Außerdem hält Island einige statistische Superlative bereit:

• Island ist die größte Vulkaninsel der Erde.
• Island ist – nach Großbritannien – der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas.
• Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas.
• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der große Geysir ist Namensgeber aller anderen Springquellen seiner Art.
• Island ist Europas westlichstes Land.
• Das Alþingi, das älteste arbeitende Parlament der Welt, wurde im Jahre 930 gegründet. 

Verkehr

Es empfiehlt sich Island per Auto zu erkunden. Das Fahren ist einfach, es gibt – verglichen mit Deutschland – wenig Verkehr, Reykjavík vielleicht mal ausgenommen.

Die Ringstraße (auch bekannt als „Straße Nr. 1“) ist die 1323 km lange Nationalstraße, die einmal komplett um Island herum führt. Diese Route verbindet die meisten isländischen Städte miteinander und gilt als die Hauptverkehrsstraße des Landes – und sie ist sehr beliebt für längere Roadtrips. Dann gibt es noch den Golden Circle im Südwesten und den Diamond Circle im Norden, ebenfalls beliebte Touristenrouten in Island.

Besonders in den innerstädtischen Bereichen wimmelt es vor Kreisverkehren! Hier gilt: die innere Spur im Kreisverkehr hat immer Vorfahrt! Also unbedingt auf Linksabbieger achten!

Es wird immer mit Licht gefahren, egal wie hell oder dunkel, ob Tag oder Nacht, ob Sonne oder Schnee/Regen.

F-Straßen sind speziell. Die Straßen-Verhältnisse sind meist so anspruchsvoll, dass F-Straßen für „normale“ Mietwagen nicht erlaubt sind!

Das Wetter in Island ist unberechenbar. Wirklich. Mietwagen-Vermieter reagieren darauf mit einer speziellen „Island-Versicherung“. Sie deckt Sturm und Asche-Schäden ab. Die wissen schon warum… Das erste, was bei der Rückgabe geprüft wird ist, ob die Türen noch in der Halterung hängen. Einer der häufigsten Schäden ist nämlich, dass einem die Tür beim Öffnen von Sturmböen aus der Hand gerissen wird!

Um den Zustand der Straßen zu prüfen, gibt es eine hervorragende Website. Da werden aktuelle Meldungen angezeigt, z.B. zu Straßen-Sperrungen (es kommt im – langen – Winter oft vor, dass Straßen wegen Eis und Schnee nicht passierbar sind). Außerdem kann man sich informieren, ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht. Nichtasphaltierte Straßen sind oft mit Schlaglöchern übersät. Wenn man keinen Geländewagen fährt, kann das ziemlich nervenaufreibend sein!

Insgesamt ist das Autofahren in Island durchaus entspannt!

Tiere

Eigentlich ist die Artenvielfalt Islands nicht sehr groß, aber die Tiere, die es hier gibt, sieht man sonst in Europa eher selten.

Besonders Ornithologen kommen in Island auf ihre Kosten: neben den beliebten Papageitauchern gibt es z.B. viele Wildgänse, Regenbrachvögel, Austernfischer, Dreizehenmöwen, Kragenenten, Basstölpel, Trottellumme und Alpenschneehühner (hab ich hier zum ersten Mal gesehen).

Im Meer gibt es Wale, Robben und Delfine und mehr als 300 Fischarten.

An Land leben (scheue!) Polarfüchse und Rentiere. Letztere allerdings nur im Osten des Landes. Selten kommt auch mal ein „verirrter“ Eisbär aus Grönland zu Besuch.

Papageitaucher

Papageitaucher (auch Lundi oder Puffin) sind bei Touristen sehr beliebt, weil sie so niedlich aussehen. Und die Möglichkeit welche aus nächster Nähe zu sehen, ist in Island besonders groß. Dies gilt allerdings nur für die Zeit zwischen Ende April bis Anfang September. Den Rest des Jahres verbringen die Vögel auf hoher See! Im Mai sind einige Orte für Besucher geschlossen, um die Tiere beim Brüten nicht zu stören.

Die besten Orte, um Papageitaucher zu sehen, sind:

• Dyrholaey bei Vík í Mýrdal (nahe der Ringstraße)
• Látrabjarg in den Westfjorden
• Hafnarholmi in Borgarfjörður Eystri
• während einer Walsafari ab Husavík auf der kleinen Felseninsel Lundey
• (Wanderung zum Aussichtspunkt bei Stórhöfði auf den Westmännerinseln – das weiß ich allerdings nur vom Hörensagen)

Wale

Isländische Gewässer eignen sich hervorragend für Walsafaris. Hier leben zahlreiche Walarten, wie zum Beispiel Buckelwal, Blauwal, Finnwal, Schweinswal, Grimdwal und Pottwal. Aktuellen Bestandszählungen zufolge gibt es in den Gewässern um Island etwa 50.000 Zwergwale und 17.000 Finnwale. Die Gesamtzahl der Wale wird auf rund 230.000 geschätzt. (Quelle: Wikipedia)

Der hübsche Ort Húsavík im Norden der Insel gilt als die „Walhauptstadt Europas“. In der nahen Skjalfandi-Bucht liegt die Erfolgsquote für Walsichtungen bei fast 100%!

Weitere Orte, von denen Walsafaries in Nordisland starten sind Akureyri, Dalvík, Árskógssandur oder Hauganes.

Im Westen der Insel bieten sich Reykjavik, der Breiðafjörður zwischen der Halbinsel Snæfellsnes und den Westfjorden oder Hólmavík (Westfjorde) für Walbeobachtungstouren an.

Seehunde

Die Möglichkeit Seehunde auf Island zu sehen ist groß! Ich habe – ohne gezielt darauf zu achten – an den unterschiedlichsten Stellen im Land immer wieder Seehunde gesehen. Recht bekannt für Seehund-Sichtungen ist z.B. die Straße 711 und der Basaltfelsen Hvitserkur. Da hat es vor Seehunden nur so gewimmelt, als ich dort war. Im Sommer liegen die wohl auch gern am Strand zum sonnen. Kurz vor Patreksfjörður in den Westfjorden traf ich einige, wiederholt im Gletschersee Jökulsárlón und zuletzt auf Höhe der Strandarkirkja an der Südküste. Kurz: Einfach die Augen offen halten, wenn man an der Küste entlang fährt!

Islandpferde

Island ist die Heimat des Islandpferdes. Islandpferde sind die älteste Reinzucht der Welt!

Die ersten Pferde kamen mit den Wikingern und Kelten Mitte des 9. Jahrhunderts nach Island. Aus der Kreuzung der germanischen und keltischen Tiere entstand die Rasse der Islandpferde. Sie sind sehr robust, ausdauernd und perfekt angepasst an die harten klimatischen Bedingungen des Landes. Die Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn und ein sehr gutes Sehvermögen. Trotz ihrer geringen Höhe von etwa 140cm sind sie sehr stark und muskulös und tragen problemlos erwachsene Menschen. Vielerorts werden geführte Ausritte angeboten.

Seit über tausend Jahren wurden die Pferde mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Das soll auch so bleiben. Deswegen – und zur Vermeidung eingeschleppter Krankheiten – dürfen einmal ausgeführte Islandpferde nie mehr zurück!

Schafe

Ähnlich typisch wie Islandpferde sind Schafe. Auch sie kamen mit den ersten Siedlern im 9. Jahrhundert auf die Insel und sicherten deren Überleben durch Fleisch und Wolle. Nach über 1000 Jahren Anpassung an das raue Klima sind isländische Schafe übrigens eine genetisch isolierte Rasse.

Wenn man den Tieren selbst womöglich gar nicht begegnet, so vermutlich indirekt doch, denn Lammfleisch ist bis heute in der traditionellen isländischen Küche sehr verbreitet. Und Islandpullover kennt ja vermutlich auch jeder. Die werden aus der besonders robusten Wolle der Schafe hergestellt und sind bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, leben auf Island mehr Schafe als Menschen!

Rentiere

Vielleicht etwas weniger bekannt ist, dass im Osten Islands – und nur im Osten – etwa 6000 bis 7000 Rentiere leben. Ich jedenfalls wußte es nicht, bis ich der ersten Herde begegnete. Allerdings traf ich nach wenigen Kilometern bereits auf die nächste. Da war ich zumindest „vorgewarnt“!

Geothermalgebiete

Was verbindet man mit Island? Eis und Schnee – das trägt es ja schließlich im Namen. Aber ebenso denkt man bei Island an Geysire, brodelnde Lava und heiße Quellen. Von all dem hat Island reichlich.

Die berühmtesten Springquellen sind der Geysir, von dem alle anderen ihren Namen haben. Der aktivste Geysir in Island (und auf der Welt) ist der Strokkur. Er gehört zum Golden Circle, der Touristen-Route, die die drei bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands in einer Route verbindet. Neben Strokkur und Geysir brodelt es noch aus unzähligen weiteren Löchern in der Erde. Überaus sehenswert!

Weitere Geothermalgebiete sind z.B. Námaskarð beim See Mývatn oder Krysuvík auf der Halbinsel Reykjanes.

In und um die Stadt Hveragerði dampft es aus allen Ecken. Bei Touristen sehr beliebt ist die Wanderung zum Reykjadalur Valley, wo man im heißen Fluß baden kann.

Schwimmbäder & Hot Pots

Das heiße geothermale Wasser wird in Island vielfach auf höchst angenehme Weise genutzt, nämlich in den weit verbreiteten Hot Pots (auf isländisch heitur pottur, was soviel heißt wie heißer Topf). Es gibt in meinen Augen kaum etwas Tolleres, als bei eisig kaltem Wetter im heißen Hot Pot zu hocken!

Es gibt einige natürliche Hot Pots im Nirgendwo, wie zum Beispiel Hellulaug. Gekrönt wird diese Kategorie vom oben erwähnten heißen Fluss Reykjadalsá, quasi eine Aneinanderreihung natürlicher Hot Pots. Allerdings bieten diese nicht unbedingt viel Privatsphäre, denn unentdeckt ist hier nichts.

Den heißen Quellen wird oftmals etwas kaltes Wasser zugeführt, um die Temperatur auf etwa 35 – 42 Grad zu senken. So läßt es sich gut aushalten!

Viele Hotels bieten Badewannen-artige Hot Pots an. Ein Highlight nach langen Tagen, wenn man abends nochmal eben in den Hot Pot springt – im Idealfall zum Sonnenuntergang!

Dann gibt es noch die „halbnatürlichen“ Hot Pots, ähnlich kleiner Freibäder. Sie sind meist etwas größer als die naturbelassenen Quellen, in deren Nähe sie gebaut wurden.

Und dann hat jeder Ort auch noch ein „normales“ öffentliches Schwimmbad. Das heißt auf Isländisch Sundlaug. Ein Sundlaug wird in der Regel ebenfalls mit geothermalem Wasser beheizt. Üblicherweise gibt es neben dem Schwimmbecken noch ein oder zwei Hot Pots. Diese Schwimmbäder sind ein beliebter Treffpunkt bei den Einheimischen. Ich glaube, ich war in Island in keinem einzigen Ort ohne Sundlaug.

Besonders toll ist das Schwimmbad in Hofós, das einen großartigen Blick auf den Skagafjörður bietet.

Und als Krönung dieser Kategorie gibt es eine ganze Reihe an … ich nenne sie jetzt mal Luxus-Bäder, die in Ausstattung und Architektur deutlich über dem Niveau der Sundlaugs liegen. Und es entstehen immer neue. Das bekannteste ist natürlich die Blue Lagoon, die für viele Touristen das Highlight und vielleicht auch der Auslöser ihrer Island-Reise ist. Weitere, ähnlich großartige Bäder sind Geosea in Husavík, Vök Bath in Egilsstaðir, die Mývatn-Naturbäder beim gleichnamigen See, die 2022 eröffnete Forest Lagoon bei Akureyri und die Sky Lagoon (zwischen Reykjavík und Hafnarfjördur).

Mein Favorit ist das Thermalbad Seljavallalaug. Es wurde bereits 1929 erbaut und liegt ziemlich abgeschieden im Süden Islands. Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull 2010 wurde das Schwimmbad mit Asche bedeckt und danach aufgegeben. Manche nennen es seither Geisterbad, da es verlassen und auch nicht mehr ausgeschildert ist. Abschreckende Wirkung hat weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass die Wasserqualität nicht (mehr) kontrolliert wird. Die Wände sind mit Grünalgen bedeckt, wodurch der Boden eklig glitschig wird. Auch die Umkleidekabinen sind in schlechtem Zustand, versifft und vermüllt.

Und trotzdem ist die Atmosphäre großartig, regelrecht mystisch!

Der Parkplatz ist nur über eine löchrige Schotterpiste von der Straße 242 erreichbar. Von dort muß man noch gut zwanzig Minuten laufen, inkl. Fluß-Überquerung ohne Brücke. Als ich hier bin, herrschen wahrlich unwirtliche Wetterbedingungen – Sturm und Regen! Der Vorteil: Ich habe das Becken für mich alleine! Und das will im Süden von Island schon was heißen!

Dusch-Regeln

Eine wichtige Regel gilt es bei der Nutzung öffentlicher Bäder in Island zu beachten: Vor dem Baden muss jeder nackt duschen – mit Seife! Da das natürliche, mineralhaltige Wasser nicht gechlort wird, ist diese hygienische Maßnahme unerlässlich.

Keine Sorge, jeder dort duscht nackt, und es gibt die unausgesprochene Regel, nicht unnötig zu schauen!

Vulkane & Lavafelder

Island ist eine Vulkaninsel, das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Sogar die größte Vulkaninsel der Welt. Vielen wird noch der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Erinnerung sein, der 2010 für tagelangen Ausfall des Flugverkehrs in weiten Teilen Europas sorgte.

Zuletzt gab es Anfang 2025 eine ganze Reihe Vulkanausbrüche, auch deutsche Medien waren/sind voll davon. In Island gehört das quasi zum Tagesgeschäft.

130 Vulkane gibt es auf der Insel, 30 davon sind potentiell aktiv. Es quasi unmöglich, auf Island keinen Vulkan zu sehen. Vulkankrater gehören hier zum Landschaftsbild quasi dazu.

Die Stadt Grindavík im Südwesten ist nach den letzten Ausbrüchen weitestgehend evakuiert. Derzeit (Stand Juni 2025) ist sie für ein Verkehr frei gegeben. Man kann hinfahren und sehen, wie die Lava bis in die Stadt geflossen ist und Straßen aufgebrochen sind. Das ist interessant, aber auch mit einem kleinen Risiko verbunden, da der nächste Ausbruch quasi jederzeit erfolgen kann. Unbedingt vorab informieren, wie die aktuelle Lage ist!

Die Spuren von Vulkanausbrüchen in Form von Lava-Feldern sind auf der ganzen Insel zu sehen. Eldhraun z.B. ist ein großes, moosbewachsenes Lavafeld im Süden Islands – sehr sehenswert. Aber es gibt unzählige mehr!

Island hat viele schwarze Sandstrände, die ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Drei der bekanntesten sind Reynisfjara bei Vík i Myrdal im Süden, Diamond Beach beim Gletschersee Jökulsárlón und Stokksnes.

Basaltfelsen

Erkaltete Lava heißt Basalt und findet sich auf Island in oftmals bizarr anmutenden Formationen, in die sich „Figuren“ hineininterpretieren lassen. Um viele der auffälligen „Skulpturen“ ranken sich Mythen und Sagen. Vielen von ihnen sagt man nach, sie seien versteinerte Trolle.

Besonders sehenswerte Exemplare sind der Hvítserkur im Norden, der Torbogen Gatklettur im Lavafeld Dimmuborgir beim Myvatn See und der Steinbogen Gatklettur bei Anarstapi, sowie Lóndrangar auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Gletscher

Island – das Land aus Feuer und Eis. Feuer hatten wir gerade. Jetzt kommt das Eis, in Form von Gletschern. In Island kann man auf einfache Weise nah an Gletscherzungen herankommen oder sogar an Gletscherwanderungen teilnehmen.

Ein Gletscher ist ein großer, beständiger Eisblock. Er entsteht, wenn der Schnee lange genug an einem Ort liegen bleibt, um zu vereisen. Über Jahre und Jahrhunderte wird der Schnee immer mehr zusammen gepresst. Manchmal entstehen dabei Gletscherhöhlen aus bläulich schimmerndem Eis!

Die meistbesuchten Gletscher des Landes sind Sólheimajökull, Skaftafellsjökull und Langjökull, aber es gibt noch viele, viele weitere.

Der Vatnajökull (dt. Wassergletscher) ist der größte Gletscher Europas. Er bedeckt etwa 8% der Fläche Islands. Viele seiner Gletscherzungen haben eigene Namen. Eine davon ist die Gletscherzunge Svínafellsjökull. Sie diente als Drehort bei Filmen wie Interstellar und Batman Begins. Der Vatnajökull-Nationalpark umfaßt inzwischen das gesamte Gletschergebiebt. 2008 wurde auch der bekannte Skaftafell-Nationalpark in den Vatnajökull-Nationalpark eingegliedert.

Besonders beliebt sind die Gletscherseen, in die die Gletscherzungen kalben. Der Jökulsárlón ist der berühmteste, nicht zuletzt durch die hier gedrehten Szenen von James Bond. Die Lagune ist Islands tiefster See. Eisbrocken unterschiedlichster Form und Größe glitzern auf dem Wasser.

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer großer Gletschersee, der Fjallsárlón.

Torfdachhäuser

Die traditionelle Bauweise auf Island, die bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich war, sind Torfhäuser (oder Grassodenhäuser). Dabei wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Als im 9. Jahrhundert die Wikinger in Island ankamen, mussten sie feststellen, dass die bei ihnen gebräuchlichen Langhäuser aus Holz in Island kaum praktikabel waren, da es hier nur wenig brauchbares Holz dafür gab. Auf der Suche nach Alternativen entstanden die Torfhäuser, da Torf leicht zugänglich war. Noch dazu boten sie gegenüber Holzhäusern eine bessere Isolierung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim rauen isländischen Klima!

Einige Torfhäuser sind bis heute erhalten oder wieder aufgebaut und dienen als Museen, und immerhin sechs Torfkirchen. Die bekanntesten und am besten erhaltenen Torfkirchen sind die Kirche von Víðimýri und die Grafarkirkja. 

Einen interessanten Artikel über die traditionelle Bauweise gibt es bei Islandzauber.

Kirchen

Besonders hübsch anzusehen sind die vielen, vielen kleinen Holzkirchen in Island, die oft ganz allein in der Landschaft stehen. Da können ganze Bild-Serien entstehen, wenn man alle Kirchen, die einem bei einer Tour um die Insel begegnen, fotografiert!

Die schwarzen Kirchen machen sich ganz besonders gut! Ein extrem beliebtes Fotomotiv bei Instagram ist die schwarze Búðakirkja auf Snæfellsnes.

Wasserfälle

Wasserfälle gibt es auf Island wie Sand am Meer. Große, kleine, breite, schmale, …

Der vermutlich bekannteste isländische Wasserfall ist der Gullfoss, der zum Golden Circle gehört.

Der Glymur ist der zweithöchste Wasserfall Island. Er hat eine Höhe von 198 Metern. Bis 2007 lag er an Platz eins und wird häufig immer noch als solcher gehandelt. 2007 entstand aber durch schmelzendes Gletscherwasser der Morsarfoss, der dem Glymur nun den Rang abgelaufen hat.

Als besonders schön gilt der 128 Meter hohe Hengifoss.

Der Dettifoss ist – bezogen auf das Wasservolumen – der mächtigste Wasserfall ganz Europas. Die Breite von über 100 Metern macht seine verhältnismäßig geringe Höhe von „nur“ 45 Meter wett.

Weitere sehr bekannte und sehenswerte Wasserfälle sind Seljalandsfoss, Svartifoss, Skogafoss, Kvernufoss, Þórufoss und Dynjandi in den Westfjorden.

Huldufólk: Elfen, Trolle und andere

In Island werden Sagen und Geschichten traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Viele davon handeln von Elfen und anderen geheimen Völkern, dem Huldufólk, die beispielsweise in Steinformationen leben. Immer wieder wird berichtet, dass Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass der Glaube an geheime Wesen in Island weit verbreitet ist. Angeblich sind 60 Prozent der Einwohner fest von der Existenz dieser Wesen überzeugt.

Als eine der Elfen-Hauptstädte wird der Asbyrgi Canyon im Norden Islands gehandelt. Aber auch im Lavafeld Dimmuborgir und am Álfaborg am Borgarfjörður eystri im Osten werden mit Elfen in Verbindung gebracht. Der Name des Fjords geht auf die Residenz der isländischen Elfenkönigin zurück.

Álfhóls sind kleine Holzhäuser (s. Bild oben), die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Angeblich wohnen sie darin. Sie sind überall in Island zu finden. Einen netter Artikel über isländische Elfen und wo sie zu finden sind, gibt es hier.

Ein erstaunlich weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Island eine offizielle Elfenbeauftragte habe. Das stimmt allerdings so nicht. Die 2015 verstorbene Erla Stefánsdóttir war eine selbst ernannte Spezialistin auf dem Gebiet Huldufólk (dt. Verborgenes Volk, zu dem u.a. Elfen und Trolle zählen). Sie wurde häufig als Elfenbeauftragte bezeichnet, allerdings war das zu keinem Zeitpunkt ein offizieller Titel. Aber es klingt hübsch!

Trolle sind riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und Menschen gegenüber allgemein feindlich gesinnt sind. Trolle fürchten das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie! Anschauliche Beispiele sind der Hvítserkur in Nord-Island und die Basaltsäulen Reynisdrangar in der Nähe von Vík í Mýrdal im Süden der Insel.

Zwerge tragen spitze Hüte und Schuhe, einen langen Mantel und haben Bärte. Das weiß man ja. Die unsichtbaren Zwerge sehen angeblich wie die isländische Landbevölkerung vor ein paar hundert Jahren aus.

Feen sind wunderschöne, zarte Fabelwesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Die meisten Feen sind weiblich, aber manchmal, eher selten, findet man auch männliche Feen.

Nordlichter

Viele buchen eine Island-Reise in der Hoffnung auf Polarlicht-Sichtungen. Ich hatte bislang kein Glück damit, da es immer zu wolkig war. Aber viele Hotels liegen im isländischen Nirgendwo, so dass keine Gefahr der Lichtverschmutzung besteht. Wenn die Winternächte wolkenlos sind, hat man hier – bis in den April hinein – beste Chancen auf Nordlichter!

Kurioses

• Telefonbücher sind in Island nach Vornamen sortiert. Das kommt daher, dass der Nachname traditionell aus dem Vornamen des Vaters mit der Ergänzung -dóttir (Tochter) oder -son (Sohn) gebildet wird.
• Auch Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir steht im Telefonbuch – falls man mal kurz anrufen will…
• Isländer sind sehr entspannt. Das macht sich zum Beispiel in der Dutz-Kultur bemerkbar. Und das ist hier kein aufgesetztes „wir sind so locker, wie die Amis“, sondern hat Tradition. Man kennt sich halt…
• Straftaten sind – anders, als man aufgrund der vielen Krimis, die in Island spielen glauben könnte – so selten, dass isländische Polizisten keine Waffen tragen.
• Isländische Fans unterstützen ihre Nationalmannschaft mit dem charakteristischen Schlachtruf „Huh“! Damit haben sie sich bei der Fußball-EM 2016 quasi ein Denkmal gesetzt.
• Es ist verhältnismäßig leicht in Island an Drehgenehmigungen zu kommen. Das mag auch ein Grund sein, weshalb so viele Filme in Island gedreht werden (Neben der sagenhaften Kulisse natürlich!). So wurden z.B. (nur eine kleine Auswahl) Game of Thrones, Star Wars, James Bond – Stirb an einem anderen Tag, Interstellar, Batman BeginsWalter Mitty und The Story of Fire Saga in Island gedreht.

Fazit

Obgleich das nur eine kleine Auswahl dessen ist, was Island alles zu bieten hat, rechtfertigt jeder einzelne der hier aufgeführten Punkte eine Reise hier her! Allerdings empfehle ich die Sommermonate zu meiden. Da wird es inzwischen so voll, dass man definitiv nicht mehr von „unberührter isländischer Natur“ sprechen kann!

Hier gibt es noch etwas mehr Island-Inspiration:

Reykjanes

Snæfellsnes

Golden Circle

Diamond Circle

Der Norden

Der Süden

Der Osten

Seljalandsfoss

Der Seljalandfoss ist einer der bekanntesten und meistbesuchtesten Wasserfälle Islands. 60 Meter stürzt sich der Fluss Seljalandsá hier in die Tiefe. Er entspringt unterhalb des Gletschers Eyjafjallajökull. Der darunter liegende Vulkan ist der, der 2010 ausbrach und den Flugverkehr in ganz Europa lahmlegte, die (internationalen) Medien waren voll davon!

Es gibt einen kostenpflichtigen Besucherparkplatz, der oftmals nicht ausreicht für die Masse an Besuchern. Ehrlicherweise stört mich das so sehr, dass ich den Aufenthalt hier eher negativ empfinde.

Der Zugang ist Anfang April noch vereist und überall stehen große Schilder und Absperrbänder, dass der Zugang zum Weg hinter den Wasserfall – der den Ort hier so beliebt macht – gesperrt ist. Das scheint aber außer mir niemanden zu interessieren oder gar abzuhalten.

Gljúfrabúi

Der Besuch des Seljalandsfoss‘ läßt sich leicht verbinden mit einem etwa zehn minütigen Spaziergang zum kleineren, aber durchaus spektakulären Wasserfall Gljúfrabúi. Dieser liegt teilweise hinter einer Felswand versteckt und wird gern als das verborgene Juwel der Gegend angesehen und angeblich häufig übersehen. Nun, das erscheint mir eher unwahrscheinlich, da der Weg dorthin stark frequentiert, breit und ausgetreten ist. Also bloß nichts Unberührtes erwarten!

Es ist trotzdem toll über die Steine zu balancieren, um in den hinteren Bereich zum Wasserfall vorzudringen. Die Steine sind nass und rutschig und das Wasser eiskalt, aber die größte Herausforderung ist es, die passende Lücke zwischen den Besuchern zu finden, die sich an der Felswand entlang schlängeln.

Torfschutzhütte Sauðhúsvöllur

Auf meiner Weiterfahrt entdecke ich eher zufällig direkt an der Ringstraße die kleine Schutzhütte Sauðhúsvöllur. Sie ist in alter isländischer Bauweise mit Torfdach errichtet. Leider ist sich nicht wirklich alt, aber immerhin von 1948. Ein hier ansässiger Bauer hat sie gebaut, um Menschen Schutz vor dem häufig ungemütlichen Wetter zu verschaffen. Ich habe gelesen, dass sie auch genutzt wurde, um Milchkannen unterzustellen. Seit den 1960er Jahren ist sie jedenfalls nicht mehr in Benutzung, aber für Touristen gut in Schuss gehalten!

Seljavellir Geothermal Pool

Mein nächster Stop ist ein (weiterer) Instagram Hotspot: der Seljavellir Geothermal Pool. Leider waren auch hier die Spuren zu vieler Besucher spürbar, so dass der Ort inzwischen gar nicht mehr ausgeschildert ist. Ich biege von der Ringstrasse auf die Straße 242 ab, fahre an der nächsten Gabelung geradeaus (242 biegt nach rechts ab) bis zum Ende der Schotterpiste (mit großen Schlaglöchern). Dort ist ein kleiner Parkplatz.

Von dort geht es zu Fuß weiter. Ich halte mich zunächst links des Flusses und folge dem Weg etwa eine Viertelstunde in die Berge. Dabei muss der Fluss gequert werden an einer Stelle, wo er sehr breit und flach wird. Trotzdem muss ich ein bisschen suchen, um eine passende Stelle zu finden.

Das Wetter ist heute sehr unwirtlich, es regnet und stürmt stark, so dass der Regen mitunter richtig peitscht und der Wind an mir zerrt. Ich bin nicht sicher, ob es am Wetter liegt oder daran, dass dieser Ort nicht ausgeschildert ist, aber ich bin hier quasi alleine. Unterwegs treffe ich fünf andere Menschen, aber die sind schon wieder auf dem Rückweg zu ihren Autos.

Nach der eher negativen Fülle von Menschen am Seljalandsfoss bin ich umso begeisterter von diesem Ort. Und was kann gemütlicher sein, als ein warmes Bad in regnerischer Umgebung?

Torfhäuser

Kurz vorm Erreichen des Skogafosses entdecke ich an der Ringstraße noch ein paar Torfhäuser am Wegesrand bei Drangshlid. Sie passen sich wirklich perfekt in die Landschaft ein und sind daher leicht zu übersehen!

Torfhäuser waren in Island über Jahrhunderte die vorherrschende Bauform. Einige sind inzwischen restauriert und zu Museen umgebaut (z.B. Glaumbær Turf Farm & Museum im Norden oder im Skógar Museum, s.u.). Besonders schön ist die im alten Stil erhaltene älteste Kirche Islands Grafarkirkja bei Hofsós im Norden.

Skogafoss

Mein nächster Stop ist beim gewaltigen Wasserfall Skogafoss. Der Skogafoss ist einer der größten und schönsten Wasserfälle Islands. Er ist 25 Meter breit und hat ein Gefälle von 60 Metern.

Es gibt einen großen Besucherparkplatz (auch für Reisebusse). Am rechten Rand führt ein Weg nach oben, wo man von einer Aussichtsplattform einen tollen Blick auf Wasserfall und die umliegende Landschaft bis hin zum Meer hat. An manchen Stellen kommt der Weg dem Wasserfall so nah, dass man die gewaltige Kraft des Wassers spüren kann – und Sprühnebel im Gesicht.

Kvernufoss

Gleich neben dem Skogafoss (wenn man am Abzweig von der Ringstraße kommend statt links zum Skogafoss abzubiegen weiterfährt und dann nach rechts abbiegt) kommt man zu einem weit weniger bekannten Wasserfall, dem Kvernufoss. Zugegeben – er ist zwar nicht so gewaltig wie der Skogafoss, in meinen Augen allerdings mindestens ebenso sehenswert. Zum einen ist hier deutlich weniger los, zum anderen gibt es hier – wie beim berühmteren Seljalandsfoss – die Möglichkeit hinter den Wasserfall zu laufen. Ich finde ihn hinreißend!

Der nächstgelegene Parkplatz ist leider kostenpflichtig. Er gehört (auch) zum Skógar Museum, wo (nachgebaute) Torfhäuser zu sehen sind. In der großen Halle mit weiteren Exponaten gibt es einen Souvenir-Shop und das erstaunlich nette Freya Café mit leckeren (aber teuren) Kuchen.

Kap Dyrhólaey

.. coming soon in 2025 …

Tja, ich war da, im April 2025! Ja… Allerdings war so heftiger Nebel, dass tatsächlich NICHTS zu sehen war. Gar nichts. Nachweis: Bild 2. Selbst der Dyrhólaey Leuchtturm war nur erkennbar, wenn man direkt davor stand. Ein paar Schritte weiter, schon hatte der Nebel ihn wieder verschluckt. Wie soll ich sagen – ich war ausnahmsweise NICHT zufrieden mit Nebel!

Das Kap Dyrhólaey mit seinem bekannten Felsenloch (siehe Bild unten auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2005) ist jedenfalls der südlichste Zipfel Islands – und bei gutem Wetter unbedingt sehenswert!

Einen Abzweig weiter gibt es (theoretisch) einen weiteren tollen Blick auf den schwarzen Strand von Reynisfjara mit Blick auf den Felsen Arnardrangur bis hin zu den Felsen Reynisdrangar. Gilt leider nicht bei Nebel.

Außerdem brüten hier ab Mai Papageitaucher. 2005 habe ich hier ganz viele aus nächster Nähe sehen können, im April 2025 keinen einzigen… Tja, Natur läßt sich nicht planen!

Reynisfjara Beach mit Reynisdrangar 

Der Strand aus schwarzem Lava-Sand wurde 1991 vom Islands Magazine zu einem der zehn schönsten Strände der Welt gewählt!

Gleich beim Parkplatz liegt die recht große Höhle Hálsanefshellir. Und gleich daneben wiederum stehen im Wasser drei auffällige, schwarze Felsnadeln aus erstarrter Lava, die Reynisdrangar. Einer Legende nach handelt es sich um Trolle, die ein Schiff an Land bringen wollten und dabei im Licht der Morgensonne versteinert sind.

Die Reynisdrangar kann man von zwei Seiten besuchen. Über die Zufahrt Straße 215 oder vom nächsten Ort Vík í Mýrdal.

Die Brandung kracht hier übrigens mit voller Wucht gegen Felsen und Strand. Es gibt jedes Jahr mehrere Tote, die die Gefahr dieser Wellen unterschätzen und sich leichtsinnig nah ans Wasser wagen, obwohl überall Schilder stehen, die auf die Gefahr hinweisen (s.u.).

Vík í Mýrdal

Vík í Mýrdal ist das südlichste Dorf auf dem isländischen Festland. Der Name bedeutet auf Deutsch „Bucht am sumpfigen Tal“. Etwa 650 Einwohner hat der kleine Ort. Es gibt einen großen, gut sortierten Supermarkt, eine Tankstelle, mehrere Restaurants und Cafés, sowie relativ viele Hotels und Gästehäuser. Aufgrund seiner „strategisch“ günstigen Lage an der südlichen Ringstrasse, gut 190 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt und umgeben von einigen touristischen Highlights, übernachten viele Reisende in Vík. So auch ich!

Der Ort hat eine relativ große Kirche Víkurkirkja (ev.) aus dem Jahr 1934 mit rund 200 Sitzplätzen. Sie thront auf einem Hügel über dem Ort. Von hier, bzw. noch ein Stückchen weiter den Berg hinauf, hat man eine tolle Aussicht über den Ort und die Bucht aufs Meer.

Ich erreiche Vík kurz vor Einbruch der Dunkelheit bei beständigem Dauerregen, da sehe ich erstmal quasi gar nichts.

Am nächsten Morgen jedoch ist der Himmel blank geputzt und die Sonne lacht! Das treibt mich noch vor dem Frühstück nach draußen an den Strand, denn von Vík sind die Reynisdrangar von der anderen Seite zu sehen.

Das Meer am Strand Víkurfjara ist häufig wild und aufgewühlt, so auch heute. Der gestrige Sturm ist noch spürbar. Die Sneaker-Wellen sind berüchtigt (s.o.), daher kann man hier nicht baden. Und überhaupt – etwas Sicherheits-Abstand zu den heftigen Wellen sollte man einhalten. Nun, ich bin vorsichtig.

Nach dem Frühstück breche ich auf zum Gletschersee Jökulsárlón, etwa zweihundert Kilometer auf der südlichen Ringstrasse. Die Strecke führt mich auf teilweise schnurgerader Strasse durch sensationell schöne Landschaft. Ich muss eine Reihe Bilder zeigen, um (hoffentlich) einen angemessenen Eindruck der Schönheit zu vermitteln:

Laufskálavarða

Linker Hand taucht ein kleiner Rastplatz auf, an dem mache ich Halt.

Hier befand sich der Bauernhof Laufskógar, bis ihn im Jahr 804 ein Ausbruch des Vulkans Katla zerstörte. Es ist angeblich Tradition für Reisende dort kleine Steinmännchen zu errichten, wenn man hier zum ersten Mal vorbeikommt. Nun, es waren offenkundig viele Reisende seitdem hier, denn man sieht kleine Steinhaufen, soweit das Auge reicht.

Inzwischen hat der Rastplatz ein modernes WC-Häuschen (mit mäßigem Hygiene-Stand). Dieses wiederum hat eine Aussichtsplattform auf dem Dach, von der aus man die Steinhaufen noch besser sehen kann.

Lavafeld Eldhraun

Als nächstes komme ich durch das Lavafeld Eldhraun. Das ist das größte Lavafeld der Welt und erstreckt sich über eine Fläche von 565 km². Es ist größtenteils mit Moos bewachsen.
Entstanden ist es in den Jahren 1783/1784 während des verheerenden Laki–Ausbruchs, bei dem etwa ein fünftel der isländischen Bevölkerung zu Tode kam und das Auswirkungen auf ganz Europa hatte. Der Ausbruch gilt als die weltweit verheerendste Naturkatastrophe in historischer Zeit.

Vom Parkplatz Þjóðvegur Rest Stop aus gibt es ein paar gekennzeichnete Wege, auf denen man durch das Lavafeld laufen kann.

Schlucht Fjaðrárgljúfur 

2023 zur Regeneration für Besucher geschlossen – coming soon (2025 starte ich einen neuen Anlauf!).

Hier kommt der Nachtrag 2025:

Von der Ringstrasse kommt man über die 206 (ausgeschildert mit 2km, aber das erscheint mir sehr geschönt – es ist doch ein Stückchen über die kurvenreiche, aber frisch geteerte Straße zu fahren!) zu einem großen, kostenpflichtigen und mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz. Nicht die besten Voraussetzungen… Trotzdem bin ich froh, dass eine Besichtigung wieder möglich ist!

2023 musste ich ja unverrichteter Dinge wieder umkehren, nachdem das gesamte Gebiet zur Regeneration der Natur geschlossen (und durch Ranger bewacht) war. Zu viele Touristen hatten sich nicht daran gehalten, auf den vorgegebenen Wegen zu bleiben und der empfindlichen Natur massiven Schaden zugefügt. Es hatte nach 2015 einen regelrechten Ansturm auf den Canyon gegeben, nachdem Aufnahmen davon in Justin Bibers Musik-Video „I’ll Show You“ zu sehen waren…

Das habe ich leider an vielen Stellen beobachtet. Hinweisschilder, dass man doch bitte auf den Wegen bleiben soll, werden vielfach ignoriert. Das ist wirklich ärgerlich!

Vom Parkplatz (mit WC übrigens) führt an der oberen rechten Seite ein breiter Weg (der gerade erneuert wird) am Canyon entlang.

Die Schlucht wurde geformt durch den Fluss Fjaðrá, der sich – aus dem Hochland kommend – bis zu 100 Meter tief in das Palagonitgestein gegraben hat. Insgesamt ist die Schlucht etwa zwei Kilometer lang. Es gibt mehrere kleine Wege, die an die Felskante heran führen und großartige Aussichten auf den Canyon ermöglichen. Am oberen Ende sind zwei eiserne Aussichtsplattformen installiert, von denen man auf mehrere Wasserfälle gucken kann. Es geht sehr steil nach unten – für Leute mit Höhenangst nicht ganz ohne…

Der Weg bis zur Plattform dauert ca. 20 Minuten, es geht moderat bergan.

Übrigens war die Schlucht Fjaðrárgljúfur Drehort der Serie Game of Thrones: In der achten Staffel fliegt Daenerys, die Mutter der Drachen, zusammen mit Jon Schnee mit ihren Drachen durch die Schlucht. Der Drache Drogon landet anschließend am Skogafoss (s.o.).

Foss á Síðu

An der Ringstrasse folgen jetzt in kurzen Abständen mehrere sehenswerte kleinere Wasserfälle.

Der Wasserfall Foss á Síðu ist 82 Meter hoch (und damit auf Platz 9 der höchsten Wasserfälle Islands) und liegt gut sichtbar nördlich der Ringstrasse etwa zwölf Kilometer hinter Kirkjubæjarklaustur. Er stürzt über eine gewaltige, steile Klippe und schafft dabei eine eindrucksvolle Kulisse, wobei vor allem die Lage der darunter liegenden Häuser atemberaubend ist.

Fossálar Wasserfall

Auch der Fossálar Wasserfall liegt direkt an der Ringstrasse, trotzdem ist er leicht zu übersehen, also Augen auf! Es macht Spass ein wenig am Ufer entlang zu klettern! (2025 wird gerade ein neuer Besucherparkplatz angelegt. Die Gefahr, den Wasserfalls zu übersehen, wird also geringer!)                    

Lómagnúpur

Der Berg hat einen Namen! Ich habe ihn erst nach meiner Rückkehr gelernt, während der Fahrt war ich einfach nur beeindruckt von der Landschaft.

Im Hintergrund ist schon der Skaftafell-Nationalpark mit dem Svinafellsjökull zu sehen. Hier gibt es einiges zu entdecken, wie zB das Skeiðará Bridge Monument und den schönen Svartifoss Wasserfall (nach einer kleinen Wanderung erreichbar). Ich lasse ihn jedoch im wahrsten Sinne des Wortes links liegen (2005 war ich dort schon mal) und fahre weiter, umrunde die südlichsten Ausläufer des Öræfajökull auf der Ringstraße und erreiche dann den Abzweig zum Gletschersee Fjallsárlón.

Gletschersee Fjallsárlón

Der Gletschersee Fjallsárlón ist der etwas weniger bekannte „kleine Bruder“ des nur zehn Kilometer entfernten Jökulsárlón. Die Eisberge sind hier zwar etwas kleiner als im Jökulsárlón, aber dafür ist es a) nicht ganz so voll und es gibt b) keine Amphibienfahrzeuge.

Hier kalbt der Fjallsjökull, eine Gletscherzunge des Öræfajökull, in den Fjallsárlón.

2017 wurde ein Teil des Fjallsárlóns unter Schutz gestellt und gehört jetzt zusammen mit dem Jökulsárlón und dem Diamond Beach zum Vatnajökull Nationalpark.

Es gibt einen Parkplatz, von dem aus ich noch ein Stückchen über einen breiten Fußweg zum Wasser laufen muss. Neben dem Parkplatz stehen ein paar moderne Häuser mit Holzverkleidung. Hier befindet sich das Restaurant Frost und das Büro der Iceberg Boat Tours. Letztere bieten Zodiac-Touren auf dem Gletschersee an, sowie geführte Touren durch Eishöhlen oder Wanderungen auf dem Gletscher.

Ich fahre weiter. Nach knapp zehn Kilometern kommen auf der linken Seite mehrere kleine Parkplätze, auf denen recht wenig los ist. Dahinter verbirgt sich bereits der Gletschersee Jökulsárlón. Der Haupt-Parklpatz befindet sich gleich hinter einer Brücke auf der linken Seite. Unmittelbar vor der Brücke kommt auf der rechten Seite der Abzweig zu einem (weiteren) großen Parkplatz. Hier geht es zum Diamond Beach.

Diamond Beach

Diamond Beach (offiziell Breidamerkursandur) ist ein schwarzer Sandstrand. Besonders wird er durch die Eisbrocken, die aus der Gletscherlagune Jökulsarlon hier her Richtung Meer treiben und an Land gespült werden. Die glitzernden Eisstücke bilden einen starken Kontrast zum schwarzen Vulkansand. In der Sonne funkelt das Eis wie Diamanten, wodurch der Strand zu seinem Namen kam.

Angeblich ist dies auch einer der besten Orte Islands, um Orcas vom Ufer aus zu sehen. Orcas sehe ich leider nicht, dafür aber mehrere Robben!

Gletscherlagune Jökulsarlon

Die Gletscherlagune Jökulsárlón ist eine der bekanntesten und meist besuchten Attraktionen von ganz Island. In der Lagune schwimmen Eisberge, die von dem dortigen Gletscher abgebrochen sind und langsam über den Fluss Jökulsá Richtung Meer treiben. Das Eis schimmert in ganz unterschiedlichen Farben. Am beeindruckendsten ist das leuchtende Blau, das von Kristallen im Eis und deren Reflexion kommt. Das Schwarz bzw. Grau, das die Eisberge etwas schmutzig aussehen läßt, stammt von der im Eis enthaltenen Vulkanasche.

Mit 284 Metern ist der Jökulsarlon der tiefste See Islands. Er hat eine Fläche von etwa 18 km².

Wiederholt schon war der See Schauplatz von Filmaufnahmen. Am bekanntesten sind wohl die Szenen in James Bond (Stirb an einem anderen Tag und Im Angesicht des Todes), aber auch in Tomb Raider, und Batman Begins kam er vor.

Auf dem Rückweg halte ich nochmal an einem der kleineren Parkplätze mit Zugang zum Gletschersee. Die friedvolle Atmosphäre ist ein Highlight zum Abschluss einer ereignisreichen Tagestour!

Oft zeigen sich hier im Gletschersee Robben! Ich hatte schon zweimal das Glück hier welche zu sehen! Also unbedingt die Augen aufhalten!

Und jetzt sag selbst – ist der Süden Islands nicht wirklich spektakulär?!?

Weiter geht es im Osten Islands!

Shieldaig

Shieldaig ist ein hübsches, kleines Dorf mit etwa 100 Einwohnern am Südufer des Loch Torridon, (bzw. am Loch Shieldaig) etwa gegenüber von Torridon. Die Lage ist zauberhaft! Niedliche Cottages stehen aufgereiht entlang des Ufers mit Blick aufs Wasser. Der Ort ist klein, aber beliebt bei Touristen, die in der Umgebung wandern oder angeln. Es gibt ein Hotel, diverse B&Bs, einen Campingplatz und einen kleinen Laden, sowie Gastronomie in Form von „Shieldaig Bar & Coastal Kitchen“ (auch mit Außenbereich) und ein Café.

Anreise: Shieldaig ist erreichbar über die A896 von Kinlochewe und Strathcarron, nächsterBahnhof ist Strathcarron an der Kyle of Lochalsh Line, vom Bahnhof gibt es eine Ruf-Bus-Verbindung weiter nach Shieldaig.

Applecross

Der Ort Applecross besteht hauptsächlich aus einer langen Reihe Häuser am Ufer der Applecross Bay. Wundervoll urig! 

Vor zwanzig Jahren war ich das erste Mal hier. Damals war der Ort völlig verschlafen. Ein echter Geheimtipp. Zumal er gefühlt im Nirgendwo liegt, weit weg von allem, und die direkte Anreise über die Passstrasse Bealach na Ba ist beschwerlich. Die Kombination aus einsam und abgelegen und erreichbar über eine spektakuläre Passstrasse ist offenbar für viele attraktiv, denn inzwischen ist Applecross alles andere als ein Geheimtipp. Der Ort platzt inzwischen aus allen Nähten. 

Das Applecross Inn ist ein uriges Pub mit offenem Kaminfeuer drinnen und Tischen (heute mit Sonne) draußen. Ohne Reservierung muss man schon enormes Glück haben, um hier einen Tisch zu bekommen!

Die meisten Besucher kommen über die bekannte und spektakuläre Passstrasse Bealach na Bà nach Applecross. Es gibt auch die Möglichkeit über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore, die die nördliche Applecross Halbinsel um rundet, entlang zu fahren. Sie mündet kurz vor Shieldaig in die A896. Diese Route ist deutlich länger, aber ebenfalls sehr sehenswert. Sie ist die Alternativ-Strecke für Wohnwagen. Eine Kombination aus beiden ist ideal, wie ich finde. 

Passstrasse Bealach na Ba

Der Bealach na Bà (Gälisch für „Vieh-Pass“) ist ein bei Touristen sehr beliebter Bergpass mit einer sich windenden Single Track Road. Es geht hinauf bis auf 625 Meter. Die Straße ist eine der wenigen in den Highlands mit engen, zum Teil steilen Haarnadelkurven. Der Pass war lange Zeit die einzige Straße, die die Applecross-Halbinsel mit dem Rest des Landes verband.

An Tankstellen in der Umgebung gibt es Aufkleber und Anstecknadeln mit „Ich habe Bealach na Bà überlebt“…

Die Passstrasse zweigt bei Tornapress von der A896 ab. An der Kreuzung gibt es ein Café, das The Bealach Cafe.

Lochcarron

Entlang der A896 liegt der hübsche Ort Lochcarron am Ufer des gleichnamigen Wasserarms. Er hat einen Supermarkt, eine Tankstelle, mehrere B&Bs, Cafés und Restaurants – alles, was das Herz begehrt. Auch öffentliche Toiletten gibt’s!

Ich kehre ein im Waterside Cafe in der Main Street (Ö: 9-16:30;Mi zu). Ein kleines, aber feines Cafe mit Blick aufs Wasser, leckeren Törtchen und zwei sehr freundlichen Mädels hinter der Theke. (Erwähnte ich schon, dass mir in Schottland ausnahmslos freundliche Menschen begegnet sind?)

Strome Castle

Gut fünf Kilometer außerhalb von Lochcarron befindet sich die Ruine von Strome Castle, zauberhaft gelegen auf einer Landzunge am Ufer des Loch Carron. Die Strasse hat viele Schlaglöcher, aber die Fahrt lohnt sich! Es gibt nur einen sehr kleinen Parkplatz, der aber bei meinem Besuch ausreichte – außer mir war nur noch eine Familie dort. Lage und Aussicht sind phantastisch. Vom Castle selbst ist allerdings nicht viel übrig.  

Plockton

Plockton ist ein schottisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Der Ort hat rund 460 Einwohner und liegt auf einer kleinen Halbinsel an einer kleinen Bucht im Loch Carron. Die Häuser reihen sich entlang der Uferpromenade auf. Durch seine Lage hat der Ort keinen Durchgangsverkehr, so dass die Atmosphäre im Ort sehr entspannt ist. Es gibt einen kleinen Hafen, von dem aus Bootstouren (auch Kajak) in die Umgebung (inkl. Seehund-Bänke) angeboten werden.

Die touristische Infrastruktur ist trotz der geringen Größe des Ortes gut, mit The Harbour Fish Bar gibt es ein Takeaway (auch Eis), der Ort hat aber mit The Shores Plockton und dem Plockton Inn auch zwei Restaurants sowie drei Hotels und mehrere B&Bs.

Hotel-Tipp Plockton: The Plockton Inn

Ich übernachte (auf eigene Kosten, die Empfehlung erfolgt also aufgrund meiner Erfahrung vor Ort ohne Einflussnahme von außen) im Plockton Inn. Mein Standard DZ liegt – über eine verwinkelte Treppe erreichbar – im zweiten Stock (oder ist es der eineinhalbte Stock?) und ist frisch renoviert in kräftigen Farben, mit dickem Teppichboden, einer Tagesdecke im stilechten Schotten-Karo und bunt geblümter Tapete. Das Bad ist geräumig und hat eine sehr moderne Dusche mit vernünftigem Wasserdruck. Im Zimmer gibt es die üblichen Utensilien zur Tee- und Kaffee-Zubereitung, einen kleinen Schreibtisch mit etwas Lektüre und aus einem der zwei kleinen Fenster kann ich sogar auf Loch Carron blicken. Ich finde das Zimmer super-gemütlich und bin total zufrieden, hier gebucht zu haben!

Das Frühstück gibt es eine Tür weiter im Nachbarhotel The Haven Guest House. Es ist im Übernachtungs-Preis inbegriffen. Das Ambiente dort wirkt recht altbacken, aber das freundliche Personal ist das gleiche wie nebenan. Die Auswahl ist okay. Es ist Selbstbedienung.

Abends gibt es im Plockton Inn regelmäßig Musik-Veranstaltungen, die Bar ist ein Ort, an dem sich auch die Einheimischen treffen. Ich war überrascht, dass auf dem Zimmer nichts von der Musik zu hören war – Geräusch-Isolation funktioniert offenbar!

Das angeschlossene Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet (ebenfalls frisch renoviert), das Essen lecker (nicht ganz günstig) und das Personal aufmerksam und freundlich.

Ich würde (gern) wiederkommen!

Carn na Frith-aird Viewpoint

Es lohnt sich ein kleiner Spaziergang nach oberhalb der Harbour Road. Am Ende der Frithard Road ist ein hübscher Aussichtspunkt, der Carn na Frith-aird Viewpoint. Er verschafft einen Rundblick in alle Himmelsrichtungen über Loch Carron, dem Inner Sound und den Gebirgen am gegenüberliegenden Festland, sowie zur Isle of Skye. (Mehr Infos zur Isle of Skye findest Du hier )

Coral Beach

Etwas außerhalb von Plockton gibt es einen hübschen kleinen Strand, den Corol Beach. Der Weg ist nicht ganz leicht zu finden, aber er lohnt einen Besuch!

Nach dem Ortsschild an der Plockton High School links abbiegen, vorbei am Bahnhof, der Ausschilderung ‚Dubh Aird‘ und ‚Beach access‘ folgen. Nach ein paar Kurven kommt ein kleiner Parkplatz. Hier das Auto abstellen und zu Fuß weiter (‚Footpath to the Shore’). Der Fußweg dauert bestimmt etwa zwanzig Minuten, es geht leicht bergab (auf einem Weg) durch Büsche und vorbei an einer Kuhweide. Dann kommt man in ein kleines Wäldchen, an dessen Ende der Strand liegt. Ein Ort für „Locals“, kein Touristen-Ort!

Eilean Donan Castle

Eilean Donan Castle ist eines der meistfotografierten Motive Schottlands. Die Burg steht in malerischer Umgebung auf einer kleinen Landzunge im Loch Duich. Bei Flut wird sie komplett vom Meer umspült, über eine steinerne Fußgängerbrücke ist sie mit dem Festland verbunden.

Die Burg ist der Stammsitz des Macrae-Clans, der dort heute ein Museum betreibt. Die Burg ist verkehrstechnisch günstig gelegen an der A87 auf dem Weg von Glasgow zur Isle of Skye.
Sie wurde schon oft als Film-Kulisse genutzt, beispielsweise in Filmen wie „Highlander – Es kann nur einen geben“, „Braveheart“, „Rob Roy“ und „James-Bond – Die Welt ist nicht genug“.

Gleich an der Brücke, die zur Insel führt, befindet sich ein Besucherparkplatz. Ein weiterer Parkplatz befindet sich gleich linke Hand hinter der Loch Long Bridge. Die Aussicht von hier lohnt (s. Bild oben)! Des weiteren gibt es einen Lookout (s. Bild unten), etwas oberhalb des Castles. Den erreicht man, indem man von der A87 der Ausschilderung nach Dorie folgt und im Ort die erste Strasse rechts den Berg hoch nimmt (Ausschilderung Carr Bree Viewpoint). Den Lookout erkennt man entweder an der Aussicht oder an der langgezogenen Parkbucht linke Hand. (Im März ist die Aussicht wunderbar, möglicherweise ist es im Sommer zugewachsen?!)

Corran Ferry & Corran Point Lighthouse

Die kleine Fähre von Onich nach Ardgour verkehrt alle 30 Minuten. Für Fußgänger ist sie kostenlos.

Loch Leven & Kinlochleven

Die Umrundung des Loch Leven habe ich unternommen auf dem Weg von Oban nach Mallaig. Eins der dortigen Highlights war die Wanderung zum Grey Mares Waterfall. Das Ganze kannst Du nachlesen in folgendem Beitrag: Schottland: von Oban nach Mallaig

Ballachulish

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. The Laroch Restaurant and Bar). In der Park Road ist der Supermarkt Co-op Old Station Yard, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Mehr über Ballachulish gibt’s hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe auf dem Weg von Oban nach Mallaig in Ballachulish im Hotel Isles of Glencoe übernachtet. Meine Eidrücke dazu findest Du hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Glencoe & Wanderung zum Hidden Valley

Das zauberhafte und wilde Tal Glen Coe mit der großartigen Wanderung zum Hidden Valley (auch: Lost Valley) habe ich beschrieben in meinem Artikel Schottland: von Oban nach Mallaig

Kilchurn Castle

Kilchurn Castle ist die Ruine einer Burg des Campbell Clans aus dem 15. Jahrhundert. Sie liegt auf einer Landzunge im Loch Awe. Derzeit (Stand Mai 2024) ist sie für Besucher gesperrt und eine Besichtigung nicht möglich. An der A819 befindet sich ein schöner Aussichtspunkt aufs Castle.

Inveraray

Inveraray liegt am Ufer des Loch Fyne und hat etwa 600 Einwohner. Die Gebäude im Ortskern sind im Georgianischen Stil gebaut und weiß gekalkt. Ein Großteil davon ist heute denkmalgeschützt. Alleine 23 Bauwerke sind in der höchsten schottischen Denkmalkategorie A gelistet!

Eine der Haupt-Attraktionen des Ortes ist das alte Gefängnis von Inveraray. Seit 1889 ist es nicht mehr in seiner ursprünglichen Form in Betrieb. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten beherbergt es heute ein Museum und den Escape Room. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 17,50£ (Stand Mai 2024). Mehr Infos: hier

…

Inveraray Castle ist der Stammsitz der Dukes of Argyll, einem Zweig des Campbell-Clans, und kann besichtigt werden.

Es diente bereits mehrfach als Filmkulisse, z.B. in James Bond Skyfall (2012), Downton Abbey (3. Staffel, 2012) und in Bullseye – Der wahnwitzige Diamanten Coup (1990), einer Komödie mit Roger Moore und Michael Caine.

Hotel Tipp Inveraray: The George Hotel

Ich habe ein Zimmer im The George Hotel gebucht. Meine Erwartungen sind hoch, denn die Bilder auf der Buchungsplattform sehen äußerst vielversprechend aus.

Das George Hotel liegt zentral in der Main Street, gleich neben der Inveraray Parish Church und dem alten Gefängnis. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1770 und ist seit sieben Generationen in Familienbesitz. 1966 wurde es in die höchste Kategorie schottischer Denkmallisten aufgenommen. Es hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag!

An der Rezeption werde ich überaus freundlich begrüßt. Unerwartet bekomme ich ein Upgrade auf ein sensationell gemütliches Zimmer mit ganz viel Platz und alten Möbeln. Es gibt ein herrlich großes Doppelbett, eine bequeme Sitzecke, einen Flachbild-TV, einen Kleiderschrank und im Bad neben der Dusche einen zusätzlichen Whirlpool!

Im Erdgeschoß befindet sich ein weitläufiges Restaurant/Pub, das durch die tiefen Decken, das Kamin-Feuer und die Lichterketten-Beleuchtung urig und gemütlich ist. Es gibt auch ein schönes Garten-Restaurant, aber dafür ist es Anfang April noch zu kühl.

Zwar hat das Hotel eigene (enge) Parkplätze hinter dem Haus, aber das Parken auf der Main Street ist kostenlos, und ich habe Glück und finde eine Parklücke vor der Tür. Übrigens: Es gibt mehrere große Parkplätze im Ort, z.B. am Hafen – aber die kosten Geld!

Reiseinformationen

Die komplette Strecke von Shieldaig bis Inveraray wie oben beschrieben (inklusive Umrundung der Applecross Halbinsel und Loch Leven) ist 380km lang. Ohne Stops wäre die reine Fahrtzeit 6:30. Ich empfehle dringend die Etappe auf mehrere Tage aufzuteilen, idealerweise mindestens drei Tage (je mehr, desto besser, klar). Zu tun und zu entdecken gibt es genug!

Hier eine Entfernungs-Übersicht der Etappen:

Shieldaig – Applecross über Pass Bealach na Ba 33km (0:45)

Shieldaig – Applecross über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore 41km (1:00)

Applecross – Lochcarron 28km (0:40)

Lochcarron – Strome Castle 6km (0:15)

Lochcarron – Plockton 30km (0:40)

Plockton – Eilean Donan Castle (Dorie) via A890: 24km (0:30) oder via 87: 17,5 (0:20)

Eilean Donan Castle (Dorie) – Fort William 105km (1:30)

Fort William – Ballachulish 25km (0:30) (Fort William – Corran Ferry 14km (0:16))

Ballachulish – Kinlochleven – Glencoe (Ort) 30km (0:35) (ohne Umrundung Loch Leven 2.5km (0:05))

Glencoe – Hidden Valley / Three Sisters Parkplatz 9km (0:10)

Glencoe – Kilchurn Castle via A82 und A85 70km (1:00)

Kilchurn Castle Viewpoint – Inveraray via A819 22km (0:20)

Oban

Oban (An t-Òban = „Kleine Bucht“) ist eine geschäftige Stadt mit etwa 9000 Einwohnern. Sie liegt geschützt durch die kleine vorgelagerte Insel Kerrera in einer Bucht am Sound of Karrera. Oban gilt als Tor zu den Inneren und Äußeren Hebriden. Es gibt Fähr-Verbindungen unter anderem zur Isle of Mull Colonsay, Coll, Tiere, Barca und South Uist.

Ein Rundgang durch die Stadt

Ich parke auf dem großen Parkplatz beim Supermarkt Tesco und laufe zu Fuß los. Es gibt aber auch viele kleine Parkplätze in der Stadt. Im April ist dort reichlich Kapazität vorhanden, das mag im Sommer anders sein.

Das Bild der Stadt wird dominiert vom McCaig’s Tower oberhalb der Stadt auf dem Battery Hill. Es ist der nicht fertiggestellte Nachbau des Kolosseums in Rom. John Stuart McCaig, ein ortsansäßiger Bankier, ließ das Monument 1897 bauen. Vor der Fertigstellung verstarben oder verarmten jedoch alle Familienmitglieder, so dass das Vorhaben nie zu Ende geführt wurde. Heute ist es ein bei Touristen beliebter Aussichtspunkt auf die Bay of Oban. Dort will ich also als erstes hinauf.

Ich starte am Hafen. Etwa mittig am Hafenbecken geht die kleine Argyll Street ab, die an der Congregational Church (ev.) in die Tweedale Street mündet. Links davon beginnt der recht steile Aufstieg über „Jacob’s Ladder“, eine nicht allzu lange Treppe, die einen bis fast zum McCaig’s Tower bringt. Die letzten Meter führen durch ein Wohngebiet, der Weg ist selbsterklärend. Keine Herausforderung also!

Die Aussicht ist wirklich toll. Es läuft gerade eine Fähre in den Hafen ein. Das beobachte ich eine Weile, dann steige ich wieder hinunter.

Im Westen der Stadt liegt die römisch-katholische St. Columba’s Cathedral. Das im modernen neogotischen Stil konzipierte Gebäude wurde vom Architekten Giles Gilbert Scott entworfen, der ebenfalls die Liverpool Cathedral, die Waterloo Bridge und die Battersea Power Station, sowie die bekannten roten Telefonzellen Großbritanniens entwarf!

Ganz begeistert bin ich von dem zauberhaften Schoko-Laden „Chocolate Company“ in der Corran Esplanade 34. Leider, leider ist kein Platz frei im angeschlossenen Café, so dass ich – jetzt auf den Geschmack gekommen – in ein anderes Café einkehren „muss“. Ich wähle den „Hinba Coffee Shop“ an der Hafen Promenade, ein kleines, schlichtes Café mit freundlichem Personal und – zum Glück – auch guten Schoko-Kuchen.

Sehr ansprechend sieht mir auch der „The Oban Fish & Chip Shop“ aus, aber nach der „Chocolate Company“ brauche ich etwas Süßes…

Als letztes möchte ich noch den Waterstone’s Buchladen in der George St erwähnen. Klar, Waterstone’s ist eine Kette und nicht so charmant, wie ein inhabergeführter kleiner Buchladen, aber ich bin beeindruckt von der guten Auswahl an schottischen Reiseführern! Hier kann man eine gute Weile mit schmökern verbringen (falls man zB den nächsten Regenguss abwarten muss).

Castle Stalker

Weiter geht’s Richtung Norden via A85. In Connel wechsel ich auf die A828. Kurz hinter Appin taucht Castle Stalker im Loch Laich, einer Bucht des Loch Linnhe, auf.

Castle Stalker ist ein Tower House auf einer kleinen, felsigen Gezeiteninsel (bei Ebbe ist sie zu Fuß erreichbar). Man kann auch kleine Bootstouren dort hin buchen.

Der kürzeste Weg, um einen schönen Blick auf Castle Stalker zu bekommen, ist vom Parkplatz hinter dem „The Old Inn„. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dort gleich zu Abend zu essen. Eine hundertprozentige Empfehlung! Die Gaststube ist total urig – mit offenem Kamin und Kerzen/Lichterketten-Beleuchtung. Das Personal war sehr freundlich (wie eigentlich überall in Schottland). Aber herausragend war das Steak mit der Soße. Mein bestes Essen während der gesamten Reise!

Ballachulish

Nach einer etwa zwanzig-minütigen Fahrt am Ufer des Loch Linnhe entlang (angeblich soll es sich lohnen nach Robben Ausschau zu halten – ich hab leider keine gesehen), komme ich bei meinem Hotel für die nächsten zwei Nächte in Ballachulish an (s. Hotel Tipp am Ende des Beitrags).

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. „The Laroch Restaurant and Bar“). In der Park Road ist der Supermarkt „Co-op Old Station Yard“, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Am nächsten Morgen starte ich zum Sonnenaufgang mit einem kleinen Spaziergang über die Ballachulish Peninsula.

Nach dem Frühstück breche ich auf zu einer Umrundung des Loch Leven.

Loch Leven

Über die Ballachulish Bridge (zu sehen im Hintergrund auf dem Bild oben) fahre ich nach North Ballachulish und beginne die Rundfahrt auf der B863. Auf der Strasse ist wenig Verkehr (anders, als auf der anderen Seite auf der A82!).

Leider ist das Wetter zunehmend regnerisch. Als ich in Kinlochmore aus dem Auto steige, um zum Grey Mares Wasserfall zu laufen, ist der Blick auf Loch Leven doch sehr trüb, was wirklich schade ist, denn Loch Leven ist absolut zauberhaft!

Kinlochleven

Kinlochleven ist ein Dorf mit etwa 900 Einwohnern in den schottischen Highlands am östlichen Ende des Loch Leven. Gleich „dahinter“ beginnt das Glen Coe.

Anfand des 20. Jahrhunderts entstand in Kinlochleven eine florierende Aluminiumhütte mit 3000 Arbeitern, die erst im Jahr 2000 geschlossen wurde. Aus dieser Zeit stammen die Arbeitersiedlungen, die eine Seltenheit inmitten der Highlands sind. Das Ortsbild ist entsprechend durch gleichförmige Reihenhäuser geprägt.

Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Hotels und Privatunterkünfte, die zumeist von den Wanderern des West Highland Ways benutzt werden.

Der Ort hat eine direkte Bus-Verbindung nach Fort William, sowie in die Nachbarorte Ballachulish und Glencoe, von wo aus wiederum Glasgow per Direktverbindung erreicht werden kann.

Bei Windstille und spiegelglatter Wasseroberfläche muss es ungleich schöner sein…

Grey Mares Waterfall

In Kinlochleven fahre ich zur Wades Road, wo der Parkplatz liegt, von dem aus der Wanderweg zum Grey Mares Waterfall beginnt. Zunächst mache ich einen kleinen Abstecher zur John Kent Memorial Bank, um den Blick zurück auf Loch Leven zu haben (s. Bild oben). Danach geht es zurück auf den Wanderweg, der in den Wald und über eine Brücke führt. Dann sieht man den Grey Mares Waterfall auch schon. Etwa 40 Meter stürzt er in die Tiefe. Es gibt ein paar Holzbalken und Seile, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Tatsächlich gibt es auch einen Klettersteig – das ist aber nichts für mich, erst recht nicht bei rutschigem Regenwetter!

Glen Coe

Glen Coe (gälisch Gleann Comhann) ist ein Tal (Glen) in den schottischen Highlands. Der Fluss Coe mündet hier in die Meeresbucht Loch Leven, einen Seitenarm des Loch Linnhe.

Das Tal ist sehr geschichtsträchtig. Wegen des Massakers von 1692, das sich im Glen Coe ereignete, wird es in Schottland auch das „Tal der Tränen“ genannt: 1691 bot König Wilhelm III. in London allen Highland-Clans, die gegen ihn gekämpft hatten, eine Begnadigung an. Die Bedingung dafür war, dass sie ihm bis zum 1. Januar 1692 einen Treuschwur leisten mussten. Denen, die sich weigerten, drohte er mit der Todesstrafe. Der im Glen Coe ansässige MacDonald Clan stimmte widerwillig zu. Aufgrund einer Verwechslung reiste der Abgesandte Maclain, um den Eid abzulegen, nach Inverlochy statt nach Inveraray. Als er den Irrtum bemerkte, schaffte er es nicht rechtzeitig nach Inveraray, so dass die Frist verstrich. König Wilhelm III. verweigerte den MacDonalds daraufhin nicht nur die Begnadigung, sondern ließ bei der Schlacht von Glencoe mindestens 38 Talbewohner töten.

Heute ist von der blutigen Geschichte nichts mehr zu merken. Landschaftlich ist das Tal spektakulär. Die Kulisse ist beliebt bei Filmemachern. So wurden hier (oder ganz in der Nähe) Highlander, Braveheart, Rob Roy, James Bond Skyfall, und Harry Potter Teil 3 gedreht. 

Die stark befahrene A82 führt durch das schroffe Tal. Ortschaften gibt es unterwegs keine.

Wanderung zum Hidden Valley

Am „Three Sisters Parkplatz“ beginnt die großartige Wanderung zum Hidden Valley. Es besteht eigentlich keine Gefahr, dass man den Parkplatz verpassen könnte – es sind schon genug andere da!

Gleiches gilt für die Wanderstrecke. Mit den Augen kann man die Perlenschnur an bunten Funktionsjacken beobachten, die sich den Weg hinauf und hinab windet. Knapp 4 km lang ist die Strecke (hin und zurück). Ich brauche inklusive kleiner Pausen etwa zwei Stunden. Geht sicher auch etwas schneller – muss aber nicht, denn a) lohnt es, ab und zu die Aussicht wirken zu lassen und b) ist es auf der nassen Strecke teilweise ganz schön rutschig!

Am Berg verliert es sich dann etwas, so dass ich nicht (länger) das Gefühl von Almauftrieb habe. Weiter oben kommt eine Stelle, wo es sehr eng und steil am Berg ist. Da bin ich sogar ganz froh über den Gedanken, dass ich recht schnell gefunden würde, falls was schief geht…

Sehr stürmisch hier oben! So stürmisch, dass es den kleinen Wasserfall, der hier seitlich ins Tal fällt, quasi „umkehren lässt“!

Noch ein Abschieds-Blick, dann geht’s wieder zurück zum Parkplatz!

Den Nachmittag verbringe ich im Hotel, da es wie aus Kübeln schüttet. Netterweise gibt es in meinem Hotel einen warmen Pool, den ich trotz des Wetters (fast) für mich allein habe! Anschließend sitze ich mit Tee und Keksen in meinem Zimmer und freue mich über den Blick aus dem Fenster. Regen, später Sonne und mehrere Regenbögen wechseln sich ab! Da braucht’s kein Buch (ich lese trotzdem ein bisschen)!

Zum Abendessen gehe ich dann doch nochmal raus.

Corran Ferry

Ich habe einen Tisch im „The Inn at Ardgour“ reserviert (was sich als unnötig herausstellt, denn so voll ist es nicht). Das Inn liegt auf der anderen Seite des Loch Linnhe. Zwischen Onich und Corran verkehrt alle 30 Minuten eine kleine Fähre, die für Fußgänger kostenlos ist. Also parke ich den Mietwagen auf dem kleinen Parkplatz am Anleger und gehe an Bord der Fähre F9. Die Überfahrt dauert nur fünf Minuten, das Inn befindet sich direkt am Anleger.

Von der Fähre hat man einen schönen Blick auf Corran Point Lighthouse.

Am nächsten Morgen ist der Himmel blank geputzt und es ist windstill. Dadurch wirkt die Aussicht von der Ballachulish Peninsula über Loch Leven gleich völlig anders.

Um von Ballachulish nach Glenfinnan zu kommen, gibt es zwei mögliche Wege, beide sind gut 50km weit.

Die erste Variante führt über die A82 entlang am Loch Linneh zunächst nach Fort William.

Fort William & Loch Eil

Fort William hat etwa 6000 Einwohnern und wirkt recht geschäftig. Durch die Nähe zu Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis, ist Fort William touristisch gut erschlossen. Es gibt eine Einkaufsstraße, diverse Hotels und Bars und Cafés.

Ein touristisches Highlight ist im Sommer der von hier startende Jacobite Steam Train der West Highland Line. Er verbindet Fort William mit dem Fährhafen Mallaig. „The Jacobite“, wie er kurz genannt wird, ist ein dampfbetriebener Museumszug. Dieser wird nicht nur von Eisenbahn-Liebhabern gebucht, sondern auch von Harry Potter-Fans, da er als Vorbild für den Hogwarts Express diente und über das Glenfinnan Viadukt fährt, das seit den Harry Potter Filmen weltweite Bekanntheit erlangte.

Die zweite Variante von Ballachulish nach Glenfinnan führt an der anderen Seite des Loch Linneh entlang. Für diese Variante entscheide ich mich. Dafür muss ich erneut mit der Fähre nach Corran übersetzen, dieses Mal kommt das Auto mit.

Die Single Track Road A861 führt entlang des Ufers mit herrlicher Aussicht auf Ben Nevis, Fort William und den Loch Linnhe (leider wieder ohne Robben).

Panoramastrasse Road to the Isles

Ab Fort William geht weiter es über die Road to the Isles (A830). Diese verläuft weitgehend parallel zur Zugtrasse. Kurz vor Glenfinnan mündet die A861 in die A830.

Die Road to the Isles ist die Verbindungsstrasse A83 von Fort William nach Mallaig. Sie führt entlang dem Loch Eil, zum Glenfinnan Viadukt am Loch Shiel vorbei, führt weiter entlang Loch Eilt und erreicht dann die Westküste mit spektakulärer Aussicht auf die Inseln Rum und die Eigg. Als besonders sehenswert gilt auch der silbrig schimmernde Strandabschnitt Silver Sands bei Morar. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis zum Endpunkt der Route, dem Fährhafen von Mallaig, wo die Fähren zur Isle of Skye und den Small Isles ablegen.

Glenfinnan & Loch Shiel

Kurz hinter dem Glenfinnan Viadukt hält der Zug im Bahnhof Glenfinnan. Der Bahnhof beinhaltet ein kleines Museum. Hier hat der Zug einen Aufenthalt von etwa 20 Minuten, damit man das Bahnhofs-Museum besichtigen kann. Anschließend setzt er die Fahrt bis Mallaig fort.

Das kleine Bahnhofs-Museum ist sehr hübsch und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt ein paar Parkplätze unterhalb des Museums. Sie sind kostenfrei, aber man freut sich dort über eine Spende. Da der riesige Besucherparkplatz gleich am Viadukt happige 5 Pfund kostet, ist dies eine gute Alternative. Zu dem Museum gehören neben dem Bahnhofshäuschen und dem Stellwerk auch zwei alte Zugwagons: ein Dining Car und ein Sleeping Car. Im Dining Car gibt es Kuchen und warme Speisen. Geöffnet ist Dienstag bis Donnersag und Samstag von 8:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen. Mittwochs abends ist zusätzlich von 17:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sleeping Car kann man übernachten. Sehr urig!

Von hier gibt es einen schönen Rundwanderweg zum Viadukt und Loch Shiel. Im kleinen Museum gibt es eine Wanderkarte zu kaufen. Als ich ein Trinkgeld fürs Parken abgab, durfte ich die Karte einfach abfotografieren! Tatsächlich ist der Weg so gut ausgeschildert, dass es die Karte gar nicht braucht.

Die Fotos täuschen. Man ist hier nicht allein unterwegs! Der Harry Potter Hype hält weiter an – und lockt massenhaft Potterheads aus der ganzen Welt hierher. Ich war vor zwanzig Jahren schon mal hier, da war gar nichts los…

Direkt unterhalb des Viadukts gibt es einen großen Besucherparkplatz. Gleich daneben befindet sich ein modernes Besucherzentrum mit Café, Shop und Toiletten.

Ein paar Meter weiter am Ufer des Loch Shiel steht das Glenfinnan Monument von 1815. Hier nahm der große Jakobiten-Aufstand seinen Anfang, der später in Culloden schließlich traurig endete. Die Figur stellt einen unbekannten Highlander dar.

Loch Eilt und Silver Sands of Morar

Ich setze meinen Weg nach Mallaig fort. Die Strecke führt entlang des hübschen Loch Eilt.

Kurz vor Ende des Lochs steht im See eine weitere Harry Potter „Attraktion“ – die kleine Insel mit Dumbledores Grab. Sie heißt Eilean na Mòine („Torfinsel“).

Loch Eilt hat noch viele weitere hübsche, kleine Inseln: Eilean an Tighe („Insel des Hauses“), Eilean Gaineamhach („sandige Insel“), Eilean Mòr („große Insel“) oder Eilean nan Corra-ghriodhach („Insel der Graureiher“).

Leider ist das Ufer sehr bewachsen und es gibt keinen Parkplatz (kurz hinter der Stelle war eine Parkbucht, deren Einfahrt aber ein so tiefes Schlagloch hatte, dass ich Angst um die Achse meines Mietwagens hatte!).

In Morar lohnt es sich von der A830, die hier gut ausgebaut ist, abzufahren. Ein Abstecher nach links führt über eine sehr schmale Strasse zum Loch Morar.

Ein Abstecher nach rechts bringt mich zu den Silver Sands of Morar. Bei der Planung der Reise erwartete ich hier eigentlich einen unentdeckten Geheimtipp zu finden, was sich als Irrtum herausstellte. Erst hinterher habe ich gelesen, dass der Film „Local Hero“ (z.T.) hier gedreht wurde. Hübsch ist es natürlich (trotzdem)! Es gibt einen (kleinen) kostenpflichtigen Besucherparkplatz.

Der nächste Stop ist dann auch schon Mallaig. Der Ort selbst hat nicht viel zu bieten, außer, dass von hier diverse Fähren starten, z.B. nach Armadale auf der Isle of Skye oder zu den Small Isles.

Ich nehme von hier die Fähre nach Armadale auf der Isle of Skye. Im Hafen sehe ich dann ENDLICH Robben!

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe während meiner Reise zwei Nächte im Hotel „The Isles of Glencoe“ verbracht (selbst bezahlt; ich bin da mit niemandem verwandt oder verschwägert, es hat mir einfach gefallen!). Die Lage des Hotels an der Ballachulish Peninsula fand ich optimal, die Aussicht aus meinem Zimmer sensationell. Der ständig wechselnde Anblick von Bergen und See je nach Wetterlage hat mich fasziniert. Das Zimmer war angenehm groß, modern und eher schlicht eingerichtet, aber nicht ungemütlich. Den Gemeinschaftspool (mit Sauna) habe ich gern während eines Regen-Nachmittags genutzt. Punktabzug gibt es für die Organisation des Frühstücksbuffets, da ging es eher hektisch und unpersönlich zu. Dennoch insgesamt eine Empfehlung!