Außerdem hält Island einige statistische Superlative bereit:

• Island ist die größte Vulkaninsel der Erde.
• Island ist – nach Großbritannien – der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas.
• Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas.
• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der große Geysir ist Namensgeber aller anderen Springquellen seiner Art.
• Island ist Europas westlichstes Land.
• Das Alþingi, das älteste arbeitende Parlament der Welt, wurde im Jahre 930 gegründet. 

Verkehr

Es empfiehlt sich Island per Auto zu erkunden. Das Fahren ist einfach, es gibt – verglichen mit Deutschland – wenig Verkehr, Reykjavík vielleicht mal ausgenommen.

Die Ringstraße (auch bekannt als „Straße Nr. 1“) ist die 1323 km lange Nationalstraße, die einmal komplett um Island herum führt. Diese Route verbindet die meisten isländischen Städte miteinander und gilt als die Hauptverkehrsstraße des Landes – und sie ist sehr beliebt für längere Roadtrips. Dann gibt es noch den Golden Circle im Südwesten und den Diamond Circle im Norden, ebenfalls beliebte Touristenrouten in Island.

Besonders in den innerstädtischen Bereichen wimmelt es vor Kreisverkehren! Hier gilt: die innere Spur im Kreisverkehr hat immer Vorfahrt! Also unbedingt auf Linksabbieger achten!

Es wird immer mit Licht gefahren, egal wie hell oder dunkel, ob Tag oder Nacht, ob Sonne oder Schnee/Regen.

F-Straßen sind speziell. Die Straßen-Verhältnisse sind meist so anspruchsvoll, dass F-Straßen für „normale“ Mietwagen nicht erlaubt sind!

Das Wetter in Island ist unberechenbar. Wirklich. Mietwagen-Vermieter reagieren darauf mit einer speziellen „Island-Versicherung“. Sie deckt Sturm und Asche-Schäden ab. Die wissen schon warum… Das erste, was bei der Rückgabe geprüft wird ist, ob die Türen noch in der Halterung hängen. Einer der häufigsten Schäden ist nämlich, dass einem die Tür beim Öffnen von Sturmböen aus der Hand gerissen wird!

Um den Zustand der Straßen zu prüfen, gibt es eine hervorragende Website. Da werden aktuelle Meldungen angezeigt, z.B. zu Straßen-Sperrungen (es kommt im – langen – Winter oft vor, dass Straßen wegen Eis und Schnee nicht passierbar sind). Außerdem kann man sich informieren, ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht. Nichtasphaltierte Straßen sind oft mit Schlaglöchern übersät. Wenn man keinen Geländewagen fährt, kann das ziemlich nervenaufreibend sein!

Insgesamt ist das Autofahren in Island durchaus entspannt!

Tiere

Eigentlich ist die Artenvielfalt Islands nicht sehr groß, aber die Tiere, die es hier gibt, sieht man sonst in Europa eher selten.

Besonders Ornithologen kommen in Island auf ihre Kosten: neben den beliebten Papageitauchern gibt es z.B. viele Wildgänse, Regenbrachvögel, Austernfischer, Dreizehenmöwen, Kragenenten, Basstölpel, Trottellumme und Alpenschneehühner (hab ich hier zum ersten Mal gesehen).

Im Meer gibt es Wale, Robben und Delfine und mehr als 300 Fischarten.

An Land leben (scheue!) Polarfüchse und Rentiere. Letztere allerdings nur im Osten des Landes. Selten kommt auch mal ein „verirrter“ Eisbär aus Grönland zu Besuch.

Papageitaucher

Papageitaucher (auch Lundi oder Puffin) sind bei Touristen sehr beliebt, weil sie so niedlich aussehen. Und die Möglichkeit welche aus nächster Nähe zu sehen, ist in Island besonders groß. Dies gilt allerdings nur für die Zeit zwischen Ende April bis Anfang September. Den Rest des Jahres verbringen die Vögel auf hoher See! Im Mai sind einige Orte für Besucher geschlossen, um die Tiere beim Brüten nicht zu stören.

Die besten Orte, um Papageitaucher zu sehen, sind:

• Dyrholaey bei Vík í Mýrdal (nahe der Ringstraße)
• Látrabjarg in den Westfjorden
• Hafnarholmi in Borgarfjörður Eystri
• während einer Walsafari ab Husavík auf der kleinen Felseninsel Lundey
• (Wanderung zum Aussichtspunkt bei Stórhöfði auf den Westmännerinseln – das weiß ich allerdings nur vom Hörensagen)

Wale

Isländische Gewässer eignen sich hervorragend für Walsafaris. Hier leben zahlreiche Walarten, wie zum Beispiel Buckelwal, Blauwal, Finnwal, Schweinswal, Grimdwal und Pottwal. Aktuellen Bestandszählungen zufolge gibt es in den Gewässern um Island etwa 50.000 Zwergwale und 17.000 Finnwale. Die Gesamtzahl der Wale wird auf rund 230.000 geschätzt. (Quelle: Wikipedia)

Der hübsche Ort Húsavík im Norden der Insel gilt als die „Walhauptstadt Europas“. In der nahen Skjalfandi-Bucht liegt die Erfolgsquote für Walsichtungen bei fast 100%!

Weitere Orte, von denen Walsafaries in Nordisland starten sind Akureyri, Dalvík, Árskógssandur oder Hauganes.

Im Westen der Insel bieten sich Reykjavik, der Breiðafjörður zwischen der Halbinsel Snæfellsnes und den Westfjorden oder Hólmavík (Westfjorde) für Walbeobachtungstouren an.

Seehunde

Die Möglichkeit Seehunde auf Island zu sehen ist groß! Ich habe – ohne gezielt darauf zu achten – an den unterschiedlichsten Stellen im Land immer wieder Seehunde gesehen. Recht bekannt für Seehund-Sichtungen ist z.B. die Straße 711 und der Basaltfelsen Hvitserkur. Da hat es vor Seehunden nur so gewimmelt, als ich dort war. Im Sommer liegen die wohl auch gern am Strand zum sonnen. Kurz vor Patreksfjörður in den Westfjorden traf ich einige, wiederholt im Gletschersee Jökulsárlón und zuletzt auf Höhe der Strandarkirkja an der Südküste. Kurz: Einfach die Augen offen halten, wenn man an der Küste entlang fährt!

Islandpferde

Island ist die Heimat des Islandpferdes. Islandpferde sind die älteste Reinzucht der Welt!

Die ersten Pferde kamen mit den Wikingern und Kelten Mitte des 9. Jahrhunderts nach Island. Aus der Kreuzung der germanischen und keltischen Tiere entstand die Rasse der Islandpferde. Sie sind sehr robust, ausdauernd und perfekt angepasst an die harten klimatischen Bedingungen des Landes. Die Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn und ein sehr gutes Sehvermögen. Trotz ihrer geringen Höhe von etwa 140cm sind sie sehr stark und muskulös und tragen problemlos erwachsene Menschen. Vielerorts werden geführte Ausritte angeboten.

Seit über tausend Jahren wurden die Pferde mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Das soll auch so bleiben. Deswegen – und zur Vermeidung eingeschleppter Krankheiten – dürfen einmal ausgeführte Islandpferde nie mehr zurück!

Schafe

Ähnlich typisch wie Islandpferde sind Schafe. Auch sie kamen mit den ersten Siedlern im 9. Jahrhundert auf die Insel und sicherten deren Überleben durch Fleisch und Wolle. Nach über 1000 Jahren Anpassung an das raue Klima sind isländische Schafe übrigens eine genetisch isolierte Rasse.

Wenn man den Tieren selbst womöglich gar nicht begegnet, so vermutlich indirekt doch, denn Lammfleisch ist bis heute in der traditionellen isländischen Küche sehr verbreitet. Und Islandpullover kennt ja vermutlich auch jeder. Die werden aus der besonders robusten Wolle der Schafe hergestellt und sind bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebt.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, leben auf Island mehr Schafe als Menschen!

Rentiere

Vielleicht etwas weniger bekannt ist, dass im Osten Islands – und nur im Osten – etwa 6000 bis 7000 Rentiere leben. Ich jedenfalls wußte es nicht, bis ich der ersten Herde begegnete. Allerdings traf ich nach wenigen Kilometern bereits auf die nächste. Da war ich zumindest „vorgewarnt“!

Geothermalgebiete

Was verbindet man mit Island? Eis und Schnee – das trägt es ja schließlich im Namen. Aber ebenso denkt man bei Island an Geysire, brodelnde Lava und heiße Quellen. Von all dem hat Island reichlich.

Die berühmtesten Springquellen sind der Geysir, von dem alle anderen ihren Namen haben. Der aktivste Geysir in Island (und auf der Welt) ist der Strokkur. Er gehört zum Golden Circle, der Touristen-Route, die die drei bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands in einer Route verbindet. Neben Strokkur und Geysir brodelt es noch aus unzähligen weiteren Löchern in der Erde. Überaus sehenswert!

Weitere Geothermalgebiete sind z.B. Námaskarð beim See Mývatn oder Krysuvík auf der Halbinsel Reykjanes.

In und um die Stadt Hveragerði dampft es aus allen Ecken. Bei Touristen sehr beliebt ist die Wanderung zum Reykjadalur Valley, wo man im heißen Fluß baden kann.

Schwimmbäder & Hot Pots

Das heiße geothermale Wasser wird in Island vielfach auf höchst angenehme Weise genutzt, nämlich in den weit verbreiteten Hot Pots (auf isländisch heitur pottur, was soviel heißt wie heißer Topf). Es gibt in meinen Augen kaum etwas Tolleres, als bei eisig kaltem Wetter im heißen Hot Pot zu hocken!

Es gibt einige natürliche Hot Pots im Nirgendwo, wie zum Beispiel Hellulaug. Gekrönt wird diese Kategorie vom oben erwähnten heißen Fluss Reykjadalsá, quasi eine Aneinanderreihung natürlicher Hot Pots. Allerdings bieten diese nicht unbedingt viel Privatsphäre, denn unentdeckt ist hier nichts.

Den heißen Quellen wird oftmals etwas kaltes Wasser zugeführt, um die Temperatur auf etwa 35 – 42 Grad zu senken. So läßt es sich gut aushalten!

Viele Hotels bieten Badewannen-artige Hot Pots an. Ein Highlight nach langen Tagen, wenn man abends nochmal eben in den Hot Pot springt – im Idealfall zum Sonnenuntergang!

Dann gibt es noch die „halbnatürlichen“ Hot Pots, ähnlich kleiner Freibäder. Sie sind meist etwas größer als die naturbelassenen Quellen, in deren Nähe sie gebaut wurden.

Und dann hat jeder Ort auch noch ein „normales“ öffentliches Schwimmbad. Das heißt auf Isländisch Sundlaug. Ein Sundlaug wird in der Regel ebenfalls mit geothermalem Wasser beheizt. Üblicherweise gibt es neben dem Schwimmbecken noch ein oder zwei Hot Pots. Diese Schwimmbäder sind ein beliebter Treffpunkt bei den Einheimischen. Ich glaube, ich war in Island in keinem einzigen Ort ohne Sundlaug.

Besonders toll ist das Schwimmbad in Hofós, das einen großartigen Blick auf den Skagafjörður bietet.

Und als Krönung dieser Kategorie gibt es eine ganze Reihe an … ich nenne sie jetzt mal Luxus-Bäder, die in Ausstattung und Architektur deutlich über dem Niveau der Sundlaugs liegen. Und es entstehen immer neue. Das bekannteste ist natürlich die Blue Lagoon, die für viele Touristen das Highlight und vielleicht auch der Auslöser ihrer Island-Reise ist. Weitere, ähnlich großartige Bäder sind Geosea in Husavík, Vök Bath in Egilsstaðir, die Mývatn-Naturbäder beim gleichnamigen See, die 2022 eröffnete Forest Lagoon bei Akureyri und die Sky Lagoon (zwischen Reykjavík und Hafnarfjördur).

Mein Favorit ist das Thermalbad Seljavallalaug. Es wurde bereits 1929 erbaut und liegt ziemlich abgeschieden im Süden Islands. Beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajokull 2010 wurde das Schwimmbad mit Asche bedeckt und danach aufgegeben. Manche nennen es seither Geisterbad, da es verlassen und auch nicht mehr ausgeschildert ist. Abschreckende Wirkung hat weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass die Wasserqualität nicht (mehr) kontrolliert wird. Die Wände sind mit Grünalgen bedeckt, wodurch der Boden eklig glitschig wird. Auch die Umkleidekabinen sind in schlechtem Zustand, versifft und vermüllt.

Und trotzdem ist die Atmosphäre großartig, regelrecht mystisch!

Der Parkplatz ist nur über eine löchrige Schotterpiste von der Straße 242 erreichbar. Von dort muß man noch gut zwanzig Minuten laufen, inkl. Fluß-Überquerung ohne Brücke. Als ich hier bin, herrschen wahrlich unwirtliche Wetterbedingungen – Sturm und Regen! Der Vorteil: Ich habe das Becken für mich alleine! Und das will im Süden von Island schon was heißen!

Dusch-Regeln

Eine wichtige Regel gilt es bei der Nutzung öffentlicher Bäder in Island zu beachten: Vor dem Baden muss jeder nackt duschen – mit Seife! Da das natürliche, mineralhaltige Wasser nicht gechlort wird, ist diese hygienische Maßnahme unerlässlich.

Keine Sorge, jeder dort duscht nackt, und es gibt die unausgesprochene Regel, nicht unnötig zu schauen!

Vulkane & Lavafelder

Island ist eine Vulkaninsel, das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Sogar die größte Vulkaninsel der Welt. Vielen wird noch der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Erinnerung sein, der 2010 für tagelangen Ausfall des Flugverkehrs in weiten Teilen Europas sorgte.

Zuletzt gab es Anfang 2025 eine ganze Reihe Vulkanausbrüche, auch deutsche Medien waren/sind voll davon. In Island gehört das quasi zum Tagesgeschäft.

130 Vulkane gibt es auf der Insel, 30 davon sind potentiell aktiv. Es quasi unmöglich, auf Island keinen Vulkan zu sehen. Vulkankrater gehören hier zum Landschaftsbild quasi dazu.

Die Stadt Grindavík im Südwesten ist nach den letzten Ausbrüchen weitestgehend evakuiert. Derzeit (Stand Juni 2025) ist sie für ein Verkehr frei gegeben. Man kann hinfahren und sehen, wie die Lava bis in die Stadt geflossen ist und Straßen aufgebrochen sind. Das ist interessant, aber auch mit einem kleinen Risiko verbunden, da der nächste Ausbruch quasi jederzeit erfolgen kann. Unbedingt vorab informieren, wie die aktuelle Lage ist!

Die Spuren von Vulkanausbrüchen in Form von Lava-Feldern sind auf der ganzen Insel zu sehen. Eldhraun z.B. ist ein großes, moosbewachsenes Lavafeld im Süden Islands – sehr sehenswert. Aber es gibt unzählige mehr!

Island hat viele schwarze Sandstrände, die ebenfalls vulkanischen Ursprungs sind. Drei der bekanntesten sind Reynisfjara bei Vík i Myrdal im Süden, Diamond Beach beim Gletschersee Jökulsárlón und Stokksnes.

Basaltfelsen

Erkaltete Lava heißt Basalt und findet sich auf Island in oftmals bizarr anmutenden Formationen, in die sich „Figuren“ hineininterpretieren lassen. Um viele der auffälligen „Skulpturen“ ranken sich Mythen und Sagen. Vielen von ihnen sagt man nach, sie seien versteinerte Trolle.

Besonders sehenswerte Exemplare sind der Hvítserkur im Norden, der Torbogen Gatklettur im Lavafeld Dimmuborgir beim Myvatn See und der Steinbogen Gatklettur bei Anarstapi, sowie Lóndrangar auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Gletscher

Island – das Land aus Feuer und Eis. Feuer hatten wir gerade. Jetzt kommt das Eis, in Form von Gletschern. In Island kann man auf einfache Weise nah an Gletscherzungen herankommen oder sogar an Gletscherwanderungen teilnehmen.

Ein Gletscher ist ein großer, beständiger Eisblock. Er entsteht, wenn der Schnee lange genug an einem Ort liegen bleibt, um zu vereisen. Über Jahre und Jahrhunderte wird der Schnee immer mehr zusammen gepresst. Manchmal entstehen dabei Gletscherhöhlen aus bläulich schimmerndem Eis!

Die meistbesuchten Gletscher des Landes sind Sólheimajökull, Skaftafellsjökull und Langjökull, aber es gibt noch viele, viele weitere.

Der Vatnajökull (dt. Wassergletscher) ist der größte Gletscher Europas. Er bedeckt etwa 8% der Fläche Islands. Viele seiner Gletscherzungen haben eigene Namen. Eine davon ist die Gletscherzunge Svínafellsjökull. Sie diente als Drehort bei Filmen wie Interstellar und Batman Begins. Der Vatnajökull-Nationalpark umfaßt inzwischen das gesamte Gletschergebiebt. 2008 wurde auch der bekannte Skaftafell-Nationalpark in den Vatnajökull-Nationalpark eingegliedert.

Besonders beliebt sind die Gletscherseen, in die die Gletscherzungen kalben. Der Jökulsárlón ist der berühmteste, nicht zuletzt durch die hier gedrehten Szenen von James Bond. Die Lagune ist Islands tiefster See. Eisbrocken unterschiedlichster Form und Größe glitzern auf dem Wasser.

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer großer Gletschersee, der Fjallsárlón.

Torfdachhäuser

Die traditionelle Bauweise auf Island, die bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich war, sind Torfhäuser (oder Grassodenhäuser). Dabei wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Als im 9. Jahrhundert die Wikinger in Island ankamen, mussten sie feststellen, dass die bei ihnen gebräuchlichen Langhäuser aus Holz in Island kaum praktikabel waren, da es hier nur wenig brauchbares Holz dafür gab. Auf der Suche nach Alternativen entstanden die Torfhäuser, da Torf leicht zugänglich war. Noch dazu boten sie gegenüber Holzhäusern eine bessere Isolierung – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim rauen isländischen Klima!

Einige Torfhäuser sind bis heute erhalten oder wieder aufgebaut und dienen als Museen, und immerhin sechs Torfkirchen. Die bekanntesten und am besten erhaltenen Torfkirchen sind die Kirche von Víðimýri und die Grafarkirkja. 

Einen interessanten Artikel über die traditionelle Bauweise gibt es bei Islandzauber.

Kirchen

Besonders hübsch anzusehen sind die vielen, vielen kleinen Holzkirchen in Island, die oft ganz allein in der Landschaft stehen. Da können ganze Bild-Serien entstehen, wenn man alle Kirchen, die einem bei einer Tour um die Insel begegnen, fotografiert!

Die schwarzen Kirchen machen sich ganz besonders gut! Ein extrem beliebtes Fotomotiv bei Instagram ist die schwarze Búðakirkja auf Snæfellsnes.

Wasserfälle

Wasserfälle gibt es auf Island wie Sand am Meer. Große, kleine, breite, schmale, …

Der vermutlich bekannteste isländische Wasserfall ist der Gullfoss, der zum Golden Circle gehört.

Der Glymur ist der zweithöchste Wasserfall Island. Er hat eine Höhe von 198 Metern. Bis 2007 lag er an Platz eins und wird häufig immer noch als solcher gehandelt. 2007 entstand aber durch schmelzendes Gletscherwasser der Morsarfoss, der dem Glymur nun den Rang abgelaufen hat.

Als besonders schön gilt der 128 Meter hohe Hengifoss.

Der Dettifoss ist – bezogen auf das Wasservolumen – der mächtigste Wasserfall ganz Europas. Die Breite von über 100 Metern macht seine verhältnismäßig geringe Höhe von „nur“ 45 Meter wett.

Weitere sehr bekannte und sehenswerte Wasserfälle sind Seljalandsfoss, Svartifoss, Skogafoss, Kvernufoss, Þórufoss und Dynjandi in den Westfjorden.

Huldufólk: Elfen, Trolle und andere

In Island werden Sagen und Geschichten traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Viele davon handeln von Elfen und anderen geheimen Völkern, dem Huldufólk, die beispielsweise in Steinformationen leben. Immer wieder wird berichtet, dass Straßenbaupläne geändert werden, um die Elfen nicht zu stören. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass der Glaube an geheime Wesen in Island weit verbreitet ist. Angeblich sind 60 Prozent der Einwohner fest von der Existenz dieser Wesen überzeugt.

Als eine der Elfen-Hauptstädte wird der Asbyrgi Canyon im Norden Islands gehandelt. Aber auch im Lavafeld Dimmuborgir und am Álfaborg am Borgarfjörður eystri im Osten werden mit Elfen in Verbindung gebracht. Der Name des Fjords geht auf die Residenz der isländischen Elfenkönigin zurück.

Álfhóls sind kleine Holzhäuser (s. Bild oben), die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Angeblich wohnen sie darin. Sie sind überall in Island zu finden. Einen netter Artikel über isländische Elfen und wo sie zu finden sind, gibt es hier.

Ein erstaunlich weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Island eine offizielle Elfenbeauftragte habe. Das stimmt allerdings so nicht. Die 2015 verstorbene Erla Stefánsdóttir war eine selbst ernannte Spezialistin auf dem Gebiet Huldufólk (dt. Verborgenes Volk, zu dem u.a. Elfen und Trolle zählen). Sie wurde häufig als Elfenbeauftragte bezeichnet, allerdings war das zu keinem Zeitpunkt ein offizieller Titel. Aber es klingt hübsch!

Trolle sind riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und Menschen gegenüber allgemein feindlich gesinnt sind. Trolle fürchten das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie! Anschauliche Beispiele sind der Hvítserkur in Nord-Island und die Basaltsäulen Reynisdrangar in der Nähe von Vík í Mýrdal im Süden der Insel.

Zwerge tragen spitze Hüte und Schuhe, einen langen Mantel und haben Bärte. Das weiß man ja. Die unsichtbaren Zwerge sehen angeblich wie die isländische Landbevölkerung vor ein paar hundert Jahren aus.

Feen sind wunderschöne, zarte Fabelwesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Die meisten Feen sind weiblich, aber manchmal, eher selten, findet man auch männliche Feen.

Nordlichter

Viele buchen eine Island-Reise in der Hoffnung auf Polarlicht-Sichtungen. Ich hatte bislang kein Glück damit, da es immer zu wolkig war. Aber viele Hotels liegen im isländischen Nirgendwo, so dass keine Gefahr der Lichtverschmutzung besteht. Wenn die Winternächte wolkenlos sind, hat man hier – bis in den April hinein – beste Chancen auf Nordlichter!

Kurioses

• Telefonbücher sind in Island nach Vornamen sortiert. Das kommt daher, dass der Nachname traditionell aus dem Vornamen des Vaters mit der Ergänzung -dóttir (Tochter) oder -son (Sohn) gebildet wird.
• Auch Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir steht im Telefonbuch – falls man mal kurz anrufen will…
• Isländer sind sehr entspannt. Das macht sich zum Beispiel in der Dutz-Kultur bemerkbar. Und das ist hier kein aufgesetztes „wir sind so locker, wie die Amis“, sondern hat Tradition. Man kennt sich halt…
• Straftaten sind – anders, als man aufgrund der vielen Krimis, die in Island spielen glauben könnte – so selten, dass isländische Polizisten keine Waffen tragen.
• Isländische Fans unterstützen ihre Nationalmannschaft mit dem charakteristischen Schlachtruf „Huh“! Damit haben sie sich bei der Fußball-EM 2016 quasi ein Denkmal gesetzt.
• Es ist verhältnismäßig leicht in Island an Drehgenehmigungen zu kommen. Das mag auch ein Grund sein, weshalb so viele Filme in Island gedreht werden (Neben der sagenhaften Kulisse natürlich!). So wurden z.B. (nur eine kleine Auswahl) Game of Thrones, Star Wars, James Bond – Stirb an einem anderen Tag, Interstellar, Batman BeginsWalter Mitty und The Story of Fire Saga in Island gedreht.

Fazit

Obgleich das nur eine kleine Auswahl dessen ist, was Island alles zu bieten hat, rechtfertigt jeder einzelne der hier aufgeführten Punkte eine Reise hier her! Allerdings empfehle ich die Sommermonate zu meiden. Da wird es inzwischen so voll, dass man definitiv nicht mehr von „unberührter isländischer Natur“ sprechen kann!

Hier gibt es noch etwas mehr Island-Inspiration:

Reykjanes

Snæfellsnes

Golden Circle

Diamond Circle

Der Norden

Der Süden

Der Osten

• Die Rundtour ab/bis Reykjavík ist etwa 250 Kilometer lang.
• Es gibt eine Vielzahl geführter Touren ab Reykjavík.
• Der Golden Circle beinhaltet die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Þingvellir-Nationalpark, Geysir-Geothermalgebiet und Wasserfall Gullfoss

Island für Einsteiger!

Reykjavík

Reykjavík ist eine hübsche Stadt. Viele bunte Häuser, überwiegend kleine. Es geht – verglichen mit anderen Hauptstädten – gemächlich zu. Und trotzdem werde ich nicht recht warm mit der Stadt.

Die Arme, sie kann gar nichts dafür! Bei meinen Island-Aufenthalten zog es mich immer gleich raus in die Natur, ins Nirgendwo. Nach Reykjavík bin ich bisher nur zur Stippvisite gekommen. Und dann war es mir hier einfach zu städtisch. Ich sollte es beim nächsten Mal anders planen…

Ein paar Facts:

• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der Name Reykjavík bedeutet „Rauchbucht“.
• Im Ballungsgebiet Reykjavík, einschließlich Kópavogur und Hafnarfjörður, leben gut 243.000 Menschen (Stand 2024). Das entspricht etwa 63 Prozent der isländischen Gesamtbevölkerung.
• Die Stadt ist die älteste dauerhafte Siedlung Islands.
• Sie liegt an der Faxaflói-Bucht am Atlantik.
• Ihr Hausberg ist der 900 Meter hohe Esja.
• In Reykjavík gibt es keine Strip-Clubs. Das Parlament hat 2010 alle Striptease-Clubs verboten.
• „Stattdessen“ gibt es seit 1997 das erste Phallus-Museum der Welt. Zu den Exponaten gehören Wal-, Bären- und Pferde-Penisse und – klar – auch ein menschliches Exemplar. Wen das nicht so interessiert – es gibt noch acht weitere Museen in der isländischen Hauptstadt!

Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja (ev.-luth.) ist eigentlich die Hauptattraktion von Reykjavík (das Konzerthaus Harpa, s.u., läuft ihr gerade den Rang ab, möchte ich behaupten).

Sie ist – wenig überraschend, wenn man sie sieht – das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Ihre Bauzeit war von 1945 bis 1986, der 73 Meter hohe Turm wurde sogar erst 1974 fertig gestellt. Ihren Namen trägt sie vom isländischen Kirchenlied-Dichter Hallgrímur Pétursson (1614–1674).

Entworfen hat die Hallgrímskirkja der isländische Staatsarchitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), der auch das Nationaltheater, das Hauptgebäude der Universität und die Akureyrarkirkja entworfen hat. Es heißt, dass in seinen Entwürfen die Einflüsse der isländischen Geologie spürbar seien, wie beispielsweise die Basaltsäulen vom Svartifoss.

Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel unmittelbar im, bzw. über dem Stadtzentrum. Vom Turm hat meine eine großartige Aussicht über die gesamte Stadt bis zum Meer. Sehr lohnend! Der Besuch der Aussichtsplattform kostet 1400 ISK (Stand Mai 2025). Tickets gibt es am Schalter im Vorraum. Für weitere Infos, wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen etc. empfehle ich die Website.

Es lohnt auch ein Blick ins Innere der Kirche (gratis). Die Ausstattung ist sehr schlicht, aber schön.

Rund um die Kirche gibt es mehrere Parkplätze. Bei meinem Besuch waren die allerdings alle voll, so dass ich eine ganze Weile rumkurven musste, bis ich endlich Glück hatte… Keine Gewähr also!

Vom Kirchenvorplatz gehen mehrere Straßen ab Richtung Zentrum. Ich nehme zunächst den Frakkastígur, um Richtung „Hauptstraße“ von Reykjavík zu kommen, dem Laugavegur. Er ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Der Name bedeutet so viel wie „die Wasserstraße“, denn früher trugen die Frauen hier ihre Wäsche zum waschen. Im Laugavegur gibt es nette Cafés und interessante, kleine Geschäfte, oft mit lokalen Produkten. Mir gefallen die Becher mit Bildern von (damals noch PRINZ) Charles und – separat – der Queen, die während deren Aufenthalten in Island gemacht wurden.

Ein Shopping-Bummel würde sich anbieten – aber Island ist eeecht teuer… Naja, gucken kostet ja nichts!

Am unteren Ende des Skólavörðustígur (dort, wo er vom Laugavegur abzweigt) ist ein Regenbogen auf die Straße gemalt. Ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram!

Konzethalle Harpa

Eines der absoluten Highlights (mindestens architektonisch) in Reykjavik ist die Konzerthalle Harpa. Sie mausert sich gerade zu dem Wahrzeichen der Hauptstadt.

Das Gebäude steht direkt am Meer und besteht aus zwei quaderförmigen Teilen. Die auffällige Fassade des 2011 eröffneten Konzerthauses hat Ólafur Elíasson entworfen. Er hat sich dabei von den unterschiedlichen Lichtstimmungen Islands inspirieren lassen: je nach Tageszeit und Wetterlage wechselt die wabenartige Glas-Struktur die Farbe.

Von Ólafur Elíasson stammen auch die „instagrammable“ Cirkelbroen in Kopenhagen und der begehbare Your rainbow panorama auf dem Dach des ARoS Kunstmuseum im dänischen Århus.

Harpa beherbergt einen großen Konzertsaal und mehrere kleinere Räume. Hier werden Opern, Konzerte und Musicals aufgeführt.

Perlan

Perlan (dt. Perle) ist ein von Ingimundur Sveinsson entworfener Warmwasserspeicher von 1991. Er versorgt die Hauptstadt mit Warmwasser, im Winter auch die beheizten Gehwege und Straßen.

Von einer Aussichtsplattform auf dem Dach hat man einen tollen Blick über Reykjavík. Die Lage ist zwar nicht ganz so zentral wie der Turm der Hallgrímskirka, lohnt sich aber trotzdem.

Seit 2017 befindet sich im Gebäude das Museum der Naturwunder Islands. Es gibt einen künstlichen Gletscher samt Eishöhle, einen Vulkanausbruch, Nordlichter,… Alles, was es an spektakulärer Natur in Island eben so gibt!

Der Eintritt ist leider ganz schön happig: 5.990 ISK (41,-€; Stand Mai 2025).

Höfði

In attraktiver Lage am Wasser (die weitere Umgebung ist nicht ganz so attraktiv) steht diese schlichte, weiße Villa aus dem Jahr 1909. Und die hat eine äußerst interessante Geschichte!

Zunächst befand sich hier das französisches Konsulat (1909–1921), dann zog der isländische Dichter Einar Benediktsson ein. 1938 folgte die britische Botschaft. Der Botschafter hatte während des Zweiten Weltkrieges u.a. Winston Churchill und Marlene Dietrich zu Gast. (Letztere ist übrigens in Berlin Friedenau beerdigt, nur mal so am Rande.)

Und 1986 schließlich fand hier das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Sowjet-Generalsekretär Michail Gorbatschow statt, das letztlich mit zum Ende des Kalten Krieges führte. Es ging als „The Reykjavík Summit“ in die Geschichte ein.

Café-Tipp: Reykjavík Roasters

Reykjavík hat eine ganze Menge gemütlicher Cafés. Mein Favorit ist das Reykjavík Roasters im Kárastígur 1, ganz nah bei der Hallgrímskirkja. Schön, aber mit isländischer Preisgestaltung…

Sky Lagoon

2021 hat im Einzugsgebiet von Reykjavík ein schönes, neues Thermalbad eröffnet, die Sky Lagoon. Die Lage in einem Gewerbegebiet am kleinen Hafen in Kópavogur ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man erstmal da, merkt man davon nichts mehr. Das Hauptgebäude ist – typisch isländisch – mit Grassoden im Fischgrätenmuster gestaltet. Hübsch!

Zum Badebereich gelangt man durch eine Art Canyon zwischen Basaltformationen entlang, dahinter öffnet sich die Lagune. Vom Infinitypool hat man eine herrliche Aussicht aufs Meer. Von Hauptstadttrubel keine Spur!
Es gibt eine Poolbar, eine Sauna in einem Grassodenhaus und ein schickes Restaurant.

Adresse: Vesturvör 44-48, 200 Kópavogur, Website

Reykjadalur Hot Spring Thermal River

Wem das zu kommerziell ist, der kommt vielleicht bei Hveragerði auf seine Kosten.

Nahe der Stadt, die oft als „Garten Reykjavíks“ bezeichnet wird und bekannt ist für ihre geothermalen Heißquellen, befindet sich das geothermal aktive Tal Reykjadalur. Hier dampft es aus an vielen Stellen aus der Erde! Das touristische Highlight: man kann in einem natürlichen heißen Fluss baden.

Vom Kreisverkehr in Hveragerði (von Reykjavik kommend die 3. Abfahrt) in den Breidamörk, dann ist die Strecke über den Reykjadalur ausgeschildert. Am (sehr großen und kostenpflichtigen) Parkplatz, an dem es das erstaunlich nette Café Reykjadalur mit Souvenirshop und sauberen Toiletten gibt, beginnt der reichlich ausgetretene Weg in die Berge.

Hier gibt es übrigens eine Zip-Line (erwähne ich nur mal so, heute ist der Betrieb geschlossen).

Nach nur ein paar Metern komme ich an die ersten Stellen, wo es offen aus der Erde dampft und blubbert. Danach wird der Weg etwas steiler. Die Landschaft ist schön! Was mich leider etwas stört, sind die vielen anderen Menschen. 2005 war ich schon mal hier, damals traf ich zwei weitere Wanderer – das war’s… Natürlich war mir klar, dass das heute nicht mehr so sein kann, aber sooo viele Menschen hatte ich dann doch nicht erwartet. Ganze Busladungen (Mehrzahl) werden hier hin gekarrt… Das nimmt mir ein bisschen die Begeisterung!

Gut eine Stunde laufe ich bis zur Badestelle. Die Stege gab es bei meinem letzten Besuch noch nicht (hatte ich aber natürlich im Internet zuvor gesehen). Kleiner Nachtrag: Am Beginn des Weges war ein großes Schild mit Dingen, die hier verboten sind. Eins davon: Kacken! Die werden schon wissen, warum sie’s dran schreiben, denke ich… Trotzdem sehe ich Taschentuchfahnen hinter den Umkleide-Wänden! Keine Werbung für diesen Ort, oder?

Also kurz: Ich bin nicht glücklich hier und habe auch keine Lust zu baden.

Stattdessen laufe ich weiter den Fluß entlang, der – je höher ich komme – immer heißer wird. Bald so heiß, dass es zum Baden nicht mehr taugt. Aber zum Gucken! JETZT finde ich es doch gut, denn hinter der Badestelle ist plötzlich niemand mehr, ich bin allein unterwegs!

Ich komme zu einem weiteren „Blubbern-Feld“ und einem dahinter liegenden Wasserfall. Natürlich gibt es viele größere, schönere, spektakulärere Wasserfälle in Island, aber mir gefällt gerade dieser besonders gut. Ich vermute, es liegt daran, dass es sich anfühlt, als habe ICH ihn gerade entdeckt, wo doch keiner von den vielen anderen Menschen bis hier gelaufen ist. (Damit da keine Missverständnisse entstehen: Es gibt einen ausgebauten Weg und Hinweisschilder. Natürlich bin ich keine Entdeckerin!)

Letztlich doch sehr zufrieden mit dieser Wanderung laufe ich zurück zum Parkplatz und gönne mir im dortigen Café eine heiße Schokolade!

Selfoss

Selfoss war bislang ein eher schmuckloser Ort, dessen zentraler Punkt eine Brücke über den hier recht breiten Fluss Ölfussá ist. Diese Brücke hat Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der zuvor eher unbedeutende Ort zu einer Stadt mit heute etwa 7000 Einwohnern entwickeln konnte. Es gibt eine gute (touristische) Infrastruktur. Restaurants, Cafés, Unterkünfte, Geschäfte und Tankstellen sind reichlich vorhanden.

Gerade verändert sich das Stadtbild massiv (auf positive Art), da der gesamte Ort seit 2018 aufwändig saniert wird. Mehr als 30 alte, baufällige Gebäude wurden bereits renoviert, während andere neu dazu gekommen sind. Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich das Stadtzentrum in den nächsten Jahren weiter verändern und wachsen wird.

Tipp zum Einkehren: In der alten Molkerei befindet sich die angesagte The Old Dairy Food Hall (Mjólkurbúið Mathöll, Eyravegur 1). Die Molkerei stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und war die erste Molkerei Islands. Hier sammelte man Milch von den Kühen lokaler Bauern, um Käse, Sahne und das isländische Skyr herzustellen. Das alte Gebäude wurde 1954 abgerissen, aber 2021 wieder aufgebaut. Seitdem ist es eine moderne, angesagte Food Hall. Mehr Infos gibt es hier.

Kerið Krater

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar, die zum Grímsnes-Vulkanfeld gehört. Sein Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Er hat eine ovale Form mit steilen Seiten aus rotem Vulkangestein, die an manchen Stellen Grün bewachsen sind. Das Rot und Grün zusammen mit dem leuchtend blauen Wasser des Sees am Boden des Kraters Gerade, wenn die Sonne scheint, ist eine sehenswerte Kombination!

Der Kerið ist ca. 55 Meter tief und 270 mal 170 Meter groß. Der Wasserstand des Sees schwankt zwischen sieben und 14 Metern.

Anders als viele andere vulkanische Krater in Island ist der Kerið durch den Abbau von Magma-Material entstanden und nicht durch einen explosiven Vulkanausbruch.

Die Besichtigung des Kraters kostet 600ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der zur Instandhaltung der Wege genutzt wird. Man kann um den Rand des Kraters herumgehen und auch hinunter zum See wandern.

Gullfoss

Der Gullfoss (gull = Gold, foss = Wasserfall) ist der wohl bekannteste Wasserfall Islands und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Landes überhaupt. Zusammen mit Skrokkur und Thingvellir bildet er den Kern des Golden Circle.

Der Wasserfall besteht aus zwei gewaltigen, fast rechtwinklig aufeinander stehenden Kaskaden von elf und 21 Metern. Jede Sekunde stürzen sich im Schnitt 100.000 Liter des Gletscherflusses Hvítá auf einer Breite von 229 Metern in die zweieinhalb Kilometer lange und 70 Meter tiefe Gullfossgljúfur-Schlucht.

In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts planten britische Spekulanten den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Hätten sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, würde der Gullfoss heute vermutlich nicht mehr existieren. Durch den Einsatz von Sigríður Tómasdóttir, der Tochter des Bauern von Brattholt, konnte dies zum Glück verhindert werden. Als ihr jahrelanger juristischer Kampf keinen Erfolg brachte, drohte sie, sich in die Fluten des Gullfoss zu stürzen, worauf die Briten von ihrem Vorhaben abließen. Als Dank für ihr Engagement wurde ihr neben dem Wasserfall ein Denkmal gesetzt.

Seit 1979 steht der Gullfoss unter Naturschutz. Im Sommer besuchen ihn um die 2.000 Menschen täglich. Entsprechend groß ist der Besucherparkplatz. Ein großer Souvenir-Shop, Toiletten und das Gullfoss – Panorama Restaurant/Cafe sind vorhanden.

Es gibt zwei Wege am Wasser entlang – einen oberen und einen unteren. Beide lohnen! Aber Achtung: Man wird nass! Die Gischt ist enorm! Im Winter sind die Wege zu den unteren Aussichtsplattformen manchmal wegen Eis und Schnee gesperrt.

Übrigens: Der Gullfoss ist keinesfalls der größte Wasserfall Islands! Beispielsweise der Dettifoss im Norden des Landes ist deutlich größer. Er gilt als der „mit Abstand mächtigste Wasserfall Europas“, mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 193 Kubikmetern pro Sekunde (zum Vergleich: Gullfoss im Schnitt 109 m3/s, im Sommer bis zu 130 m3/s). Auch der Hengifoss im Osten und die Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss in Südisland sind größer.

Strokkur & Geysir

Island ist in der ganzen Welt bekannt für seine heißen Quellen und Geysire. Das liegt in erster Linie am Geothermalgebiet von Haukadalur. Hier befindet sich der berühmte Geysir, der, nach dem sämtliche Springquellen benannt sind. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur einen einzigen Geysir, nämlich diesen, alle anderen sind Springquellen. Der Name dieser speziellen Springquelle, Geysir, wird synonym für alle Springquellen verwendet.

Nach dieser Klugscheißerei benutze ich jetzt ebenfalls den Begriff „Geysir“, weiß schließlich jeder was gemeint ist!

Ein Geysir also ist eine heiße Quelle, die ihr Wasser in einer Eruption als Fontäne ausstößt.

Der berühmte Große Geysir bricht heutzutage nur noch sehr selten aus. 1845 erreichte er eine sagenhafte Höhe von 170 Meter, die meisten Ausbrüche sind jedoch eher bis zu 60 Meter hoch (auch nicht schlecht!). Ab 1915 stellte er seine Aktivität dann allerdings ein.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann wieder für ein paar Jahre aktiv, um sich dann jahrzehntelang nicht mehr zu melden. Seit einem Erdbeben im Jahr 2000 ist er nun wieder aktiv, allerdings nur so unregelmäßig, dass man keine Prognosen abgeben kann. Sicherheitshalber ist er jedenfalls großräumig abgesperrt.

Nur knapp 100 Meter vom großen Geysir entfernt liegt der Strokkur (dt. Butterfass).

Wenn man Bilder von Islands „Geysir“ sieht, handelt es sich in den allermeisten Fällen in Wahrheit gar nicht um den Geysir, sondern um den Strokkur. Der ist nämlich heutzutage viel aktiver. Er schießt seine Fontäne aus kochend heißem Wasser zuverlässig etwa alle acht bis zehn Minuten bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Er ist übrigens der am häufigsten ausbrechende Geysir der Welt!

Die Temperatur des Litli Geysir schwankt zwischen 85°C und 90°C an der Oberfläche und sogar über 125°C in 20 Metern Tiefe. Hier brodelt es allerdings nur, es finden keine Ausbrüche statt.

Interessant sind neben den Geysiren auch die vielen anderen heißen Quellen, die in unmittelbarer Umgebung liegen.

Wegen der immer weiter steigenden Besucher-Zahlen werden seit 2024 neue Wege angelegt, die die Touristenströme besser leiten sollen. Jeder sollte sich im Vorfeld der Tatsache bewußt sein, dass es sich hier um eine der größten Attraktionen ganz Islands handelt. Massenhaft (Bus-)Parkplätze (seit 2025 kostenpflichtig), Souvenir-Shops und weitere touristische Infrastruktur ist zahlreich vorhanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Allein ist man hier nicht!

Thingvellir National Park

Thingvellir (auch Þingvellir) liegt etwa 40 km östlich von Reykjavík in landschaftlich schöner Umgebung am Nordufer des Þingvallavatn. Er ist der größte natürliche See Islands. Vom Aussichtspunkt am Hakið Visitor Centre hat man eine tolle Aussicht auf den See und die umliegenden vier aktiven Vulkane, unter deren Einfluss die Gegend steht.

Þingvellir bedeutet auf Deutsch „Ebene der Volksversammlung“. Der Ort hat große Bedeutung für die Geschichte Islands. Im Jahr 1000 wurde in Þingvellir die Annahme des Christentums beschlossen.

Zur Zeit der Besiedlung liefen in Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem norwegische Wikinger, einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die traditionelle Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich um eines der ältesten Parlamente der Welt – nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.

Quelle: Wikipedia

Island proklamierte hier am 1944 seine Unabhängigkeit von Dänemark und rief die Republik Island aus.

Seit 2004 gehört Þingvellir zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Thingvellir ist noch aus einem weiteren Grund interessant: hier kann man besonders gut sehen, wie die eurasischen und die amerikanischen tektonischen Platten auseinander driften und die Erde quasi aufreißen. Natürlich sieht man die Bewegung nicht, aber deren Auswirkungen: durch eindrucksvolle Spalten und Risse im Boden, ganz besonders in der Allmännerschlucht (Almannagjá) oder der Silfra-Spalte (Silfragjá). Manchmal kann man die Bewegung auch spüren: die tektonischen Verschiebungen erzeugen häufig Erdbeben.

In der Allmännerschlucht stürzt das Wasser des Flusses Öxará den Öxarárfoss Wasserfall hinunter. Er ist 13 Meter hoch und sechs Meter breit. Das Wasserbecken am Fuße des Wasserfalls ist mit großen, glatten Felsen übersät. Im Winter friert der Wasserfall komplett zu. Ich habe gelesen, dass er ein beliebtes Ziel für Eiskletterer ist. Spektakulär!

2011 wurde auf dem Weg, der durch die Allmännerschlucht führt, ein Loch entdeckt. Bei der näheren Untersuchung fand man darunter eine etwa 10 Meter tiefe Spalte. Ups! Man hat diesen Teil des Weges dann durch eine Brücke ersetzt. Gute Idee!

Die Allmännerschlucht war übrigens Drehort der Serie Game of Thrones: Sie diente als Darstellung des Grabens vor dem Bluttor von Hohenehr. Auch das Treffen der Tenns mit den Wildlingen wurde hier gedreht.

Eine inzwischen namentlich bekannte Schlucht ist die Silfra-Spalte. Sie ist mit Gletscherwasser gefüllt, das aus einer Quelle entspringt. Die Besonderheit gegenüber anderen Spalten dieser Art (und der Hauptgrund ihrer Bekanntheit) ist, dass man hier Schnorchel- und Tauchtouren unternehmen kann. Und wer kann sonst schon behaupten, zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte getaucht zu sein?

Þórufoss

Mein persönliches Highlight im Golden Circle (kein offizieller Bestandteil der Tour, aber im „Einzugsgebiet“) ist der Wasserfall Þórufoss. Das liegt vermutlich daran, dass ich ihn ganz allein „entdeckt“ habe. Er liegt ganz nah am Kjósaskarðvegur, der Straße 48, die ich vom Nationalpark kommend in Richtung des Fjordes Hvalfjörður fahre. Parallel zur Straße Straße fließt der Fluss Laxá í Kjós. An der Straße steht ein eher unauffälliges Schild mit dem Namen als Hinweis auf den Parkplatz. Spontan entscheide ich mich zum Anhalten und stapfe los.

Nach wenigen Metern wird der – ich finde – besonders schöne Wasserfall sichtbar. Er ist größer, als ich erwartet hatte: Die Höhenangaben variieren zwischen zwölf und achtzehn Metern, ich tendiere zur höheren Zahl, denn er wirkt doch recht mächtig! In der Breite misst er 30 Meter!

Schön ist auch die Schlucht, die sich das Wasser des Flusses Laxá í Kjós weiter flussabwärts gegraben hat. Er ist bekannt für seine große Population von Atlantischem Lachs.

Übrigens auch der Þórufoss ist Drehort von Game of Thrones: In der vierten Staffel ist der Wasserfall kurz zu sehen, als der Drache Drogon auf Essos zwei Hirten erschreckt. Ich war ganz begeistert, als ich ihn dort erkannte!

Hvalfjörður

Der Fluß Laxá í Kjós mündet später in den Hvalfjörður. Der Fjord ist keine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn. Aber die Umrund auf meinem Weg gen Norden dauert eine Weile, so dass ich viel Zeit habe, die Landschaft hier zu genießen. Es ist schon später Nachmittag, als ich am Ufer des Fjordes auf dem Hvalfjarðarvegur (Straße 47) unterwegs bin, und mir kommen nur sehr wenige Autos entgegen. Die meisten Touristen nehmen vermutlich den kürzeren Weg über die Ringstraße 1 durch den Hvalfjörður Tunnel. Bei knapp bemessener Zeit vermutlich eine gute Wahl. Ich freue mich allerdings, dass ich mich für diese Route entschieden habe. Schneeberge, Wasser, viele Islandpferde, kleine Höfe und eine gut ausgebaute, fast leere Straße. Mir gefällt`s!

In der Gegend gibt es ein weiteres touristisches Highlight, das ich leider verpasst habe: den zweithöchsten Wasserfall Islands, den 196 Meter hohen Glymur. Er galt lange als der höchste Wasserfall Islands. Aber dann wurde 2011 der noch 30 Meter höhere Morsárfoss entdeckt und hat ihn auf den zweiten Platz verdrängt.

Nächstes Mal!

Borgarnes

Borgarnes (dt. Felsenhalbinsel) liegt strategisch günstig an der Ringstraße 1 am Fjord Borgarfjörður. Von hier ist es nicht mehr weit zur Halbinsel Snæfellsnes. Auch auf dem Weg in die Westfjorde oder in den Norden der Insel kommt man hier durch.

Der Ort hat knapp 2200 Einwohner (Stand 2023) und bietet eine gute Infrastruktur. Hier gibt es diverse Restaurants; Cafés und Imbisse, die auch im April geöffnet haben, sowie Supermarkt, Tankstelle und mehrere Hotels.

Relativ groß, aber nicht unbedingt attraktiv ist die evangelische Borgarneskirkja im Stadtzentrum aus den 50er Jahren. Ihre Orgel stammt aus Deutschland! Viel hübscher ist allerdings die kleine, alte Borg á Mýrum Kirche von 1880. Sie wurde aus Treibholz gebaut. 1990 wurde sie zum Nationaldenkmal ernannt.

Für Set Jetter: 2012 wurden Teile des Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller in Borgarnes gedreht. Weitere Aufnahmen gab es in Stykkishólmur auf Snæfellsnes. Dort gibt es in der Hafnargata die (leerstehende) Walter Mitty Bar.

Hotel-Tipp: Hotel Hafnarfjall

Etwas außerhalb von Borgarnes, direkt am anderen Ende der Brücke in südlicher Richtung, liegt das Hotel Hafnarfjall. Hier werden „normale“ Hotelzimmer vermietet, aber auch freistehende Hütten am Meer. Anfang 2025 entstehen gerade neue, etwas größere Hütten, wodurch die älteren Hütten in die zweite Reihe rutschen.

Die Lage am Meer ist toll, ebenso der Hot Pot (es gibt einen weiteren Hot Pot für die Hotel-Gäste). Ich erlebe einen sensationell kitschigen Sonnenuntergang mit Blick auf Borgarnes und weiter am Horizont die eindrucksvolle Silhouette des Snæfellsjökull.

Die Hütten sind einfach, aber brauchbar ausgestattet mit Doppelbett, Bad, zwei Sesseln, Tisch und zwei Stühlen und einer Küchenzeile. Direkt am anderen Brücke in Borgarnes gibt es einen Bónus Supermarkt.

Fazit

Für jeden, der zum ersten Mal nach Island kommt, sind die Sehenswürdigkeiten des Golden Circle quasi ein Muss. Wer Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, fährt anschließend weiter in andere Gegenden der Insel.

Unterwegs gibt es auf dem Golden Circle noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Orte. Die Tour läßt sich also ohne Probleme erweitern, ohne den Radius groß zu verändern. Dazu zählen beispielsweise Flúðir, mit der nicht mehr ganz so geheimen Secret Lagoon, oder Skálholt, mit dem ehemaligen Bischofssitz Skálholtsdómkirkja.

Zur Weiterfahrt eignet sich die Halbinsel Snæfellsnes, in die Westfjorde oder der Norden Islands.

In Anlehnung an den Golden Circle im Südwesten wurde 2020 der Diamond Circle im Nordosten eröffnet.

Egilsstaðir

Egilsstaðir ist mit 2636 Einwohnern (Stand 2023) die größte Stadt im Osten Islands. Sie ist eine recht junge Stadt: Erst Mitte der 1940er Jahren entstanden um einen Gutshof mit gleichem Namen herum weitere Häuser. 1987 bekam der Ort Stadtrechte.

Egilsstaðir selbst ist eher schmucklos, hat aber eine gute Infrastruktur mit Tankstelle, großem Supermarkt, verschiedenen Lokalitäten und dem Ostisländischen Heimatmuseum (Minjasafn Austurlands, Eintritt 1500 ISK).

Die gängigen Mietwagen-Anbieter, wie Europcar, Hertz und Budget haben hier Niederlassungen.

Zudem besitzt Egilsstaðir den einzigen Flughafen Ostislands.

In der Umgebung gibt es einige interessante Ausflugsziele, so dass sich die Stadt gut als Ausgangspunkt für Exkursionen eignet.

Lagarfljót (auch: Lögurinn)

Der Lagarfljót sieht aus wie ein See, ist aber eigentlich ein Fluss. Seine eher unschöne graue Farbe kommt daher, dass das Wasser darin Gletscherabfluss ist. Der Sage nach lebt im Lagarfljót ein schlangenartiges Seeungeheuer: der Lagarfljótwurm. (Vermutlich der nächste lebende Verwandte von Nessi.) Seit 1345 (!) halten sich hartnäckig Geschichten über seine Sichtung. Die Längenangaben für den Wurm variieren allerdings deutlich: zwischen 10 und 90 Metern…

Die letzte bekannte Sichtung ist noch gar nicht so lange her – 2012 filmte ein Bauer den Wurm und brachte ihn ins isländische Fernsehen – und von dort gelangte er zu ABC News in Amerika. Wer es auch einmal sehen möchte (oder wie die Landschaft am Lagarfljót aussieht), der kann sich bei You Tube ein Video dazu sehen!

Der Lagarfljótwurm geht auf eine Sage aus Jón Árnasons Sammlung isländischer Märchen zurück. Demnach wurde er (als kleiner Wurm) von einem Mädchen zusammen mit einer goldenen Brosche in eine kleine Schachtel gelegt, um so das Gold zu vermehren. Doch nicht das Gold wuchs, sondern der Wurm! In Panik warf das Mädchen die Schachtel in den Lagarfljót. Dort wuchs der Wurm weiter. Zum Glück, hieß es, konnte er aber von Zauberern auf dem Grund des Sees angekettet werden.

Das größte Waldgebiet Islands, der über 700 Hektar große Hallormsstaðaskógur, der seit 1905 unter Naturschutz steht, liegt am östlichen Ufer des Sees Lagarfljót, 25 Kilometer südlich von Egilsstaðir.

Seit 1903 wurden hier über 100 Baumarten getestet, ob sie in Islands rauem Klima überleben können – immerhin zehn haben den Test bestanden! Als Ergebnis pflanzte man verstärkt Birken und Lärchen an. Durch den Wald führen verschiedene Wanderwege und es gibt eine ganze Reihe von Campinglätzen am Ufer des Sees.

Vök Baths

Überall in Island gibt es heiße Quellen, aber im Osten des Landes sind sie weniger häufig zu finden. Dennoch hat auch Egilsstaðir hat ein schönes, neues Geothermal Bad: Vök (dt. geschmolzene Eislöcher). Eröffnet wurde „Islands neueste geothermische Attraktion“ 2019.

Abgesehen davon, dass die heißen Bäder in Island ja immer toll sind, ist dieses das erste und bislang einzige Bad mit schwimmenden Becken. Es liegt innerhalb des Sees Urriðavatn und ist von diesem umgeben. Die Becken selbst sind eher klein, aber das tut dem Erlebnis keinen Abbruch!

Im Eintrittspreis (7.490 ISK – Stand Mai 2025) ist ein Tee an der Poolbar enthalten.

Hotel Tipp: Hotel 1001 Nott

Etwa sechs Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt – direkt am Ufer des Lagarfljót – das zauberhafte Hotel 1001 Nott, das ich absolut empfehlen kann (ich habe meine Übernachtung aus eigener Tasche bezahlt, die Werbung ist unbezahlt und unabhängig). Schon der Empfang war so freundlich und aufmerksam, dass ich mich ab der ersten Minute wohl gefühlt habe – trotz der Baustelle nebenan (die bei der Buchung „natürlich“ nirgends erwähnt wurde…). Das Hotel wird gerade (2025) vergrößert. Tatsächlich habe ich von den Bauarbeiten nicht viel mitbekommen, nur der erste Eindruck bei der Anfahrt war leicht getrübt. „Baustellenfahrzeuge auf Schotterstraße“ sind nicht unbedingt das, was ich mir unter „exklusive Alleinlage in der Natur“ vorstelle… Aber das war auch schon der einzige Nachteil. Wie schon gesagt – einmal drin im Hotel, war von der Baustelle nur noch wenig zu merken.

Das Hotel hat 2018 eröffnet. Es wirkt alles noch neuwertig und gepflegt. Die sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer bieten eine absolut fantastische Aussicht auf den See und die Berge. Da braucht man den (vorhandenen) Fernseher im Zimmer gar nicht. Jedes Zimmer hat einen separaten Eingang und bodentiefe Fenster. Für den Koffertransport steht ein Golf-Car zur verfügung, was ich lustig finde.

Es gibt zwei Hot Pots im Freien, ebenfalls mit Blick auf den See. Nicht verpassen!

Sehr liebevoll zubereitet war das Frühstück (inkl.)! Auch das Abendessen sah gut aus – ich hatte allerdings bereits in Egilsstaðir gegessen, so dass ich bei meiner Ankunft nicht hungrig war. Schade eigentlich…

Egilsstaðir liegt verkehrstechnisch günstig. Die Ringstrasse führt direkt durch den Ort. Von hier zweigen der Borgarfjarðarvegur 94, der Skriðdals- og Breiðdalsvegur 95 und der Seyðisfjarðarvegur 93 ab.

Hengifoss & Litlanesfoss

Von Egilsstaðir sind es nur etwa 35 Kilometer bis zu einem der schönsten Wasserfälle Islands – dem Hengifoss. Die 931 umrundet den See, so dass die Anfahrt zu beiden Seiten des Ufers möglich ist. Ich fahre auf der östlichen Seite hin und auf der westlichen zurück, so verpasse ich nichts! Auf der Ostseite gibt es eine ganze Reihe an Camping- und Picknickplätzen im Wald.

Vor Ort gibt es einen großen, frisch geteerten, kostenpflichtigen Besucherparkplatz mit Besucherzentrum und sauberen Toiletten. Auch ein Imbisswagen steht bereit, allerdings ist dieser bei meinem Eintreffen geschlossen.

Um zum Hengifoss zu kommen, muss man ein wenig laufen. Zunächst geht es relativ steil bergan. Auf halber Höhe dann erreicht man den kleineren, aber durchaus auch sehenswerten Litlanesfoss. Der steht ein bisschen im Schatten des größeren und bekannteren Hengifoss‘, was mir ein bisschen ungerecht erscheint, denn ich finde „den Kleinen“ besonders schön. Er ist von riesigen 6-eckigen Basaltsäulen umrahmt.

Ab hier wird der Anstieg (puh!) etwas flacher.

Der Hengifoss ist mit 118 Metern Fallhöhe der 5. höchste Wasserfall Islands! Er wird gespeist aus dem Fluss Hengifossá, der in den Lagarfljót mündet. Das Besondere am Hengifoss ist das Gestein hinter dem Wasserfall, das aus verschiedenen Schichten besteht. Jene aus Vulkanasche schimmern durch die enthaltenen Eisenoxid-Partikel rötlich. Die Rückwand ist also quasi gestreift.

Für den Rückweg empfehle ich den Weg über die Brücke zu nehmen. So läuft man auf der gegenüberliegenden Seite den Weg hinunter, so dass sich nochmal ganz neue Aussichten ergeben. Ich kann gar nicht sagen, welche Seite attraktiver ist. Also unbedingt beide ausprobieren!

Seyðisfjörður

Mein nächstes Ziel ist Seyðisfjörður.

Die Ostertage sind 2025 noch sehr kalt und es gibt viel Schnee. In den Tagen unmittelbar vor meiner geplanten Weiterfahrt nach Seyðisfjörður ist der einzige Zubringer, der Seyðisfjarðarvegur 93, immer wieder wegen schlechter Wetterverhältnisse gesperrt, so dass ich schon in Sorge bin, ob ich Seyðisfjörður überhaupt erreichen kann. Aber dann habe ich Glück – die Bedingungen verbessern sich und die Straße bleibt geöffnet!

Die Anfahrt von Egilstaðir nach Seyðisfjörður führt auf 27 kurvenreichen Kilometern über einen 650 Meter hohen Bergpass und ist ziemlich spektakulär.

Unterwegs kommt man an dem kleinen See Heiðarvatn vorbei, in dem man im Sommer Forellen fangen kann. Ich sehe allerdings nichts davon – der See ist zugefroren und verschneit!

Gufufoss

Die Fluss Fjarðará ist der „Abfluss“ aus dem Heiðarvatn. Er fällt beim Gufufoss (dt. Dampfwasserfall) 27 Meter in die Tiefe (in neun Meter Breite). Im Verlauf des Flusses und der Umgebung gibt es über zehn weitere Wasserfälle. Vor Seyðisfjörður wird das Wasser im Kraftwerk Fjarðarselsvirkjun genutzt.

Der Gufufoss eignet sich für einen kurzen Stop. Ein kleiner Parkplatz befindet sich gleich auf der rechten Straßenseite neben dem Wasserfall.

Vom Wasserfall sind es nur noch knapp fünf Minuten mit dem Auto und ein paar Serpentinen bis zum Ortskern von Seyðisfjörður.

Seyðisfjörður ist ein hübscher, kleiner Ort, umgeben von über 1000 Meter hohen, steilen Bergen und dem See Fjarðará als Orts-Mittelpunkt. Er liegt geschützt am gleichnamigen 17 Kilometer langen Fjord und hat einen der besten Naturhäfen Islands.

Das bekannteste Fotomotiv ist die blaue Kirche Seyðisfjarðarkirkja. Sie hat sich ein bisschen zum Wahrzeichen von Ostisland entwickelt, meist in Kombination mit dem (inzwischen schon reichlich verblassten) Rainbow-Walk davor.

Seyðisfjörður ist idyllisch und wirkt sehr verschlafen – zumindest im April bei kalten Temperaturen, ohne Kreuzfahrtschiffe und die Fähre Norröna, die Island auf dem Seeweg mit den Färöer-Inseln und Dänemark verbindet. Wenn die im Hafen vor Anker liegen, verändert sich das Treiben im Ort!

So aber erlebe ich ein sehr pittoreskes Städtchen mit bunten Häusern, einigen kleinen Läden (alle zu), Kjörbúðin (Supermarkt, geöffnet), Restaurants und div. Unterkunftmöglichkeiten.

Fun Fact: Fast alle Häuser des Ortes (inkl. Kirche) kamen als Bausatz aus Norwegen hier her!

Seyðisfjörður hat eine interessante Geschichte! Anders als beim nahen, recht jungen Egilsstaðir, befand sich hier bereits Ende des 19. Jahrhunderts eine stadtähnliche Siedlung mit knapp 400 Einwohnern. Als Seyðisfjörður 1895 Stadtrechte erhielt, hatten dieses Privileg vorher nur drei weitere im ganzen Land! 1901 hatte sie 841 Einwohner (heute weniger als 700) und war damit die weitaus größte Ortschaft im Osten Islands. Heute hat ihr Egilsstaðir den Rang abgelaufen!

Der norwegische Reeder Otto Wathne verhalf Seyðisfjörður zu wirtschaftlichem Aufschwung, als er 1895 auf der Halbinsel Dalatangi den ersten Leuchtturm Islands bauen ließ und so Schiffen die Einfahrt in den Fjord nach Seyðisfjörður erleichterte. Damit brachte er die Modernisierung des gesamten Landes ins Rollen!

In seinem 1894 erbauten Wohnhaus befindet sich heute das Technikmuseum, das an diese Zeit erinnert. Es wurde 1984 gegründet und fungiert inzwischen auch als Heimatmuseum. Bei einem gewaltigen Erdrutsch im Dezember 2020 erlitt das Museum leider schwere Schäden und ist derzeit geschlossen. Die Schlammlawine war die größte, die jemals in bewohntem Gebiet auf Island niedergegangen ist. Sie zerstörte oder beschädigte mehrere Häuser, zum Teil schwer. Unfassbar eigentlich, dass es keine Todesopfer gab! Die Stadt war damals zeitweise evakuiert. Im Ort stehen Info-Tafeln mit Bildern des Unglücks.

Zwei geschichtliche Superlative kann die Stadt verzeichnen:

Als 1913 in der Nähe der Stadt das erste Wasserkraftwerk Islands entstand, wurde Seyðisfjörður als erste Stadt des Landes voll elektrifiziert!

Zuvor war Seyðisfjörður 1906 als erste Stadt Islands ans Telefonnetz angeschlossen worden. Ein über 600 Meter langes Telegrafenkabel war von den schottischen Orkney-Inseln bis nach Seyðisfjörður verlegt worden, wodurch in der Folge die Telefonleitungen in ganz Island ausgebaut werden konnten.

Zum hundertsten Jahrestages dieses Ereignisses wurde die Skulptur in Form einer verrosteten Telefonzelle des isländischen Künstlers Guðjón Ketilsson aufgestellt. Im Inneren der Zelle steht auf einer Tafel Hvernig gengur? (dt. Wie geht’s?). Sie steht am Fjord kurz hinter dem Hafenbüro an der Straße 952.

In Seyðisfjörðurs leben zahlreiche Künstler. Bei meinem ersten Rundgang durch den Ort entdecke ich erstaunlich viel Street Art: Graffiti (z.B. The Bear & The Lady Graffiti), Skulpturen und kunstvoll bemalte Häuser.

Von überall im Ort hat man Sicht auf den 60 Meter hohen Wasserfall Búðareyrarfoss. Er liegt direkt oberhalb des Kreuzfahrtschiff-Piers und des Technischen Museums. Ein hübscher, kurzer Spazierweg führt ein Stückchen den Hang hinauf und ermöglicht einen Blick aus nächster Nähe.

Die Geschichte des Ortes geht noch weiter: Im zweiten Weltkrieg befand sich hier ein Marinestützpunkt der Alliierten. Seyðisfjörður war Ausgangs- oder Endpunkt mehrerer Nordmeergeleitzüge. Im Februar 1944 versenkten deutsche Flugzeuge den britischen Tanker Grillo, als er gerade in Seyðisfjörður vor Anker lag.

Donnerstags kommt die Fähre Norröna der Smyril Line aus Dänemark, bzw. von den Färöer-Inseln in Seyðisfjörður an. Daher ist Seyðisfjörður Anfangs- und Endpunkt diejenigen, die auf der Insel mit dem eigenen Auto (ggf. Wohnwagen) unterwegs sein wollen.

Hotel-Tipp: Bankinn – Hotel by Aldan

Ich habe (auf eigene Kosten) im Bankinn – Hotel by Aldan übernachtet.

Das Hotel ist etwas Besonders! Auf Initiative einer Gruppe einheimischer Frauen kam Anfang der 2000er Jahre die Idee auf, in den historischen, leerstehenden Häusern der Stadt ein Hotel entstehen zu lassen (anstelle eines modernen Neubaus). Mit Unterstützung der Hollywood-Produzentin Sigurjón Sighvatsson wurde das Konzept eines Hotels, das sich über mehrere historische Gebäude erstreckt, in die Tat umgesetzt.

Ursprünglich war das Bankinn 1898 als eines der luxuriösesten Hotels und Restaurants Islands gebaut worden. Tatsächlich beherbergte es dann später fast über hundert Jahre eine Bank – daher der heutige Name.

Bei der Renovierung im Jahr 2002 wurde Wert darauf gelegt, „die historische Atmosphäre zu bewahren und gleichzeitig modernen Komfort zu schaffen“. Charmante Details, wie der in einen alten Sekretär eingebaute Kühlschrank, unterstützen das. Ich habe eine Vorliebe für alte Häuser, insofern trifft das Hotel einen Nerv bei mir. Ich finde die Zimmer super-geschmackvoll eingerichtet, schlicht, aber stilvoll und mit Liebe zum Detail. Am Morgen habe ich Glück, dass ich während der Reinigung in alle Zimmer gucken kann. Besonders nett finde ich die Alkoven in den Familienzimmern!

Es gibt ein Einzelzimmer, sechs Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer. Zur Zimmerausstattung gehören Heizung (wichtig!), Kühlschrank und ein eigenes Badezimmer mit Pflegeprodukten und Fön.

Oddagata 6, 710 Seyðisfjörður, Island

Das Frühstück ist im – nicht eben günstigen – Zimmerpreis nicht enthalten, kann aber im dazu gehörigen Café, indem sich auch die Rezeption des Hotels befindet, dazu gebucht werden. Im Winter (auch April) ist die Rezeption nicht besetzt, der Check-In erfolgt über einen Türcode.

Gastronomie

Wenn man nach Seyðisfjörður reinkommt, fährt man geradewegs auf das rote Haus Aldan Restaurant/Café Nordic zu. Es liegt also an der Hauptkreuzung des Ortes, dahinter der See Fjarðará und nach links abgehend der Rainbow-Walk, der zur blauen Kirche führt. Beste Lage also. Das Restaurant hat einen ausgezeichneten Ruf. Leider kann ich es nicht testen – während meines dreitägigen Aufenthaltes ist es geschlossen. Das Café allerdings konnte ich durchaus ausprobieren, da hier das Frühstück zu meiner Unterkunft angeboten wird. Es ist separat zu bezahlen.

Das Café ist hübsch, modern, hell und freundlich eingerichtet, zwei Tische haben Seeblick, die Bedienung ist ganz nett. Das Frühstücksangebot ist allerdings eher übersichtlich. Keine Eierspeisen oder Kakao und alle Getränke, die über Filterkaffe und Tee hinausgehen, müssen separat bezahlt werden.

Den Preis finde ich ehrlicherweise unangemessen. Leider mangelt es an Alternativen…

An einem Abend teste ich das Kaffi Lára El Grillo Bar (etwas sperriger Name). Ich bin sehr zufrieden! Essen lecker, Personal super-freundlich, Ambiente gemütlich. Wie oft in Island: Selbstbedienung und Wasser gratis.

Adresse: Norðurgötu 3 (vis-à-vis zum Aldan Restaurant)

Bakkagerði

Von Seyðisfjörður sind es gut 90 Kilometer in nördlicher Richtung nach Bakkagerði, meinem nächsten Etappenziel. Von Egilsstaðir sind es zwanzig Kilometer weniger. Die Fahrt führt über den Borgarfjarðarvegur 94. Von der Bucht Héraðsflói geht es über die kurvenreiche Pass-Straße Vatnsskarð eystra und um eine Landzunge mit herrlicher Landschaft bis ins kleine Dörfchen Bakkagerði, das malerisch am Borgarfjörður eystri liegt. Nicht einmal 100 Menschen leben hier.

Der Borgarfjörður eystri führt etwa 5 km weit ins Land hinein. Er ist auf der einen Seite umrahmt von bunten Rhyolith-Bergen, auf der anderen vom beeindruckenden Dyrfjöll-Massiv. Hier verläuft die Grenze zwischen den dunklen Basaltbergen im Westen und den in kräftigen Farben leuchtenden Bergen im Osten.

Ich befinde mich jetzt ganz im Norden der Ostfjorde, einer der abgelegensten Gegenden der Insel.

Die Bakkagerðiskirkja in Bakkagerði stammt aus dem Jahr 1901. 2001, also hundert Jahre nach ihrer Erbauung, wurde sie zuletzt renoviert. Seit 1990 steht die hübsche Holzkirche unter Denkmalschutz. Hier hängt das Altarbild des bekannten isländischen Malers Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885 – 1972). Er ist der berühmteste Sohn des Dorfes. Sein Hauptwerk von 1914 zeigt eine „sehr isländische Interpretation“ der Bergpredigt: Jesus predigt vom Álfaborg herab. Im Hintergrund ist der Höhenzug zu sehen. Das Gemälde ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Ortes.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das mittig im Ort gelegene, mit Torf geschützte Holzhaus Lindarbakki. Der älteste Teil des Hauses stammt aus dem Jahr 1899, wie z.B. der Keller, in dem sich ein Brunnen befindet. Das Haus ist etwa 30m² groß und besteht aus einem Zimmer und einer Küche. Das Interieur stammt größtenteils von 1934. Einen liebevollen (fremden) Blogbeitrag dazu mit vielen Innenansichten habe ich hier gefunden. Während meines Besuches war das Haus leider nicht zu besichtigen.

Gegenüber vom Lindarbakki steht eine lange Schaukel, von der man einen wunderschönen Blick auf den Fjord. Sehr Instagram-tauglich!

Unter dem nah beim Ort gelegenen Hügel Álfaborg befindet sich der Sage nach eine der Residenzen des Elfenkönigs und seines Hofstaates! Ein schmaler Weg führt auf den Hügel hinauf, von dem aus man einen schönen Blick auf Bakkagerði und aufs Wasser hat.

Borgarfjörður eystri war Schauplatz und Drehort des preisgekrönten isländisch-dänischen Films Herzstein (Original: Hjartasteinn) von Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Die Umgebung von Bakkagerði zählt übrigens zu den besten Trekking-Gebieten des Landes, mit mehr als 140 Kilometern markierter Routen.

Vogelfelsen Hafnarhólmi

Der eigentliche Grund, weshalb ich nach Bakkagerði fahre, liegt gut fünf Kilometer hinter dem Ort. Es zieht mich zum Vogelfelsen Hafnarhólmi, auf der sich eine Kolonie von Papageitaucher mit bis zu 10.000 Brutpaaren befindet, die hier aus nächster Nähe beobachtet werden können.

Zunächst parke ich auf einem unbefestigten Parkplatz und laufe zu einer Treppe, die mich zu einem kleinen, hübschen Hafen führt. Von dort geht’s weiter zum eigentlichen Vogelfelsen.

Ich bin ein bisschen früh im Jahr, eigentlich startet die Papageitaucher Saison erst im Mai. (Ein paar Tage später komme ich zum Kap Dyrhólaey im Süden Islands, wo es ebenfalls eine Papageitaucher-Kolonie gibt. Dort ist noch kein einziger angekommen!) Ganz anders hier: Der Felsen ist bereits gut besucht. Und das bezieht sich Ausnahmsweise nicht auf die Menge der anwesenden Touristen, denn die hält sich erfreulicher Weise sehr in Grenzen, sondern auf die Papageitaucher! Ich bin hingerissen!

Aus allernächster Nähe beobachte ich die niedlichen Vögel, wie sie sich – trotz Menschen – gänzlich angstfrei bewegen, zu Land, in der Luft und – etwas weiter weg – im Wasser.

Es gibt zwei Beobachtungsplattformen, eine davon ist überdacht, so dass man auch bei regnerischem Wetter in Ruhe gucken kann. Das ist heute zum Glück nicht nötig.

Übrigens: Ich fotografiere ausschließlich mit meiner Handykamera, also keinesfalls mit Zoom-Objektiv. Nur mal am Rande, damit klar wird, wie nah man hier an die Tiere rankommt! Ich bin maximal begeistert!

Anfangs dachte ich ja nicht, dass ich mich je satt sehen könnte, aber irgendwann kommt dieser Punkt doch, und ich mache mich auf den Rückweg. Reichlich unerwartet für mich hat das moderne, kleine Hafnarhús Café im Hafen geöffnet. Gefühlt war das halbe Land noch geschlossen, auch an deutlich touristischeren Orten, aber hier, quasi am Ende der Welt, ist das Café geöffnet! Um so besser. Ich gönne mir eine frische Waffel und einen heißen Kakao und sitze mit Blick auf Hafen, den dahinter liegenden Vogelfelsen und die schöne Landschaft und freue mich des Lebens!

Der Vogelfelsen ist natürlich DAS absolute Highlight hier, aber tatsächlich ist auch die Landschaft atemberaubend schön. Die Stimmung ist so still (okay, Vogelgeschrei ausgeklammert) und friedlich. Das sollte bei aller Vogel-Euphorie nicht unerwähnt bleiben!

Stuðlagil Canyon

Gute 50 Kilometer sind es über die Ringstraße von Egilsstaðir bis zum Abzweig auf die 923, über die man zum Stuðlagil Canyon kommt. Über die anfangs noch gut ausgebaute und frisch asphaltierte 923, die später zur Schotterstrasse wird, fahre ich weitere zwanzig Kilometer. Dann tauchen einige Häuser auf und ich muss mich entscheiden, ob ich zur West- oder Ostseite des Jöklá (auch: Jökulsá á Dal)will, jenes Flusses, der durch den Stuðlagil Canyon fließt. Der Jökla ist übrigens der längste Gletscherfluss Islands. In 150 km fließt er vom Vatnajökull bis zum Meer im Osten Islands.

Ich wähle den Abzweig nach links (Ostseite) und komme wenige Meter später zu einem Parkplatz an einer Brücke. Ich hatte gelesen, dass es einen zweiten Parkplatz näher am Canyon gibt und fahre (todesmutig) weiter, denn die Straße ist jetzt eine echte Schlagloch-Piste!

Nach etwa zwei weiteren Kilometern erreiche ich tatsächlich den nächsten (ebenfalls Schlagloch-übersäten, dennoch kostenpflichtigen) Parkplatz. Ab hier geht es nur zu Fuß weiter.

Ein breiter Wanderweg führt oberhalb des Flusses entlang Richtung Canyon. Kurz nach dem Start komme ich am ziemlich vereisten Wasserfall Stuðlafoss (s.o.) vorbei.

Der Weg ist ebenerdig und gut ausgebaut. Jetzt im April ist er allerdings sehr vereist und extrem matschig.

Vor der Anfahrt wichtig zu wissen: der Weg hinab zum Canyon befindet sich auf der östlichen Seite des Flusses. Leider muss ich feststellen, dass der Abstieg bei meinem Besuch nicht möglich ist – die Wetterverhältnisse sind einfach zu schlecht, der Weg zu vereist. Die Aussicht ist trotzdem schön!

Auf der gegenüberliegenden westlichen Seite befinden sich am Hang mehrere Aussichtsplattformen.

Bis vor ein paar Jahren war der Canyon übrigens noch komplett geflutet, so dass die charakteristischen Basaltsäulen unterhalb der Wasseroberfläche lagen. Durch den Bau des Hálslón-Stausees wurden allerdings quasi alle Zuflüsse des Jöklá gekappt, wodurch der ehemals wilde Gletscherfluss gebändigt und die Basaltsäulen freigelegt wurden.

Zurück am Parkplatz steht ein Imbisswagen mit nettem Betreiber-Paar. Hier kann man, falls man die App nicht hat, auch die Parkgebühr bezahlen. Außerdem gibt es ein Toilettenhäuschen. Ich trinke beim Imbiss einen heißen Kakao.

Passstraße 939 (Axarvegur) mit Öxi-Pass

Jetzt mache ich mich langsam auf den Weg Richtung Süden. In Egilsstaðir verlasse ich die Ringstraße, um zunächst über die 95 und dann die Passstrasse 939, die hier Axarvegur heißt, und den Öxi-Pass auf 532 Metern Höhe nach Djúpivogur zu fahren.

Der Axarvegur wurde ab 1999 ausgebaut, um die Fahrstrecke zwischen Egilsstaðir und Höfn um 67 km gegenüber der Ringstraße zu verkürzen. Es gibt Pläne, die Straße weiter auszubauen und dabei die maximalen Steigungen von jetzt 22 % auf 8 % zu reduzieren.

Ich finde, diese Passstrasse ist eine Sehenswürdigkeit für sich! Sie erinnert mich ein bisschen an den schottischen Gebirgspass Bealach na Bà, der die Applecross-Halbinsel mit Lochcarron verbindet. Da gibt es Aufkleber in den umliegenden Tankstellen und Shops, als „Nachweis“, dass man die Fahrt überstanden hat. Das fände ich hier auch angebracht, der einzige Unterschied ist, dass die Straße hier – zum Glück – nicht einspurig ist!

Landschaftlich ist die Fahrt jedenfalls unglaublich schön. Unterwegs sieht man mehrere eindrucksvolle Wasserfälle, z.B. den Folaldafoss oder den Hænubrekkufoss. Nach Norden fließt der Fluß Axará neben der Straße entlang, im Süden die Brufjarðará. Sie mündet in den Berufjörður.

Am Westufer des Berufjörður entlang, jetzt wieder auf der Ringstraße, fahre ich bis Djúpivogur.

Djúpivogur

Djupivogur (dt. Tiefe Bucht) ist ein kleines Küstendorf an der Spitze der Halbinsel Bulandsnes, zwischen den Fjorden Hamarsfjördur und Berufjörður. Der Ort liegt am Fuße des pyramidenförmigen Basaltberges Bulandstindur (1.069 m).

Angeblich ist der Berg in ganz Island für seine atemberaubende, fast skulpturale Schönheit bekannt. Einer Legende zufolge kann der Berg während der Sommersonnenwende Wünsche erfüllen. Ich bin zur falschen Zeit da, sonst könnte ich mir gleich mein Wiederkommen wünschen!

Die bunten, aus der Dänenzeit stammenden Häuser im Dorfkern machen Djupivogur zu „einem der schönsten Architektur-Ensembles in ganz Island“: das Dorf gilt als eines der schönsten der Insel.

Die 417 Einwohner leben überwiegend vom Fischfang und zunehmend vom Tourismus. Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Unterkünfte, Restaurants und mehrere Cafés, sowie kleine Geschäfte. Der Hafen ist so tief, dass hier auch Kreuzfahrtschiffe ankern können. Die bringen zahlungswillige Kunden! Ich bin nicht böse, dass heute keins da ist (die Saison beginnt erst im Mai).

Direkt am Hafen liegt das historische, rote Haus Langabúð aus dem Jahr 1790. Es beherbergt das Heimatmuseum, das sich der Handelsgeschichte von Djupivogur widmet.

Angeschlossen ist auch ein Café, wo ich kurz einkehre. Es geht munter zu. Neben einer Handvoll Touristen treffen sich hier hauptsächlich Hafenarbeiter zum Mittagessen.

Djúpivogur ist auch bekannt für die Skulptur „Eggin í Gledivík“ von Sigurdur Gudmundsson. Sie besteht aus großen Graniteiern, die lokale Vogelarten darstellen.

Rentiere

Als ich mich auf die Weiterfahrt begebe, stoße ich kurz hinter dem Ort auf eine Herde Rentiere, die gerade die Straße überquert. Ein paar Kilometer weiter sehe ich auf einem Feld neben der Straße weitere Rentiere! Ich bin begeistert!

Isländische Rentiere sind übrigens im 18. Jahrhundert aus Norwegen eingeführt worden. Ihre Population liegt bei 6000 bis 7000 Tieren. Sie kommen nur im Osten der Insel vor!

Fauskasandur

Als nächstes lege ich einen kurzen Stop beim Parkplatz am Fauskasandur ein, einem schwarzen Sandstrand mit einem dunklen Monolithen, der fotogen im Wasser steht. Die Brandung hier hat es ziemlich in sich!

Stokksnes

Der nächste Stop ist ein Island-Klassiker: die Landzunge Stokksnes. Die Bilder kennt vermutlich jeder von Instagram. Entsprechend gut besucht ist diese Stelle. Es gibt einen großen Besucherparkplatz mit einem Café (Viking Café) und angeschlossenem Souvenir-Shop. An der Kasse kann man den Eintritt (ja, hier ist eine Eintrittsgebühr pro Person zu zahlen!) bezahlen. Es gibt aber auch einen Automaten vor der Tür. Das Ticket ist nötig zum Öffnen der Schranke für die Weiterfahrt Richtung Wasser.

Das Besondere an diesem Hot Spot ist die Dünenlandschaft mit schwarzem Sand in Kombination mit der Lagune, in der sich höchst fotogen der Berg Vestrahorn spiegelt.

Am Strand entdecke ich einen angespülten, toten (kleinen) Buckelwal.

Auf der Landzunge steht noch ein Leuchtturm. Viel deutlicher sichtbar ist allerdings die Radarstation, die die Amerikaner 1955 hier gebaut haben und von der noch Reste stehen. Echt häßlich, finde ich.

Geht man links am Viking Café vorbei, kommt man nach knapp zehn Minuten zu einem fälschlicherweise oft als alt bezeichneten Wikingerdorf. Die Besichtigung ist im Eintrittspreis für Stokksnes enthalten.

Das Dorf wurde für einen geplanten Hollywoodfilm gebaut. Der Film wurde dann allerdings nie gedreht. Später wurde die Kulisse für einige Szenen der Serie Vikings genutzt. Inzwischen ist das Ensemble allerdings schon recht heruntergekommen.

Höfn

Nach etwa 12 Kilometern erreiche ich Höfn í Hornafirði, einen recht geschäftigen kleinen Ort mit gut 1800 Einwohnern (Stand 2023). Auch heute noch leben viele von ihnen von Fischfang und -verarbeitung. Aber das „touristische Dienstleistungsgewerbe“ gewinnt immer stärker an Bedeutung. Es gibt erstaunlich viele Hotels und Gästehäuser in dem kleinen Ort, auch Restaurants und Cafés in größerer Auswahl.

Die Lage des Ortes ist toll: von Wasser umgeben auf einer Landzunge zwischen dem Hornafjörður und dem Skarðsfjörður.

Ich kehre ein in der Imbissbude Hafnarbuðin am Hafen und bin ganz angetan vom Essen und den fröhlichen Mädels hinter der Theke. Und es gibt super-leckeres Softeis (dänischer Standard, falls das jemandem was sagt!). Gut ist auch das Kaffi Hornid!

Fazit

Der Osten Islands ist völlig unterbewertet! Punkt.

Zum Weiterlesen/Weiterfahren eignet sich der Diamond Circle oder der Islands spektakulärer Süden.

Tatsächlich beginnt meine Tour mit einem kleinen Fehlstart. Zuerst will ich ein paar Tage in die Westfjorde, und bis Patreksfjörður schaffe ich es auch. Allerdings sind die Wetter- und dadurch auch die Straßenverhältnisse unerwartet frostig und schneereich, und es sind einfach zu viele Straßen gesperrt. Ich sehe mich gezwungen, den Teil mit den Westfjorden abzubrechen…

Es zeigt sich bereits jetzt: Ich muss wiederkommen!

Und so beginnt mein „Abenteuer Der Norden Islands“ eben ein bisschen früher als vorgesehen…

Hvítserkur

Meine erste Station ist der Hvítserkur (dt. „weißer Kittel“), ein bizarr geformter, etwa 25 Meter hoher Basaltfelsen an der Ostküste der Halbinsel Vatnsnes am schönen Húnafjörður. Seinen Namen hat er durch die Exkremente der dort nistenden Vögel, wie z.B. der Dreizehenmöwe und dem Eissturmvogel.

Angeblich, so heißt es in einer isländischen Sage, handelt es sich beim Hvítserkur um einen vom Sonnenlicht versteinerten Troll. Andere sehen in ihm ein Nashorn. Ich tendiere zu einem Elefanten. Wie auch immer – er ist sehr sehenswert, nicht zuletzt durch seine exponierte Lage!

Fun Fact: Der Hvítserkur ziert eine isländische Briefmarke!

Man erreicht ihn über die berühmt/berüchtigte Straße 711. Tatsächlich handelt es sich um eine über längere Abschnitte echte Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. Schnelles Fahren ist nicht empfehlenswert!

Am Ziel gibt es einen ausgeschilderten (und von der Straße aus sichtbaren) Besucherparkplatz in Stückchen den Hang hinab. Ausweichplätze gibt es beim Ósar Hostel (s.u.).

Vom Parkplatz führt ein Weg links zu einer Aussichtsplattform, von der man einen schönen Blick von den Klippen auf den tief unten liegenden Felsen hat. Vom Parkplatz aus rechts führt ein Weg hinunter zum schwarzen Strand. Den laufe ich bei steifer Brise hinunter, den Blick fest auf die gegenüberliegende Sandbank geheftet, von der ich vorab gelesen hatte, dass dort häufig Seehunde in der Sonne liegen. Leider ist das heute nicht der Fall. Die Sandbank ist leer.

Am Strand angekommen wende ich mich also nach links in Richtung Hvítserkur. Und während ich gegen den Wind ankämpfe, sehe ich plötzlich, dass es im Wasser vor Seehunden quasi nur so wimmelt. Jede Menge Seehund-Schnauzen lugen aus den Wellen. Und dann tauchen auch immer wieder deren Köpfe auf. Manche scheinen mich ebenso zu beobachten, wie ich sie! Ich bin begeistert!

Ho(s)tel-Tipp: Ósar Hostel

Das Ósar Hostel besticht in erster Linie durch seine Lage quasi vis-à-vis zum Parkplatz des Hvitserkur. Falls der in den Sommermonaten nicht ausreicht, gibt es rechte Hand neben dem Hostel weitere Parkmöglichkeiten, dazu einen Kiosk und eine Toilette.

Das Hostel ist sehr einfach, mit einigen Mehrbettzimmern, aber auch Zweibett-Zimmern, im Stil wie eine Jugendherberge. Ich habe das unfassbare Glück, dass keine weiteren Zimmer belegt sind. Ich kann mir vorstellen, dass es ein anderes Erlebnis gewesen wäre, hätte ich mit größeren Gruppen Bad und Küche teilen müssen, auch Lautstärke-technisch. So aber habe ich den perfekten Aufenthalt. Es gibt eine Art Wohnzimmer mit mehreren Sofas, zwei Küchen auf verschiedenen Etagen – und sensationell schöne Aussicht (ich glaube von allen Zimmern). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Knutur, der „Chef“, war super-freundlich und hilfsbereit.

Nach meinem Wissensstand gibt es in der Gegend keine weitere Unterkunft. Ich finde es jedenfalls herrlich, dass ich den Felsen zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen kann. Leider entfällt der Sonnenaufgang – ich erwache mit Nebel&Griesel!

Kolugljúfur Canyon

Eine Dreiviertelstunde südlich (von der Ringstrasse über die 715) besuche ich als nächstes den eher wenig bekannten Kolugljúfur Canyon. Zu beiden Seiten der einspurigen Brücke, die über den Canyon führt gibt es (gratis!) Parkmöglichkeiten. Ich parke hinter der Brücke. Von dort kommend liegt rechte Hand ein sehenswerter Wasserfall und linke Hand der Canyon. Zwei Aussichtsplattformen sind vorhanden. Den besten Blick auf den Wasserfall hat man meiner Meinung nach von der Brücke, aber es lohnt sich auch den rechten Weg hinunter zum Wasser zu nehmen. Man kommt nah ran!

Der Canyon ist zwar etwas kleiner als andere bekannte Canyons, wie z.B. der Fjaðrárgljúfur im Süden Islands, aber durchaus sehenswert. Und jetzt im April ist es auch deutlich leerer!

Unbedingt empfehlenswert finde ich den Weg am Rand der Schlucht entlang. Die anderen Besucher, die ich dort traf, fuhren alle nach einem Blick von der Brücke wieder weg. Dabei ist auch der weitere Verlauf des Canyons eindrucksvoll – mindestens bis zur nächsten größeren Biegung sollte man gehen!

Víðimýri Kirche

Víðimýri ist eine der sechs verbliebenen Grasdach-Kirchen Islands. Sie stammt aus dem Jahr 1834.

Beide Giebelwände der Kirche sind aus Holz gebaut, die Seitenwände aus Torf und das Dach ist – typisch für die alten Kirchen – mit Grass bedeckt. Leider kann sie nur in den Sommermonaten von innen besichtigt werden. Das kostet – glaube ich – 1000 ISK Eintritt. Als ich im April hier bin, ist sie geschlossen und mir bleibt nur der Blick von außen. Aber der lohnt den kurzen Abstecher (2 km) von der Ringstrasse allemal.

Es gibt einen kleinen Besucherparkplatz und eine Toilette, die allerdings bei meinem Besuch ebenfalls verschlossen war.

Glaumbær Turf Farm & Museum

Nimmt man von der Ringstraße den Abzweig auf die 75 Richtung Norden, kommt man zur kleinen Ortschaft Glaumbær. Hier gibt es ein gleichnamiges Museum mit Grasdach-Häusern aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Das Herzstück ist der relativ große weiß-gelbe Hof mit dreizehn Räumen (und sechs Giebeln). Dessen Räume sind größtenteils durch einen Gang miteinander verbunden.

Zum Museum gehören noch weitere (hübsche Holz-)Häuser, z.B. ein zweistöckiges Wohnhaus aus dem Jahr 1870. Hier kann man original möblierte Zimmer und Haushaltsgegenstände aus der Zeit sehen.

Es gibt auch ein – im Sommer geöffnetes – Café. Der Eintritt zum Museum kostet 2.200 ISK (Stand April 2025). Es gibt ein Kombi-Ticket für Glaumbær und Víðimýri zusammen. Im Internet hieß es, das Museum sei im April bereits geöffnet. Als ich ankomme, ist das Kassenhäuschen allerdings geschlossen, das Eingangstor aber geöffnet. So habe ich zwar den Eintritt gespart, allerdings alles nur von außen gesehen.

Nebenan (hinter einem verschlossenen Tor, so dass man außen herum über die Straße gehen muss) steht die Glaumbæjarkirkja, eine typisch isländische Kirche in hellgrau mit rotem Dach.

Grafarkirkja

Die Torfkirche Grafarkirkja gilt als Islands älteste Kirche! Sie gehört zum Gehöft Gröf und liegt mit schönem Blick auf den Fjord Skagafjörður an der 76, gut fünf Kilometer südlich von Hofsós, an einem Holperweg hinter einem Tor. Das scheint den ein oder anderen abzuschrecken – ich bin jedenfalls alleine hier. An dem Tor steht jedenfalls nur der Hinweis, man möge es nach Benutzung wieder verschließen. Auf Englisch. Das ist doch ein Zeichen!

Die Kirche stammt aus dem auslaufenden 17. Jahrhundert. 1950 wurde die sich bereits in sehr schlechtem Zustand befindliche Kirche vom Nationalmuseum restauriert. Sie bietet Platz für bis zu 25 Personen. Leider war sie verschlossen.

Eine Besonderheit ist, dass die Grafarkirkja die einzige Kirche Islands ist, die auf einem ringförmigen Friedhof steht. Das macht sich sehr gut auf dem weiten Feld, das sie umgibt! Der dazugehörige Hof ist ein ganzes Stück weg, im Prinzip hat die kleine Kirche Alleinlage zwischen Schneebergen in der einen und dem Skagafjörður in der anderen Richtung. Ich bin hingerissen!

Hofsós

Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten bis zum kleinen Ort Hofsós (Stand 2023: 160 Einwohner). Ich hatte bei der Reisevorbereitung gelesen, dass das Schwimmbad besonders sehenswert sei durch seine Lage am Fjord Skagafjörður und die damit verbundene Aussicht. Kann ich soweit bestätigen. Es zieht sich so durch: das Schwimmbad hat geschlossen, als ich komme… Aber nicht schlimm, den Blick genieße ich trotzdem!

Ein kleiner Einschub, weil es mir hier besonders auffällt: In Island hat echt jeder noch so kleine Ort ein Schwimmbad! Nicht immer (aber auch häufig) in super-modern, aber immer mit mindestens einem Hot Pot.

Hofsós ist jedenfalls ein netter, kleiner Ort mit einem hübschen Hafenbecken. Er ist einer der ältesten Handelsplätze Islands, seine Geschichte reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert. Der Ort liegt am Ufer des Flusses Hófsá und hat viele schöne, bunte, historische Häuser. Das auffällige schwarze Pakkhúsið oberhalb des Hafens beispielsweise ist eins der ältesten Häuser des Landes.

Es beherbergt das 1996 eröffnete Auswanderer-Museum, das sich mit der Geschichte der sogenannten „Westfahrern“ beschäftigt. Schätzungen zufolge wanderten bis zu 25% (!) aller Isländer ab dem Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika aus. In der Ausstellung werden die Gründe für die Auswanderung beleuchtet, ebenso wie die sozialen, klimatischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Islands zu der Zeit.

Die weiße Steinkirche mit blauem Dach, die Hofsóskirkja, stammt aus dem Jahr 1960. Davor fanden alle Gottesdienste in der kleinen Grafarkirkja (s.o.) statt!

Hinter Hofsós geht es weiter über den Siglufjarðarvegur (Straße 76) um die Halbinsel  Tröllaskagi, vorbei an den Lagunen Höfðavatn und weiter nördlich Hópsvatn. Es ist noch alles verschneit – die Aussicht ist herrlich!

Nachdem ich den 830 Meter langen, einspurigen Tunnel Strákagöng passiert habe, erreiche ich schließlich die nördlichste Stadt Islands – Siglufjörður. Der Tunnel wurde 1967 eröffnet, er ist der zweitälteste Tunnel Islands.

Siglufjörður

Direkt am Hafen liegt das (für mich überraschend große) Hotel Siglo (s.u.), wo ich mich einquartiere. Von hier starte ich zu einem Rundgang durch den Ort. Obwohl das Hotel gut ausgebucht ist, wirkt der Ort, als sei er noch im Winterschlaf. Die beiden großen Restaurants/Cafés am Hafen, Kaffi Rauðka und TORGIÐ, haben leider geschlossen. Zum draußen sitzen wäre es natürlich auch zu kalt (die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt und es weht ein kalter Wind), da eignen sich die wärmeren Monate eher, um hier das Leben zu genießen…

Der Ort ist dann doch etwas größer als ich vermutet hatte. 2023 zählte er 1182 Einwohner. Das ist allerdings nur etwa ein Drittel dessen, was zur Zeit des Heringsbooms los war. Da hatte Siglufjörður über 3.000 Einwohner! Als ab den 1970er Jahren der Heringsfang zurück ging und Hering-verarbeitende Betriebe geschlossen wurden, zogen viele Einwohner weg. Heute erinnert das Heringsmuseum, das sich in dem hübschen, roten, aus dem Jahr 1907 stammenden Haus Roaldsbakki befindet, an den Glanz der alten Zeit.

Die meisten Häuser sind klein und bunt. Ich habe Spaß daran durch die kleinen Straßen zu laufen. Unterwegs entdecke ich eher zufällig die Fiskbúð, in die ich einkehre und später begeistert und satt verlasse.

Für heute habe ich genug – ich kehre zurück in mein Hotel und genieße ein Bad im heißen Pool. Beim Gang durchs Hotel fällt mir auf, dass viele Gäste Ski-Ausrüstung dabei haben. So erfahre ich, dass es südlich der Stadt ein lokales Skigebiet gibt.

Essen in Siglufjörður

Die Fiskbúð in der Aðalgata 27 kann ich wärmstens empfehlen! Es gibt Fisch-Pizza oder Fish&Chips zur Auswahl. Fertig. Letzteres bekommt von mir 10 von 10 Punkten. Einfaches Imbiss-Ambiente, aber der Platz am Fenster ist gut!

Die Segull 67 Brewery liegt ein klein wenig abseits in der Vetrarbraut 8-10. Es ist wirklich nicht weit vom Hafenbecken, aber die Gegend wirkt ansonsten eher industriell geprägt, so dass ich gar nicht erwartet hatte, dass „da noch was kommt“. Wie auch immer – in der Brauerei geht es gemütlich und gesellig zu!

Kaffi Rauðka und TORGIÐ Restaurant, im Sommer die „Platzhirsche“ am Hafen. Leider sind beide im April noch geschlossen. Aber die Bilder im Internet aus den Sommermonaten sehen sehr vielversprechend aus und die Lage ist nicht zu toppen!

Hotel-Tipp: Siglo Hotel

Das Siglo Hotel besticht durch die bereits erwähnte Lage am Wasser und seinen heißen Außenpool, der die meiste Zeit über gut besucht ist. Ich bin stolz, dass es mir gelungen ist, ihn ohne Menschen zu fotografieren!

Die Einrichtung ist modern-gemütlich. Mein Highlight ist die Polsterbank im Fenster meines Zimmers mit Aussicht. Insgesamt angenehmes Ambiente. Das Personal fand ich leider nur professionell-freundlich und eher reserviert, anders, als ich es sonst in Island erlebt habe. Das hätte ich mir etwas netter gewünscht.

Frühstück (inkl.) war gut, wenn auch etwas wuselig. Aber der Frühstücksraum bietet herrliche Aussicht auf Wasser und Schneeberge. Für mehr Bilder und Preise am besten die Website anschauen.

Am nächsten Tag geht es für mich weiter Richtung Akureyri, die größte Stadt in Islands Norden. Auf dem Weg von Siglufjörður ins weiter südlich gelegenen Ólafsfjörður muss man durch zwei Tunnel. Das kurze Stück zwischen diesen Tunneln durchquert das Tal hinter dem Héðinsfjörður. Hier gibt es einen Parkplatz, von dem aus man eine herrlich Aussicht aufs Wasser und die Berge hat! Aber Vorsicht – das Stück ist so kurz, dass man aufpassen muss, die Abfahrt nicht zu verpassen!

Die Strecke zwischen Ólafsfjörður und Siglufjörður ist nur 16km lang. Bevor diese Küstenstraße im Jahr 2009 (!) mit den beiden Tunneln gebaut wurde, betrug die zu fahrende Strecke zwischen beiden Orten fast 80km – oder schlimmer, wenn diese im Winter ggf. unpassierbar war, 230km über die Ringstraße! Nun, das ist heutzutage komfortabler! Ich erreiche Ólafsfjörður nach etwa 20 Minuten.

Ólafsfjörður

Der Ort ist so klein, wie ich mir Siglufjörður ursprünglich vorgestellt hatte (755 Einwohner in 2023). Er wirkt noch viel verschlafener! Auch die Geschichte ist ähnlich wie die von Siglufjörður: Die Einwohnerzahl ist nach dem Ausbleiben der Fischschwärme rückläufig. Beide Städte wurden 2006 zu einer Gemeinde unter dem Namen Fjallabyggð zusammengeschlossen.

Ganz interessant ist der kleine Hafen, mit einiger Street Art.

Es gibt mehrere Unterkünfte. Klaras Guesthouse unterhält dazu ein nettes, kleines Café, das Kaffi Klara.

Etwa 40 Kilometer vor Akureyri komme ich durch den Ort Dalvík (1400 Einwohner). Von hier starten im Sommer Schiffe zur Walbeobachtung und eine Fähre zur kleinen, vorgelagerten Insel Hrisey.

Gleiches gilt für den nur 12 Kilometer entfernten Ort Árskógssandur (121 Einwohner!). Auch von hier verkehrt eine Fähre nach Hrisey. Außerdem gibt es ein SPA der besonderen Art: Bjórböðin („The Beer Bath“). Wer also immer schon mal in Bier baden wollte, ist hier richtig.

Wer mehr auf traditionelle isländische Hot Pots steht, findet welche im knapp sechs Kilometer entfernten Hauganes, die Beach Baths Hauganes. Sie gehören zu einem Campingplatz und kosten 2000ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der online bezahlt werden kann. Dafür haben sie einen schönen Blick auf den Eyjafjörður. Derzeit werden die Beach Baths ausgebaut und modernisiert.

Akureyri & Diamond Circle

Die Hauptattraktionen des isländischen Nord(Ost)ens sind in der Touristen-Route Diamond Circle, die erst im Jahr 2022 eröffnet wurde, zusammengefasst. Dazu habe ich einen separaten Artikel hier.

Fazit

Der Norden Islands hat gehalten, was ich mir von ihm versprochen hatte – viel schöne Natur, weit weniger Touristen als im Süden des Landes und im April viel Schnee. Ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft wiederkommen zu können!

Perfekt kombinierbar ist dieser Reiseabschnitt übrigens mit einem Abstecher in die Westfjorde, z.B. nach Patreksfjörður, oder auf die Halbinsel Snæfellsnes.

Noch mehr Island gibt’s im Osten.

Literatur-Tipps

Wer schon mal ein wenig von der Atmosphäre des isländischen Nordens schnuppern möchte, dem empfehle ich zwei Island-Krimis.

Joachim B. Schmidt: „Kalmann“

Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im Griff. Doch in Kalmanns Kopf laufen die Räder manchmal rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge. (Quelle: www.diogenes.ch)

Der Krimi ist leicht skurril, aber definier lesenswert und spannend (kein Thriller!).

In Raufarhöfn war ich während meiner Reise durch den Norden Islands leider nicht. Aber es fühlt sich so an!

Ragnar Jonasson: „Schneeblind“

Winter in einem abgelegenen Fischerdörfchen im Norden von Island. Eine junge Frau liegt blutend und bewusstlos im Schnee. Dann kommt ein alter Schriftsteller durch einen Sturz im Theater ums Leben. Ari, der neue Polizist im Ort, erkennt schnell, dass er erst die Verbrechen der Vergangenheit aufklären muss, um die Fälle der Gegenwart lösen zu können. Doch niemand will ihm helfen – und er kann niemandem trauen … (Quelle: amazon)

Während ich in Siglufjörður bin, lese ich Schneeblind von Ragnar Jónasson. Schneeblind ist der erste Teil seiner Dark Iceland Serie, die in Siglufjörður spielt. Das erschien mir passend als Urlaubslektüre für diese Reise. Ich bin etwas überrascht, dass ein isländischer Autor die Wetterverhältnisse vor Ort so negativ/Bedrohlich darstellt. Wenn man nirgendwo hin muss, ist es doch toll eingeschneit zu sein. Oder sehe ich das falsch?! Der Krimi ist ansonsten gut.

Die gesamte Strecke umfasst etwas mehr als 250 Kilometer. Theoretisch wäre sie in einem Tag fahrbar, aber davon kann ich nur abraten. Es gibt unterwegs genug zu sehen, um mehrere Tage zu füllen.

Ich komme im April 2025 im Rahmen einer Island-Umrundung in den Genuss die Gegend zu erkunden – mit noch viel Schnee, was es für mich besonders reizvoll macht!

Goðafoss

Etwa 50 Kilometer hinter Akureyri, quasi direkt an der Ringstraße, befindet sich einer der größten Wasserfälle Islands, der Goðafoss, der „Wasserfall der Götter“.

Der Fluss Skjálfandafljót stürzt hier auf einer Breite von 30 Metern hufeisenförmig in die Tiefe. Zwar sind es „nur“ zwölf Meter, aber die haben es in sich! Ich bin jedenfalls mächtig beeindruckt. Das Wasser hat einen dunklen Türkis-Ton, was sich gut zum Weiß der Gischt und des Schnees macht!

Der klangvolle Name „Wasserfall der Götter“ ist geschichtlich bedingt. Im Jahr 1000 wurden die Isländer vor die Wahl gestellt, ob sie Heiden bleiben oder Christen werden wollten. Um bei der Entscheidungsfindung zu „helfen“, kündigte der norwegische König Olaf ein Holzembargo an für den Fall, dass man sich gegen Gott entscheide. Da Holz aber dringend für den Schiffsbau benötigt wurde, fiel die Wahl zu Gunsten des Christentums als Staatsreligion aus. Zur Bekräftigung dieser Entscheidung wurden sämtliche heidnischen Götterdarstellungen im Goðafoss versenkt.

Es gibt zu beiden Seiten des Wasserfalls Parkplätze. Auf der Ostseite befindet sich zudem eine Tankstelle mit angeschlossenem Café und das Hotel Goðafoss.

Die Aussicht auf der Westseite gilt als die bessere, auf der östlichen Seite kommt man näher ans Wasser, was bei Fotografen beliebt ist. Mit etwas Zeit besucht man einfach beide Seiten!

Húsavík

Húsavík (dt. Häuserbucht) ist vor allem bekannt für seine hervorragenden Bedingungen für Whale-Watching, was dem Ort den Beinamen „Walhauptstadt Europas“ eingebracht hat.

Mittelpunk des Ortes ist tatsächlich auch der Hafen, um den sich die bunten Häuser scharen. Überragt wird die Szenerie von der evangelischen Húsavíkurkirkja aus dem Jahr 1907. Sie gilt vielen als die schönste Kirche Islands. Ich bin geneigt dem zuzustimmen. Sie ist jedenfalls für isländische Verhältnisse ungewöhnlich groß, ihr Turm ist 26 Meter hoch.

Húsavík – und Umgebung – hat gleich mehrere Museen zu bieten, z.B. („natürlich“) ein Wal-Museum und das Exploration Museum. Letzteres erinnert (u.a.) daran, dass 1965 US-amerikanische Astronauten in Island für die Mondlandung trainierten!

Sollte das Wetter nicht Walsafari-tauglich sein, gibt es also dennoch einiges zu tun!

Fun Fact: Es gibt einen (etwas skurrilen) Film – hochkarätig besetzt mit Will Ferrell, Rachel McAdams und Pierce Brosnan -, der in Húsavík spielt: The Story of Fire Saga. Es geht um die Band „Fire Saga“, die beim Eurovision Song Contest antreten will.

Übrigens verbindet Húsavík eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg.

Geothermal Bad Geosea

Ein Highlight im Ort ist das Geothermal Bad Geosea, das im Jahr 2018 eröffnet hat. Herrlich, im 38 Grad heißen Wasser der beiden Infinity-Pools zu dümpeln und aufs Meer zu schauen!

Das Time Magazin kürte GeoSea 2019 zu einem der „schönsten Plätze der Welt“.

Es gibt eine Poolbar und ein Restaurant. Der Eintritt kostet (Stand April 2025) 6.990 ISK (48,-€). Badekleidung, Handtücher und Bademäntel können geliehen werden.

Whalewatching

In der Skjálfandi Bucht (dt. Erdbebenbucht) werden mit schöner Regelmäßigkeit Buckelwale, aber auch Orcas, Minkwale und manchmal sogar Blauwale gesichtet. Man rühmt sich mit einer Erfolgsquote von fast 100%! Das läßt doch hoffen! Einige Touren werden kombiniert mit der Insel Lundey, deren Name (dt. Papageitaucherinsel) von der dortigen Papageitaucher-Kolonie rührt.

Es gibt verschiedene Veranstalter für Walbeobachtungs-Fahrten. Eine ganze Flotte an Holzbooten mit Platz für gut 50 Personen liegt im Hafen. Es gibt aber auch Segelschiffe und die schnellen Zodiac-Boote (Motor-Schlauchboote), inzwischen sogar schon zwei E-Boote! Eine gute Entwicklung!

Ich entscheide mich (auf eigene Kosten, nicht gesponsert) für eine Tour von North Sailing mit dem alten Holzboot Dagfari von 1976. Und damit bin ich sehr zufrieden!

Selbst im April starten täglich mehrere Abfahrten, alleine bei meinem Veranstalter um 9:30, 11:00 und 13:30. Im Sommer ungleich mehr!

Nach Puffin-Island (mit erstaunlich vielen Papageitauchern, denn die Saison beginnt eigentlich erst im Mai) dauert es eine Weile, bis wir die erste Fontaine sehen, aber dann tauchen gleich zwei Buckelwale auf, die wir eine zeitlang begleiten.

Als wir eigentlich schon auf dem Rückweg sind, entdecken wir noch einen Blauwal! Ich bekomme Schnappatmung! Das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat! Ich bin vollkommen begeistert. Lustiger Weise wirkt unsere Tour-Leitung nicht minder entzückt.

Ásbyrgi-Canyon

Von Húsavík fahre ich über die 85 weitere nach Norden, umrunde die Tjörnes Halbinsel, und besuche das nächste Highlight auf dem Diamond-Circle: den Ásbyrgi-Canyon, eine etwa drei Kilometer lange, hufeisenförmige Schlucht, die als „die Hauptstadt der isländischen Elfen“ gehandelt wird!

Zur Entstehungsgeschichte des Canyon heißt es (in der Mythologie), dass er ein Hufabdruck von Odins achtbeinigem Pferd sei.

In der Mitte des Canyon steht das Felsplateau Eyjan, von wo aus man einen großartigen Blick in die Schlucht hinein hat. Als ich an einem Nachmittag im April 2025 den gut ausgeschilderten Wanderweg vom Parkplatz des Campingplatzes nehme, stelle ich fest, dass ich die erste Besucherin des Tages bin – der Parkplatz ist leer und keine einzige Fußspur ist im Schnee zu sehen. Es hat etwas von Abenteuer und Entdeckertum, als ich mich auf den Weg mache. Teilweise versinke ich knietief im unberührten Schnee!

Nach einer guten Stunde erreiche ich das Ende des Plateaus (ohne Schnee und mit erkennbarem Weg geht es vermutlich etwas schneller). Vor mir breitet sich die Panoramasicht hinab in den Canyon und auf die hufeisenförmigen, etwa 4o Meter hohen Steilwände aus. Tief unter mir sehe ich die Straße, die zum Ende des Canyon durch einen kleinen (Misch-)Wald, eine Besonderheit in Island, und zum See Botnstjörn führt. Zu hören ist rein gar nichts. Komplette Stille. Wahnsinn!

Leider geben meine Fotos nicht annähernd wider, wie sagenhaft schön dieser Ort ist! Ihr müsst mir einfach glauben! Oder besser: Euch selbst vor Ort überzeugen!

Nachdem ich wieder hinabgestiegen bin, fahre ich noch kurz zum – zugefrorenen – See Botnstjörn. Hier sollen einige besondere Entenarten beheimatet sein. Ich kann sie schnattern hören, aber entdecken kann ich keine. Ein kleiner, halb eingefrorener Wasserfall stürzt sich in den See. Hübsch! Und wenn man genau in die Felswand guckt, kann man allerhand Gesichter entdecken! Denkt an die (unsichtbaren) Elfen! Und Augen auf!

Dettifoss

Der nächste Hotspot des Diamond Circle ist der nahe Dettifoss (dt. „stürzender Wasserfall“), einer der größten Wasserfälle Europas. Gewaltige Wassermassen (etwa 200 Kubikmeter pro Sekunde!) stürzen in einer Breite von 100 Metern 44 Meter in die Tiefe. Im weiteren Verlauf folgen weitere Wasserfälle.

Entlang der Westseite verläuft die neuerdings asphaltierte Straße 862, am Ostufer die unbefestigte 864. Um es kurz zu machen: Als ich hier kurz nach Ostern 2025 unterwegs bin, sind beide Seiten wegen Schnee und Eis gesperrt!

Umferdin (bzw. Traffic Info in der Englischen Variante) ist übrigens eine überaus hilfreiche Internetseite mit Informationen über den Zustand der Straßen (Sperrungen, Baustellen, auch ob die Straßen asphaltiert sind oder nicht,…) – auch mit Webcams! Großartige Sache!

Leider habe ich also den Dettifoss nicht besuchen können. Tja, muss ich offenbar nochmal nach Island…

Mývatn

Im Sommer macht der Mücken-See, wie der viertgrößte See Islands auf Deutsch heißt, seinem Namen alle Ehre. Da schwirren riesige Schwärme dieser winzigen Plagegeister über dem Gebiet wie Wolken durch Luft. Wie soll ich sagen – da bin ich aber verdammt froh, im Frühjahr hier zu sein und diesen Teil zu verpassen!

Um nichts in der Welt verpassen wollte ich hingegen den Blick auf den 37 km² großen Mývatn, der an der tiefsten Stelle nur fünf Meter tief ist. Die Kombination aus Seengebiet, bizarren Lavaformationen, Vulkankratern (die letzten Ausbrüche fanden hier zwischen 1975 und 1984 statt) und rauchenden Thermalquellen im Hintergrund ist wirklich einzigartig! Dazu ist die Gegend ein Paradies für Ornithologen. Das bin ich zwar nicht, freue mich aber über meine erste Schneehuhn-Sichtung!

Hervorheben möchte ich das kleine Waldgebiet Höfði, von dem aus man einen schönen Blick auf die bizarren Lavaformationen Kálfaströnd hat. Gleich an der Straße 848, die an der Südwestseite des Sees entlang führt, gibt es kurz hintereinander zwei Parkplätze, von denen gut ausgebaute und beschilderte Wanderwege starten.

Hotel-Tipp: Fosshotel Myvatn

Unbedingt erwähnen muss ich meine Unterkunft, denn die erwies sich als echter Glücksgriff: Das Fosshotel Mývatn (selbst bezahlt). Fosshotel ist eine isländische Hotelkette mit Häusern an nahezu allen großen Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Qualität ist unterschiedlich.

Das Fosshotel Mývatn hat mich jedoch restlos überzeugt. Das recht große Gebäude steht in Alleinlage mit herrlichem Blick auf den See und passt sich gut in die Umgebung ein. Von innen ist es sehr geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Das Beste aber ist der Blick aus dem Fenster (wenn man denn Seeblick bucht!). Ich hätte tagelang in dem gemütlichen Sessel sitzen mögen und den Blick – teilweise mit dichtem Schneetreiben – auf den See genießen wollen. Leider hatte ich nur für eine Nacht gebucht…

Ich habe im hauseigenen Restaurant zu Abend gegessen (nicht zuletzt, weil die Restaurants im April in Reykjahlíð noch geschlossen waren). Das war eher kostenintensiv, aber durchaus gut investiert. Das Essen war nicht nur sehr lecker, es war auch hübsch anzusehen. Und das Personal super-freundlich und aufmerksam.

Kurz: Volle Empfehlung!

Reykjahlíð

Der Hauptort am Myvatn (genau genommen auch der einzige Ort) ist Reykjahlíð. Er hat übersichtliche 237 Einwohner (Stand 2023). Es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt, mehrere Hotels/Unterkünfte und – allerdings nur im Sommer – ein paar Restaurants. Einen echten Ortskern gibt es nicht. Kaum drin im Ort, ist man auch schon wieder raus.

Grjótagjá Höhle

Grjótagjá (dt.: „Felsspalte“) ist eine kleine Lavahöhle mit einer heißen Thermalquelle, die früher, besonders in den Jahren zwischen 1950 und 1977, zum Baden genutzt wurde. In den nachfolgenden Jahren nahm die geothermale Aktivität in der Gegend stark zu, und die Wassertemperatur stieg auf 60°C, so dass es zum Baden zu heiß wurde. 2004 gab es ein kurzes Revival, als die Temperatur auf 48°C gesunken war. Inzwischen ist das Baden jedoch wieder verboten. Sehenswert ist die Höhle trotzdem.

Ein weiterer Aspekt, weshalb die Höhle für Touristen interessant ist: Hier wurde die Liebesszene zwischen Jon Schnee und Ygritte in der 3. Staffel von Game of Thrones gedreht!

Auch außerhalb der Höhle dampft es aus verschiedenen Erdspalten.

Die Höhle liegt – gut beschildert – an der unasphaltierten Straße 860.

Nicht weit entfernt, an der Kreuzung Ringstraße und 848, gibt es eine weitere „Badehöhle“, die Stóragjá. Ein kleiner Parkplatz (mit Platz für etwa vier Autos) befindet sich direkt an der Ringstraße. Die Stóragjá wurde nach Schließung der Grjótagjá als „Ersatz-Badehöhle“ genutzt. Das Wasserbecken in der Stóragjá kann über eine Leiter und ein Seil (ich fand’s etwas spooky) erreicht werden, die Wassertemperatur beträgt ca. 30 °C.

Es gibt einen ausgeschilderten Wanderweg, der die beiden Höhlen miteinander verbindet (ca. 2 Km).

Vulkankrater Hverfjall

Der vulkanische Explosionskrater des Hverfjall ist von überall am See gut sichtbar. Sein 160 Meter hoher Ringwall kann auf zwei markierten Wanderwegen bestiegen werden. Er hat einen Durchmesser von 1000 Metern und entstand vor ungefähr 2500 Jahren.

Lavafeld Dimmuborgir

Unterhalb des Hverfjall liegt das Gebiet Dimmuborgir (dt. „dunkle Burgen“) mit interessanten Tuffstein-Formationen. Die bekanntesten sind der Torbogen Gatklettur und die Höhle Kirkja.

Die bizarre Landschaft gilt als Heimat der 13 isländischen Weihnachtstrolle (Jólasveinar). Deren Geschichte ist ein bisschen kompliziert, wer wann und in welcher Reihenfolge auftaucht und wieder verschwindet, kann man aber z.B. hier nachlesen.

Es gibt verschiedene, gut gekennzeichnete und einfach zu laufende Wege durchs Gelände. Ich bin den gelben und den roten Weg – ohne Anstrengung – gelaufen und habe mich wie in Game of Thrones gefühlt!

Mývatn Nature Baths

Schwimmbäder sind in Island wirklich eine Klasse für sich!

Hier im Norden des Landes gibt es die „kleine Schwester“ der berühmten Bláa Lónið (dt. Blaue Lagune) auf der Halbinsel Reykjanes: die Mývatn Nature Baths. Es heißt immer, sie seien nicht so überlaufen, wie die Blaue Lagune, die „strategisch günstig“ zwischen der Hauptstadt Reykjavík und dem internationalen Flughafen Keflavík liegt. Also, unberührt fand ich die hier im Norden jetzt aber auch nicht… Egal! Das Erlebnis ist dennoch positiv. Es wird gerade (Stand April 2025) expandiert, die Eröffnung ist für Anfang 2026 geplant. Der Betrieb geht weiter, und zum Glück trüben die Bauarbeiten den Badespaß nicht!

Nicht nur, dass es herrlich ist, bei Minustemperaturen im heißen, milchig-blauen Thermalwasser zu entspannen – das Wasser versorgt die Haut auch noch mit gesunden Mineralien. Na, dann!

Getränke gibt es an der Poolbar!

Myvatn Geothermalgebiet Hverarönd

Zum „Gesamtpaket Mývatn“ gehört auch noch das Geothermalgebiet Hverarönd. Es dampft und zischt und brodelt – und stinkt nach faulen Eiern!

Ich bin hellauf begeistert. DAS ist Island für mich. Bei Google hatte ich Bewertungen gelesen, dass hier „außer Schlamm“ nichts sei und „ein Stop nicht lohne“. Mir völlig unverständlich. Ich finde es absolut faszinierend, wie aktiv die Erde hier ist, wieviele Farben hier vorkommen! Ich könnte mir das stundenlang angucken! Und tatsächlich fand ich auch den Schwefelgeruch nicht übermäßig störend.

Kurz: Ich finde den Stop unbedingt lohnenswert! Allerdings muss man anschließend definitiv die Schuhe putzen!

Es gibt einen sehr großen, kostenpflichtigen Besucherparkplatz. Das Gebiet liegt direkt an der Ringstraße – kann man gar nicht verfehlen. Die Rauchsäulen tun als Hinweisgeber ihr Übriges!

Akureyri

Genau genommen gehört die viertgrößte Stadt Islands (nach der Hauptstadt Reykjavík und deren beiden Vororten Kópavogur und Hafnarfjörður) nicht zum Diamond Circle. Da sie aber so nah dran liegt, gibt es vermutlich niemanden, der sich die Sehenswürdigkeiten des Circle ansieht, aber Akureyri nicht besucht.

Die Hafenstadt, die am Ende des langen Fjords Eyjafjördur relativ geschützt liegt, hat gut 19000 Einwohner (Stand 2023) und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Nordens. Sie hat die größte Werft des Landes. Und wie ich las besuchen etwa 100.000 Kreuzfahrt-Passagiere Akureyri jedes Jahr! Was für ein Glück, dass die Saison noch nicht begonnen hat!

Die Innenstadt wirkt sehr beschaulich. Es gibt viele kleine, bunte Häuser. Die Haupt-Einkaufsstraße ist die Hafnarstræti. Hier (und in den umliegenden Seitenstraßen) gibt es eine ganze Reihe netter Cafés (z.B. Café Berlin!), Geschäfte und Hotels. Parkplatz-Tipp: (Bisher) kostenlose Parkplätze gibt es am auffälligen runden Gebäude des Kulturzentrums Menningarhúsið Hof an der Strandgata.

Mein Favorit ist das Kaffi Ilmur. Es liegt ein Stück den Hang hinauf mit Blick auf die Einkaufsstraße, einen Kinderspielplatz und das Graffiti „Akureyravaka“ von Guido van Helten, das die (verstorbene) Schauspielerin Sia zeigt. Das Café ist sehr gemütlich und die Bedienung super-freundlich und bemüht, meine Torte ausgezeichnet!

Sehr gut gefallen hat mir auch die Buchhandlung Penninn Eymundsson Akureyri mit angeschlossenen Café und Design-Shop.

„Überschattet“ wird die Innenstadt von der Akureyrarkirkja (ev.) aus dem Jahr 1940, entworfen vom Staats-Architekten Guðjón Samuelsson. Wahrlich kein Schmuckstück! Ganz hübsch sind hingegen die Glasfenster, von denen eins die Geschichte des Goðafoss zeigt.

Etwas außerhalb des Zentrums (2o Minuten zu Fuß von der Akureyrarkirkja), in der Aðalstræti 54, befindet sich das Nonnahús. Hier lebte der Kinderbuchautor Jón Sveinsson (1857–1944), der die Romane von Nonni & Manni geschrieben hat. Das Haus ist heute ein Museum mit Möbeln aus dem 19. Jahrhunderts und persönlichen Dingen des Schriftstellers.

Fun Fact: Als „Anreiz zu positivem Denken“ haben sämtliche roten Lichter der Verkehrsampeln in Akureyri Herzform! Eingeführt wurde das nach dem Finanzcrash im Jahr 2008. Nett, oder?

Fun Fact II: Akureyri ist die Geburtsstadt von Deutschlands Handball-Nationaltrainer Alfreð Gíslason!

Forest Lagoon

Das dritte Super-Bad am Diamond Circle ist die erst 2022 eröffnete Forest Lagoon, gleich vor den Toren der Stadt, direkt an der Ringstraße. Das geothermale Spa-Resort ist von Bäumen (man hätte es aufgrund des Namens ahnen können!) umgeben, was ihm eine ruhige Atmosphäre verleiht, und bietet einen fantastischen Blick auf den Fjord Eyjafjördur.

Der Eintritt kostet 6,900 ISK (47,-€).

Um zur Forest Lagoon zu kommen, fährt man auf der Ringstraße nordwärts und überquert den Fjord über eine Brücke. Hier gibt es am gegenüberliegenden Ufer einen kleinen Parkplatz mit obiger Aussicht auf die Stadt.

Fährt man auf der Ringstrasse weiter – z.B. in Richtung Diamond Circle – kommt man zu einem mautpflichtigen Tunnel! Den kann man ausschließlich online unter Angabe des Kennzeichens innerhalb von 24 Stunden vor oder nach Benutzung bezahlen.

Fazit

Der Diamond Circle ist tatsächlich eine großartige Kombination von isländischen Highlights. Ob die Strecke nun einen touristischen Namen braucht, sei mal dahin gestellt. Aber das, was es zu sehen gibt, rechtfertigt die weite Anfahrt von Reykjavík auf alle Fälle. Noch ist der Norden Islands jedenfalls deutlich weniger besucht als der Süden. Kein Nachteil, wie ich finde!

Mehr lohnenswerte Ziele im Norden Islands gibt es hier.

Seljalandsfoss

Der Seljalandfoss ist einer der bekanntesten und meistbesuchtesten Wasserfälle Islands. 60 Meter stürzt sich der Fluss Seljalandsá hier in die Tiefe. Er entspringt unterhalb des Gletschers Eyjafjallajökull. Der darunter liegende Vulkan ist der, der 2010 ausbrach und den Flugverkehr in ganz Europa lahmlegte, die (internationalen) Medien waren voll davon!

Es gibt einen kostenpflichtigen Besucherparkplatz, der oftmals nicht ausreicht für die Masse an Besuchern. Ehrlicherweise stört mich das so sehr, dass ich den Aufenthalt hier eher negativ empfinde.

Der Zugang ist Anfang April noch vereist und überall stehen große Schilder und Absperrbänder, dass der Zugang zum Weg hinter den Wasserfall – der den Ort hier so beliebt macht – gesperrt ist. Das scheint aber außer mir niemanden zu interessieren oder gar abzuhalten.

Gljúfrabúi

Der Besuch des Seljalandsfoss‘ läßt sich leicht verbinden mit einem etwa zehn minütigen Spaziergang zum kleineren, aber durchaus spektakulären Wasserfall Gljúfrabúi. Dieser liegt teilweise hinter einer Felswand versteckt und wird gern als das verborgene Juwel der Gegend angesehen und angeblich häufig übersehen. Nun, das erscheint mir eher unwahrscheinlich, da der Weg dorthin stark frequentiert, breit und ausgetreten ist. Also bloß nichts Unberührtes erwarten!

Es ist trotzdem toll über die Steine zu balancieren, um in den hinteren Bereich zum Wasserfall vorzudringen. Die Steine sind nass und rutschig und das Wasser eiskalt, aber die größte Herausforderung ist es, die passende Lücke zwischen den Besuchern zu finden, die sich an der Felswand entlang schlängeln.

Torfschutzhütte Sauðhúsvöllur

Auf meiner Weiterfahrt entdecke ich eher zufällig direkt an der Ringstraße die kleine Schutzhütte Sauðhúsvöllur. Sie ist in alter isländischer Bauweise mit Torfdach errichtet. Leider ist sich nicht wirklich alt, aber immerhin von 1948. Ein hier ansässiger Bauer hat sie gebaut, um Menschen Schutz vor dem häufig ungemütlichen Wetter zu verschaffen. Ich habe gelesen, dass sie auch genutzt wurde, um Milchkannen unterzustellen. Seit den 1960er Jahren ist sie jedenfalls nicht mehr in Benutzung, aber für Touristen gut in Schuss gehalten!

Seljavellir Geothermal Pool

Mein nächster Stop ist ein (weiterer) Instagram Hotspot: der Seljavellir Geothermal Pool. Leider waren auch hier die Spuren zu vieler Besucher spürbar, so dass der Ort inzwischen gar nicht mehr ausgeschildert ist. Ich biege von der Ringstrasse auf die Straße 242 ab, fahre an der nächsten Gabelung geradeaus (242 biegt nach rechts ab) bis zum Ende der Schotterpiste (mit großen Schlaglöchern). Dort ist ein kleiner Parkplatz.

Von dort geht es zu Fuß weiter. Ich halte mich zunächst links des Flusses und folge dem Weg etwa eine Viertelstunde in die Berge. Dabei muss der Fluss gequert werden an einer Stelle, wo er sehr breit und flach wird. Trotzdem muss ich ein bisschen suchen, um eine passende Stelle zu finden.

Das Wetter ist heute sehr unwirtlich, es regnet und stürmt stark, so dass der Regen mitunter richtig peitscht und der Wind an mir zerrt. Ich bin nicht sicher, ob es am Wetter liegt oder daran, dass dieser Ort nicht ausgeschildert ist, aber ich bin hier quasi alleine. Unterwegs treffe ich fünf andere Menschen, aber die sind schon wieder auf dem Rückweg zu ihren Autos.

Nach der eher negativen Fülle von Menschen am Seljalandsfoss bin ich umso begeisterter von diesem Ort. Und was kann gemütlicher sein, als ein warmes Bad in regnerischer Umgebung?

Torfhäuser

Kurz vorm Erreichen des Skogafosses entdecke ich an der Ringstraße noch ein paar Torfhäuser am Wegesrand bei Drangshlid. Sie passen sich wirklich perfekt in die Landschaft ein und sind daher leicht zu übersehen!

Torfhäuser waren in Island über Jahrhunderte die vorherrschende Bauform. Einige sind inzwischen restauriert und zu Museen umgebaut (z.B. Glaumbær Turf Farm & Museum im Norden oder im Skógar Museum, s.u.). Besonders schön ist die im alten Stil erhaltene älteste Kirche Islands Grafarkirkja bei Hofsós im Norden.

Skogafoss

Mein nächster Stop ist beim gewaltigen Wasserfall Skogafoss. Der Skogafoss ist einer der größten und schönsten Wasserfälle Islands. Er ist 25 Meter breit und hat ein Gefälle von 60 Metern.

Es gibt einen großen Besucherparkplatz (auch für Reisebusse). Am rechten Rand führt ein Weg nach oben, wo man von einer Aussichtsplattform einen tollen Blick auf Wasserfall und die umliegende Landschaft bis hin zum Meer hat. An manchen Stellen kommt der Weg dem Wasserfall so nah, dass man die gewaltige Kraft des Wassers spüren kann – und Sprühnebel im Gesicht.

Kvernufoss

Gleich neben dem Skogafoss (wenn man am Abzweig von der Ringstraße kommend statt links zum Skogafoss abzubiegen weiterfährt und dann nach rechts abbiegt) kommt man zu einem weit weniger bekannten Wasserfall, dem Kvernufoss. Zugegeben – er ist zwar nicht so gewaltig wie der Skogafoss, in meinen Augen allerdings mindestens ebenso sehenswert. Zum einen ist hier deutlich weniger los, zum anderen gibt es hier – wie beim berühmteren Seljalandsfoss – die Möglichkeit hinter den Wasserfall zu laufen. Ich finde ihn hinreißend!

Der nächstgelegene Parkplatz ist leider kostenpflichtig. Er gehört (auch) zum Skógar Museum, wo (nachgebaute) Torfhäuser zu sehen sind. In der großen Halle mit weiteren Exponaten gibt es einen Souvenir-Shop und das erstaunlich nette Freya Café mit leckeren (aber teuren) Kuchen.

Kap Dyrhólaey

.. coming soon in 2025 …

Tja, ich war da, im April 2025! Ja… Allerdings war so heftiger Nebel, dass tatsächlich NICHTS zu sehen war. Gar nichts. Nachweis: Bild 2. Selbst der Dyrhólaey Leuchtturm war nur erkennbar, wenn man direkt davor stand. Ein paar Schritte weiter, schon hatte der Nebel ihn wieder verschluckt. Wie soll ich sagen – ich war ausnahmsweise NICHT zufrieden mit Nebel!

Das Kap Dyrhólaey mit seinem bekannten Felsenloch (siehe Bild unten auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2005) ist jedenfalls der südlichste Zipfel Islands – und bei gutem Wetter unbedingt sehenswert!

Einen Abzweig weiter gibt es (theoretisch) einen weiteren tollen Blick auf den schwarzen Strand von Reynisfjara mit Blick auf den Felsen Arnardrangur bis hin zu den Felsen Reynisdrangar. Gilt leider nicht bei Nebel.

Außerdem brüten hier ab Mai Papageitaucher. 2005 habe ich hier ganz viele aus nächster Nähe sehen können, im April 2025 keinen einzigen… Tja, Natur läßt sich nicht planen!

Reynisfjara Beach mit Reynisdrangar 

Der Strand aus schwarzem Lava-Sand wurde 1991 vom Islands Magazine zu einem der zehn schönsten Strände der Welt gewählt!

Gleich beim Parkplatz liegt die recht große Höhle Hálsanefshellir. Und gleich daneben wiederum stehen im Wasser drei auffällige, schwarze Felsnadeln aus erstarrter Lava, die Reynisdrangar. Einer Legende nach handelt es sich um Trolle, die ein Schiff an Land bringen wollten und dabei im Licht der Morgensonne versteinert sind.

Die Reynisdrangar kann man von zwei Seiten besuchen. Über die Zufahrt Straße 215 oder vom nächsten Ort Vík í Mýrdal.

Die Brandung kracht hier übrigens mit voller Wucht gegen Felsen und Strand. Es gibt jedes Jahr mehrere Tote, die die Gefahr dieser Wellen unterschätzen und sich leichtsinnig nah ans Wasser wagen, obwohl überall Schilder stehen, die auf die Gefahr hinweisen (s.u.).

Vík í Mýrdal

Vík í Mýrdal ist das südlichste Dorf auf dem isländischen Festland. Der Name bedeutet auf Deutsch „Bucht am sumpfigen Tal“. Etwa 650 Einwohner hat der kleine Ort. Es gibt einen großen, gut sortierten Supermarkt, eine Tankstelle, mehrere Restaurants und Cafés, sowie relativ viele Hotels und Gästehäuser. Aufgrund seiner „strategisch“ günstigen Lage an der südlichen Ringstrasse, gut 190 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavík entfernt und umgeben von einigen touristischen Highlights, übernachten viele Reisende in Vík. So auch ich!

Der Ort hat eine relativ große Kirche Víkurkirkja (ev.) aus dem Jahr 1934 mit rund 200 Sitzplätzen. Sie thront auf einem Hügel über dem Ort. Von hier, bzw. noch ein Stückchen weiter den Berg hinauf, hat man eine tolle Aussicht über den Ort und die Bucht aufs Meer.

Ich erreiche Vík kurz vor Einbruch der Dunkelheit bei beständigem Dauerregen, da sehe ich erstmal quasi gar nichts.

Am nächsten Morgen jedoch ist der Himmel blank geputzt und die Sonne lacht! Das treibt mich noch vor dem Frühstück nach draußen an den Strand, denn von Vík sind die Reynisdrangar von der anderen Seite zu sehen.

Das Meer am Strand Víkurfjara ist häufig wild und aufgewühlt, so auch heute. Der gestrige Sturm ist noch spürbar. Die Sneaker-Wellen sind berüchtigt (s.o.), daher kann man hier nicht baden. Und überhaupt – etwas Sicherheits-Abstand zu den heftigen Wellen sollte man einhalten. Nun, ich bin vorsichtig.

Nach dem Frühstück breche ich auf zum Gletschersee Jökulsárlón, etwa zweihundert Kilometer auf der südlichen Ringstrasse. Die Strecke führt mich auf teilweise schnurgerader Strasse durch sensationell schöne Landschaft. Ich muss eine Reihe Bilder zeigen, um (hoffentlich) einen angemessenen Eindruck der Schönheit zu vermitteln:

Laufskálavarða

Linker Hand taucht ein kleiner Rastplatz auf, an dem mache ich Halt.

Hier befand sich der Bauernhof Laufskógar, bis ihn im Jahr 804 ein Ausbruch des Vulkans Katla zerstörte. Es ist angeblich Tradition für Reisende dort kleine Steinmännchen zu errichten, wenn man hier zum ersten Mal vorbeikommt. Nun, es waren offenkundig viele Reisende seitdem hier, denn man sieht kleine Steinhaufen, soweit das Auge reicht.

Inzwischen hat der Rastplatz ein modernes WC-Häuschen (mit mäßigem Hygiene-Stand). Dieses wiederum hat eine Aussichtsplattform auf dem Dach, von der aus man die Steinhaufen noch besser sehen kann.

Lavafeld Eldhraun

Als nächstes komme ich durch das Lavafeld Eldhraun. Das ist das größte Lavafeld der Welt und erstreckt sich über eine Fläche von 565 km². Es ist größtenteils mit Moos bewachsen.
Entstanden ist es in den Jahren 1783/1784 während des verheerenden Laki–Ausbruchs, bei dem etwa ein fünftel der isländischen Bevölkerung zu Tode kam und das Auswirkungen auf ganz Europa hatte. Der Ausbruch gilt als die weltweit verheerendste Naturkatastrophe in historischer Zeit.

Vom Parkplatz Þjóðvegur Rest Stop aus gibt es ein paar gekennzeichnete Wege, auf denen man durch das Lavafeld laufen kann.

Schlucht Fjaðrárgljúfur 

2023 zur Regeneration für Besucher geschlossen – coming soon (2025 starte ich einen neuen Anlauf!).

Hier kommt der Nachtrag 2025:

Von der Ringstrasse kommt man über die 206 (ausgeschildert mit 2km, aber das erscheint mir sehr geschönt – es ist doch ein Stückchen über die kurvenreiche, aber frisch geteerte Straße zu fahren!) zu einem großen, kostenpflichtigen und mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz. Nicht die besten Voraussetzungen… Trotzdem bin ich froh, dass eine Besichtigung wieder möglich ist!

2023 musste ich ja unverrichteter Dinge wieder umkehren, nachdem das gesamte Gebiet zur Regeneration der Natur geschlossen (und durch Ranger bewacht) war. Zu viele Touristen hatten sich nicht daran gehalten, auf den vorgegebenen Wegen zu bleiben und der empfindlichen Natur massiven Schaden zugefügt. Es hatte nach 2015 einen regelrechten Ansturm auf den Canyon gegeben, nachdem Aufnahmen davon in Justin Bibers Musik-Video „I’ll Show You“ zu sehen waren…

Das habe ich leider an vielen Stellen beobachtet. Hinweisschilder, dass man doch bitte auf den Wegen bleiben soll, werden vielfach ignoriert. Das ist wirklich ärgerlich!

Vom Parkplatz (mit WC übrigens) führt an der oberen rechten Seite ein breiter Weg (der gerade erneuert wird) am Canyon entlang.

Die Schlucht wurde geformt durch den Fluss Fjaðrá, der sich – aus dem Hochland kommend – bis zu 100 Meter tief in das Palagonitgestein gegraben hat. Insgesamt ist die Schlucht etwa zwei Kilometer lang. Es gibt mehrere kleine Wege, die an die Felskante heran führen und großartige Aussichten auf den Canyon ermöglichen. Am oberen Ende sind zwei eiserne Aussichtsplattformen installiert, von denen man auf mehrere Wasserfälle gucken kann. Es geht sehr steil nach unten – für Leute mit Höhenangst nicht ganz ohne…

Der Weg bis zur Plattform dauert ca. 20 Minuten, es geht moderat bergan.

Übrigens war die Schlucht Fjaðrárgljúfur Drehort der Serie Game of Thrones: In der achten Staffel fliegt Daenerys, die Mutter der Drachen, zusammen mit Jon Schnee mit ihren Drachen durch die Schlucht. Der Drache Drogon landet anschließend am Skogafoss (s.o.).

Foss á Síðu

An der Ringstrasse folgen jetzt in kurzen Abständen mehrere sehenswerte kleinere Wasserfälle.

Der Wasserfall Foss á Síðu ist 82 Meter hoch (und damit auf Platz 9 der höchsten Wasserfälle Islands) und liegt gut sichtbar nördlich der Ringstrasse etwa zwölf Kilometer hinter Kirkjubæjarklaustur. Er stürzt über eine gewaltige, steile Klippe und schafft dabei eine eindrucksvolle Kulisse, wobei vor allem die Lage der darunter liegenden Häuser atemberaubend ist.

Fossálar Wasserfall

Auch der Fossálar Wasserfall liegt direkt an der Ringstrasse, trotzdem ist er leicht zu übersehen, also Augen auf! Es macht Spass ein wenig am Ufer entlang zu klettern! (2025 wird gerade ein neuer Besucherparkplatz angelegt. Die Gefahr, den Wasserfalls zu übersehen, wird also geringer!)                    

Lómagnúpur

Der Berg hat einen Namen! Ich habe ihn erst nach meiner Rückkehr gelernt, während der Fahrt war ich einfach nur beeindruckt von der Landschaft.

Im Hintergrund ist schon der Skaftafell-Nationalpark mit dem Svinafellsjökull zu sehen. Hier gibt es einiges zu entdecken, wie zB das Skeiðará Bridge Monument und den schönen Svartifoss Wasserfall (nach einer kleinen Wanderung erreichbar). Ich lasse ihn jedoch im wahrsten Sinne des Wortes links liegen (2005 war ich dort schon mal) und fahre weiter, umrunde die südlichsten Ausläufer des Öræfajökull auf der Ringstraße und erreiche dann den Abzweig zum Gletschersee Fjallsárlón.

Gletschersee Fjallsárlón

Der Gletschersee Fjallsárlón ist der etwas weniger bekannte „kleine Bruder“ des nur zehn Kilometer entfernten Jökulsárlón. Die Eisberge sind hier zwar etwas kleiner als im Jökulsárlón, aber dafür ist es a) nicht ganz so voll und es gibt b) keine Amphibienfahrzeuge.

Hier kalbt der Fjallsjökull, eine Gletscherzunge des Öræfajökull, in den Fjallsárlón.

2017 wurde ein Teil des Fjallsárlóns unter Schutz gestellt und gehört jetzt zusammen mit dem Jökulsárlón und dem Diamond Beach zum Vatnajökull Nationalpark.

Es gibt einen Parkplatz, von dem aus ich noch ein Stückchen über einen breiten Fußweg zum Wasser laufen muss. Neben dem Parkplatz stehen ein paar moderne Häuser mit Holzverkleidung. Hier befindet sich das Restaurant Frost und das Büro der Iceberg Boat Tours. Letztere bieten Zodiac-Touren auf dem Gletschersee an, sowie geführte Touren durch Eishöhlen oder Wanderungen auf dem Gletscher.

Ich fahre weiter. Nach knapp zehn Kilometern kommen auf der linken Seite mehrere kleine Parkplätze, auf denen recht wenig los ist. Dahinter verbirgt sich bereits der Gletschersee Jökulsárlón. Der Haupt-Parklpatz befindet sich gleich hinter einer Brücke auf der linken Seite. Unmittelbar vor der Brücke kommt auf der rechten Seite der Abzweig zu einem (weiteren) großen Parkplatz. Hier geht es zum Diamond Beach.

Diamond Beach

Diamond Beach (offiziell Breidamerkursandur) ist ein schwarzer Sandstrand. Besonders wird er durch die Eisbrocken, die aus der Gletscherlagune Jökulsarlon hier her Richtung Meer treiben und an Land gespült werden. Die glitzernden Eisstücke bilden einen starken Kontrast zum schwarzen Vulkansand. In der Sonne funkelt das Eis wie Diamanten, wodurch der Strand zu seinem Namen kam.

Angeblich ist dies auch einer der besten Orte Islands, um Orcas vom Ufer aus zu sehen. Orcas sehe ich leider nicht, dafür aber mehrere Robben!

Gletscherlagune Jökulsarlon

Die Gletscherlagune Jökulsárlón ist eine der bekanntesten und meist besuchten Attraktionen von ganz Island. In der Lagune schwimmen Eisberge, die von dem dortigen Gletscher abgebrochen sind und langsam über den Fluss Jökulsá Richtung Meer treiben. Das Eis schimmert in ganz unterschiedlichen Farben. Am beeindruckendsten ist das leuchtende Blau, das von Kristallen im Eis und deren Reflexion kommt. Das Schwarz bzw. Grau, das die Eisberge etwas schmutzig aussehen läßt, stammt von der im Eis enthaltenen Vulkanasche.

Mit 284 Metern ist der Jökulsarlon der tiefste See Islands. Er hat eine Fläche von etwa 18 km².

Wiederholt schon war der See Schauplatz von Filmaufnahmen. Am bekanntesten sind wohl die Szenen in James Bond (Stirb an einem anderen Tag und Im Angesicht des Todes), aber auch in Tomb Raider, und Batman Begins kam er vor.

Auf dem Rückweg halte ich nochmal an einem der kleineren Parkplätze mit Zugang zum Gletschersee. Die friedvolle Atmosphäre ist ein Highlight zum Abschluss einer ereignisreichen Tagestour!

Oft zeigen sich hier im Gletschersee Robben! Ich hatte schon zweimal das Glück hier welche zu sehen! Also unbedingt die Augen aufhalten!

Und jetzt sag selbst – ist der Süden Islands nicht wirklich spektakulär?!?

Weiter geht es im Osten Islands!

Ich komme Anfang April 2023 um 6:15 am Flughafen in Keflavík reichlich unausgeschlafen, aber sehr vorfreudig an.

Als erstes nehme ich den Zubringerbus, der die Mietwagen-Stationen am Flughafen anfährt. Meine ist eine der weiter entfernten Stationen, aber auch die ist schnell erreicht. Der Vermieter Ice Rental Cars ist sehr freundlich und die Abwicklung verläuft kurz und schmerzlos.

Als erstes steuere ich den Supermarkt Bónus in Reykjanesbær an. Der ist groß und gut sortiert, hier kaufe ich ein bisschen Proviant für den Tag. Dann geht’s los auf die 44, zur Umrundung der Reykjanes Halbinsel.

Es ist stürmisch! Obwohl das Meer ein gutes Stück von der Strasse entfernt liegt, kann ich die Gischt hoch spritzen sehen. Ansonsten für die Strasse durch unwirtliche Mondlandschaft. Ich bin fasziniert vom Gelb des Grases in Kombination mit dem Schwarz des Lavagesteins.

Brücke zwischen den Kontinenten

Im Ort Hafnir wird die 44 zur 425. Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich auf die 44 abgebogen bin (gut acht Kilometer nach Hafnir), weist ein Schild nach links mit der Aufschrift Brú milli heimsálfa. Das ist der isländische Name für Brücke zwischen den Kontinenten.

Islands Westen und ein großer Teil des Nordens liegen auf der nordamerikanischen tektonischen Platte, während der Rest der Insel auf der eurasischen Platte liegt. Diese Platten driften jedes Jahr um etwa zwei Zentimeter auseinander, wobei wilde Risse und Gräben in der Erde entstehen, die teilweise recht spektakulär aussehen (noch besser ist das im Nationalpark Thingvellir zu sehen).

Die Brücke ermöglicht es, gewissermaßen zu Fuß von Europa nach Amerika zu gehen (und zurück). Sie wurde im Jahr 2002 eröffnet, ist 18 Meter lang und hat rein symbolischen Charakter und dient nur zur touristischen Unterhaltung. An beiden Enden der Brücke stehen Tafeln mit Informationen zur jeweiligen Kontinentalplatte.

Reykjanes Leuchtturm

Der Reykjanes Leuchtturm (Reykjanesviti) am südwestlichen Zipfel der Halbinsel ist der älteste Leuchtturm von Island. Er stammt aus dem Jahr 1878. Acht Jahre nach seiner Erbauung wurde er bei einem der zahlreichen Erdbeben, die Island regelmäßig erschüttern, zerstört und anschließend erneuert. Der heutige Turm stammt von 1908. Er ist 31 Meter hoch und dient auch als Landungslicht für den Flughafen Keflavík.

Reykjanestá

Reykjanestá ist die äußerste Spitze von Reykjanes mit einer Handvoll typisch isländischer Naturphänomene, die nicht so überlaufen sind wie ähnliche, bekanntere Naturschönheiten entlang der Ringstrasse. In Sichtweite des Leuchtturms befindet sich ein sehr großer (Anmerkung 2025: neuerdings kostenpflichtiger) Parkplatz. Oder eher eine freie Fläche, auf der man parken kann. Aber Achtung, es gibt viele große Schlaglöcher! Auto also abstellen und zu Fuß weiter!

Das erste, was ich sehe, ist der Karlinn (dt. Mann), ein etwa 60 Meter hoher Felsen, der allein vor der Küste im Meer steht. Die Wellen, denen er (heute) ausgesetzt ist, haben es wirklich in sich. Ein starker Mann, dass er denen trotzen kann!

Über den Parkplatz gehe ich (mit Blick aufs Meer links) in Richtung weiterer besonderer Felsformationen, die näher dran sind: Valahnúkamöl. Hier herrscht ziemlicher Lärm – die Brandung ist geradezu ohrenbetäubend und es wimmelt von kreischenden Vögeln, die in den Felsen nisten. Am Ufer steht eine große Bronzestatue in Form eines Riesenalk (Geirfugl).

Seit 2019 ist die Klippe Valahnúkur leider für Besucher gesperrt, da sich ein großer Riss gebildet hat und die Gefahr von Erdrutschen besteht. Das macht aber nichts – auch so ist die Szenerie höchst eindrucksvoll!

Eine weitere – sehr skurrile – „Attraktion“ gibt es hier: mitten auf freier Fläche stehen zwei Keyboards. Sie sind Überbleibsel eines Videodrehs zur Filmmusik von The Story of Fire Saga. Es geht um die Band „Fire Saga“, die beim Eurovision Song Contest antreten will. Der Film spiel größtenteils im nordisländischen Ort Húsavík.

Thermalquellen Gunnuhver

Keine fünf Minuten mit dem Auto entfernt ist der Parkplatz (West Parking) zu den Gunnuhver Thermalquellen (es gibt einen weiteren Parkplatz an der Ostseite). Man sieht es schon von weitem dampfen und qualmen, insofern muss man nur den Dampfschwaden folgen, dann ergibt sich der Weg von allein.

Das Geothermalgebiet Gunnuhver gilt als das heißeste Hochtemperaturgebiet von ganz Island, bis zu 300 Grad heiß wird es hier. Also bloß nicht zu nah ran gehen! Aber es stehen auch überall Warnhinweise und Absperrzäune. Sicher ist sicher!

Die Ablagerungen der austretenden Gase färben die Erde in verschiedenen Rot-, Gelb- und Grautönen. Super attraktiv, besonders im Kontrast zur schwarzen Lava-Erde und dem aufsteigenden weißen Rauch. Im Hintergrund kann ich das Kraftwerk sehen, sonst ist hier nichts. Echte Mondlandschaft!

Brimketill

An Mondlandschaft erinnert auch mein nächster Stop: Brimketill. Hier hat sich im schwarzen Lavagestein ein Wasserbecken gebildet. Der Name bedeutet übersetzt „Wildwasserkessel“ – und genau das gibt wider, was ich hier antreffe. Die Wellen brechen sich an der Küste und schwappen wild in die Höhe. Ich habe übrigens absichtlich den Begriff Wasserbecken statt Pool verwendet, denn sonst könnte der Eindruck entstehen, man könne hier baden. Angeblich soll das hier zuweilen auch möglich sein. Ein früherer Name dieses Ortes ist Oddnýjarlaug (dt. Oddnýs Pool), benannt nach einem Troll, klingt auch danach. Aber ein Troll kann mehr ab als ein Mensch, schätze ich. Vielleicht mag sich die Lage bei weniger Wind anders darstellen, aber ich kann mir aktuell gar nicht vorstellen, wie hier jemand baden sollte!

Es gibt inzwischen einen Metall-Steg zum Brimketill gebaut, damit man nicht über die Klippen klettern muss.

Ein – ausgeschilderter – Parkplatz (hey, gratis!) ist vorhanden.

Grindavík

Anfang 2023 ist mein nächstes Etappenziel die Stadt Grindavík. Kurz nach meinem Aufenthalt ereigneten sich mehrere Vulkanausbrüche in unmittelbarer Nähe der Stadt – auch die deutschen Nachrichten waren voll mit Meldungen und eindrucksvollen, teils erschreckenden Bildern. Zunächst gab es Zerstörungen durch Erdbeben und Bodenrisse, dann durch Lava, die bis zum Wohngebiet floss, wo sie drei Häuser und mehrere Straßen zerstörte. Seither ist die Zufahrt zur Stadt gesperrt und der Ort weitestgehend evakuiert.

Am 1. Januar 2023 hatte Grindavík 3669 Einwohner, die meisten arbeite(te)n in der Fischindustrie, die Stadt verfügt über einen der wenigen Häfen an der flachen Südküste.

Anfang April 2025 kam es zum mittlerweile elften Ausbruch seit 2021. Aktuell ist der Lavafluss versiegt, vermehrte seismische Aktivität ist jedoch noch spürbar. Viele der Einwohner Grindvíks haben die Stadt inzwischen dauerhaft verlassen. Große Teile der Stadt sind abgesperrt. Manche Straßen wurden repariert, aber einige Straßen sind weiterhin unpassierbar.

Grindavík verfügt(e) über eine gute (touristische) Infrastruktur, wie Cafés, Restaurants, verschiedene Unterkünfte (inkl. Campingplatz), diverse Geschäfte und Banken und ein Freibad.

In Grindavik befindet sich das zweithöchste Bauwerk in Island: es ist einer der Sendemasten (304,8 Meter hoch) der Naval Radio Transmitter Facility der US-Marine.

Auf der nahen Halbinsel Hópsnes steht der orangefarbene Leuchtturm Hópsnesviti von 1928. Auf der Halbinsel liegen mehrere verrostete Schiffswracks.

Ab Grindavík gibt es zwei Möglichkeiten zur Weiterfahrt: über die 43 zur Blauen Lagune oder weiter an der Südküste entlang über die 427. Diese fahre ich bis zum Abzweig auf die 42.

Ein kurzer Einschub für die, die den anderen Abzweig wählen:

Blaue Lagune

Etwa vier Kilometer nördlich von Grindavík über die 43 erreicht man eine der bekanntesten Touristen-Attraktionen des Landes, die Blaue Lagune (Isländisch: Bláa Lónið). Das ist eine umfangreich ausgebaute Geothermalquelle, die heißes Mineralwasser des nahegelegenen Svartsengi-Kraftwerks für den Badebetrieb nutzt. Der Eintritt ist teuer (da gibt es nichts zu beschönigen), aber ich fand die Ausgabe doch lohnend. Island hat noch weitere tolle Thermalbäder, aber die Blaue Lagune ist die Mutter aller isländischen Thermalbäder!

Es werden eigene Kosmetikprodukte in einem schicken eingegliederten Shop angeboten. Toll ist, dass eine Packung im Eintrittspreis enthalten ist. Die holt man sich an einer „Bar“ IM Pool ab. Je nach dem, welches Preis-Paket man gebucht hat, kann man zwischen drei unterschiedlichen Packungen wählen. In den Duschen werden hauseigenes Duschgel und Conditioner bereit gestellt. Tipp: vor Betreten des Wassers Conditioner in die Haare einmassieren und nicht ausspülen. Das Wasser schädigt sonst die Haare und macht dieser super trocken!

Tickets kauft man zusammen mit einem Timeslot vorab online, zB Das Ganze ist ein Massenbetrieb, aber alles ist sehr professionell und es wird ständig gereinigt. Ein Getränk an der Pool-Bar und ein Handtuch zur Benutzung ist im Preis inklusive, Bademäntel gibt es nur im „Premium-Paket“. Es sind reichlich Schließfächer vorhanden!

Übrigens lohnt sich ein kleiner Spaziergang um die Anlage herum. Wenn man also ein bisschen vor der Einlasszeit dort ist, kann man sich so gut beschäftigen!

Aber wie gesagt – ich fahre weiter die Küstenstraße entlang, wo ich den Abzweig auf die Straße 42 nehme.

Krýsuvíkurkirkja

Nach gut dreieinhalb Kilometern kommt ein Wegweiser zur Krýsuvíkurkirkja. Spontan biege ich links ab. Die kleine Kirche, die ich hier entdecke, ist so, so zauberhaft! Sie steht mutterseelenallein in der kargen Landschaft und erobert sofort mein Herz. Ich behaupte, sie ist das, was die viel besuchte Búðakirkja auf der Halbinsel Snæfellsnes war, bevor sie von Touristenbussen angefahren wurde. Hier ist jedenfalls kein Mensch.

Die Kirche stammt aus dem Jahr 2020. 2010 war ihre Vorgängerin vollständig abgebrannt. Zehn Jahre hat der Bau einer neuen Kirche gedauert. Vollbracht haben das 130 Schüler der Technischen Oberschule in Reykjavík.

Gígvatnsvatn

Zurück auf der 42 erreiche ich nach ein paar Minuten den kleinen türkisfarbenen See Gígvatnsvatn. Auf Deutsch heißt er Grüner See. Die auffällige Farbe kommt von seinem Schwefelgehalt. Er ist erstaunliche 45 Meter tief!

Die Strasse führt direkt am Ufer entlang. Verkehr ist hier (Anfang April) keiner. Für einen längeren Aufenthalt gibt es einen kleinen Parkplatz am südlichen Ende des Sees.

Thermalquellen Séltún

Nach ein paar Minuten kommt man von hier zum Solfatarengebiet (ich musste es nachschlagen, ein Hochtemperaturgebiet) Séltún. Die hier sprudelnden Quellen sind um die 100 Grad heiß! Auf Holzstegen kann man hindurchlaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Schuhsohlen schmelzen.

Die aus den Schlammtöpfen austretenden Gase (vor allem Schwefel) sticken nach faulen Eiern. Ich konnte mich zum Glück schnell daran gewöhnen und fand es nicht sonderlich störend. Oder ich war einfach zu abgelenkt von den tollen Farben, die hier auf dem Boden entstehen: von gelb bis rötlich zu blaugrau.

Es gibt einige Informationstafeln, die die Vorgänge erklären. Ein kostenloser Parkplatz ist vorhanden.

Kleifarvatn

Ein Stück die Strasse weiter, hinter dem Geothermalgebiet, liegt einer der tiefsten Seen Islands, der Kleifarvatn. Er war 2000 in den Medien, als er nach einem Erdbeben ein Fünftel seiner Wassermenge verlor. Inzwischen ist die Wassermenge allerdings wieder auf Vor-Erdbeben-Niveau angestiegen.

Sehenswert ist der schwarze Sandstrand um den See.

Übrigens: Arnaldur Indriðason, ein bekannter isländischer Krimi-Autor, hat das Phänomen des Wasserverlusts‘ des Kleifarvatn in seinem Krimi Kältezone verwendet: durch das Absenken des Wasserspiegels wird ein Skelett freigegeben, an das ein russisches Abhörgerät gebunden ist… Lesenswert!

Statt über die 42 Richtung Hauptstadt zu fahren, mache ich jetzt kehrt, um die Fahrt über die Küstenstraße fortzusetzen. Den nächsten Abstecher mache ich zur Strandarkirkja.

Strandarkirkja

Gleich hinter einem kleinen Deich steht im Nirgendwo die kleine lutherische Kirche Strandarkirkja. Sie stammt aus dem Jahr 1888.

Es geht die Sage, dass Seeleute „einst“ vor der isländischen Küste nachts in Seenot gerieten. Sie schworen, dass sie im Fall einer sicheren Rückkehr, an der Stelle, wo sie an Land gingen, eine Kirche bauen würden. Es erschien ihnen daraufhin ein Lichtengel, der sie durch raue See in die nach diesem Vorfall benannten Engilsvík (dt. Engelsbucht) führte, wo sie sich retten konnten.

Das gegebene Versprechen lösten sie anschließend ein, und somit erklärt sich die ungewöhnliche Lage der Kirche. Neben der Kirche befindet eine Granit-Statue, die 1950 von der isländischen Bildhauerin Gunnfríður Jónsdóttir (1889–1968) mit dem Namen Landsýn (Land in Sicht) geschaffen wurde. Die Künstlerin liegt selbst auf dem Friedhof der Strandarkirkja begraben.

Als ich nach dem Besuch der Kirche, die erfreulicherweise geöffnet ist, noch einen Blick auf das Meer und den Strand werfe, entdecke ich im Wasser eine ganze Reihe Seehunde. Einer liegt zum sonnen an Land!

Keflavík

…

Hotel-Tipp 1: 6×1 Guesthouse

Das 6×1 Guesthouse in Keflavík eignet sich bestens als Unterkunft für die Nacht vor dem Rückflug. In weniger als 10 Minuten ist man mit dem Auto am Flughafen. Für den Fall, dass man den Mietwagen bereits am Vorabend abgibt, wird ein Transfer vom Chef persönlich angeboten – auch morgens um fünf!

Die Inhaber Andi (Ex-Schweiz) und Yuki (Ex-Japan) legen viel wert auf den persönlichen Kontakt. Das sollte man mögen. Ich tu’s eigentlich nicht, muss ich gestehen, aber hier war es anders. Es hat Spaß gemacht, in der Küche (privat, nicht von Gästen nutzbar) mit den beiden und anderen Gästen zu quatschen und Erfahrungen auszutauschen!

Die Inneneinrichtung ist überwiegend aus recycelten Materialien und Treibholz von einem lokalen Künstler gebaut. Die Gestaltung des „Gesamtkunstwerks“ hält weiter an, auch Gäste haben die Möglichkeit, sich hier künstlerisch zu beteiligen. Zu allen Bildern und Wandmalereien, zur Lampe über dem Tisch etc. gibt es (bei Bedarf) eine (Entstehungs-)Geschichte. Die Unterkunft ist SEHR besonders!

Die Zimmer sind leider ohne eigenes Bad, das Gemeinschaftsbad teilt man mit zwei weiteren Zimmern.

Absolut zauberhaft sind die vielen kleinen Aufmerksamkeiten, wie der 1×6-Island-Keks zur Begrüßung, der gefaltete Origami-Kranich auf dem Handtuch-Stapel, die Teeauswahl im Zimmer, dekorativ an einer kleinen Leine aufgefächert, oder die sauleckere, selbstgemachte Schokolade mit isländischem Fähnchen.

Und der Hot Pot nicht zu vergessen: Das entspannende Thermalbad im Garten besteht aus gewaschenen Meeressteinen.

Parkplätze gibt es vor der Tür an der Straße.

Vesturbraut 3, 230 Keflavík, Website

Ja, klar, ich habe Andi und Yuki bei meinem Aufenthalt kennen und schätzen gelernt. Aber meine Übernachtung habe ich voll umfänglich selbst gezahlt, die Bewertung ist unabhängig und ehrlich. „Bestechung“ fand höchstens unbewußt in Form von Nettigkeit und Schokolade statt.

Fazit

Reykjanes hat so viel zu bieten! Wie eingangs gleich gesagt – ich halte es für einen unverzeihlichen Fehler, die Halbinsel auf dem Weg vom/zum Flughafen nicht zu beachten.

Ich finde, es bietet sich an, den letzten Tag vor dem Rückflug mit Zeit und Ruhe hier ausklingen zu lassen! Aber auch als Einstieg zu jeder Island-Reise taugt dieser „Zipfel“ Islands bestens! Oder beides?

Wer mehr Island möchte, findet es z.B. hier.

Der Name Snaefellsnes bedeutet „Schneeberghalbinsel“. Gemeint ist damit der Gletschervulkan Snæfellsjökull an der Spitze der Halbinsel, der bei gutem Wetter bis zur Hauptstadt Reykjavík zu sehen ist.

Snæfellsnes – ich komme! Und zwar Anfang April 2023 im Rahmen einer einwöchigen Kurzreise durch Islands Süden mit Abstecher gen Westen zur Halbinsel Snæfellsnes. Dies ist meine letzte Station bevor ich zurück nach Keflavik fahre. Gegen Mittag erreiche ich Snæfellsnes über die A54, die die Halbinsel einmal umrundet. Ich starte auf der südlichen Route.

Das erste, was ich sehe, sind die Basaltsäulen der Gerðuberg Cliffs und den Snaefellsjökull, der sich heute (ab und an) ohne Wolken zeigt! 2005 war ich schon einmal hier – damals habe ich ihn wegen der tief hängenden Wolken gar nicht gesehen! Dieses Mal klappt’s also. Ein guter Start!

Búðakirkja

Mein erstes Etappenziel ist Búðakirkja. Die kleine schwarze Kapelle aus dem Jahr 1848 ist eine der ältesten Holzkirchen des Landes. Sie ist zudem eines der beliebtesten Fotomotive Islands. Als ich 2005 im noblen Hótel Búðir übernachtete, war die Kapelle ein „unscheinbarer, kleiner Nachbar“, von dem niemand groß Notiz zu nehmen schien. Das hat sich spätestens mit Instagram verändert. Heute gibt es einen Besucherparkplatz, an dem auch Reisebusse aus Reykjavík halten.

Nun, das nimmt dem Ganzen natürlich etwas die Atmosphäre, aber trotzdem ist die Kapelle ganz zauberhaft und die Landschaft atemberaubend. Die Farbkombination von Schwarz und Gelb haut mich regelrecht um. Und der Schnee. Ich freue mich immer über Schneeberge!

Ich laufe eine ganze Weile über die Lavafelder an der Küste entlang, dann setze ich mich ins Auto und fahre weiter bis Arnastapi.

Hotel-Tipp: Hótel Búðir

Das Hótel Búðir befindet sich in sensationeller Alleinlage (einziger Nachbar ist die Búðakirkja) an einer kleinen Bucht mit hell-türkisfarbenem Wasser. Es ist ausgesprochen hochwertig, geschmackvoll und gemütlich eingerichtet. Die Gemeinschaftsbereiche wie Lounge und Restaurant sind in dunklen Farben gehalten, die Zimmer sind nach der Renovierung überwiegend hell. Leider nicht preiswert, aber definiv eine großartige Erfahrung. Infos gibt es zB hier.

Arnarstapi

Unterwegs ist der Abzweig zur Rauðfeldsgjá Schlucht. Die ist wirklich sehenswert, aber ich kenne sie schon und fahre deswegen vorbei. Leider ist meine Zeit zu knapp.

Arnarstapi ist ein kleiner Ort auf der Südseite des Vulkans Snæfellsjökull. Es gibt eine Tankstelle, das angenehme, moderne Café Stapinn und verschiedene Unterkünfte, zB die neuen Arnarstapi Cottages (siehe Bild oben). Außerdem gibt es einen großen Parkplatz, den ich jetzt ansteuere.

Von hier sieht man gleich die große Bárður Snæfellsás Statue. (Bárður Snæfellsás ist eine isländische Sagenfigur, deren Geschichten rund um den Vulkan Snæfellsjökull spielen; siehe Bild oben)

Bei Arnastapi ist die Küste besonders eindrucksvoll erodiert, mit Höhlen, Basaltsäulen im Meer und Felsentoren. An den steil ins Meer abfallenden Felsen nisten unzählige Seevögel, wie Möwen, Eissturmvögel und Seeschwalben.

Diese sieht man besonders gut auf einer drei Kilometer langen Wanderung in den Nachbarort Hellnar. Der Weg ist super schön und abwechslungsreich!

Es lohnt sich ein bisschen herumzulaufen in Hellnar, wie auch in Arnarstapi. Am Ende des Arnarstapavegur befindet sich ein kleiner Hafen. Von hier hat man direkte Sicht auf eines der meistfotografierten Häuser Islands – das „weiße Haus im Nirgendwo“.

Lóndrangar

Nach nur knapp zehn Autominuten komme ich zum Abzweig zur Felsformation Lóndrangar. Der Weg zum Parkplatz ist eine einzige Schlaglochpiste mit reichlich Gegenverkehr!

Lóndrangar sind zwei Basalt-Felsnadeln am Meer vulkanischen Ursprungs. Die eine Nadel ist 61 Meter hoch, die andere 75 Meter. Auch hier brüten in den Felsen Seevögel wie Papageitaucher, Möwen und Lummen.

Angeblich gehört Lóndrangar den Elfen, weshalb die Bauern der Gegend auf dem Hügel nie das Gras mähen. Für mich sieht es aus wie eine eine düstere Burgruine.

Die Landschaft ist eindrucksvoll, egal wohin man blickt: in der anderen Richtung (inzwischen eingeschränkte) Sicht auf den Snaefellsjökull!

Djúpalónssandur Beach

Ein ganz besonderes schöner Ort ist Djúpalónssandur Beach. Der schwarze Strand für sich ist schon sehr sehenswert. Noch besonderer wird er aber durch die bizarren Felsformationen, durch die man auf dem kurzen Weg vom Parkplatz zum Strand läuft.

Ganz interessant sind die vier Hebesteine, die hier liegen. Mit deren Hilfe haben Fischer früher die Muskelkraft neuer Arbeiter getestet. Die Steine, die zwischen 23kg und 154kg wiegen, mussten dazu auf Hüfthöhe angehoben werden.

Am Strand liegen viele rostig-rote Teile des Fischtrawlers Epine, der hier im Jahr 1948 kenterte. Seitdem arbeitet sich die Natur an den Metallteilen ab. „Schiffswrack“ und „verrostete Metallteile“ in der Natur – das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach schön, aber ich bin ehrlicherweise total fasziniert von der Schönheit dieses Ortes! Eigentlich möchte ich hier gar nicht weg. Aber es gibt noch mehr zu sehen!

Also fahre ich schweren Herzens weiter.

Kraters Saxholl

Mein nächstes Ziel erreiche ich nach etwa einer Viertelstunde. Der Vulkankrater Saxholl ist schon von weitem sichtbar, andernfalls „helfen“ die Autos auf dem Parkplatz als Hinweis, dass ich angekommen bin. Eine kurze Stichstresse mündet in den Parkplatz mit ausreichender Kapazität.

Der Aufstieg zum Rand des 109 Meter hohen Kraters erfolgt über die „Himmelsleiter“ (machbar in etwa 15 Minuten). Auf dem dritten Bild unten ist der Blick in den Krater zu sehen, was auf dem Foto wenig spektakulär aussieht, ist in natura deutlich eindrucksvoller. Noch besser allerdings ist der Rundblick, der sich von hier oben ergibt.

Ingjaldshóll Kirkja

Die hübsche kleine Ingjaldshóll Kirkja besticht vor allem durch ihre exponierte Alleinlage in eindrucksvoller Umgebung. Sie ist die älteste Steinkirche Islands und stammt aus dem Jahr 1903. Zuvor gab es an gleicher Stelle bereits mehrere Vorgänger-Kirchen (bereits seit 1317). Gerüchten zufolge war 1477 schon Christoph Kolumbus hier!

Kirkjufell

Kurz vor dem Ort Grundarfjörður liegt am gleichnamigem Fjord auf einer Halbinsel der Berg Kirkjufell, ein markanter, spitzer Gipfel, den Eiszeitgletscher von beiden Seiten zugeschliffen haben. Er ist eins der beliebtesten Fotomotive von Island.

Hauptmotiv ist „Kirkjufell mit Kirkjufellfoss„. Die Stufen des Wasserfalls sind nicht sehr hoch, aber das Interessante ist die kombinierte Aussicht mit dem Berg dahinter.

Grundarfjörður

Grundarfjörður ist eine kleine Gemeinde mit rund 850 Einwohnern an der Nordküste der Halbinsel Snæfellsnes am gleichnamigen Fjord. Der Ort liegt unterhalb eines steilen Küstengebirges. Er hat einen geschäftigen Hafen, der noch 1978 weiter ausgebaut wurde. Infolge dessen ist Grundarfjörður einer der wenigen Orte abseits der Hauptstad Reykjavík, deren Einwohnerzahl in den Jahren bis 2005 zugenommen hat. Auch heute leben die Einwohner hauptsächlich vom Fischfang und dessen Verarbeitung. Zunehmend aber auch vom Tourismus, der durch die gewachsene Popularität des nahen Kirkjufell und Islands im Allgemeinen boomt.

Die Kirche von Grundarfjörður stammt aus dem Jahr 1966. Ihre Orgel wurde in Deutschland gebaut.

Am Hafen gibt es Info-Tafeln über die Entwicklung des Hafens und der heimischen Tierwelt.

Ich übernachte im Stöð Guesthouse am Hafen mit sensationellem Blick auf den Kirkjufell direkt vom Zimmer aus. Während es zu meiner Ankunft am Abend noch nieselt, strahlt am nächsten Morgen die Sonne und der Himmel ist blank geputzt! Leider muss ich heute zurück nach Keflavik, da morgen zu nachtschlafender Zeit mein Fug zurück nach Deutschland geht.

Ich fahre auf den Snæfellsnesvegur 54, der auf Brücken den Kolgrafafjörður Fjord überquert. Bei dem Wetter ist der Blick fantastisch! Dann nehme ich den Abzweig auf die 56. Nach knapp drei Kilometern nach dem Abzweig kommt ein Parkplatz mit dem Selvallavatn ViewPoint. Großartige Aussicht (siehe Bild oben)! Auch der weitere Verlauf der 56 bietet immer wieder sagenhafte Aussichten auf Berge und Mee(h)r!

Eldborg Krater

Als ich schon fast wieder von der Halbinsel Snæfellsnes runter bin, fällt mir erneut ein Vulkankrater ins Auge, der mir schon bei der Hinfahrt aufgefallen war, dem ich aber (vorerst) wenig Beachtung geschenkt hatte. Der Krater ist weithin sichtbar, da um ihn herum nur flache Landschaft ist und so seine Form besonders eindrucksvoll zu sehen ist. Der Eldborg Krater hat eine Höhe von etwa 60 Metern und einen Durchmesser von ca. 200 Metern. Er ist gleichmäßig geformt und zählt dadurch zu den schönsten Kratern Islands.

In der Nähe des Bauernhofes Snorrastaðir gibt es einen Parkplatz, der zu einem Campingplatz gehört, von wo aus man auf einem sechs Kilometer langen, gut ausgeschilderten Wanderweg den Krater erreichen kann.

Fazit

Snæfellsnes ist tatsächlich wahnsinnig vielfältig. Wenn man mit nur wenig Zeit nach Island kommt, sollte man unbedingt hier her fahren. Hier gibt es viel Island auf engem Raum – und dennoch viel Weite!

Zur Weiterfahrt eignen sich die wenig touristischen Westfjorde. Ab Stykkishólmur (Snæfellsnes) fährt die Fähre nach Brjanslaekur (Westfjorde).

Oder es geht weiter auf der Ringstraße Richtung Norden!

Oder (Mist) Richtung Flughafen. Dann aber am besten mit noch ein paar Abstechern auf Reykjanes!