Zwar hat Danzig ganzjährig Saison, im Oktober aber sind verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Und es besteht Chance auf nebeliges Wetter, wie ich es gern mag. Bei herbstlichen Temperaturen gibt es zum Aufwärmen zwischendurch jede Menge gemütliche Cafés. Regentage sind hier übrigens auch nicht dramatisch: Die Stadt hat jede Menge interessante Museen zu bieten!

Danzig liegt an der Mündung der Weichsel in die Danziger Bucht. Die alte Hansestadt an der Ostsee ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Sie wirkt sehr hanseatisch. Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die Metropolregion Dreistadt (Trójmiasto), in der mehr als 1,2 Millionen Menschen leben.

Während des 2. Weltkrieges wurden viele Gebäude stark beschädigt oder zerstört, doch in den Nachkriegsjahren wurde die Innenstadt mehr oder weniger originalgetreu wieder aufgebaut. Sie läßt sich wunderbar zu Fuss erkunden, zumal große Bereiche ohnehin Fußgängerzone sind. Und es gibt in meinen Augen keine bessere Art, eine Stadt zu erkunden, als zu Fuss.

Vorab ein paar Fakten über Danzig

• Flächenmäßig ist Danzig mit 683 km² die größte Stadt Polens! (Zum Vergleich: Warschau hat 517 km².)
• Danzig hat ca. 487.000 Einwohner und belegt damit in Polen Platz sechs der bevölkerungs-reichsten Städte.
• Die Stadt hat eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten hervorgebracht, wie z.B. Günter Grass, Johannes Havelius, Johanna und Arthur Schopenhauer und Donald Tusk.
• Gabriel Fahrenheit, der Erfinder der Temperaturskala und des Quecksilberthermometers, lebte mehrere Jahre in Danzig.
• Der TV-Mehrteiler „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann wurde nicht etwa in Lübeck, sondern in Danzig gedreht.
• Die größte Backsteinkirche der Welt, die St.-Marien-Kirche, steht in Danzig.
• Der „legendäre“ Golwasser-Likör mit Goldflocken kommt aus Danzig.
• Die Stadt hat den längsten Wohnblock Polens, das sogenannte Falowiec. Es hat 1.792 Wohnungen!
• Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
• In Danzig begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 um 4:45 Uhr feuerte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein auf das polnische Militärdepot auf der Westerplatte.
• Die Solidarność-Bewegung unter der Führung von Lech Wałęsa, die letztlich zum Sturz des Kommunismus in Polen führte, hat in Danzig ihren Ursprung.
• Und: Danzig ist die Bernsteinhauptstadt der Welt

Rechtstadt

Die Rechtstadt (Główne Miasto) und die Altstadt (Stare Miasto) sind zwei historische Stadtteile, die zusammen das Zentrum Danzigs bilden, sich aber historisch und architektonisch unterscheiden.

Die Altstadt – es sagt schon der Name – ist älter als die Rechtstadt, dafür aber nicht ganz so prachtvoll. Die Rechtstadt gilt als die eigentliche Innenstadt und ist das Herzstück der Stadt. Hier wohnten reiche, zumeist deutsche Kaufleute, sie war „ein Zentrum des Handels und der Macht“.

Ich beginne meinen Stadtrundgang also in der Rechtstadt, genauer gesagt am Kohlenmarkt (Targ Węglowy). Hier steht das Hohe Tor.

Hohes Tor, Stockturm und Goldenes Tor

Genau genommen sind es sogar drei Stadttore, durch die ich gehen muss, um zum Langen Markt, der Hauptstraße des historischen Danzigs, zu kommen.

Hohes Tor

Das imposante Hohe Tor (Brama Wyżynna) ist ein Renaissance-Stadttor von 1588. Es erinnert an einen Triumphbogen und markiert den Beginn des Königswegs, auf dem Monarchen in die Stadt einzogen. Damals war dies der Hauptzugang zur Stadt. Auf seiner Sandsteinfassade sind die Wappen Polens (Mitte), Preußens und Danzigs dargestellt. Heute befindet sich hier eine Tourist-Info.

Ich muss gestehen, dass ich bei der Reisevorbereitung ein wenig verwirrt war ob der Fülle an Namen und Toren und mir nicht recht vorstellen konnte, wie sich das vor Ort zueinander verhält. Letztlich ist es aber recht simpel: Da stehen tatsächlich drei recht eindrucksvolle Tore auf engstem Raum hintereinander. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar noch eins mehr, denn der Stockturm hat nämlich eigentlich zwei Tore mit Innenhof.

Stockturm und Peinkammer

Der Stockturm (= Kerkerturm; pol. Wieża Więzienna) und die Peinkammer (Katownia) sind durch meterdicke Mauern miteinander zum Vortor verbunden. Sie waren erst Teil der Befestigungsanlagen und fungierten dann bis 1861 als Gericht. Praktischerweise war das Gefängnis ebenfalls hier untergebracht. Im Innenhof sind allerlei Ketten anzusehen (und anzulegen).

Heute gibt es hier wechselnden Ausstellungen und vom Turm eine schöne Aussicht auf die Langgasse.

Goldenes Tor und Georgshalle

Das Goldene Tor (auch Langgasser Tor, pl. Złota Brama) markiert nun endlich den Eingang zur Langgasse. Als ich im Oktober 2025 hier bin, wird es renoviert und ist leider eingerüstet.

Das Goldene Tor wurde 1612–1614 von den Architekten Abraham van den Blocke und Jan Strakowski – wie auch das Hohe Tor – im Stil eines römischen Triumphbogens konzipiert. Das Gebäude wirkt tatsächlich eher wie ein ein Palais als wie ein klassisches Stadttor.

In goldener Schrift steht (auf Deutsch!) über dem Eingangsbogen „Es müsse Wohlergehen denen, die dich lieben – Es müsse Friede sein inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“

Im 2. Weltkrieg wurde das Tor stark beschädigt und 1957 wieder aufgebaut.

Direkt neben dem Goldenen Tor befindet sich die Georgshalle (Dwór Św. Jerzego), ein schlossähnlicher Backsteinbau aus dem Jahr 1494 der exklusiven Sankt-Georgs-Bruderschaft.

Langgasse und Langer Markt

Die Langgasse (ul. Długa) ist Danzigs repräsentative Vorzeigemeile, das Herzstück der Rechtstadt, die historische Prachtstraße, eine Sehenswürdigkeit der Superlative!

Hier reiht sich ein prächtiges Patrizierhaus an das nächste imposante Giebelhaus, ein architektonisches Juwel jagt das nächste. Die Häuser sind zum Teil fünfstöckig (!), größtenteils jedoch sehr schmal, da Grund und Boden bereits damals unverschämt teuer war.

Die Straße führt vom Goldenen Tor zum Grünen Tor.

Seine Wurzeln hat der Lange Markt (Długi Targ) im Mittelalter und diente schon im 13. Jahrhundert als Handelsplatz. Mit der Zeit ließen sich hier reiche Bürger- und Kaufmannsfamilien nieder und bauten ihre Häuser im gotischen und barocken Stil. Im 16. und 17. Jahrhundert erlebte Danzig eine Blütephase, ein goldenes Zeitalter quasi, was sich in der opulenten Architektur des Langen Marktes widerspiegelt.

Besonders hervorzuheben sind das Uphagenhaus (Nr. 12), in dem sich heute ein Museum über die Wohnwelt des 18. Jahrhunderts befindet, das Ferberhaus (Nr. 28), das Zierenberghaus (Nr. 29) und das Schuhmannhaus (Nr. 45). Ach was, ALLE Häuser hier sind schön und sehenswert! An jedem gibt es irgendeine Besonderheit zu entdecken, sei es eine kleine Figur, die Fassadenbemalung oder besonders kunstvolle Aushängeschilder. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe bestimmt gut hundert Fotos allein in dieser einen Strasse gemacht!

Ganz unerwartet war die Polnische Post (Nr. 23/28) ein weiteres Highlight. Von außen eher ein schlichter Kasten, überrascht sie mit einem opulenten Inneren: Sie hat ein tolles blaues Deckengewölbe und attraktives altes Holzmobiliar.

Das Rechtstädtische Rathaus

Etwa auf der Mitte der Fußgängerstraße, da wo die Langgasse in den Langen Markt übergeht, befindet sich das – durch seinen markanten, 82 Meter hohen Turm weithin sichtbare – Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego Miasta). Von weitem hielt ich es erst für eine weitere Kirche… Der ursprüngliche Bau stammt von 1327, aber nach einem Brand im Jahr 1556 wurde das Rathaus im Stil der flämischen Renaissance neu gestaltet.

Heute beherbergt es das Stadtmuseum von Danzig. Ein Besuch lohnt allein wegen der Deckengestaltung des Großen Ratssaales (auch Roter Saal). Sie ist mit 25 Gemälden geschmückt, fast schon überladen, würde ich sagen (s. Bild unten – ja, das ist die Decke!). Während des 2. Weltkrieges war die Decke ausgelagert und konnte so vor der Zerstörung bewahrt werden.

Im Sommer kann man den Turm besteigen und hat vermutlich eine großartige Sicht – bei der Lage kann es nicht anders sein. Bei meinem Besuch war dieser aber leider wegen „schlechter Wetterverhältnisse“, wie es hieß, gesperrt.

Neptunbrunnen und Artushof

Der Neptunbrunnen (Fontanna Neptuna) ist eins der Wahrzeichen von Danzig und befindet sich zentral auf dem Langen Markt. Er stammt aus dem Jahr 1633 und wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters entworfen, der von einer Italienreise mit der Idee zurückkehrte, mit einem solchen Brunnen Danzigs Verbindung zum Meer betonen zu wollen.

Hinter dem Neptunbrunnen steht der Arthushof (Dwór Artusa). Dessen Ursprünge reichen zurück ins Jahr 1342, später wurde er mehrfach umgestaltet. Sein heutiges Erscheinungsbild stammt von 1617. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, anschließend aber mühevoll rekonstruiert. Ursprünglich war der Artushof Treffpunkt der Hansekaufleute, eine Art Bar. Einer Legende nach stammt das Gold im berühmten Danziger Goldwasser-Likör von Neptuns Dreizack. Wahrscheinlicher erscheint es mir allerdings, dass diese Legende nach intensivem Genuss eben jenes Likörs entstanden ist…

Der Lange Markt ist etwas breiter als die Langgasse. Hier gibt es zahlreiche Cafés mit Außen-Gastronomie. Tagsüber geht es sehr trubelig zu, aber früh zum Sonnenaufgang kann man den Platz fast für sich alleine haben!

Grünes Tor

Der Platz mündet schließlich ins Grüne Tor (Zielona Brama), einem höchst eindrucksvollen Backsteinbau von 1568. Dieser war anfangs als königliche Residenz geplant, tatsächlich wurde er jedoch nie als solche genutzt. Er ist das Bindeglied zwischen dem Langen Markt und der Mottlau-Promenade.

Von der sich anschließenden Grünen Brücke (Zielony Most) hat man einen herrlichen Blick über die Mottlau.

Mottlau-Promenade mit Kranhaus

Am Ufer der Mottlau (Motława), einem Nebenfluss der Weichsel, befinden sich beidseitig Promenaden: auf der rechtstädtischen Seite mit historischen Gebäuden und mehreren Stadttoren, gegenüber auf der Speicherinsel mit modernen Häusern im Stil alter Speicher. Am Abend sind die zahlreichen Restaurants zu beiden Seiten attraktiv illuminiert.

Ich kehre übrigens an einen Abend im Geneza zum Essen ein. Eigentlich nicht die Art von Lokal, die mich anspricht (zu modern, zu exponiert die Lage). Ich lasse mich jedoch darauf ein und bin sehr positiv überrascht. Das Essen ist ausgezeichnet und die Aussicht vom Fensterplatz selbstredend ebenfalls. Eine gute Wahl also!

Dominiert wird das Uferbild vom Krantor (Brama Żuraw), dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Stadttor stammt aus dem Jahr 1444 und war zur Zeit seiner Entstehung der größte Hafenkran der Welt. Damals befand sich der Hafen Danzigs noch an dieser Stelle und die Schiffe wurden hier be- und entladen.

Heute liegen hier eher Museums- und Ausflugsschiffe vor Anker.

Marienkirche

Die Hauptkirche von Danzig, die St. Marienkirche, liegt in der Podkramarska 5, gleich hinter dem Langen Markt. Sie ist die größte Backsteinkirche der Welt. Ein echter Koloss! Ihren Spitznamen „Dicke Marie“ trägt sie nicht zu Unrecht. Ein zweiter Beiname ist „Krone Danzigs“.

Sie wurde zwischen 1343 und 1502 gebaut und hat eine Grundfläche von rund 10.000 Quadratmetern. So gewaltig sie von außen wirkt, so filigran und leicht wirkt ihr helles Inneres. Bis zu 25.000 Menschen finden hier Platz, damit ist sie eine der größten Kirchen der Welt überhaupt.
Das Kirchenschiff ist 105 Meter lang und das Mittelschiff knapp 30 Meter hoch.

Ursprünglich war die Marienkirche evangelisch, 1955 aber wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen.

Paweł Adamowicz, der 2019 bei einem Messerattentat ermordete Bürgermeister von Danzig, ist im Querhaus der Kathedrale beigesetzt.

Ein besonderes Highlight im linken Seitenschiff ist die 12 Meter hohe Astronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg aus dem 15. Jahrhundert (Nachbau). Täglich um zwölf Uhr mittags gibt es die Vorführung des Puppentheaters mit Musik. Nett: Es stehen Klappstühle bereit, damit man das „Spektakel“ bequem im Sitzen verfolgen kann.

Spektakulär ist an klaren Tagen auch der Blick von ihrem Turm über die Rechtstadt. Den muss man sich allerdings erst verdienen: 409 Stufen muss man hoch, anfangs über eine enge Wendeltreppe, später über eine breitere Eisentreppe. Hoch schaffe ich sie recht locker, auf dem späteren Rückweg macht mir meine Höhenangst ein wenig zu schaffen. Aber ich habe es geschafft! Und die Aussicht auf der kleinen Plattform unter freiem Himmel auf etwa 82 Metern Höhe war die Mühe wert!

Frauengasse

Die Langgasse hat mehrere höchst attraktive, kleine Parallelstraßen. Die in meinen Augen schönste davon ist die Frauengasse (ul. Mariacka).

Sie liegt fast ein bisschen versteckt im Schatten der großen Marienkirche.

In der Frauengasse gibt es besonders viele der so genannten Beischläge. Beischläge sind eine Art Terrasse vor den Häusern, jeweils mit kunstvoll verzierten Säulen und Geländern, die seit dem 14. Jahrhundert im gesamten Ostseeraum verbreitet waren. Sie sollten das Erdgeschoss vor Überschwemmungen schützen.

In vielen Häusern hier befinden sich Bernstein-Geschäfte, die ihre Ware in Vitrinen auf der Straße ausstellen. Die Mariacka-Straße wird deswegen auch gern als „Bernsteinstraße Danzigs“ bezeichnet.

Außerdem gibt es einige sehr nette Cafés. Meine Favoriten sind das Cafe Kamienica und das Kawiarnia Drukarnia – in der Reihenfolge.

Bei Nebel im Herbst ist die Stimmung ganz besonders mystisch und verwunschen, teilweise fast unheimlich. Gut zu wissen, dass Jack the Ripper nicht in Danzig sein Unwesen treibt/trieb… Hier wurden Filme wie „Die Blechtrommel“ und „Die Buddenbrooks“ gedreht (interessant, dass die Buddenbrooks nicht in Lübeck, sondern in Danzig gedreht wurde, oder?).

Am Ende der Straße kommt man über das Frauentor zum Mottlau-Ufer.

Heilige-Geist-Gasse

Die Heilige-Geist-Gasse (ul. Świętego Ducha) ist eine Parallelstrasse der Frauengasse und eine ähnlich schöne, historische Straße der Innenstadt. Sie ist geprägt von Wohnhäusern reicher Kaufleute und wohlhabender Bürger. Hervorzuheben sind das Schopenhauerhaus Nr. 45/47, das Geburtshaus des Philosophen Arthur Schopenhauer, und das Schildkrötenhaus Nr. 111, das rekonstruierte Geburtshaus von dessen Mutter Johanna.

In Nr. 58, in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche, steht die barocke Königliche Kapelle. Während meines Besuchs ist sie zu Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Speicherinsel

Über die Grüne Brücke gelangt man zur wiederaufgebauten Speicherinsel (Wyspa Spichrzów). Aus den alten Speichern des ehemals größten Lagerhausviertel Europas, ist ein neues hoch-modernes Viertel entstanden mit angesagten Hotels und Restaurants. Die modernen Gebäude behalten den Stil der alten Lagerhäuser bei – sehr attraktiv! Heute ist das größte Lagerhausviertel – nicht nur Europas sondern der Welt – übrigens die Hamburger Speicherstadt. Auch dort hat man bei der Planung der neuen, modernen Hafen City darauf geachtet, den Stil alter Lagerhäuser beizubehalten.

Die Speicherinsel in Danzig ist 1576 nach dem Aushub des Kanalbettes der Neuen Mottlau entstanden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich hier vorwiegend Getreidespeicher, im 16. Jahrhundert waren es sogar an die dreihundert.

An der Spitze der Insel gibt es eine moderne, drehbare Fußgängerbrücke. Interessant ist es, wenn sie sich dreht und Schiffe durch läßt. Ich habe in Google-Bewertungen gelesen, dass dies bis zu dreißig Minuten dauern kann. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Vielleicht gilt das im Sommer? Jetzt im Herbst jedenfalls war das nur eine Sache von ein paar Minuten. Eher eine interessante Abwechslung als ein Ärgernis.

Bleihofinsel

Nördlich der Speicherinsel liegt eine weitere Insel, die Bleihofinsel. Im Sommer gibt es eine kleine Fähre hinüber, im Herbst muss ich zu Fuß über eine weitere (Klapp-)Brücke laufen (geöffnet zu sehen im Bild unten mittig, was aussieht wie ein Kran).

Am Ufer der Bleihofinsel ist der fotogene und Insta-taugliche GDANSK Schriftzug, den heute ja jede Stadt zu brauchen scheint, aufgestellt.

Ein paar Meter weiter liegt die MS Soldek, der erste nach dem Krieg in der Danziger Werft gebaute Frachter, vor Anker. Das Schiff gehört zum Maritimen Museum und verschafft spannende Einblicke in die maritime Geschichte der Stadt.

Vom südlichen Zipfel der Insel hat man übrigens den besten Fotoblick auf die Uferpromenade und das Krantor!

Altstadt

Nördlich der prächtigen Rechtstadt schließt sich die bescheidenere, aber nicht weniger interessante Altstadt von Danzig an. Sie ist etwas kleiner und älter als die Rechtstadt und gehörte bis ins 15. Jahrhundert zum Deutschen Orden.

Während die Rechtstadt den pompösen Reichtum und die Macht Danzigs widerspiegelt, war die Altstadt eher von Handwerkern und Fischern geprägt.

Altstädtisches Rathaus und Heveliusplatz

Das Altstädtische Rathaus (Ratusz Starego Miasta) ist ein zierlicher Backsteinbau aus dem 16. Jahrhundert und ein zauberhaftes Beispiel der Danziger Renaissance. Es befindet sich an der ul. Korzenna 35 (dt. Pfeffergasse) unweit des Radaunekanals (Kanał Raduni). Heute ist hier das Westbaltische Kulturzentrum untergebracht.

Davor liegt der Heveliusplatz, der nach dem berühmten Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611–87) benannt ist. Hevelius gilt als einer der Begründer der modernen Mondtopografie. Ein Denkmal desselbigen steht mittig auf dem Platz und zieht viele polnische Touristen an, die hier für Familienfotos posieren.

Hevelius war neben seiner Tätigkeit als Astronom auch Vorsitzender des Stadtrats im Altstädtischen Rathaus. Sein Observatorium finanzierte er allerdings durch einen weiteren Nebenjob: er war Bierbrauer! Ein Multi-Talent! Bis heute ist Hevelius-Bier eine bekannte Bier-Marke in Polen.

Brotbrücke

Gleich nebenan hat man von der Brotbrücke, einer Kanalbrücke aus dem 14. Jahrhundert, einen großartigen Blick auf die große Mühle und die dahinter liegenden Kirchen. Am Geländer der Brücke haben Paare Liebesschlösser angebracht.

Von der Brücke ergibt sich ein wunderbarer Blick auf das Haus der Müller-Zunft (Dwór Cechu Młynarzy) aus dem Jahr 1771. Das hübsche Fachwerkhaus war Gerichtsgebäude, diente als Brauerei, als Gefängnis und als Museum. Ich glaube, inzwischen beherbergt es ein Restaurant.

Große Mühle und Kleine Mühle

Gleich dahinter schließt sich die Große Mühle (Wielki Młyn) an, eines der beeindruckendsten mittelalterlichen Industriebauten Europas, wie ich las. Nun, attraktiv, durchaus, aber das erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Wie auch immer, früher, im 14. Jahrhundert, wurde die Mühle von gewaltigen Wasserrädern angetrieben. Die nur wenige Meter entfernte Kleine Mühle (Mały Młyn), lässt darauf schließen, welch wichtige Rolle der Müller-Stand im Mittelalter im Leben der Danziger einnahm.

Heute beherbergt die Große Mühle ein modernes Bernsteinmuseum. Bernstein wird auch „das Gold der Ostsee“ genannt und ist in der Stadt quasi allgegenwärtig.

Katharinenkirche und Brigittenkirche

Und es geht sofort weiter. In Wurfdistanz liegen gleich zwei gotische Kirchen dicht beieinander, die Katharinenkirche (Kościół Św. Katarzyny) aus dem 13. Jahrhundert und die Brigittenkirche (Bazylika św. Brygidy).

Die Katharinenkirche ist die älteste Kirche Danzigs, sie stammt von 1185. Sie brannte seitdem mehrfach aus, zuletzt 2006.

Eine Besonderheit der Katharinenkirche ist ihr Glockenspiel, das vor dem 2. Weltkrieg das Größte Europas war. Während des Krieges wurden die Glocken als „Metallspende“ aus der Kirche entfernt. 28 von ihnen wurden vor der Einschmelzung bewahrt, indem sie im Glockenspiel der Lübecker Marienkirche verbaut wurden. Nach dem Krieg wurde es wieder hergestellt: 1989 wurde das 49 Glocken umfassende Geläut eingeweiht. Täglich um 13 Uhr erklingt Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“.

In der Katharinenkirche befindet sich übrigens auch das Grab von Johannes Hevelius.

Die Birgittenkirche hat eine wilde Vergangenheit, auch sie fiel wiederholt Bränden zum Opfer. Während der Besetzung Danzigs durch Napoleons Truppen 1807 wurden die Kirche und das dazugehörige Kloster als Kaserne genutzt. Im 2. Weltkrieg brannte die Kirche erneut ab, die letzten noch erhaltenen Reste brannten schließlich 1957 nieder. Erst 1987 war der Wiederaufbau beendet.

Während der Solidarność-Bewegung war die Brigittenkirche ein Zentrum des Widerstands gegen die sozialistische Regierung, da die benachbarte Danziger Werft zu dieser Pfarrei gehörte. Sie wurde ein Treffpunkt der Gewerkschaft um Lech Wałęsa. In sozialistischer Zeit wurde hier vom passiven Widerstand gepredigt, wodurch die Brigittenkirche eine besondere, politische Berühmtheit erlangte.

Das Besucher-Highlight ist heute der elf Meter hohe Bernstein-Altar. (Er ist größer als das berühmte verschollene Bernsteinzimmer in St. Petersburg!) Fertig ist er bis heute nicht, viel mehr wird er als „wachsendes“ Kunstwerk bezeichnet, das durch Spenden kontinuierlich erweitert wird. Der Altar ist den 28 Werftarbeiter gewidmet ist, die bei Protesten 1970 ums Leben kamen.

Der Besuch kostet sechs Zloty Eintritt (Stand Oktober 2025).

Nikolaikirche

Nur drei Minuten zu Fuß entfernt steht die nächste sehenswerte Kirche – die Nikolaikirche (Bazylika św. Mikołaja). Sie ist die einzige gotische Backsteinkirche Danzigs, die 1945 nicht niederbrannte.

Mir gefällt die Dominikaner-Kirche ganz besonders gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie mitten am Tag für mich alleine habe, die Touristen in der Stadt scheinen sich auf andere Kirchen zu konzentrieren. Dabei ist sie in meinen Augen nicht weniger eindrucksvoll als andere und in ihrer Farbgebung (schwarz, weiß, gold) besonders schön. „Von außen eine abweisende Festung, ist sie innen ein Tempel der Fülle“, schreibt der DuMont Direkt Reiseführer.

Großes Zeughaus

Und wiederum nur ein paar Meter weiter sind es bis zur östlichen Frontseite des Großen Zeughauses Großen Zeughaus (Wielka Zbrojownia), einem höchst eindrucksvollen Giebelhaus aus dem Jahr 1609 mit kunstvoll verzierter Fassade, das als Waffenarsenal diente. Das Gebäude wird gerade restauriert, weshalb ich es blöderweise nur als Baustelle erlebe. Ein Jammer! Andererseits natürlich gut, dass sich die Stadt um ihre Baudenkmäler kümmert!

Übrigens ist das Gebäude von zwei Seiten sehenswert – auf der einen Seite zur Jopengasse (ul. Piwna, siehe Bilder), auf der anderen Seite zum Erbsenmarkt (Targ Grochowy).

Museum der Polnische Post

Als am 1. September 1939 deutsche Truppen einen polnischen Armee-Stützpunkt auf der Westerplatte sowie die Postämter der Stadt Danzig angriffen, war das der Beginn des 2. Weltkrieges.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs befanden sich etwa 50 Post-Mitarbeiter in der Post. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 14 Stunden heftiger Gegenwehr gaben sie auf. Sie wurden anschließend von deutschen Kriegsgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In dem roten Backsteingebäude befindet sich heute zum Gedenken an die Opfer ein Museum (wird 2025 gerade renoviert und ist geschlossen).

Die Belagerung der polnischen Post wird übrigens auch im Roman von Günter Grass „Die Blechtrommel“ literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt.

Museum des 2. Weltkriegs

Nur vier Minuten weiter, gerade über den Radaunekanal, gibt es ein modernes architektonisches Highlight: das Museum des 2. Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej).

Das Gebäude ist spektakulär – ein ca. 40 Meter hoher Kubus, der sich bedrohlich neigt -, entworfen wurde es vom Architekturbüro Kwadrat in Gdynia.

Dass der 2. Weltkrieg in Danzig begann, dürfte allgemein bekannt sein. Stimmig also, dass es hier ein großes Museum gibt, dass sich intensiv mit dem Thema befasst. Das von der Regierung Donald Tusks 2008 geplante Museum ist das erste dieser Art im Nachkriegs-Polen.

Seit der Eröffnung im Jahr 2017 ist es ein Publikumsmagnet, ein beliebtes Ziel auch für Schulklassen.

An Ort und Stelle ist diese dunkle Epoche der Geschichte sehr präsent. Nie zu vergessen: Fast sechs Millionen Polen (davon etwa die Hälfte Juden) verloren im 2. Weltkrieg ihr Leben!

Das Museum ist in Polen sehr umstritten. Einen sehr interessanten Artikel dazu habe ich bei Zeitgeschichte Online gefunden.

(Nicht nur) Bei schlechtem Wetter ist das Museum eine großartige Wahl – man kann hier locker den ganzen Tag verbringen!

Montownia Foodhall

Ein absolutes Highlight meiner Danzig-Reise ist die Montownia Foodhall. Diese erwartete ich eigentlich in einem alten, abgerockten Industrie- oder Hafengebiet. Tatsächlich befindet sie sich in einem Neubaugebiet, das zum erweiterten Kreis der gerade neu entstehenden Young City gehört.

Die „Young City“ ist ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem geschichtsträchtigen Gelände der ehemaligen Danziger Werft, wo die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc ihre Anfänge hat. Die alten Hafen- und Industrieflächen werden rund um das Kaiserbecken in Wohnflächen und interessante Gewerbeflächen umgewandelt. Die Gegend mausert sich zu einem beliebten Ausgehviertel mit Restaurants, Bars und Clubs und anderen Freizeitaktivitäten, auch wenn derzeit noch allerorten betriebsame Bautätigkeit vorherrscht.

Parallelen sind erkennbar mit der Hamburger Hafen City und der Waterfront im dänischen Aalborg.

Foodhall muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Hingehen! Ausprobieren! Genießen!

Geöffnet ist täglich von 7 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf der Website.

Europäischen Zentrums der Solidarność (ECS)

Von der Kaiserwerft ist es nicht weit zum Solidarność–Zentrum.

Das 42 Meter hohe Denkmal der gefallenen Werftarbeiter auf dem Plac Solidarności, das vor den Toren der ehemaligen Lenin-Werft steht, läßt sich kaum übersehen. Drei stählerne Kreuze erinnern an die über 45 Menschen, die bei den dramatischen Streiks 1970 erschossen wurden. Das Denkmal ist Teil des Europäischen Zentrums der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności), das hier 2014 eröffnete, eine Einheit aus Museum über die Gewerkschaft, ihrem Zentralarchiv, einer Multimedia-Bibliothek und einem Bildungszentrum.

Auf dem Gelände der Lenin-Werft entstanden die Proteste, die die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Anführer Lech Walesa in den 1980er-Jahren organisierten, die letztlich zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Polen führten. In der Folge fielen auch der Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer, es kam zur Auflösung der Sowjetunion. Ein kleiner Zeitraffer. Aber hier nahm die Bewegung ihren Anfang.

Das Museums-Gebäude ist architektonisch sehr interessant. Die rostige Fassade erinnert an die Arbeit im Hafen. Die gesamte Anlage vereint neue und historische Elemente, z.B. ist das berühmte Tor 2 erhalten, vor dem sich damals die Hafenarbeiter täglich versammelten und verbarrikadierten. Neben dem Tor steht noch das zum Souvenirladen umfunktionierte Pförtnerhäuschen.

Der Bau des Zentrums wurde mit 51 Mio. Euro von der EU gefördert.

Weitere Infos auf der Website.

Wrzeszcz

Zugegeben, der Name dieses Stadtteils kommt mir nicht ganz flüssig über die Lippen, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich, zum einen, weil es wegen seiner Nähe zur Uni ein angesagtes Szeneviertel ist, zum anderen, weil Literaturnobelpreisträger Günter Grass hier aufgewachsen ist. Damals hieß der Stadtteil noch Langfuhr.

Das Herzstück des Viertels ist die Straße Wajdeloty. Ich muß gestehen, dass ich sie mir etwas lebhafter vorgestellt hatte als sie sich dann bei meinem Besuch präsentiert. Trotzdem ist die Atmosphäre hier sehr nett – nur eben ruhiger, als ich das bei einem „Szeneviertel“ erwartet hatte.

Das Haus, in dem Günter Grass 1927 geboren wurde, liegt in der Lelewela 13. Während meines Besuches wird die Strasse gerade aufgerissen und die Baustellenatmosphäre lädt nicht zum Verweilen ein. Ich gehe also gleich weiter zum nahe gelegenen kleinen Park Plac Wybickiego, wo der Schriftsteller und Oskar, die Hauptfigur aus seinem bekanntesten Werk „Die Blechtrommel“, gemeinsam in Bronze gegossen auf einer Bank sitzen.

Sopot

Von Wrzeszcz ist eś dann nur noch ein Katzensprung mit der Bahn bis ans Meer nach Sopot. Sopot ist Teil der Dreistadt (Danzig, Gdynia und Sopot). Und wenn ich schon so nah an der Ostsee bin, will ich sie auch sehen! Also kaufe ich am Bahnhof in Wrzeszcz eine Fahrkarte für schmale 6,50 Zloty und fahre in knapp zehn Minuten ans Meer.

Sopot ist ein mondänes Belle-Epoche-Seebad mit 40.000 Einwohnern. Im Jahr 1999 erhielt Sopot sein zeitweilig verlorenes Kurprivileg zurück. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel für Badegäste.

Vom Bahnhof laufe ich ein Stück durch die ul. Bohaterów Monte Cassino, kurz „Monciak“ genannt, eine attraktive, kleine Fußgängerzone, die mich direkt zur Uferpromenade bringt. Kurz vorm Ende der Straße gibt es eine etwas skurrile Sehenswürdigkeit: das schiefe Haus (Krzywy Domek). Im Volksmund heißt es auch das „betrunkene Haus“. Die Architektur erinnert entfernt an den katalanischen Architekten Antoni Gaudí.

Dann erreiche ich den Platz Skwer Kuracyjny. Der ist umgeben von Prachtbauten wie dem denkmalgeschützten Kurgebäude (das ursprünglich als Badeanstalt diente), mit dem historischen Leuchtturm, der vielen als als einer der schönsten im Ostsee-Raum gilt. An der Kopfseite des Platzes thront das Kasino-Hotel. Ein paar Meter weiter folgt das das imposante Grand-Hotel aus der Zeit von 1927. Hier stiegen schon Stars wie Marlene Dietrich und Josephine Baker ab!

Diese herrschaftlichen Gebäude lassen den Ort doch recht mondän erscheinen, obgleich jetzt im Herbst alles ein wenig abgerockt wirkt. Hier und da wird gebaut.

Aushängeschild des Seebads ist die hölzerne Seebrücke. Sie ist mit 511,5 (!) Metern die längste Seebrücke Europas. Sie stammt aus dem selben Jahr wie das Grand Hotel (1927). Im Sommer legen hier Ausflugsdampfer an, und jeden Tag promenieren hunderte bis tausende Besucher: je besser das Wetter, desto voller die Brücke! Am Ende der Mole befinden sich ein Cafe und ein neuer Jachthafen. In der Hauptsaison kostet die Seebrücke Eintritt, jetzt im Herbst sind die Kassenhäuschen geschlossen.

Links und rechts der Mole erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, an denen im Sommer reger Badebetrieb herrscht. In einiger Entfernung sind Fischerboote am Strand zu sehen.

Das Zentrum von Sopot wird bereits seit 1989 Schritt für Schritt erneuert und renoviert. Hier stehen jede Menge zauberhafte alte Jugendstil-Häuser mit Holz-Veranden und Gründerzeit-Villen mit Türmchen und Balkönchen. Es lohnt sich sehr durch die Stwraßen zu bummeln und einfach „zu gucken“.

Zum Schluß mache ich noch eine positive Café-Entdeckung: Das Dworek Café. Es liegt in der Józefa Czyżewskiego 12, einer ruhigen Wohnstraße. Es hat einen großartigen und großzügigen Außenbereich, der allerdings jetzt im Herbst nicht ganz so einladend ist. Dafür das Innere um so mehr. Ich kann den Apfelkuchen mit Vanilleeis wärmstens empfehlen.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich noch kurz an dem Haus in der ul. Kościuszki 10 vorbei, in dem 1926 Klaus Kinski als Klaus Günter Karl Nakszynski geboren wurde. Der als exzentrisch geltende Schauspieler wurde bekannt durch Filme wie Nosferatu – Phantom der Nacht, der in Wismar spielt und gerade eine Renaissance erlebt. Am Haus erinnert eine unauffällige Gedenktafel an Kinski.

Fazit

Danzig ist in der Tat ein tolles Ziel für einen Städtetrip, mit einer wunderhübschen Altstadt, gemütlichen Cafés und super-interessanten Museen. Und es ist nur ein Katzensprung bis ans Meer. Ideal!

Und mit dem Zug läßt sich außerdem stressfrei und preisgünstig die weitere Umgebung erkunden, falls noch Zeit übrig ist.

Auch die Anreise geht ganz easy mit der Bahn, z.B. ab Berlin.

Nicht zu vergessen sind die köstlichen lokalen Spezialitäten, wie Altbier und die rheinische Küche, die man unbedingt probieren sollte!

Die Landeshauptstadt von NRW hat rund 640.000 Einwohner und liegt damit auf Platz sechs der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands.

Rheinpromenade

Die Rheinpromenade ist der perfekte Ort, um die Aussicht auf den Rhein und die Skyline der Stadt zu genießen. Hier läßt sich entspannt flanieren, Rad fahren oder einfach in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants verweilen, Leute gucken und die Atmosphäre aufsaugen. Besonders an lauen Sommerabenden verwandelt sich die Promenade in einen belebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen, wo man bei einem Altbier den Sonnenuntergang bewundern und das pulsierende Leben am Wasser erleben kann. 

Der Blick von einem der vielen Restaurants an der Rheinpromenade Richtung Burgplatz mit historischem Schlossturm und im Hintergrund der Turm der Basilika St. Lambertus (oben). Der Schlossturm in der Altstadt beherbergt Düsseldorfs Schifffahrtsmuseum, mit Infos über die maritime Geschichte der Stadt und ihre Verbindung zum Rhein.

Schiffstour auf dem Rhein

Die Köln Düsseldorfer Reederei bietet Ausflugsfahrten auf dem Rhein an: Tagsüber als Panoramafahrt oder an warmen Sommerabenden mit dem Partyschiff. Infos gibt es hier.

Altstadt

In den Gassen der Düsseldorfer Altstadt gibt es über 200 Kneipen und Restaurants, was ihr den Spitznamen „die längste Theke der Welt“ eingebracht hat. Altbier und Sauerbraten – nur zwei der Spezialitäten, die man hier unbedingt probieren sollte!

Neben Kneipen gibt es auch gut erhaltene Architektur zu bewundern, darunter die Lambertuskirche und den Burgplatz.

Düsseldorf & Günter Grass

Das Traditions-Restaurant Zum Csikós in der Altstadt diente Nobelpreisträger Günter Grass als Vorbild für den Zwiebelkeller in Die Blechtrommel. Leider hat das Zum Csikós 2018 seine Pforten geschlossen. Es war lange Jahre fester Bestandteil der Düsseldorfer Altstadt-Szene und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag (hier). Seit 2019 gibt es in der Andreasstraße 7-9 eine Gedenk-Tafel, die diese Geschichte vor Ort nacherzählt.

Von 1947 bis 1953 absolvierte der in Danzig geborene Grass in Düsseldorf in eine Steinmetzlehre, studierte an der Kunstakademie und verdiente sich nebenher seinen Lebensunterhalt als Türsteher im Lokal Zum Csikós. Er wohnte in ein Caritas-Heim in Düsseldorf-Rath.

1952 zog Grass weiter nach Berlin. Dort lebe er im „Künstlerviertel“ Friedenau. Im Alter zog er weiter nach Lübeck, wo ihm ein eigenes Museum gewidmet ist.

Landtag NRW

An der Rheinpromenade in der anderen Richtung liegt zu Füßen des Fernsehturms der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Das moderne, halbrunde Gebäude stammt vom Architekturbüro Eller, Moser, Walter & Partner. Es soll Transparenz und Offenheit symbolisieren und die Form des Plenarsaals widerspiegeln.

Einen besonders guten Blick auf die gesamte Anlage hat man aus der Luft, bzw. vom Fernsehturm gleich nebenan!

Rheinturm (Fernsehturm)

Der 240 Meter hohe Rheinturm ist das Wahrzeichen der Stadt, als höchstes Bauwerk Düsseldorfs dominiert er deren Skyline. Übrigens ist er der zehnthöchste Fernsehturm in Deutschland. Von der Aussichtsplattform (auf 166 Metern Höhe, der Cafeteria auf 170 Metern und dem Drehrestaurant auf 175 Metern Höhe) bietet er einen großartigen Panoramablick über die Stadt und den Rhein.

Der Rheinturm beherbergt übrigens auch eine der größten Digitaluhren der Welt (nur mal so am Rande).

Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Medienhafen

Unweit des Rheinturms ist in den letzten zwanzig Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Fracht- und Zollhafens ein komplett neuer Stadtteil entstanden, der Medienhafen. Er besticht durch seine einzigartige Architektur, die eine Mischung aus historischen Überresten und spektakulären modernen Bauwerken ist.

Über 800 nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Medien, Kommunikation und Mode haben sind hier angesiedelt, auch viele Restaurants und Bars. Allerdings muss das alles noch ein wenig „einwachsen“. Der Grundstein ist gelegt, aber die noch zahlreichen Baustellen lassen das Viertel etwas ungemütlich wirken.

Aus architektonischer Sicht ist der Medienhafen aber definitiv ein Highlight! Der Neue Zollhof (auch: Gehry-Bauten) beispielsweise ist ein dreiteilige Gebäudeensemble aus Klinker, Edelstahl und weißem Putz des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry aus dem Jahr 1999.

Wer sich übrigens für Bauten von Frank O. Gehry interessiert, wird auch in Berlin fündig. In der DZ Bank am Pariser Platz, gleich neben dem Brandenburger Tor, kann man die futuristische, ebenfalls von Gehry gestaltete Eingangshalle bestaunen (hier).

Auch der italienische Star-Architekt Renzo Piano hat einen Entwurf beigesteuert: Das Bürogebäude FLOAT. 2019 wurde es fertiggestellt. Die Architektur des Ensemble aus sechs Gebäudeteilen erinnert an Eisschollen. Jeder Teil hat einen eigenen Eingang und ein repräsentatives Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Königsalle

Die Königsalle, kurz Kö, ist der Inbegriff von Luxus-Shopping in Deutschland. Alle edlen Marken Europas, von Versace über Chanel, Furla oder Jil Sander führen hier eine Boutique. Im pompösen Girardet-Haus hat Hermès einen Shop. Oft ist „Sehen und Gesehen werden“ das Motto.

Der Stadtgraben, der sich durch die Innenstadt und mitten durch die Kö zieht, ist auf beiden Seiten mit Bäumen gesäumt. Ehrlicherweise finde ich, dass sich die Stadt ein bisschen mehr Mühe geben dürfte, den Stadtgraben sauber zu halten. Hübsch ist er trotzdem.

Aber nicht nur die Kö verspricht beste Einkaufsmöglichkeiten. Auch die umliegenden Strassen sind ein Shopping El-Dorado, wie z.B. die Schadow-Arkaden. Gleich ums Eck, in der Schadowstrasse Ecke Berliner Allee, befindet sich das Mutterhaus der Modehaus-Kette Peek&Cloppenburg. Das Gebäude wurde 2001 vom New Yorker Pritzker-Preis-Träger Richard Meier entworfen (auf dem Foto unten das hell erleuchtete). Es ist eins der sogenannten Weltstadthäuser, von denen es weitere z.B. in Köln, Berlin und Wien gibt. Sie wurden allesamt von namhaften Architekten entworfen.

Gleich nebenan liegt der Gustaf-Gründgens-Platz. Hier steht der modern-minimalistische Bau des Düsseldorfer Schauspielhauses und das preisgekrönte und weithin sichtbare Dreischeibenhaus (ehem. Thyssen-Hochhaus). Es wurde 1960 vom Architekten Helmut Hentrich entworfen und gilt als Symbol des deutschen Wirtschaftswunders.

In der autofreien Flingerstrasse finden sich attraktive holländische Filialisten wie Dille&Kamille und HEMA, die inzwischen vermehrt auch auf den Deutschen Markt drängen.

Markt am Carlsplatz

Der Carlsplatz ist der älteste noch betriebene Marktplatz in Düsseldorf. Er liegt südlich der Altstadt, in der Carlstadt, benannt nach Kurfürst Carl Theodor. Ich empfehle hier unbedingt zur Mittagszeit aufzulaufen. Dann ist es zwar besonders voll, weil gefühlt ganz Düsseldorf hier zu Mittag ißt, aber dann ist auch die Atmosphäre am besten. Wochentags von 10 bis 18 Uhr.

Mein Lieblingsort in ganz Düsseldorf!

Attraktive kleine Shoppingstrassen

Nach dem Mittagessen kann man noch weiter shoppen (oder bummeln und gucken), denn hinter dem Carlsplatz schließen sich weitere nette Shopping-Straßen an – mit inhabergeführten kleinen Läden.

Hohe Strasse

Mein Favorit ist Selekteur (in Hausnummer 6) – Viele Schönigkeiten, die man zwar nicht haben muss, aber doch gern hätte!

Bilker Strasse

In der kleinen Kopfstein-gepflasterte Bilker Strasse finden sich gleich mehrere denkmalgeschützte Häuser. In Hausnummer 12 beispielsweise befindet sich das Heinrich-Heine-Institut, eine Einrichtung zur Erforschung und zur Darstellung des Lebens und Werks des Schriftstellers Heinrich Heine mit angeschlossenem Museum. In Nummer 14 wohnte von 1819 bis 1822 die Dichterin Louise Hensel, in Nummer 15 das Komponistenehepaar Clara und Robert Schumann.

Ein sehr empfehlenswerter Beitrag über die Bilker Strasse findet sich im coolen Düsseldorfer Stadtmagazin THE DORF – THE MAG hier.

Lorettostrasse

Ein besonders Highlight in Düsseldorf ist die Lorettostrasse im Stadtteil Unterbilk. Wikipedia weiß dazu folgendes zu berichten:

Der Mix aus Boutiquen, Designerszene, Feinkost und Restaurants auf der Lorettostraße bildet einen Anlaufpunkt der Bewohner Unterbilks, wobei die Infrastruktur und Gastronomie sowohl von den Bewohnern selbst als auch mittags von Mitarbeitern des in Fußentfernung gelegenen Medienhafens frequentiert wird. Für besondere Aktionen sorgt die Händlergemeinschaft Loretto 360° mit Veranstaltungen wie „Frühlingserwachen“, „Mittsommer“ und „Indian Summer“. Es gibt dann einen Mitternachtseinkauf mit Livemusik und Catering.

Mehr Infos gibt’s hier.

Kunstsammlung NRW

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen vereint gleich drei Ausstellungsorte: Das K20 am Grabbeplatz 5, das K21 im Ständehaus (auch von außen sehenswert) in der Ständehausstraße und das Schemla-Haus in der Mutter-Ey-Straße 3.

Hier finden regelmäßig Ausstellungen statt, die weit über die Düsseldorfer Stadtgrenze hinaus für Aufmerksamkeit sorgen, schwerpunktmäßig mit Kunst des 20. Jahrhunderts.

Aktuell gibt es beispielsweise eine sehenswerte Ausstellung mit Fotografien des Künstlers Lars Eidinger (vielen eher als Schauspieler ein Begriff): O Mensch vom 31.8.2024 bis 26.1.2025.

Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Tickets gibt es hier.

Kunstpalast

Im Herbst und Winter 2024/2025 wird es im Kunstpalast eine ganz besondere Ausstellung geben: „Gerhard Richter. Verborgene Schätze“. Vom 5. September 2024 bis 2. Februar 2025 werden hier rund 130 Arbeiten des Künstlers aus rheinischen Privatsammlungen gezeigt, die teilweise erstmals öffentlich zu sehen sind.

Die Nachfolge-Ausstellung ist nicht weniger interessant: MAMA – VON MARIA BIS MERKEL. Zu sehen vom 12.3. – 3.8.2025.

Little Tokyo

Kurztrip nach Japan gefällig? Das geht in Düsseldorf in der Immermannstrasse und den umliegenden Seitenstrassen. Düsseldorf hat die größte japanische Gemeinde Deutschlands (und die drittgrößte in Europa) und ist Sitz von etwa 410 japanische Unternehmen. Das zeigt sich u.a. an einer Vielzahl authentischer japanischer Restaurants, Manga-Stores, Teeläden und – kurios – in Strassenschildern mit japanischen Schriftzeichen rund um die Immermannstrasse.

Zum weiterlesen: hier.

Meine Favoriten sind das Kagaya in der Charlottenstraße 60 und das einfache, aber stets volle Ramen-Restaurant Takezo in der Immermannstrasse 48.

Flingern

Mein Tipp (nicht nur) für abends: Auf nach (Nord-)Flingern. Flingern ist ein aufstrebendes Düsseldorfer Stadtviertel mit skurrilen Boutiquen und verstreuter urbaner Straßenkunst. Besonders nett sind die Ackerstrasse und die Birkenstraße.

Hier reiht sich ein ansprechendes Lokal an das nächste, dazwischen attraktive, inhabergeführte kleine Läden mit lauter Schönigkeiten, dazu viel Altbau und Jungvolk. Einige der hübschen Läden haben erst in der zweiten Wochenhälfte geöffnet (ab Do oder Fr). Wer also nicht nur gucken, sondern auch kaufen möchte, sollte das bei der Planung berücksichtigen!

Besonders gut gefällt mir die Auswahl bei Unterhaltung (Kleidung, Wohn-Accesoires, Bücher,…) und Rikiki (Postkarten, Drucke, Schreibwaren u.v.m.). Bei Chicken Crime Department ist nicht nur der Name originell: hier gibt es beispielsweise Fruchtaufstrich „Heißes Teil“ mit Kiwi, Paprika und Chili oder „Wilde Ekstase“ mit Pfirsich, Paprika und Chili.

Auch das Angebot an einladenden Cafés ist groß. Café Kleinod, Oma Erika, Hüftgold oder Beethoven – das ist nur eine kleine willkürliche Auswahl.

Rikiki – Hermannstraße 36, Ö: Mo-Fr 10-19, Sa 10-17

Unterhaltung – Ackerstraße 161, Ö: Mo – Do 10 – 19, Fr 10 – 19:30, Sa 10-18

Chicken Crime Department – Ackerstraße 142, Ö: Mo zu, Di – Fr 11-19 & Sa 11-18

Café Kleinod, Ackerstraße 75, Ö: Mo zu, Di-So 11-17

Kiefernstraße

In Flingern-Süd liegt die Kiefernstraße, die in den 1980er Jahren wegen Hausbesetzungen bekannt wurde, quasi die Hafenstrasse von Düsseldorf. Wie auch in Hamburg leben die ehemaligen Hausbesetzer heute in regulären Mietverhältnissen (auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern).

In der Kiefernstraße leben etwa 800 Bewohner aus bis zu 45 Nationalitäten und verschiedensten sozialen Gruppen, darunter viele Kreative. Heute ist die Gegend vor allem auch wegen seiner vielfältigen Street Art bekannt. Zum Weiterlesen: hier.

11 Fun Facts

1. Im Rheinland heißt der Kiosk Büdchen. Seit dem Jahr 2016 richtet der Verein Düsseldorfer Büdchentag e.V. jedes Jahr den Büdchentag aus. Bei diesem Nachbarschaftsfest treffen sich Nachbarn, Freunde, Kreative, Künstler und natürlich die Betreiber der Büdchen. Jede(r) ist willkommen! Infos und Termine gibt es hier. Nächster Termin: 30.8.25
2. Düsseldorf hat ein wirklich tolles Stadtmagazin: The Dorf / The Mag. Bestellbar hier.
3. Die Glaskuppel des Kunstmuseums K21 ist größer als die des Berliner Reichstags.
4. Während ihres Staatsbesuchs 2004 in Düsseldorf gab es für Queen Elisabeth II im Ständehaus Zander mit Schwarzbrotkruste auf grünem Bohnensalat mit Düsseldorfer Senfsoße, Rheinischen Sauerbraten mit Spitzkohlköpfchen und Arme Ritter mit Preiselbeeren und geeistem Altbierschaum. Muss man nicht wissen. Könnte aber als Appetit-Anreger für den abendlichen Gang in die Altstadt taugen?!
5. Das Buch „Alles Wissenswerte über Düsseldorf“ hat nur leere Seiten. 
6. Altbier, ein dunkles, kupferfarbenes Hopfenbier, wird nur in Düsseldorf gebraut (und hat die gleichen Inhaltsstoffe wie Kölsch)!
7. Karneval: Am Rosenmontagszug in Düsseldorf nehmen bis zu 5000 Narren, Tanzmariechen, Schützen, Prinzen, Reiter und Vereinsmitglieder teil. Das sechs Kilometer lange Spektakel mit bis zu 120 Waagen wird dabei regelmäßig von bis zu einer halben Million Jecken bejubelt. Helau!
8. Seit 2001 gibt es in der ganzen Stadt verteilt zehn Säulenheilige des Künstlers Christoph Pöggeler zu entdecken: Dabei handelt es sich um Skulpturen auf Litfasssäulen (ganz ohne religiösen Hintergrund), die Menschen in Alltagssituationen darstellen, etwa ein Vater, der seinen Sohn auf den Schultern trägt, ein Fotograf, eine Braut und ein Obdachloser.
9. 1933 war Fortuna Düsseldorf Deutscher Fußball-Meister (zum bislang ersten und einzigen Mal).
10. Weltrekord: Der größte Wackelpudding der Welt wurde 2014 in Düsseldorf hergestellt. Stolze 512 Kilo wog das Teil (möglicherweise anschließend auch der Verspeiser…). Der Pudding selbst steht jedenfalls seither im Guinnessbuch der Rekorde.
11. Die Miss Köln 2008 kommt aus Düsseldorf.

Praktische Tipps

Anreise

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof liegt zentral in der Innenstadt, einen Steinwurf zB von Little Tokyo entfernt.

Obgleich der Düsseldorfer Flughafen (DUS) gemessen am Passagieraufkommen in Deutschland auf Platz vier liegt (hinter FRA, MUC und BER) und über entsprechend gute Infrastruktur verfügt (zB mit eigenem ICE-Bahnhof), sollte meiner Meinung nach von einer Anreise per Flugzeug aus dem deutschsprachigen Raum Abstand genommen werden. Aber das entscheidet natürlich jeder selbst.

Die Autobahnen A3, A44, A46, A52 und A57 führen in die Landeshauptstadt.

Unterkunft

Natürlich hat Düsseldorf eine Vielzahl an großen, namhaften Hotels. Buchungsplattformen helfen beim Suchen.

Mein absolutes Lieblingshotel in Düsseldorf ist das (nur äußerlich) unscheinbare Sir & Lady Astor in der Kurfürstenstraße 18 & 23.

Die beiden Boutique-Hotels liegen einander schräg gegenüber und gehören zusammen. Die Zimmer sind geschmack- und liebevoll eingerichtet, dazu gibt’s nette Details wie täglich frischen Kuchen oder Wattepads & Q-Tipps im Bad.

Frühstück gibt es im Sir Astor: Heißgetränke und Eierspeisen werden nach Wunsch vom zauberhaft freundlichen Personal frisch zubereitet, der Rest ist in reichhaltiger Auswahl in Buffetform verfügbar. Der Clou: Es gibt frische Waffeln (auch gratis zum Mitnehmen). Im Sommer mit Garten/Terrassen-Plätzen draußen.

Das Ganze in Laufweite vom Hauptbahnhof zu verträglichen Preisen. Buchbar hier.

Das etwas weiter entfernte Hotel Windsor gehört ebenfalls dazu, verfügt über den gleichen Charme und bietet sich an, wenn man zB im Stadtteil Flingern kurze Wege haben möchte.

Der Stadtteil ist geprägt von ruhigen Wohnstraßen mit wunderschöne Häusern aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, viele liebevoll bepflanzte Vorgärten und Straßen mit altem Baumbestand. Friedenau ist beschaulich und unaufgeregt. Das „coole Berlin“ ist weit weg!

Friedenau gehört zum Bezirk Schöneberg-Tempelhof und liegt knapp ausserhalb des S-Bahn-Rings und der Stadtautobahn 100. 

Obwohl der Ortsteil flächenmäßig einer der kleinsten der Stadt ist, ist er der am dichtesten besiedelte! Eine äußerst begehrte Wohnlage, gerade bei Akademiker-Familien mit Kindern. Eine freie (und bezahlbare) Wohnung im Kiez zu finden, kommt einem Sechser im Lotto gleich. Unbekannt sind die Vorzüge von Friedenau den Berlinern also eher nicht.

2024 feierte Friedenau 150 Jahre Friedenau! Mehr Infos zu Friedenau gibt es von der Stadt Berlin hier.

Breslauer Platz

Der Breslauer Platz ist das Herz von Friedenau.

An diesem Platz steht das Friedenauer Rathaus. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude massiv beschädigt und in den 50er Jahren nur sehr vereinfacht wieder aufgebaut, insofern kommt es jetzt eher schmucklos daher. Der 71 Meter hohe Turm des Rathauses ist allerdings ein weithin sichtbares städtebauliches Wahrzeichen. Seit 2016 wird das Rathaus als Flüchtlings-Unterkunft für Frauen und Kinder genutzt.

Mittwochs und samstags findet auf dem Breslauer Platz ein Wochenmarkt statt. Ein buntes Angebot aus frischen Blumen, Klamotten und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten wie Obst, Käse oder Fisch. Besonders nett ist das Treiben auf dem Marktplatz donnerstags, dann gibt es einen weiteren Markt mit Themenschwerpunkt „Essen“. Hier trifft man sich, hier hat Friedenau echten Kiez-Charakter! Aber auch ohne Marktstände geht es mitunter gesellig zu. Bei schönem Wetter wandern die Tische und (Liege-) Stühle vom LULA Deli Deluxe Café auch schon mal bis auf den Platz hinaus. Dazu gibt es inzwischen ganze drei (3) Eisdielen am Breslauer Platz!

Eigentlich immer was los ist auch am ehemaligen Wartehäuschen der Bushaltestelle Breslauer Platz. Dort befindet sich heute ein Zeitungskiosk und eine (empfehlenswerte) Döner-Bude. Hinter dem Gebäude sind ein paar Sitzbänke aufgestellt, die bei gutem Wetter schnell belegt sind.

Es gab ein paar Bäume mit umlaufenden Bänken entlang der Häuserfront. Nachdem aber 2024 einer der Bäume durch Pilzbefall umstürzte und mehrere Passanten verletzte, wurden auch die restlichen Bäume gefällt. Das ist schade, denn der Schatten, den die Bäume im Sommer spendeten, fehlt jetzt… Die Bänke sind aber noch da.

In der Konditorei Frau Behrens Torten an der Hauptstraße vis-a-vis zum Breslauer Platz gibt es – der Name läßt es erahnen – Kuchen und Torten (vom Feinsten). Riesige Stücke, leider auch zu ähnlichen Preisen. Die Plätze innen sind sehr begrenzt, im Sommer gibt es mehrere Tische draußen.

Hauptstraße / Rheinstraße

Friedenau wird von zwei großen Straßen „durchschnitten“, zum einen der Bundesalle, zum anderen der Hauptstaße, die im weiteren Verlauf auf Höhe des Breslauer Platzes zur Rheinstraße wird.

Die Hauptstraße ist die Hauptverbindung zwischen Schöneberg und Friedenau. In ihrer Anfangszeit hieß sie Friedenauer Straße und wurde erst um die vorige Jahrhundertwende in ihren heutigen Namen umbenannt. Sie ist eine belebte Ausfallstrasse Richtung Südwesten mit viel Verkehr und zahlreichen Geschäften, Supermärkten, Cafés und Restaurants.

Roxy Palast – In der Hauptstraße 78/79 befindet sich das aus dem Jahr 1929 stammende Gebäude des Roxy-Palastes. Der Roxy-Palast wurde 1929 vom Architekten Martin Punitzer als Büro- und Geschäftshaus mit Lichtspieltheater errichtet. Er gilt als dessen Hauptwerk der Neuen Sachlichkeit und steht seit 1988 unter Denkmalschutz.

Traurige Berühmtheit erlangte das Gebäude 1986 durch das Bomben-Attentat auf die sich seinerzeit dort befindliche Diskothek La Belle. Die Diskothek war beliebt bei in West-Berlin stationierten US-Soldaten. Bei dem Anschlag starben drei Menschen. Der libysche Geheimdienst wurde für das Attentat verantwortlich gemacht und zur Zahlung eines dreistelligen Millionen-Betrages an die Hinterbliebenen der Opfer verurteilt. Eine Gedenktafel am Gebäude erinnert an die Opfer.

In der Rheinstraße 45 hatte der Architekt Norman Foster sein Büro, der neben der Reichstagskuppel auch die City Hall (The Onion) in London entworfen hat.

Kaisereiche – Auf der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße steht die als Naturdenkmal geschützte Kaisereiche. Sie wurde 1879 zu Ehren Kaiser Wilhelm I. gepflanzt. Die ursprünglich Eiche musste 1883 ersetzt werden, nachdem sie bei politischen Protesten zu stark beschädigt worden war.

Friedrich Wilhelm Platz

An der Bundesalle befindet sich der Friedrich Wilhelm Platz mit der Kirche Zum Guten Hirten. Der Platz ist das als Anger angelegte geografische Zentrum Friedenaus. Hinter der Kirche ist der Platz begrünt, es gibt einen Basketballplatz und Sitzbänke. Leider führt wohl der beträchtliche Verkehr der Bundesallee dazu, dass sich keine rechte Idylle einstellen will. Zu viel Graffiti, zu viel Verkehr – der Platz hat eher den Charakter einer Verkehrsinsel. Es wirkt alles ein wenig heruntergekommen. Aber man scheint um Abhilfe bemüht, eine neue Fußgängerampel zur Niedstraße erleichtert das Überqueren der vierspurigen Straße.

Einmal jährlich findet hier das Friedenauer Herbstfest statt, mit Essens-, Verkaufs- und Aktions-Ständen und einer Hüpfburg für Kinder.

Friedhof in der Stubenrauchstraße

Der Friedhof in der Stubenrauchstraße (offiziell Schöneberg III) ist ein hübscher kleiner, gut eingewachsener Friedhof, umgeben von einer hohen Mauer, die den Lärm der Stadt aussperrt. Ein zauberhafter Ort zum Herumschlendern oder -sitzen.

Zwei Welt-Berühmtheiten sind hier beerdigt: Der Star-Fotograf Helmut Newton (eigentlich Helmut Neustädter) und die Sängerin und Schauspielerin Marlene Dietrich (eigentlich Marie Magdalene Dietrich).

Perelsplatz

Eigentlich ist der Perelsplatz gar kein Platz sondern ein kleiner Park! Seit 2016 erfuhr er eine kontinuierliche „Aufhübschung“, die – Stand Mai 2024 – noch weiter anhält. 

Das Café Witty Stories im Perelspark in einer ehemaligen „Bedürfnisanstalt“ lädt an warmen Tagen zum Verweilen auf der Terrasse ein. Es besteht viel „Verkehr“ zwischen dem Café und seiner Eistheke und dem Spielplatz gegenüber!

Der Sintflutbrunnen wurde 2024 aufwändig restauriert. Im Sommer sitzen die Anwohner hier gern und halten die Füße ins Wasser – Kinder mitunter auch mehr als nur die Füße!

Friedrich Bergius Schule: Die integrierte Sekundarschule wurde 1902 von den Architekten Paul Engelmann und Erich Blunck ursprünglich als Gymnasium Friedenau errichtet. Der imposante Bau war bereits in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen als Kulisse zu sehen, z.B. bei Lehrer kann jeder oder Allein gegen die Zeit. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die Schule 2024, als die BILD-Zeitung über einen Brandbrief der Lehrerschaft an die Senatsverwaltung berichtete, in dem über Mobbing und Gewalt geklagt wurde.

Gedenktafel Handjerystraße

Während der Berliner Luftbrücke, als Flugzeuge der West-Alliierten wegen der Blockade der Sowjets die Stadt ein Jahr lang mit Lebensmitteln auf dem Luftweg versorgten, kam es 1948 zum Absturz eines der Flugzeuge, die im Volksmund Rosinenbomber hießen. Es stürzte in ein Wohnhaus der Handjerystraße 2. Die beiden Piloten kamen dabei ums Leben. An dem Haus befindet sich eine Gedenktafel.

Schöne Geschäfte in Friedenau

In Friedenau gibt es einige hübsche, kleine, inhabergeführte Geschäfte, wie Cremer + Cremer (Wohnbedarf) und Spielplatz (Spielwaren) in der Handjerystraße, den Süßkramdealer (Süßkram und mehr mit angeschlossenem Café) am Varziner Platz, Warenhaus Bouchon & Sooth (Kleidung, Spielwaren und vieles mehr) am Südwestkorso, Maria Schumacher (Damenmoden) in der Hedwigstraße und Nelly Karlson (Second Hand Kleidung für Kinder & Schönigkeiten) in der Dickhardtstraße/Breslauer Platz.

Weitere besondere Läden: Schmidt-Hagius (Schreibwarengeschäft mit Bedienung), Ridders Kaffee-Rösterei,…

Gastronomisches

Cafés

Es gibt ein paar nette Cafés in Friedenau. Allerdings dürften es gern noch ein paar mehr werden… (Hier nur eine kleine Auswahl – es besteht keinesfalls Anspruch oder Wunsch auf Vollständigkeit!)

Beim Süßkramdealer am Varziner Platz kann ich mich kaum entscheiden, ob ich es unter der Rubrik Café oder Geschäft einordnen soll, denn in beiden Varianten ist es wunderbar. Sehr besonders ist das Ambiente im vorderen Verkaufsraum, der früher eine Apotheke war und noch im alten Stil eingerichtet ist. Der hintere, zweite Raum ist modern und nüchtern. Die Auswahl an Süßkram ist großartig, es gibt aber auch andere (wechselnde) Nettigkeiten wie Geschirr, Postkarten, Kochbücher, Geschenkpapier, Weihnachtsschmuck (nicht im Sommer, hehe)… Als Café taugt es in meinen Augen nur im Sommer. Innen gibt es zwar eine kleine Menge an Sitzgelegenheiten, aber die sind für meinen Geschmack nicht gemütlich genug. Dafür sind die Plätze draußen sehr lauschig mit Blick auf den kleinen Varziner Platz.

Neben den bereits erwähnten Lula Deli Deluxe und Frau Behrens Torten am Breslauer Platz und Witty Stories am Perelsplatz (vgl. oben), gibt es weitere Empfehlungen: DaBangg Teehaus in der Hedwigstraße, Babka & Krantz Meisterkonditorei in der Hackerstraße und das Kaffee Zeit Raum in der Bundesallee.

Sehr nett ist das S-Café am S-Bahnhof Friedenau. Das Fachwerkhaus, in dem sich das Café befindet, stammt aus dem Jahr 1891 (dem Jahr der Eröffnung der Alten Wannseebahn) und ist ein Highlight für sich. Hier gibt es Frühstück, Kaffee und Kuchen und Eis. Im Sommer wird neben dem Garten auch der Platz vor dem Cafe als Terrasse genutzt. Im Garten gibt es einen Sandkasten für Kinder. Geöffnet ist täglich von 9 bis 1.

Gleich mehrere empfehlenswerte Cafés stehen am Südwestkorso zur Auswahl: DeBatchi, Lehmbrucks, Caffè Wild, Mr. Moose und Bäckermann.

Das DeBatchi hat 2024 neu eröffnet in einem ehemaligen Straßenbahnhäuschen am SüdwestKorso/ Ecke Wilhelmshöhe Straße. Mit zauberhaftem Garten. Einen sehr netten Artikel über das Café gibt es bei Creme Guides, nachzulesen hier.

Das Lehmbrucks hat eine unscheinbare, schmale Front. Im Sommer gibt es einige Tische draußen, die sich schnell füllen. Innen bietet das Café mehr Platz, als es auf den ersten Blick vermuten lässt – es gibt Sitzgelegenheiten im ersten Stock!

Mein persönlicher Favorit ist das Wild Caffè. Innen ist es sehr klein, so dass es leicht passieren kann, dass man keinen Platz bekommt. Aber im Sommer gibt es auch Tische draußen.

Sehr nett ist auch La Femme du Boulanger in der Brünnhildestraße 8, eine im September 2024 eröffnete französische Bäckerei und Patisserie mit angeschlossenem Café. Sonntags und montags ist zu, ansonsten von 10 bis 20:30 geöffnet. Einen Vorgeschmack gibt es auf der Website oder (mit speichelfördernden Bildern) bei Instagram.

Restaurants

Eine überproportional große Auswahl gibt es im Kiez an italienischen Restaurants: Pane al Caffe (Rheinstraße), Bergamotto (Bahnhofstraße 4 A), I Mortifami (Goßlerstraße), Il Giardino (Hackerstraße), Mario (Südwestkorso Ecke Offenbachstraße), Brigantino (Rheinstraße). Und das sind noch nicht mal alle!

Die Trattoria del Corso an der Hauptstraße Ecke Hähnelstraße ist äußerst beliebt und zu jeder Tageszeit gut besucht. Eine Reservierung ist wärmstens empfohlen! Die Terrasse ist im Sommer lauschig durch die umzäunende Hecke, die Sitzplätze vor dem Eingang liegen für meinen Geschmack zu nah an der Strasse. Offen gestanden verstehe ich den Hype um diesen Laden nicht ganz. Die Preise sind günstig und das Essen schmeckt, ja, aber ich finde es wuselig und hektisch, die Kellner nur professionell freundlich. Trotzdem kommen viele Gäste von weiter her, nur, um hier zu essen… Gerade bei der großen Auswahl an Italienern im Kiez würde ich andere vorziehen!

Ähnlich verhält es sich mit dem griechischen Restaurant Medusa am Perelsplatz. Hier sind das gemütliche Ambiente innen wie außen eine klare Empfehlung. Eine Besonderheit im Innenbereich: Der Laden hat eine sehr umfangreiche Sammlung schöner Kacheln und Fliesen (ich kenne leider den Unterschied nicht) an den Wänden. Auch das Essen ist lecker (sehr Fleisch lastig natürlich). Soweit die Vorzüge. Abzüge gibt es für die nur-manchmal-freundliche Bedienung und die immer kleiner, dafür immer teurer werdenden Portionen. Trotzdem ist es immer voll. Auch hier: unbedingt reservieren!

Weitere (gute) Restaurants: CoBui Kitchen (Friedrich Wilhelm Platz), Sweet Cocos (Hauptstraße), Feuerbach (NEU in der Peschkestraße), Glühwurm (schwäbisch, Handjerystraße 77 am Renee-Sintenis-Platz), La Mezcla (lateinamerikanisch/asiatische Fusionsküche, Hedwigstraße), Miteinander (österreichisch, Taunusstraße).

Kneipen

Sponholz Bar Pub (Sponholzstraße), Straßenbahn (Laubacherstraße ), Zig Zag Jazz Club Berlin (Hauptstraße), Bar 55 Grad (Rheinstraße)

Kulturelles

Berühmte Friedenauer

Friedenau wird gern als Künstler-Viertel bezeichnet. Tatsächlich sind es große Namen (nicht ausschließlich von Künstlern), die mit dem Stadtteil in Verbindung gebracht werden: In der Niedstraße wohnten die Schriftsteller Erich Kästner (Nr. 5) und Günther Grass (Nr. 13). Das Haus des in Danzig geborenen Literaturnobelpreisträgers ist inzwischen zu einer Art Pilgerort für Fans von „Türkisch für Anfänger“ geworden, da dies der Drehort der Serie war.

Max Frisch lebte in der Sarrazinstraße 8, Kurt Tucholsky in der Bundesalle 9. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss  wohnte in der Fregestraße 80.

Der Star-Architekt Norman Foster hatte sein Büro in der Rheinstraße 45. Er hat berühmte Gebäude entworfen wie The Gherkin oder die Milleniumbridge in London, die Reichstagskuppel in Berlin den Commerzbank Tower in Frankfurt am Main oder das Fußballstadion Camp Nou in Barcelona.

In der Fregestraße 19 lebten Hitlers Propaganda-Minister Hermann Göring, die Kommune Eins und Hans Magnus Enzensberger. Über die berühmten Bewohner dieses Hauses gibt es sogar ein ganzes Buch: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Marlene Dietrich und Helmut Newton sind auf dem Friedhof in der Stubenrauchstraße beerdigt (siehe auch Kapitel 4 Friedhof Stubenrauchstraße weiter oben).

Dies ist nur eine Auswahl – die Liste bekannter Persönlichkeiten, die in Friedenau gelebt und gewirkt haben, ist deutlich länger!

Kino

Zwei tolle Programmkinos gehören zum Kiez: Das Cosima Kino am Varziner Platz und Cinema in der Bundesallee (zwei weitere Kinos sind fußläufig erreichbar: gleich auf der anderen Seite des Bundesplatzes in Wilmersdorf, das Bundesplatz-Kino, sowie der Titania-Palast gleich hinter der Grenze zu Steglitz). Beste Auswahl also!

Das Cosima zählt zu den ältesten Kinos in Berlin. Es liegt hübsch und ruhig am Kopf des Varziner Platzes, vis-a-vis zum Eingang des S-Bahnhofs Bundesplatz. Zwischen 2022 und 2023 wurde das Kino aufwändig und liebevoll saniert. Die Filme (in der Regel sind es Nachspieler) laufen ohne Werbung, der Eintritt kostet (sympathisch: „so, wie man kann“) 8,- bis 12,- .

Mehr Infos und Bilder gibt es hier

Theater

Friedenau hat zwei Theater zu bieten: Kleines Theater am Südwestkorso und Theater Morgenstern im Rathaus Friedenau (Breslauer Platz/Rheinstraße 1). 

Friedenau in der Literatur

Nicht nur, dass große literarische Persönlichkeiten in Friedenau gelebt haben (s.o.), es gibt auch zeitgenössische Erwähnungen in der Literatur. So wohnt zum Beispiel Bruno Wolter, Kommissar Raths erster Chef in Berlin, in Volker Kutschers Der nasse Fisch in der Fregestraße! (Mit dem Buch nahm der Hype um Babylon Berlin seinen Anfang!)

Wie ebenfalls bereits weiter oben erwähnt, hat Christian H. Freitag ein Buch über die berühmten Bewohner der Fregestraße 19 geschrieben: Ritter, Reichsmarschall & Revoluzzer. Aus der Geschichte eines Berliner Landhauses.

Barbara Gantenbein hat in Todesspiel in Friedenau gleich einen ganzen Kriminalroman in Friedenau verortet (ein Mord am Perelsplatz!)!

Es gibt drei Buchhandlungen im Kiez:
Die Nikolaische Buchhandlung in der Rheinstraße 65, die Thaer Buchhandlung in der Bundesallee 77 und Der Zauberberg in der Bundesallee 133/Ecke Kundrystraße.

Anfahrt

Friedenau ist verkehrstechnisch ausgezeichnet angebunden:

Auto: Abfahrt „Innsbrucker Platz“ von der Stadtautobahn 100.

S-Bahn: S1, Ringbahn (S41 & 42), S46

U-Bahn: U4, U9

Buslinien: M48, M76, M85, 101, 143, 181, 186, 187, 246, 248

Unterkommen in Friedenau

Anna 1908, Büsingstraße 1, 12161 Berlin

Das Literaturhotel, Fregestraße 68, 12159 Berlin

FeWo Handjerystrasse, Handjerystraße 18, 12159 Berlin

Hotel Pension Senta, Bundesallee 137, 12161 Berlin

Zum Weiterlesen im Netz

Unfaßbar viel Hintergrundwissen über alles, was mit Friedenau zu tun hat, speziell zu Straßen, Plätzen und Bewohnern gibt es bei Friedenau Aktuell

Tipp: Von Stadt im Ohr gibt es einen „Hörspaziergang Friedenau“. Der akustische Spaziergang dauert ca. zwei Stunden und bringt Vergangenheit und Gegenwart eines von Künstlern geprägten Viertels zum Klingen. Er spielt mit Fakten und Fiktion, verwebt Originaltöne, ortsbezogene Musik und detailreiche Geschichten. Buchbar hier (Ich kenne da niemanden und es zahlt mir keine/r was für diese Erwähnung.)

Friedenau-Tour zum Herunterladen

Alternativ kannst Du meinem Touren-Vorschlag (ohne akustische Untermalung meinerseits) folgen: