Übrigens unterhält Aalborg 33 Städtepartnerschaften, u.a. mit dem isländischen Húsavík, dem schottischen Edinburgh und der deutschen Hansestadt Wismar!

Gammeltorv und Budolfi Kirke

Der Gammeltorv (dt. Alter Markt) war früher der Markt- und Gerichtsplatz. In der Mitte des Platzes steht ein Obelisk, der den geographischen Mittelpunkt der Stadt darstellt. In der Weihnachtszeit findet hier ein netter, kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Zwischen Gammeltorv und der Hauptstraße Aalborgs, der Algade, steht die Budolfi Kirke (der Dom von Aalborg) aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist Dänemarks kleinster Dom.

Der weiß getünchte Backstein verleiht dem Bau sein charakteristisches Aussehen, die barocke Turmspitze prägt (u.a.) die Silhouette der Stadt. Vom Glockenturm erklingt jeweils zur vollen Stunde ein Glockenspiel.

Gleich nebenan steht der eindrucksvolle Klinkerbau der Sparkassen Danmark von 1908.

Aalborg Kloster (Heiliggeistkloster)

Nördlich vom Gammeltorv liegt der C.W. Obels Plads, ein hübscher, kleiner Platz mit alten Häusern und reich bestuhlter Außengastronomie. Obwohl der C. W. Obels Plads mitten in der Stadt liegt, spürt man hier wenig vom geschäftigen Treiben in der parallel verlaufenden Einkaufsstraße Bispensgade.

Am Platz befindet sich – ein bisschen versteckt – der Zugang zum Aalborg Kloster. Gegründet wurde das (ehemals katholische) Kloster 1431.

Maren Hemmings, eine reiche und philanthropisch veranlagte Aalborgerin, vermachte der Stadt dieses Grundstück, um ein Hospiz für Arme, Kranke und Bedürftige einzurichten. Es ist die älteste Sozial-Einrichtung Dänemarks.

1434 wurde das ursprüngliche Gebäude bei einem Feuer zerstört. Danach entstand der noch heute erhaltene Bau. Bis 1500 wurde er fertig gestellt, inklusive der beiden Gärten, dem Nonnen- und dem Mönchsgarten. 1451 wurde das Kloster in den Orden des Heiligen Geistes aufgenommen.

„Nach der Reformation wurde das Kloster in das Diözesankrankenhaus umgewandelt. In den ehemaligen Mönchsquartieren wurde eine Lateinschule mit Zugang über die Adelgade eingerichtet, die bis 1848 in Betrieb war. Unter dem Namen Aalborger Domschule unterrichtet sie bis heute die Jugend der Stadt. Die Klosterkirche, die den Mönchsgarten im Süden umschloss (wo sich die Lateinschule befindet), wurde nach der Reformation abgerissen. Das Mauerwerk wurde zum Hafen transportiert und dort für den Bau des Schlosses Aalborg verwendet. Später wurde am westlichsten Flügel eine neue Kapelle angebaut – heute ist sie ein Anbau des Aalborger Doms.“ (Quelle: Website)

Wärend des 2. Weltkrieges gründete sich hier die erste Widerstandsruppe Dänemarks, der Churchill Club. Er bestand vorwiegend aus 14- bis 17-jährigen Jungen der Domschule.

Im Mai 1942 wurde die Gruppe verhaftet und im Gefängnis von Aalborg inhaftiert. Während der Haft führten sie weitere Sabotagetätigkeiten aus, wie Waffendiebstahl, Vandalismus oder Brandstiftung. Dabei durchsägten sie ihr Zellengitter und brachen unbemerkt aus, kehrten aber immer wieder freiwillig in ihre Zellen zurück. So hatten sie stets ein perfektes Alibi! Später wurden sie dann doch entdeckt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Auch zu dieser interessanten Geschichte gibt es weitere Infos auf der Website des Klosters (auf Dänisch und Englisch).

Heute hat das Kloster zwar keine religiöse Funktion mehr, wohl aber eine soziale: In der sehr gepflegten Anlage befinden sich 27 Senioren-Wohnungen. Links neben dem Haupteingang ist eine Tür, durch die man in den Gewölbekeller kommt. Bei meinem letzten Besuch stand sie offen und ich bin einfach hinein gegangen. Ich bin nicht sicher, ob das immer möglich ist, oder ob ich einfach Glück hatte…?!

Jens Bangs Stenhus & Jørgen Olufsens Gård

Eins der schönsten und bekanntesten Häuser der Stadt ist das Jens Bangs Stenhus in der Østerågade 9. Es gehörte dem wohlhabenden Kaufmann Jens Bang, der hier bis zu seinem Tod 1644 lebte. Sein älterer Halbbruder war Bürgermeister von Aalborg. Es wird gemunkelt, dass Bang mit dem Bau dieses prachtvollen Gebäudes an exponierter Stelle versuchte, seinen Bruder zu übertrumpfen. Dieser hatte seinerseits ein Stück die Strasse runter (Østerågade 25A) ein großes Haus gebaut, das als Jørgen Olufsens Gård bekannt ist. Was auch immer die Motivation war – das Haus ist überaus hübsch, mit vielen besonderen Details! (Das andere ist übrigens ebenfalls sehr attraktiv.)

Von 1666 bis 2014 war im Jens Bangs Stenhus die älteste Apotheke Aalborgs, die Schwanenapotheke, ansässig. Unter dem Dach ist/war die Apotekersamlingen, ein kleines Apothekenmuseum mit alten Werkzeugen, Medikamenten und Gläsern. Als ich zuletzt da war, war es geschlossen und es fanden Renovierungsarbeiten statt. Ich bin nicht sicher, ob das Museum noch existiert. Die hübschen Schwäne der einstigen Apotheke existieren aber definitiv noch!

Das Renaissance-Kaufmannshaus Jørgen Olufsens Gård aus dem Jahr 1616 ist einer der am besten erhaltenen Höfe seiner Zeit in Dänemark. An der Eisenstange, die im Tor zur Østerågade hin zu sehen ist, hing damals eine Waage, mit der die Kunden selbst kontrollieren konnten, dass beim Kaufmann Jørgen Olufsen alles mit rechten Dingen zuging.

Vor Frue Kirke (Kirche Unserer Lieben Frau)

Die Vor Frue Kirke stammt ursprünglich aus dem Mittelalter, damals war sie Teil des Vor Frue Benediktinerklosters und hieß noch Mariakirken. Im späten 15. Jahrhundert wurde sie im Stil der Backsteingotik umgebaut. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die inzwischen heruntergekommene und baufällige Kirche abgerissen und neu gebaut. 1878 entstand die Vor Frue Kirche in ihrer heutigen Form nach Plänen des Architekten Johannes Emil Gnudtzmann im neoromanischen Stil.

Zusammen mit dem Budolfi Kirche ist die Vor Frue Kirche im alten Aalborg-Wappen symbolisiert.

Die Kirche bietet Platz für bis zu 600 Personen. Sie verfügt über eine kunstvolle Orgel.

Hjelmerstald

Wunderschöne, kleine, alte, bunt gestrichene Altstadthäuser in Kombination mit Kopfsteinpflaster gibt es in der kleinen Gasse Hjelmerstald oder in der Peder Barkes Gade, neben der Vor Frue Kirke.

Die Hjelmerstald war ursprünglich im 17. Jahrhundert als Stallbereich angelegt. Die kleine Winkelgasse ist heute ein beliebtes Wohnviertel mit gemütlicher Atmosphäre und charmanten kleinen Häusern, die bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv sind. Die Häuser in Hjelmerstald sind klein, märchenhaft und unglaublich schön, was es fast unmöglich macht, nicht durch die Fenster zu schauen, heißt es bei Enjoy Jordjylland. (Ich hab tatsächlich widerstanden – ich finde das pietätlos…)

Jomfru Ane Gade

Die Kneipenmeile von Aalborg ist die Jomfru Ane Gade, eine malerische, nur 150 Meter lange Altstadtgasse mit hübschen Fachwerkhäusern aus dem späten 16. Jahrhundert. Hier reiht sich eine Kneipe, Sportbar, Restaurant und Disco an die andere. Bei der einheimischen Jugend heißt sie nur „Gaden“ (die Straße).

Die trüben Bilder bitte ich zu entschuldigen – ich hatte keine anderen. Bitte davon nicht abschrecken lassen!

Auch ein Abstecher in die umliegenden Straßen, zum Beispiel Bispensgade und Gravensgade, lohnt sich!

Salling Kaufhaus

Am Nytorv 8 befindet sich das große, eher hochpreisige Kaufhaus Salling, die Filiale einer dänische Warenhaus-Kette. Es gibt eine ausgezeichnete Abteilung für Wohnbedarf mit vielen gängigen dänischen Design-Marken. Keinesfalls verpassen sollte man die Dachterrasse, von der aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat! Zugegeben, mit dem Rooftop-Garten seiner großen Schwester in Århus (siehe hier) kann diese nicht mithalten, nett ist sie aber auch!

Waterfront

Nachdem der Gewerbehafen Richtung Osten verlagert wurde, hat sich das Stadtbild am Ufer des Limfjords deutlich verändert. Die alten Hafenanlagen wurden abgerissen, stattdessen stehen dort jetzt moderne Wohn- und Bürogebäude.

Eine breite Promenade führt von der Limfjordsbroen (Brücke über den Limfjord) zum Østre Havn. Die Sitzflächen am Kai sind angesagter Treffpunkt für Jung und Alt und auch immer mehr Restaurants eröffnen hier.

Der erste Neubau war das Utzon Center, ein Zentrum für Design und Architektur mit verschiedenen Ausstellungen (u.a. eine Dauerausstellung über das Leben und Schaffen Jørn Utzons), einem Restaurant und einem Shop für dänisches Design. Entworfen wurde es – der Name läßt es schon vermuten – vom dänischen Architekten Jørn Utzon (1918-2008), dessen berühmtester Entwurf der des Opernhauses in Sydney ist. In Skagen gibt es ein weiteres Gebäude Utzons zu bestaunen: das Odde Nature Center.

Einige Meter weiter findet sich ein weiteres architektonisches Highlight – das Musikkens Hus (Haus der Musik), ein spektakulär gestalteter Konzertsaal. Es wurde vom österreichischen Architektenkollektiv coop himmelb(l)au entworfen. Auf neun Stockwerken verfügt das Gebäude u.a. über vier Konzertsäle, fünf Bühnen und ein Restaurant.

Im ehemaligen Kraftwerk, das in zweiter Reihe hinter dem Musikkens Hus liegt, befindet sich inzwischen ein hippes Sport- und Kulturzentrum mit Tischtennisplatten, Kicker, Kletterwand und diverse Sporthallen. Im 13. Stock gibt es die Möglichkeit für einen tollen Blick über die Stadt.

Im Hafenbecken des Østre Havn, umgeben ist von modernen Wohn- und Bürogebäuden und alten Lastkränen (ähnlich wie in der Kölner Südstadt, wo man am Rheinufer die fotogenen Lastkräne neben modernen Neubauten hat stehen lassen), gibt es u.a. eine Wasserski-Strecke!

Schloss Aalborghus

In direkter Nachbarschaft zum modernen Utzon Center befindet sich das Fachwerk-Schloss Aalborghus. Es stammt aus dem Jahr 1555 und wurde im Auftrag des Königs Christian III. als Festung errichtet. Später ließ es Christian IV. zum Wohn- und Verwaltungssitz der norddänischen Provinzgouverneure umbauen. Als Königssitz wurde es nie genutzt.

Das Gelände ist sehr beschaulich und idyllisch. Ein krasser Gegensatz zur neuen, hochmodernen Uferpromenade.

Køkkenfabrikken

Etwa eine halbe Stunde entfernt zu Fuß vom Zentrum in westlicher Richtung liegt auf Höhe des Jachthafens am Ufer des Limfjord ein toller Streetfood Market, die Køkkenfabrikken.

In der rustikalen Halle einer umgebauten Möbelfabrik mit reichlich industriellem Charme befinden sich verschiedene Stände mit internationalen gastronomischen Köstlichkeiten. Man kann hier also quasi zu einer kleinen kulinarischen Weltreise starten. Das Angebot reicht von mexikanisch über asiatisch bis zu Burgern und dänischen Klassikern.

In einer zweiten Halle (unterm selben Dach) gibt es eine Arcade-Area mit Spielen wie (Retro-) Spielautomaten, Air-Hockey oder Billard und regelmäßige Live-Musik (Programm auf der Website).

Im Sommer gibt es auch Sitzgelegenheiten draußen am Wasser.

Es gibt in Dänemark eine ganze Reihe an Streetfoodmärkten mit ähnlichem Konzept, zum Beispiel in Kopenhagen und Aarhus. Alle nett!

Aalborg Håndbold

In Aalborg wird Weltklasse Handball gespielt!

Der Verein Aalborg Håndbold ist amtierender und vielfacher dänischer Meister und Pokal-Sieger. Er dominiert die dänische Liga seit Jahren und ist regelmäßig in der EHF Champions League vertreten.

Der Welthandballer der Jahre 2019 und 2021 Niklas Landin und der Rekordtorschütze der norwegischen Handballnationalmannschaft Sander Sagosen stehen hier unter Vertrag. Und zur Saison 2025/2026 wechselte auch der deutsche Nationalspieler Juri Knorr nach Aalborg.

Ein Highlight für mich war der Besuch des ersten Liga-Spiels der neuen Saison 2025/2026. Leider war Juri Knorr noch verletzt und konnte nicht spielen, aber die Stimmung in der Halle war phänomenal!

Wer Handball mag – oder einfach Lust auf ein Sport-Spektakel hat -, dem sei der Besuch in der modernen Heim-Arena Gigantium von Aalborg Håndbold empfohlen!

Fazit

Aalborg ist eine wirklich wunderbar lebendige Stadt, mit großem Angebot an Cafés und Restaurants, Kultur und Shopping-Möglichkeiten. Bestens kombinierbar mit einem Standurlaub in Nordjütland!

Zu jedem Urlaub dort „oben“ gehört ein Ausflug nach Aalborg. Immer wieder auch nach Skagen, Løkken oder zum versandeten Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Ihr kennt es, oder? Die Fan-Gemeinde ist jedenfalls riesig. Falls Ihr noch nicht dazu gehört, probiert es aus!

Jütland wird oft synonym für Festland-Dänemark verwendet, es ist der westliche Teil Dänemarks, der im Süden eine 67 Kilometer lange Land-Grenze zu Deutschland hat. Sechzehn offizielle Grenzübergänge gibt es hier, aber nur einen auf der Autobahn: der Übergang zwischen Ellund und Padborg auf der A7/Europastraße 45. Umgeben ist Jütland im Westen von der Nordsee und im Osten von der Ostsee. Nordjütland ist (ach?) der nördliche Zipfel Jütlands, oberhalb des Limfjords. An der Spitze, ganz im Norden in Grenen bei Skagen, treffen sich Nord- und Ostsee.

Die herrlich breiten Sandstrände beider Meere taugen bestens für Familienurlaube mit kleinen und großen Kindern, mit Hund, für Frisch-Verliebte oder auch alleine. Nur für Leute, die ausschließlich bei 40 Grad im Schatten glücklich werden, ist das hier nichts!

Blokhus

Blokhus ist der Urlaubsort meiner Kindheit! Ein typischer Ferienort mit einer Vielzahl an Ferienhäusern, die sich dicht an dicht an die Dünen schmiegen. Alle individuell, immer mit kleinem (oder größerem) Grundstück, dass man trotz allem ein Stück Privatsphäre wahren kann.

In den 70er und 80er Jahren war der kleine Ort sehr beliebt bei deutschen Touristen. Locker die Hälfte aller Autos, die sich im Sommer morgens in Richtung Strand aufmachten und nachmittags wieder zurück, war in Deutschland zugelassen. Vereinzelt gab es ein paar Norweger und Schweden, der Rest waren Dänen, oft aus dem nahen Aalborg, die im eigenen Land Urlaub oder einen Wochenendausflug ins eigene Ferienhaus machten. Heute sind die Dänen in der Überzahl. Und das ist auch gut so!

Damals war der Ortskern verschandelt durch einen Beton-Klotz, der ursprünglich ein Hotel war, dann eine zeitlang als Flüchtlingsunterkunft diente und schließlich über Jahre leer stand und vor sich hin gammelte. Dann wurde der komplette Ortskern neu gestaltet, selbst die Straßenführung wurde verändert. Seitdem ist der Mittelpunkt des Ortes ein großer Platz mit Freilichtbühne, um den herum ein Supermarkt, kleine Geschäfte und Restaurants angesiedelt sind. Regelmäßig finden im Sommer Märkte oder andere Veranstaltungen statt.

Alte Gebäude gibt es leider nur noch wenige, die meisten noch am Strandvejen.

Das mit Abstand Beste an Blokhus ist der sagenhaft breite, feine Sandstrand. Für Deutsche etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass es in Dänemark erlaubt ist, mit dem Auto an den Strand zu fahren. Ich halte es für eine Frage der Gewöhnung. Ist man erstmal damit vertraut, weiß man den praktischen Nutzen durchaus zu schätzen. Viele dänische Ferienhäuser (Ferienhäuser sind die übliche Art der Unterbringung in einem Dänemark-Urlaub – Hotels gibt es nur wenige) sind für zehn Personen und mehr ausgelegt. Oft verbringen ganze Familien Generationen-übergreifend oder mehrere Familien zusammen hier ihren Urlaub und pilgern täglich mit Sack und Pack an den Strand: mit Strandzelt, Windschutz, Liegestühlen, Schlauchboot, Luftmatratze, Drachen, Eimer und Schaufel, Badesachen, Wechsel-Klamotten, Picknick-Tasche, Beachball, Boule, Fußball und und und. Da ist es doch recht angenehm, wenn man mit dem Auto vorfahren kann!

Ein typisches Bild sind im Sommer die weißen Strandhäuschen. Die gibt es in Miniatur in den Souvenirläden des Ortes als Andenken zu kaufen. 47 dieser Badehäuschen sind in Blokhus von Mai bis September zugelassen.

Im Ort selbst befindet sich einer der ältesten Seenotrettungsvereine in Nordjütland. Die ehemalige Rettungsstation ist heute ein kleines Museum.

Gastrotipp: Das noble Strandingskroen und das urige Futten gleich nebenan. Die beiden Restaurants teilen sich den großen Innenhof des historischen Gebäude-Ensembles, der seit einigen Jahren bestuhlt und überdacht ist.

Strandspaziergang von Blokhus nach Rødhus

Was in keinem Urlaub fehlen darf, ist der etwa sechs Kilometer lange (oneway) Spaziergang am Strand entlang von Blokhus nach Rødhus (Rødhus ist ein Ferienhaus-Gebiet, das zu Blokhus gehört) zum Rødhus Café & Isbar und zurück. Egal, wie das Wetter ist – bei Sonne, Sturm und/oder Regen (manchmal alles davon während einer Tour) – barfuß am Strand entlang, den Blick abwechselnd auf den Sand gerichtet auf der Suche nach Muscheln, Seesternen oder Loch-Steinen oder in Richtung Meer und Himmel. Es gibt so viel zu sehen! Und wenn der Wind, der selten fehlt, einen so richtig durchgepustet hat, dann hat man sich die Pommes oder das Eis, eigentlich beides, im Café so richtig verdient!

Es gibt auch eine ganze Reihe an Wanderwegen, die durchs Landesinnere führen, durch Wald- und Heidelandschaft. Ebenfalls sehr empfehlenswert – besonders, wenn einem der Wind am Wasser zu heftig ist. Im Landesinneren ist es naturgemäß etwas geschützter. Oder hin am Strand und zurück durch den Wald?

Hune

Unmittelbar vor Blokhus, an der Strasse 559, liegt der kleine Ort Hune. Der hatte für mich immer ein bisschen Stiefkind-Charakter, weil er nicht am Meer liegt und auch keinen echten Ortskern hat. Nur die schnurgerade Strasse, die nach Blokhus führt. Und dorthin wollen viele (tatsächlich etwa 1 Millionen Menschen pro Jahr!). Eine Ampel wurde nötig, um den Verkehr zu regeln. Stau ist hier im Sommer fast immer!

Inzwischen hat Hune aufgerüstet. Es gibt zwei große Supermärkte, eine Kerzenfabrik und allerhand weitere Anziehungspunkte für Touristen, wie z.B. das Museum für Papierkunst und den Skulpturenpark. 2021 stand hier die größte Sandburg der Welt! Sie war 21 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 32 Metern.

Mein Highlight ist der Trödelmarkt, der sonntags entlang der Strasse stattfindet. Je besser das Wetter, desto mehr Anwohner stellen ihren Trödel vor die Tür. Immer was los ist – wetterunabhängig – in der großen Trödelscheune, wo mehrere professionelle Händler ihre alten Schätze anbieten (LEIDER DERZEIT GESCHLOSSEN – Stand 2025). Eine wahre Fundgrube! Hinter dem Haus geht es auf dem Parkplatz weiter!

Unbedingt sehenswert ist die alte Kirche von Hune. Sie wurde in einer Zeit gebaut, in der die Gemeinde sehr wohlhabend war, wie es in der Broschüre, die es auch auf Deutsch gratis im Vorraum der Kirche gibt, heißt. Die Errichtung des Schiffes, Chores und der Apsis fand 1100 statt.

Saltum Kirche

Die Lutherische Saltum Kirche liegt – wie bei den Kirchen in Nordjütland üblich – recht einsam außerhalb des Ortes an der B55.

Sie „wurde um 1150 als ein romanischer Granitquaderbau mit Turm, Schiff, Chor und Apsis auf profiliertem Sockel errichtet. Der Chor war vom Schiff durch einen schmalen Triumphbogen abgetrennt. Um 1450 wurde die Kirche umgebaut Turm, Chor und Apsis wurden abgerissen. … Das ursprüngliche Schiff war recht klein. Es hatte an der Nordseite die Frauen Tür und an der Südseite die Männer Tür. Die Frauen Tür ist jetzt zugemauert, die Männer Tür wurde als Eingangstür innerhalb des Waffenhauses beibehalten. … 1912 wurden Teile des Inventars restauriert. Eine durchgreifende Restauration der ganzen Kirche fand 1959 statt, wobei auch in Ausgrabungen ihre bauliche Geschichte erforscht wurde“.

Quelle: www.saltumalstrupkirker.dk

Wer sich dafür interessiert, kann sich über viele weitere Infos auf der Website freuen!

Løkken

Wie weiter oben bereits erwähnt, fand ein Großteil meiner Kindheits-Sommer in Blokhus statt. Natürlich fuhren wir dann immer auch zur Stippvisite nach Løkken. Ich muss zugeben, dass ich damals ein gewisses Konkurrenz-Denken hatte. Løkken ist etwas größer als Blokhus. Blokhus war der Underdog. Und schon deshalb besser.

Heute sehe ich das – zum Glück – etwas anders. Inzwischen „darf“ es beides geben. Zum Beweis: Den Sommer-Urlaub 2025 verbringe ich erst in Blokhus und dann in Løkken!

Løkken ist (objektiv) der Badeort der nördlichen Westküste. Er hat 1638 Einwohner. Im Sommer sind es ungleich mehr, wenn die ganzen Ferienhäuser im und um den Ort bewohnt sind. Es gibt einen richtigen Ortskern mit mehreren (Einkaufs-) Straßen und und einem zentralen Platz mit dem schicken Badehotel und einigen Restaurants und Geschäften, außerdem gibt es gleich mehrere Fußgängerzonen. Zum Shoppen würde ich Løkken also klar vorziehen.

Ein Bummel durch den Ort lohnt auch ohne Shopping-Absicht. Hier gibt’s viele kleine Gassen und Strassen mit den okker-gelben Häusern mit rotem Dach, die in Dänemark so typisch sind. Und eine große Auswahl an Hotdog- und (Soft-)Eis-Läden – natürlich ein Muss in Dänemark.

Unter dem Namen Løkken Kunst Sti führt ein sechs Kilometer langer Spazierweg durch den Ort, vorbei an mehr als 40 verschiedenen Kunstwerken – darunter 25 Wandgemälde und Skulpturen. Als Startpunkt bietet sich die Nørregade 10 beim Løkken Museum an. (Übrigens: Der Eintritt ins kleine Løkken Museum ist gratis!) Hier liegt ein (ebenfalls kostenloser) Stadtplan mit der eingezeichneten Route aus. Diesen gibt es aber auch online auf der Website.

Løkken ist in erster Linie für seinen tollen Sand­strand berühmt. Der Hauptzugang vom Ort zum Strand ist autofrei (es gibt zwei andere Zufahrten für Autos). Der Strand ist an dieser Stelle relativ schmal, aber mit einer Handvoll Fischkutter, die hier auf dem Sand liegen, und einer Mole, auf der Angler ihr Glück versuchen. Im Sommer wimmelt es im Wasser von Surfern der ortsansässigen Surfschule (in deren Gebäude gibt es übrigens öffentliche und kostenlose Toiletten!). Die Surfer zu beobachten macht Spaß. Das kann man auch bequem vom Liegestuhl der Bar gegenüber tun. Meine Erkenntnis ist allerdings: Es wird eher gedümpelt als gesurft!

Auch Løkken hat die typischen weißen Ba­de­häus­chen. Wie eine Perlenschnur stehen sie an den Dünen aufgereiht, am Ortseingang sogar zweireihig! Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, aber das täuscht! Im Detail sind sie unterschiedlich. Und natürlich individuell eingerichtet. In den meisten Fenstern steht eine kleine dänische Fahne!

Furreby Küstenbatterie

Vom Ortsausgang Løkken in nördlicher Richtung kommt man am Strand entlang zu einer Reihe von alten, deutschen Wehrmachtsbunkern aus dem zweiten Weltkrieg. Die sind mit den Jahren vom Meer unterspült worden und aus den Dünen hinunter an den Strand gekippt. Nicht wirklich schön, aber ein interessanter Abenteuerspielplatz! In manche kommt man noch hinein!

Eine ganz interessante Auflistung der dortigen Bunker fand ich hier.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Løkken zu einem deutschen Stützpunkt ausgebaut. Die meisten Bunker stammen aus dem Jahr 1941. Mit ihrer Hilfe war es möglich, diesen Küstenabschnitt mit nur wenigen Mann Besatzung zu verteidigen.

Es gibt noch viele weitere Bunker in den Außenbezirken von Løkken und der Plantage mitten in der Stadt, aber auch an anderen Orten der Küste, z.B. in Kettrup Bjerge, Nr. Lyngby (hier befand sich eine große Radarstation der deutschen Luftwaffe), Grønhøj, Lønstrup oder Skagen (dort mit Bunker-Museum!).

Ich hatte Glück – bei meinem letzten Besuch lag hier ein Seehund an Land!

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr ist eine Art Wahrzeichen Nordjütlands. Der Leuchtturm (Fyr) steht auf einer riesigen Sanddüne (Knude). Das besondere an ihm – und das haben auch viele Deutsche, die noch nie hier oben waren, im Fernsehen verfolgt – ist, dass er vor ein paar Jahren in einer spektakulären Aktion umgezogen ist.

Der Leuchtturm wurde 1900 gebaut, hinter einer damals knapp drei Meter hohen Düne. Mit den Jahren wuchs die Düne mehr und mehr, so dass man bereits in den 1950er Jahren anfing, Sand abzugraben. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Schließlich war der Sand auf 50 Meter (!) Höhe angewachsen, so dass der Leuchtturm vom Meer aus nicht mehr zu sehen war. 1968 wurde er außer Betrieb genommen.

Als ich Kind war, machten wir Ausflüge zum „versandeten Leuchtturm“.

In einem der Nebengebäude gab es eine gut gehende Caféteria. Die Düne wanderte weiter und der Leuchtturm inklusive der umliegenden Gebäude versandete nach und nach (s. Bild links aus den 80er Jahren), bis sie schließlich zerfielen. Als die Düne quasi durch den Leuchtturm hindurch gewandert war, drohte dieser auf der anderen Seite ins Meer zu kippen, woraufhin man sich 2019 entschloß, ihn um etwa 80 Meter ins Landesinnere zu versetzen. Bei You Tube gibt es ein interessantes Video von dem spektakulären Umzug!

Besonders schön ist ein Besuch zum Sonnenuntergang. Beliebt ist die Steilküste an dieser Stelle bei Gleitschirmfliegern. Bestimmt ist die Aussicht aus der Luft herrlich. Es ist aber ebenfalls schön, die Szenerie inklusive Paraglidern von Land aus zu betrachten!

Es gibt zwei nicht eben kleine Besucherparkplätze. Das letzte Stück muss man zu Fuß gehen.

Direkt an der großen Düne vorbei führt übrigens der gut ausgeschilderte Hærvejen. Der Hærvejen ist einer der bekanntesten Wanderwege Dänemarks. Er verläuft von der deutschen Grenze bis nach Frederikshavn und Hirtshals. Ursprünglich war er ein alter Vieh- und Ochsenweg und folgt der Wasserscheide des jütländischen Höhenrückens. Rubjerg Knude liegt auf dessen Weg, sozusagen. Man muss ja nicht gleich die ganze Strecke am Stück laufen…

Lønstrup

Lønstrup war immer mein (heimlicher) Lieblingsort in Nordjütland. Der Strand ist hier deutlich schmaler ist als in den Orten weiter südlich und die Weltkriegs-Bunker, die auch hier mit den Jahren von den Dünen heruntergefallen sind und jetzt am Strand liegen, sind eher gewöhnungsbedürftig. Aber die hier sehr steile Küste hat ihren besonderen Reiz! Leider hat sich das Meer in den letzten Jahren so sehr ins Land gefressen, dass man zum Schutz neue große Buhnen aufgeschüttet hat. Das ist zwar sinnvoll, aber nicht so schön anzusehen…

Dafür ist der kleine Ortskern selbst sehr hübsch. Die gelben Häuser sind in der Mehrheit. Eine ganze Reihe an Galerien und Kunsthandwerksläden lädt zum Bummeln ein. Im Sommer kommen viele Ausflügler.

Mårup Kirke

Tatsächlich gibt es die Mårup Kirke heute nicht mehr. Auch sie drohte von den Klippen zu stürzen. Es gab Überlegungen, sie – ähnlich wie den Leuchtturm – umziehen zu lassen, aber das hat sich vermutlich nicht gelohnt, bzw. es kamen Zweifel auf, ob eine Umsetzung tatsächlich sinnvoll sei. Durch einen Umzug würde die Kirche „ihre Seele verlieren“, hieß es. Man hat sich jedenfalls letztendlich dazu entschlossen, sie abzureißen.

Die alten Grabsteine des dazugehörigen Friedhofs hat man jedoch erhalten, an einer Stelle gesammelt und (vorerst) dort belassen. Wie lange sie dort noch stehen, ist ungewiss, denn die Abbruchkante der Steilküste rückt immer näher.

Auf dem Friedhof waren übrigens nicht nur die lokalen Verstorbenen begraben, sondern auch 226 britischen Seeleute, die 1808 bei der Strandung ihres Schiffes „The Crescent“ ihr Leben bei Mårup verloren hatten. An sie erinnert(e) der Anker, der von ihrem Schiff geborgen wurde.

Ein toller Wanderweg (der weiter oben bereits erwähnte) führt an der Steilküste entlang zu Rubjerg Knude Fyr!

Sæby

Auf der Ostsee-Seite liegt das hübsche, kleine Städtchen Sæby. Sæby sei „die Perle der Ostküste“, hab ich gelesen. Mein Eindruck: Stimmt!

„Der alte Stadtkern ist ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen, alten idyllischen Häusern, lokalen Kunsthandwerkern und nicht zuletzt der wunderschönen Wassermühle am Sæby Å. Die pure Idylle zum Schlendern und Ausspannen,“ sagt Enjoy Nordjylland.

Am stimmungsvollen Yachthafen thront Die Frau vom Meer (dän. Fruen fra Havet), eine von der norwegischen Künstlerin Marit Benthe Norheim entworfene Galionsfigur aus weißem Beton. Sie ist von Henrik Ibsens gleichnamige Theaterstück inspiriert, das er nach einem Aufenthalt in Sæby geschrieben hat. 

Direkt um den Hafen gibt es gleich mehrere große Parkplätze. Von hier kann man bequem zu einem Bummel durch den Ort starten.

Der alte Stadtkern ist in der Tat (da hat Enjoy Nordjylland recht) ein wahres Juwel mit gemütlichen Pflasterstraßen und offenen Plätzen (besonders nett finde ich den Klostertorvet) und alten idyllischen Häusern. Die typischen gelben Häuser mit roten Dächern überwiegen. Dänemark wie aus dem Bilderbuch!

Algade und Strandgade bilden das Herz von Sæby-Altstadt. Hier scheint es ein wenig, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Besonders hübsch ist das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, aber auch die kleinen Wohnhäuser und die wunderschön erhaltenen historischen Gebäude, wie z.B. das alte Hospital und Armenhaus aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, sind sehenswert. Ein paar kleine Geschäfte und Galerien beleben die Atmosphäre.

Von überall in der Stadt gut sichtbar ist der Turm der Marienkirche (dänisch Vor Frue). Sie ist ein Überbleibsel eines Karmeliterklosters, stammt etwa aus dem Jahr 1400 und wurde später mehrfach erweitert. Es lohnt sich in meinen Augen unbedingt einen Blick ins Innere der Kirche zu werfen. Das gesamte Gewölbe ist mit Kalkmalereien aus dem 15. Jahrhundert verziert. An der Orgelempore sind Bilder der zwölf Apostel dargestellt. Die Orgel selbst ist neueren Datums, sie stammt von 1983.

Moderner wird es in der Fußgängerzone Vestergade mit einigen Bekleidungsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Ich kann übrigens dringend die belegten Brote vom Slagter Tranholm empfehlen! Die werden frisch „auf Zuruf“ zubereitet und sind super-lecker! Ich bestelle eins für unterwegs und setze mich damit auf eine der vielen Bänke am Ufer des Flüsschens Sæby Å. Nebenan spielt eine Seniorengruppe Crocket. Zauberhaft!

Unterwegs dort hin liegt die schöne alte Fachwerkmühle aus dem Jahre 1710. Sie ist sowas wie die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes – zumindest, wenn man sich an den Postkarten-Motiven orientiert. Ursprünglich gehörte sie zum Schloss Sæbygård, das etwas außerhalb des Ortes liegt (sehr sehenswert!). Heute ist sie privat bewohnt und kann nur von aussen betrachtet werden.

Der Nordstrand, der gleich hinter der kleinen Brücke am Hafen beginnt, eignet sich perfekt für lange Spaziergänge und/oder zum (sonnen-)baden.

Råbjerg Mile

Etwa 30 Kilometer vor Skagen befindet sich an der B40 der Abzweig Richtung Kandestederne (mit Zufahrt zum Strand). Hier geht es zu Råbjerg Mile, der höchsten Wanderdüne Dänemarks. Der Weg ist ausgeschildert, es gibt einen großen Besucherparkplatz.

Die Düne ist 40 Meter hoch, besteht aus 3,5 Millionen Kubikmetern Sand und bedeckt eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern. Dieser „Koloss“ bewegt sich jedes Jahr 15 Meter Richtung Nordost, und es ist voraussehbar, dass die Straße nach Skagen irgendwann komplett von Sand bedeckt sein wird.

Die ganze Gegend um Skagen herum wird seit jeher vom Sandtreiben geplagt. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Den Tilsandede Kirke (dt. versandete Kirche), die „dem ewigen Sand zum Opfer“ fiel.

Den Tilsandede Kirke

Kurz vor Skagen lohnt sich also ein Stop bei der Tilsandede Kirke. Sie ist die Ruine einer im 14. Jahrhundert auf einer Sanddüne erbauten Kirche im gotischen Stil, der Sankt Laurentii Kirke.

Nachdem man 20 Jahre lang immer immer wieder erfolglos versucht hatte, ein Versanden zu verhindern, entschloss man sich bereits im Jahr 1805 das Kirchenschiff abzureißen. Der Turm sollte als Seezeichen erhalten bleiben. Tatsächlich hat er bis heute dem rauen jütländischen Wetter getrotzt und kann von außen und auch von innen (!) besichtigt werden.

Über eine sehr enge Wendeltreppe (nichts für klaustrophobisch veranlagte Menschen!) kommt man in die oberen Geschosse. Die herrliche Aussicht belohnt für den herausfordernden Aufstieg (herausfordernd nicht wegen der Höhe, sondern der Enge). 

Übrigens: die Ziegel, die ursprünglich für den Bau verwendet wurden, stammten zum Teil aus Schottland und den Niederlanden.

Mit Hilfe moderner Vermessungstechniken konnte man die Reste des begrabenen Kirchenschiffes ausfindig machen. Holzpflöcke markieren die Umrisse.

Skagen

Skagen liegt also an der Nordspitze Dänemarks. Der Ort besteht hauptsächlich aus kleinen, ocker-gelben Häusern mit roten Dächern. So schön! Ein Bummel durch die vielen, kleinen Straßen und Sträßchen lohnt unbedingt. Es gibt eine ganze Reihe an sehenswerten Geschäften, Boutiquen und Galerien. Im Havnevej und Skolevej reihen sich ein Café/Restaurant ans nächste.

Skagen hat einen der größten Fischereihäfen des Landes. Neben dem Tourismus ist die Fischerei immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Neben Fischerbooten legen hier auch Kreuzfahrtschiffe an. Folgerichtig befinden sich rund um das alte Hafengebiet zahlreiche Restaurants und Souvenirläden.

Skagen ist für sein magisches Licht bekannt. Dieses besondere Licht ist der Grund dafür, dass sich Ende der 1870er Jahre eine Künstlerkolonie um die „Skagen-Maler“ Peder Severin Krøyer, Michael Ancher und Holger Drachmann gebildet hat. Im Ort gibt es ein ganz wundervolles Museum, dass sich den Bildern dieser Maler widmet, das Skagens Museum. Ich kann es auf das Heftigste empfehlen!

Die Motive ihrer Bilder stammen größtenteils aus der Natur und ihrem Lebensalltag, wie z.B. Fischer bei der Arbeit. Wie so häufig sind es eher die männlichen Mitglieder, deren Namen man kennt, dabei gehörte z.B. auch Ancher Frau Anna zum „inner circle“.

Nur einen Katzensprung entfernt, im Markvej, ist das Ancher Hus erhalten, das Wohnhaus von Michael und Anna Ancher und ihrer Tochter Helga. Es umfasst auch deren Atelierräume. Nach dem Tod Annas im Jahr 1935 blieb das Haus im Original-Zustand erhalten. Als die Tochter Helga 1964 verstarb, wurde das Haus mitsamt der enthaltenen Gemälde restauriert und 1967 als Museum erföffnet.

Etwa zwanzig Minuten stadtauswärts, im Markvej 2, befindet sich das Drachmanns Hus. Das Haus, in dem Holger Drachmann in den Jahren 1902-1908 lebte, beherbergt über 150 Zeichnungen und Gemälde, die meisten von Drachmann selbst, aber auch anderen Skagen-Malern.

„Drachmann war einer der meist besprochensten Dichter Dänemarks in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Er war ein großer Mann, häufig gekleidet mit seinem braunen Mantel und exotischen Hüten. Er erlangte große Anerkennung in ganz Europa und war äußerst produktiv und eklektisch. Drachmann alternierte stetig zwischen seiner Position innerhalb der Modernen Durchbruchsbewegung, seiner Berufung als romantischer Dichter und seiner Tätigkeit als reisender Journalist. Er hatte sechs Kinder von drei unterschiedlichen Frauen, jedoch ging er nur mit zwei den Ehebund ein. Zudem pflegte er auch verschiedene Beziehungen zu anderen Frauen. Holger Drachmann wurde ursprünglich als Marinemaler ausgebildet. Er wurde 1846 in Kopenhagen geboren und 1869 an der Royal Danish Academy of Fine Arts angenommen, wo er im gleichen Jahr in der Frühjahrsausstellung debütierte. In der gleichen Zeit begann er auch zu schreiben. Neben seinem Erfolg als Dichter setzte er auch sein künstlerisches Schaffen stetig fort. Im Jahr 1872 reiste er das erste Mal nach Skagen und kehrte dorthin immer wieder zurück, bis er sich 1902 ganz dort niederließ. Drachmann starb am 14. Januar 1908 in Hornbæk und wurde zwölf Tage später in den Dünen von Skagen Grenen beigesetzt, wo sein Grab noch heute besucht werden kann.“ (Quelle: Skagens Kunstmuseen)

Es gibt ein Kombiticket für alle drei Museen.

Etwas außerhalb in nördlicher Richtung befindet sich am Bøjlevejen 66 das Odde Nature Center. Es bietet eine Ausstellung zur Entstehung der Landzunge und der Charakteristika der einzigartigen Landschaft dort oben. Leider war es bisher immer geschlossen, wenn ich dort war, so dass ich nichts über die Ausstellung sagen kann.

Aber das Gebäude ist aus architektonischer Sicht interessant. Es stammt vom dänischen Star-Architekten Jørn Utzon, dem auch ein Teil der Ausstellung gewidmet ist. Jørn Utzon ist vor allem berühmt für seinen Entwurf des Sydney Opera House. 2003 wurde er mit dem Pritzker-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Utzon wuchs in Aalborg auf, wo es das äußerst sehenswerte Utzon Center gibt, seinen letzten Gebäude-Entwurf, bevor er 2008 starb.

Grenen

Wenn man Skagen in nördlicher Richtung gen Grenen verläßt, sieht man schon von weitem den Leuchtturm Det Grå Fyr (dt. der graue Leuchtturm). Mit 46 Metern ist er (seit 1952 nur noch) der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks. Er wurde 1858 nach dem Entwurf des Architekten Niels Sigfred Nebelong gebaut. Eine 210-stufige Wendeltreppe führt auf eine Plattform mit Aussicht auf Kattegat und Skagerrak und den Ort Skagen. Der Eintritt kostet 85 DKK (Stand 2025). Mehr Infos, z.B. zu Öffnungszeiten, gibt es au der Website.

Jetzt also nach Grenen, dem nördlichsten Zipfel der Halbinsel. Hier fließen Nord- und Ostsee zusammen. Natürlich sind Fotos mit einem Bein in der Ostsee und einem in der Nordsee sehr beliebt…

Am Skagen Bunkermuseum gibt es einen riesigen (kostenpflichtigen) Parkplatz. Von dort sind es etwa 20-30 Minuten zu Fuß am Strand entlang. Alternativ kann man sich im Sommer vom Sandormen (dt. Sandwurm), einem Traktor mit Anhänger, fahren lassen. Der Spaß kostet hin und zurück ca. 40DKK (ca. 5 €). Tickets gibt es direkt am Parkplatz oder im Wagen (dort allerdings nur bar).

Das dänische Ferienhaus

Die typische Art in Dänemark Urlaub zu machen ist, ein Ferienhaus zu mieten. (Ja, ich weiß, es gibt auch eine Camping-Fraktion.) Entlang den Küsten gibt es massenhaft reine Ferienhaus-Gebiete. Die Qualität der Häuser ist sehr unterschiedlich, aber was fast alle gemeinsam haben ist, dass sie auf recht großen Naturgrundstücken stehen, sei es in der Heide, auf Dünengrund oder im Wald. Viele bieten Meerblick, (mindestens eine) Terrasse, eine Sauna oder – immer mehr – einen (Whirl-) Pool. Oft sind die Dächer mit Gras bewachsen, so dass sie sich unauffällig in die Landschaft einfügen.

Tatsächlich war ich noch nie in einem dänischen Ferienhaus, das nicht gemütlich (hygge?) gewesen wäre. Dennoch sollte man sich als „Neuling“ auf ein paar Besonderheiten einstellen.

Die meisten dänischen Ferienhäuser haben kleine, eher funktionale Schlafzimmer, die tatsächlich nur zum Schlafen taugen. Selten mit Fernseher, manche sogar ohne Kleiderschrank und oft sind die Wände so dünn, dass man ungewollt teilhaben kann/muss an Gesprächen im Nachbarzimmer. Dafür gibt es oft viele Schlafplätze, Häuser für bis zu 12 Personen sind keine Seltenheit!

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Duschen meist ebenerdig sind. Was erstmal praktisch erscheint, kann unangenehm werden, wenn nach jedem Duschen das Bad unter Wasser steht. Das habe ich oft erlebt. Nicht tragisch, aber man sollte es vorher schon mal gehört haben, finde ich.

Toll ist hingegen, dass fast alle Häuser sehr familienfreundlich sind. Viele haben Sandkästen, Schaukeln und Hochstühle. Die gängigen Ferienhaus-Vermieter haben sehr aussagekräftige Internet-Auftritte, wo das gesamte Inventar aufgelistet ist, sodass man sich vorab bestens informieren kann.

Häuser ohne Terrasse und/oder Garten lassen sich in ganz Nordjütland vermutlich an einer Hand abzählen.

Und dann geht es mit Sack und Pack durch die Dünen zum Strand. Alternativ packt man Kind und Kegel (oder was man sonst so dabei hat) ins Auto.

Ferienhaus-Anbieter mit großer Auswahl sind z.B. Feriepartner, Novasol oder DanSommer.

Fazit

Nordjütland taugt für mich immer wieder. Zu jeder Jahreszeit. Die Strände sind unschlagbar. Der Dauerbrenner meines Lebens, sozusagen. Auch für 2026 habe ich wieder zwei Aufenthalte hier oben fest eingeplant.