Plaza de Mayo

Der zentrale Platz und das Herzstück von Buenos Aires ist die Plaza de Mayo (dt. Mai-Platz, benannt nach der Mai-Revolution) im Stadtteil Monserrat. Hier befinden sich repräsentative Gebäude wie das Rathaus, die National-Bank oder die Kathedrale Metropolitana.

Besonders die Casa Rosada (dt. Rosa Haus) sticht durch ihre Farbe sofort ins Auge. Sie ist Sitz der argentinischen Regierung und offizieller Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Tatsächlich wird sie aber nur zu offiziellen Anlässen genutzt. Eine kleine Fahne unter der großen argentinischen Fahne zeigt an, ob der Präsident im Palast zugegen ist. Seit 2023 ist das der schillernde, rechtspopulistische Javier Gerardo Milei. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884, wurde seitdem jedoch mehrfach umgebaut, was zu seiner asymmetrischen Form führte.

Am Platz gegenüber liegt das einzige aus der Kolonialzeit erhaltene Haus, der Cabildo. Das Gebäude diente zur Kolonialzeit als Regierungssitz des Vizekönigreichs Río de la Plata. Im Jahr 1940 wurde der Originalzustand des Hauses mit Hilfe altert Baupläne rekonstruiert.

Heute befindet sich hier das Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Nationalmuseum des Cabildo und der Mai-Revolution). Schön ist der Originalbrunnen aus dem Jahr 1835 im Innenhof. Der Eintritt ist frei.

Den Cabildo im Rücken steht rechte Hand die Kathedrale Metropolitana (Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires). Sie ist die katholische Hauptkirche des Landes. Das von außen eher nüchterne Gebäude (ich finde, es sieht eher nach Bank, als wie eine Kathedrale aus) ist bereits der vierte Bau an gleicher Stelle. 1752 war das Kirchenschiff des Vorgängerbaus eingestürzt, so dass ein (weiterer) Neubau nötig wurde.

Interessant ist die Kirche vor allem aus zwei Gründen:

Hier befindet sich das – von zwei (echten) Soldaten bewachte – Grab des Befreiungskämpfers und argentinischen Nationalhelden José de San Martín. Dessen sterbliche Überreste wurden 1880 von Frankreich nach Argentinien überführt und hier bestattet. Drei (steinerne) weibliche Figuren, die die von ihm befreiten Länder Argentinien, Chile und Peru symbolisieren, beschützen sein Grab.

Bis Franziskus 2013 Papst wurde, war er – noch als Jorge Mario Bergoglio – hier Erzbischof.

Interessant ist auch das Gebäude der Banco de la Nación am nordöstlichen Ende der Plaza de Mayo aus dem Jahr 1888, das ursprünglich ein Theater war und erst nachträglich zur Bank umfunktioniert wurde. Auch das Innere ist unbedingt sehenswert. Fotografieren ist in den Räumlichkeiten leider nicht gestattet.

Die Plaza de Mayo gelangte während der Militärdiktatur (1976 bis 1983) zu internationaler Bekanntheit, als die Madres de Plaza de Mayo (dt. Mütter der Plaza de Mayo) und die Abuelas de Plaza de Mayo (dt. Großmütter der Plaza de Mayo) dort wöchentlich mit einem Schweigemarsch gegen das gewaltsame und spurlose Verschwinden ihrer Kinder und Enkelkinder protestierten, für das die Regierung verantwortlich war. Bis zu 30.000 Oppositionelle wurden im „schmutzigen Krieg“ von Todesschwadronen entführt, gefoltert und ermordet. Auf der Platzmitte sind im Boden stilisierte weiße Kopftücher der Madres eingelassen.

Avenida de Mayo

Die Avenida de Mayo (dt. Maiallee) verbindet die Plaza de Mayo mit der Plaza del Congreso. Sie gilt den Porteños, wie die Einwohnern von Buenos Aires heißen, als Pracht-Straße. Geplant wurde sie als „majestätischer Boulevard nach Pariser Vorbild“. Jugendstil, Klassizismus und Eklektizismus dominieren die Architektur. Platanen spenden angenehmen Schatten und ermöglichen auch mir – trotz Hitze – ein relativ angenehmes Schlendern.

Ich komme vorbei am ältesten und berühmtesten Kaffeehaus der Stadt, dem „Café Tortoni“. Es verfügt noch über die original Jugendstil-Ausstattung aus seinem Gründungsjahr 1858, was es bei Einheimischen, vor allem aber bei Touristen aus aller Welt beliebt macht. Leider hat sich eine lange Schlange davor gebildet, die auf Einlass wartet. Das wirkt abschreckend auf mich, und ich gehe weiter.

Neben schöner Architektur finden sich auch viele Graffiti entlang der Strasse, allgegenwärtig dabei die Fußballer Diego Maradonna und Lionel Messi. (Mehr zum Thema Gaffiti weiter unten im Artikel!)

Ein besonders schöner Bau an der Avenida de Mayo ist der eklektizistische Palacio Barolo, ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken aus dem Jahr 1923. Es ist rund 100 Meter hoch. Nach seiner Fertigstellung war es einige Jahre das höchste Gebäude Südamerikas.

Auf dem Dach befindet sich ein Leuchtturm, der bis Montevideo (Uruguay) sichtbar ist! Im Rahmen einer stündlich stattfindenden Führung kann man mit historischen Fahrstühlen (mit Scherengitter-Türen!) bis zum Leuchtturm hoch fahren. Tickets gibt es in der Halle im Erdgeschoß.

1913 wurde auf der Avenida de Mayo die erste Metrostation (Linea A) des Landes eröffnet. Sie war gleichzeitig die erste U-Bahn Lateinamerikas, sowie der gesamten Südhalbkugel und die dreizehnte weltweit.

Die Strasse mündet schließlich in die Plaza del Congreso. An der Kopfseite befindet sich imposant der hohe, schlanke Kuppelbau des Kongresspalast, wo das argentinische Parlament tagt.

Auf dem Platz davor steht (bzw. sitzt) eine signierte Reproduktion von Auguste Rodins Skulptur „El Pensador“ (dt. Der Denker). Zwanzig ihrer Art sind auf der ganzen Welt verteilt, u.a. in Berlin und NYC. Das Original befindet sich vor dem Musée Rodin in Paris.

Avenida 9 de Julio

Etwa auf halbem Weg zwischen Plaza de Mayo und Plaza del Congreso kreuzt die Avenida de Mayo die 16-spurige Hauptverkehrsader Avenida 9 de Julio. Der Name erinnert an den Tag der Unabhängigkeit Argentiniens (9. Juli 1816). Sie ist etwa 140 Meter breit und gilt als die breiteste Straße der Welt. Für ihren Bau wurde ein ganzer Häuserblock abgerissen, so dass sie im Grunde der Breite dreier Straßen entspricht. Sie hat mehrere Verkehrsinseln mit Ampeln. Eine Vollständige Überquerung in einer Ampelphase ist höchstens rennend möglich.

Eins der Wahrzeichen der Stadt ist der Obelisk von Buenos Aires. Er steht inmitten einer Verkehrsinsel auf der Plaza de la República auf Höhe der Avenida Corrientes. Der Obelisk ist gut 67 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1936. Eine Besteigung ist für Besucher nicht möglich. Am Fuß des Obelisken stehen die begrünten Buchstaben BA, ein beliebter Foto-Spot bei Touristen. Mein Eindruck war, dass die Porteños sehr stolz auf ihren (übrigens von einer deutschen Firma gebauten) Obelisken sind. Ich fand ihn ehelicher Weise langweilig bis häßlich.

Deutlich attraktiver erschien mir das nahe gelegene Teatro Colón (dt. Kolumbus-Theater). Es ist das bekannteste Theater der Stadt und gilt als bedeutendstes Opernhaus Lateinamerikas. Es wurde 1908 mit der Oper Aida von Giuseppe Verdi eröffnet. Das Theater verfügt über 2.500 Sitzplätze, sowie 1.000 Stehplätze. Der Haupteingang befindet sich quasi „auf der Rückseite“ an der Plaza Lavalle.

2018 fand hier ein Galadinner der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels statt.

Es lohnt ein kurzer Abstecher zur recht großen Plaza Lavalle. Hier befinden sich einige sehenswerte Gebäude, und es fehlen die Touristenströme aus der Altstadt.

Gleich rechts neben dem Teatro Colón befindet sich die Escuela Presidente Roca, ein imposantes Gebäude aus dem Jahr 1903, während es linke Hand zum jüdische Museum mit Synagoge geht. Die jüdische Gemeinde von Buenos Aires ist außerhalb von Israel übrigens die zweitgrößte der Welt! Leider sind die Informationen im Museum überwiegend auf Spanisch.

Altstadtviertel San Telmo

Im Altstadtviertel San Telmo befinden sich größtenteils Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, viele davon stehen unter Denkmalschutz. Die Gegend ist ziemlich touristisch.

Buenos Aires ist die Hauptstadt des Tangos. Der leidenschaftliche Tanz ist im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Wer ihn erleben möchte, ist in San Telmo richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Restaurants und Tangoshows, zu denen ganze Busladungen von Touristen gekarrt werden. Dennoch wirkt vieles etwas heruntergekommen und ist mit einem gewissen morbiden Charme behaftet.

Tagsüber ist der überaus reizvolle Mercado de San Telmo ein lohnendes Ziel. Mitunter ist die historische Markthalle etwas ZU voll, trotzdem durchaus atmosphärisch. Eine interessante Mischung aus Lebensmittel- und Blumen-Ständen, dazu viele (leckere!) Fress-Buden, aber auch hübsche kleine Läden mit Schreibwaren oder stilvollen Souvenirs.

Hübsch ist auch die nur wenige Meter entfernte kleine Plaza Dorrego mit ihren umliegenden Cafés und Restaurants. Während auf dem Platz tagsüber an kleinen Marktständen Souvenirs und allerlei Schnickschnack, aber z.B. auch Schusterarbeiten angeboten werden, sitzen die Leute abends bei Bier und Wein zum Schwätzchen zusammen und lassen sich von der Tango-Musik beschallen, zu der professionelle Tänzer das Tanzbein schwingen. Sonntags findet auf dem Platz und den angrenzenden Straßen außerdem ein großer Antik-Markt, die Feria de San Pedro Telmo, statt.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht in San Telmo reges Treiben in den Lokalen rund um die Calle Defensa, Chile und Bolívar.

Ich bin völlig begeistert von der entspannten Atmosphäre und schlendere weiter durch die Straßen. Überall gibt es einladend aussehende Restaurants, Cafés und Bars. Und vielleicht erscheint es mir nur so, aber ich habe den Eindruck, als seien es keinesfalls die Touristen, die hier tagsüber durch die Strassen schwirrten. Zu dieser Uhrzeit überwiegen deutlich die spanischen Töne!

Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino (†2020). Sie genießt in Argentinien einigermaßen Kult-Status. An der Ecke Defensa y Chile sitzt eine Mafalda-Statue. Sie ist ein derartig beliebter Fotospot, dass sich tagsüber meist lange Schlangen von Leuten bilden, die darauf warten, ein Foto zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Comic-Figuren in der Gegend, allerdings eher keine, die „Normalsterbliche“ in Deutschland kennen.

Ein kleines Highlight ist die alte Apotheke Farmacia de la Estrella in der Calle Defensa 201. Sie ist die älteste Apotheke von Buenos Aires. Die Einrichtung ist noch original aus dem Jahr 1895! Wundervoll!

Das gegenüberliegende Konvent San Francisco de Asís ist ebenfalls sehr sehenswert. Ich empfehle eine kleine Pause auf einer der Bänke davor!

Trendviertel Puerto Madero

Puerto Madero ist ein junger, aufstrebender, sehr trendiger und (inzwischen leider auch) sehr teurer Stadtteil am Ufer des Río de la Plata. Hier dominieren moderne Hochhäuser das Stadtbild und stehen damit im krassen Gegensatz zur nahen Altstadt rund um die Plaza de Mayo und San Telmo. Das Gebäude El Faro war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das höchste Gebäude in Buenos Aires, inzwischen abgelöst vom 235 Meter hohen Alvear Tower. Und der Trend geht weiter!

Seit den 1990er Jahren wurden mit Hilfe von in- und ausländischen Investoren alte Warenhäuser in Lofts, Büros, Hotels und Restaurants umgewandelt. Diverse Museen entstanden, u.a. 2008 das Kunst-Museum Fortabat (Website), an dessen Planung renommierte Architekten wie Norman Foster (siehe auch hier und hier) und Phillippe Stark mitwirkten.

Besonders cool: Die Straßen dieses Viertels tragen allesamt Frauennamen!

Ins Auge sticht auch die moderne Fußgänger-Dreh-Brücke Puente de la Mujer (dt. Frauenbrücke), die die Innenstadt mit Puerto Madero verbindet. Sie ist 170 Meter lang, stammt aus dem Jahr 2001 und wurde von Santiago Calatrava entworfen. (Von ihm stammt auch die spektakuläre Subway-Station Oculus am Ground Zero in New York City!)

Buchhandlung El Ateneo Grand Splendid

Eine Buchhandlung in einem ehemaligen Theater. Geht es mondäner?!

Adresse: Av. Sta. Fe 1860, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 21, So 12 – 21

Elegantes Recoleta-Viertel

Das im Norden der Stadt gelegene Recoleta ist eines der elegantesten und teuersten Wohn- und Geschäftsviertel von Buenos Aires. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paläste, seine Villen und Stadthäuser im Pariser Stil und seine schicken Boutiquen.

Die Hauptattraktion ist allerdings der Friedhof La Recoleta. Er gilt vielen als einer der schönsten Friedhöfe weltweit (mehr zum Thema gibt es auch hier). Das Highlight ist das Grab von Evita Perón. Es zieht jedes Jahr viele, viele Besucher aus dem In- und Ausland an.

Auf der Rasenfläche der Plaza Francia findet jedes Wohnende ein Markt für Trödel und Kunsthandwerk statt. In Verbindung mit dem Besuch des Friedhofs durchaus einen Besuch wert.

Gleich zwischen dem Eingang zum Friedhof und dem Markt liegt die hübsche, weiße Basilika Nuestra Señora del Pilar (dt. Basilika Unserer Lieben Frau von der Säule) aus dem Jahr 1732. Der Barockbau ist die zweitälteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Künstlerviertel La Boca

La Boca ist vielleicht das bekanntes Stadtviertel von Buenos Aires, es gilt als Künstlerviertel. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts als Viertel italienischer Einwanderer, zumeist aus Genua.

Bekannt ist es auch für seine farbenprächtigen Häuserfassaden. Diese ziehen Touristen in Scharen an. Hauptattraktion ist El Caminito, eine kurze, reichlich überlaufene Strasse mit knall-bunten Häusern, in denen Künstler ihre Bilder feil bieten.

Angeblich war hier (einer) der Geburtsort(e) des Tangos.

Viele kommen allerdings wegen des Estadio Alberto Jacinto Armando, besser bekannt als La Bombonera (dt. Pralinenschachtel) nach La Boca. Es ist das Stadion des Fußballvereins Boca Juniors. Hier feierte Diego Maradonna seine ersten Erfolge als Fußballer. Um das Stadion herum ist alles, wirklich alles in den Vereinsfarben Blau und Gelb gestrichen. Lebensgroße Figuren von Maradona und Messi allerorten, oft auch als Wandgemälde. Die Argentinier sind Fußball-verrückt? Auf jeden Fall!

Fun Fact: Seine Farben verdankt der Club einem schwedischen Schiff, das just im Moment der Vereinsgründung vorbeifuhr…

Szene-Viertel Palermo Soho

Der Stadtteil Palermo liegt im Nordosten von Buenos Aires, neben dem Viertel Recoleta. Er ist der größte Stadtteil von Buenos Aires und teilt sich in mehrere Unterbezirke auf, einer davon ist Viejo. Ein kleiner Teil von Viejo wiederum ist Soho, um die Plaza Serrano herum.

Die niedrigen Häuser hier sind zumeist im „spanischen Stil“ gebaut. In den Straßen stehen alte Bäume. Die Atmosphäre ist „alternativ“ und entspannt, die Gegend beliebt bei ausländischen Touristen und der gehobenen argentinischen Mittelschicht. Teure Boutiquen, trendige Bars und gemütliche Cafés wechseln sich ab.

Am Wochenende findet auf der Plaza Serrano ein kleiner Markt statt mit Straßenkünstler und Souvenir-Ständen. Mein Highlight ist ein Marionetten-Spieler mit einem Tango tanzenden Paar, dem zwei Kinder weltvergessen zuschauen. Hinreißend!

Bekannte Persönlichkeiten wie der Revolutionär Che Guevara und der Schriftsteller Jorge Luis Borges haben hier früher gelebt.

Graffiti

Buenos Aires hat eine sehr lebendige Street Art und Graffiti Szene! Wenn man zu Fuß durch die Stadt läuft, entdeckt man alle Nase lang urbane Kunst! Buenos Aires gilt diesbezüglich als eine der tolerantesten Städte der Welt.

Eine tolle Website zum Thema ist graffitimundo (Spanisch & Englisch), wo auch geführte Touren angeboten werden.

Mehr Gaffiti, mehr Kühle und mehr über Argentinien gibt es z.B. hier.

Fazit

Buenos Aires ist eine wahnsinnig interessante, vielseitige, angenehme, pulsierende Stadt. Eine Reise hierhin ist nicht genug!

Spaziergang durch Greenwich Village

Zunächst frühstücke ich bei The Butcher’s Daughter in der Hudson Street, nur knapp 10 Minuten vom Hotel entfernt. Das angesagte Café (einer Kette) mit hübschem Namen, laut eigener Website ein “vegetable slaughterhouse”, serviert originelle und leckere vegetarische (teils vegane) Speisen in Bio-Qualität. In Sachen Freundlichkeit der Mitarbeiter ist aber noch Luft nach oben (und das im Service-orientierten Amerika!)…

Carrie Bradshaw und Friends Apartment

Die erste Adresse auf meiner heutigen To-Do-Liste ist 66 Perry Street. Das ist die Adresse, in der Carrie Bradshaw in der Serie Sex and the City ihr Apartmet hat. Die Armen, die dort im echten Leben wohnen! Zu viele Menschen wie ich pilgern dort hin (so früh am Tag hält sich der Andrang noch in Grenzen, zum Glück, aber Schilder, auf denen um Privatsphäre gebeten wird, lassen erahnen, was hier los sein kann). Mit leicht schlechtem Gewissen gehe ich weiter. Ja, das Haus ist besonders schön, aber eigentlich braucht es diese „spezielle“ Adresse gar nicht. Alle Strassenzüge hier sind schön! Man kann sich einfach treiben lassen und sich freuen, wie hübsch es hier ist!

Ja, nix dazu gelernt: In der Bedford Street Ecke Grove Street fotografiere ich das nächste Filmset, das Friends Apartment (s.o.) aus der gleichnamigen Fernsehserie. Dabei stört leider, dass das nette, kleine, aber teure Restaurant im Erdgeschoss (The Owl) seine Tische und Stühle draußen mit einer häßlichen Plastikplane abdeckt.

Christopher Street

Ich spaziere noch ein bisschen ziellos durch die kleinen Strassen, dann nehme ich Kurs auf die Christopher Street. In den 1970er Jahren nahm die Schwulenbewegung hier ihren Anfang, als sich bei den sogenannten Stonewall-Aufständen queere Menschen gegen Polizeiwillkür zur Wehr gesetzt haben. Das war der Ursprung des CSD! Im kleinen Christopher Park steht das Gay Liberation Monument.

Von hier fahre ich mit der Subway Linie 1 drei Stationen südwärts bis Franklin Street in TriBeCa.

TriBeCa & Nolita & SoHo

Als ich aus der Subway Station komme, stehe ich gleich vor dem Ghostbusters Headquarter. 1994 war das ein kommerziell sehr erfolgreicher Film, falls das hier jemand liest, der nicht so alt ist wie ich. Allerdings gab es – wenn mich nicht alles täuscht – 2016 ein Remake. Ich fühle mich kurzzeitig in meine Jugend zurück versetzt. Aber das gibt sich schnell wieder.

Jenga Tower und The Bean Sculpture

Bei meinem letzten NY-Besuch gab es den Jenga-Tower in der 56 Leonard Street in TriBeCa von 2016 noch nicht. (Spätestens diese Erkenntnis holt mich schnell wieder in die Realität zurück, was mein Alter betrifft.) Die Fassade von 56 Leonard Street (so heißt der Jenga Tower wenig originell offiziell) ist vollständig mit Glas verkleidet. Die auffälligen Vorsprünge der Balkone erinnern optisch an einen Jenga Turm (ein beliebtes Gesellschaftsspiel mit Klötzen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen), daher der Spitzname. Das Gebäude wirkt ziemlich hoch; verstärkt wird der Eindruck dadurch, dass das Haus relativ schmal ist, und es das einzige Hochhaus dieser Größenordnung in der Umgebung ist. Tatsächlich ist es 250m hoch, womit es in der Liste New Yorker Hochhäuser nur Platz 36 einnimmt.

Anfang 2023 (brandneu sozusagen) wurde unter dem ersten Stockwerk die glänzende, bohnenförmige und sechs Meter hohe The Bean Skulptur des Bildhauers Anish Kappor installiert. Ich finde, das sieht sehr nach NYC aus! Mehr Infos gibt es hier.

Von hier gehe ich ein bisschen bummeln und Geschäfte gucken: Howard St, Grand St, Centre St, Spring St und immer wieder Broadway. Auf dieser Höhe des Broadways befinden sich das Museum of Ice Cream (Nr. 558) mit Streuselpool und eine große Filiale von Pearl River Mart (Nr. 452). Da gibt es eine bunte Mischung aus Haushaltswaren, Geschenkartikel, Kleidung und allerhand Nippes. (Ein neuerer Ableger findet sich im Chelsea Market im Meatpacking District – siehe hier). Stunden könnte man hier zubringen und immer wieder Neues und Skurriles entdecken. Fun Fact: geöffnet ist von 10 bis 19:20!

Zauberhafte Elizabeth Street

Unter all den vielen schönen und vor allem interessanten Strassen gefällt mir die Elizabeth Street am besten. Ein netter Laden reiht sich an den nächsten, dazwischen coole Cafés und ein kleiner, gemütlicher Park. Seht selbst:

Der Park heißt Elizabeth Street Garden (nicht ganz so originell). Er ist eine Oase in der Mega-Stadt, ruhig und unaufgeregt. Es gibt allerhand Skulpturen, was in meinen Augen eher schräg daher kommt, und Tische und Stühle zum Verweilen. Es fühlt sich an, als sei man Teil der Nachbarschaft. Schön!

Chinatown

Chinatown in Manhatten ist bunt, quirlig und sehr … chinesisch! Geografisch ist Chinatown nicht genau definiert, die Übergänge fließend. Grob kann man sagen, sie befindet sich zwischen Broadway, Delancey Street und Chambers Street.

Ich laufe von der Elizabeth Street geradewegs nach China, so fühlt es sich zumindest an. Es wimmelt von zumeist roten Lampions, asiatischen Stimmen und an vielen Läden stehen nur noch chinesische Schriftzeichen. Nichts, was ich lesen könnte. Auch in vielen der kleinen Restaurants und Imbissläden sind die Speisekarten auf chinesisch. Da hilft nur eins: mit dem Finger zeigen!

Von Chinatown aus gehe ich zurück Richtung Franklyn Street, wo ich vorhin aus der Subway ausgestiegen bin. An der Ecke Varick St und Leonard St kehre ich ein in einem typisch amerikanischem Diner, dem Square Diner („Old school Railway Diner“). Ich komme mir vor wie in einem amerikanischen Film. Nur der Kellner stellt sich nicht mit Namen vor. Freundlich ist er trotzdem.

Nicht irritieren lassen: Ground Zero hätte noch in das Programm des selben Tages gepasst, aber dorthin gehe ich erst am nächsten Tag (dabei wäre es vom Diner aus nur noch gut eine viertel Stunde entfernt).

Stattdessen starte ich erst am nächsten Tag vom Hotel wieder mit Frühstück in einem umliegenden Café, diesmal im Bus Stop Café, einem Diner in der 597 Hudson St.. Eigentlich ein völlig unscheinbares, wenig besonders Café, aber mir erscheint es so typisch amerikanisch, dass ich es trotzdem erwähnenswert finde. Als ich reinkomme, sind mehr Angestellte als Gäste im Laden, die Hälfte davon liest Zeitung und/oder frühstückt. Das gibt sich, der Laden füllt sich schnell. Und mindestens einer der Angestellten ist auch trotzdem immer mit voller Aufmerksamkeit bei den Gästen, die werden also keinesfalls vernachlässigt. Mir fällt nur auf, dass es in Deutschland diesen „Leerlauf“ der Angestellten so gar nicht gibt. Egal, ich schweife ab!

Nach dem Frühstück setze ich mich in die Subway und fahre nach DUMBO in Brooklyn, auf der anderen Seite des East Rivers.

DUMBO

Dumbo steht für Down Under the Manhattan Bridge Overpass und liegt im Stadtteil Brooklyn. Brooklyn ist ja schon viele Jahre sein Schmuddel-Image los (Wer war eigentlich zuerst – Brooklyn in cool oder die Beckhams, die ihren Sohn nach diesem Stadtteil benannten?). Heute wissen viele vielleicht gar nicht mehr, das es dieses Image je gab? Egal.

DUMBO (ein ganz kleiner Teil nur von Brooklyn) ist jedenfalls nicht mehr das junge, alternative, aufstrebende New York, das es eine zeitlang war, dazu ist es schon zu etabliert und andere Stadtteile haben ihm seinen Rang abgelaufen. Attraktiv ist es trotzdem!

Das Bild, das vermutlich jeder von DUMBO kennt, ist der Blick von der Straßenkreuzung Washington Street Ecke Water Street mit Sicht auf die Manhattan Bridge.

Das, was man auf den zahlreichen Bilder meist nicht sieht, sind die vielen Menschen, die dort stehen, um Selfies zu machen. In Anbetracht der Menge dieser Bilder im Netz anderseits aber auch keine Überraschung.

Ich gehe weiter zum Ufer des East Rivers. Hier gibt es einen Park neben dem nächsten, alle mit toller Aussicht auf Manhattans Skyline… außer heute! Heute liegt Manhattan im Nebel. Und JA, ich liebe Nebel. Aber doch nicht, wenn es um die Aussicht auf Hochhäuser geht! Man sieht quasi nix!

Bei der Planung dieser Reise sah ich mich immer in einem dieser Parks sitzen, ein Eis essen und gegen die Sonne blinzeln, dann auf die Staten Island Ferry und den Blick noch ein bisschen weiter schweifen lassen… Nun ja. Das nächste Mal vielleicht.

Ein viel gepostetes Bild ist ja auch das des restaurierten Jane’s Carousel von 1922 im Brooklyn Bridge Park mit Blick die Skyline Manhattans. Habt ihr es schon mal in geschlossenem Zustand gesehen? Ich auch vorher nicht…

Übrigens gibt es in Dumbo sehr nette Shopping-Möglichkeiten rund um die beiden Brücken Manhatten und Brooklyn Bridge. Front Street und Water Street haben attraktive Geschäfte wie zB Front General Store, West Elm oder Thea Grant.

Brooklyn Bridge

Zurück zum Sightseeing. Nebel hat in meinen Augen ja auch immer etwas Mystisch-Interessantes. Als ich dann zu Fuß über die Brooklyn Bridge nach Manhattan laufe, finde ich es zwar immer noch schade, dass ich die Spitze des One World Trade Centers nicht sehen kann, andererseits ist der Blick bei Nebel auch stimmungsvoll.

Die Brooklyn Bridge war die erste Hängebrücke über den East River. Sie stammt aus dem Jahr 1883! Damals war sie auch die längste Hängebrücke der Welt (und zwar um die Hälfte länger als alle anderen!)

Heutzutage hat die Brücke fünf Fahrstreifen, drei von Manhattan nach Brooklyn und zwei in die andere Richtung. Der dritte Fahrstreifen nach Manhattan ist inzwischen ein Fahrradweg! Auf der Ebene darüber befindet sich ein breiter Fußweg – den ich jetzt benutze.

Ground Zero

Auf Ground Zero war ich im Vorfeld der Reise besonders gespannt. Bei meinem letzten NY Besuch war ich auf dem World Trade Center (ohne One im Namen)… Und wen haben die Ereignisse von 9/11 nicht geschockt, der damals schon gelebt hat?!

Auf dem kurzen Weg von der Brücke dorthin gibt es auch noch allerhand zu sehen: 8 Spruce Street (auch: „Beekman Tower“ von Frank Gehry aus dem Jahr 2011, mehr von Gehry gibt es in z.B. in Prag, Düsseldorf und Berlin), das altehrwürdige Woolworth Building, die City Hall und St. Paul’s Chapel.

Am Ground Zero befinden sich gleich mehrere Sehenswürdigkeiten auf einmal: das 9/11 Memorial, das 9/11 Museum, das One World Trade Center (das übrigens Amerikas höchster Wolkenkratzer ist) und die World Trade Center Subway Station Oculus.

Oculus

Der Oculus ist das erste, das mir ins Auge sticht, als ich auf den Platz komme. Die Architektur ist spektakulär! Dabei ist es „nur“ eine Subway Station (World Trade Center Transportation Hub)! Also nein, es ist auch ein Einkaufszentrum. Aber es mutet eher an wie eine Kathedrale! Oder ein Ufo? Tatsächlich soll es einen Vogel darstellen. Wie auch immer – sehenswert! Eine (weitere) Besonderheit: Im Dach befindet sich eine kleine Öffnung, durch die die Sonne genau am 11. September um 10:28 Uhr, dem Zeitpunkt, als der zweite Turm einstürzte, hineinscheint!

By the way – dies ist eine Sehenswürdigkeit, die auch für Regen taugt. Inzwischen ist es nämlich nicht nur nebelig, sondern auch nass!

Übrigens: Fertiggestellt wurde das Empfangsgebäude (was für ein biederer Name für dieses coole Teil!) 2016. Entworfen hat es der spanisch-schweizerische Architekt Santiago Calatrava. Von ihm stammt auch die drehbare Hängebrücke Puente de la Mujer im modernen Stadtteil Puerto Madero in Buenos Aires und der moderne Mittelteil der Oberbaumbrücke in Berlin.

9/11 Memorial

Das 9/11 Memorial befindet sich gleich hinter der Subway Station. Die Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 ist ein großer Platz mit zwei quadratischen Brunnen/Bassins. Diese befinden sich genau dort, wo die Zwillingstürme standen. An ihren Rändern sind die Namen aller 2983 Todesopfer der Anschläge eingraviert. Seit dem 11. September 2011 ist die Gedenkstätte für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Besuch ist kostenlos.

9/11 Museum

Der Eingang zum 9/11 Museum grenzt an den Platz an, das eigentliche Museum ist unterirdisch (örtlich zu verstehen). Es kostet Eintritt und es empfiehlt sich vorab online einen Timeslot buchen. Auch mit Timeslot muss man in einer langen Schlange anstehen. Aber es geht recht zügig voran, es gibt viele Helfer, die die Massen leiten und bei Fragen helfen.

Um es ganz klar zu sagen: Ich empfehle einen Besuch des Museums zu 100%. Etwas mehr als zwei Stunden verbringe ich dort und gehe nur deshalb, weil ich mich ablenken möchte von düsteren, belastenden Gedanken. Zu sehen gäbe es noch viel mehr. Also unbedingt Zeit einplanen für den Besuch! Man muss/sollte viel lesen! Zuerst bin ich ein bisschen enttäuscht, weil in den riesigen Räumen eher wenige Ausstellungsstücke stehen (z.B. mehrere demolierte Feuerwehrautos, Teile von verbogenen Stahlträgern und die „Survivors‘ Stairs“, eine Treppe, auf der Menschen aus den brennenden Türmen flüchteten, während Feuerwehrleute hinauf liefen) und ich befürchte, das Gefühl „an Ort und Stelle des Geschehens gewesen zu sein“ müsse als Erfahrung reichen. Aber der Kern der Ausstellung ist in einem abgetrennten Bereich, zu dem man erst später kommt. Dort ist das Fotografieren verboten (ebenso in einem weiteren separaten Raum, wo an der Wall of Faces Fotos von allen Opfern der Anschläge hängen). Die eigentliche Ausstellung ist sehr detailliert, ein modernes Museum für alle Sinne. Sehr eindrucksvoll fand ich zB eine original Tonbandaufnahme eines weiblichen Sky-Marshalls aus einer der entführten Flugzeuge, in der sie beschreibt, wie tief die Maschine über der Stadt fliegt. Es gibt unzählige andere eindrucksvolle Beiträge. Ich bin sicher, der Besuch lohnt auch ein zweites, drittes, … Mal – es gäbe jedes Mal viele neue interessante Dinge zu entdecken!

One World Trade Center

Das One World Trade Center (auch 1 WTC) ist mit gut 540 Metern – wie bereits erwähnt – der höchste Wolkenkratzer Amerikas. Es wurde von 2004 bis 2015 an Stelle des alten World Trade Centers errichtet. Es gibt eine Aussichtsplattform, das One World Observatory, über drei Etagen (inkl. Restaurant), deren Ticketpreis bei derzeit (Stand Juni 2024) 41,- Dollar liegt. Der Haupteingang befindet sich an der West Street Ecke Vesey Street.

Ich verlasse Ground Zero Richtung East River. Unterwegs mache ich Station in dem sehr hübschen, kleinen Schreibwaren Laden Bowne & Co. Stationers in der 211 Water Street. Die ganze Gegend sieht super-interessant aus und mit etwas mehr Zeit ließe sich dort sicher ein halber Tag verbringen. An den Piers gibt es interessante Geschäfte, (Museums-)Schiffe und attraktive Lokale in allen Preislagen – von mega hip und damit teuer zu einfach und rustikal.

A propos – Lokale. Ich habe Hunger! Deswegen kehre ein in ein weiters amerikanisches Diner, das Pearl Diner in der gleichnamigen Strasse.

Mit wiedererstarkten Kräften geht es weiter Richtung Wall Street. Die Häuserschluchten hier am Südzipfel von Manhatten werden immer enger und steiler. Winzig wirkt die Trinity Church zwischen all den Wolkenkratzern um sie herum.

Financial District

Die New York Stock Exchange – oder auch wegen ihrer Adresse Wall Street – ist die größte Wertpapierbörse der Welt und DAS Symbol für die amerikanische Finanzwelt.

Filmtipp: The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Margot Robbie.

Bezaubernd finde ich die gegenüberliegende Statue The Fearless Girl. Und ja, das Mädchen sieht wirklich frech und unbekümmert und eben furchtlos aus. Der perfekte Platz für dieses Kunstwerk (sie wurde übrigens 2017 zu Ehren des Internationalen Frauentags geschaffen) !

Gleich in der Nähe am Bowling Green Platz steht eine weitere, weit berühmtere bronzene Statue: Der Charging Bull. Der sage und schreibe 3 Tonnen schwere Stier soll die New Yorker Finanzindustrie symbolisieren. Angeblich bringt es Glück ihn zu berühren an Nase und Hörner und … na, guckt einfach, wo’s blank geputzt ist!

Ich habe gelesen, wenn man auf der Suche nach einem echten New Yorker Erlebnis sei, solle man in einem der Restaurants in der Stone Street essen gehen. Die kulinarische Fußgängerzone mit charmantem Kopfsteinpflaster sorge für eine besondere Stimmung, die sich sonst nirgendwo anders in der Stadt finden lasse. Es mag am Regenwetter oder an der falschen Uhrzeit liegen – heute ist nichts los und es treibt mich weiter. Bestimmt sieht es hier anders aus im Sommer zum Feierabend hin, wenn die Banker sich auf einen After-Work Drink (oder auch zwei) treffen.

Staten Island Fähre

Ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal sagen, aber heute ist wirklich ein schlechter Tag für Nebel! Ich mache jetzt nämlich das, was man immer und überall für New York empfohlen bekommt: eine Fahrt vom Whitehall Terminal mit der kostenlosen Staten Island Fähre, die großartige … äh, Aussichten auf die Skyline von Manhattan vom Wasser aus ermöglicht und gleichzeitig besten Blick auf die Freiheitsstatue – DAS Wahrzeichen von New York, nein ganz Amerika schlechthin. Dann kann man sich nämlich auch den Besuch auf der Mini-Insel der Statue sparen, was ohnehin nicht wirklich lohnend sein soll (weil zu klein, zu teuer, zu wenig zu sehen). Nun ja, Aussicht ist heute nicht. Aber tatsächlich finde ich es trotzdem hochinteressant mit der Fähre zu fahren. Es ist richtig viel los. Lauter Pendler, nur erstaunlich wenige Touristen. Ich fühle mich fast als local.

Draußen sitzen ist auch bei Nebel nett (und leer). Kurz: Guter Tipp, trotz Wetter!

In Staten Island angekommen muss jeder vom Schiff runter. Mit ein bisschen Beeilung schaffe ich es aber rechtzeitig vorm Ablegen wieder an Bord, so dass ich nicht auf die nächste Fähre warten muss.

Als ich wieder in Manhattan ankomme, mache ich mich auf den Weg zurück zum Hotel.

Mehr New York gibt es hier und hier.