Bänke gemütlich und genieße die Atmosphäre!

Krämer Strasse & Lübscher Strasse

Nomen est Omen: Schon seit dem Mittelalter ist die Krämerstraße eine der großen Einkaufsstraßen der Hansestadt. Hier befindet sich das Stammhaus der Karstadt AG, ein viergeschossiger Jugendstilbau, an der Ecke zur Lübschen Straße. 1881 eröffnete Rudolph Karstadt mit nur einem Angestellten (!) sein erstes „Tuch-, Manufactur- und Confectionsgeschäft“.

Sowohl in der Lübscher Strasse, als auch in der Krämerstraße finden sich viele sehenswerte Giebelhäuser, weshalb man unbedingt auch auf die Häuser und nicht nur die Schaufenster gucken sollte!

Tipp: Wismars Lieblinge

Unter dem Namen Wismars Lieblinge haben sich eine Reihe von kleinen, inhabergeführten Shops, Cafés und Bistros in der Altstadt von Wismar zusammengetan. Kleine Broschüren mit gleichem Namen liegen in den teilnehmenden Läden aus. Siehe auch hier.

Eins davon ist das Café Wismarer EigenSinn, wo ich zu einer kleinen (wohlverdienten) Pause einkehre!

Das Rote Haus / Gewölbe

Ein weiteres Wahrzeichen Wismars ist Das Rote Haus, auch Gewölbe genannt. Es ist ein auffälliges, zweigeschossiges, altes Fachwerkhaus, das über der Frischen Grube steht. Diese fließt unter dem Gebäude hindurch und mündet gleich danach in den Alten Hafen.

Schon 1660 wird das „Gewölbe am Wasser“ erwähnt. Die Vorsteher des Ratskellers prüften hier den Wein, der im Hafen anlandete. Heute beherbergt das Haus Gäste in drei Ferienwohnungen.

Der alte Hafen

Vom Roten Haus aus sieht man dann schon den historischen Alten Hafens.

Am Anfang des Kais steht das Alte Zollhaus von 1888, ein eindrucksvolles Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Wenig stilecht befindet sich darin ein italienisches Restaurant.

Eine ganze Reihe von kleineren und größeren Schiffen liegt im Hafen vor Anker. Einige verkaufen Fischbrötchen und dergl.. Etwas weiter liegt der Nachbau der Poeler Kogge, die hier ihren Heimathafen hat. Ich mache einen kleinen Rundgang auf dem Eisbrecher „Stettin“, dessen Salon noch original aus den 50er Jahren stammt. Der Seeman, mit dem ich dort schwätze, ist deutlich älter.

Am Ende des Kais befindet sich das Baumhaus, vor dessen Eingang zwei Repliken der Schwedenköpfe stehen. Früher wurde die Einfahrt des Hafens aus Sicherheitsgründen nachts mit einem langen Baumstamm versperrt, so kam das Haus zu seinem Namen.

Die dahinter liegenden Speicher wurde ab 1991 kernsaniert und Neubauten entstanden, wie beispielsweise die aufgereihten Giebelhäuser an der westlichen Kaikante. Ich finde den Stilbruch leider nicht so gelungen.

Wassertor

Zurück am Anfang des Kais laufe ich auf das im 15. Jahrhundert erbauten Wassertor zu, dem letzten (von ursprünglich fünf) erhaltenen Stadttor Wismars. Es war das einzige Hafentor, durch das man direkt vom Hafen in die Stadt gelangte. Der gotische Backsteinturm steht unter Denkmalschutz.

Das Wassertor war Drehort des Film-Klassikers „Nosferatu–Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1921. (Ebenso übrigens wie Lübeck, vgl. hier)

Hafenrundfahrt

Adler-Schiffe bietet einstündige Hafenrundfahrten an, eine schöne Gelegenheit, um die Stadt vom Wasser aus zu begucken. Vorbei am Überseehafen geht es zur längsten Seebrücke Mecklenburgs, weiter in Richtung der Insel Poel, zum denkmalgeschützten Fischerdorf Hoben und der größten Dockhalle Europas. Buchbar hier.

Lindengarten

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof mache ich noch einen kleinen Umweg zum Lindengarten, einem hübschen, kleinen Park, wo ich noch ein bisschen die Ruhe genieße, bevor ich mich in den Zug setze, um nach Hause zu fahren.

Fazit

Meine Erwartungen an Wismar waren hoch! Und tatsächlich wurde ich nicht enttäuscht. Die Vielzahl an alten Giebelhäusern, oft in rotem Backstein, den ich so mag, in Kombination mit kleinen Kopfstein-Gassen, in denen wenig Verkehr herrschte, hat mich geradezu begeistert. Und trotz besten Sonnen-Wetters hielten sich die Touristenmassen in Grenzen. Ich habe gleich mehrere einladende Cafés entdeckt und kleine Läden mit guter Auswahl, nicht nur die großen Ketten und Handy-Shops.

Kurz: Wismar ist unbedingt eine (Kurz-)Reise wert!

Übrigens unterhält Wismar (u.a.) eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg, falls da jemand weiterlesen möchte!

Zu jedem Urlaub dort „oben“ gehört ein Ausflug nach Aalborg. Immer wieder auch nach Skagen, Løkken oder zum versandeten Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Ihr kennt es, oder? Die Fan-Gemeinde ist jedenfalls riesig. Falls Ihr noch nicht dazu gehört, probiert es aus!

Jütland wird oft synonym für Festland-Dänemark verwendet, es ist der westliche Teil Dänemarks, der im Süden eine 67 Kilometer lange Land-Grenze zu Deutschland hat. Sechzehn offizielle Grenzübergänge gibt es hier, aber nur einen auf der Autobahn: der Übergang zwischen Ellund und Padborg auf der A7/Europastraße 45. Umgeben ist Jütland im Westen von der Nordsee und im Osten von der Ostsee. Nordjütland ist (ach?) der nördliche Zipfel Jütlands, oberhalb des Limfjords. An der Spitze, ganz im Norden in Grenen bei Skagen, treffen sich Nord- und Ostsee.

Die herrlich breiten Sandstrände beider Meere taugen bestens für Familienurlaube mit kleinen und großen Kindern, mit Hund, für Frisch-Verliebte oder auch alleine. Nur für Leute, die ausschließlich bei 40 Grad im Schatten glücklich werden, ist das hier nichts!

Blokhus

Blokhus ist der Urlaubsort meiner Kindheit! Ein typischer Ferienort mit einer Vielzahl an Ferienhäusern, die sich dicht an dicht an die Dünen schmiegen. Alle individuell, immer mit kleinem (oder größerem) Grundstück, dass man trotz allem ein Stück Privatsphäre wahren kann.

In den 70er und 80er Jahren war der kleine Ort sehr beliebt bei deutschen Touristen. Locker die Hälfte aller Autos, die sich im Sommer morgens in Richtung Strand aufmachten und nachmittags wieder zurück, war in Deutschland zugelassen. Vereinzelt gab es ein paar Norweger und Schweden, der Rest waren Dänen, oft aus dem nahen Aalborg, die im eigenen Land Urlaub oder einen Wochenendausflug ins eigene Ferienhaus machten. Heute sind die Dänen in der Überzahl. Und das ist auch gut so!

Damals war der Ortskern verschandelt durch einen Beton-Klotz, der ursprünglich ein Hotel war, dann eine zeitlang als Flüchtlingsunterkunft diente und schließlich über Jahre leer stand und vor sich hin gammelte. Dann wurde der komplette Ortskern neu gestaltet, selbst die Straßenführung wurde verändert. Seitdem ist der Mittelpunkt des Ortes ein großer Platz mit Freilichtbühne, um den herum ein Supermarkt, kleine Geschäfte und Restaurants angesiedelt sind. Regelmäßig finden im Sommer Märkte oder andere Veranstaltungen statt.

Alte Gebäude gibt es leider nur noch wenige, die meisten noch am Strandvejen.

Das mit Abstand Beste an Blokhus ist der sagenhaft breite, feine Sandstrand. Für Deutsche etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass es in Dänemark erlaubt ist, mit dem Auto an den Strand zu fahren. Ich halte es für eine Frage der Gewöhnung. Ist man erstmal damit vertraut, weiß man den praktischen Nutzen durchaus zu schätzen. Viele dänische Ferienhäuser (Ferienhäuser sind die übliche Art der Unterbringung in einem Dänemark-Urlaub – Hotels gibt es nur wenige) sind für zehn Personen und mehr ausgelegt. Oft verbringen ganze Familien Generationen-übergreifend oder mehrere Familien zusammen hier ihren Urlaub und pilgern täglich mit Sack und Pack an den Strand: mit Strandzelt, Windschutz, Liegestühlen, Schlauchboot, Luftmatratze, Drachen, Eimer und Schaufel, Badesachen, Wechsel-Klamotten, Picknick-Tasche, Beachball, Boule, Fußball und und und. Da ist es doch recht angenehm, wenn man mit dem Auto vorfahren kann!

Ein typisches Bild sind im Sommer die weißen Strandhäuschen. Die gibt es in Miniatur in den Souvenirläden des Ortes als Andenken zu kaufen. 47 dieser Badehäuschen sind in Blokhus von Mai bis September zugelassen.

Im Ort selbst befindet sich einer der ältesten Seenotrettungsvereine in Nordjütland. Die ehemalige Rettungsstation ist heute ein kleines Museum.

Gastrotipp: Das noble Strandingskroen und das urige Futten gleich nebenan. Die beiden Restaurants teilen sich den großen Innenhof des historischen Gebäude-Ensembles, der seit einigen Jahren bestuhlt und überdacht ist.

Strandspaziergang von Blokhus nach Rødhus

Was in keinem Urlaub fehlen darf, ist der etwa sechs Kilometer lange (oneway) Spaziergang am Strand entlang von Blokhus nach Rødhus (Rødhus ist ein Ferienhaus-Gebiet, das zu Blokhus gehört) zum Rødhus Café & Isbar und zurück. Egal, wie das Wetter ist – bei Sonne, Sturm und/oder Regen (manchmal alles davon während einer Tour) – barfuß am Strand entlang, den Blick abwechselnd auf den Sand gerichtet auf der Suche nach Muscheln, Seesternen oder Loch-Steinen oder in Richtung Meer und Himmel. Es gibt so viel zu sehen! Und wenn der Wind, der selten fehlt, einen so richtig durchgepustet hat, dann hat man sich die Pommes oder das Eis, eigentlich beides, im Café so richtig verdient!

Es gibt auch eine ganze Reihe an Wanderwegen, die durchs Landesinnere führen, durch Wald- und Heidelandschaft. Ebenfalls sehr empfehlenswert – besonders, wenn einem der Wind am Wasser zu heftig ist. Im Landesinneren ist es naturgemäß etwas geschützter. Oder hin am Strand und zurück durch den Wald?

Hune

Unmittelbar vor Blokhus, an der Strasse 559, liegt der kleine Ort Hune. Der hatte für mich immer ein bisschen Stiefkind-Charakter, weil er nicht am Meer liegt und auch keinen echten Ortskern hat. Nur die schnurgerade Strasse, die nach Blokhus führt. Und dorthin wollen viele (tatsächlich etwa 1 Millionen Menschen pro Jahr!). Eine Ampel wurde nötig, um den Verkehr zu regeln. Stau ist hier im Sommer fast immer!

Inzwischen hat Hune aufgerüstet. Es gibt zwei große Supermärkte, eine Kerzenfabrik und allerhand weitere Anziehungspunkte für Touristen, wie z.B. das Museum für Papierkunst und den Skulpturenpark. 2021 stand hier die größte Sandburg der Welt! Sie war 21 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 32 Metern.

Mein Highlight ist der Trödelmarkt, der sonntags entlang der Strasse stattfindet. Je besser das Wetter, desto mehr Anwohner stellen ihren Trödel vor die Tür. Immer was los ist – wetterunabhängig – in der großen Trödelscheune, wo mehrere professionelle Händler ihre alten Schätze anbieten (LEIDER DERZEIT GESCHLOSSEN – Stand 2025). Eine wahre Fundgrube! Hinter dem Haus geht es auf dem Parkplatz weiter!

Unbedingt sehenswert ist die alte Kirche von Hune. Sie wurde in einer Zeit gebaut, in der die Gemeinde sehr wohlhabend war, wie es in der Broschüre, die es auch auf Deutsch gratis im Vorraum der Kirche gibt, heißt. Die Errichtung des Schiffes, Chores und der Apsis fand 1100 statt.

Saltum Kirche

Die Lutherische Saltum Kirche liegt – wie bei den Kirchen in Nordjütland üblich – recht einsam außerhalb des Ortes an der B55.

Sie „wurde um 1150 als ein romanischer Granitquaderbau mit Turm, Schiff, Chor und Apsis auf profiliertem Sockel errichtet. Der Chor war vom Schiff durch einen schmalen Triumphbogen abgetrennt. Um 1450 wurde die Kirche umgebaut Turm, Chor und Apsis wurden abgerissen. … Das ursprüngliche Schiff war recht klein. Es hatte an der Nordseite die Frauen Tür und an der Südseite die Männer Tür. Die Frauen Tür ist jetzt zugemauert, die Männer Tür wurde als Eingangstür innerhalb des Waffenhauses beibehalten. … 1912 wurden Teile des Inventars restauriert. Eine durchgreifende Restauration der ganzen Kirche fand 1959 statt, wobei auch in Ausgrabungen ihre bauliche Geschichte erforscht wurde“.

Quelle: www.saltumalstrupkirker.dk

Wer sich dafür interessiert, kann sich über viele weitere Infos auf der Website freuen!

Løkken

Wie weiter oben bereits erwähnt, fand ein Großteil meiner Kindheits-Sommer in Blokhus statt. Natürlich fuhren wir dann immer auch zur Stippvisite nach Løkken. Ich muss zugeben, dass ich damals ein gewisses Konkurrenz-Denken hatte. Løkken ist etwas größer als Blokhus. Blokhus war der Underdog. Und schon deshalb besser.

Heute sehe ich das – zum Glück – etwas anders. Inzwischen „darf“ es beides geben. Zum Beweis: Den Sommer-Urlaub 2025 verbringe ich erst in Blokhus und dann in Løkken!

Løkken ist (objektiv) der Badeort der nördlichen Westküste. Er hat 1638 Einwohner. Im Sommer sind es ungleich mehr, wenn die ganzen Ferienhäuser im und um den Ort bewohnt sind. Es gibt einen richtigen Ortskern mit mehreren (Einkaufs-) Straßen und und einem zentralen Platz mit dem schicken Badehotel und einigen Restaurants und Geschäften, außerdem gibt es gleich mehrere Fußgängerzonen. Zum Shoppen würde ich Løkken also klar vorziehen.

Ein Bummel durch den Ort lohnt auch ohne Shopping-Absicht. Hier gibt’s viele kleine Gassen und Strassen mit den okker-gelben Häusern mit rotem Dach, die in Dänemark so typisch sind. Und eine große Auswahl an Hotdog- und (Soft-)Eis-Läden – natürlich ein Muss in Dänemark.

Unter dem Namen Løkken Kunst Sti führt ein sechs Kilometer langer Spazierweg durch den Ort, vorbei an mehr als 40 verschiedenen Kunstwerken – darunter 25 Wandgemälde und Skulpturen. Als Startpunkt bietet sich die Nørregade 10 beim Løkken Museum an. (Übrigens: Der Eintritt ins kleine Løkken Museum ist gratis!) Hier liegt ein (ebenfalls kostenloser) Stadtplan mit der eingezeichneten Route aus. Diesen gibt es aber auch online auf der Website.

Løkken ist in erster Linie für seinen tollen Sand­strand berühmt. Der Hauptzugang vom Ort zum Strand ist autofrei (es gibt zwei andere Zufahrten für Autos). Der Strand ist an dieser Stelle relativ schmal, aber mit einer Handvoll Fischkutter, die hier auf dem Sand liegen, und einer Mole, auf der Angler ihr Glück versuchen. Im Sommer wimmelt es im Wasser von Surfern der ortsansässigen Surfschule (in deren Gebäude gibt es übrigens öffentliche und kostenlose Toiletten!). Die Surfer zu beobachten macht Spaß. Das kann man auch bequem vom Liegestuhl der Bar gegenüber tun. Meine Erkenntnis ist allerdings: Es wird eher gedümpelt als gesurft!

Auch Løkken hat die typischen weißen Ba­de­häus­chen. Wie eine Perlenschnur stehen sie an den Dünen aufgereiht, am Ortseingang sogar zweireihig! Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, aber das täuscht! Im Detail sind sie unterschiedlich. Und natürlich individuell eingerichtet. In den meisten Fenstern steht eine kleine dänische Fahne!

Furreby Küstenbatterie

Vom Ortsausgang Løkken in nördlicher Richtung kommt man am Strand entlang zu einer Reihe von alten, deutschen Wehrmachtsbunkern aus dem zweiten Weltkrieg. Die sind mit den Jahren vom Meer unterspült worden und aus den Dünen hinunter an den Strand gekippt. Nicht wirklich schön, aber ein interessanter Abenteuerspielplatz! In manche kommt man noch hinein!

Eine ganz interessante Auflistung der dortigen Bunker fand ich hier.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Løkken zu einem deutschen Stützpunkt ausgebaut. Die meisten Bunker stammen aus dem Jahr 1941. Mit ihrer Hilfe war es möglich, diesen Küstenabschnitt mit nur wenigen Mann Besatzung zu verteidigen.

Es gibt noch viele weitere Bunker in den Außenbezirken von Løkken und der Plantage mitten in der Stadt, aber auch an anderen Orten der Küste, z.B. in Kettrup Bjerge, Nr. Lyngby (hier befand sich eine große Radarstation der deutschen Luftwaffe), Grønhøj, Lønstrup oder Skagen (dort mit Bunker-Museum!).

Ich hatte Glück – bei meinem letzten Besuch lag hier ein Seehund an Land!

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr ist eine Art Wahrzeichen Nordjütlands. Der Leuchtturm (Fyr) steht auf einer riesigen Sanddüne (Knude). Das besondere an ihm – und das haben auch viele Deutsche, die noch nie hier oben waren, im Fernsehen verfolgt – ist, dass er vor ein paar Jahren in einer spektakulären Aktion umgezogen ist.

Der Leuchtturm wurde 1900 gebaut, hinter einer damals knapp drei Meter hohen Düne. Mit den Jahren wuchs die Düne mehr und mehr, so dass man bereits in den 1950er Jahren anfing, Sand abzugraben. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Schließlich war der Sand auf 50 Meter (!) Höhe angewachsen, so dass der Leuchtturm vom Meer aus nicht mehr zu sehen war. 1968 wurde er außer Betrieb genommen.

Als ich Kind war, machten wir Ausflüge zum „versandeten Leuchtturm“.

In einem der Nebengebäude gab es eine gut gehende Caféteria. Die Düne wanderte weiter und der Leuchtturm inklusive der umliegenden Gebäude versandete nach und nach (s. Bild links aus den 80er Jahren), bis sie schließlich zerfielen. Als die Düne quasi durch den Leuchtturm hindurch gewandert war, drohte dieser auf der anderen Seite ins Meer zu kippen, woraufhin man sich 2019 entschloß, ihn um etwa 80 Meter ins Landesinnere zu versetzen. Bei You Tube gibt es ein interessantes Video von dem spektakulären Umzug!

Besonders schön ist ein Besuch zum Sonnenuntergang. Beliebt ist die Steilküste an dieser Stelle bei Gleitschirmfliegern. Bestimmt ist die Aussicht aus der Luft herrlich. Es ist aber ebenfalls schön, die Szenerie inklusive Paraglidern von Land aus zu betrachten!

Es gibt zwei nicht eben kleine Besucherparkplätze. Das letzte Stück muss man zu Fuß gehen.

Direkt an der großen Düne vorbei führt übrigens der gut ausgeschilderte Hærvejen. Der Hærvejen ist einer der bekanntesten Wanderwege Dänemarks. Er verläuft von der deutschen Grenze bis nach Frederikshavn und Hirtshals. Ursprünglich war er ein alter Vieh- und Ochsenweg und folgt der Wasserscheide des jütländischen Höhenrückens. Rubjerg Knude liegt auf dessen Weg, sozusagen. Man muss ja nicht gleich die ganze Strecke am Stück laufen…

Lønstrup

Lønstrup war immer mein (heimlicher) Lieblingsort in Nordjütland. Der Strand ist hier deutlich schmaler ist als in den Orten weiter südlich und die Weltkriegs-Bunker, die auch hier mit den Jahren von den Dünen heruntergefallen sind und jetzt am Strand liegen, sind eher gewöhnungsbedürftig. Aber die hier sehr steile Küste hat ihren besonderen Reiz! Leider hat sich das Meer in den letzten Jahren so sehr ins Land gefressen, dass man zum Schutz neue große Buhnen aufgeschüttet hat. Das ist zwar sinnvoll, aber nicht so schön anzusehen…

Dafür ist der kleine Ortskern selbst sehr hübsch. Die gelben Häuser sind in der Mehrheit. Eine ganze Reihe an Galerien und Kunsthandwerksläden lädt zum Bummeln ein. Im Sommer kommen viele Ausflügler.

Mårup Kirke

Tatsächlich gibt es die Mårup Kirke heute nicht mehr. Auch sie drohte von den Klippen zu stürzen. Es gab Überlegungen, sie – ähnlich wie den Leuchtturm – umziehen zu lassen, aber das hat sich vermutlich nicht gelohnt, bzw. es kamen Zweifel auf, ob eine Umsetzung tatsächlich sinnvoll sei. Durch einen Umzug würde die Kirche „ihre Seele verlieren“, hieß es. Man hat sich jedenfalls letztendlich dazu entschlossen, sie abzureißen.

Die alten Grabsteine des dazugehörigen Friedhofs hat man jedoch erhalten, an einer Stelle gesammelt und (vorerst) dort belassen. Wie lange sie dort noch stehen, ist ungewiss, denn die Abbruchkante der Steilküste rückt immer näher.

Auf dem Friedhof waren übrigens nicht nur die lokalen Verstorbenen begraben, sondern auch 226 britischen Seeleute, die 1808 bei der Strandung ihres Schiffes „The Crescent“ ihr Leben bei Mårup verloren hatten. An sie erinnert(e) der Anker, der von ihrem Schiff geborgen wurde.

Ein toller Wanderweg (der weiter oben bereits erwähnte) führt an der Steilküste entlang zu Rubjerg Knude Fyr!

Sæby

Auf der Ostsee-Seite liegt das hübsche, kleine Städtchen Sæby. Sæby sei „die Perle der Ostküste“, hab ich gelesen. Mein Eindruck: Stimmt!

„Der alte Stadtkern ist ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen, alten idyllischen Häusern, lokalen Kunsthandwerkern und nicht zuletzt der wunderschönen Wassermühle am Sæby Å. Die pure Idylle zum Schlendern und Ausspannen,“ sagt Enjoy Nordjylland.

Am stimmungsvollen Yachthafen thront Die Frau vom Meer (dän. Fruen fra Havet), eine von der norwegischen Künstlerin Marit Benthe Norheim entworfene Galionsfigur aus weißem Beton. Sie ist von Henrik Ibsens gleichnamige Theaterstück inspiriert, das er nach einem Aufenthalt in Sæby geschrieben hat. 

Direkt um den Hafen gibt es gleich mehrere große Parkplätze. Von hier kann man bequem zu einem Bummel durch den Ort starten.

Der alte Stadtkern ist in der Tat (da hat Enjoy Nordjylland recht) ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen (besonders nett finde ich den Klostertorvet) und alten idyllischen Häusern. Die typischen gelben Häuser mit roten Dächern überwiegen. Dänemark wie aus dem Bilderbuch!

Algade und Strandgade bilden das Herz von Sæby-Altstadt. Hier scheint es ein wenig, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Besonders hübsch ist das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, aber auch die kleinen Wohnhäuser und die wunderschön erhaltenen historischen Gebäude, wie z.B. das alte Hospital und Armenhaus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, sind sehenswert. Ein paar kleine Geschäfte und Galerien beleben die Atmosphäre.

Von überall in der Stadt gut sichtbar ist der Turm der Marienkirche (dänisch Vor Frue). Sie ist ein Überbleibsel eines Karmeliterklosters, stammt etwa aus dem Jahr 1400 und wurde später mehrfach erweitert. Es lohnt sich in meinen Augen unbedingt einen Blick ins Innere der Kirche zu werfen. Das gesamte Gewölbe ist mit Kalkmalereien aus dem 15. Jahrhundert verziert. An der Orgelempore sind Bilder der zwölf Apostel dargestellt. Die Orgel selbst ist neueren Datums, sie stammt von 1983.

Moderner wird es in der Fußgängerzone Vestergade mit einigen Bekleidungsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Ich kann übrigens dringend die belegten Brote vom Slagter Tranholm empfehlen! Die werden frisch „auf Zuruf“ zubereitet und sind super-lecker! Ich bestelle eins für unterwegs und setze mich damit auf eine der vielen Bänke am Ufer des Flüsschens Sæby Å. Nebenan spielt eine Seniorengruppe Crocket. Zauberhaft!

Unterwegs dort hin liegt die schöne alte Fachwerkmühle aus dem Jahre 1710. Sie ist sowas wie die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes – zumindest, wenn man sich an den Postkarten-Motiven orientiert. Ursprünglich gehörte sie zum Schloss Sæbygård, das etwas außerhalb des Ortes liegt (sehr sehenswert!). Heute ist sie privat bewohnt und kann nur von aussen betrachtet werden.

Der Nordstrand, der gleich hinter der kleinen Brücke am Hafen beginnt, eignet sich perfekt für lange Spaziergänge und/oder zum (sonnen-)baden.

Råbjerg Mile

Etwa 30 Kilometer vor Skagen befindet sich an der B40 der Abzweig Richtung Kandestederne (mit Zufahrt zum Strand). Hier geht es zu Råbjerg Mile, der höchsten Wanderdüne Dänemarks. Der Weg ist ausgeschildert, es gibt einen großen Besucherparkplatz.

Die Düne ist 40 Meter hoch, besteht aus 3,5 Millionen Kubikmetern Sand und bedeckt eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern. Dieser „Koloss“ bewegt sich jedes Jahr 15 Meter Richtung Nordost, und es ist voraussehbar, dass die Straße nach Skagen irgendwann komplett von Sand bedeckt sein wird.

Die ganze Gegend um Skagen herum wird seit jeher vom Sandtreiben geplagt. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Den Tilsandede Kirke (dt. versandete Kirche), die „dem ewigen Sand zum Opfer“ fiel.

Den Tilsandede Kirke

Kurz vor Skagen lohnt sich also ein Stop bei der Tilsandede Kirke. Sie ist die Ruine einer im 14. Jahrhundert auf einer Sanddüne erbauten Kirche im gotischen Stil, der Sankt Laurentii Kirke.

Nachdem man 20 Jahre lang immer immer wieder erfolglos versucht hatte, ein Versanden zu verhindern, entschloss man sich bereits im Jahr 1805 das Kirchenschiff abzureißen. Der Turm sollte als Seezeichen erhalten bleiben. Tatsächlich hat er bis heute dem rauen jütländischen Wetter getrotzt und kann von außen und auch von innen (!) besichtigt werden.

Über eine sehr enge Wendeltreppe (nichts für klaustrophobisch veranlagte Menschen!) kommt man in die oberen Geschosse. Die herrliche Aussicht belohnt für den herausfordernden Aufstieg (herausfordernd nicht wegen der Höhe, sondern der Enge). 

Übrigens: die Ziegel, die ursprünglich für den Bau verwendet wurden, stammten zum Teil aus Schottland und den Niederlanden.

Mit Hilfe moderner Vermessungstechniken konnte man die Reste des begrabenen Kirchenschiffes ausfindig machen. Holzpflöcke markieren die Umrisse.

Skagen

Skagen liegt also an der Nordspitze Dänemarks. Der Ort besteht hauptsächlich aus kleinen, ocker-gelben Häusern mit roten Dächern. So schön! Ein Bummel durch die vielen, kleinen Straßen und Sträßchen lohnt unbedingt. Es gibt eine ganze Reihe an sehenswerten Geschäften, Boutiquen und Galerien. Im Havnevej und Skolevej reihen sich ein Café/Restaurant ans nächste.

Skagen hat einen der größten Fischereihäfen des Landes. Neben dem Tourismus ist die Fischerei immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Neben Fischerbooten legen hier auch Kreuzfahrtschiffe an. Folgerichtig befinden sich rund um das alte Hafengebiet zahlreiche Restaurants und Souvenirläden.

Skagen ist für sein magisches Licht bekannt. Dieses besondere Licht ist der Grund dafür, dass sich Ende der 1870er Jahre eine Künstlerkolonie um die „Skagen-Maler“ Peder Severin Krøyer, Michael Ancher und Holger Drachmann gebildet hat. Im Ort gibt es ein ganz wundervolles Museum, dass sich den Bildern dieser Maler widmet, das Skagens Museum. Ich kann es auf das Heftigste empfehlen!

Die Motive ihrer Bilder stammen größtenteils aus der Natur und ihrem Lebensalltag, wie z.B. Fischer bei der Arbeit. Wie so häufig sind es eher die männlichen Mitglieder, deren Namen man kennt, dabei gehörte z.B. auch Ancher Frau Anna zum „inner circle“.

Nur einen Katzensprung entfernt, im Markvej, ist das Ancher Hus erhalten, das Wohnhaus von Michael und Anna Ancher und ihrer Tochter Helga. Es umfasst auch deren Atelierräume. Nach dem Tod Annas im Jahr 1935 blieb das Haus im Original-Zustand erhalten. Als die Tochter Helga 1964 verstarb, wurde das Haus mitsamt der enthaltenen Gemälde restauriert und 1967 als Museum erföffnet.

Etwa zwanzig Minuten stadtauswärts, im Markvej 2, befindet sich das Drachmanns Hus. Das Haus, in dem Holger Drachmann in den Jahren 1902-1908 lebte, beherbergt über 150 Zeichnungen und Gemälde, die meisten von Drachmann selbst, aber auch anderen Skagen-Malern.

„Drachmann war einer der meist besprochensten Dichter Dänemarks in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Er war ein großer Mann, häufig gekleidet mit seinem braunen Mantel und exotischen Hüten. Er erlangte große Anerkennung in ganz Europa und war äußerst produktiv und eklektisch. Drachmann alternierte stetig zwischen seiner Position innerhalb der Modernen Durchbruchsbewegung, seiner Berufung als romantischer Dichter und seiner Tätigkeit als reisender Journalist. Er hatte sechs Kinder von drei unterschiedlichen Frauen, jedoch ging er nur mit zwei den Ehebund ein. Zudem pflegte er auch verschiedene Beziehungen zu anderen Frauen. Holger Drachmann wurde ursprünglich als Marinemaler ausgebildet. Er wurde 1846 in Kopenhagen geboren und 1869 an der Royal Danish Academy of Fine Arts angenommen, wo er im gleichen Jahr in der Frühjahrsausstellung debütierte. In der gleichen Zeit begann er auch zu schreiben. Neben seinem Erfolg als Dichter setzte er auch sein künstlerisches Schaffen stetig fort. Im Jahr 1872 reiste er das erste Mal nach Skagen und kehrte dorthin immer wieder zurück, bis er sich 1902 ganz dort niederließ. Drachmann starb am 14. Januar 1908 in Hornbæk und wurde zwölf Tage später in den Dünen von Skagen Grenen beigesetzt, wo sein Grab noch heute besucht werden kann.“ (Quelle: Skagens Kunstmuseen)

Es gibt ein Kombiticket für alle drei Museen.

Etwas außerhalb in nördlicher Richtung befindet sich am Bøjlevejen 66 das Odde Nature Center. Es bietet eine Ausstellung zur Entstehung der Landzunge und der Charakteristika der einzigartigen Landschaft dort oben. Leider war es bisher immer geschlossen, wenn ich dort war, so dass ich nichts über die Ausstellung sagen kann.

Aber das Gebäude ist aus architektonischer Sicht interessant. Es stammt vom dänischen Star-Architekten Jørn Utzon, dem auch ein Teil der Ausstellung gewidmet ist. Jørn Utzon ist vor allem berühmt für seinen Entwurf des Sydney Opera House. 2003 wurde er mit dem Pritzker-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Utzon wuchs in Aalborg auf, wo es das äußerst sehenswerte Utzon Center gibt, seinen letzten Gebäude-Entwurf, bevor er 2008 starb.

Grenen

Wenn man Skagen in nördlicher Richtung gen Grenen verläßt, sieht man schon von weitem den Leuchtturm Det Grå Fyr (dt. der graue Leuchtturm). Mit 46 Metern ist er (seit 1952 nur noch) der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks. Er wurde 1858 nach dem Entwurf des Architekten Niels Sigfred Nebelong gebaut. Eine 210-stufige Wendeltreppe führt auf eine Plattform mit Aussicht auf Kattegat und Skagerrak und den Ort Skagen. Der Eintritt kostet 85 DKK (Stand 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es au der Website.

Jetzt also nach Grenen, dem nördlichsten Zipfel der Halbinsel. Hier fließen Nord- und Ostsee zusammen. Natürlich sind Fotos mit einem Bein in der Ostsee und einem in der Nordsee sehr beliebt…

Am Skagen Bunkermuseum gibt es einen riesigen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Von dort sind es etwa 20-30 Minuten zu Fuß am Strand entlang. Alternativ kann man sich im Sommer vom Sandormen (dt. Sandwurm), einem Traktor mit Anhänger, fahren lassen. Der Spaß kostet hin und zurück ca. 40DKK (ca. 5 €). Tickets gibt es direkt am Parkplatz oder im Wagen (dort allerdings nur bar).

Das dänische Ferienhaus

Die typische Art in Dänemark Urlaub zu machen ist, ein Ferienhaus zu mieten. (Ja, ich weiß, es gibt auch eine Camping-Fraktion.) Entlang den Küsten gibt es massenhaft reine Ferienhaus-Gebiete. Die Qualität der Häuser ist sehr unterschiedlich, aber was fast alle gemeinsam haben ist, dass sie auf recht großen Naturgrundstücken stehen, sei es in der Heide, auf Dünengrund oder im Wald. Viele bieten Meerblick, (mindestens eine) Terrasse, eine Sauna oder – immer mehr – einen (Whirl-) Pool. Oft sind die Dächer mit Gras bewachsen, so dass sie sich unauffällig in die Landschaft einfügen.

Tatsächlich war ich noch nie in einem dänischen Ferienhaus, das nicht gemütlich (hygge?) gewesen wäre. Dennoch sollte man sich als „Neuling“ auf ein paar Besonderheiten einstellen.

Die meisten dänischen Ferienhäuser haben kleine, eher funktionale Schlafzimmer, die tatsächlich nur zum Schlafen taugen. Selten mit Fernseher, manche sogar ohne Kleiderschrank und oft sind die Wände so dünn, dass man ungewollt teilhaben kann/muss an Gesprächen im Nachbarzimmer. Dafür gibt es oft viele Schlafplätze, Häuser für bis zu 12 Personen sind keine Seltenheit!

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Duschen meist ebenerdig sind. Was erstmal praktisch erscheint, kann unangenehm werden, wenn nach jedem Duschen das Bad unter Wasser steht. Das habe ich oft erlebt. Nicht tragisch, aber man sollte es vorher schon mal gehört haben, finde ich.

Toll ist hingegen, dass fast alle Häuser sehr familienfreundlich sind. Viele haben Sandkästen, Schaukeln und Hochstühle. Die gängigen Ferienhaus-Vermieter haben sehr aussagekräftige Internet-Auftritte, wo das gesamte Inventar aufgelistet ist, sodass man sich vorab bestens informieren kann.

Häuser ohne Terrasse und/oder Garten lassen sich in ganz Nordjütland vermutlich an einer Hand abzählen.

Und dann geht es mit Sack und Pack durch die Dünen zum Strand. Alternativ packt man Kind und Kegel (oder was man sonst so dabei hat) ins Auto.

Ferienhaus-Anbieter mit großer Auswahl sind z.B. Feriepartner, Novasol oder DanSommer.

Fazit

Nordjütland taugt für mich immer wieder. Zu jeder Jahreszeit. Die Strände sind unschlagbar. Der Dauerbrenner meines Lebens, sozusagen. Auch für 2026 habe ich wieder zwei Aufenthalte hier oben fest eingeplant.

In knapp fünf Stunden kann man von Hamburg mit der Bahn in der dänischen Metropole sein!

Übrigens: Laut Travelbook liegt Kopenhagen auf Platz eins der sichersten Städte 2024!

Klassisches Sightseeing in der Indre By (Innenstadt)

Tag 1: Anreise und erster abendlicher Bummel zum Nyhavn

Tag 2: Sightseeing Indre By (Innenstadt) – vom Rådhuspladsen zur Kleinen Meerjungfrau. Anschließend Tee Time bei A.C. Perchs Thehandel und ein Abstecher in die Viertel Vesterbro und Frederiksberg.

Tag 3: Waterfront & Abreise

Rådhuspladsen

Der Rådhuspladsen (Rathausplatz) ist ein großer Platz vor dem Kopenhagener Rathaus, auf dem eigentlich immer was los ist. Oft finden hier Konzerte, Demos, Sportler-Ehrungen, Public Viewing und alljährlich die Silvesterparty statt.

Auf dem Platz stehen verschiedene Brunnen und Statuen, von denen vermutlich die des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen die bekannteste ist. Sie stammt aus dem Jahr 1961. Nach dem Schriftsteller ist auch der angrenzende Boulevard benannt.

Die Metrostation Rådhuspladsen der Linie M3 wurde 2019 als Teil des neuen U-Bahn-Rings eröffnet.

Strøget & Armagertorv

Strøget („Strich“) heißt die große Fußgängerzone in der Innenstadt, die vom Rådhuspladsen zum Kongens Nytorv führt. Platzhirsch ist Illums Bolighus (Amagertorv 10), ein Kaufhaus für sämtliche dänischen Designklassiker (Bolighus = Wohnhaus). Zwei Häuser weiter befindet sich der (gerade wieder sehr angesagte) Porzellanhersteller Royal Copenhagen.

Auf dem belebten Amagertorv steht der Storchenbrunnen, um den Hebammen (angeblich) zum Abschluss ihrer Ausbildung tanzen. Aber auch ohne Hebammen herrscht hier stets ein buntes Treiben!

Kongens Nytorv

Der Kongens Nytorv (Neuer Königsmarkt) ist ein zentraler Platz in Kopenhagens Innenstadt. Er verbindet die Einkaufsstraße Strøget mit dem Nyhavn. An ihm liegen imposante und repräsentative Bauwerke, wie das königliche Theater unten links im Bild), der Einkaufstempel Magasín du Nord (Bild rechts unten), Thotts Palais (Franz. Botschaft) und das Luxus-Hotel D’Angleterre.

Nyhavn

Der Nyhavn („neuer Hafen“) ist neben der kleinen Meerjungfrau wohl das bekannteste Fotomotiv der dänischen Hauptstadt. Er ist ein zentraler Treffpunkt für Dänen wie Touristen gleichermaßen. Traditionell sind die Hafenkneipen hier gut besucht, heute befinden sich allerdings in erster Linie Restaurants entlang der Hafenmauer.

Übrigens war dieser Hafen von Anfang an zu klein geplant, als dass er je eine bedeutende Rolle für die Schifffahrt gespielt hätte. Vielmehr siedelten sich in den Anfangsjahren hier Proviant-Geschäfte, Tattoo-Studios und eben Kneipen für die Hafenarbeiter an. Übrigens: Der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805–1875) wohnte ein paar Jahre im Haus Nr. 20.

Bei schönem Wetter ist der Nyhavn jedenfalls „the place to be“. Am Hafenbecken sitzen, die Beine über die Kaimauer baumeln lassen, ein kühles Getränk dazu (und einen Hot Dog?) und dem bunten Treiben zusehen – nur dafür lohnt doch schon die Anreise!

Vom Nyhavn geht es zur Uferpromenade und in nördlicher Richtung weiter. Zuerst geht es vorbei am Skuespilhuset (das neue Schauspielhaus), der „jüngsten Attraktion der Kopenhagener Kulturszene“. Es ist ein moderner Glasbau mit bestem Blick aufs Wasser.

Im daneben liegenden Hafenbecken „The Kissing Stairs“ am Ofelia Plads gehen die Dänen auch schon mal baden!

Schloß Amalienborg

Das Schloss Amalienborg ist die Stadtresidenz des dänischen Königs Frederik V..  Wenn die königliche Familie zu Hause ist, findet jeden Tag um 12.00 Uhr die Wachablösung vor dem Schloss statt. Die ist zwar nicht ganz so groß wie ihr berühmtes Pendant in London, aber auch sie zieht täglich viele Besucher an.

Um den Amalienborger Schlossplatz gruppieren sich vier Palais: das Palais Moltke, das Palais Schack, das Palais Levetzau und das Palais Brockhoff, die alle ähnlich aussehen. In letzterem wohnt König Frederik X. mit seiner Familie, wenn er in der Stadt ist. Von der Mitte des Platzes, auf der eine Reiterstatue Friedrichs V. steht, blickt man in gerade Linie auf die Frederikskirche (auch Mamorkirche genannt).

Die Frederikskirche, oft auch Marmorkirche genannt, ist eine evangelische Kirche aus dem 18. Jh.. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schlosses Amalienborg. Mit ihrer eindrucksvollen Kuppel, der größten in ganz Skandinavien, prägt sie die Silhouette der dänischen Hauptstadt.

In der entgegen gesetzten Richtung sieht man auf die am anderen Ufer des Hafenbeckens gelegene Königliche Oper auf der Insel Holmen. Sie ist eine der modernsten Bühnen der Welt. Das preisgekrönte Gebäude wurde vom dänischen Architekten Henning Larsen entworfen und 2005 nach dreijähriger Bauzeit eröffnet.

Kastell

Das Kastell von Kopenhagen ist eine sternförmige Festung aus dem 17. Jahrhundert im Nordosten der Stadt. Die Anlage hat inzwischen einen parkähnlichen Charakter mit viel Grün und umgeben von Wasser. Hier findet man – trotz vieler Besucher – immer ein ruhiges Fleckchen, wenn man möchte!

Der Eintritt ist kostenlos.

Vom Kastell ist es dann nur noch ein Katzensprung an die Uferpromenade, an der DAS Wahrzeichen von Kopenhagen steht:

Die kleine Meerjungfrau (Den Lille Havfrue)

Die Kleine Meerjungfrau ist eine Figur aus dem gleichnamigen Märchen des berühmten dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Die Bronzeskulptur stammt von Edvard Eriksen aus dem Jahr 1913. Sie sitzt auf einem Findling und ist nur 125cm „groß“, also sehr viel kleiner, als die meisten denken, so dass viele enttäuscht sind, wenn sie das berühmte Wahrzeichen zum ersten Mal in natura sehen. Ich war eher enttäuscht, was für ein Gewusel um die kleine Meerjungfrau herum herrscht. Viele Busladungen gleichzeitig tummeln sich tagsüber am Ufer, um die Meerjungfrau allein oder mit Selfie zu fotografieren…

Zurück in die Innenstadt kann man entweder wieder über die Uferpromenade spazieren oder z.B. durch die Store Kongensgade, zwar eine Strasse mit viel Verkehr, aber auch mit einigen interessanten Geschäften und Cafés.

Zurück in der Indre By (Innenstadt) lohnt es sich ein bisschen durch die vielen kleinen Strassen zwischen Kongenstorv, der Kopenhagener Universität und dem Rundetårn zu schlendern (z.B. Pilestræde).

Interessant ist beispielsweise die Nikolaj Kunsthalle. In einer umgebauten Kirche wird zeitgenössische Kunst gezeigt. Eintritt 100DDK, mittwochs frei (Stand Mai 2024). Ö: 11-18, WE 11-17, Mo zu.

Der Rundetårn (Købmagergade 52A) ist ein Turm aus dem 17. Jahrhundert, dessen spiralförmige Treppe ein beliebtes Instagram-Motiv ist. Beliebt ist er auch wegen seiner Aussicht auf die Stadt. Öffnungszeiten in den Wintermonaten von 10 bis 18 Uhr (Di&Mi bis 21), im Sommer 10 bis 20 Uhr. Eintritt 40DKK (Stand Mai 2024). Seit 2024 ist der Eintritt in der Copenhagen Card enthalten. Mehr Infos gibt’s hier .

TorvehallerneKBH

Hipster-Alarm! Die TorvehallerneKBH ist eine angesagte Markthalle für Foodies mit einer Fülle an frischen Erzeugnissen, Kaffee und anderen Leckrigkeiten. Großartige Süßigkeitenstände gibt es, ebenso wie eine riesige Auswahl an besonderen Alkohol-Sorten – alles im gehobenen Segment. Auch wer nichts kaufen möchte, kommt nur durchs An-/Zugucken auf seine Kosten!

Shopping & Café-Tipp: A.C. Perchs Thehandel

Im renommierten Tee-Geschäft A.C. Perch in der Kronprinsensgade gibt es feinste Teesorten und Süßigkeiten für zu Hause. Ein besonderes Erlebnis ist der Afternoon Tea im angeschlossenen Café im ersten Stock. Unbedingt vorab reservieren!

Tivoli

Der weltberühmte Kopenhagener Tivoli ist ein Vergnügungspark mitten in der Stadt (gleich neben dem Hauptbahnhof) und für viele DER Vergnügungspark aller Vergnügungsparks. Es heißt, Walt Disney hätte den Tivoli im Kopf gehabt, als er das inzwischen ebenso berühmte Disneyland entwarf.

Zumindest erfreut sich der Tivoli bereits seit 1843 enormer Beliebtheit und ist damit der zweitälteste Vergnügungspark der Welt. Angeblich ist er sogar derjenige, der die meisten Besucher je Saison weltweit hat. Diese Superlative sprechen wohl für sich…

Im Sommer ist ein Besuch also quasi ein Muss. Ein bunte Mischung aus Kultur- und Musikprogramm, Fahrgeschäften, Restaurants und allerlei weiteren Attraktionen sorgt für beste Unterhaltung bei Klein und Groß. Zu Halloween und in der Adventszeit hat der Park besondere Veranstaltungen, der Weihnachtsmarkt im Tivoli zählt zu den besten in ganz Skandinavien. Für jede Saison gilt: Besonders schön ist es, wenn in der Dunkelheit bunten Lichterketten für hyggelige Stimmung sorgen!

Tickets gibt es hier

Vesterbro und Frederiksberg

In westlicher Richtung vom Hauptbahnhof liegen die Szene-Viertel Vesterbro und Frederiksberg.

Die Istedgade ist die „Lebensader“ von Vesterbro. Hier gibt es stilvolle Cafés, schicke Weinbars und Restaurants und teure Einrichtungsläden. Ein paar Strassen weiter befindet sich der angesagte Meatpacking District, das Food- und Ausgehviertel Kopenhagens. Früher eine Arbeitergegend, findet man hier heute coole Bars, Restaurants, Clubs und Galerien in alten Schlachthäusern, vergleichbar mit dem gleichnamigen In-Viertel in NYC. Auf dem Enghave Plads sitzen bei gutem Wetter Alt und Jung beim Schwätzchen in der Sonne.

Die Skydemuren (Schießstandmauer) in der Istedgade ist eine imposante, schlossähnliche Mauer, die als Kugelfang gebaut wurde, um den Verkehr vor Projektilen vom Schießstand der Königlich Dänischen Armee zu schützen. Die Mauer bildet den Eingang zum Park Skydebanehaven mit Spielplatz und Schattenplätzen.

Ein Instagram-Hotspot in Frederiksberg ist das winzige Cafe und Hotel Central in der Tullinsgade. Nur ein einziges Zimmer hat dieses Hotel. Schwer zu buchen, da oft ausgebucht! ( Kosten pro Nacht derzeit bei 330,-, Stand Mai 2024)

Eine Ecke weiter im Værnedamsvej gibt es einige nette kleine Geschäfte und Cafés, u.a. das Granola. Sehr angesagt und nicht ganz billig, aber sehr stilvoll! (Man beachte den Fußboden!)

Den Sorte Diamant

Den Sorte Diamant („der schwarze Diamant“) beherbergt die dänische königliche Bibliothek auf der Insel Slotsholmen. Der Bau ist ein weiteres modernes Highlight der Stadt. Eröffnet wurde er 1999.

Cirklebroen

Eine relative neue, aber besonders bei Instagram sehr beliebte „Attraktion“ (von 2015) in Kopenhagen ist die Cirklebroen (dt. Kreisbrücke). Das ist eine Drehbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Sie hat fünf miteinander verbundene kreisrunde Plattformen, in deren Mitte jeweils ein Mast mit Drahtseilen steht. Die Architektur erinnert an Segelschiffe. Sie liegt vis-à-vis zum Sorte Diamant (s.o.), quert den Christianshavns Kanal und verbindet die beiden Stadtteile Applebys Plads und Christianshavn.

Entworfen wurde die Brücke von dem dänisch-isländischen Architekten Ólafur Elíasson. Aus seiner Feder stammen auch die spektakuläre Konzerthalle Harpa in Reykjavík und der „Rainbow Walk“ auf dem ARoS Kunstmuseum in Århus.

Kleinere Boote, wie zum Beispiel Hafenrundfahrts-Schiffe, passen unter der Brücke durch. Für größere Boote werden innerhalb von 20 Sekunden drei der fünf Plattformen als Drehbrücke geöffnet. Ziemlich spektakulär, wie ich finde.

Praktische Tipps für ein Wochenende in der dänischen Hauptstadt

Anreise

Zug: 5x pro Tag fährt ein EC direkt von Hamburg HBF nach Kopenhagen. Die Fahrt dauert etwa 4:45 Stunden. Durch frühzeitiges Buchen kann man Geld sparen, Tickets gibt es schon für unter 30 Euro (einfache Fahrt ab Hamburg)!

Flug: Fliegen ginge theoretisch auch, ist allerdings bei der kurzen Entfernung aus umwelttechnischen Gründen eher kritisch zu sehen.

Auto: Wenn man mit dem Auto fahren will, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

a) Per Vogelfluglinie mit der Fähre von Fehmarn/Puttgarden nach Rødby (DK) und weiter ca. 160km über die E47 bis Kopenhagen.

b) Per Fähre von Rostock nach Gedser (DK). Die Überfahrt dauert etwa 2:15 Stunden. In Dänemark sind es dann noch ca. 150km mit dem Auto.

c) Ohne Fähre via E45 über Flensburg, in Kolding auf die E20 über Odense (Fünen) nach Sjælland. Ab Flensburg (Grenze) sind es auf dem Landweg ca. 320km bis Kopenhagen.

Hotel-Tipp

Hotel-Übernachtungen in Kopenhagen sind relativ teuer. Es gibt viele schöne und hochwertige Unterkünfte, die ich gern buchen würde, die mir aber schlicht zu teuer sind.

Zuletzt war ich in Kopenhagen im Motel One. Das Hotel liegt super-zentral in der Løngangstræde 27. Vom Hauptbahnhof sind es nur 15 Minuten zu Fuß. Und in vier Minuten ist man am Rådhuspladsen. Oder in 20 Minuten am Nyhavn.

Motel One ist eine Kette mit Filialen in so ungefähr jeder Großstadt. Ich fand das Zimmer durchaus geschmackvoll eingerichtet, alles war sehr sauber. Der Empfang war freundlich, schnell und professionell. Beim Frühstück war es sehr voll, trotzdem war die Atmosphäre nett.

Ich war durchaus zufrieden!

Fazit

Also ich konnte jetzt keinen Grund entdecken, nicht nach Kopenhagen zu fahren. Die Stadt ist schön und leicht erreichbar. Für jeden was dabei! Also los!

Ähnlich schön wie Kopenhagen ist übrigens Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus auf dem dänischen Festland.

2017 war Aarhus Kulturhauptstadt Europas. Es gibt eine vielfältige Auswahl an Museen und architektonischen Highlights, von denen die meisten bequem zu Fuß erreichbar sind. Zudem bietet die Stadt eine vielseitige kulinarische Szene, von Street Food bis hin zu Michelin-Sterne-Restaurants!  

Aarhus präsentiert sich als weltoffen, lebenslustig und jung – etwa 35.000 Studenten leben hier. Diese haben den Altersdurchschnitt so gesenkt, dass Aarhus inzwischen als Dänemarks jüngste Stadt gilt. Die Einwohnerzahlen sind seit einigen Jahren derartig gestiegen, dass die Stadt eifrig in neuen Wohnraum investiert. Dafür soll in den nächsten Jahren im Bereich des Hafens ein ganz neuer Stadtteil entstehen, vergleichbar mit der Hafencity in Hamburg.

Die Stadt trägt den Beinamen „Die Stadt des Lächelns“ – das sagt doch alles, oder?!

Ein Tag in Aarhus

Ich komme am Vormittag am Bahnhof in Aarhus an und checke im nahen Wake Up Hotel ein. Die Lage des Hotels ist perfekt – von hier ist es ein Katzensprung zum Bahnhof, zum Street Food Market, zum Strøget (Haupt-Einkaufsstrasse) und zum Viertel Frederiksbjerg.

Da der Check-In im Hotel erst um 15 Uhr ist, schließe ich mein Gepäck in einem der Schließfächer im Untergeschoß des Hotels ein und starte zur Stadt-Erkundung.

Trendiger Stadtteil Frederiksbjerg

Ich beginne im „gehobenen Wohnviertel Frederiksbjerg“, das – wie ich gelesen habe – für sein vielfältiges kulinarisches Angebot bekannt ist. Die Jægergårdsgade mit charmanten Cafés, Coctailbars und netten, kleinen Geschäften liegt gleich um die Ecke. Von dort gehen Sträßchen mit kleinen, bunten Häusern ab. Typisch Dänisch! Das läßt sich gut an!

Von Frederiksbjerg geht’s weiter in Richtung Innenstadt.

Das Rathaus von Architekt Arne Jacobsen mit seinem 60 Meter hohen Glockenturm ist ein Beispiel moderner dänischer Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Ich fand’s ehrlicherweise eher häßlich…

ARoS Kunstmuseum

Hauptattraktion der Stadt ist das ARoS Kunstmuseum, das eine große Anzahl von Werken moderner, nationaler und internationaler Künstler beherbergt. Der weithin sichtbare, von Ólafur Elíasson gestaltete, Rainbow Walk ist das architektonische Highlight. Ólafur Elíasson hat übrigens auch die (nicht nur bei Instagram) sehr beliebte Circlebroen in Kopenhagen und die Konzethalle Harpa in der isländischen Hauptstadt Reykjavík entworfen.

Infos zu Tickets und aktuellen Ausstellungen gibt es auf der Museums-Website hier.

Innenstadt (Indre By)

Sehenswert sind der Dom von Aarhus und die Marienkirche mit ihrer Krypta aus dem 11. Jahrhundert. Der Dom liegt zentral am Store Torv (dem großen Platz). Wuseliger ist es am Lille Torv (dem kleinen Platz), der sich an den großen Platz anschließt und mitten in der Shopping-Gegend liegt. Paustian, Spezialist für dänische Design-Klassiker, hat(te) hier z.B. eine Filiale (leider seit 2024 geschlossen).

Eine Strassenecke weiter liegt der Vadestedet, ein schöner Platz am Fluß Aarhus Å. Es ist der Ort in Aarhus mit der größten Konzentration von Cafés und Nachtklubs. Von der Frederiksbrücke aus hat man den schönsten Blick. Bei sonnigem Wetter sitzt hier die halbe Stadt – zum chillen, auf ein Getränk oder gleich zum 3-Gänge-Menü! Es ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei.

In der anderen Richtung kommt man zwischen Dom und Aarhus Theater hindurch in die Skolegade. Hier finden sich schöne alte (und windschiefe!) Fachwerkhäuser.

Latinerkvarteret

Gleich dahinter schließt sich das Latinerkvarteret („Quartier Latin“) an, das für seine farbenfrohen Fachwerkhäuser (z.B.) in der Straße Mejlgade und Vestergade bekannt ist. Sehr sehenswert! Der belebte Marktplatz Pustervig Torv wird von Restaurants, hippen Cafés und angesagten Boutiquen gesäumt.

Ich liebe ja diese kleinen, bunten, oft windschiefen Häuser…

Für mehr alte Häuser sei ein Besuch des Freilichtmuseums „Den Gamble By“ (die alte Stadt) empfohlen.

Shopping

Aarhus eignet sich ganz wunderbar zum Shopping. Von Kaufhäusern wie Salling (der Platzhirsch) oder Magasín du Nord über Søstrene Grene und Flying Tiger, die dänischen Klassiker, die inzwischen auch in deutschen Innenstädten zahlreich vertreten sind, über dänische Labels wie Rains oder Mads Nørgaard bis hin zu kleinen, inhabergeführten Boutiquen im Latinerkvarteret – das Auswahl ist riesig!

Kaufhaus Salling mit Rooftop Terrasse

Die Fußgängerzone und Haupteinkaufsstraße Strøget verläuft vom Bahnhof bis zum Dom. Ein absolutes Highlight ist hier die Dachterrasse des Kaufhauses Salling.

Auf mehreren Ebenen befinden sich verschiedene Bereiche zum verweilen, um die Aussicht zu genießen oder für einen kleinen Snack. Es gibt diverse Fressbuden, Food-Trucks, einen Eisladen und ein Restaurant. Alles sauber und neu. Und das Tollste: der Aufenthalt ist kostenlos! Einfach mit dem Fahrstuhl nach oben fahren – schon ist man da.

Ein Besuch bei Søstrene Grene (z.B. Søndergade 11) war lange Jahre ein Highlight meiner jährlichen Dänemark-Urlaube. Die Euphorie hat mittlerweile leider etwas nachgelassen, seit die Filialen in Deutschland wie Pilze aus dem Boden schießen. Das Sortiment (Bastelbedarf, Geschenkverpackungen, Deko, Küchen-Kram, Spielzeug…) und die Preise gefallen mir immer noch, aber es war doch mehr Begeisterung dabei, als man die schönen Sachen nur im Urlaub kaufen konnte. Das Erfolgskonzept der Schwestern Anna und Clara hat jedenfalls von Aarhus aus (gegründet 1973) seinen „Eroberungszug“ um die Welt gestartet!

An der Waterfront

Im krassen Gegensatz an die kleinen Gassen des Latinerkvarteret schließt sich die moderne Aarhus Havnefronten (Waterfront) an.

Bei schönem Wetter springen Kinder (und Erwachsene) durch die Wasserfontänen des Brunnens „Endless Connection“ oder nutzen die dortigen Sportplätze.

Gleich nebenan liegt das imposante Gebäude des Königlichen Zollamtes (Toldboden) aus dem Jahr 1897. Entworfen wurde es vom königlichen Bauinspektor Hack Kampmann.

Dahinter schließt sich das moderne DOKK1 an, eine Mehrzweckhalle für Konzerte, Lesungen, Bürgerversammlungen oder Theatervorstellungen. Es beherbergt auch ein Café, ein Parkhaus und eine große Bibliothek.

Kulturzentrum Domen Aarhus

In der anderen Richtung ist schon das neu entstandene Viertel Ø mit seinen architektonischen Highlights zu sehen. Im Vordergrund die charakteristische Glaskuppel des Domen, einem Kulturzentrum mit einem netten Café und einem großen Außenbereich mit „urban gardening“. Sehr chillige, kreative Atmosphäre!

Auf dem Gelände befindet sich auch der fotogene Aarhus-Schriftzug.

Der neue Stadtteil Aarhus Ø

Bassin 7

Nächste Station ist Bassin 7, ein ganz neu entstandener Hot Spot für Outdoor Aktivitäten. Es gibt verschiedene Meerwasser-Schwimmbecken und eine Wasserski-Anlage.

Geöffnet ist im Juni, Juli und August täglich von 10 bis 18 Uhr.

Weiter den Steg hinaus Richtung Meer befinden sich viele einladend aussehende Cafés, Bars und Restaurants. Am Ende des Weges gibt es eine Handvoll Tiny-Houses mit großer Glasfront, die über Air BnB gebucht werden können (Stichwort Tiny House in Aarhus).

Isbjerget

Isbjerget (der Eisberg) ist ein ikonisches Wohnviertel auf Aarhus Ø, das sich in die vielen neuen und modernen Gebäude auf der neuen Insel in Aarhus einfügt. Die Architektur erinnert tatsächlich an die namensgebenden Eisberge. Es ist so konzipiert, dass von den 208 Mietwohnungen aus ein optimaler Meerblick möglich ist.

Lighthouse & Aarhus Øje

Inzwischen stehen die Eisberge wortwörtlich ein wenig im Schatten des Lighthouse. Das Lighthouse ist das höchste Gebäude Dänemarks und das neue Wahrzeichen von Aarhus. Es steht auf der Spitze der Halbinsel Ø und ist von zwei Seiten von Wasser umgeben. Es wurde von dem renommierten dänischen Architekturbüro 3XN entworfen.

Erst seit kurzem ist die Aussichtsplattform Aarhus Øje für Besucher eröffnet. Im Untergeschoß befindet sich eine Ausstellung über die Bucht und die hiesige Tier- und Pflanzenwelt. Sehr modern und unterhaltsam. Ist im Preis für die Aussichtsplattform inklusive. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Den uendelige Bro

Die unendliche Brücke befindet sich am Varna Strand/Ballehage Strand, also ein bisschen außerhalb des Zentrums in entgegengesetzter Richtung vom Stadtteil Ø. Ich habe mir ein Fahrrad geliehen, um dorthin zu fahren. Die Fahrt dauert aus der Innenstadt nur etwa 15 Minuten, ist also locker machbar!

Die aus Holz gefertigte kreisförmige Brücke führt vom Strand hinaus aufs Wasser. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen, die hier im Sommer sitzen – und manchmal verbotener Weise von hier ins Wasser springen.

Die Endlose Brücke wurde 2015 von den Architekten Niels Povlsgaard und Johan Gjødes im Rahmen des Events ”Sculptures by the Sea” entworfen und war ursprünglich nur temporär geplant. Sie kam bei den Aarhusern aber so gut an, dass man sie als permanente Lösung etablierte.

Achtung! Die Unendliche Brücke wird in den Wintermonaten abgebaut, es handelt sich also um eine Sommer-Attraktion!

Aarhus Street Food Markt

Im alten Terminal am Busbahnhof, gleich neben dem Hauptbahnhof, werden auf dem Aarhus Street Food Markt an über 30 Ständen Speisen und Getränke aus den verschiedensten Ländern angeboten. Die Auswahl ist riesig. Es gibt auch einen großen Außenbereich mit Tischen und Bänken. Sehr quirliges Treiben. Tolle, lässige Atmosphäre!

Übrigens: Einen ganz ähnlichen Streetfood-Markt gibt es im etwas weiter nördlich gelegenen Aalborg.

Hotel-Tipps

Wake-Up Hotel

Das Wake-up Hotel ist ein einfaches, modernes Hotel (einer Kette) in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Richtung Frederiksbjerg gelegen. Ich fand es etwas unpersönlich, aber durchaus empfehlenswert. Ein Supermarkt ist gleich um die Ecke.

Leider haben die Preise von 2023 zu 2024 derartig angezogen, dass ich mich beim letzten Aufenthalt fürs Ritz entschieden habe (wo bei gleichem Preis das Frühstück inkl. war).

Wake-Up Aarhus, M. P. Bruuns Gade 27, 8000 Aarhus

Milling Hotel Ritz

Ähnlich zentral gelegen ist das Hotel Milling Ritz, das sich in einem schönen, alten Gebäude vis-a-vis zum Bahnhof befindet. Die Zimmer sind modernisiert, zwar etwas nüchtern, aber doch geschmackvoll. Der Fahrstuhl ist ein bisschen abenteuerlich (alt und nur für zwei Personen). Ich hatte ein Zimmer im 5. Stock nach hinten raus mit schöner Aussicht auf die Vor Frue Kirke. Das Frühstück war im Preis inbegriffen, die Auswahl okay. (Etwas gefremdelt habe ich mit dem Umstand, dass es a) sehr voll war im Frühstücksraum und sich dieser b) unterirdisch ohne Fenster befindet.) Praktisch: Es gibt Leihfahrräder im Hotel!

Milling Hotel Ritz, Banegårdspladsen 12, 8000 Aarhus

Fazit

Es muss nicht immer die Hauptstadt Kopenhagen sein. Aarhus ist definitiv nicht weniger attraktiv!