In meiner Kindheit war ich mehrfach mit meinen Eltern in Looe und später auch noch ein paar Mal in anderen Ecken Cornwalls. Marazion, Penzance, St. Ives, Zennor, Polperro, Falmouth – alles mir vertraute Namen. Aber das ist schon viel zu lange her! Ein bisschen hat mich der Hype abgeschreckt, der (glaube ich) durch die Rosamunde Pilcher Bücher um Cornwall entstanden war. Bilder von überfüllten Stränden im Sommer und Berichte über außer-Kontrolle-geratener Parkplatz-Situation rund um die netten kleinen Dörfer haben mich vermuten lassen, dass der Charme der Gegend nicht mehr derselbe ist, wie ich ihn von früher in Erinnerung habe. Aber – ACHTUNG SPOILER – das gilt jedenfalls nicht im Februar!

Jetzt ist es herrlich leer, die Hotels bezahlbar und die Atmosphäre zauberhaft. Nur das Wetter entspricht nicht ganz meinen Erwartungen: Es ist überwiegend sonnig!

Ein paar Fakten vorab:

• Cornwall ist die Grafschaft im äußersten Südwesten Englands.
• Sie hat die längste Küstenstrecke Großbritanniens, ganze 697 Kilometer!
• Durch den Golfstrom herrscht mildes Klima, es wachsen hier sogar Palmen! Im Norden ist die Küste rauer, im Süden sanfter, oft geprägt von Klippen und Sandstränden.
• Kulinarische Köstlichkeiten wie Cornish Pasty (gefüllte Teigtaschen) und Cream Tea (Scones mit Clotted Cream und Marmelade) stammen von hier. 
• Cornwall hat eine starke keltische Identität, eigene Wurzeln (vom Volk der ‚Cornovii‘) und eine eigene Fahne (weißes Kreuz auf schwarzem Grund). Fast neunzig Prozent der Ortsnamen sind keltischen Ursprungs
• Touristische Highlights sind Orte wie St. Ives und das malerische Fischerdorf Mousehole (allein der Name!), Land’s End (der westlichste Punkt des englischen Festlandes), die Felseninsel St Michael’s Mount, das Surfer-Paradies Newquay und Tintagel Castle (Artus-Legende).
• Seit 2006 ist die Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, ein ehemaliges Zentrum für Kupfer- und Zinnbergbau, UNESCO-Weltkulturerbe. Vielerorts prägen alte, verfallene Zinnmienen mit ihren Schornsteinen das Landschaftsbild.

Anreise

Meine erste Station ist der „Künstlerort“ St. Ives.

St. Ives liegt an der Nordküste Cornwalls am Atlantik (Keltische See), etwa 20 Kilometer vor Land’s End, dem westlichsten Zipfel Englands.

Ich komme mit dem Zug der GWR (Great Western Railways) aus London. Das Ticket habe ich vorab über Trainline gekauft.

Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gilt das Motto „Frühes Buchen sichert die günstigsten Preise“. Cool ist die Funktion des automatischen Strecken-Splittings, wobei durch Buchen von Teilabschnitten der jeweils günstigste Tarif berechnet wird. Gute Sache – und es passiert ganz automatisch.

Als ich hier unterwegs bin, gibt es auf der Strecke eine größere Unterbrechung wegen umfangreicher Überschwemmungen: Zwischen Tiverton Parkway und Plymouth ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Klingt erstmal nach Stress und Unannehmlichkeiten, ist aber völlig problemlos – alles perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt. Überall steht außerordentlich freundliches Personal bereit, das gern behilflich ist. Die Briten sind wirklich nett!

Ich bin Fan von Zugreisen in England! Natürlich kommt mir dabei mal wieder zugute, dass ich nur mit Handgepäck reise, wodurch ich mir lästiges Kofferschleppen erspare!

Mein erstes Ziel ist St. Ives. Dorthin gibt es aktuell von London keine Direktverbindung. Ich muss in St. Erth umsteigen und dabei einmal das Gleis wechseln. Die Ausschilderung ist einfach und es ist wenig los, die Umsteigezeit ausreichend. In St. Erth geht es sehr gemütlich zu!

Start war um 10:03 in London Paddington Station, St. Ives Station erreiche ich pünktlich um 15:58.

Die gesamte Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll, aber das letzte Stück zwischen St. Erth und St. Ives ist ganz besonders schön! Die Stecke führt direkt an der Küste entlang und gerade jetzt, beim Blick aufs Meer, kommt die Abendsonne raus. Hätte ich mir nicht schöner ausmalen können!

St. Ives

Vom Bahnhof bin ich in fünf Minuten in meinem sensationell tollen Hotel Harbour View House (s.u.), werfe kurz mein Gepäck ins Zimmer (und schon mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hafen) und starte gleich zu einer ersten Erkundungstour. Ich kann es gar nicht erwarten durch die engen Gassen zu laufen, immer mit der Frage, ob hinter der nächsten Ecke das Meer zu sehen ist.

Ob sich viel verändert hat, seit ich zuletzt (vor gut zwanzig Jahren!) hier war? Der nette Typ im Hotel meint nein. Und ich stelle schnell fest: Er hat (zum Glück) recht!

Hafen

Mein erster Weg führt über die verwinkelten Straßen des Skidden Hill zum großen Hafenbecken, das von zwei Molen eingefaßt ist. Auf der größeren, dem Smeaton’s Pier, steht das Lighthouse und die kleine St Leonard’s Chapel. Um dort hin zu kommen, muss ich einmal um das gesamte Hafenbecken laufen. Das Spannende ist, dass sich der Hafen komplett verändert, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ob die Sonne scheint oder nicht – ständig wechselt das Bild! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur sitzen und gucken! Bei Ebbe liegen die kleinen, bunten Fischerboote auf dem Sand, bei Flut sind sogar die Treppen von Wasser überspült.

Bei meinem ersten Rundgang ist auflaufendes Wasser, schon recht weit fortgeschritten. Am Ende des Piers stehen einige Angler und versuchen bereits ihr Glück. Sie grüßen freundlich, als ich vorbei laufe.

Rund um das Hafenbecken gibt es einige Pubs, Cafés und Geschäfte. Gleich mehrere Kindheitserinnerungen tauchen wieder auf: englische Spielhallen mit der typischen Musik der Spielautomaten, in diesem Fall „Harbour Amusements“, dazu Möwengeschrei und Softeis-Buden. Alles da, genau wie früher! Hach!

Treffpunkt im Hafen ist das urige The Sloop Inn. Wer essen möchte, sollte das drinnen tun – oder er muss die Konsequenzen tragen: Diebische Möwen liegen auf der Lauer! Bier kann man unbedrängt genießen.

Abseits des Hafens gibt es im Ortskern attraktive kleine (Shopping-) Straßen. Nett sind die Fore Street (z.B. mit Seasalt), Chapel Street oder St Andrew’s Street mit der St Eia Parish Church. Es gibt erstaunlich viele nette Läden mit attraktivem Angebot. Auch einige einladend aussehende Cafés und Eisläden sind dabei. Hier eine kleine Auswahl:

In der Fish Street Nr 5 befindet sich laut einem Schild The Oldest House In Town. Aktuell wird es renoviert und ist größtenteils eingerüstet.

Jeden Montag findet in The Guide Hall ein entzückender, kleiner Farmers‘ Market statt. Keine Ahnung, wie es im Sommer aussieht, aber jetzt im Februar geht es sehr beschaulich und fast familiär zu. Es gibt Live-Musik von zwei älteren Herren und eine Handvoll Stände, die regionale Produkte anbieten. Man ist offen für Schwätzchen über die Waren, das Wetter und das Leben im Allgemeinen! Ich werde an jedem einzelnen Stand freundlich begrüßt!

Tate St. Ives

St. Ives hat seine eigene Kunstgalerie: Die Tate St. Ives.

Das renommierte Kunstmuseum mit Pendants in London (Tate Modern und Tate Britain) und Liverpool (Tate Liverpool) liegt direkt am Porthmeor Beach. Der ursprüngliche Entwurf für das Gebäude stammt von 1993 von Evans & Shalev. 2017 wurde das Museum durch eine spektakuläre, von Jamie Fobert Architects entworfene Erweiterung verdoppelt. Der Anbau ist in die Felsen der Küste eingegraben und fügt sich mit einer keramikverkleideten Fassade nahtlos in die Landschaft ein.

Die Galerie ist auf moderne und zeitgenössische Kunst spezialisiert, insbesondere auf Künstler der berühmten St. Ives School des 20. Jahrhunderts.

Die St. Ives School war eine einflussreiche Gruppe von Vertretern der britischen Moderne und Avantgarde, die hier insbesondere in den Jahren zwischen 1940 und 1960 tätig war. Die Künstler, wie z.B. Barbara Hepworth und Ben Nicholson, wurden von der rauen Landschaft Cornwalls und dem besonderen Licht angezogen. Der einheimische Fischer und Maler Alfred Wallis hatte durch seinen naiven Stil einen großen Einfluss auf die frühen Vertreter.

Statt einer dauerhaften Ausstellung wird dreimal pro Jahr gewechselt.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17:20. Der Eintritt kostet 16£ (Stand Februar 2026). Mehr Infos auf der Website.

Barnoon Cemetery

Ich habe (u.a.) eine Schwäche für Friedhöfe. Wenn es möglich ist, besuche ich auf Reisen immer gern auch (mind.) einen Friedhof. Der Barnoon Cemetery von St. Ives liegt in unmittelbarer Nähe der Tate Gallery, oberhalb von Porthmeor Beach, und besticht durch herrliche Aussicht aufs Meer.

Der englische Künstler Alfred Wallis (s. Abschnitt Tate St. Ives) ist hier begraben. Er verbrachte seine Kindheit an der Südwestküste Englands, arbeitete ab seinem neunten Lebensjahr als Fischer und begann erst nach seiner Pensionierung zu malen. Seine Ansicht des Hafens von St. Ives, die sich heute im National Maritime Museum in London befindet, malte er auf Pappe, weil er sich kein anderes Material leisten konnte. Er starb verarmt bei Penzance.

Auch das Grab von zwei einheimische Jungen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen, befindet sich hier, sowie ein Denkmal für die Opfer des Untergangs der SS Alba, die 1938 vor St. Ives sank.

St. Ives’s Strände

St. Ives hat mehrere Strände, am bekanntesten (und beliebtesten) sind Porthmeor Beach und Porthminster Beach. Außerdem gibt es den kleineren Porthgwidden Beach und gleich daneben den noch kleineren Bamaluz Beach. Und natürlich den Harbour Beach, zentral im Ort.

Im Sommer liegt man dicht an dicht am Stand, nicht so im Februar (klar). Aber tatsächlich sehe ich mehrere Wagemutige, die sich schon jetzt ins Wasser am Porthminster Beach trauen. Und natürlich in Neopren verpackte Surfer, die meisten davon am Porthmeor Beach.

Die Tage ist es recht windig und die Wellen sind eindrucksvoll hoch. Die Surfer kommen also voll auf ihre Kosten!

Übrigens entdecke ich an gleich mehreren Stellen Seehunde im Wasser. Also Augen auf!

Bänke mit Aussicht

Überall in Großbritannien, besonders aber in England, gibt es „Benches With A View“. Das ist ganz typisch in England. Üblicherweise sind die Bänke jemandem gewidmet. Das ist ein fester Bestandteil der britischen Kultur und Landschaft. „Sie dienen als liebevolle Erinnerung an verstorbene Menschen, oft Ehepartner, Eltern oder Freunde, und sind meist an landschaftlich idyllischen Orten, Küstenwegen oder in Parks zu finden. Sie verbinden das Gedenken an einen geliebten Menschen mit einem praktischen Nutzen für die Gemeinschaft, indem sie Wanderern und Spaziergängern eine Ruhepause ermöglichen.“

Da steht dann zum Beispiel „In loving memory of Gregory, who loved to sit here.“ Ich finde das ganz wunderbar. Von diesen Bänken gibt es jedenfalls auch hier in St. Ives sehr viele – und das ist durchaus praktisch.

The Island mit St.-Nikolaus-Kapelle

Ich sitze zum Beispiel für längere Zeit auf einer solchen Bank auf „The Island“, der Halbinsel an der Spitze von St. Ives, auf deren Anhöhe von überall im Ort gut sichtbar die St.-Nikolaus-Kapelle steht. Sie ist nachts angeleuchtet, also auch dann ein guter Orientierungspunkt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute.

Von hier beobachte ich zum Beispiel über längere Zeit einige Seehunde im Wasser.

An der Stelle der St.-Nikolaus-Kapelle stand schon vor 1434 ein Gebäude, das vermutlich bis zum Bau der Hauptkirche St. Eia in eben jenem Jahr u.a. als Gotteshaus diente. Aber nicht nur das, es diente auch den Zollbeamten zur Schmugglerbeobachtung (und andersrum!) und später, während des Zweiten Weltkriegs, dem Kriegsministerium.

Manchmal kann man die Kapelle besichtigen, aber auch wenn die Türen geschlossen sind, kann man zumindest einen Blick durchs Fenster werfen. Sie kann für Segnungen gemietet werden (eine rechtsgültige Trauung ist nicht möglich).

Nebenan hat die Küstenwache eine Station. Nicht umsonst – der Blick geht weit von hier!

Talland House

Zurück in der Stadt, schlendere ich durch die kleinen Gassen im Ortskern und laufe auf der anderen Seite des Ortes wieder raus bis Talland House. Talland House liegt in der Albert Road, oberhalb von Porthminster Beach. Hier verbrachte die Schriftstellerin Virginia Woolf bis 1895 ihre Kindheitssommer. Diese prägenden Jahre, der Blick auf den Godrevy-Leuchtturm und die Küstenlandschaft dienten ihr als Inspiration für ihren berühmten Roman „Zum Leuchtturm“ (To the Lighthouse).

Am Haus ist eine Plakette angebracht, ansonsten ist dort nicht viel zu sehen. Hübsche Villa mit nettem Garten. Könnte ich mir für mich auch vorstellen…

Hotel-Tipp St Ives: Harbour View House

Dies ist eine wirklich 100%ig empfundene Empfehlung! (Ich kenne dort niemanden und habe mein Zimmer selbst bezahlt!)

Das Harbour View House liegt am äußersten Ende der Hafenbucht, leicht erhöht und dadurch mit grandiosem Blick auf den Hafen. Ich habe unerwartet ein Upgrade auf Zimmer 1 bekommen (statt wie gebucht Nr. 6) – und das hat den tollsten Blick, den ich mir vorstellen kann. Tatsächlich gibt es zwei Fenster, eins mit seitlichem Blick aufs offene Meer und eins mit diesem hier:

Das ist doch gar nicht zu fassen, wie schön das ist, oder?! Ich kann mich jedenfalls kaum satt sehen und bin einigermaßen traurig, als ich nach zwei Nächten weiterreisen muss.

Mein Zimmer ist – ebenso wie das dazugehörige Restaurant – einfach, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gibt einen Fernseher (Ich habe mich gefragt, wer denn wohl einen Fernseher braucht, wenn man diese Aussicht haben kann, aber gut…), ein super-bequemes Bett, einen Wasserkocher (mit unbegrenzt viel Tee und Kaffee) und ein angenehmes Bad mit einer Dusche mit Mischbatterie und vernünftigem Wasserdruck (in England nicht selbstverständlich).

Im angeschlossenen Restaurant gibt es Frühstück für Hotelgäste (inkl.) und Externe. An meinem ersten Morgen sind viele Locals hier, was ich als gutes Zeichen werte. Ich kann die Pancakes mit frischen Beeren empfehlen!

Abends ist das Restaurant während der Wintermonate nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ach, und das Personal war super-freundlich!

Also kurz: Ich hoffe schnellstmöglich wiederkommen zu können!

Nur ein paar Meter vom Hotel entfernt ist die Bushaltestelle The Terrace, von der der Bus (17) via St. Erth nach Penzance abfährt. Die Fahrt dauert eine gute halbe Stunde.

Busfahren in Cornwall ist easy und günstig. Das Einzelticket kostet 3£ (Stand Februar 2026), das Tagesticket 8 £. Bezahlt wird beim Fahrer in bar oder kontaktlos.

Von Penzance gibt es eine direkte Zugverbindung nach London Paddington Station.

Literatur-Tipps zu St. Ives

Rachel Elliott: „Bären füttern verboten“

Als sie nach über dreißig Jahren an den Strand von St. Ives zurückkehrt, wird die Freerunnerin Sydney nicht nur mit dem schmerzhaftesten Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern begegnet auch einer Reihe skurriler Menschen, deren Leben um keinen Deut weniger chaotisch ist als ihres: Zahntechnikerin Maria backt Muffins mit heilenden Kräften, Buchhändler Dexter ist mit der Liebe durch und trägt manchmal gerne Kleider, und Belle wohnt mit Ende zwanzig noch immer bei ihren Eltern und führt das Hängebauchschwein der Nachbarn aus. (Quelle: Amazon)

Raynor Winn: „Der Salzpfad“

Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den gesamten South West Coast Path, Englands bekanntesten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu einer neuen Zukunft. (Quelle: Amazon)

Rosamunde Pilcher

Mehrere Romane von Rosamunde Pilcher spielen in St. Ives, wobei der Ort bei ihr „Porthkerris“ heißt. Die Romane wurden auch verfilmt und lösten einen ziemlichen Hype um Cornwall aus. In „Stürmische Begegnung“ (Original: Coming Home) spielt der Hafen von St Ives eine wichtige Rolle.

Rosamunde Pilcher wurde in Lelant, in der Nähe von St. Ives, geboren.

South West Coast Path

Der South West Coast Path ist mit 1014 Kilometern der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien und führt von Somerset immer an der Küste entlang, über Devon bis nach Dorset und dabei einmal komplett um Cornwall herum. Ursprünglich war der Weg für die Küstenwache im Kampf gegen Schmuggler gedacht. Man hat also quasi von überall perfekte Sicht aufs Meer.

Spätestens das kommerziell sehr erfolgreiche Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn hat ihn ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, denn der erzählt von einem besonders schönen Abschnitt dieses Weges.

Ich laufe dieses Mal leider nur zwei sehr kurze Stücke davon.

Das erste Stück von St. Ives bis Clodgy Point, einem Aussichtspunkt in nordwestlicher Richtung, von wo man einen tollen Blick auf die schroffe Küste hat (kaum der Rede wert, was die Entfernung angeht, trotzdem sehr schön und ein brauchbarer „Appetithappen“ für mehr!). Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen von St. Ives bis zum The Merry Harvesters Stone Circle zu gehen (oneway vier Kilometer) oder darüber hinaus bis zum wunderschönen Ort Zennor. Allerdings breche ich frühzeitig ab, weil der Weg jetzt im Februar viel zu matschig ist. Teilweise versinke ich knöcheltief im Matsch. Das macht mir nicht so viel Spaß, und ich bin ein wenig in Sorge um die Sicherheit meiner Knöchel (trotz Wanderschuhen).

Stattdessen gehe ich zurück zum Mans Head, setze mich dort auf einen großen Stein und beobachte eine Weile, wie sich die Wellen an den Felsen brechen. Eindrucksvoll! Auf dem Rückweg entdecke ich einige Robben, die mich ebenfalls eine Weile beschäftigen.

Das zweite Stück ist von Mousehole nach Penzance (s.u.).

Ich bin während meiner früheren Aufenthalte in Cornwall längere Abschnitte des Coast Path gelaufen, was ich in sehr guter Erinnerung habe. Naturbelassene Wege mit herrlichen Aussichten. Wettermäßig hat der Sommer auch ein paar Vorteile…

In England gibt es übrigens wirklich sehr viele ausgesprochen schöne und gut beschilderte Wanderwege, zum Beispiel den Coleridge Way in Somerset.

Penzance

Penzance liegt am westlichen Ende der Mount’s Bay, einer großen Bucht am Ärmelkanal, gegenüber dem bekannten Ausflugsziel St. Michael’s Mount (s.u.).

Der Name Penzance leitet sich vom kornischen „Pen Sans“ ab, was „heilige Landspitze“ bedeutet. Die Stadt war im 18. Jahrhundert ein bekanntes Piratennest. Klingt pittoresk, nicht wahr?

Tatsächlich ist Penzance aber ganz anders als beispielsweise St. Ives oder andere gemütliche, kleine Hafenorte. Penzance ist viel geschäftiger, quirliger, weniger malerisch. Die Stadt ist Endstation der Bahnlinie aus London, eine Art Verkehrsknotenpunkt für die umliegenden Dörfer. Gleich neben dem Bahnhof liegt der Busbahnhof, und sämtlich Verbindungen der Gegend führen über Penzance. Der nahe, lebhafte Hafen ist in erster Linie ein Fähr- und Handelshafen, Fischerei läuft mehr im benachbarten Newlyn.

Market Jew Street

Im Ortskern von Penzance gibt es gleich mehrere belebte Straßen mit bunten Geschäften. Die Market Jew Street ist so etwas wie die Hauptstrasse im Ort. An ihrem Kopf steht recht eindrucksvoll das Gebäude, in dem sich viele Jahre die Lloyds Bank befand. Derzeit wird das Gebäude renoviert und steht leer.

Davor steht eine Statue von Sir Humphry Davy (1778–1829), einem britischen Chemiker und Physiker, der in Penzance geboren wurde. Er war ein Pionier der Elektrochemie, entdeckte Elemente wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Mir gefällt, dass eigentlich immer gerade eine Möwe (ich schätze, es ist nicht immer die selbe, hehe) auf seinem Kopf sitzt.

Die Market Jew Street kam mir diesmal etwas heruntergekommen vor. Es gibt einigen Leerstand und Geschäfte, die nicht wirklich zum Stöbern einladen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Besser machen sich die Straßen Causewayhead und die enge Chapel Street.

Die Causewayhead ist eine Fußgängerzone mit einer spannenden Mischung aus Läden, die völlig aus der Zeit gefallen zu scheinen und ganz modernen Hipster-Läden. Letzteres freut mich besonders, da es mir zeigt, dass es weiterhin junge Menschen in der Stadt gibt, die Neues schaffen wollen. Ähnliches ist auch in der Chapel Street zu finden:

Chapel Street

Die „charaktervollste“ Straße von Penzance, so habe ich gelesen, sei die Chapel Street. Tatsächlich gibt es hier einiges zu sehen.

Allen voran das Ägyptenhaus (Egyptian House) in Nummer 6. Etwas exzentrisch mutet das reich verzierte Haus in der ansonsten überwiegend grauen kornischen Architektur an. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus stammt von 1836 und wurde von John Lavin in Auftrag gegeben, der dort seine umfangreiche Mineraliensammlung ausstellen wollte. Inspirieren ließ er sich von der „Egyptian Hall“ in Piccadilly, London, die 1812 eröffnet wurde.

Im Ägyptenhaus kann man sich übrigens in drei Ferienwohnungen einmieten!

In der Chapel Street Nr. 25 lebte Maria Branwell (1783–1821), die Mutter der Brontë-Schwestern Emily Charlotte und Anne. Sie wurde hier in Penzance in eine „wohlhabende Methodisten-Familie“ geboren.
Im Jahr 1812 heiratete sie Patrick Brontë, mit dem sie sechs Kinder bekam. 1821 starb sie im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen von Unterleibskrebs. Ganz aktueller Bezug: Gerade läuft im Kino die Neuverfilmung des Romans Sturmhöhe (Wuthering Heights) von Emily Brontë.

Die Chapel Street beherbergt sogar drei Pubs: In Nr. 49 das älteste Pub von ganz Cornwall, das Turk’s Head. In Nr. 46 fällt gleich der auf dem Dach des Admiral Benbow liegende Pirat auf. Ist er es womöglich höchst selbst? Und an der Ecke Queen Street steht das etwas angegammelte, aber doch urige The Globe (s. Bild weiter oben).

Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Straße zu laufen, es gibt weitere nette, unerwartete Dinge zum entdecken. In meiner Jugend gab es in der Chapel Street ein absolut hinreißend schönes, gemütliches und uriges Café mit den besten Kuchen, die man sich nur vorstellen kann – das Chocolate House. Ein Jammer, das es das nicht mehr gibt! Einzig die verschnörkelte Fassade an einem Fenster erinnert noch daran. Heute befindet sich hier ein einfaches Wohnhaus.

Ein paar Meter weiter entdecke ich in einem Garten den Anker der HMS Association. Sie war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy und das Flaggschiff von Sir Cloudesley Shovell, das 1707 bei einem der schwersten Schiffsunglücke der britischen Marinegeschichte sank. Zusammen mit drei anderen Schiffen lief sie nach der Rückkehr aus dem Mittelmeer (Spanischer Erbfolgekrieg) bei den Scilly-Inseln auf Grund. Dabei kamen 1400 bis 2000 Seeleute (je nach Bericht) zu Tode.
Es gibt eine Legende, wonach Sir Cloudesley Shovell das Unglück zunächst überlebte, aber am Strand von Dieben ermordet wurde, die seinen Ring stehlen wollten.

Am Ende der Straße steht die weithin sichtbare St. Mary’s Kirche. Leider ist sie geschlossen, als ich hinkomme. Aber der umliegende Park/Friedhof ist hübsch, nicht zuletzt durch seine Aussicht aufs Meer!

Café Tipp: The Honey Pot

Es gibt eine ganze Reihe einladend aussehender Cafés in Penzance. Zum Beispiel das moderne und recht stylische Wren and Raven, vis-à-vis zum Gebäude der ehem. Loyd’s Bank.

Oder das Roundhouse (s.u.) am oberen Ende der Fußgängerzone Causewayhead. Das taugt allerdings nur bei trockenem Wetter, denn für drinnen ist es zu klein.

Da ich nur wenig Zeit in der Stadt habe, kann ich leider viel zu wenige der netten Cafés ausprobieren. Letztlich entscheide ich mich für The Honey Pot in der Parade St 5. Das Café ist total gemütlich, und ich habe Glück, dass ich einen schönen Platz im Fenster erwische. Als ich um kurz nach 15 Uhr dort ankomme, ist es noch sehr voll, aber langsam leert sich der Laden, denn um 16 Uhr macht er schon Feierabend (ist halt Nebensaison…). Die entzückende, freundliche Bedienung läßt aber auch nach mir noch mehrere Gäste rein.

Es gibt hausgemachte Kuchen, Cream Tea (ich liiieeebeee Cream Tea!) und einige herzhafte Speisen. „Regionale Produkte bilden den Kern unserer saisonalen Speisekarte, und umweltbewusstes Handeln ist bei uns Standard,“ heißt es auf der Website. Gefällt mir! Ich bestelle – nein, kein Cream Tea, sondern „tapfer“… – eine Ofenkartoffel mit Coleslaw. Gute Wahl!

Kurz: Super freundliche Bedienung, nette, entspannte Atmosphäre, hübsches Ambiente und leckeres Essen. Was will man mehr?

Promenade

Die historische Promenade in Penzance ist über 1,6 Kilometer lang und reicht vom Zentrum bis in den Nachbarort Newlyn. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Mount’s Bay (inkl. St. Michael’s Mount himself). Sie wird intensiv genutzt von Anwohnern (meist zum Joggen) und Touristen (überwiegend zum Gucken und Flanieren) gleichermaßen. Es gibt ein paar Hotels (s. Hotel-Tipp unten), Cafés, Spielplätze und das berühmte Art-Déco-Meerwasserfreibad Jubilee Pool (s.u.).

Die Promenade wurde kürzlich saniert, um sie in Stand zu setzen und (noch) einladender für Besucher zu gestalten. Sie muss einiges abkönnen, denn immer wieder zerren Stürme und Meerwasser an ihr!

Jubilee Pool

Hauptattraktion an der Promenade ist der Jubilee Pool, direkt an den Battery Rocks mit Blick auf St. Michael’s Mount gelegen. Es ist das größte Meerwasser-Lido Großbritanniens, wurde 1935 (!) im Art-Déco-Stil gebaut und ist eins der wenigen erhaltenen seiner Art. Gebaut wurde es anlässlich der Silberhochzeit von König Georg V.. Heute steht das Bad unter Denkmalschutz.

Das Hauptbecken fasst fünf Millionen Liter Wasser und wird mit Meerwasser gefüllt. Bei Flut frischt sich das Wasser automatisch auf. Highlight ist aber das 2020 eröffnete geothermische Becken mit einer Wassertemperatur von 28–35 °C, das durch eine 410 Meter tiefe Quelle beheizt wird. Es wird empfohlen Tickets für dieses Becken vorab zu buchen (nur im Sommer möglich).

Jetzt im Februar ist natürlich (?) nichts los. Aber immerhin ist das Tor geöffnet und das angeschlossene Café geöffnet. Die Bedienung macht mir allerdings einen sehr muffigen Eindruck, so dass ich mir lieber etwas anderes suche.

Hotel-Tipp: Queens Hotel ***

Ich übernachte im Queens Hotel, nur ein paar Meter vom Jubilee Pool entfernt, in bester Lage an der Promenade. Mein Zimmer hat – ebenso wie das Restaurant – 1A-Blick aufs Meer. Aufs Meer und auf St. Michael’s Mount!

Das Hotel – das läßt sich leicht erkennen – muss mal die Top-Adresse in Penzance gewesen sein – bei der Größe und und der Lage. Einfach WOW! Allerdings ist die große Zeit ganz offensichtlich schon einige Jahre vorbei. Es fehlt an Investitionen und so entwickelt das alte Haus mit dem angeranzten Interieur einen ganz neuen Charme…

Der Blick aus dem Fenster ist sensationell, wenn auch leicht gedämpft durch wirklich sehr viel Mövenschiss auf der Scheibe!

Mein Zimmer (EZ im 1 Stock) ist riesig. Allein das Bad ist so groß wie in manchen Londoner Hotels das ganze Zimmer. Es (das Bad) hat eine geblümte Tapete und verspielte Armaturen an der Badewanne (keine Mischbatterie). Das modernste im Zimmer dürfte der (in englischen Hotels quasi obligatorische) Wasserkocher sein, dicht gefolgt vom Fernsehtisch aus den 80er Jahren. Aber ich will nicht meckern, denn – ich sagte es wohl schon? – die Aussicht ist unschlagbar!

Die Promenade wird bei stürmischem Wetter nicht selten von Meerwasser geflutet. Ich habe Spaß dabei, zuzusehen, wie der ein oder andere Jogger eine unfreiwillige Dusche nimmt. Als ich zum fotografieren nach draußen gehe, erwischt es mich dann ebenfalls. Finde ich immer noch lustig.

Mousehole

Es gibt einen Bus (Linie 6), der von Penzance ins sechs Kilometer entfernte Mousehole fährt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Tickets gibt es beim freundlichen Fahrer.

Derzeit gibt es großen Ärger (inklusive Protest-Schilder „Save our bus stop“) darüber, dass der Hafen des Dorfes (was für Mousehole gleichbedeutend ist mit Ortskern) vom Bus nicht mehr angefahren wird. Die Endstation liegt jetzt ein paar (etwa 350) Meter außerhalb an der Straße nach Penzance. Nun, mir macht das nichts – ich laufe gern die paar Meter, denn ich finde alles interessant und sehenswert, kann den Ärger der Anwohner aber durchaus nachvollziehen.

Wie auch immer, ich laufe los – und dabei fast in einen kleinen, alten Mann hinein. Er kommt gerade vom Morgen-Schwimmen im Meer, bibbernd, nur in ein Handtuch gehüllt. Taff…! (Selbstverständlich grüßt er ausgenommen freundlich.)

Und dann stehe ich auch schon am Hafen. Im Grunde besteht Mousehole aus nicht viel mehr als diesem Hafen. Doch, doch, es gibt noch ein kleines (!) Gewirr an schmalen Gassen mit alten Häuschen, aber das war’s dann auch. (Ein Albtraum für jeden Autofahrer, der an deutsche Straßen gewöhnt ist, schießt es mir durch den Kopf.)

Zurück zum Hafen. Der wimmelt im Sommer von bunten kleinen Fischerbooten – und leider auch von Touristen. Aber auch hier gilt: Nicht so im Februar! Im Gegenteil. Als ich an diesem Dienstag Ende Februar hier unterwegs bin, bin ich quasi allein. In einem Café sehe ich ein Paar, das nach Touristen aussieht, und auf der Straße treffe ich je einen einzelnen Mann und eine einzelne Frau mit Fotoapparat, das war’s. Der Parkplatz neben dem Hafen ist so gut wie leer. Leer ist aber auch das Hafenbecken. Sämtliche Boote, die hier sonst so typisch sind (wahlweise im Wasser dümpelnd bei Flut oder auf Sand liegend bei Ebbe), liegen an Land.

Es hatte in den vergangenen Wochen einige sehr heftige Stürme im äußersten Südwesten Cornwalls gegeben, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben (besonders betroffen war übrigens St. Michael’s Mount). Ob das damit zu tun hat?!

Ich finde trotzdem alles schön. Vorab war ich – auch hier – ziemlich in Sorge, dass ich die Schönheit des Ortes in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber nein, es ist alles so schön wie ich dachte!

Ich lasse mir viel Zeit beim Bummel um den Hafen und anschließend durch die kleinen, engen Gassen. Ich laufe auch einen (sehr matschigen) Weg oberhalb des Ortes und einmal um ihn herum, um nur ja keine schöne Aussicht-/Ansicht zu verpassen. Und davon gibt es wirklich viele. Aber trotzdem verspüre ich noch keinerlei Hunger, als ich schließlich das Gefühl habe, nun alles gesehen zu haben. Ursprünglich hatte ich mit dem Gedanken gespielt im Ship Inn zu Mittag zu essen. Aber das muss jetzt bis zum nächsten Mal warten…

Stattdessen mache ich mich auf den Weg zurück nach Penzance. Dieses Mal spaziere ich (wandern wäre jetzt wirklich ein zu großes Wort für die kurze Strecke) zu Fuß. Von Mousehole sind es an der Küste entlang sechs Kilometer.

Am Ortsausgang komme ich zum Mousehole Rock Pool (oder „North Pole“). Vermutlich kam der alte Mann, den ich in der Frühe traf, von hier.

Der Mousehole Rock Pool ist ein Gezeitenbecken aus den späten 1960er Jahren. Eine Freiwilligengruppe („Friends of Mousehole Rock Pool“) kümmert sich um die Erhaltung und Reparatur des Beckens, das 2023/2024 in Teilen saniert wurde. Das Becken ist ideal für sicheres Schwimmen, ohne Angst vor heftigen Meeresströmungen. Und natürlich bietet es einen grandiosen Blick auf die Mount’s Bay. Insofern ist das Becken nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt.

Auf meinem Weg komme ich durch Newlyn.

Newlyn

Newlyn ist ein Working Harbour, wo sich die Fischerboote nur so aneinanderreihen und auch in der Markthalle herrscht rege Betriebsamkeit.

In der Halle und in den kleinen Geschäften rund um das Hafengelände gibt es fangfrischen Fisch. Newlyn ist mit über 16 Hektar Hafenfläche einer der größten Fischereihafen in England (in Bezug auf das Gewicht/Tonnage sogar der größte).

An der sonst eher tristen Mauer der großen Hafengebäude gibt es eine Open Air Kunstausstellung mit Bildern, die Motive aus dem Berufsalltag der Fischer zeigen. Sehr gelungen, wie ich finde.

Es gibt einen kleinen Ortskern, in dem einiges los ist. Die umliegenden Geschäfte und Cafés sind gut besucht. Es gibt sogar einen kleinen Foodtruck. Ein netter Ort!

Übrigens war Newlyn der letzte Anlaufhafen der Mayflower, bevor diese 1620 ihre Atlantiküberquerung in die Neue Welt antrat. Das Schiff stoppte am Old Quay in Newlyn, um frisches Wasser aufzunehmen, da die mitgeführten Vorräte in Verdacht standen, mit Cholera kontaminiert zu sein. So heißt es zwar immer, die Mayflower sein von Plymouth aus gestartet, der letzte englische Hafen, von dem sie segelte, war aber Newlyn. Eine Tafel erinnert daran.

Schön ist auch der Abschnitt mit den Newlyn Greens, die in die Promenade von Penzance übergehen.

St. Michael’s Mount

Die Gezeiteninsel St. Michael’s Mount mit einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert ist eins der touristischen Highlights in Cornwall. Sie ist das britische Pendant zum etwas größeren und deutlich bekannteren Mont St. Michael in der Normandie.

Das Schloss (St. Michael’s Mount Castle), das auf dem Gipfel thront, war seit 1659 im Besitz der Familie St. Aubyn. Dort wohnt auch heute noch ein echter Lord – inzwischen allerdings als Untermieter der Denkmalsschutz-Organisation National Trust. Insgesamt leben etwa 30 Menschen auf der Insel, sie arbeiten als Bootsmänner, Gärtner oder Touristen-Führer.

Durch den Golfstrom wachsen in den Schlossgärten subtropische Pflanzen. Während der Winterstürme Anfang 2026 haben die Gärten massive Schäden erlitten, ein Großteil der Bäume musste gefällt werden.

Im Sommer kann man Schloss und Garten besichtigen. Bei Ebbe läuft man zu Fuß über einem Kopfstein-gepflasterten Damm, bei Flut fährt man mit dem Boot.

Fun Fact: Der kornische Name bedeutet „grauer Fels im Wald„. Heute nicht mehr ganz passend…

Einer Legende nach soll hier im 6. Jahrhundert der Erzengel Michael erschienen sein, wodurch der Ort zu einem religiösen Zentrum wurde. Eine andere Legende besagt, dass hier der Riese Corin gelebt haben soll.

Die Insel war Drehort für mehrere Filme, darunter House of the Dragon.

Im Februar ist das Schloss nicht geöffnet. Die Saison beginnt am 15. März. Der Vorteil im Winter: Bei Ebbe kann man den Außenbereich kostenlos besuchen. Der Nachteil: Bei Flut verkehren keine Boote. Im Sommer hingegen wird es schnell voll. Bei der Planung zum Thema Gezeiten oder Tickets hilft die Website (auch auf Deutsch).

Leider habe ich keine guten digitalen Bilder aus der Nähe.

Fazit

Cornwall – das ist für mich – zum Glück unverändert – Cream Tea, pittoreske Fischerdörfer und schmale Wanderwege an der Küste entlang.

Viel schöner als St. Ives kann ein Ort in meinen Augen nicht sein. Autofahrer sehen das vermutlich anders, denn die Straßen sind extrem schmal, zum Teil recht steil und Parkplätze gibt es quasi keine. Aber das ist alles nicht mein Problem.

Mövengeschrei ist allgegenwärtig. Wind auch.

Im Februar mein Traum-Ziel!

Leider geht ein Teil der ohnehin knapp bemessenen Zeit für Zugverspätungen drauf (offenbar kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn…). Es hat in England nach langanhaltenden, intensiven Regenfällen größere Überschwemmungen gegeben, weshalb die Zugfahrt von London nach Cardiff, die eigentlich in nur zwei Stunden zu schaffen ist, heute eineinhalb Stunden länger (!) dauert…

Wie auch immer, ich bin gewillt das Beste aus der kurzen Zeit zu machen und stürze mich ins Vergnügen bzw. in die Innenstadt, kaum dass der Zug endlich den Bahnhof Cardiff Central erreicht. Der liegt zum Glück super zentral.

Ein paar Fakten über Cardiff vorweg

• Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und hat gut 380.000 Einwohner (Stand 2024). Im Großraum leben sogar 1,1 Millionen Menschen.
• Cardiff heißt auf Walisisch „Caerdydd“ (dt. Festung am Taff). Taff ist der Hauptfluss, der durch Cardiff fließt.
• Die Stadt war einst eine römische Festung.
• Und später der größte Kohlehafen der Welt (heute nicht mehr).
• Cardiff hat den ältesten Plattenladen der Welt!
• Cardiff ist die City of Arcades!
• Und die erste Fair-Trade-Hauptstadt der Welt.
• 1927 gewann Cardiff City als erste und bisher einzige nicht-englische Mannschaft den FA Cup.
• Die Oscar-Preisträgerin Shirley Bassey, bekannt für ihre James-Bond-Titelsongs, wurde in Cardiff geboren. Ebenso Bestseller-Autor Ken Follett, der Schriftsteller Roald Dahl und der Fußballstar Gareth Bale.
• Cardiff ist beliebt bei Filmproduktionsgesellschaften. Filme und Serien wie z.B. Doctor Who und Sherlock wurden hier gedreht (deren Handlung dann aber meist in London spielt).
• Cerddwyr heißt Fußgänger. Und Arhoswch heißt warten! – Zum Glück sind Straßenschilder zweisprachig – Walisisch und Englisch!

The Hayes

Die Innenstadt ist kompakt und gut zu Fuß erkundbar, perfekt für einen entspannten Tag. Zur ersten Orientierung starte ich zu einem Spaziergang durchs Stadtzentrum.

Begrenzt wird das Zentrum im Norden durch Cardiff Castle, das Civic Center und das Verwaltungsviertel, im Westen durch den Fluss Taff und durch die Bahnlinien im Süden und Osten.

Ein Großteil der Innenstadt von Cardiff ist Fußgängerzone. Zentrale (Einkaufs-) Straßen sind die St. Mary Street und The Hayes mit einem Mix aus modernen Einkaufszentren (wie z.B. dem St David’s Centre) und den historischen, viktorianischen Arkaden.

The Hayes beherbergt das Cardiff Museum (The Cardiff Story Museum) und die moderne Central Library sowie einen bunten Mix aus Geschäften und Cafés.

Hier steht auch die markante Edelstahlskulptur „Alliance“. Sie besteht aus einem 25 Meter hohen Stahlpfeil mit Ringform. Sehr modern… Die Flüssigkeit im Ring leuchtet nachts. Dann werden auch poetische Texte in Englisch und Walisisch auf den Boden projiziert.

Vor dem Haus, in dem sich heute eine Filiale von TK Maxx befindet (ich finde es ja einigermaßen frevelhaft, dass eine solche Kette in ein so schönes Haus einzieht), steht die Statue von John Batchelor.

John Batchelor (1820-1883) war ein Politiker der viktorianischen Ära. Er gehörte der liberalen Partei an. 1854 wurde er Bürgermeister von Cardiff. Er kämpfte gegen das Establishment, insbesondere gegen die mächtige Bute-Familie. Er trug den Beinamen „Freund der Freiheit“, so steht es auch auf dem Sockel der 1886 enthüllten Statue, die ihn für seine Verdienste als Sozialreformer ehrt.

Eine Besonderheit – nur ein paar Meter entfernt – ist Hayes Island Snack Bar, die älteste Imbissbude in ganz Wales. Die Ofenkartoffel soll besonders gut sein, wie ich später las. Aber ich habe nur geguckt, nichts bestellt.

Arkaden

Der eingangs erwähnte Beiname Cardiffs City of Arcades kommt daher, dass es in der Innenstadt von Arkaden quasi wimmelt. Sie hat die höchste „Konzentration“ an viktorianischen, edwardianischen und zeitgenössischen Einkaufsarkaden ganz Großbritanniens. Sechs historische Arkaden sind es, um genau zu sein. Sie alle bieten noch den authentischen Charme aus der Zeit Queen Victorias und King Edwards VII., abseits der großen, modernen Einkaufszentren.

Deswegen muss man unbedingt auch auf die vielen, wunderschönen, alten Bauelemente achten! Hier wird sichtbar, dass Cardiff dank der Kohleindustrie und des Hafens bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der wohlhabendsten Städte der Welt war. Dadurch konnte man es sich leisten, so zu bauen! Mein Highlight diesbezüglich ist die Castle Arcade.

In den überdachten Einkaufsgassen läßt sich vorzüglich gucken und einkaufen gleichermaßen – und das bei jedem Wetter! Perfekt, um besondere Geschenke, Kunsthandwerk oder lokale Produkte zu finden. In allen Passagen gibt kleine, unabhängige Geschäfte und hübsche Boutiquen, familiengeführte Cafés, Antiquitätenläden und Juweliere. Um es ganz deutlich zu sagen: Hier sollte man unbedingt viel Zeit einplanen. Die ich nicht habe!!! Ich muss unbedingt wiederkommen!

Tatsächlich bin ich so begeistert, dass ich immer weiter laufe und gucke (und mich freue) und etwas aus dem Blick verliere, dass es noch so viel mehr in der Stadt zu sehen/tun gibt. Andererseits: Warum nicht einfach genießen, wenn’s so schön ist?!

Royal Arcade

Die Royal Arcade ist die älteste Einkaufspassage der Stadt. Sie stammt aus dem Jahr 1858. Ein besonderes architektonisches Highlight ist die gläserne Decke!

Die Passage verbindet die St. Mary Street mit The Hayes.

Hier gibt es gutlaufende, unabhängige Boutiquen und Cafés. Ein Klassiker ist Wally’s Delicatessen. Der Laden ist eng und vollgestopft mit Leckrigkeiten aus der ganzen Welt. Aber es gibt auch Einiges aus der Region: z.B. walisischen Käse.

Welcome Things. Der Laden hat es mit total angetan. Eine wahnsinnig tolle Auswahl an Schönigkeiten und z.T. witzigen und skurrilen Ideen. Mein Highlight finde ich schon im Schaufenster: ein besticktes Sofakissen mit dem Schriftzug „This is a horrible idea (what time should i be there)“. Ich bin hingerissen!

Es gibt auch einen hübschen Schreibwarenladen (darauf springe ich immer an!): Pen and Paper.

High Street Arcade

Die High Street Arcade wurde 1885 gebaut. Hier habe ich die Qual der Wahl, welches der schönen Cafés ich besuchen soll. Es locken das Corner Coffee und Bakers Tea Rooms. Die beiden liegen gleich nebeneinander.

Ich gehöre ja grundsätzlich zur Tee-Fraktion. Und bei Bakers Tea Rooms gibt es traditionellen Afternoon Tea (sogar in der veganen Variante). Und der gehört ja eigentlich zu einem Urlaub in Großbritannien dazu. Hier ist die Teeauswahl groß! Es gibt so außergewöhnliche Sorten wie Kirsch-Mandel-Roibusch. Es wird empfohlen, für den Afternoon Tea zu reservieren, aber man kann auch Glück haben und spontan vor Ort einen Platz bekommen.

Nachtrag: STOP! HALT! AUS! SCHLUSS! Bakers Tea Rooms gibt es nicht mehr! DAUERHAFT GESCHLOSSEN! So ein Mist!

Insofern fällt die Wahl jetzt leichter. Corner Coffee hat einen weiteren Vorteil: Es hat Sitzplätze draußen (nur attraktiv bei gutem Wetter, hehe).

Was es aber noch gibt, ist Hobo’s, ein Laden für Vintage-Kleidung. Sehr bunt … und zum Teil etwas äh, skurril! Sehenswert.

Castle Arcade


Die Castle Arcade wurde 1887 eröffnet. Ich finde, sie ist baulich die Schönste. Alleine die Deckenlampen sind der Hammer! Aus dem ersten Stock hat man eine prima Aussicht auf die Geschäfte und das Geschehen im Erdgeschoß sowie die Büroräume im 1. Stock.

Bei Rules of Play gibt es übrigens eine riesige Auswahl an Brettspielen!

Morgan Arcade

Die Morgan Arcade verläuft parallel zur Royal Arcade und verbindet die St Mary Street und The Hayes. Hier gibt es einen echten Klassiker:

Spillers Records

Ein Muss für Musikfans! Spillers Records ist der älteste Plattenladen der Welt. Hier wird schon seit 1894 Musik verkauft, damals noch Grammophone. Heute kann man hier unzählige Klassiker und moderne Schätze auf Vinyl oder CD entdecken. Regelmäßig finden auch Live-Konzerte und Musikevents statt.

Um die Liste der Arkaden zu vervollständigen: Wyndham Arcade und Duke Street Arcade gibt es auch noch. Sie sind wirklich alle sehenswert!

Cardiff Market

Das nächste Highlight für mich ist die Markthalle von Cardiff.

Die Halle gibt es bereits seit 1891. Sie ist ein viktorianisches Einkaufszentrum mit zahlreichen Händlern und Essensständen auf zwei Etagen. Das Angebot reicht von den üblichen Obst- und Gemüsestanden über Welsh Cakes und Brot sowie Fleisch und Fisch. Für zu Hause oder für sofort. Foodies kommen hier jedenfalls voll auf ihre Kosten. Ein buntes Sammelsurium!

Ebenso bunt ist das Publikum: von Geschäftsleuten, die hier zu Mittag essen, über Touristen wie mich, alte Leute, die ihren Wocheneinkauf erledigen, größere Gruppen von Studierenden und distinguiert wirkende britische Gentlemen, die nach einer passenden Anzug-Weste oder Zylinder suchen – alles da.

Überhaupt – das alte, viktorianischen Gebäude begeistert mich total! Ich bin schock-verliebt! Besonders gefällt mir das kleine Häuschen mit dem Uhrturm. Dort vermute ich die Markt-Aufsicht, falls es sowas (noch) gibt.

Auf dem umlaufenden Balkon gibt es einige Cafés im Diner-Stil, in denen man bei (klar) einer Tasse Tee auch hervorragend Leute beobachten kann.

Geöffnet ist die Halle Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags ist zu. Einen Appetithappen bietet die Website.

Und sonst noch so…

In der Innenstadt wimmelt es – neben Arcaden – auch von schönen, alten Häusern. Einiges wirkt leicht angeschmuddelt, nicht zuletzt durch viele Graffiti und Leerstand, aber die kunstvollen Details der Architektur, wie es sie heute nicht mehr gibt, sind noch überall sichtbar.

Ich hätte hier mal eine (kleine?) Auswahl an Beispielen:

Das Vier-Sterne-Luxus-Hotel The Parkgate**** in der Westgate St. befindet sich im ehemaligen Post Office (s. Foto unten), wie man noch heute über dem historischen Eingangsportal lesen kann. Es kombiniert Luxus mit Geschichte… 2024 wurde es von den AA Awards als Hotel des Jahres für Wales ausgezeichnet.

Mir gefällt es, wenn die alten Gebäude auf stilvolle Weise genutzt werden (nicht mit Billig-Läden wie TK-Maxx).

Oder ein bisschen Streetart?

Welsh Lovespoon Gallery

Eine walisische Tradition ist/war es, dass der Mann seiner Angebeteten einen Löffel schnitzt. Je aufwändiger die Schnitzerei, desto größer die Liebe, versteht sich. Inzwischen kann man schnitzen lassen – und zwar von der Familie Rice, die die Welsh Lovespoon Gallery nun schon seit etwa 40 Jahren führt und damit die Tradition lebendig hält.

In der Castle Street gibt es die Löffel im Souvenirshop zu kaufen (oder anzugucken; geht aber auch hier).

Ich finde, das ist eine nette Tradition!

Cardiff Castle

Cardiff Castle ist vermutlich die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Rein objektiv, denn mein Highlight hatten wir ja schon.

Im Grunde ist das Castle „drei Burgen in einer“: Römerlager, normannische Festung und viktorianisches Märchenschloss. 55 n. Chr. bauten die Römer hier ein Lager, später wurde es zu einer Normannen-Festung und schließlich 1766 zu einem gotischen Schloss.

Es werden Führungen sowohl per Audioguide als auch per Castle House Tour angeboten.

Besonders interessant sind die vielen unterirdischen Gänge. Sie regen meine Phantasie an! Beim ein oder anderen mag vielleicht auch ein bisschen Harry Potter-Feeling aufkommen…

Bute Park

Gleich hinter dem Castle, bzw. an seiner südöstlichen Spitze, liegt der Bute Park, der Hauptpark von Cardiff.

Wem das Gewusel im Stadtzentrum zu viel wird, braucht nur ein paar Schritte zu laufen und steht schon mitten in diesem riesigen Park. Hier gibt es große Wiesen, reichlich Sitzbänke und drei Cafés – perfekt für eine (weitere) Auszeit! Mit Tee, klar.

Civic Center

Das Civic Centre ist der Bereich in Cardiffs Innenstadt, in dem ein repräsentatives Gebäude neben dem anderen steht; allesamt finanziert von der walisischen Kohleindustrie. Es ist das kulturelle und administrative Herz Cardiffs mit einer einheitlichen Architektur im edwardianischen Stil.

Zu dem beeindruckenden Ensemble gehören das prächtige Rathaus (Cardiff City Hall), ein atemberaubendes Gebäude im englischen Renaissance-Stil mit einem hohen Uhrturm, und das National Museum, das Kunst (inkl. französische Impressionisten), Naturkunde und wechselnde Ausstellungen beherbergt. Schon die Architektur mit Kuppel und weißen Säulen allein ist sehenswert. Auch der Cardiff Crown Court gehört dazu, in dessen neun Gerichtssälen die Hauptverhandlungen in Schwurgerichtsverfahren stattfinden. Seine Architektur vermittelt Würde und Disziplin, sehr beeindruckend ist auch die Haupthalle im Inneren.

Die Gebäude liegen allesamt am/im Cathays Park, einem Park und historischen Stadtzentrum.

Der Park ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, darunter die Alexandra Gardens, Gorsedd Gardens und Friary Gardens, die die prächtigen Gebäude des Civic Centre einrahmen. So ergibt sich eine attraktive Mischung aus grüner Parklandschaft mit weiten Rasenflächen, Gärten, Denkmälern und bedeutenden öffentlichen Bauten.

Im Alexandra Gardens steht das Welsh National War Memorial, ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Ursprünglich war der Park in Privatbesitz des ersten Marquis von Bute, aber 1898 kaufte die Stadt das Gelände, um Erholungsraum für seine Bewohner und Platz für neue öffentliche Gebäude zu schaffen.

Der Hauptcampus der Cardiff University mit dem beeindruckenden Hauptgebäude ist ebenfalls Teil des Civic Centre.

Universität von Cardiff

Hinter dem Rathaus geht es imposant weiter, da schließt sich die Universität an. Und auch die ist wirklich spektakulär!

Die Gebäude sind auf zwei Hauptcampi verteilt, dem Cathays Park mit eleganten, historischen Portlandstein-Gebäuden und dem Heath Park. Sie gruppieren sich um die Alexandra Gardens.

Die Uni ist bekannt für ihre innovative Forschung, mit Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Medien und Jura.

(Auch) bei internationalen Studenten ist die Uni äußerst beliebt. Während es vor dem Brexit eher Studierende aus der EU waren, sind die Zahlen derer aufgrund neuer, teureren Gebührenregelungen und Visabestimmungen deutlich zurück gegangen. Da aber die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern seither stark gestiegen ist, hat sich die Gesamtzahl internationaler Studierender (EU + Nicht-EU) kaum verändert. Natürlich tragen die Studierenden nachdrücklich zur Lebendigkeit der Stadt bei!

Principality Stadium (Millenium Stadium)

Das Millennium Stadium heißt wegen eines Sponsoringvertrages seit 2016 offiziell Principality Stadium. Es bietet Platz für knapp 74.000 Zuschauer und wird überwiegend für Rugby, Fußball Länderspiele oder Konzerte genutzt. Es liegt mitten im Zentrum der Stadt, nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.

Als es 1999 eröffnet wurde, war es das größte Stadion Großbritanniens. Inzwischen wurde ihm der Platz allerdings vom Old Trafford in Manchester und den Londoner Stadien in Twickenham und Wembley streitig gemacht. Es war das erste Stadion der Welt mit einem vollständig verschließbaren Dach.

Der Fußballverein Cardiff City spielt aktuell in der dritten englischen Liga.

Cardiffs bekanntester Fußballer ist Superstar Gareth Bale. Dessen erster Verein war der Cardiff Civil Service Football Club.

Cardiff Bay & Waterfront Plaza

Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt die Cardiff Bay. Hier kann man über die Promenade schlendern, mit dem Giant Ferris Wheel (Riesenrad) fahren oder das Parlamentsgebäude Senedd, das 2006 eröffnet wurde, besichtigen. Der Hingucker ist allerdings das futuristische Millennium Center, das wegen seines auffälligen Daches den Spitzname „The Armadillo“ (Gürteltier) verpasst bekommen hat. In diesem Kunstzentrum finden Theateraufführungen, Konzerte und Musicals statt.

Besonders sehenswert ist das historische Pierhead Building, das sich mit seinem Uhrturm attraktiv von den modernen Gebäuden drum herum unterscheidet. Lange Zeit war hier das Hauptquartier der Great Western Railway. Heute beherbergt es verschiedene Ausstellungen.

Cardiff Bay ist nicht nur irgendein Hafenviertel – es ist eins der größten Hafenentwicklungsprojekte in Europa, vergleichbar mit Danzig, Aalborg, Liverpool oder der Hamburger Hafencity.

Ein gigantischer Staudamm trennt die Bucht vom Meer und hat einen riesigen Süßwassersee geschaffen. Cardiff Bay ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre industrielle Vergangenheit in eine glänzende Zukunft verwandeln kann!

Tipp: Für 7,50£ kann man im Sommer per Wassertaxi von Cardiff Bay über den River Taff in die in Innenstadt fahren (oder umgekehrt). Die Fahrt endet in der Regel am Bute Park. Abfahrt ist alle halbe Stunde.

Fazit

Cardiff hat auf den ersten Blick meine (hohen) Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, der kurze Aufenthalt hat mich darin bestärkt, dass ich schnellstmöglich mit deutlich mehr Zeit wiederkommen muss!

Es hieß immer, Leipzig sei die Messe- und Vorzeigestadt der DDR gewesen, hier sei alles ein bisschen schöner und besser in Schuss als anderswo. Seit Jahren wird von Leipzig als „das neue, noch unentdeckte Berlin“ gesprochen. „Hippe Szene-Stadt“. „Die neue It-Stadt“. „Klein-Venedig“… Lauter Begriffe, über die ich bei der Vorbereitung für meinen Städte-Trip stolpere. Oder: „Das Lebensgefühl hier ist einzigartig! Nicht umsonst gilt Leipzig als eine der angesagtesten Städte Deutschlands.“ „Vergesst Prenzlberg!“ hieß es bei „faz.net“. „Spiegel Online“ fand Leipzig „Wie Berlin, nur besser“. In der Kurzform heißt das „Hypezig“.

Ich bin seit der Wende ein paar Mal hier gewesen, aber Leipzig hat mich nie „gekriegt“.

Kleiner Spoiler: Das ist jetzt anders. Nach meinem letzten Leipzig-Tripp reihe ich mich ein in die Fan-Gemeinde! Ich muss Abbitte leisten für meine Nichtachtung dieser großartigen Stadt, die (fast) alles hat!

Ein paar Fakten über Leipzig vorweg

• Leipzig ist die Musikhauptstadt Deutschlands und eine der wichtigsten Musikstädte Europas: Felix Mendelssohn Bartholdy lebte hier, ebenso Clara Schumann und Johann Sebastian Bach war Kantor der Thomaskirche
• Richard Wagner wurde hier geboren und begann seine musische Ausbildung in Leipzig.
• Wolfgang Goethe hat in Leipzig studiert. Sein Faust spielt hier (Auerbachs Keller!).
• 1989 begann in Leipzig die Friedliche Revolution
• historische Passagen wie die Mädlerpassage
• Laut Melderegister hatte Leipzig im Juni 2025 631.509 Einwohner (damit deutschlandweit Platz 8)
• davon sind über 30.000 Studierende – Leipzig ist also eine sehr junge Stadt
• „Hipster-Hauptstadt“ Deutschlands
• Leipziger Allerlei: Ein traditionelles Gemüsegericht trägt die Stadt im Namen
• Die Bevölkerungsprognose für Leipzig zeigt auf Wachstum – was für eine ostdeutsche Stadt etwas Besonderes ist.
• Messestadt: Historisch und heute ein wichtiger Messestandort mit internationaler Bedeutung, z.B. Leipziger Buchmesse
• jedes Jahr zu Pfingsten findet das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt, das weltweit größte Festival der schwarzen Szene
• Aber auch: Leipzig liegt in Sachsen. Hier sagt man Leibzsch [ˈlaɪ̯bt͡sʃ]…

Leipziger Hauptbahnhof

Ich erreiche Leipzig an einem Wochentag Anfang November morgens per Zug. Mein Startpunkt zur Erkundung der Stadt ist also der Leipziger Hauptbahnhof. Das ist der größte Kopfbahnhof Europas! Das geht ja schon mal gut los!

Hier gibt es 23 Bahnsteige (eins davon ist ein Museums-Gleis), über 140 Geschäfte und zwei ziemlich eindrucksvolle Eingangshallen (Ost- und Westhalle). Sehr sehenswert sind auch die Räumlichkeiten, in denen sich aktuell eine Starbucks Filiale befindet, in der wohl früher – so vermute ich jedenfalls – die Wartehalle war. Die Deckenvertäfelung ist mein erstes WOW des Tages!

Nikolaistraße

Vom Bahnhof aus mache ich mich zu Fuß auf in Richtung Innenstadt. Zunächst komme ich durch die noch ein wenig verschlafen wirkende Nikolaistraße, eine Fußgängerzone, in der gerade die Geschäfte öffnen.

Meine erste Station ist der Buchladen Siebter Himmel (Nr 33-37). Darauf bin ich sehr gespannt, denn ich liebe den Siebten Himmel, der sich bereits seit 2013 in Köln zu einer festen Größe etabliert hat. Eine großartige Auswahl an Büchern und Designartikeln! Seit ich las, dass es ab 2025 eine weitere Filiale in Leipzig geben soll, bin ich brennend interessiert, sie zu besuchen. Beide sind Concept Stores der Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Ich muss aber feststellen, dass ich beide Läden sehr verschieden finde. Der Leipziger Laden hat ein sehr großes, sehr cleanes Ladenlokal, während der Kölner Laden eher dunkel und verwinkelt daher kommt, das Stöbern hier hat mehr was von Entdeckungsreise. Ich glaube, das liegt mir mehr. Jedenfalls verlasse ich die Leipziger Filiale ein wenig enttäuscht.

Richtig toll finde ich statt des Ladens aber das Haus, in dem er sich befindet. Blauer Hecht ist der Name des Geschäftshauses. Es steht unter Denkmalschutz.

Ein paar Häuser weiter begeistert mich das Zeppelinhaus (Nr 27/29). Auch dieses steht unter Denkmalschutz.

Leipziger Passagen

Gleich gegenüber des Siebten Himmels „entdecke“ ich Steibs Hof und kurz dahinter Oelßner’s Hof, zwei höchst attraktive Passagen. Überhaupt – ich bin viel mehr von den vielen, tollen Jugendstil-Elementen und anderen architektonischen Details fasziniert, als von den Geschäften der Fußgängerzone.

Ich hatte vorher gar nicht gewußt, dass es in Leipzig so viele, noch dazu so schöne Passagen gibt! Bin regelrecht aufgeregt vor lauter Entdeckerdrang!

Im Nachgang habe ich ein bisschen über die Leipziger Passagen gelesen. Sie entwickelten sich um die vorletzte Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der Entstehung innerstädtischer Messehäuser. Sie basieren häufig auf alten Durchgangshöfen.

Die Passage Oelßner’s Hof beherbergte laut Homepage schon Bäcker, Buchdrucker, eine Messerschmiede, Gastwirte, Zobelfärber, Ratswaagenschließer, Kürschner und Rauchwarenhändler. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Passage bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach der Wende stand Oelßner’s Hof über viele Jahre leer und war dem Verfall preisgegeben. Erst ab 2012 wurde er saniert und präsentiert sich seither in alter Pracht.

Steib’s Hof stammt aus dem Jahr 1907. Er wurde nach den Entwürfen des Leipziger Baumeister Felix Steib mit der Absicht gebaut, es als Messehaus zu nutzen. Tatsächliche etablierte sich hier aber der Pelzhandel, wie in vielen der umliegenden Gebäuden.

Noch ein paar Meter weiter, gegenüber der Nikolaikirche, liegt der Speck’s Hof. Er gilt als die älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs und ist (auch) super-attraktiv. Unbedingt durch die Gänge und verschiedenen Höfe laufen!

Die vermutlich am meisten besuchte Passage der Messestadt ist die Mädlerpassage. Sie befindet sich nicht in der Nikolaistraße, sondern um die Ecke in der Grimmaische Str. 2-4, zentral gegenüber dem Naschmarkt und dem Alten Rathaus. Sie ist eine der wenigen vollständig erhaltenen und eine der prachtvollsten Ladenpassagen.

Auerbachs Keller

Viele Besucher kommen allerdings in die Mädlerpassage, weil sich hier das Restaurant Auerbachs Keller befindet. Es existiert bereits seit dem 16. Jahrhundert und ist die zweitälteste Gaststätte Leipzigs.

Das renommiertes Weinlokal ist weltbekannt durch Goethes Faust. Goethe kehrte hier während seines Studiums regelmäßig ein und wählte das Lokal als Schauplatz für Treffen zwischen Faust und Mephisto. Gleich am Eingang der Passage stehen Figuren der beiden auf der einen Seite und eine Gruppe „verzauberter“ Studenten auf der anderen Seite. Sie stammen vom Bildhauer Mathieu Molitor.

Auch Martin Luther soll in Auerbachs Keller zu Gast gewesen sein.

Die Nikolaikirche

Aber zurück in die Nikolaistrasse, denn hier gibt es noch einen geschichtlichen Hochkaräter zu entdecken, die Nikolaikirche (ev.).

Sie ist die älteste und mit gut 1400 Sitzplätzen die größte Kirche in der Leipziger Innenstadt. Ihr Turm ist 75 Meter hoch. Ihre barock-klassizistische Innengestaltung ist durchaus sehenswert, besonders das in Weiß, Rosa und Pastell-grün gehaltene Deckengewölbe. Ich muss ein bisschen an Baiser-Torten denken…

Johann Sebastian Bach war hier aktiv, bevor ein eigener Kantor für die Kirche eingestellt wurde. Danach konzentrierte sich Bach auf seine Tätigkeit in der Thomaskirche.

Die Nikolaikirche ist jedoch noch aus einem weiteren Grund sehr geschichtsträchtig. Sie war der Ausgangspunkt für die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989, die mit den Montagsdemonstrationen und -gebeten im September begann, bei denen die Menschen mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ für Freiheit, Meinungsfreiheit und freie Wahlen auf die Straße gingen. Sie führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands.

Der Gedanke daran macht mir Gänsehaut!

Auf dem 3. Bild oben ist das Denkmal für die friedliche Revolution zu sehen.

Kaffeehaus Riquet

Über das Schuhmachergässchen laufe ich in Richtung Naschmarkt. Dabei komme ich an der Ecke Reichsstraße zum Riquethaus.

Die Riquet & Co. AG war ein auf den Vertrieb von Kakao, Schokoladen und Pralinen spezialisiertes Unternehmen, das sich hier 1908 vom Architekten Paul Lange ein eigenes Geschäftshaus bauen ließ.

Wie soll ich sagen – ich habe selten beeindruckendere Gebäude gesehen, als dieses Haus. Feinster Jugendstil, außergewöhnliche Fassadengestaltung mit farbigen Mosaiken und großer Fensterfront, durch die man ins Kaffeehaus gucken kann, das sich dort seit 1996 befindet, und den Gästen beim Verzehr von Kakao/Kaffee/Tee und (Schokoladen-)Torten zusehen kann. Wie sollte das denn zu toppen sein?!?

Gekrönt wird das Ganze aber tatsächlich noch von zwei lebensgroßen Elefanten-Köpfen, die den Eingang bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schmücken. Ein ganz fettes WOW!

Marktplatz, Naschmarkt und Altes Rathaus

Jetzt komme ich zum Zentrum-Zentrum der Leipziger Innenstadt. Zentraler geht’s nicht. Zwei große, repräsentative Plätze liegen gleich nebeneinander, nur getrennt durch das Alte Rathaus.

Naschmarkt

Der kleinere der beiden Plätze ist der Naschmarkt. Am einen Ende steht das zauberhafte Gebäude der Alten Börse, und davor ein Standbild von Johann Wolfgang von Goethe, der von 1765-68 in Leipzig studierte.

Am anderen Ende befindet sich die bereits oben erwähnte Mädlerpassage mit Auerbachs Keller. Sie liegt an der Fußgänger- und Einkaufsstraße Grimmaische Straße.

Linke Hand neben dem Eingang der Passage befindet sich das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, ein Museum über die Geschichte der deutschen Teilung, das Leben in der DDR und die Wiedervereinigung.

Davor steht der „Jahrhundertschritt“, eine von vier Bronzeplastiken des Künstlers Wolfgang Mattheuer aus dem Jahr 1984. Sie gilt als „eines der bedeutendsten Kunstwerke der DDR zu Zeiten der Deutschen Teilung, ein Sinnbild für die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts“.

Den Blick nochmal zurück in Richtung des Platzes, gibt es noch den Löwenbrunnen zu sehen. Hier stehen oft Straßenkünstler, die ihr Können zeigen.

Ein kurzer Abstecher in die Einkaufsstraße bringt mich zu einer modernen Filiale von Goldhelm Schokoladen, einer Schokoladenmanufaktur, die ihren Sitz auf der Krämerbrücke im thüringischen Erfurt hat. Auf deren Website heißt es: „Eine Schokoladenmanufaktur, die alle Sinne berührt. Wo man die Liebe schmeckt, die aufgewendet wurde. Goldhelm soll die Welt ein bisschen schöner machen. Liebe steht bei Goldhelm auf der Zutatenliste.“

Altes Rathaus

Nachdem ich ein paar Pralinen kaufen mußte, laufe ich wieder zurück – vorbei am Naschmarkt – zum Alten Rathaus. Nachdem Bürgermeister und Stadtverwaltung bereits 1905 ins Neue Rathaus umgezogen sind, beherbergt das alte heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzigs.

Das Gebäude gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Bemerkenswert finde ich den Umstand, dass das Rathaus eine – auch aus heutiger Sicht – sensationell kurze Bauzeit hatte: von März bis November des Jahres 1556! Allerdings: Der Innenausbau erfolgte später und dauerte länger. Trotzdem!

Eine Besonderheit ist die umlaufende Inschrift auf der Außenwand des Gebäudes. Ursprünglich stammte sie aus dem Jahr 1672, damals noch aufgemalt. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden die Buchstaben durch Messingbuchstaben ersetzt.

Auf der Website heißt es: „Das Alte Rathaus als Teil des Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ist neben den Kirchen von St. Thomas und St. Nikolai die authentischste Bachstätte Leipzigs. … Im Alten Rathaus wurde Bach 1723 zum Thomaskantor gewählt; hier unterschrieb er seinen Vertrag und leistete seinen Amtseid.“

Öffnungszeiten: Di – So, 10-18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Marktplatz

Weiter geht es zum Markt. Der macht heute seinem Namen Ehre – es gibt einen Wochenmarkt, auf dem jetzt lebhaftes Treiben herrscht. Inzwischen ist Mittagszeit und halb Leipzig scheint unterwegs zu sein, um hier Fisch oder eine Bratwurst (o.ä.) zu essen – oder einfach zum Wocheneinkauf.

Eine Extra-Erwähnung für den kleinen Concept Store Lipsi Klub, der für meine Begriffe besser in eins der Szeneviertel passen würde, als an den Marktplatz. Alles sehr bunt hier! Adresse: Markt 1 (im Rathaus)

Thomaskirche

Vom Markt geht es für mich weiter über die Thomasgasse zur Thomaskirche. Sie ist – zusammen mit der Nikolaikirche – eine der beiden Hauptkirchen Leipzigs (ev.). Ihr markanter 68 Meter hohe Turm prägt das Stadtbild. Das Innere der Kirche wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts neugotisch umgestaltet, dabei wurde die vormals barocke Ausstattung entfernt.

Der zur Kirche gehörende Thomanerchor wurde 1212 gegründet, womit er einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands ist. Kein geringerer als Johann Sebastian Bach war hier von 1723 bis zu seinem Tod 1750 als (Thomas-)Kantor tätig. Dessen Gebeine sollen sich in der Kirche befinden (allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit der Gebeine).

1539 predigte Martin Luther in dieser Kirche anlässlich der Einführung der Reformation. Und 1871 wurde hier Karl Liebknecht getauft. Schriftliche Taufpaten waren Karl Marx und Friedrich Engels.

Das sind doch mal bekannte Größen – und das alles in der selben Kirche! Zeit für ein weiteres WOW!

Vor dem Seiteneingang der Kirche steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach. Ein älteres Bach-Denkmal aus dem Jahr 1843, das mit Unterstützung Felix Mendelssohn Bartholdys entstand, steht in dem kleinen Park vor dem Haupteingang.

Gegenüber des Bach Denkmals befindet sich in dem gelb gestrichenen Haus mit Glas-Erker das Bach Museum. Es wurde 1985 eröffnet. Im Jahr 2000 wurde es renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.

Geöffnet hat das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10,- (Stand 2025). Tipp: Jeden ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt frei! Mehr Infos gibt es auf der Website des Museums.

Synagogendenkmal

An der Ecke Zentralstraße/Gottschedstraße komme ich zufällig am Synagogendenkmal vorbei.

Hier stehen 140 leere Stühle an der Stelle, an der bis 1938 die orthodoxe Ez-Chaim-Synagoge der jüdischen Gemeinde Leipzigs stand. Die Betonplatte, auf der die Stühle stehen, zeigt den Grundriss des Gebäudes. Die bronzenen Stühle stehen stellvertretend für all jene Menschen, die es nach dem Holocaust nicht mehr gab.

Das Denkmal wurde 2001 von den Künstlern Sebastian Helm und Anna Dilengite entworfen.

Zwei Café-Tipps: Café Luise und PILOT

Es wird Zeit für eine Pause! Dafür habe ich gleich zwei Tipps. Einmal das hübsche Café Luise und das Restaurant PILOT, das einen ausgezeichneten Mittagstisch anbietet.

Durch die Nähe zum Schauspielhaus gibt es hier übrigens eine hohe Promi-Dichte. Das ist allerdings nicht das, was mir am PILOT besonders gut gefällt, eher ist es das Interieur, das sehr aufmerksame und super-freundliche Personal und das leckere Essen!

Museum in der „Runden Ecke“

Auch meinen nächsten Stop finde ich eher zufällig. Es ist das Museum in der „Runden Ecke“.

Es steht für ein anderes spannendes Kapitel Deutscher Geschichte: Zu DDR-Zeiten war hier der Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, also das Stasi-Hauptquartier von Leipzig. Stimmiger Weise beherbergt es heute (seit 1990) ein Museum über die Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR.

Adresse: Dittrichring 24. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,- (Stand 2025), eine Führung per Audioguide ist inklusive. Viele interessante Infos gibt es auf der Website.

Neues Rathaus

1905 – in der Blütezeit der Stadt – zog die Stadtverwaltung Leipzigs vom Alten ins Neue Rathaus um. Die 900 Amtstuben und vielen repräsentativen Säle spiegeln das Selbstbewusstsein der Stadt zu jener Zeit wider. Für 15 Euro kann man an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen.

Der Turm des Neuen Rathauses gilt mit seinen 114,7 (!) Metern als höchster Rathausturm Deutschlands. Er ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Leipzigs. Der Turm kann unter der Woche jeweils um 14 Uhr im Rahmen einer Führung bestiegen werden. Zusätzlich findet jeden Sonntag um 10:30 Uhr ein Rundgang mit Turmbesteigung und zusätzlicher Besichtigung der Kasematten in acht Metern Tiefe statt.

Uni Leipzig

Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Unis Europas und die zweitälteste Deutschlands. Studierende haben die Wahl zwischen gut 150 verschiedenen Studiengängen. Über 30.000 Studierende sind an 14 Fakultäten eingeschrieben. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar. Leipzig ist eine junge Stadt!
Kurz: Die Universität Leipzig ist eine traditionsreiche, aber moderne Universität mit modernen Campus-Gebäuden und breitem Fächerangebot, die auch internationale Studierende anzieht. Es könnte deutlich schlechter kommen, als in Leipzig einen Studienplatz zu ergattern!

Neben Angela Merkel studierten auch Leibniz, Goethe und Lessing an der Uni Leipzig!

Panoramatower

Der Panoramatower ist mit seinen 142,5 Metern das höchstes Gebäude Leipzigs und sein auffälligstes Wahrzeichen. Wirklich schön ist das Hochhaus nicht, aber der Blick von seiner Aussichtsplattform in der 31. Etage auf die Stadt ist nahezu unschlagbar. In der Zeit von 1968 bis 1972 war es übrigens das höchste Gebäude Deutschlands (heute allerdings nur noch auf Platz 24)!

Es wurde 1972 nach dem Entwurf des Architekten Herrmann Henselmann gebaut, der unter anderem auch den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz entworfen hat. Ursprünglich gehörte es zur nahen Uni, heute allerdings nicht mehr. Seine Form sollte an ein aufgeschlagenes Buch erinnern. Sie trug ihm Spitznamen ein wie „Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder „Steiler Zahn“.

Der Eintritt für die Aussichtsplattform beträgt pro Person 5,00 Euro (Stand 2025).

Völkerschlachtdenkmal

Eine der Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist das Völkerschlachtdenkmal, etwas außerhalb des Stadtzentrums, südöstlich gelegen zwischen dem Wilhelm-Külz-Park und dem Südfriedhof. Gut erreichbar vom HBF mit der Tram Linie 2.

Das monumentale Denkmal wurde 1913 nach den Plänen des Architekten Bruno Schmitz auf Initiative von Clemens Thieme, dem Gründer des Deutschen Patriotenbundes, gebaut. Mit seinen 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas. In seinem Turm befindet sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta.

Im Rahmen der Befreiungskriege trafen bei der Völkerschlacht von Leipzig 1813 Napoleons Truppen auf ein riesiges Bündnis aus Preußen, Österreich, Russland und Schweden – quasi ganz Europa gegen Frankreich. Mehrere Tage lang kämpften 600.000 Soldaten aus über 20 Völkern rund um die Stadt. Anfangs hielt Napoleon noch mit, doch als immer mehr seiner Verbündeten absprangen, befahl er den Rückzug. Dabei ging dann auch noch eine Brücke zu früh hoch, was für viele französische Soldaten fatal endete. Am Ende war Napoleon klar geschlagen, und sein Stern in Europa begann endgültig zu sinken.

Das Ergebnis der Schlacht war, dass mehr als 100.000 Menschen verletzt oder getötet wurden. Bis zum Ersten Weltkrieg galt die Schlacht als die größte der Geschichte.

In der Folge kam es außerdem zu einer großen Typhus-Epidemie, bei der weitere zehn Prozent der Leipziger Bevölkerung ihr Leben verloren.

Szeneviertel

Die Fülle an klassischen Sehenswürdigkeiten in Leipzig ist so groß, dass es leicht passieren kann, dass man das, was Leipzig zusätzlich besonders attraktiv macht, nämlich die sehr urbanen Szeneviertel der Stadt, verpaßt. Das wäre schade! Oder ein passender Grund für den nächsten Trip nach Leipzig!

Südvorstadt

Die Südvorstadt ist besonders beliebt bei Nachtschwärmern, da sich hier eine besonders hohe Kneipendichte befindet.

Das Herzstück ist die Karl-Liebknecht-Straße, unter Freunden auch Karli. In Nummer 41 steht das bunteste Haus der Straße. Aber bunt ist hier viel.

Sehr beliebt und – weiß Gott – kein Geheimtipp (mehr) ist die Feinkostgenossenschaft, gleich gegenüber des bunten Hauses. Für die, die sie nicht kennen, mag der Name etwas irreführend sein. Trüffel, Kaviar und Champagner sucht man hier vergebens. Der ehemalige Firmensitz der VEB Feinkost Leipzig ist ein angesagtes Kulturzentrum mit viel StreetArt wie Graffiti oder spaßigen Automaten. Mein Favorit: „Übelst feste Drücken“ für Daumenkinos!

„Die im Volksmund als „Löffelfamilie“ bekannte Leuchtreklame des VEB Feinkost Leipzig wurde 1973 am Firmensitz in der Karl-Liebknecht-Straße errichtet. 1993 wurde sie zum Kulturdenkmal erklärt, 1999 und nochmals 2011 saniert. Seit 2008 hat der Verein Löffelfamilie e.V. die Aufgabe übernommen, die Löffelfamilie zu erhalten und zu betreiben. … Die Löffelfamilie wird von einer Astro-Uhr gesteuert und schaltet sich für 90 Minuten nach Einbruch der Dämmerung ein. Dabei kann man sich nach der sogenannten “bürgerlichen Abenddämmerung” richten: wenn diese vorbei ist, d.h. wenn man nicht mehr im Freien lesen kann, dann ungefähr schaltet sich die Löffelfamilie ein. Und leuchtet, wie gehabt, für anderthalb Stunden.“ (Quelle: Löffelfamilie)

Bei Whipsers Records gibt’s eine große Auswahl an alten und neuen Schallplatten, bei Fußgänger gibt’s handgefertigte Schuhe. Am attraktivsten finde ich aber den Gebraucht-Möbel-Laden Goldstein & Co. mit alten und restaurierten Einrichtungsgegenständen, meist im Industrial-Style. Mein Wunschtraum: Dort einkaufen, ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Andere Läden/Cafés, die es mir auf der Karl-Liebknecht-Straße und in den umliegenden Seitenstraßen angetan haben, sind die Gaststätte Kollektiv (Nr. 72; eine Zeitreise in die DDR), das Café Maître (Nr. 62) oder Mein liebes Frollein (Fichtestraße 15). Großartig sind die alten Kacheln in der Alten Fleischerei (Kurt-Eisner-Straße 17).

Connewitz

Weiter südlich schließt sich das alternative Viertel Connewitz an. Wegen der immer noch verhältnismäßig günstigen Mietpreise sind im Laufe der letzten Jahr viele Studenten und Kreative hierher gezogen. So hat sich Connewitz zu einer Art „Epizentrum der Alternativkultur“ entwickelt.

Die Lebensqualität ist hier recht hoch, das liegt nicht zuletzt an der Nähe zu den Wasserwegen des Elster- und Pleiße-Auwalds, der grünen Lunge von Connewitz. Eignet sich perfekt auch für Wassersport-Freunde!

Übrigens: Ein toller Schreibwarenladen (meine Vorliebe für solche Läden hat sich vielleicht inzwischen rumgesprochen?!) ist übrigens Blaupause Leipzig in der Bornaische Str. 3C. Großartige Auswahl!

Plagwitz

Plagwitz, im Westen der Stadt, gehört derzeit zu den angesagtesten Vierteln in Leipzig. Der lebendige Stadtteil ist eine Hochburg der Kreativkultur mit einer bunten Mischung aus alten Fabriken, verlassenen Industriegeländen, Kunstinitiativen, Start-Ups und dazwischen viel Altbau, Grün und Wasser.

Es gibt hervorragende, neue Radwege entlang alter Kanäle und Industriegleise – bis ins Zentrum oder weiter ins Grüne. Der Karl-Heine-Kanal (hist. Industriekanal) lockt besonders im Sommer mit Cafés und Bootsausleihe für Paddeltouren.

Top Locations sind die Spinnerei und der Felsenkeller.

Karl-Heine-Straße

Die Hauptstraßen des Kiezes sind die Karl-Heine-Straße und die Zschocherscher Straße. Es wimmelt von hippen Cafés, Restaurants und Bars (die Straße ist die Ausgehmeile im Leipziger Westen!) und individuellen Geschäften – vieles leicht angeschmuddelt und alternativ angehaucht, aber definitiv sehr cool.

Mein Highlight ist der Conceptstore Hafen in der Karl-Heine-Straße 75. Voll mit schönen Dingen (hier ist nix angeschmuddelt!), die man nicht zwingend braucht, aber gern hätte.

Im Kiez gibt es viel Graffiti. Ich habe definitiv eine Schwäche für gut gemachte StreetArt. Und hier komme ich voll auf meine Kosten. Besonders gut gefällt mir der traurige Clown im Bild unten.

Spinnerei

Das ehemalige Fabrikgelände der alten Baumwollspinnerei an der Grenze zwischen Plagwitz und Lindenau ist ein angesagtes Kunst- und Kulturzentrum.

Zu DDR-Zeiten arbeiteten hier bis zu 4.000 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, bis die Baumwoll-Produktion nach der Wiedervereinigung eingestellt wurde. Nach der Stilllegung kamen Freiberufler und vor allem Künstler der sogenannten „Neuen Leipziger Schule“, unter ihnen z.B. Neo Rauch und Rosa Loy, auf das Gelände, auf der Suche nach individuellem und bezahlbarem Wohn- und „atmoshärischem“ Arbeitsraum.

Heute gibt es hier vierzehn (14!) verschiedene Galerien, und über 120 Künstler haben hier ihr Atelier. Dazu kommen verschiedene Werkstätten und Läden, das coole LuRu-Arthouse-Kino, das auch für Privat-Vorstellungen gebucht werden kann (hier), und das Lofft-Theater in Halle 7.

Besonders toll sind auch die vier hippen Ferienwohnungen Meisterzimmer im Industrie-Style. Wer in Leipzig eine Unterkunft braucht, wird kaum etwas Cooleres finden.

Waldstraßenviertel: Café-Tipp Dankbar

Unbedingt muss ich noch dieses ZAUBERHAFTE kleine Café im Waldstraßenviertel erwähnen: das Café Dankbar. Eine echte Entdeckung für mich! Es befindet sich in einer ehemalige Fleischerei. Von Außen läßt sich kaum erkennen, dass sich in deren Räumlichkeiten inzwischen ein Café befindet. Die Beschriftung mit FLEISCHEREI ist noch sichtbar. Und innen sind die zauberschönen Jugendstil-Fliesen an den Wänden sind noch erhalten. Ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die alte Decke! Theke, Tische und Stühle aber allerdings neu.

Das nächste WOW des Tages!

Und ansonsten sei noch erwähnt, dass das Waldstraßenviertel das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Deutschlands ist!

Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse ist Deutschlands wichtigster Frühjahrs-Literaturtreff (üblicherweise im März), der Leser, Autoren und Verlage zusammenbringt. Anders als die Frankfurter Buchmesse ist sie stark publikumsorientiert und bietet neben dem Buchverkauf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen und Podiums-Diskussionen mit prominenten Gästen. Besonders junge Leser (Gen Z) stehen im Fokus.

2025 war ich (bei einem anderen Leipzig-Aufenthalt) erstmalig auf der Leipziger Buchmesse. Mir hat allerdings die zeitgleich stattfindende Manga Comic Con mit ihren kreativ kostümierten Besuchern noch besser gefallen.

Der nächste Termin ist vom 19. bis 22. März 2026. Den Samstag sollte man meiden – da ist es nahezu unerträglich voll!

Während der Messe gibt es im Rahmen von „Leipzig liest“ Lesungen an unterschiedlichen Orten in der ganzen Stadt, z.B. im Leipziger Rathaus, der Alten Börse, den städtischen Bibliotheken, dem Botanischen Garten oder in Erikas Eisdiele.

Fazit

Ich bin regelrecht geflasht von der Vielseitigkeit Leipzigs. So viel Geschichte, so viel großartige Architektur! Und so viele tolle, individuelle Läden und Cafés! Ich möchte schnellstmöglich wieder nach Leipzig, am besten im Sommer, um die Lage am Wasser besser ausnutzen zu können. Und in (mindestens) einen der vielen Biergärten!

Bisher war ich tatsächlich in Frankfurt meist nur am Flughafen, um von hier in die Welt hinaus zu fliegen. Dieses Mal habe ich mir allerdings die Zeit genommen, die Stadt zu erkunden. Leider habe ich nur wenig Zeit vor Ort. Also muss ich das Beste herausholen!

Ich starte am Frankfurter Hauptbahnhof, der ja stets als Negativbeispiel her halten muss, wenn es um Drogen und Sicherheit geht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick tatsächlich keinen großen Unterschied zu anderen Bahnhöfen in großen Städten erkennen. Den Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel empfinde ich als unangenehmer, ebenso den von Düsseldorf. Egal, das ist nur mein subjektives Empfinden, als ich von hier über die Kaiserstraße Richtung Gallusanlage und Willy-Brandt-Platz laufe.

Willy-Brandt-Platz

Der Willy-Brandt-Platz ist ein Klassiker unter den Fotospots in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hatte hier ihren Sitz, bevor sie ins Ostend umgezogen ist. Überbleibsel am Willy-Brandt-Platz ist das überdimensionale Eurozeichen, das zum Selfie einlädt – gerade bei internationalen Touristen ein beliebtes Motiv als kleiner Gruß aus Europa. Ansonsten auch ein sehr urbaner Spot, nicht zuletzt wegen der Oper Frankfurt, in deren Fassade sich, ebenso wie in den Glas-Fronten der umliegenden Hochhäusern, die Lichter der Stadt spiegeln.

MAIN TOWER & Commerzbank Tower

Unter den vielen – für Deutschland eher ungewöhnlich vielen – Hochhäusern, die Frankfurt ja auch den Spitznamen Mainhatten eingebracht haben, picke ich mir zwei heraus, den MAIN TOWER und den Commerzbank Tower.

Letzteren erreiche ich zuerst. Er interessiert mich besonders, weil er vom Star-Architekten Norman Foster entworfen wurde. Und in der Tat finde ich die Eingangshalle mit Blick nach oben sehenswert!

Norman Foster hat weltweit so namhafte Gebäude entworfen wie die Reichstagskuppel in Berlin, 30 St Mary Axe („The Gherkin“), die Millennium Bridge und den Queen Elizabeth II Great Court im British Museum in London und viele weitere. Ein echter Hochkaräter also. Im Vergleich dazu kommt der Commerzbank Tower allerdings recht unspektakulär daher.

Auch den MAIN TOWER (die Großbuchstaben sind die offizielle Schreibweise) finde ich im Grunde eher unspektakulär, aber er hat eine (genau genommen sind es sogar zwei) Aussichtsplattform(en), von der/denen man eine großartige Aussicht auf Frankfurt (und in die umliegenden Bürotürme) hat.

Der Main Tower hat 2000 eröffnet. Er ist 200 Meter hoch und damit das fünfhöchste Hochhaus Deutschlands. Entworfen wurde es vom Hamburger Architekturbüro Schweger + Partner.

Die Infos z.B. zu Öffnungszeiten der Plattform gibt es auf der Website. Der Eintritt kostet 9,- (Stand Oktober 2025).

Alte Oper

Bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Frankfurter Oper eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Der Wiederaufbau ließ lange auf sich warten: erst 1981 wurde aus „Deutschlands schönster Ruine“ wieder ein Opernhaus in alter Pracht, denn viel von der ursprünglichen Dekoration, den Reliefs, Medaillons, Fresken, Kacheln und Mosaiken wurden wieder hergestellt.

Im Sommer finden vor der Tür manchmal Open Air Konzerte statt. Das Programm gibt es auf der Website.

Zeil und Goethestrasse

Mein nächstes Ziel ist der Römer. Um dorthin zu kommen, muss ich ein Stück über die Goethestrasse laufen, eine attraktive Shoppingstrasse, wie ich unterwegs feststelle. Die und die bekannteste Einkaufsstraße Frankfurts, die Zeil, locken mit interessanten Geschäften, so dass ich mich ein bisschen zwingen muss, meine Sightseeing-Pläne durchzuziehen (die Zeit ist knapp!), statt dem Konsum zu frönen.

Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg betreibt zum Beispiel eins ihrer Weltstadthäuser in Frankfurt. Weitere gibt es in Düsseldorf, Köln, Berlin und Wien.

Römerberg

Der Römerberg ist der zentrale Platz der Altstadt.

Das bekannteste Gebäude hier ist der Römer, das aus dem 15. Jahrhundert stammende Frankfurter Rathaus. 1405 kaufte der Stadtrat zwei Häuser am heutigen Standort, das Haus „Zum Römer“ und das Haus „Zum Goldenen Schwan“, und machte sie zum städtischen Regierungssitz. 1897 erhielten die alten, gotischen Giebelhäuser eine einheitliche Fassade. Im Zuge des Wiederaufbaus nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden auch die umgebenen Häuser in die Wiederherstellung einbezogen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt hat ihr Amtszimmer über der Schwanenhalle.

Nicht zuletzt wegen der regelmäßig hier stattfindenden feierlichen Empfänge unserer jeweiligen Nationalmannschaften ist mindestens das Bild des Balkons quasi jedem vor Augen. Das Gebäude mit den charakteristischen Treppengiebelfassaden ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.

Die umgangssprachlich „Langer Franz“ und „Kleiner Cohn“ genannten Türme auf der Rückseite wurden zwischen den Jahren 1900 und 1904 gebaut. Sie flankieren den Südflügel des Erweiterungsbaus.

Auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, so zum Bespiel im Winter ein beliebter Weihnachtsmarkt.

Mitten auf dem Platz, auf dem jede Menge Außengastronomie mit Tischen, Stühlen und Schirmen zum Verweilen einlädt, steht der Minervabrunnen.

In südlicher Richtung, zum Mainufer hin, dominiert die frühgotische Alte Nikolaikirche (ev.).

Paulskirche

In Steinwurfnähe befindet sich die Paulskirche.

Im Mittelalter stand an der Stelle der heutigen Paulskirche die Barfüßerkirche. Um 1786 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen, und in der Folgezeit entstand der klassizistische Bau der heutigen Paulskirche. Bis 1944 war sie die evangelische Hauptkirche Frankfurts.

Als im Zuge der Deutschen Revolution 1848 ein Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament gesucht wurde, fand man diesen in der Paulskirche, als größtem und modernsten Saal in Frankfurt. Die hier erarbeiteten Grundrechte und Verfassung wirken bis heute in unserem Grundgesetz nach. Daher gilt die Frankfurter Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie!

Bei Luftangriffen im März 1944 wurde die Paulskirche fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut und ab 1948 als Gedenkstätte und Versammlungsort genutzt, aber nicht mehr als Kirche.

Hier wird jedes Jahr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Das Gebäude ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Markt und Hühnermarkt

Die kleine Altstadtgasse Markt verbindet den Römerberg mit dem Dom. Dabei geht es vorbei am hübschen kleinen Hühnermarkt, in dessen Mitte der Stoltze-Brunnen steht. Am Ende des Platzes befindet sich das Struwwelpeter Museum.

Der zauberhafte kleine Platz Hühnermarkt wurde während des Zweiten Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den Jahren 2014 bis 2018 wurde er nach historischem Grundriss im Rahmen des Dom-Römer-Projekts rekonstruiert. Sehr gelungen, wie ich finde!

Gleich an der Ecke, hinter der sich – eng eingebaut – der Dom zeigt, lohnt noch ein Stop beim sehenswerten Kaffeehaus Goldene Waage, das sich im vielleicht schönsten Haus der Stadt befindet, dem Stadthaus am Markt.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Der Dom ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, bis ins 7. Jahrhundert lassen sich die Spuren zurückverfolgen!

Seit 1356 war der Dom Wahlort der Deutschen Könige und ab 1562 Krönungsort der römisch-deutschen Kaiser (daher auch Kaiserdom!), wodurch er eines der bedeutendsten Bauwerke der Reichsgeschichte ist. Vor allem im 19. Jahrhundert galt er als Symbol nationaler Einheit.

Der heutige Dom ist der größte Sakralbau der Stadt. Bei gutem Wetter lohnt es, die (anstrengenden!) 325 Stufen auf die Aussichtsplattform hinaufzusteigen. Die Sicht von oben ist großartig!

Schirn Kunsthalle Frankfurt

In unmittelbarer Nähe zur Alten Nikolaikirche befindet sich (normalerweise) eines der besten Museen für moderne Kunst, die Schirn Kunsthalle. Seit Sommer 2025 ist sie allerdings wegen der Sanierung ihres Stammhauses umgezogen und befindet sich vorübergehend in einer ehemaligen Druckerei in Bockenheim, genauer gesagt am Gabriel-Riesser-Weg 3. Ihre Rückkehr ist für 2028 geplant, allerdings weiß man ja, dass bei derlei Prognosen Zurückhaltung geboten ist…

Die ausgestellten Werke sind jedenfalls von Weltruf, große Namen wie Matisse, Munch oder Frida Kahlo werden hier gezeigt. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Museen wie dem Pompidou, dem MoMa oder dem Guggenheim.

Am Rande sei noch ein weiteres nahegelegenes und äußerst unterhaltsames Museum, allerdings ganz anderer Art, erwähnt: Das Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst. Etwas versteckt zu Füßen des Domes am Weckmarkt 17. Infos zu aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Website.

Kleinmarkthalle

Der Name Kleinmarkthalle klingt in meinen Ohren irgendwie, als sei es ein Geheimtipp und wenig bekannt. Ist sie nicht. Sie ist bei Frankfurtern und Touristen gleichermaßen beliebt.

Es gibt viele bunte Obst- und Gemüsestände, Fleisch- und Blumenläden und eine Fischabteilung mit Lebendtieren. Die Metzgerei „Frau Schreiber“ sei eine lokale Berühmtheit, in der schon Helmut Kohl Fleischwurst gegessen hat, habe ich gelesen. Na, dann…

Im ersten Stock gibt es einen gemütlichen italienischen Laden, von dem aus sich bei einem Glas Prosecco vortrefflich das Treiben im Erdgeschoss verfolgen läßt.

Hasengasse 5-7, Öffnungszeiten: 8-18

Goethe Haus

Einer der berühmtesten Söhne Frankfurts ist der berühmteste Dichter Deutschlands, Johann Wolfang von Goethe. Er wurde am 28. August 1749 im Haus Am Großen Hirschgraben 23 geboren. Heute ist sein Elternhaus, in dem er seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend verbrachte, ein Museum. Hier schrieb er zum Beispiel die Urfassung des „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werther“. Zum Studium zog er nach Leipzig und ab 1775 als Minister nach Weimar.

An das Goethe-Haus angeschlossen ist das Goethe Museum.
Der Eintritt kostet 12 € (Stand 2025). Alle Infos auf der Website.

Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist eine Fußgängerbrücke über den Main, die die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen verbindet. Sie ist einer der beliebtesten Fotospots in Frankfurt mit Blick auf die Frankfurter Skyline – ganz besonders sehenswert zum Sonnenuntergang, wenn die zahlreichen Lichter der/die Stadt erleuchten.

Unzählige bunte Liebesschlösser tun ihr übriges, um die Brücke zur perfekten Foto-Location zu machen. Besonders schön ist es an einem lauen Sommerabend, wie ich ihn erlebe, wenn Jung und (weniger) Alt am Mainufer beim Bierchen zusammen sitzen.

Sachsenhausen

Auf der anderen Mainseite liegt Sachsenhausen (auch Dribbdebach – also „drüben des Baches“), das Ebbelwoi– (Apfelwein) und Vergnügungs-Viertel. Vom hiesigen Ufer hat man tatsächlich eine fantastische Aussicht auf den Main und die Skyline.

Ein Frankfurt-Besuch ohne wenigstens einen abendlichen Besuch in Sachsenhausen gilt eigentlich nicht – habe ich mir sagen lassen… Die kleinen (Kopfsteinpflaster-)Gassen mit Fachwerkhäusern, in denen sich größtenteils Apfelwein-Wirtschaften, Bars und Kneipen befinden, verwandeln sich am Abend in ein Miniatur-Ballermann. Nicht unbedingt mein Fall…

Trotzdem gibt’s hier einige nette Bars und Kneipen, die meisten zwischen Affentorplatz und Frankensteiner Platz, die „Hauptstraßen“ für Feierfreudige sind die Kleine und die Große Rittergasse.

Definitiv kein Geheimtipp ist das Daheim im Lorsbacher Thal in der Großen Rittergasse. Mir gefällt es (trotzdem) ganz gut! Empfehlen kann ich den Lokalbahnhof.

Brückenstraße und Schweizer Straße

Eher noch mein Fall sind die alternativen (Einkaufs-) Straßen Brückenstrasse und Schweizer Straße. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschäften nach meinem Geschmack, etwa das Ichwareindirndl (Brückenstr. 52), Nuuna Notizbücher (Brückenstr. 66) oder – ganz besonders Schmidt’s Papeterie in der Schweizer Str. 67. Ich habe eine große Schwäche für schönen Papierkram (für alle, die es noch nicht mitbekommen haben), und davon gibt es bei Schmidt’s genug!

Wasserhäuschen

Ein kleine Besonderheit in Frankfurt sind die kleinen Wasserhäuschen (anderswo heißen sie Trinkhalle, Büdchen oder Kiosk). Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Trinkwasser verkauft, da es damals gesundheitlich bedenklich war, Wasser aus der Leitung zu trinken. Viele griffen damals vermehrt zu Schnaps oder Bier, und um dem entgegenzuwirken, förderte die Stadt den Bau der Wasserhäuschen. In den 1970er Jahren gab es an die 800 Wasserhäuschen in der Stadt, heute sind es noch knapp 300. Das Sortiment hat sich im Laufe der Zeit erweitert und verändert, aber was geblieben ist, ist dass sie Treffpunkt für die Menschen im jeweiligen Viertel sind!

Besonders nette Exemplare sind das NOX Wasserhäuschen in der Holbeinstraße 63 und das fein frankfurt in der Petersstraße 4.

Klein, aber „Fein“: Das Mini-Café in den Wallanlagen ist das Open-Air-Wohnzimmer im Nordend. Plüschige Sessel, Holztischchen mit Blumensträußen und kleinen Tablets, auf denen Kaffee und Gebäck serviert wird.

EZB & Mainufer

Besonders im Sommer bietet es sich an, am Mainufer in Richtung der Europäischen Zentralbank zu laufen/spazieren/flanieren. Ich habe ein Hotel im Ostend von Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße, wo sämtliche angesagten Ketten eine Dependence zu betreiben scheinen.

Ich nutze das sommerliche Wetter und gehe zu Fuß aus der Altstadt „rüber“. Der verglaste Turm der EZB ist weithin sichtbar und weist mir den Weg. Ist einfach – immer am Ufer entlang!

Der Entwurf des Hauptgebäudes der EZB stammt übrigens aus der Feder des Wiener Architekturbüros COOP HIMMELB(L)AU.

Unterwegs treffe ich viele weitere Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. Ich komme vorbei an angesagten Restaurants, alten Hafenkränen, einem Skater-Park und modernen Skulpturen. Auf dem Wasser sehe ich Kanufahrer und Ruderer, an Land Wildgänse. Immer wieder drehe ich mich um, um nochmal den Blick auf die Skyline zu genießen!

Hotel-Tipp: 25Hours The Goldman

Ich habe ein Zimmer im 25Hours The Goldman gebucht.

Das scheint ein älteres Haus der Kette zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl, obwohl die Fenster klein sind und das Zimmer dadurch recht dunkel ist. Für geräuschempfindliche Leute ist die stark befahrene Hanauer Landstraße womöglich auch ein Problem… Wie auch immer, ich bin zufrieden mit meiner Wahl – spätestens beim Frühstück (inkl.), als mir vom zauberhaft netten Personal frische Waffeln zubereitet werden!

Mir gefallen besonders die vielen kleinen Nettigkeiten. Die erste Ladung der Minibar z.B. ist inklusive. Und ein druckfrisches Exemplar des Merian-Hefts mit dem Titel-Thema Coolcation liegt auf meinem Zimmer. Wenn das nicht passt!

Fazit

Es ist definitiv ein Fehler, in Frankfurt nur den Flughafen zu besuchen!

• Die Rundtour ab/bis Reykjavík ist etwa 250 Kilometer lang.
• Es gibt eine Vielzahl geführter Touren ab Reykjavík.
• Der Golden Circle beinhaltet die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Þingvellir-Nationalpark, Geysir-Geothermalgebiet und Wasserfall Gullfoss

Island für Einsteiger!

Reykjavík

Reykjavík ist eine hübsche Stadt. Viele bunte Häuser, überwiegend kleine. Es geht – verglichen mit anderen Hauptstädten – gemächlich zu. Und trotzdem werde ich nicht recht warm mit der Stadt.

Die Arme, sie kann gar nichts dafür! Bei meinen Island-Aufenthalten zog es mich immer gleich raus in die Natur, ins Nirgendwo. Nach Reykjavík bin ich bisher nur zur Stippvisite gekommen. Und dann war es mir hier einfach zu städtisch. Ich sollte es beim nächsten Mal anders planen…

Ein paar Facts:

• Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt.
• Der Name Reykjavík bedeutet „Rauchbucht“.
• Im Ballungsgebiet Reykjavík, einschließlich Kópavogur und Hafnarfjörður, leben gut 243.000 Menschen (Stand 2024). Das entspricht etwa 63 Prozent der isländischen Gesamtbevölkerung.
• Die Stadt ist die älteste dauerhafte Siedlung Islands.
• Sie liegt an der Faxaflói-Bucht am Atlantik.
• Ihr Hausberg ist der 900 Meter hohe Esja.
• In Reykjavík gibt es keine Strip-Clubs. Das Parlament hat 2010 alle Striptease-Clubs verboten.
• „Stattdessen“ gibt es seit 1997 das erste Phallus-Museum der Welt. Zu den Exponaten gehören Wal-, Bären- und Pferde-Penisse und – klar – auch ein menschliches Exemplar. Wen das nicht so interessiert – es gibt noch acht weitere Museen in der isländischen Hauptstadt!

Hallgrímskirkja

Die Hallgrímskirkja (ev.-luth.) ist eigentlich die Hauptattraktion von Reykjavík (das Konzerthaus Harpa, s.u., läuft ihr gerade den Rang ab, möchte ich behaupten).

Sie ist – wenig überraschend, wenn man sie sieht – das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Ihre Bauzeit war von 1945 bis 1986, der 73 Meter hohe Turm wurde sogar erst 1974 fertig gestellt. Ihren Namen trägt sie vom isländischen Kirchenlied-Dichter Hallgrímur Pétursson (1614–1674).

Entworfen hat die Hallgrímskirkja der isländische Staatsarchitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), der auch das Nationaltheater, das Hauptgebäude der Universität und die Akureyrarkirkja entworfen hat. Es heißt, dass in seinen Entwürfen die Einflüsse der isländischen Geologie spürbar seien, wie beispielsweise die Basaltsäulen vom Svartifoss.

Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel unmittelbar im, bzw. über dem Stadtzentrum. Vom Turm hat meine eine großartige Aussicht über die gesamte Stadt bis zum Meer. Sehr lohnend! Der Besuch der Aussichtsplattform kostet 1400 ISK (Stand Mai 2025). Tickets gibt es am Schalter im Vorraum. Für weitere Infos, wie Öffnungszeiten, Veranstaltungen etc. empfehle ich die Website.

Es lohnt auch ein Blick ins Innere der Kirche (gratis). Die Ausstattung ist sehr schlicht, aber schön.

Rund um die Kirche gibt es mehrere Parkplätze. Bei meinem Besuch waren die allerdings alle voll, so dass ich eine ganze Weile rumkurven musste, bis ich endlich Glück hatte… Keine Gewähr also!

Vom Kirchenvorplatz gehen mehrere Straßen ab Richtung Zentrum. Ich nehme zunächst den Frakkastígur, um Richtung „Hauptstraße“ von Reykjavík zu kommen, dem Laugavegur. Er ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Der Name bedeutet so viel wie „die Wasserstraße“, denn früher trugen die Frauen hier ihre Wäsche zum waschen. Im Laugavegur gibt es nette Cafés und interessante, kleine Geschäfte, oft mit lokalen Produkten. Mir gefallen die Becher mit Bildern von (damals noch PRINZ) Charles und – separat – der Queen, die während deren Aufenthalten in Island gemacht wurden.

Ein Shopping-Bummel würde sich anbieten – aber Island ist eeecht teuer… Naja, gucken kostet ja nichts!

Am unteren Ende des Skólavörðustígur (dort, wo er vom Laugavegur abzweigt) ist ein Regenbogen auf die Straße gemalt. Ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram!

Konzethalle Harpa

Eines der absoluten Highlights (mindestens architektonisch) in Reykjavik ist die Konzerthalle Harpa. Sie mausert sich gerade zu dem Wahrzeichen der Hauptstadt.

Das Gebäude steht direkt am Meer und besteht aus zwei quaderförmigen Teilen. Die auffällige Fassade des 2011 eröffneten Konzerthauses hat Ólafur Elíasson entworfen. Er hat sich dabei von den unterschiedlichen Lichtstimmungen Islands inspirieren lassen: je nach Tageszeit und Wetterlage wechselt die wabenartige Glas-Struktur die Farbe.

Von Ólafur Elíasson stammen auch die „instagrammable“ Cirkelbroen in Kopenhagen und der begehbare Your rainbow panorama auf dem Dach des ARoS Kunstmuseum im dänischen Århus.

Harpa beherbergt einen großen Konzertsaal und mehrere kleinere Räume. Hier werden Opern, Konzerte und Musicals aufgeführt.

Perlan

Perlan (dt. Perle) ist ein von Ingimundur Sveinsson entworfener Warmwasserspeicher von 1991. Er versorgt die Hauptstadt mit Warmwasser, im Winter auch die beheizten Gehwege und Straßen.

Von einer Aussichtsplattform auf dem Dach hat man einen tollen Blick über Reykjavík. Die Lage ist zwar nicht ganz so zentral wie der Turm der Hallgrímskirka, lohnt sich aber trotzdem.

Seit 2017 befindet sich im Gebäude das Museum der Naturwunder Islands. Es gibt einen künstlichen Gletscher samt Eishöhle, einen Vulkanausbruch, Nordlichter,… Alles, was es an spektakulärer Natur in Island eben so gibt!

Der Eintritt ist leider ganz schön happig: 5.990 ISK (41,-€; Stand Mai 2025).

Höfði

In attraktiver Lage am Wasser (die weitere Umgebung ist nicht ganz so attraktiv) steht diese schlichte, weiße Villa aus dem Jahr 1909. Und die hat eine äußerst interessante Geschichte!

Zunächst befand sich hier das französisches Konsulat (1909–1921), dann zog der isländische Dichter Einar Benediktsson ein. 1938 folgte die britische Botschaft. Der Botschafter hatte während des Zweiten Weltkrieges u.a. Winston Churchill und Marlene Dietrich zu Gast. (Letztere ist übrigens in Berlin Friedenau beerdigt, nur mal so am Rande.)

Und 1986 schließlich fand hier das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Sowjet-Generalsekretär Michail Gorbatschow statt, das letztlich mit zum Ende des Kalten Krieges führte. Es ging als „The Reykjavík Summit“ in die Geschichte ein.

Café-Tipp: Reykjavík Roasters

Reykjavík hat eine ganze Menge gemütlicher Cafés. Mein Favorit ist das Reykjavík Roasters im Kárastígur 1, ganz nah bei der Hallgrímskirkja. Schön, aber mit isländischer Preisgestaltung…

Sky Lagoon

2021 hat im Einzugsgebiet von Reykjavík ein schönes, neues Thermalbad eröffnet, die Sky Lagoon. Die Lage in einem Gewerbegebiet am kleinen Hafen in Kópavogur ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man erstmal da, merkt man davon nichts mehr. Das Hauptgebäude ist – typisch isländisch – mit Grassoden im Fischgrätenmuster gestaltet. Hübsch!

Zum Badebereich gelangt man durch eine Art Canyon zwischen Basaltformationen entlang, dahinter öffnet sich die Lagune. Vom Infinitypool hat man eine herrliche Aussicht aufs Meer. Von Hauptstadttrubel keine Spur!
Es gibt eine Poolbar, eine Sauna in einem Grassodenhaus und ein schickes Restaurant.

Adresse: Vesturvör 44-48, 200 Kópavogur, Website

Reykjadalur Hot Spring Thermal River

Wem das zu kommerziell ist, der kommt vielleicht bei Hveragerði auf seine Kosten.

Nahe der Stadt, die oft als „Garten Reykjavíks“ bezeichnet wird und bekannt ist für ihre geothermalen Heißquellen, befindet sich das geothermal aktive Tal Reykjadalur. Hier dampft es aus an vielen Stellen aus der Erde! Das touristische Highlight: man kann in einem natürlichen heißen Fluss baden.

Vom Kreisverkehr in Hveragerði (von Reykjavik kommend die 3. Abfahrt) in den Breidamörk, dann ist die Strecke über den Reykjadalur ausgeschildert. Am (sehr großen und kostenpflichtigen) Parkplatz, an dem es das erstaunlich nette Café Reykjadalur mit Souvenirshop und sauberen Toiletten gibt, beginnt der reichlich ausgetretene Weg in die Berge.

Hier gibt es übrigens eine Zip-Line (erwähne ich nur mal so, heute ist der Betrieb geschlossen).

Nach nur ein paar Metern komme ich an die ersten Stellen, wo es offen aus der Erde dampft und blubbert. Danach wird der Weg etwas steiler. Die Landschaft ist schön! Was mich leider etwas stört, sind die vielen anderen Menschen. 2005 war ich schon mal hier, damals traf ich zwei weitere Wanderer – das war’s… Natürlich war mir klar, dass das heute nicht mehr so sein kann, aber sooo viele Menschen hatte ich dann doch nicht erwartet. Ganze Busladungen (Mehrzahl) werden hier hin gekarrt… Das nimmt mir ein bisschen die Begeisterung!

Gut eine Stunde laufe ich bis zur Badestelle. Die Stege gab es bei meinem letzten Besuch noch nicht (hatte ich aber natürlich im Internet zuvor gesehen). Kleiner Nachtrag: Am Beginn des Weges war ein großes Schild mit Dingen, die hier verboten sind. Eins davon: Kacken! Die werden schon wissen, warum sie’s dran schreiben, denke ich… Trotzdem sehe ich Taschentuchfahnen hinter den Umkleide-Wänden! Keine Werbung für diesen Ort, oder?

Also kurz: Ich bin nicht glücklich hier und habe auch keine Lust zu baden.

Stattdessen laufe ich weiter den Fluß entlang, der – je höher ich komme – immer heißer wird. Bald so heiß, dass es zum Baden nicht mehr taugt. Aber zum Gucken! JETZT finde ich es doch gut, denn hinter der Badestelle ist plötzlich niemand mehr, ich bin allein unterwegs!

Ich komme zu einem weiteren „Blubbern-Feld“ und einem dahinter liegenden Wasserfall. Natürlich gibt es viele größere, schönere, spektakulärere Wasserfälle in Island, aber mir gefällt gerade dieser besonders gut. Ich vermute, es liegt daran, dass es sich anfühlt, als habe ICH ihn gerade entdeckt, wo doch keiner von den vielen anderen Menschen bis hier gelaufen ist. (Damit da keine Missverständnisse entstehen: Es gibt einen ausgebauten Weg und Hinweisschilder. Natürlich bin ich keine Entdeckerin!)

Letztlich doch sehr zufrieden mit dieser Wanderung laufe ich zurück zum Parkplatz und gönne mir im dortigen Café eine heiße Schokolade!

Selfoss

Selfoss war bislang ein eher schmuckloser Ort, dessen zentraler Punkt eine Brücke über den hier recht breiten Fluss Ölfussá ist. Diese Brücke hat Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der zuvor eher unbedeutende Ort zu einer Stadt mit heute etwa 7000 Einwohnern entwickeln konnte. Es gibt eine gute (touristische) Infrastruktur. Restaurants, Cafés, Unterkünfte, Geschäfte und Tankstellen sind reichlich vorhanden.

Gerade verändert sich das Stadtbild massiv (auf positive Art), da der gesamte Ort seit 2018 aufwändig saniert wird. Mehr als 30 alte, baufällige Gebäude wurden bereits renoviert, während andere neu dazu gekommen sind. Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich das Stadtzentrum in den nächsten Jahren weiter verändern und wachsen wird.

Tipp zum Einkehren: In der alten Molkerei befindet sich die angesagte The Old Dairy Food Hall (Mjólkurbúið Mathöll, Eyravegur 1). Die Molkerei stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und war die erste Molkerei Islands. Hier sammelte man Milch von den Kühen lokaler Bauern, um Käse, Sahne und das isländische Skyr herzustellen. Das alte Gebäude wurde 1954 abgerissen, aber 2021 wieder aufgebaut. Seitdem ist es eine moderne, angesagte Food Hall. Mehr Infos gibt es hier.

Kerið Krater

Kerið ist der östlichste von fünf Kratern der Kraterreihe Tjarnarhólar, die zum Grímsnes-Vulkanfeld gehört. Sein Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Er hat eine ovale Form mit steilen Seiten aus rotem Vulkangestein, die an manchen Stellen Grün bewachsen sind. Das Rot und Grün zusammen mit dem leuchtend blauen Wasser des Sees am Boden des Kraters Gerade, wenn die Sonne scheint, ist eine sehenswerte Kombination!

Der Kerið ist ca. 55 Meter tief und 270 mal 170 Meter groß. Der Wasserstand des Sees schwankt zwischen sieben und 14 Metern.

Anders als viele andere vulkanische Krater in Island ist der Kerið durch den Abbau von Magma-Material entstanden und nicht durch einen explosiven Vulkanausbruch.

Die Besichtigung des Kraters kostet 600ISK Eintritt (Stand Mai 2025), der zur Instandhaltung der Wege genutzt wird. Man kann um den Rand des Kraters herumgehen und auch hinunter zum See wandern.

Gullfoss

Der Gullfoss (gull = Gold, foss = Wasserfall) ist der wohl bekannteste Wasserfall Islands und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Landes überhaupt. Zusammen mit Skrokkur und Thingvellir bildet er den Kern des Golden Circle.

Der Wasserfall besteht aus zwei gewaltigen, fast rechtwinklig aufeinander stehenden Kaskaden von elf und 21 Metern. Jede Sekunde stürzen sich im Schnitt 100.000 Liter des Gletscherflusses Hvítá auf einer Breite von 229 Metern in die zweieinhalb Kilometer lange und 70 Meter tiefe Gullfossgljúfur-Schlucht.

In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts planten britische Spekulanten den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Hätten sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, würde der Gullfoss heute vermutlich nicht mehr existieren. Durch den Einsatz von Sigríður Tómasdóttir, der Tochter des Bauern von Brattholt, konnte dies zum Glück verhindert werden. Als ihr jahrelanger juristischer Kampf keinen Erfolg brachte, drohte sie, sich in die Fluten des Gullfoss zu stürzen, worauf die Briten von ihrem Vorhaben abließen. Als Dank für ihr Engagement wurde ihr neben dem Wasserfall ein Denkmal gesetzt.

Seit 1979 steht der Gullfoss unter Naturschutz. Im Sommer besuchen ihn um die 2.000 Menschen täglich. Entsprechend groß ist der Besucherparkplatz. Ein großer Souvenir-Shop, Toiletten und das Gullfoss – Panorama Restaurant/Cafe sind vorhanden.

Es gibt zwei Wege am Wasser entlang – einen oberen und einen unteren. Beide lohnen! Aber Achtung: Man wird nass! Die Gischt ist enorm! Im Winter sind die Wege zu den unteren Aussichtsplattformen manchmal wegen Eis und Schnee gesperrt.

Übrigens: Der Gullfoss ist keinesfalls der größte Wasserfall Islands! Beispielsweise der Dettifoss im Norden des Landes ist deutlich größer. Er gilt als der „mit Abstand mächtigste Wasserfall Europas“, mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 193 Kubikmetern pro Sekunde (zum Vergleich: Gullfoss im Schnitt 109 m3/s, im Sommer bis zu 130 m3/s). Auch der Hengifoss im Osten und die Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss in Südisland sind größer.

Strokkur & Geysir

Island ist in der ganzen Welt bekannt für seine heißen Quellen und Geysire. Das liegt in erster Linie am Geothermalgebiet von Haukadalur. Hier befindet sich der berühmte Geysir, der, nach dem sämtliche Springquellen benannt sind. Denn wenn man es ganz genau nimmt, gibt es nur einen einzigen Geysir, nämlich diesen, alle anderen sind Springquellen. Der Name dieser speziellen Springquelle, Geysir, wird synonym für alle Springquellen verwendet.

Nach dieser Klugscheißerei benutze ich jetzt ebenfalls den Begriff „Geysir“, weiß schließlich jeder was gemeint ist!

Ein Geysir also ist eine heiße Quelle, die ihr Wasser in einer Eruption als Fontäne ausstößt.

Der berühmte Große Geysir bricht heutzutage nur noch sehr selten aus. 1845 erreichte er eine sagenhafte Höhe von 170 Meter, die meisten Ausbrüche sind jedoch eher bis zu 60 Meter hoch (auch nicht schlecht!). Ab 1915 stellte er seine Aktivität dann allerdings ein.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann wieder für ein paar Jahre aktiv, um sich dann jahrzehntelang nicht mehr zu melden. Seit einem Erdbeben im Jahr 2000 ist er nun wieder aktiv, allerdings nur so unregelmäßig, dass man keine Prognosen abgeben kann. Sicherheitshalber ist er jedenfalls großräumig abgesperrt.

Nur knapp 100 Meter vom großen Geysir entfernt liegt der Strokkur (dt. Butterfass).

Wenn man Bilder von Islands „Geysir“ sieht, handelt es sich in den allermeisten Fällen in Wahrheit gar nicht um den Geysir, sondern um den Strokkur. Der ist nämlich heutzutage viel aktiver. Er schießt seine Fontäne aus kochend heißem Wasser zuverlässig etwa alle acht bis zehn Minuten bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Er ist übrigens der am häufigsten ausbrechende Geysir der Welt!

Die Temperatur des Litli Geysir schwankt zwischen 85°C und 90°C an der Oberfläche und sogar über 125°C in 20 Metern Tiefe. Hier brodelt es allerdings nur, es finden keine Ausbrüche statt.

Interessant sind neben den Geysiren auch die vielen anderen heißen Quellen, die in unmittelbarer Umgebung liegen.

Wegen der immer weiter steigenden Besucher-Zahlen werden seit 2024 neue Wege angelegt, die die Touristenströme besser leiten sollen. Jeder sollte sich im Vorfeld der Tatsache bewußt sein, dass es sich hier um eine der größten Attraktionen ganz Islands handelt. Massenhaft (Bus-)Parkplätze (seit 2025 kostenpflichtig), Souvenir-Shops und weitere touristische Infrastruktur ist zahlreich vorhanden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Allein ist man hier nicht!

Thingvellir National Park

Thingvellir (auch Þingvellir) liegt etwa 40 km östlich von Reykjavík in landschaftlich schöner Umgebung am Nordufer des Þingvallavatn. Er ist der größte natürliche See Islands. Vom Aussichtspunkt am Hakið Visitor Centre hat man eine tolle Aussicht auf den See und die umliegenden vier aktiven Vulkane, unter deren Einfluss die Gegend steht.

Þingvellir bedeutet auf Deutsch „Ebene der Volksversammlung“. Der Ort hat große Bedeutung für die Geschichte Islands. Im Jahr 1000 wurde in Þingvellir die Annahme des Christentums beschlossen.

Zur Zeit der Besiedlung liefen in Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem norwegische Wikinger, einmal jährlich während zwei Wochen im Juni die traditionelle Versammlung Althing abgehalten, die sowohl gesetzgeberische als auch gerichtliche Funktion hatte. Es handelt sich um eines der ältesten Parlamente der Welt – nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.

Quelle: Wikipedia

Island proklamierte hier am 1944 seine Unabhängigkeit von Dänemark und rief die Republik Island aus.

Seit 2004 gehört Þingvellir zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Thingvellir ist noch aus einem weiteren Grund interessant: hier kann man besonders gut sehen, wie die eurasischen und die amerikanischen tektonischen Platten auseinander driften und die Erde quasi aufreißen. Natürlich sieht man die Bewegung nicht, aber deren Auswirkungen: durch eindrucksvolle Spalten und Risse im Boden, ganz besonders in der Allmännerschlucht (Almannagjá) oder der Silfra-Spalte (Silfragjá). Manchmal kann man die Bewegung auch spüren: die tektonischen Verschiebungen erzeugen häufig Erdbeben.

In der Allmännerschlucht stürzt das Wasser des Flusses Öxará den Öxarárfoss Wasserfall hinunter. Er ist 13 Meter hoch und sechs Meter breit. Das Wasserbecken am Fuße des Wasserfalls ist mit großen, glatten Felsen übersät. Im Winter friert der Wasserfall komplett zu. Ich habe gelesen, dass er ein beliebtes Ziel für Eiskletterer ist. Spektakulär!

2011 wurde auf dem Weg, der durch die Allmännerschlucht führt, ein Loch entdeckt. Bei der näheren Untersuchung fand man darunter eine etwa 10 Meter tiefe Spalte. Ups! Man hat diesen Teil des Weges dann durch eine Brücke ersetzt. Gute Idee!

Die Allmännerschlucht war übrigens Drehort der Serie Game of Thrones: Sie diente als Darstellung des Grabens vor dem Bluttor von Hohenehr. Auch das Treffen der Tenns mit den Wildlingen wurde hier gedreht.

Eine inzwischen namentlich bekannte Schlucht ist die Silfra-Spalte. Sie ist mit Gletscherwasser gefüllt, das aus einer Quelle entspringt. Die Besonderheit gegenüber anderen Spalten dieser Art (und der Hauptgrund ihrer Bekanntheit) ist, dass man hier Schnorchel- und Tauchtouren unternehmen kann. Und wer kann sonst schon behaupten, zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte getaucht zu sein?

Þórufoss

Mein persönliches Highlight im Golden Circle (kein offizieller Bestandteil der Tour, aber im „Einzugsgebiet“) ist der Wasserfall Þórufoss. Das liegt vermutlich daran, dass ich ihn ganz allein „entdeckt“ habe. Er liegt ganz nah am Kjósaskarðvegur, der Straße 48, die ich vom Nationalpark kommend in Richtung des Fjordes Hvalfjörður fahre. Parallel zur Straße Straße fließt der Fluss Laxá í Kjós. An der Straße steht ein eher unauffälliges Schild mit dem Namen als Hinweis auf den Parkplatz. Spontan entscheide ich mich zum Anhalten und stapfe los.

Nach wenigen Metern wird der – ich finde – besonders schöne Wasserfall sichtbar. Er ist größer, als ich erwartet hatte: Die Höhenangaben variieren zwischen zwölf und achtzehn Metern, ich tendiere zur höheren Zahl, denn er wirkt doch recht mächtig! In der Breite misst er 30 Meter!

Schön ist auch die Schlucht, die sich das Wasser des Flusses Laxá í Kjós weiter flussabwärts gegraben hat. Er ist bekannt für seine große Population von Atlantischem Lachs.

Übrigens auch der Þórufoss ist Drehort von Game of Thrones: In der vierten Staffel ist der Wasserfall kurz zu sehen, als der Drache Drogon auf Essos zwei Hirten erschreckt. Ich war ganz begeistert, als ich ihn dort erkannte!

Hvalfjörður

Der Fluß Laxá í Kjós mündet später in den Hvalfjörður. Der Fjord ist keine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn. Aber die Umrund auf meinem Weg gen Norden dauert eine Weile, so dass ich viel Zeit habe, die Landschaft hier zu genießen. Es ist schon später Nachmittag, als ich am Ufer des Fjordes auf dem Hvalfjarðarvegur (Straße 47) unterwegs bin, und mir kommen nur sehr wenige Autos entgegen. Die meisten Touristen nehmen vermutlich den kürzeren Weg über die Ringstraße 1 durch den Hvalfjörður Tunnel. Bei knapp bemessener Zeit vermutlich eine gute Wahl. Ich freue mich allerdings, dass ich mich für diese Route entschieden habe. Schneeberge, Wasser, viele Islandpferde, kleine Höfe und eine gut ausgebaute, fast leere Straße. Mir gefällt`s!

In der Gegend gibt es ein weiteres touristisches Highlight, das ich leider verpasst habe: den zweithöchsten Wasserfall Islands, den 196 Meter hohen Glymur. Er galt lange als der höchste Wasserfall Islands. Aber dann wurde 2011 der noch 30 Meter höhere Morsárfoss entdeckt und hat ihn auf den zweiten Platz verdrängt.

Nächstes Mal!

Borgarnes

Borgarnes (dt. Felsenhalbinsel) liegt strategisch günstig an der Ringstraße 1 am Fjord Borgarfjörður. Von hier ist es nicht mehr weit zur Halbinsel Snæfellsnes. Auch auf dem Weg in die Westfjorde oder in den Norden der Insel kommt man hier durch.

Der Ort hat knapp 2200 Einwohner (Stand 2023) und bietet eine gute Infrastruktur. Hier gibt es diverse Restaurants; Cafés und Imbisse, die auch im April geöffnet haben, sowie Supermarkt, Tankstelle und mehrere Hotels.

Relativ groß, aber nicht unbedingt attraktiv ist die evangelische Borgarneskirkja im Stadtzentrum aus den 50er Jahren. Ihre Orgel stammt aus Deutschland! Viel hübscher ist allerdings die kleine, alte Borg á Mýrum Kirche von 1880. Sie wurde aus Treibholz gebaut. 1990 wurde sie zum Nationaldenkmal ernannt.

Für Set Jetter: 2012 wurden Teile des Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Ben Stiller in Borgarnes gedreht. Weitere Aufnahmen gab es in Stykkishólmur auf Snæfellsnes. Dort gibt es in der Hafnargata die (leerstehende) Walter Mitty Bar.

Hotel-Tipp: Hotel Hafnarfjall

Etwas außerhalb von Borgarnes, direkt am anderen Ende der Brücke in südlicher Richtung, liegt das Hotel Hafnarfjall. Hier werden „normale“ Hotelzimmer vermietet, aber auch freistehende Hütten am Meer. Anfang 2025 entstehen gerade neue, etwas größere Hütten, wodurch die älteren Hütten in die zweite Reihe rutschen.

Die Lage am Meer ist toll, ebenso der Hot Pot (es gibt einen weiteren Hot Pot für die Hotel-Gäste). Ich erlebe einen sensationell kitschigen Sonnenuntergang mit Blick auf Borgarnes und weiter am Horizont die eindrucksvolle Silhouette des Snæfellsjökull.

Die Hütten sind einfach, aber brauchbar ausgestattet mit Doppelbett, Bad, zwei Sesseln, Tisch und zwei Stühlen und einer Küchenzeile. Direkt am anderen Brücke in Borgarnes gibt es einen Bónus Supermarkt.

Fazit

Für jeden, der zum ersten Mal nach Island kommt, sind die Sehenswürdigkeiten des Golden Circle quasi ein Muss. Wer Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, fährt anschließend weiter in andere Gegenden der Insel.

Unterwegs gibt es auf dem Golden Circle noch eine ganze Reihe weiterer lohnenswerter Orte. Die Tour läßt sich also ohne Probleme erweitern, ohne den Radius groß zu verändern. Dazu zählen beispielsweise Flúðir, mit der nicht mehr ganz so geheimen Secret Lagoon, oder Skálholt, mit dem ehemaligen Bischofssitz Skálholtsdómkirkja.

Zur Weiterfahrt eignet sich die Halbinsel Snæfellsnes, in die Westfjorde oder der Norden Islands.

In Anlehnung an den Golden Circle im Südwesten wurde 2020 der Diamond Circle im Nordosten eröffnet.

Meine Lieblingsstraßen in Hamburg

Wo ich in Hamburg immer gern bummeln gehe…

Ottensensener Hauptstraße

Ottensen ist der Stadtteil in Hamburg, der mir am vertrautesten ist. Sein Herzstück ist die Ottensener Hauptstrasse. Sie beginnt gleich am Bahnhof Altona und führt einen mitten rein, in diesen sehr urbanen Kiez. Seit Jahren schon zieht es die Hipster hier her, und allerorten sprießen neue, angesagte und top-moderne Lokalitäten aus dem Boden. Zeit für Brot oder die RehBar sind solche Adressen. Doch ist das Alternative, Kreative und Abgerockte, für das die Gegend früher stand, immer noch spürbar.

Große Ketten sucht man hier zum Glück noch vergebens, außer im Mercado, einem Einkaufszentrum gegenüber vom Bahnhof. Ansonsten reihen sich kleine, inhabergeführte Geschäfte aneinander. Recht neu, (aber) absolut zauberhaft ist Eaton Place at Home Store (Nr. 46) – ein stilechter British Shop, mit unglaublich nettem (und „adrettem“) Verkäufer und echter, frischer (tiefgekühlter) Clotted Cream! Ein Spektakel! Ums Eck gibt es den dazugehörigen, ebenso stilvollen Eaton Place Tearoom (Bahrenfelder Str. 80-82). Ohne Reservierung muss man allerdings eine gehörige Portion Glück haben, um einen Platz zu erwischen!

Weitere Highlights sind der Lebensmittelladen Paola (Nr. 59), ein Klassiker. Gleiches gilt für den Schuhladen Krupka (Nr. 55) mit super-freundlicher Bedienung!

Etwas versteckt in einem Hinterhof befindet sich der wunderschönen Kinderladen Vergissmeinnicht (Nr. 44). Hier gibt es lauter Schönigkeiten für Kinder, von Klamotten über Spielzeug zu Geschenkpapier und zauberhaften Stoffen. Alles sehr wertig und liebevoll ausgesucht!

Auch wenn man gar nichts kaufen möchte, macht der Bummel durch die Ottensener Hauptstraße Spaß. Im Sommer sitzt der halbe Kiez vor den zahlreichen Cafés und Bistros auf der Straße!

Kult-Charakter hat (ich verstehe den Hype ehrlicherweise nicht ganz) die Eisliebe Ottensen. Ich glaube, den Laden gibt es ausschließlich mit Schlange! Die Ottensener Hauptstrasse führt geradewegs darauf zu (und endet hier). Eis geht ja eigentlich immer, aber ansonsten gibt es hier die Möglichkeit einen Blick auf die Hipster von Ottensen zu werfen. Hier kommen sie alle zusammen!

Lohnend sind auch die Nebenstrassen, z.B. der Spritzenplatz, auf dem dienstags und freitags ein kleiner Wochenmarkt abgehalten wird, die Bahrenfelder Straße, die Kleine und Große Rainstraße und die Rothestraße. Am besten etwas Zeit mitbringen, durch die vielen kleinen Straßen laufen und die Augen offen halten. Neben schönen Geschäften gibt es auch großartige Altbauten zu entdecken!

Eine großartige Auswahl an (leider nicht ganz günstigen) Klamotten und etwas Schnickschnack hat Friedchen & Friede in der Eulenstraße 47.

Hegestraße (Eppendorf)

Eppendorf ist ganz anders als Ottensen, ziemlich schickimicki. (Ich mag das Wort!) Hier gibt es viele edle Boutiquen, wo Leute mit Geld kaufen. Davon gibt es natürlich noch andere Ecken in Hamburg. Das gefällt mir so an der Stadt – hier gibt es nobel und schicki und schmuddelig und alternativ auf (relativ) engem Raum.

In Eppendorf jedenfalls gibt es viele kleine, interessante Läden! Besonders gut finde ich die Auswahl in der Hegestraße. Hier geht es etwas ruhiger zu, als z.B. in der Eppendorfer Landstraße oder am Eppendorfer Baum. Aber die taugen unbedingt ebenfalls für einen Bummel.

Mein liebstes Café hier ist das Petit Café in der Nr. 29 (siehe unter Lieblingscafés weiter unten).

Ein Shopping-Highlight der besonderen Art ist für mich Das 7. Zimmer (Nr. 28a). Es gibt ein kleines Ladenlokal (Nr. 7) an der Straße und einen riesigen Dachboden im ersten Stock einer Scheune im Hinterhof, Nr. 28a. Um dort hinzukommen, muss man über eine recht steile, alte Holztreppe aufsteigen. Oben gibt es dann eine riesige Auswahl an altem Zeug und Trödel im Industrie- und Shabby-Style, liebevoll zusammengetragen, vielfach aus Frankreich oder Skandinavien. Hier gucken sich gern auch Leute vom Film für Requisiten um, Gleiches für Wohnzeitschriften wie beispielsweise Living at Home. Leider sind die Preise ziemlich happig, aber die Auswahl ist großartig, geradezu paradiesisch, wenn man den Style mag!

Ein (schrecklich trauriges) Update: Das 7. Zimmer SCHLIESST zum 31.10.25, das Gebäude wird abgerissen!!!

Lange Reihe (St. Georg)

Vor etwas mehr als zwanzig Jahren gab es in der Zeitschrift Brigitte einen Artikel über die Lange Reihe mit dem Titel „Die ganze Welt in einer Straße“. Nun, das hat sich nicht wesentlich verändert seitdem, insgesamt ist es allerdings ein klein wenig schicker geworden. Restaurants mit portugiesischer, italienischer, japanischer und anderer asiatischer Küche, persische Feinkost, ein Döner-Laden, daneben ein Laden mit indischen Klamotten. Multi-Kulti gibt es hier immer noch!

Mein Lieblingsladen ist das Kaufhaus Hamburg in Nr. 70, viele Schönigkeiten von Klamotten über Deko bis Schreibwaren – alles da!

Im Hinterhof von Nr. 73 liegt etwas versteckt der Durchgang zu Koppel 66, dem Haus für Kunst, Handwerk und Design. Sowohl für die dortigen Galerien, als auch für das vegan/vegetarische Café Koppel lohnt der Abzweig!

Besonders hervorheben möchte ich auch das Restaurant COX (Nr. 68) – eins meiner Hamburger Lieblingsrestaurants (s.u.). Leider nicht ganz günstig, aber tolles Ambiente, ausgezeichnetes Essen und guter Service.

Schulterblatt (Sternschanze)

In meiner Jugend war das Schulterblatt fest in links-autonomer Hand. Deutschlandweit bekannt wurde die anliegende Rote Flora, ein ehemaliges Theater, als sie in den 80er Jahren – ebenso wie einige Häuser in der Hafenstraße – besetzt wurde. Heute geht es zwar meist unaufgeregt, ruhig zu, doch mindestens zweimal im Jahr ist hier immer noch mit politisch motivierten Krawallen zu rechnen: zum 1. Mai und zum Stadtteilfest.

In den vergangenen Jahren zog als aber auch mehr und mehr Hipster in den Kiez und die Lokalitäten veränderten sich entsprechend. Ich mag ja diesen Mix ganz gern, aber ich verstehe auch, dass viele die Entwicklung negativ sehen.

Wie auch immer – auf dem Schulterblatt findet sich eine spannende Mischung aus alternativen „Spelunken“, internationalen Restaurants und angesagten Shops, dazwischen Klassiker wie das Café Stenzel (Nr. 61), das auch zum Kaffeetrinken mit Oma taugt, und diverse Spezial-Geschäfte wie Fischimbiss Schabi, Stüdemanns Teeladen oder Bruno’s Käseladen.

Nicht ganz so toll finde ich, dass sich inzwischen auch diverse Ketten hier angesiedelt haben, auch wenn es immerhin die etwas Interessanteren sind, wie Kauf Dich glücklich (Nr. 1), Kapten & Son (Nr. 29) oder Granit (Nr. 26-36).

Richtig gut finde ich die Auswahl beim Human Empire Shop (Nr. 132), das (Schicki-)Restaurant Blattgold (Nr. 83) und die Kuchen bei Herr Max (Nr. 12).

In der Nähe gibt es weitere interessante Ecken Hamburgs: Das Schulterblatt mündet quasi ins Millerntor (Heimstadion vom FC St. Pauli). Dort nebenan steht auf dem Heiligengeistfeld der Bunker, eine TOP-Adresse, seit sich auf dem Dach des riesigen, grauen Klotzes ein Garten mit sensationeller Aussicht befindet; ergänzt durch diverse (Kunst-)Veranstaltungen, Restaurants sowie ein Hotel. Der Besuch der Aussichtsplattform ist übrigens gratis! Samstags lohnt der Besuch auf dem Schanzenflohmarkt! Ebenfalls lohnend ist die Rindermarkthalle und der Bummel durch die lebendige Marktstraße (Karoviertel). Ach, und viermal im Jahr ist auf dem Heiligengeistfeld auch noch DOM (Kirmes/Jahrmarkt)! Es gibt also reichlich Unterhaltungs-Angebote!

Lieblings-Cafés

Hamburg hat natürlich unendlich viele tolle Cafés. Das Angebot wechselt ja auch ständig, immer kommen neue Cafés dazu, und leider schließen viele auch. Ein paar meiner liebsten Dauerbrenner zeige ich hier:

Lühmanns Teestube (Blankenese)

DAS Lieblingscafé überhaupt. Würde ich in Hamburg wohnen, wäre ich ununterbrochen hier. So komme ich aber immerhin bei nahezu jedem Hamburg-Besuch her (mehrmals im Jahr). Und wenn mir jemand erzählt, dass er/sie nach Hamburg fährt, gebe ich stets (auch ungefragt) den Tipp Lühmanns Teestube zu besuchen – obwohl es in Blankenese recht weit außerhalb liegt.

Das Café befindet sich im Untergeschoß einer alten Villa und hat mehrere Räume, die alle unterschiedlich, aber immer gemütlich eingerichtet sind. Erster Pluspunkt also: Das Interieur. Zweiter großer Pluspunkt: Das kulinarische Angebot ist umwerfend. Angeblich kommen alle wegen des sensationell leckeren Kuchens. Ich freue mich allerdings immer auf das Cornische Cream Tea mit ausgezeichneter Clotted Cream! Das Frühstück kann ich ebenfalls sehr empfehlen: mit Nordseekrabben oder Englisch oder … Man hat die Qual der Wahl! Wenn man lange genug sitzen bleibt, lohnt es auch das herzhafte Angebot zum Mittag zu testen. Äh, kurz: Alles lecker hier!

Bei gutem Wetter gibt es auch eine Handvoll Tische auf der Terrasse.

Adresse: Blankeneser Landstraße 29, 22587 Hamburg-Blankenese

Und wenn man sowieso schon in Blankenese ist, empfehle ich unbedingt einen Abstecher ins Treppenviertel und zum Elbstrand. Wenn man sich da eine Weile ausgetobt hat, kann man hinterher gleich nochmal bei Lühmanns einkehren!

Petit Café (Eppendorf)

Was die Leckrigkeit der Kuchen angeht, steht das Petit Café in Eppendorf dem Lühmanns in nichts nach. Täglich gibt es super-frischen Blechkuchen, von dessen Duft man sofort verführt wird. Dass der Kuchen stets frisch ist, ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass er immer ratz-fatz ausverkauft ist. Das gemütliche Café wird schnell voll!

Adresse: Hegestraße 29, 20249 Hamburg-Eppendorf

Café Paris (City)

Das Jugendstil-Ambiente im Café Paris ist sensationell. Wenn ich also in der City eine Shopping-Pause brauche, gehe ich gern hier her. Kleiner Wermutstropfen: Das hochnäsige Gehabe der Bedienung muss man ausblenden!

Übrigens kann man hier auch sehr gut essen. Passt also ebensogut in die Kategorie Restaurants!

Adresse: Rathausstraße 4, 20095 Hamburg-City

Oldtimer Tankstelle Brandshof

Ein wirklich skurriler Ort ist dieser an eine KFZ-Werkstatt angeschlossene Erfrischungsraum, der etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint: bestes 50er Jahre Ambiente erwartet einen hier! Das könnte man auch fast über die Preise denken, aber immerhin ist alles in Euro angegeben. Aber das Preisniveau ist hier angenehm zivil! Wer sich vorab schon mal einen Eindruck verschaffen will, ob der Abstecher in die sonst eher etwas öde Gegend lohnt, guckt am besten auf deren Website!

Kurz: Uriges Ambiente, faire Preise und super-nette Bedienung!

Adresse: Billhorner Röhrendamm 4, 20539 Hamburg

Mikkels (Ottensen)

Klein, aber fein!

Adresse: Kleine Rainstraße 10, 22765 Hamburg-Ottensen

Literaturhauscafé (Uhlenhorst)

In einem prunkvollen Saal unter Kronleuchtern frühstücken, gleich an der Außenalster – im Literaturhauscafé möglich! Wer Lektüre dazu braucht – die gibt’s im angeschlossenen kleinen Buchladen.

Adresse: Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

Strandperle (Övelgönne)

DER Klassiker am Elbstrand! Mehr dazu gibt es hier.

Adresse: Övelgönne 60, 22605 Hamburg

Lieblings-Restaurants

Was für Cafés in Hamburg gilt, gilt ebenso für Restaurants. Es gibt eine riesige Auswahl und viel Wechsel. Manches hält sich aber eben doch…

Zur Traube (Ottensen)

Die Traube ist zweigeteilt: Im Untergeschoss sitzt man bei dunkler Holzvertäfelung beim Wein zusammen, während das Ambiente im Obergeschoß hell und elegant und dennoch entspannt wirkt. Ich kann gar nicht sagen, welche Etage mir besser gefällt. Beide sind hinreißend!

Das Essen ist großartig, die Weine erlesen (der volle Name ist übrigens „Weinstube Zur Traube“) und das Personal zuvorkommend freundlich.

Reservierungen über die Website.

Adresse: Karl-Theodor-Straße 4, 22765 Hamburg

Daniel Wischer

Als Kind war ich mit meiner Oma Dauergast in der „Fischbratküche“, wie Daniel Wischer bei uns immer hieß. Eine waschechte Lobhudelei findest Du hier.

Adresse: Steinstraße 15A, 20095 Hamburg

Es gibt zwei weitere Filialen: eine im zauberhaften Fleetschlösschen in der Speicherstadt und eine ganz nah beim Rathaus in der Große Johannisstraße 3. Die sind auch gut, weil sie das gleiche leckere Essen anbieten, aber für mich geht nichts über das Original-Ambiente in der Filiale in der Steinstraße!

COX

siehe unter „Lieblingsstraßen – Lange Reihe“ weiter oben

Schifferbörse

In die Schifferbörse gehe ich gern mit meinen Eltern oder wenn ich etwas in der Nähe des Hauptbahnhofes suche, der liegt nämlich vis-à-vis. Die Einrichtung ist rustikal-maritim: Holzvertäfelte Wände und diverse Schiffsmodelle und anderes Seefahrer-Zubehör. Originell! Nicht unbedingt für hippes Jungvolk, aber das bin ich ja auch nicht!

Auf der Karte stehen norddeutsche Fisch- und Fleischgerichte.

Adresse: Kirchenallee 46, 20099 Hamburg

Sightseeing

Ich kenne Hamburg ziemlich gut. Trotzdem (oder gerade deshalb?!) gebe ich mir regelmäßig „die Touri-Tour“, denn auch wenn es an den bekannten Sehenswürdigkeiten oft schrecklich überfüllt ist, ist es einfach super-schön. Hier einige Orte oder Aktivitäten, die mich auch nach sooo vielen Hamburg-Besuchen immer noch und immer wieder anziehen!

Beste Aussichten

Hamburg ist aus allen Perspektiven schön, aber der Blick von oben ist besonders reizvoll. Hervorragende Sicht auf die Stadt aus der Vogelperspektive hat man z.B. vom Turm der St. Nikolai-Kirche, der Petri-Kirche, natürlich vom Michel und von der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie.

Auch in weniger schwindelerregender Höhe gibt es tolle Aussichtspunkte, z.B. von den Magellan-Terrassen in der Hafen City auf die Elbphilharmonie, vom Stintfang auf die Landungsbrücken, vom Altonaer Balkon auf den Hafen, vom Leuchtturm Blankenese auf die Elbe und das Treppenviertel.

Besonders toll ist auch der Blick vom Dach des bereits weiter oben erwähnten Bunkers an der Feldstraße in St. Pauli, der erst kürzlich, im Juli 2024, eröffnet wurde. Ein Hamburger Highlight im doppelten Sinn!

Speicherstadt

Die Speicherstadt ist mir die liebste unter den klassischen Sehenswürdigkeiten in Hamburg – auch, wenn es hier sehr touristisch zugeht. Trotzdem fasziniert mich der Wechsel von alten Speichern und modernen (Wohn- und Büro-) Häusern, und das in Kombination mit den vielen Wasserwegen – unschlagbar!

Unbedingt ausreichend Zeit einplanen, um möglichst jede Straße abzulaufen – es gibt so viel zu entdecken!

Kontorhäuser

Die Hamburger Kontorhäuser gehören seit 2015 zum UNESCO Welterbe – und das hat seinen Grund!

Besonders schön sind der Sprinkenhof, das Afrikahaus, das Columbiahaus, der Laeiszhof und natürlich das bekannte Chilehaus. Aber das ist nur eine kleine Auswahl. Bei Wikipedia gibt es eine Übersicht aller Kontorhäuser.

Mich begeistern besonders die Treppenhäuser, also unbedingt immer auch ins Innere gucken!

Hafen-Fähre

Wie eingangs erwähnt – Hamburg ist aus allen Perspektiven schön – und ganz besonders vom Wasser aus! Davon hat Hamburg Einiges!

Ein großartige Möglichkeit einen Blick vom Wasser auf die Landungsbrücken, das Treiben auf der Elbe und die Docks von Blohm & Voss zu werfen, hat man von einer der vielen Hafen-Fähren aus. Ich liebe die Fahrt mit der Fähre 62 von den Landungsbrücken vorbei am Fischmarkt nach Övelgönne. Aber Achtung, dies ist leider kein Geheimtipp – die Fähre ist beliebt und schnell voll!

Alster per Kanu

Eine andere Möglichkeit Hamburg vom Wasser aus zu erleben, ist eine Fahrt mit dem Kanu (alternativ: SUP) auf der Alster. Es gibt verschiedene Verleih-Stationen. Der Klassiker ist Bobbie Reich an der Stirnseite der Außenalster (19,-/Std Stand April 2025). Und dann ab in die Seitenarme!

Großer Beliebtheit erfreut sich – nicht zuletzt dank Instagram – das Cafe Canale in Winterhude. Hier kann man mit dem Kanu anlegen und über ein Fenster Frühstück to go bestellen.
Poelchaukamp 7, 22301 Hamburg, Ö: ab 9, Mo zu

Ohlsdorf

Ein ganz besonderer Ort in Hamburg ist für mich der Friedhof Ohlsdorf. Er ist der Grund dafür, dass ich ein Faible für schöne Friedhöfe entwickelt habe (die Auswirkungen sind hier sichtbar).

Der größte Parkfriedhof der Welt bietet sich an für einen ausgedehnten Spaziergang durch die Natur. Große Bäume, kunstvolle Brunnen, kleine Teiche, ein Rosengarten und dazwischen sehenswerte Mausoleen – und ganz viel Ruhe. Obwohl – die verschiedensten Singvögel zwitschern durchaus hörbar. Und die Spechte klopfen. Also Ruhe ist also relativ!

To be continued …

Erfurt hat 215.000 Einwohnern (Stand: Juli 2024) und ist damit die größte Stadt Thüringens. Während ich durch die Stadt laufe, merke ich, dass ich die Größe eigentlich ideal finde. Nicht zu groß und doch mit allem, was es braucht für ein bequemes Leben. Es gibt neben den üblichen Ketten eine ganze Reihe kleiner, inhabergeführter Geschäfte, die das Bummeln interessant machen. Durch die Uni und die Fachhochschule sind viele junge Leute in der Stadt, entsprechend ist das Angebot an Cafés, Kneipen, Restaurants, Kinos, … Auch an klassischen Sehenswürdigkeiten mangelt es nicht, wie etwa dem Erfurter Dom und weiteren 25 Kirchen, der Zitadelle Petersberg, der Krämerbrücke und der ältesten in Europa erhaltenen (und zum UNESCO Welterbe zählenden) Synagoge.

Aber der Reihe nach!

Ich komme am späten Vormittag am Hauptbahnhof in Erfurt an. Von dort sind es nur ein paar Minuten zum mittelalterlich geprägten Altstadtkern. Über die Bahnhofstrasse laufe ich in Richtung Anger.

Anger

Der Anger ist die Haupteinkaufsstrasse und ein zentraler Platz in der Erfurter Altstadt. Hier gibt es eine ganze Reihe an mondänen, gut erhaltenen Geschäftshäusern. Viele stammen aus der Gründerzeit und haben zauberhafte architektonische Details. Besonders prachtvoll ist Nummer 23!

Im zweiten Weltkrieg wurden bei Bombenangriffen einige Teile der Bebauung zerstört, über etliche Jahre blieben die Baulücken bestehen. Zu DDR-Zeiten entstand dann das Anger-Eck, das im Jahr 2000 abgerissen und unter gleichem Namen als moderner Glasfassaden-Bau neu errichtet wurde. Heute dominiert Hugendubel das Einkaufszentrum.

Es sind auch Häuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten, beispielsweise der Pack- und Waagehof, in dem heute das Angermuseum beheimatet ist. Der Barockbau wurde vom Statthalter Philipp Wilhelm von Boieburg in Auftrag gegeben, damit alle ein- und ausgeführten Waren hier verzollt werden konnten. Seit 1886 wird er als Museum für mittelalterliche Kunst genutzt.

Früher wurde auf dem Anger mit Weizen, Wein und Wolle gehandelt, heute mit Allem und Jedem. Der Platz ist ein belebter und beliebter Ort zum Shoppen und Flanieren, für Einheimische wie Touristen, mit Musikern und anderen Straßenkünstlern. Sämtliche großen Laden-Ketten sind hier zu finden.

Dominant ist das gestreifte Hauptpostamt von 1885, mit einer Fassade aus Sandstein und Klinker und Türmchen. 2006 wurde das Gebäude umgestaltet und modernisiert. Seitdem befinden sich auch hier zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte.

Am nördlichen Ende des Angers steht die Kaufmannskirche, eine Kirche im gotischen Stil, in der 1522 Martin Luther predigte! Vor der Kirche steht deswegen heute ein Standbild Luthers. Außerdem heirateten in dieser Kirche die Eltern von Johann Sebastian Bach.

Übrigens: Die Familie Bach prägte über sieben Generationen das Musikleben Erfurts. Dazu gibt es einen interessanten Artikel von Erfurt Tourismus.

Gegenüber der Kirche steht das Ursulinenkloster. Es ist das einzige noch bestehende Kloster der Stadt und wurde ursprünglich für Magdalenerinnen gegründet, aber 1667 von den Ursulinen übernommen.

Mitten auf dem Anger stehen die KiKa-Figuren Maus und Elefant. In der gesamten Innenstadt findet sich ein ganzes Dutzend KiKa-Figuren, wie das Kikaninchen, das Sandmännchen, Käpt’n Blaubart & Hein Blöd, der kleine Maulwurf, die Tigerente oder Bernd, das Brot. Es macht Spaß, sich auf die Suche nach allenFiguren zu machen! (Wer sich für den KiKa interessiert, dem sei eine Führung durch das MDR-Landesfunkhaus empfohlen! Etwas außerhalb, aber gut erreichbar mit der Tram Linie 2.)

Schlösserstrasse

Über die Schlösserstrasse laufe ich weiter. Hier stoße ich zunächst auf die Kirche St. Lorenz (kath.). Sie wurde um 1140 gebaut, allerdings ist vom damaligen Kirchenbau quasi nichts mehr erhalten. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde an der selben Stelle eine neue Kirche im gotischen Stil errichtet. 1413 wurde diese nach einem Brand von einschiffig zu zweischiffig umgebaut und in ihre heutige Erscheinungsform gebracht. Die Sakristei wurde 1925 angebaut.

Seit 1978 fanden in der St. Lorenz Kirche die ersten ökumenischen Friedensgebete in der DDR statt. Im Oktober 1989 war hier auch der Ausgangspunkt eines Protestmarsches zur Andreaskirche, die gegenüber des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit lag. Daraus entstanden die Donnerstags-Demonstrationen zur Zeit der Friedlichen Revolution, an denen zehntausende Menschen teilnahmen. 2019 wurde an der Kirchenmauer zur Schlösserstraße eine Gedenktafel angebracht, die daran erinnert, dass sich die ersten Friedensgebete „gegen die Einführung des schulischen Wehrunterrichts durch die damalige SED-Diktatur“ richteten.

Als nächstes überquere ich die Schlösserbrücke, die hier den Breitstrom, einen Seitenarm der Gera, überquert. Die sechsbogige Brücke gehört zu den ältesten Gera-Übergängen der Stadt und steht unter Denkmalschutz.

Niedlich sind die bepflanzten kleinen „Schiffchen“, die den Fluss zieren. Auch Käpt’n Blaubär und Hein Blöd sind dort unterwegs!

Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich die „Neue Mühle“, die ihren Namen nach ihrem Wiederaufbau nach dem Brand von 1735 erhielt. Heute beherbergt sie ein technisches Museum inklusive einer Getreidemühle mit Wasserrad. Von ehemals 60 Mühlen in der Stadt ist sie als einzige noch funktionsfähig. Aktuell (Stand November 2024) ist das Museum leider wegen Bauschäden geschlossen. Derzeit laufen Untersuchungen der Bausubstanz, ein Termin zur Wiedereröffnung steht noch nicht fest. Aktuelle Informationen gibt es hier.

Fischmarkt & Rathaus

Als nächstes erreiche ich den Fischmarkt. Im Mittelalter war der Fischmarkt ein beliebter Marktplatz und gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt.

Hier befindet sich das zauberhafte alte Rathaus von Erfurt. Sein neogotisches Gebäude aus dem Jahr 1875 ist der Nachfolgebau des ersten Erfurter Rathauses, das 1275 an der gleichen Stelle stand.

1945 erlitt das Rathaus Zerstörungen durch amerikanischen Artilleriebeschuss. Danach wurden der Turm und das Dach mit seinen reich verzierten Aufbauten nur in schlichterer Form erneuert.

Das Innere des Rathauses kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. „Mit seiner monumentalen Vorhalle, der baukünstlerischen Gestaltung der Flure und des Treppenaufganges sowie seinen Erweiterungsbauten repräsentiert das neugotische Erfurter Rathaus den Aufschwung der alten thüringischen Handels- und Industriestadt am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert“, so heißt es auf der Website der Stadt Erfurt. Definitiv sehenswert sind die von Eduard Friedrich Kaempffer bemalten Treppenhäuser aus den Jahren 1889 bis 1896. Verschiedene Szenen zeigen u. a. die Faustsage, die Tannhäusersage oder die Erfurter Jahre Martin Luthers. Diese Bilder gelten als Kaempffers bedeutendstes Werk.

1591 wurde gegenüber dem Rathaus eine Säule gebaut, auf der ein bewaffneter Römer steht. Dieser stellt symbolisch die Bereitschaft der Erfurter dar, ihre Freiheit notfalls mit Waffengewalt gegenüber dem Erzbischof von Mainz, der damals formal Herr über die Stadt war, zu verteidigen. Die aktuelle Säule stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Am Fischmarkt stehen einige sehr prachtvolle Renaissance-Häuser. Ganz besonders eindrucksvoll sind das Haus zum Breiten Herd und das Haus zum Roten Ochsen (1562).

Das Haus zum Breiten Herd ist ein Bürgerhaus aus dem Jahr 1584. Im Jahr 1808 wohnte während des Fürstenkongresses Friedrich August I. von Sachsen in diesem Haus. In dieser Zeit besuchte ihn dort niemand geringerer als Napoleon himself!

1882 wurde nebenan mit dem Bau des ebenfalls sehr prächtigen Gildehauses im Stil der Neorenaissance begonnen. Weitere sehenswerte Häuser am Fischmarkt sind das Haus Zur Güldenen Krone von 1564 und das Haus zum Güldenen Löwen aus dem Jahr 1740.

Der Fischmarkt geht im Osten in den Benediktplatz über, der wiederum zur berühmten Krämerbrücke führt (vorbei übrigens an Bernd, dem Brot). Aber dazu komme ich später.

Zunächst gehe ich südlich des Fischmarktes die Predigerstrasse entlang. Hier muss ich kurz den hübschen Laden Sonderausgabe in Hausnummer 12 erwähnen. Ganz nach dem Motto „klein, aber fein“ gibt es hier eine hervorragende kleine Auswahl an geschmackvollem Allerlei. Eine Tür weiter befindet sich das süße Café Klara Grün.

Weiter geht es vorbei an der evangelischen Predigerkirche aus dem 13. Jahrhundert zur Paulstrasse.

Lange Brücke

Diese bringt mich wiederum zur Langen Brücke. Die Lange Brücke ist eine Straße mit kleinen, individuellen Läden wie MOQUADRAT, der Korkenzieherin oder Madame Pflegers Seifenlädchen.

An der Stelle, wo die Strasse ihren Namen her hat, nämlich wo sie als Brücke über die Gera führt, befindet sich im Obergeschoss eines besonders sehenswerten Gebäudes die Pension Sackpfeifenmühle. Auf deren Website gibt es einen historischen Abriss über das Haus.

Ums Eck auf dem Weg zum Domplatz liegt die Kettenstrasse. Hier geht es weiter mit hübschen kleinen Altstadthäusern und ebenso hübschen kleinen Läden.

Und dann stehe ich auch schon auf dem Domplatz. Hier wird gerade der größte von – ich glaube es sind – 16 (!) Weihnachtsmärkten, die es im Advent in Erfurt geben wird, aufgebaut. Ein Teil der Lichterketten brennt schon, was sich an diesem grauen Herbsttag ausgezeichnet macht!

Dom und Severikirche

Die Hauptattraktion von Erfurt ist natürlich das Ensemble von Dom und Severikirche. In imposanter Lage auf dem Domberg oberhalb des Domplatzes thronen die beiden Gotteshäuser dicht neben einander über der Stadt. Über eine breite Treppe steigt man 70 Stufen hinauf und erreicht zunächst linke Hand den Dom.

Der Dom (eigentlich Hohe Domkirche St. Marien zu Erfurt) ist gut 81 Meter hoch und besitzt mit der Gloriosa die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt!

Ich fand auch den gut 16 Meter hohen barocken Hochaltar, der in den Jahren zwischen 1697 und 1707 entstanden ist, eindrucksvoll.

1507 wurde Martin Luther im Dom zu Erfurt zum Priester geweiht.

Gleich nebenan steht die Severikirche (kath.), eine fünfschiffige Hallenkirche im spätgotischen Stil. Ihre ungewöhnliche Bauform macht die Severikirche zu einem der bedeutendsten gotischen Bauten Deutschlands. Im Severi-Sarkophag liegen die Gebeine des Kirchenpatrons Severus von Ravenna.

In ein Barockgehäuse von 1714 wurde 1930 die Orgel eingebaut – und die hat mich regelrecht umgehauen! Sehr imposant in der sonst eher schlicht gestalteten Kirche!

Zitadelle Petersberg

Direkt neben dem Domplatz liegt die barocke Zitadelle Petersberg, eine sternförmige Burg, die zu den größten und am best-erhaltenen in ganz Europa gehört. Bereits in ihrer Entstehungszeit galt sie als besonders modern und uneinnehmbar.

Über den sogenannten Panoramaweg gelangt man in knapp zehn Minuten nach oben. Ein gläserner Aufzug führt zu einer Aussichtsplattform, die im Rahmen der Bundes Gartenschau 2021 entstanden ist. Von hier hat man einen grandiosen Blick über den Domplatz und die Altstadt.

Im großen gläsernen Besucherzentrum und einer interaktiven und multimediale Dauerausstellung im Kommandantenhaus gibt es jede Menge interessanter Infos zur Zitadelle. Der Eintritt kostet 8 Euro (Stand November 2024). Mehr praktische Infos gibt es auf der Website.

Über die Marktstrasse laufe ich zurück durch die Altstadt in Richtung Krämerbrücke. Unterwegs entdecke ich weitere schöne Altbauhäuser, wie beispielsweise das Standesamt Haus zum Sonneborn.

In der Marktstrasse 25 befindet sich übrigens das schmalste Haus Erfurts. Ganz hingerissen bin ich vom Mechanischen Puppenspiel in Hausnummer 19. Dort sitzt ein Vorleser umgeben von einem Berg aus Büchern. Gegen Münzeinwurf von einem oder zwei Euro kann man wählen zwischen der „großen“ und der „kurzen Vorstellung“. Zauberhaft!

In Hausnummer 2 gibt es bei KlausUndSo eine großartige Auswahl an Postkarten, Geschenken und Schönigkeiten für zu Hause.

Ums Eck in der Große Arche 2 lohnt das Café Flo (mindestens) einen Blick.

Weiter geht es über den Fischmarkt und die gleichnamige Strasse zur Krämerbrücke. Kurz hinter dem Benediktplatz, wo die Krämerbrücke anfängt, liegt in der Hefengasse 2 die Buchhandlung Buchbar. Hier gibt es eine hervorragende Auswahl an Büchern, schwerpunktmäßig Reiseliteratur. Im angeschlossenen Reisebüro kann das frisch entfachte Fernweh gestillt werden. Oder im hauseigenen Café die nächste Reise geplant oder besprochen werden. Tolles Konzept!

Jetzt aber endlich zur Krämerbrücke!

Krämerbrücke

Sie ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Erfurt. Die alte Brücke führt vom Benediktplatz zum Wenigemarkt über die Gera. Um zu erkennen, dass es sich tatsächlich um eine Brücke handelt, muss man allerdings außen vorbei gehen, denn während man über sie rüber läuft, merkt man gar nichts davon!

Achtung Rekorde: Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas (wer muss da schon nach Florenz?)! Und sie ist das älteste nicht-religiöse Bauwerk der Stadt. Ha!

Besonders ist ihre bereits erwähnte beidseitige, geschlossene Bebauung – mit wunderhübschen kleinen Fachwerkhäusern. Als wäre die Zeit stehen geblieben! Der Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass ein Großteil der Geschäfte Antiquitäten anbietet. Als ich an diesem Herbst-Nachmittag kurz vor Einbruch der Dämmerung hier ankomme, ist quasi gar nichts los. Kaum eine Menschenseele treffe ich auf der Brücke – und das bei einer der Haupt-Sehenswürdigkeiten der Stadt! Geradezu unwirklich kommt mir das vor! Aber durchaus nicht störend!

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Brücke im Jahr 1156. Ursprünglich war sie aus Holz, aber bereits damals gab es links und rechts von Händlern betriebene Krambuden. In den Jahren zwischen 1175 und 1293 gab es mehrere verheerende Brände in der Stadt, denen auch die Brücke immer wieder zum Opfer fiel. Daraufhin erwarb die Stadt die Brücke und errichtete anstelle der Holzbrücke eine aus Stein. Diese war im Jahr 1325 fertiggestellt. An den beiden Brückenköpfen wurden steinerne Kirchen mit Tordurchfahrten errichtet, von denen heute nur die Ägidienkirche erhalten ist. Der nächste Brand ließ nicht allzugange auf sich warten – 1472 brannte erneut die Hälfte der Stadt und mit ihr die Häuser auf der Brücke ab. Danach wurde die Krämerbrücke in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. Heute befinden sich in den 32 Häusern hauptsächlich Läden für Kunsthandwerk und Antiquitäten.

Besonders hervorzuheben ist die Schokoladen-Manufaktur Goldhelm in Hausnummer 12. Feinste Schokolade in zauberhaftem Design gibt es hier zu – leider – gehobenen Preisen. „Die Illustrationen und bunten Bilder stammen aus der Feder vom Goldhelm Gründer Alex Kühn, der nicht nur Chefchocolatier ist, sondern auch Werbegrafiker und Illustrator“, so kann man es auf der Website nachlesen. Die Schokolade eignet sich hervorragend zum Verschenken (notfalls an einen selbst). Sehr hübsch sind auch die in der Vor-Weihnachtszeit angebotenen Adventskalender – fertig gefüllt oder Papier-Häuschen zum selbst zusammenbauen. Eine weitere Filiale gibt es in der Kreuzgasse 5. (Übrigens gibt es auch in Leipzig und in Berlin Dependancen – aber der schönste Laden ist definitiv der auf der Krämerbrücke!)

In Hausnummer 15 betreibt Goldhelm die „Eisdiele auf der Brücke“. Hier gibt es „Natur-Eis ohne Gedöns“ in Sorten wie Rosalie & Trüffelchen oder Herr Nougat & Frau Sauerkirsch oder Käptn’s Karamell.

Ganz wunderbar finde ich auch der Papierwarenladen Qnik. Hier halte ich ein ausgesprochen nettes Schwätzchen mit der Verkäuferin (Inhaberin?). Sie erzählt mir beispielsweise von der Erfurter Puffbohne (die man hier in der goldenen Variante nett verpackt käuflich erwerben kann). Wer in Erfurt geboren wird, bekommt zur Geburt eine Puffbohne vom Krankenhaus geschenkt. So nennen sich die Erfurter auch selbst!

Ein absolutes Highlight ist das Theatrum Mundi in Hausnummer 2. Eigentlich ist das die Werkstatt des Puppen-Schnitzers Martin Gobsch. Das „Theater“ befindet sich im Schaufenster. Durch Münzeinwurf von ein oder zwei Euro („je nach Kassenlage“) werden zwanzig mechanische Puppen lebendig und erzählen das Märchen von Schneewittchen. Ein echtes Kleinod! Mehr Infos gibt es auf der Website und hier.

In Hausnummer 31 befindet sich das Haus der Stiftung zur Erhaltung dieses einmaligen Baudenkmals, eine Dauerausstellung informiert über Geschichte und Gegenwart der Krämerbrücke. Mehr Infos und eine Übersicht über die Geschäfte gibt es hier.

Seit 1975 findet jedes Jahr am dritten Wochenende im Juni das „Krämerbrückenfest“ rund um die Krämerbrücke und in der Altstadt statt.

UNESCO-Welterbe: Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt

Gleich neben der Krämerbrücke gibt es ein weiteres Highlight der Stadt zu entdecken: die Alte Synagoge, die mittelalterliche Mikwe sowie das Steinerne Haus. Unter dem Titel „Jüdisch-mittelalterliches Erbe in Erfurt“ wurden sie 2023 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge Europas (über 900 Jahre!). Der älteste erhaltene Teil der Synagoge entstand um 1094, wie eine Holzanalyse ergab. Andere Bauteile kamen später dazu. Der größte Teil des Gebäudes stammt aus der Zeit um 1270. Zur selben Zeit entstand auch die bekannte Prager Altneu-Synagoge (siehe mehr dazu hier).

Heute befindet sich hier ein Museum zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Erfurt sowie der „Erfurter Schatz“, eine Sammlung mittelalterlicher Kunst- und Schmuckschätze, die 1998 von einem Bauarbeiter in der Michaelisstrasse gefunden wurden. Vermutet wird, dass die Gegenstände während des Pogroms von 1349 hier vergraben wurden. Zu den Fundstücken zählen wertvolle Ringe, Skulpturen und Textilien.

Erst 2007 wurde bei Bauarbeiten hinter der Krämerbrücke die alte Mikwe entdeckt, ein jüdisches Badehaus aus dem 13. Jahrhundert.

Das Steinerne Haus, ein mittelalterliches Kaufmannshaus, gehört ebenfalls dazu und ist ein gutes Beispiel mittelalterlicher Architektur in Erfurt.

Ägidienkirche am Wenigemarkt

Am Ende der Krämerbrücke befindet sich die Ägidienkirche (ev.). Gegen eine kleine Spende (4 Euro) kann man den 33 Meter hohen Roten Turm (128 Stufen!) besteigen. „Zur Belohnung“ gibt es von oben einen tollen Blick über die Dächer der Altstadt, auf die Krämerbrücke und den Wenigemarkt.

Leider muss ich mich allmählich wieder in Richtung Hauptbahnhof begeben, denn bald fährt mein Zug nach Hause. Ein bisschen bummel ich noch durch die Altstadtgassen, dann gönne ich mir zum Abschied noch eine echte Thüringer Bratwurst auf die Hand. Und schon ist mein Tagesausflug nach Erfurt vorbei.

Fazit

Erfurt hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Mein Plan: Im Sommer wiederkommen, um (mindestens) eins der vielen Terrassen-Cafés auszuprobieren, die jetzt im Herbst alle geschlossen hatten. Zu tun gibt es für mich noch genug in der Stadt!

Ergänzung Januar 2026

Im Januar 2026 – also nicht wie geplant im Sommer – komme ich nochmal nach Erfurt, diesmal für eine Woche, beruflich. Ich habe ein paar Bilder aus dieser Woche ergänzt, so erklären sich auch die Fotos mit Schnee und bei Dunkelheit.

Bei diesem Aufenthalt hatte ich die Gelegenheit an einer Führung durch den MDR/KiKa (inkl. Radio) teilzunehmen, was ich tatsächlich ziemlich interessant fand.

Außerdem habe ich bei einer Stadtführung der besonderen Art mit gemacht, einer „Krimi-Führung“, so zu sagen. Unter dem Titel Um Kopf und Kragen wird man an Schauplätze wilder Verbrechen, die sich in grauer Vorzeit in Erfurt ereignet haben, geführt. Recht unterhaltsam, aber nur als Ergänzung sinnvoll, denn auf andere Sehenswürdigkeiten der Stadt wird nur wenig eingegangen.

Über die Mühlengrube komme ich nach nur ein paar Metern entlang der Frischen Grube zur Schweinsbrücke. Und schon bin ich mitten drin, in den Sehenswürdigkeiten, die die Stadt zu bieten hat.

Um es schon mal vorweg zu nehmen: zu sehen gibt es hier reichlich – praktischerweise alles zu Fuß erlaufbar. Wismar hat knapp 44.000 Einwohner und im Innenstadtbereich liegen sämtliche Sehenswürdigkeiten eng beieinander. Ich hatte mir vorab eine Liste gemacht, was ich alles sehen möchte. Ich bin noch keine zehn Minuten in der Stadt, da kann ich schon vier Häkchen setzen: Frische Grube, Schweinsbrücke, St. Nikolai Kirche und Museum Schabbellhaus!

Frische Grube

Die Frische Grube ist ein künstlich angelegter Wasserlauf aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, der den Mühlen­teich mit der Ostsee verbindet. Die angrenzende Straße trägt den selben Namen und gehört zu den ältesten Straßen Wismars. Hier wirkt alles sehr beschaulich. Die kleinen bunten Häuser lassen die jetzt sichtbar werdende Nikolaikirche um so größer und imposanter erscheinen.

St. Nikolai Kirche

Wismar hat(te) drei große Kirchen, von denen zwei während des zweiten Weltkrieges schwer beschädigt wurden. Die Nikolaikirche hatte am meisten Glück und ist weitestgehend erhalten geblieben.

Sie gilt als Meisterwerk der Spätgotik im nordeuropäischen Raum. Fertig gestellt wurde sie 1487. „Das Hauptschiff ist mit 37 Metern Gewölbehöhe das vierthöchste Kirchenschiff Deutschlands und das zweithöchste im Sakralbau der Backsteingotik“, weiß Wikipedia. Mir gefällt die Kombination aus Schlichtheit (Backstein und dezente Farben) und Größe & Detailverliebtheit.

Schweinsbrücke

Von der Nikolaikirche führt Richtung Innenstadt die kleine Schweinsbrücke über die Frische Grube. Ihren Namen trägt sie, weil hier früher Schweine vom Anger am Poeler Tor in die Stadt zum Markt getrieben wurden. Seit 1989 zieren vier fröhliche Bronzeschweine des Bildhauers Christian Wetzel die vier Ecken der Brücke. Sie zu berühren soll Glück bringen.

Wem dieses Glück nicht reicht, der kann ein paar Meter weiter im Café Glücklich einkehren oder Glück to Go kaufen!

Schabbell-Haus

Unübersehbar steht eins der schönsten Häuser Wismars an dieser Brücke, das auffällig rote Renaissancegebäude „Schabbell“. Es wurde um 1570 nach Plänen des holländischen Architekten Philipp Brandin für Wismars späteren Bürgermeister Hinrich Schabbell gebaut.

Heute beherbergt es das hochgelobte Museum für Stadtgeschichte, das nach umfangreichen Sanierungen 2017 wiedereröffnet wurde. Das Museum zeigt u.a. die Zeit der Schweden in Wismar. Hier befindet sich auch der einzig original erhaltene Wismarer Schwedenkopf.

Wußtest Du übrigens, dass es auch in Lübeck ein Schabbel-Haus gibt?

Über die ABC-Strasse laufe ich Richtung Marktplatz. Entlang der Strasse stehen viele weitere schöne, teilweise denkmalgeschützte zwei- bis viergeschossige Giebel-Häuser aus der Zeit der Hanse.

Auch in die kleinen Seitenstrassen links und rechts lohnt es sich einen Blick zu werfen. Wie ein Freilichtmuseum wirkt die Szenerie – nur lebendiger.

Besonders schön finde ich das Wohn- und Geschäftshaus Hansa in der ABC-Strasse Nr. 17 mit seiner verklinkerten und gefliesten Fassade.

Marktplatz

Am Marktplatz gönne ich mir eine erste Pause und kehre ein ins gemütliche Café 28. Von hier habe ich bereits einen schönen Blick auf den Platz, auf dem noch letzte Aufräumarbeiten stattfinden nach dem Schwedenfest vom vergangenen Wochenende, das die Hansestadt jedes Jahr im Sommer feiert.

Der historische Markt ist das Zentrum der Altstadt. Anhand seiner Größe (etwa einen Hektar) läßt sich die Bedeutung Wismars zu Zeiten der Hanse ablesen. Einige bedeutende Bauten der Stadt stehen hier, zumeist Geschäfts- und Gasthäuser und Banken. Viele davon stehen unter Denkmalschutz, wie beispielsweise das (schwedische) Kommandantenhaus aus dem späten 16. Jahrhundert im Stil der Niederländischen Renaissance.

Rathaus

… und das Rathaus, ein klassizistischer Bau von 1819.

Das älteste Rathaus brannte 1351 ab. Es folgte ein zweites in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und nun eben das dritte von 1819. Einige Mauerreste des zweiten Baus sind im westlichen Teil des heutigen Gebäudes noch erhalten.

Alter Schwede

An der Ostseite des Platzes steht ein Haus mit einer ganz besonders schönen Backsteinfassade. Es ist eines der ältesten Bürgerhäuser der Stadt von 1380 und mit einer der letzten spätgotischen Giebelhausfassaden der Stadt. Heute ist es unter der Bezeichnung „Alter Schwede“ eine Touristenattraktion. Der Name stammt von einer Gastwirtschaft aus dem 19. Jahrhundert, und bis heute existiert an selber Stelle ein Restaurant mit diesem Namen. Über dem Eingang befindet sich die Replik eines Schwedenkopfes.

Die Sache mit den Schweden und Wismar ist so: Während des 30-jährigen Krieges wurde Wismar von den Schweden besetzt. Erst 1903 wurde die Stadt an Mecklenburg zurückgegeben. Heute wird eine enge Freundschaft gepflegt, die sich zum Beispiel im bereits oben erwähnten Schwedenfest zeigt.

Wasserkunst

Das auffälligste Bauwerk des Markplatzes aber ist die Wasserkunst, ein pavillonartiger Brunnen mitten auf dem Platz. Es ist eins der Wahrzeichen der Stadt.

Um 1600 wurde die Wasserkunst im Renaissance-Stil nach Plänen des Niederländers Philipp Brandin, der auch das Schabbell-Haus geplant hat, erbaut. Bis 1897 diente der Brunnen zur Wasserversorgung der Stadt, nachzulesen (auf Deutsch und Latein) auf den Inschriften an den Brunnenseiten.

Marienkirche (Turm)

Die Marienkirche liegt zwischen Marktplatz und Fürstenhof. Genau genommen existiert die Kirche heute eigentlich nicht mehr. 1960 wurde ihr durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigtes Kirchenschiff gesprengt und nur noch ihr gut 80 Meter hoher Turm ist erhalten, der als Seezeichen eine wichtige Funktion behielt.

Das eindrucksvolle Triumphkreuz aus dem Jahr 1420, das hier früher hing, befindet sich seit 1990 im Schweriner Dom.

Die Ziffernblätter der Turmuhr haben einen Durchmesser von 5 Metern, was einen guten Blick auf die Uhrzeit vom Boden ermöglicht. Akustische Unterstützung liefern alle Viertelstunde die zwölf Kirchenglocken. Dazu lässt das Uhrwerk dreimal täglich ein Glockenspiel erklingen.

Auf dem Platz, an dem vormals das Kirchenschiff stand, deuten kleine Mauern die ehemaligen Umrisse an. Mehrere „verspielte“ Statuen runden das Ensemble ab.

Archidiakonat

Vis-à-vis zum Kirchturm, am Ausgang der Sargmacherstrasse, steht ein weites prächtiges Beispiel norddeutscher Backsteingotik aus dem frühen 15. Jahrhundert: das ehemalige Wohn- und Verwaltungshaus des stellvertretenden Bischofs, das Archidiakonat. Besonders eindrucksvoll ist der mit Staffelgiebel.

Vorbei am Turm der Marienkirche komme ich zum Fürstenhof.

Fürstenhof

Der Fürstenhof stammt aus dem 16. Jahrhundert und war die Sommerresidenz der mecklenburgischen Herzöge in Wismar.

Heute ist das auffällige Bauwerk (opulent verziert mit plastischem Kalkstein- und Terrakottaschmuck) Sitz des Amtsgerichts Wismar.

St. Georgen Kirche mit Aussichtsplattform

Gleich nebenan steht schon die nächste große Kirche von Wismar, die schöne St. Georgen Kirche. Sie gehört zu den größten Backsteinkirchen in Norddeutschland. Auch sie wurde im Krieg stark zerstört und bis 1990 stand hier nur ihre Ruine, aber mit Hilfe zahlreicher Spenden konnte die Kirche wieder aufgebaut werden.

Der Innenbereich ist kahl und umbestuhlt, außer hohen, roten Backsteinwänden und Bögen gibt es nicht viel zu sehen. Ich finde aber, dass das durchaus seinen Reiz hat.

Am Eingang kann man für 3,- ein Ticket für die Aussichtsplattform kaufen. Das mache ich. Am anderen Ende des Kirchenschiffs befindet sich ein moderner Fahrstuhl, der mich auf 35 Meter Höhe bringt. Unterwegs halte ich ein kurzes, nettes Schwätzchen mit dem Fahrstuhlwärter. Die Aussicht lohnt!

Heiligen Geist Kirche

Fast hätte ich die Heiligen Geist Kirche übersehen, denn sie wird gerade restauriert und steckt unter Baugerüst und Plane. Über den zauberhaften Innenhof komme ich aber dennoch hinein.

Das Gebäude stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und wirkt von außen eher unscheinbar. Ursprünglich diente die Spitalkirche der Betreuung von Armen, Obdachlosen und Kranken im angegliederten Hospitalbereich. Absolut sehenswert ist die alte Holzdecke im Kirchen-Innenraum, auch die Kanzel finde ich wunderschön.

Der Seiteneingang zum Innenhof, über den ich rein gekommen bin, wird übrigens in der ZDF Serie „SOKO Wismar“ als Kulisse für die Polizeistation genutzt. Ich bin völlig begeistert von diesem Innenhof. Wie eine Oase in der Stadt erscheint er mir. Im Brunnen plätschert das Wasser und die Vögel zwitschern in den Bäumen. Echt jetzt.

Ich mache es mir auf einer der Bänke gemütlich und genieße die Atmosphäre!

Krämer Strasse & Lübscher Strasse

Nomen est Omen: Schon seit dem Mittelalter ist die Krämerstraße eine der großen Einkaufsstraßen der Hansestadt. Hier befindet sich das Stammhaus der Karstadt AG, ein viergeschossiger Jugendstilbau, an der Ecke zur Lübschen Straße. 1881 eröffnete Rudolph Karstadt mit nur einem Angestellten (!) sein erstes „Tuch-, Manufactur- und Confectionsgeschäft“.

Sowohl in der Lübscher Strasse, als auch in der Krämerstraße finden sich viele sehenswerte Giebelhäuser, weshalb man unbedingt auch auf die Häuser und nicht nur die Schaufenster gucken sollte!

Tipp: Wismars Lieblinge

Unter dem Namen Wismars Lieblinge haben sich eine Reihe von kleinen, inhabergeführten Shops, Cafés und Bistros in der Altstadt von Wismar zusammengetan. Kleine Broschüren mit gleichem Namen liegen in den teilnehmenden Läden aus. Siehe auch hier.

Eins davon ist das Café Wismarer EigenSinn, wo ich zu einer kleinen (wohlverdienten) Pause einkehre!

Das Rote Haus / Gewölbe

Ein weiteres Wahrzeichen Wismars ist Das Rote Haus, auch Gewölbe genannt. Es ist ein auffälliges, zweigeschossiges, altes Fachwerkhaus, das über der Frischen Grube steht. Diese fließt unter dem Gebäude hindurch und mündet gleich danach in den Alten Hafen.

Schon 1660 wird das „Gewölbe am Wasser“ erwähnt. Die Vorsteher des Ratskellers prüften hier den Wein, der im Hafen anlandete. Heute beherbergt das Haus Gäste in drei Ferienwohnungen.

Der alte Hafen

Vom Roten Haus aus sieht man dann schon den historischen Alten Hafens.

Am Anfang des Kais steht das Alte Zollhaus von 1888, ein eindrucksvolles Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Wenig stilecht befindet sich darin ein italienisches Restaurant.

Eine ganze Reihe von kleineren und größeren Schiffen liegt im Hafen vor Anker. Einige verkaufen Fischbrötchen und dergl.. Etwas weiter liegt der Nachbau der Poeler Kogge, die hier ihren Heimathafen hat. Ich mache einen kleinen Rundgang auf dem Eisbrecher „Stettin“, dessen Salon noch original aus den 50er Jahren stammt. Der Seeman, mit dem ich dort schwätze, ist deutlich älter.

Am Ende des Kais befindet sich das Baumhaus, vor dessen Eingang zwei Repliken der Schwedenköpfe stehen. Früher wurde die Einfahrt des Hafens aus Sicherheitsgründen nachts mit einem langen Baumstamm versperrt, so kam das Haus zu seinem Namen.

Die dahinter liegenden Speicher wurde ab 1991 kernsaniert und Neubauten entstanden, wie beispielsweise die aufgereihten Giebelhäuser an der westlichen Kaikante. Ich finde den Stilbruch leider nicht so gelungen.

Wassertor

Zurück am Anfang des Kais laufe ich auf das im 15. Jahrhundert erbauten Wassertor zu, dem letzten (von ursprünglich fünf) erhaltenen Stadttor Wismars. Es war das einzige Hafentor, durch das man direkt vom Hafen in die Stadt gelangte. Der gotische Backsteinturm steht unter Denkmalschutz.

Das Wassertor war Drehort des Film-Klassikers „Nosferatu–Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1921. (Ebenso übrigens wie Lübeck, vgl. hier)

Hafenrundfahrt

Adler-Schiffe bietet einstündige Hafenrundfahrten an, eine schöne Gelegenheit, um die Stadt vom Wasser aus zu begucken. Vorbei am Überseehafen geht es zur längsten Seebrücke Mecklenburgs, weiter in Richtung der Insel Poel, zum denkmalgeschützten Fischerdorf Hoben und der größten Dockhalle Europas. Buchbar hier.

Lindengarten

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof mache ich noch einen kleinen Umweg zum Lindengarten, einem hübschen, kleinen Park, wo ich noch ein bisschen die Ruhe genieße, bevor ich mich in den Zug setze, um nach Hause zu fahren.

Fazit

Meine Erwartungen an Wismar waren hoch! Und tatsächlich wurde ich nicht enttäuscht. Die Vielzahl an alten Giebelhäusern, oft in rotem Backstein, den ich so mag, in Kombination mit kleinen Kopfstein-Gassen, in denen wenig Verkehr herrschte, hat mich geradezu begeistert. Und trotz besten Sonnen-Wetters hielten sich die Touristenmassen in Grenzen. Ich habe gleich mehrere einladende Cafés entdeckt und kleine Läden mit guter Auswahl, nicht nur die großen Ketten und Handy-Shops.

Kurz: Wismar ist unbedingt eine (Kurz-)Reise wert!

Übrigens unterhält Wismar (u.a.) eine Städtepartnerschaft mit dem dänischen Ålborg, falls da jemand weiterlesen möchte!

1. Beim Watt-Spaziergang nach Krebsen, Wattwürmern, Seesternen und Muscheln Ausschau halten (ggf. mit Führung). 
2. Auf der Seglerbrücke in Wyk nach Krebsen angeln (oder den Kindern dabei zusehen).
3. Störche gucken im Storchenpark Elmeere (gratis) in Wyk.
4. Durch die Geschäfte von Wyk bummeln.
5. Sich mit Lesestoff eindecken – es gibt drei brauchbare Buchhandlungen in Wyk!
6. Im Insel-Kino Filme gucken, die man zu Hause verpasst hat.
7. Die sensationell gut ausgestattete Bücherei von Wyk nutzen!
8. Milchreis essen in der Milchbar am Sandwall.
9. Den Sonnenuntergang mit Aperol Spritz und Pommes in den Strandbars am Südstrand (Pitschis, Schapers oder LIPSI Beachclub) genießen.
10. Schach spielen auf der Strandpromenade.
11. Strandkorb mieten (am Südstrand oder in Goting oder in Utersum).
12. Sich im Klein Helgoland über Torten auf Burleigh Geschirr freuen…
13. … und dieses bei Kleine Sünden für zu Hause kaufen (und dazu was Süßes! ).
14. In der Robbenaufzuchtstation die Robben besuchen. 
15. Ein Softeis essen beim Eis Dänen.
16. Essen gehen beim Glücklichen Matthias.
17. …und/oder Bi de Pump.
18. In der Weinstube Alte Druckerei im herrlichen Garten sitzen. 
19. Auf der nördlichsten Outdoor E-Kartbahn Ring Föhr ein paar Runden drehen. 
20. Ein Fahrrad leihen und damit alle Dörfer der Insel „abfahren“.
21. Eine Sandburg bauen.
22. Einen Surf- oder SUP-Kurs buchen.
23. In die Wellen springen im AquaFöhr.
24. Fähr-Verkehr im Hafen beobachten.
25. Ein gratis-Konzert vor dem Kurhaus hören.
26. Einem Volleyball-Turnier am Strand zuschauen. 
27. … oder selber spielen.
28. Auf einer Mitfahrbank darauf warten, mitgenommen zu werden.
29. Am Strand einen Drachen steigen lassen. 
30. In einem der fünf Schlafstrandkörbe übernachten. https://www.foehr.de/schlafstrandkorb
31. Das Friesenmuseum in Wyk besuchen.
32. Meer-Bilder im Museum der Westküste in Alkersum bestaunen. https://www.mkdw.de
33. Von Utersum nach Dunsum am Wasser entlang laufen – ohne in Schaf-Scheiße zu treten! 
34. Minigolf spielen beim Kliff-Café in Goting.
35. … und anschließend im angeschlossenen Café ein Stück Friesentorte essen.
36. In Utersum den Sonnenuntergang angucken.
37. Von Dunsum aus eine (geführte!) Wattwanderung nach Amrum unternehmen.
38. Ein Softeis ziehen am Eis-Automaten in Utersum.
39. Eine Schiffstour zu den Halligen (Hooge, Langeneß und Gröde) unternehmen. 
40. Einen Strandspaziergang von Utersum nach Goting unternehmen.
41. Am FFK Strand nahtlos bräunen.
42. Die Boldixumer Vogelkoje entdecken. 
43. Alle fünf Windmühle der Insel besuchen. 
44. Adventure Golf ausprobieren. https://www.adventuregolf-foehr.de/adventure-golf/
45. Schick essen im Alt Wyk.
46. Alle Oterbaankin in Utersum finden.
47. Am Donnerstag den Markt in Oevenum besuchen.
48. Sich im Föhrer Maislabyrinth in Borgsum verirren.
49. Mit dem Bus einmal um die ganze Insel fahren.
50. Durch Föhr’s schönstes Dorf Nieblum bummeln.
51. In der Nordsee baden.
52. Einen Tagesausflug mit dem Zug nach Dänemark machen (Ribe oder Tondern).
53. Auf Foto-Safari gehen (mögliche Themen: Friesenhäuser, Tiere an der Nordsee,…)
54. Die Inschriften der Gräber auf dem Friedhof von St. Johannis in Nieblum lesen.
55. Muscheln sammeln.
56. Lochsteine sammeln und aufziehen.
57. Franzbrötchen bei Bäcker Hansen kaufen. 
58. Einen Tagesausflug nach Amrum unternehmen.
59. Die höchste Strankorb-Nummer suchen.
60. Das Haus finden, in dem Fontane 1891 weilte.
61. Monopoly „Föhr Edition“ spielen. 
62. Einen Manhattan trinken. 
63. Ein Nordsee-Krabbenbrötchen essen.
64. „Fering“ – das Föhrer Friesisch lernen (erstmal ein paar Wörter).
65. Den Bauernmarkt am Wyker Rathaus besuchen. 
66. Fiete Föhr begrüßen.
67. Kerzen ziehen in der Kerzenscheune in Nieblum.
68. Träumen, das Haus Redlefsen wäre das eigene.
69. Über den Bohlenweg zum Strand in Nieblum laufen.
70. Die Godelmündung entdecken.
71. Für einen Tag nach Sylt fahren.
72. Blumen pflücken auf der „Selbst-Pflück-Wiese“
73. Warmen Apfelkuchen mit Vanilleeis, Eierlikör und Schlagsahne bei Stelly’s Hüüs in Oldsum essen.
74. Trotzdem noch „Im Apfelgarten“ in Oldsum ausprobieren.
75. Bonsche kaufen bei Föhrer Snupkroom in Oevenum.
76. Die Herbst-Kirmes besuchen.
77. Einem der 13 Biikefeuer beiwohnen. 
78. Grünkohl essen.
79. Mit dem Friesenexpress fahren (kann man machen, muss man aber nicht).
80. Pferde füttern auf der Weide.
81. Den Planetenweg von Utersum nach Wyk entdecken (11km!).
82. Die Lembecksburg in Borgsum besuchen.
83. Bernstein suchen am Strand.
84. Von der Seebrücke in Utersum nach Amrum und Sylt gucken.
85. Ausreiten.
86. Eine Ferienwohnung mit Kamin mieten.
87. Bogenschießen bei Nordpfeil.
88. Eine Kulturveranstaltung im Kurhaus besuchen.
89. Mit dem Katamaran nach Helgoland fahren.
90. Erdbeeren pflücken auf dem Erbeerfeld von Bauer Nielsen.
91. Eine Schiffstour zu den Seehundbänken machen.
92. Fußball-Golf auf Hinrichsens Farm in Dunsum spielen.
93. An einer geführten Hafen-Tour in Wyk teilnehmen.
94. Yoga machen am frühen Morgen am Strand.
95. Einen Nordsee-Krimi lesen.
96. Einen Nordsee-Krimi schreiben.
97. Beim Sperrgut Basar nach alten Schätzen graben…
98. … und die Suche bei Antiquitäten Peper fortsetzen.
99. In der stattBAR in Zeitschriften blättern.
100. Den Trimm-dich-Wald in Wyk durchlaufen.

Ein Tag in Dänemarks ältester Stadt

Ribe eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug von den Nordfriesischen Inseln, z.B. von Föhr, oder als Stop auf der Weiterreise höher hinauf nach Nordjütland.

Der Dom von Ribe

Der romanische, später gotisch erweiterte Dom zu Ribe (auch Vor Frue Kirke genannt), ist eine evangelisch-lutherische Bischofskirche und der einzige fünfschiffige Kirchenbau Dänemarks, noch dazu die älteste Domkirche des Landes. Tatsächlich wirkt er etwas überproportioniert mitten zwischen den kleinen Häusern drum herum.

Jedenfalls ist er gut sichtbar von überall in der Stadt und eignet sich daher gut zur Orientierung.

Der 50 Meter hohe Bürgerturm kann bestiegen werden. Die Aussicht muss fantastisch sein über die Stadt, die Wiesen und die Marsch. Ärgerlicher Weise ist bei meinem Besuch der Turm geschlossen…

Der Platz um den Dom ist der Torvet. Hier liegen weitere Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das Museum Kannikegaarden. In einem preisgekrönten, modernen Gebäude von 2016 kann man die Ruinen des wahrscheinlich ältesten Ziegelgebäudes Dänemarks, einem Kloster aus dem Jahr 1145, sehen.

Das alte Gefängnis (Den Gamle Arrest) steht ebenfalls am Torvet. Heute befindet sich darin ein originelles Hotel.

Fußgängerzone

Am Torvet 1 befindet sich das beste Hotel der Stadt, das Hotel Dagmar. Sehr stilvoll und ein bisschen Old School. Es gibt auch ein Restaurant.

Gleich gegenüber liegt das kleine, windschiefe Restaurant Weis Stue. Es ist eines der schönsten und besterhaltenen Gasthäuser des Landes, die Geschichte des Hauses reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Im Erdgeschoß befinden sich vier urgemütlichen Gasträume (Schankstube, Wachstube, grüne Stube und Ribe Stube), die alle unterschiedlich, aber alle stilecht und gemütlich eingerichtet sind. In der Schankstube (Skænkstuen) gibt es z.B. alte holländische Kacheln an der Wand. Auf der Karte stehen traditionelle, dänische Gerichte.

Im oberen Stockwerk werden einfache Zimmer vermietet (mit niedrigen Decken und Gemeinschaftsbad).

Vor der Tür beginnt die Fußgängerzone von Ribe: Overdammen, der später zum Mellemdammen wird.

Hier läßt sich ganz ausgezeichnet shoppen! Viele nette, kleine Geschäfte mit Antiquitäten, dänischem Design und Souvenirs reihen sich aneinander. Dazwischen gibt es genügend einladende Cafés für eine Stärkung zwischendurch. Mein Favorit ist Quedensgård Cafe Og Krambod – Café und Kramladen vereint! Sehr nett ist aber auch das Café Postgaarden. Außen in typischem ockergelb mit Fachwerk, innen gemütlich mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Der rote dänische Briefkasten hängt erwartungsgemäß an der Hauswand!

Hafen

Wie eingangs schon erwähnt, war der Hafen von Ribe einmal der wichtigste dänische Hafen an der Nordsee. Davon, dass hier die Wikinger zu ihren Beutezügen starteten und Handelskoggen aus fernen Ländern anlegten, ist heute nichts mehr erkennbar. Von einer trubeligen Hafenatmosphäre kann keine Rede (mehr) sein. Heute ist hier alles sehr beschaulich. Malerisch liegen ein paar alte Schoner und moderne Motor- und Segelboote vor Anker. Bei Ebbe liegen die Boote im Schlick, bei Flut dümpeln sie ruhig vor sich hin. Der echte Hafenbetrieb findet heute im gut 30 Kilometer entfernten Esbjerg statt.

Anhand der Markierungen auf der Sturmflutsäule (Stormflodssøjlen) kann man sehen, wie hoch das Wasser bei Sturmfluten die Stadt im Laufe der Jahre überschwemmt hat. Die höchste Markierung stammt aus dem Jahr 1634 und liegt bei 6,10 Metern über NN. Viele Menschen sind damals ertrunken.

Bummel durch die Altstadtgassen

Für mich ist das Highlight in Ribe der Bummel durch die kleinen Kopfsteinpflaster-Gassen links und rechts der Fußgängerzone. Einfach treiben lassen – es ist überall schön!

Über hundert Gebäude in Ribe stehen unter Denkmalschutz! Besonders sehenswert sind die vielen aufwändig gestalteten, ornamentreichen Haustüren.

Dies ist nur eine kleine Auswahl dessen, was es hier an architektonischen netten Details zu entdecken gibt…

Kunstmuseum

Ganz großartig ist das kleine Kunstmuseum von Ribe. Es ist eines der ältesten des Landes und zeigt seit 1891 Werke von dänischen Künstlern aus der Zeit von 1750 bis 1950. Äußerst sehenswert!

Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist innen umfangreich und modern restauriert. Es gibt einen hübschen Garten, ein Café und einen kleinen Shop.

Schloss Riberhus

Am nordwestlichen Stadtrand befinden sich die Überreste des Schlosses Riberhus. Heute existieren leider nur noch die Wallanlagen und der Schlossgraben.

Man hat von hier einen schönen Blick auf die Skyline der Stadt.

Anreise nach Ribe

Auto

Ribe liegt etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich der Deutsch-Dänischen Grenze. Es gibt mehrere Grenzübergänge, z.B. bei Süderlügum via Bundesstrasse 5 (11 auf dänischer Seite) von Heide oder Husum kommend . Wenn man auf der A7 bei Flensburg über die Grenze fährt, sind es knapp 90km bis Ribe.

Zug

Es gibt eine ausgezeichnete Zugverbindung von Niebüll nach Ribe via Tondern. Die dänischen ARIVA Züge sind bequem und fahren pünktlich. Bis Niebüll fahren ICEs und Regios der Deutschen Bahn.

Hotels in Ribe

Weis Stue – Torvet 2 – DK-6760 Ribe

Hotel Dagmar – Torvet 1 – DK-6760 Ribe

Postgaarden – Nederdammen 36 – DK-​6760 Ribe

Den Gamle Arrest – Torvet 11 – DK-6760 Ribe