Shieldaig

Shieldaig ist ein hübsches, kleines Dorf mit etwa 100 Einwohnern am Südufer des Loch Torridon, (bzw. am Loch Shieldaig) etwa gegenüber von Torridon. Die Lage ist zauberhaft! Niedliche Cottages stehen aufgereiht entlang des Ufers mit Blick aufs Wasser. Der Ort ist klein, aber beliebt bei Touristen, die in der Umgebung wandern oder angeln. Es gibt ein Hotel, diverse B&Bs, einen Campingplatz und einen kleinen Laden, sowie Gastronomie in Form von „Shieldaig Bar & Coastal Kitchen“ (auch mit Außenbereich) und ein Café.

Anreise: Shieldaig ist erreichbar über die A896 von Kinlochewe und Strathcarron, nächsterBahnhof ist Strathcarron an der Kyle of Lochalsh Line, vom Bahnhof gibt es eine Ruf-Bus-Verbindung weiter nach Shieldaig.

Applecross

Der Ort Applecross besteht hauptsächlich aus einer langen Reihe Häuser am Ufer der Applecross Bay. Wundervoll urig! 

Vor zwanzig Jahren war ich das erste Mal hier. Damals war der Ort völlig verschlafen. Ein echter Geheimtipp. Zumal er gefühlt im Nirgendwo liegt, weit weg von allem, und die direkte Anreise über die Passstrasse Bealach na Ba ist beschwerlich. Die Kombination aus einsam und abgelegen und erreichbar über eine spektakuläre Passstrasse ist offenbar für viele attraktiv, denn inzwischen ist Applecross alles andere als ein Geheimtipp. Der Ort platzt inzwischen aus allen Nähten. 

Das Applecross Inn ist ein uriges Pub mit offenem Kaminfeuer drinnen und Tischen (heute mit Sonne) draußen. Ohne Reservierung muss man schon enormes Glück haben, um hier einen Tisch zu bekommen!

Die meisten Besucher kommen über die bekannte und spektakuläre Passstrasse Bealach na Bà nach Applecross. Es gibt auch die Möglichkeit über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore, die die nördliche Applecross Halbinsel um rundet, entlang zu fahren. Sie mündet kurz vor Shieldaig in die A896. Diese Route ist deutlich länger, aber ebenfalls sehr sehenswert. Sie ist die Alternativ-Strecke für Wohnwagen. Eine Kombination aus beiden ist ideal, wie ich finde. 

Passstrasse Bealach na Ba

Der Bealach na Bà (Gälisch für „Vieh-Pass“) ist ein bei Touristen sehr beliebter Bergpass mit einer sich windenden Single Track Road. Es geht hinauf bis auf 625 Meter. Die Straße ist eine der wenigen in den Highlands mit engen, zum Teil steilen Haarnadelkurven. Der Pass war lange Zeit die einzige Straße, die die Applecross-Halbinsel mit dem Rest des Landes verband.

An Tankstellen in der Umgebung gibt es Aufkleber und Anstecknadeln mit „Ich habe Bealach na Bà überlebt“…

Die Passstrasse zweigt bei Tornapress von der A896 ab. An der Kreuzung gibt es ein Café, das The Bealach Cafe.

Lochcarron

Entlang der A896 liegt der hübsche Ort Lochcarron am Ufer des gleichnamigen Wasserarms. Er hat einen Supermarkt, eine Tankstelle, mehrere B&Bs, Cafés und Restaurants – alles, was das Herz begehrt. Auch öffentliche Toiletten gibt’s!

Ich kehre ein im Waterside Cafe in der Main Street (Ö: 9-16:30;Mi zu). Ein kleines, aber feines Cafe mit Blick aufs Wasser, leckeren Törtchen und zwei sehr freundlichen Mädels hinter der Theke. (Erwähnte ich schon, dass mir in Schottland ausnahmslos freundliche Menschen begegnet sind?)

Strome Castle

Gut fünf Kilometer außerhalb von Lochcarron befindet sich die Ruine von Strome Castle, zauberhaft gelegen auf einer Landzunge am Ufer des Loch Carron. Die Strasse hat viele Schlaglöcher, aber die Fahrt lohnt sich! Es gibt nur einen sehr kleinen Parkplatz, der aber bei meinem Besuch ausreichte – außer mir war nur noch eine Familie dort. Lage und Aussicht sind phantastisch. Vom Castle selbst ist allerdings nicht viel übrig.  

Plockton

Plockton ist ein schottisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Der Ort hat rund 460 Einwohner und liegt auf einer kleinen Halbinsel an einer kleinen Bucht im Loch Carron. Die Häuser reihen sich entlang der Uferpromenade auf. Durch seine Lage hat der Ort keinen Durchgangsverkehr, so dass die Atmosphäre im Ort sehr entspannt ist. Es gibt einen kleinen Hafen, von dem aus Bootstouren (auch Kajak) in die Umgebung (inkl. Seehund-Bänke) angeboten werden.

Die touristische Infrastruktur ist trotz der geringen Größe des Ortes gut, mit The Harbour Fish Bar gibt es ein Takeaway (auch Eis), der Ort hat aber mit The Shores Plockton und dem Plockton Inn auch zwei Restaurants sowie drei Hotels und mehrere B&Bs.

Hotel-Tipp Plockton: The Plockton Inn

Ich übernachte (auf eigene Kosten, die Empfehlung erfolgt also aufgrund meiner Erfahrung vor Ort ohne Einflussnahme von außen) im Plockton Inn. Mein Standard DZ liegt – über eine verwinkelte Treppe erreichbar – im zweiten Stock (oder ist es der eineinhalbte Stock?) und ist frisch renoviert in kräftigen Farben, mit dickem Teppichboden, einer Tagesdecke im stilechten Schotten-Karo und bunt geblümter Tapete. Das Bad ist geräumig und hat eine sehr moderne Dusche mit vernünftigem Wasserdruck. Im Zimmer gibt es die üblichen Utensilien zur Tee- und Kaffee-Zubereitung, einen kleinen Schreibtisch mit etwas Lektüre und aus einem der zwei kleinen Fenster kann ich sogar auf Loch Carron blicken. Ich finde das Zimmer super-gemütlich und bin total zufrieden, hier gebucht zu haben!

Das Frühstück gibt es eine Tür weiter im Nachbarhotel The Haven Guest House. Es ist im Übernachtungs-Preis inbegriffen. Das Ambiente dort wirkt recht altbacken, aber das freundliche Personal ist das gleiche wie nebenan. Die Auswahl ist okay. Es ist Selbstbedienung.

Abends gibt es im Plockton Inn regelmäßig Musik-Veranstaltungen, die Bar ist ein Ort, an dem sich auch die Einheimischen treffen. Ich war überrascht, dass auf dem Zimmer nichts von der Musik zu hören war – Geräusch-Isolation funktioniert offenbar!

Das angeschlossene Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet (ebenfalls frisch renoviert), das Essen lecker (nicht ganz günstig) und das Personal aufmerksam und freundlich.

Ich würde (gern) wiederkommen!

Carn na Frith-aird Viewpoint

Es lohnt sich ein kleiner Spaziergang nach oberhalb der Harbour Road. Am Ende der Frithard Road ist ein hübscher Aussichtspunkt, der Carn na Frith-aird Viewpoint. Er verschafft einen Rundblick in alle Himmelsrichtungen über Loch Carron, dem Inner Sound und den Gebirgen am gegenüberliegenden Festland, sowie zur Isle of Skye. (Mehr Infos zur Isle of Skye findest Du hier )

Coral Beach

Etwas außerhalb von Plockton gibt es einen hübschen kleinen Strand, den Corol Beach. Der Weg ist nicht ganz leicht zu finden, aber er lohnt einen Besuch!

Nach dem Ortsschild an der Plockton High School links abbiegen, vorbei am Bahnhof, der Ausschilderung ‚Dubh Aird‘ und ‚Beach access‘ folgen. Nach ein paar Kurven kommt ein kleiner Parkplatz. Hier das Auto abstellen und zu Fuß weiter (‚Footpath to the Shore’). Der Fußweg dauert bestimmt etwa zwanzig Minuten, es geht leicht bergab (auf einem Weg) durch Büsche und vorbei an einer Kuhweide. Dann kommt man in ein kleines Wäldchen, an dessen Ende der Strand liegt. Ein Ort für „Locals“, kein Touristen-Ort!

Eilean Donan Castle

Eilean Donan Castle ist eines der meistfotografierten Motive Schottlands. Die Burg steht in malerischer Umgebung auf einer kleinen Landzunge im Loch Duich. Bei Flut wird sie komplett vom Meer umspült, über eine steinerne Fußgängerbrücke ist sie mit dem Festland verbunden.

Die Burg ist der Stammsitz des Macrae-Clans, der dort heute ein Museum betreibt. Die Burg ist verkehrstechnisch günstig gelegen an der A87 auf dem Weg von Glasgow zur Isle of Skye.
Sie wurde schon oft als Film-Kulisse genutzt, beispielsweise in Filmen wie „Highlander – Es kann nur einen geben“, „Braveheart“, „Rob Roy“ und „James-Bond – Die Welt ist nicht genug“.

Gleich an der Brücke, die zur Insel führt, befindet sich ein Besucherparkplatz. Ein weiterer Parkplatz befindet sich gleich linke Hand hinter der Loch Long Bridge. Die Aussicht von hier lohnt (s. Bild oben)! Des weiteren gibt es einen Lookout (s. Bild unten), etwas oberhalb des Castles. Den erreicht man, indem man von der A87 der Ausschilderung nach Dorie folgt und im Ort die erste Strasse rechts den Berg hoch nimmt (Ausschilderung Carr Bree Viewpoint). Den Lookout erkennt man entweder an der Aussicht oder an der langgezogenen Parkbucht linke Hand. (Im März ist die Aussicht wunderbar, möglicherweise ist es im Sommer zugewachsen?!)

Corran Ferry & Corran Point Lighthouse

Die kleine Fähre von Onich nach Ardgour verkehrt alle 30 Minuten. Für Fußgänger ist sie kostenlos.

Loch Leven & Kinlochleven

Die Umrundung des Loch Leven habe ich unternommen auf dem Weg von Oban nach Mallaig. Eins der dortigen Highlights war die Wanderung zum Grey Mares Waterfall. Das Ganze kannst Du nachlesen in folgendem Beitrag: Schottland: von Oban nach Mallaig

Ballachulish

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. The Laroch Restaurant and Bar). In der Park Road ist der Supermarkt Co-op Old Station Yard, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Mehr über Ballachulish gibt’s hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe auf dem Weg von Oban nach Mallaig in Ballachulish im Hotel Isles of Glencoe übernachtet. Meine Eidrücke dazu findest Du hier: Schottland: von Oban nach Mallaig

Glencoe & Wanderung zum Hidden Valley

Das zauberhafte und wilde Tal Glen Coe mit der großartigen Wanderung zum Hidden Valley (auch: Lost Valley) habe ich beschrieben in meinem Artikel Schottland: von Oban nach Mallaig

Kilchurn Castle

Kilchurn Castle ist die Ruine einer Burg des Campbell Clans aus dem 15. Jahrhundert. Sie liegt auf einer Landzunge im Loch Awe. Derzeit (Stand Mai 2024) ist sie für Besucher gesperrt und eine Besichtigung nicht möglich. An der A819 befindet sich ein schöner Aussichtspunkt aufs Castle.

Inveraray

Inveraray liegt am Ufer des Loch Fyne und hat etwa 600 Einwohner. Die Gebäude im Ortskern sind im Georgianischen Stil gebaut und weiß gekalkt. Ein Großteil davon ist heute denkmalgeschützt. Alleine 23 Bauwerke sind in der höchsten schottischen Denkmalkategorie A gelistet!

Eine der Haupt-Attraktionen des Ortes ist das alte Gefängnis von Inveraray. Seit 1889 ist es nicht mehr in seiner ursprünglichen Form in Betrieb. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten beherbergt es heute ein Museum und den Escape Room. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 17,50£ (Stand Mai 2024). Mehr Infos: hier

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Inveraray Castle ist der Stammsitz der Dukes of Argyll, einem Zweig des Campbell-Clans, und kann besichtigt werden.

Es diente bereits mehrfach als Filmkulisse, z.B. in James Bond Skyfall (2012), Downton Abbey (3. Staffel, 2012) und in Bullseye – Der wahnwitzige Diamanten Coup (1990), einer Komödie mit Roger Moore und Michael Caine.

Hotel Tipp Inveraray: The George Hotel

Ich habe ein Zimmer im The George Hotel gebucht. Meine Erwartungen sind hoch, denn die Bilder auf der Buchungsplattform sehen äußerst vielversprechend aus.

Das George Hotel liegt zentral in der Main Street, gleich neben der Inveraray Parish Church und dem alten Gefängnis. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1770 und ist seit sieben Generationen in Familienbesitz. 1966 wurde es in die höchste Kategorie schottischer Denkmallisten aufgenommen. Es hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag!

An der Rezeption werde ich überaus freundlich begrüßt. Unerwartet bekomme ich ein Upgrade auf ein sensationell gemütliches Zimmer mit ganz viel Platz und alten Möbeln. Es gibt ein herrlich großes Doppelbett, eine bequeme Sitzecke, einen Flachbild-TV, einen Kleiderschrank und im Bad neben der Dusche einen zusätzlichen Whirlpool!

Im Erdgeschoß befindet sich ein weitläufiges Restaurant/Pub, das durch die tiefen Decken, das Kamin-Feuer und die Lichterketten-Beleuchtung urig und gemütlich ist. Es gibt auch ein schönes Garten-Restaurant, aber dafür ist es Anfang April noch zu kühl.

Zwar hat das Hotel eigene (enge) Parkplätze hinter dem Haus, aber das Parken auf der Main Street ist kostenlos, und ich habe Glück und finde eine Parklücke vor der Tür. Übrigens: Es gibt mehrere große Parkplätze im Ort, z.B. am Hafen – aber die kosten Geld!

Reiseinformationen

Die komplette Strecke von Shieldaig bis Inveraray wie oben beschrieben (inklusive Umrundung der Applecross Halbinsel und Loch Leven) ist 380km lang. Ohne Stops wäre die reine Fahrtzeit 6:30. Ich empfehle dringend die Etappe auf mehrere Tage aufzuteilen, idealerweise mindestens drei Tage (je mehr, desto besser, klar). Zu tun und zu entdecken gibt es genug!

Hier eine Entfernungs-Übersicht der Etappen:

Shieldaig – Applecross über Pass Bealach na Ba 33km (0:45)

Shieldaig – Applecross über die an der Küste verlaufende Scenic Route via Kenmore 41km (1:00)

Applecross – Lochcarron 28km (0:40)

Lochcarron – Strome Castle 6km (0:15)

Lochcarron – Plockton 30km (0:40)

Plockton – Eilean Donan Castle (Dorie) via A890: 24km (0:30) oder via 87: 17,5 (0:20)

Eilean Donan Castle (Dorie) – Fort William 105km (1:30)

Fort William – Ballachulish 25km (0:30) (Fort William – Corran Ferry 14km (0:16))

Ballachulish – Kinlochleven – Glencoe (Ort) 30km (0:35) (ohne Umrundung Loch Leven 2.5km (0:05))

Glencoe – Hidden Valley / Three Sisters Parkplatz 9km (0:10)

Glencoe – Kilchurn Castle via A82 und A85 70km (1:00)

Kilchurn Castle Viewpoint – Inveraray via A819 22km (0:20)

Viele verbinden Skye mit Begriffen wie „atemberaubende Landschaft“ (wie die majestätischen Cuillin-Berge), „malerische Fischerdörfer“, die „Whisky-Destillerie“ (Talisker) und die „mystischen Fairy Pools“. Klingt gut, finde ich. Leider habe ich nur zwei Tage, die wollen gut genutzt sein bei der Fülle an Möglichkeiten!

Zunächst fahre ich nach Broadford, um dort im „Cafe Sia“ zu Abend zu essen. Die Nacht werde ich in Elgol verbringen – und da hat um diese Jahreszeit (es ist Ende März) kein Restaurant geöffnet. Da heißt es also vorausschauend planen!
In Broadford gibt es eine Tankstelle und den einzigen größeren Supermarkt auf der Insel (geöffnet von 7-22 Uhr).
Mitten im Ort ist dann der Abzweig auf die B8083, an deren Ende Elgol liegt. Die Straße ist zwar nicht in bestem Zustand (viele Schlaglöcher), dafür landschaftlich umso besser. Leider ist Elgol kein Geheimtipp mehr, so dass mir auf der Single Track Road viele Autos entgegen kommen und ich häufig ausweichen muss.

Torrin Pools

Nach etwa 15 Minuten Fahrt von Broadford, kurz nachdem die Strasse das Ufer des Loch Slapin erreicht, befindet sich linke Hand ein kleiner Parkplatz. Tagsüber steht dort ein Imbisswagen (er packt gerade zusammen, als ich dort eintreffe). Rechts davon, nur ein kurzes Stück den Berg hinauf, liegen die „Torrin Pools“. Die Torrin Pools sind kleine, natürliche Wasserbecken, die von einem Wasserfalls gespeist werden – sehr ähnlich den größeren und bekannteren Fairy Pools – deren „Kleine Schwestern“ sozusagen.

Ich komme kurz vor Sonnenuntergang dort an. Gerade steigen drei hartgesottene Surfer-Typen aus den Pools (brrr!) und machen sich davon, so dass ich die Wasserfälle für mich alleine habe! Mir ist es definitiv zu kalt zum baden. Aber für die Atmosphäre ist’s dennoch schöner allein! Die Stimmung ist geradezu magisch. Mein erstes Highlight auf der Isle of Skye!

Da die Sonne fast schon untergegangen ist, mache ich mich auf, die letzten Kilometer rund um das Loch Slapin bis Elgol hinter mich zu bringen. Mit jeder Minute, mit jedem Kilometer verändert sich die Farbe des Himmels. Absolut traumfhaft!

Elgol

Schließlich erreiche ich Elgol unmittelbar nachdem die Sonne untergegangen ist. Elgol ist ein Dorf mit verstreut liegenden Häusern und etwa 150 Einwohnern. Der zentrale Punkt des Ortes ist der kleine Hafen. Misty Isle Boat Trips und Bellajane sind zwei ortsansässige Anbieter für Schiffstouren u.a. zum Loch Coruisk. Das mache ich morgen!
Für heute freue ich mich, dass ich eine gemütliche Unterkunft habe. Ein B&B im besten Sinn. Jonathan, der Inhaber, begrüßt mich herzlich und zeigt mir – nicht ohne einen gewissen Stolz – die Räumlichkeiten. Angenehmes Zimmer mit eigenem Bad, Gemeinschafts-Küche und Wohnzimmer mit herrlicher Aussicht aufs Meer. Der Name ist Programm: “Bayview“! Definitiv eine Empfehlung! Bayview B&B

Loch Coruisk

Um 9 Uhr starte ich zu meiner Bootstour zum Loch Coruisk. Da leider jetzt schon klar ist, dass ich viel zu wenig Zeit habe für alles, was es auf der Isle of Skye zu entdecken gibt, buche ich nur die „Mini-Tour“. Sie dauert zweieinhalb Stunden, von denen 30 Minuten Aufenthalt an Land sind. Das Ticket kostet mich £25 und ist jeden Penny wert. Mehr Infos gibt’s hier: https://mistyisleboattrips.co.uk

Das schöne Wetter hat sich mit dem fulminanten Sonnenuntergang gestern verabschiedet. Die Wolken hängen tief, aber noch regnet es glücklicherweise nicht. Das Boot Eilean a’Cheo hat nur vier überdachte Plätze und mit mir an Bord ist eine etwa achtköpfige Reisegruppe. Das könnte eng werden… Egal, noch weht nur der Wind, der die Wellen zwar teilweise bis an Bord spritzen lässt, aber das ist alles noch im Rahmen!

Im Loch na Cuilce, wo sich die Anlegestelle zu unserem Landgang befindet, liegen ein paar kleine Inseln, z.B. Eilean Glas. Als wir diese umrunden, sehen wir plötzlich auf der Rückseite jede Menge Robben an Land. Ich bin begeistert!

Das Boot legt gegenüber der „Seehund-Insel“ an und ich habe dreißig Minuten, um einen Blick auf Loch Coruisk zu werfen. Dafür muss ich ein Stück am Fluss Scavaig entlang „klettern“, der Loch Coruisk von Loch na Cuilce trennt.

Tatsächlich tut es mir leid, dass ich nach nur dreißig Minuten zurück zum Boot muss. Auf der Website des Tour-Anbieters stand, dass die Variante mit längerem Aufenthalt „dringend empfohlen“ wird. Ich verstehe weshalb!

„Zum Trost“ gibt es an Bord ein Heißgetränk nach Wahl. Nett!

Sligachan Old Bridge

Ich verlasse Elgol und mache mich auf über die A87 in nördlicher Richtung.

Die Sligachan Bridge ist eine alte Steinbrücke über dem Sligachan River. Sie stammt etwa aus dem Jahr 1820 und liegt direkt an der A87 zwischen Portree und Broadford. Mit ihren drei Steinbögen über dem Fluss und den schroffen Bergen im Hintergrund ist sie eins der beliebtesten Fotomotive der Insel. Tatsächlich finde ich die Brücke auch sehr hübsch, allerdings habe ich während meiner Reise durch Schottland viele ähnliche Brücken gesehen und verstehe nicht ganz den Hype. Hier wimmelt es von Menschen! Es gibt gleich zwei Parkplätze in der Nähe. Für Wanderer, heißt es, ist hier häufig der Ausgangspunkt in die Black Cuillins, die schwarzen Berge von Skye.

Befahren wird die alte Brücke nicht, denn die neue Hauptstraße verläuft parallel über eine neue Überführung. Dort zweigt auch die A863 nach Dunvegan ab.

Dieser Strasse folge ich bis zum Abzweig auf die B8009. In Merkadale nehme ich den Abzweig auf die Single Track Road Richtung Fairy Pools, eine der Hauptattraktionen der Isle of Skye.

Fairy Pools

Die Fairy Pools (dt. „Feenbecken“) sind Wasserfälle mit türkis schimmerndem Wasser und eine Reihe von unterschiedlich großen, natürlichen Wasserbecken. Sie befinden sich im Tal Coire na Creiche. Das klare und kalte Wasser des Allt Coir’ a’ Mhadaidh kommt aus den Bergen der Black Cuillin herunter.

Es gibt einen großen, kostenpflichtigen Besucher-Parkplatz (Auto 6£) mit öffentlichen Toiletten und Info-Tafeln.

Der Wanderweg ist nicht zu übersehen, da er a) ziemlich breit und b) (zumindest bei meinem Besuch) völlig überlaufen ist. Die Wanderung ist einfach. Der 3,7km lange Hin- und Rückweg ist in eineinhalb Stunden gut zu bewältigen, die Steigung hält sich in Grenzen. Die Landschaft ist toll, keine Frage, aber auf mich wirkt sie leider nicht – mir ist es schlichtweg zu voll!

Die Rückfahrt zur A863 ist dann noch deutlich „wilder“ als der Hinweg. Die Passing Places sind kaum ausreichend für die Massen an Autos, die hier durch wollen. Jetzt verstehe ich auch die Hinweisschilder vom Anfang der Strecke, dass man nicht Kolonne fahren soll. Das habe ich nirgendwo sonst in Schottland erlebt.

Fazit: Es hätte so schön sein können, aber die Menge an Menschen verdirbt die Magie der Landschaft! Wer kann, sollte früh morgens oder am späten Nachmittag kommen.

Einigermaßen enttäuscht fahre ich weiter nach Uig, wo ich die Nacht verbringen werde. Die Strecke ist jedenfalls schön und die Sonne scheint, so dass sich meine Laune schnell wieder bessert.

Uig

Uig liegt an der Westküste der Halbinsel Trotternish an der Uig Bay und hat etwa 400 Einwohner. Mittelpunkt des Ortes ist der Hafen, von wo aus Fähren auf die Äußeren Hebriden fahren, nach Tarbert auf Harris sowie nach Lochmaddy auf North Uist. Es gibt zwei Restaurants in Hafennähe, die auf mich leider einen recht schmuddeligen Eindruck machen, und ein Café an der Tankstelle. Hier gibt es auch einen kleinen Laden.

Ich übernachte im Hotel Uig Lodge mit herrlicher Aussicht auf die Uig Bay. Das Hotel hat eine nette Bar. Als ich ankomme, ist schönes Wetter und einige Gäste sitzen draußen und genießen Sonne und Ausblick.

Direkt gegenüber vom Hotel liegt der Uig Tower, auch als „Captain Feaser’s Folly“ bekannt.
Es handelt sich um einen normannischen Turm aus dem Jahr 1860. Von hier hat der Landbesitzer Captain Fraser die Pacht der örtlichen Bauern kassiert. Der Turm kann nicht besichtigt werden.

Fairy Glen

Am nächsten Morgen breche ich kurz nach Sonnenaufgang auf zum nahen Fairy Glen („Tal der Feen“). Die Sheader Road, die mich dort hin bringt, führt gleich hinter meinem Hotel den Berg hoch und bietet einmal mehr einen schönen Blick auf Uig Bay. Es sind nur 1,7km zum Parkplatz (25 Minuten zu Fuß oder 4 Min mit dem Auto).

Die Hügellandschaft wirkt so fantastisch und märchenhaft – kein Wunder, dass man den Eindruck gewinnt, hier hätten Feen ihre Hände im Spiel! Zum Unmut der Einheimischen wird dieser Ort jedoch immer populärer, die Steinkreis-Formationen entstehen tatsächlich durch Touristenhand.

Mittelpunkt dieses zauberhaften Tals bildet der hoch aufragende Felssockel „Castle Ewan“, der aus einem bestimmten Winkel tatsächlich wie eine Burg aussieht. Es gibt einen kleinen Trampelpfad hinauf. Direkt unterhalb von Castle Ewan liegt ein kleiner See.

Nach dem Schock über die Menschenmassen gestern an den Fairy Pools bin ich hocherfreut, dass ich das Fairy Glen heute früh für mich alleine habe (ein Pärchen, das noch früher als ich unterwegs ist, verlässt das Tal gerade als ich eintreffe). Und so kann ich die „Magie“ dieses Ortes fühlen! Wahrlich zauberhaft!

Quiraing

Nach dem (guten!) Frühstück im Hotel mache ich mich auf den Weg zu einer weitern Top-Sehenswürdigkeit der Isle of Skye – dem Quiraing.

Über eine „unnamed Road“ geht es über den Pass mit Ziel Staffin / Portree. Ein riesiger (kostenpflichtiger) Parkplatz lässt erkennen, dass ich am Quiraing angekommen bin. Die Aussicht schon vom Parkplatz ist phänomenal!

Der Quiraing ist entstanden durch einen Erdrutsch, bei dem die Landmasse nach unten gesackt ist und die steilen Felsen hat stehen lassen. (Tatsächlich hält der Erdrutsch noch an, wenn auch sehr langsam. Aber doch so stark, dass die Straße hier jedes Jahr ausgebessert werden muss!)

Frevel, hier nicht auszusteigen und die Gegend zu Fuß zu erkunden! Es gibt einen Rundwanderweg mit Stationen (Felsformationen) wie „Das Gefängnis“ und „Die Nadel“. Der Weg ist als moderat eingestuft. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es heute trocken ist, denn es gibt einige „Kletter-Passagen“, die ich recht fordernd finde. Aber großartig! Wer halbwegs gut zu Fuß ist, sollte sich diese Tour nicht entgehen lassen!

Am Parkplatz gibt es einen Imbisswagen mit Snacks und Getränken für alle, die sich nach der Wanderung stärken möchten (und nicht vorgesorgt haben).

Kilt Rock Waterfall

Ich fahre weiter Richtung Portree, dem Hauptort von Skye, auf die A855. Nach ein paar Minuten kommt der nächste große Parkplatz. Er gehört zum Aussichtspunkt auf den Kilt Rock Wasserfall (Creag An Fhèilidh).

Ich war vor zwanzig Jahren schon mal auf der Isle of Skye. Man soll das ja nicht machen – an Orte zurückkehren, die man in der Erinnerung verklärt hat als einsam, unberührt und schön… Und Schottland verbindet man sowieso mit Einsamkeit, oder? Tatsächlich ist die Isle of Skye insgesamt eher eine Enttäuschung für mich. Es ist mir hier einfach zu voll. Natürlich liegt es daran, dass die Landschaft traumschön ist (das ist sie!). Aber – vielleicht auch im Vergleich dazu, wie es „damals“ war – es wirkt auf mich nicht, wenn ich mit hunderten anderer Menschen gleichzeitig unterwegs bin. Kurzum: Ich fahre am nächsten Groß-Parklatz am „Old Man of Storr“ vorbei (und bewahre mir meine Erinnerung) und sehe zu, dass ich von der Insel wieder runter komme. Da Portree auf dem Weg liegt, lege ich hier einen kurzen Stop ein.

Portree

Aber auch hier bin ich entsetzt, wie voll es ist. Im Ort ist Stau!

Ich fahre auf dem schnellsten Weg runter von der Insel!

Mein Tipp für alle, die dort noch hin möchten: Bringt mehr Zeit mit und besucht die Top-Ziele in den frühen Morgen- oder späten Nachmittags-Stunden, wenn die Massen schon weg sind. Dann läßt sich der Zauber der Isle of Skye bestimmt noch spüren!

Anreise Isle of Skye

Auto: Die Skye Bridge verbindet Kyle of Lochalsh auf dem Festland und Kyleakin auf der Isle of Skye.

Fähre: Es gibt zwei Fährverbindungen vom Festland zur Isle of Skye: Mallaig – Armadale (Isle of Skye) und Glenelg – Kylerhea (Isle of Skye) // Fähren auf die Äußeren Hebriden: Uig – Tarbert (Harris) und Uig – Lochmaddy (North Uist)

Zug: Kyle of Lochalsh ist mit dem Zug erreichbar. Ebenso der Fährhafen in Mallaig.

Bus: Busse fahren von Glasgow und Inverness direkt über die Brücke nach Skye

Fazit

Märchenhaft schön, die Isle of Skye, aber an vielen Stellen albtraumhaft voll…

Oban

Oban (An t-Òban = „Kleine Bucht“) ist eine geschäftige Stadt mit etwa 9000 Einwohnern. Sie liegt geschützt durch die kleine vorgelagerte Insel Kerrera in einer Bucht am Sound of Karrera. Oban gilt als Tor zu den Inneren und Äußeren Hebriden. Es gibt Fähr-Verbindungen unter anderem zur Isle of Mull Colonsay, Coll, Tiere, Barca und South Uist.

Ein Rundgang durch die Stadt

Ich parke auf dem großen Parkplatz beim Supermarkt Tesco und laufe zu Fuß los. Es gibt aber auch viele kleine Parkplätze in der Stadt. Im April ist dort reichlich Kapazität vorhanden, das mag im Sommer anders sein.

Das Bild der Stadt wird dominiert vom McCaig’s Tower oberhalb der Stadt auf dem Battery Hill. Es ist der nicht fertiggestellte Nachbau des Kolosseums in Rom. John Stuart McCaig, ein ortsansäßiger Bankier, ließ das Monument 1897 bauen. Vor der Fertigstellung verstarben oder verarmten jedoch alle Familienmitglieder, so dass das Vorhaben nie zu Ende geführt wurde. Heute ist es ein bei Touristen beliebter Aussichtspunkt auf die Bay of Oban. Dort will ich also als erstes hinauf.

Ich starte am Hafen. Etwa mittig am Hafenbecken geht die kleine Argyll Street ab, die an der Congregational Church (ev.) in die Tweedale Street mündet. Links davon beginnt der recht steile Aufstieg über „Jacob’s Ladder“, eine nicht allzu lange Treppe, die einen bis fast zum McCaig’s Tower bringt. Die letzten Meter führen durch ein Wohngebiet, der Weg ist selbsterklärend. Keine Herausforderung also!

Die Aussicht ist wirklich toll. Es läuft gerade eine Fähre in den Hafen ein. Das beobachte ich eine Weile, dann steige ich wieder hinunter.

Im Westen der Stadt liegt die römisch-katholische St. Columba’s Cathedral. Das im modernen neogotischen Stil konzipierte Gebäude wurde vom Architekten Giles Gilbert Scott entworfen, der ebenfalls die Liverpool Cathedral, die Waterloo Bridge und die Battersea Power Station, sowie die bekannten roten Telefonzellen Großbritanniens entwarf!

Ganz begeistert bin ich von dem zauberhaften Schoko-Laden „Chocolate Company“ in der Corran Esplanade 34. Leider, leider ist kein Platz frei im angeschlossenen Café, so dass ich – jetzt auf den Geschmack gekommen – in ein anderes Café einkehren „muss“. Ich wähle den „Hinba Coffee Shop“ an der Hafen Promenade, ein kleines, schlichtes Café mit freundlichem Personal und – zum Glück – auch guten Schoko-Kuchen.

Sehr ansprechend sieht mir auch der „The Oban Fish & Chip Shop“ aus, aber nach der „Chocolate Company“ brauche ich etwas Süßes…

Als letztes möchte ich noch den Waterstone’s Buchladen in der George St erwähnen. Klar, Waterstone’s ist eine Kette und nicht so charmant, wie ein inhabergeführter kleiner Buchladen, aber ich bin beeindruckt von der guten Auswahl an schottischen Reiseführern! Hier kann man eine gute Weile mit schmökern verbringen (falls man zB den nächsten Regenguss abwarten muss).

Castle Stalker

Weiter geht’s Richtung Norden via A85. In Connel wechsel ich auf die A828. Kurz hinter Appin taucht Castle Stalker im Loch Laich, einer Bucht des Loch Linnhe, auf.

Castle Stalker ist ein Tower House auf einer kleinen, felsigen Gezeiteninsel (bei Ebbe ist sie zu Fuß erreichbar). Man kann auch kleine Bootstouren dort hin buchen.

Der kürzeste Weg, um einen schönen Blick auf Castle Stalker zu bekommen, ist vom Parkplatz hinter dem „The Old Inn„. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dort gleich zu Abend zu essen. Eine hundertprozentige Empfehlung! Die Gaststube ist total urig – mit offenem Kamin und Kerzen/Lichterketten-Beleuchtung. Das Personal war sehr freundlich (wie eigentlich überall in Schottland). Aber herausragend war das Steak mit der Soße. Mein bestes Essen während der gesamten Reise!

Ballachulish

Nach einer etwa zwanzig-minütigen Fahrt am Ufer des Loch Linnhe entlang (angeblich soll es sich lohnen nach Robben Ausschau zu halten – ich hab leider keine gesehen), komme ich bei meinem Hotel für die nächsten zwei Nächte in Ballachulish an (s. Hotel Tipp am Ende des Beitrags).

Der Ort selbst ist recht klein. Es gibt einige Gästehäuser und B&Bs und eine Handvoll Restaurants (z.B. „The Laroch Restaurant and Bar“). In der Park Road ist der Supermarkt „Co-op Old Station Yard“, der täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, und alles für den täglichen Bedarf zu zivilen Preisen anbietet. Gegenüber befindet sich das Ballachulish Visitor Centre & Tourist Information (geöffnet tgl. von 9-17 Uhr).

Am nächsten Morgen starte ich zum Sonnenaufgang mit einem kleinen Spaziergang über die Ballachulish Peninsula.

Nach dem Frühstück breche ich auf zu einer Umrundung des Loch Leven.

Loch Leven

Über die Ballachulish Bridge (zu sehen im Hintergrund auf dem Bild oben) fahre ich nach North Ballachulish und beginne die Rundfahrt auf der B863. Auf der Strasse ist wenig Verkehr (anders, als auf der anderen Seite auf der A82!).

Leider ist das Wetter zunehmend regnerisch. Als ich in Kinlochmore aus dem Auto steige, um zum Grey Mares Wasserfall zu laufen, ist der Blick auf Loch Leven doch sehr trüb, was wirklich schade ist, denn Loch Leven ist absolut zauberhaft!

Kinlochleven

Kinlochleven ist ein Dorf mit etwa 900 Einwohnern in den schottischen Highlands am östlichen Ende des Loch Leven. Gleich „dahinter“ beginnt das Glen Coe.

Anfand des 20. Jahrhunderts entstand in Kinlochleven eine florierende Aluminiumhütte mit 3000 Arbeitern, die erst im Jahr 2000 geschlossen wurde. Aus dieser Zeit stammen die Arbeitersiedlungen, die eine Seltenheit inmitten der Highlands sind. Das Ortsbild ist entsprechend durch gleichförmige Reihenhäuser geprägt.

Die touristische Infrastruktur ist gut, es gibt diverse Hotels und Privatunterkünfte, die zumeist von den Wanderern des West Highland Ways benutzt werden.

Der Ort hat eine direkte Bus-Verbindung nach Fort William, sowie in die Nachbarorte Ballachulish und Glencoe, von wo aus wiederum Glasgow per Direktverbindung erreicht werden kann.

Bei Windstille und spiegelglatter Wasseroberfläche muss es ungleich schöner sein…

Grey Mares Waterfall

In Kinlochleven fahre ich zur Wades Road, wo der Parkplatz liegt, von dem aus der Wanderweg zum Grey Mares Waterfall beginnt. Zunächst mache ich einen kleinen Abstecher zur John Kent Memorial Bank, um den Blick zurück auf Loch Leven zu haben (s. Bild oben). Danach geht es zurück auf den Wanderweg, der in den Wald und über eine Brücke führt. Dann sieht man den Grey Mares Waterfall auch schon. Etwa 40 Meter stürzt er in die Tiefe. Es gibt ein paar Holzbalken und Seile, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Tatsächlich gibt es auch einen Klettersteig – das ist aber nichts für mich, erst recht nicht bei rutschigem Regenwetter!

Glen Coe

Glen Coe (gälisch Gleann Comhann) ist ein Tal (Glen) in den schottischen Highlands. Der Fluss Coe mündet hier in die Meeresbucht Loch Leven, einen Seitenarm des Loch Linnhe.

Das Tal ist sehr geschichtsträchtig. Wegen des Massakers von 1692, das sich im Glen Coe ereignete, wird es in Schottland auch das „Tal der Tränen“ genannt: 1691 bot König Wilhelm III. in London allen Highland-Clans, die gegen ihn gekämpft hatten, eine Begnadigung an. Die Bedingung dafür war, dass sie ihm bis zum 1. Januar 1692 einen Treuschwur leisten mussten. Denen, die sich weigerten, drohte er mit der Todesstrafe. Der im Glen Coe ansässige MacDonald Clan stimmte widerwillig zu. Aufgrund einer Verwechslung reiste der Abgesandte Maclain, um den Eid abzulegen, nach Inverlochy statt nach Inveraray. Als er den Irrtum bemerkte, schaffte er es nicht rechtzeitig nach Inveraray, so dass die Frist verstrich. König Wilhelm III. verweigerte den MacDonalds daraufhin nicht nur die Begnadigung, sondern ließ bei der Schlacht von Glencoe mindestens 38 Talbewohner töten.

Heute ist von der blutigen Geschichte nichts mehr zu merken. Landschaftlich ist das Tal spektakulär. Die Kulisse ist beliebt bei Filmemachern. So wurden hier (oder ganz in der Nähe) Highlander, Braveheart, Rob Roy, James Bond Skyfall, und Harry Potter Teil 3 gedreht. 

Die stark befahrene A82 führt durch das schroffe Tal. Ortschaften gibt es unterwegs keine.

Wanderung zum Hidden Valley

Am „Three Sisters Parkplatz“ beginnt die großartige Wanderung zum Hidden Valley. Es besteht eigentlich keine Gefahr, dass man den Parkplatz verpassen könnte – es sind schon genug andere da!

Gleiches gilt für die Wanderstrecke. Mit den Augen kann man die Perlenschnur an bunten Funktionsjacken beobachten, die sich den Weg hinauf und hinab windet. Knapp 4 km lang ist die Strecke (hin und zurück). Ich brauche inklusive kleiner Pausen etwa zwei Stunden. Geht sicher auch etwas schneller – muss aber nicht, denn a) lohnt es, ab und zu die Aussicht wirken zu lassen und b) ist es auf der nassen Strecke teilweise ganz schön rutschig!

Am Berg verliert es sich dann etwas, so dass ich nicht (länger) das Gefühl von Almauftrieb habe. Weiter oben kommt eine Stelle, wo es sehr eng und steil am Berg ist. Da bin ich sogar ganz froh über den Gedanken, dass ich recht schnell gefunden würde, falls was schief geht…

Sehr stürmisch hier oben! So stürmisch, dass es den kleinen Wasserfall, der hier seitlich ins Tal fällt, quasi „umkehren lässt“!

Noch ein Abschieds-Blick, dann geht’s wieder zurück zum Parkplatz!

Den Nachmittag verbringe ich im Hotel, da es wie aus Kübeln schüttet. Netterweise gibt es in meinem Hotel einen warmen Pool, den ich trotz des Wetters (fast) für mich allein habe! Anschließend sitze ich mit Tee und Keksen in meinem Zimmer und freue mich über den Blick aus dem Fenster. Regen, später Sonne und mehrere Regenbögen wechseln sich ab! Da braucht’s kein Buch (ich lese trotzdem ein bisschen)!

Zum Abendessen gehe ich dann doch nochmal raus.

Corran Ferry

Ich habe einen Tisch im „The Inn at Ardgour“ reserviert (was sich als unnötig herausstellt, denn so voll ist es nicht). Das Inn liegt auf der anderen Seite des Loch Linnhe. Zwischen Onich und Corran verkehrt alle 30 Minuten eine kleine Fähre, die für Fußgänger kostenlos ist. Also parke ich den Mietwagen auf dem kleinen Parkplatz am Anleger und gehe an Bord der Fähre F9. Die Überfahrt dauert nur fünf Minuten, das Inn befindet sich direkt am Anleger.

Von der Fähre hat man einen schönen Blick auf Corran Point Lighthouse.

Am nächsten Morgen ist der Himmel blank geputzt und es ist windstill. Dadurch wirkt die Aussicht von der Ballachulish Peninsula über Loch Leven gleich völlig anders.

Um von Ballachulish nach Glenfinnan zu kommen, gibt es zwei mögliche Wege, beide sind gut 50km weit.

Die erste Variante führt über die A82 entlang am Loch Linneh zunächst nach Fort William.

Fort William & Loch Eil

Fort William hat etwa 6000 Einwohnern und wirkt recht geschäftig. Durch die Nähe zu Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis, ist Fort William touristisch gut erschlossen. Es gibt eine Einkaufsstraße, diverse Hotels und Bars und Cafés.

Ein touristisches Highlight ist im Sommer der von hier startende Jacobite Steam Train der West Highland Line. Er verbindet Fort William mit dem Fährhafen Mallaig. „The Jacobite“, wie er kurz genannt wird, ist ein dampfbetriebener Museumszug. Dieser wird nicht nur von Eisenbahn-Liebhabern gebucht, sondern auch von Harry Potter-Fans, da er als Vorbild für den Hogwarts Express diente und über das Glenfinnan Viadukt fährt, das seit den Harry Potter Filmen weltweite Bekanntheit erlangte.

Die zweite Variante von Ballachulish nach Glenfinnan führt an der anderen Seite des Loch Linneh entlang. Für diese Variante entscheide ich mich. Dafür muss ich erneut mit der Fähre nach Corran übersetzen, dieses Mal kommt das Auto mit.

Die Single Track Road A861 führt entlang des Ufers mit herrlicher Aussicht auf Ben Nevis, Fort William und den Loch Linnhe (leider wieder ohne Robben).

Panoramastrasse Road to the Isles

Ab Fort William geht weiter es über die Road to the Isles (A830). Diese verläuft weitgehend parallel zur Zugtrasse. Kurz vor Glenfinnan mündet die A861 in die A830.

Die Road to the Isles ist die Verbindungsstrasse A83 von Fort William nach Mallaig. Sie führt entlang dem Loch Eil, zum Glenfinnan Viadukt am Loch Shiel vorbei, führt weiter entlang Loch Eilt und erreicht dann die Westküste mit spektakulärer Aussicht auf die Inseln Rum und die Eigg. Als besonders sehenswert gilt auch der silbrig schimmernde Strandabschnitt Silver Sands bei Morar. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis zum Endpunkt der Route, dem Fährhafen von Mallaig, wo die Fähren zur Isle of Skye und den Small Isles ablegen.

Glenfinnan & Loch Shiel

Kurz hinter dem Glenfinnan Viadukt hält der Zug im Bahnhof Glenfinnan. Der Bahnhof beinhaltet ein kleines Museum. Hier hat der Zug einen Aufenthalt von etwa 20 Minuten, damit man das Bahnhofs-Museum besichtigen kann. Anschließend setzt er die Fahrt bis Mallaig fort.

Das kleine Bahnhofs-Museum ist sehr hübsch und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt ein paar Parkplätze unterhalb des Museums. Sie sind kostenfrei, aber man freut sich dort über eine Spende. Da der riesige Besucherparkplatz gleich am Viadukt happige 5 Pfund kostet, ist dies eine gute Alternative. Zu dem Museum gehören neben dem Bahnhofshäuschen und dem Stellwerk auch zwei alte Zugwagons: ein Dining Car und ein Sleeping Car. Im Dining Car gibt es Kuchen und warme Speisen. Geöffnet ist Dienstag bis Donnersag und Samstag von 8:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen. Mittwochs abends ist zusätzlich von 17:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Im Sleeping Car kann man übernachten. Sehr urig!

Von hier gibt es einen schönen Rundwanderweg zum Viadukt und Loch Shiel. Im kleinen Museum gibt es eine Wanderkarte zu kaufen. Als ich ein Trinkgeld fürs Parken abgab, durfte ich die Karte einfach abfotografieren! Tatsächlich ist der Weg so gut ausgeschildert, dass es die Karte gar nicht braucht.

Die Fotos täuschen. Man ist hier nicht allein unterwegs! Der Harry Potter Hype hält weiter an – und lockt massenhaft Potterheads aus der ganzen Welt hierher. Ich war vor zwanzig Jahren schon mal hier, da war gar nichts los…

Direkt unterhalb des Viadukts gibt es einen großen Besucherparkplatz. Gleich daneben befindet sich ein modernes Besucherzentrum mit Café, Shop und Toiletten.

Ein paar Meter weiter am Ufer des Loch Shiel steht das Glenfinnan Monument von 1815. Hier nahm der große Jakobiten-Aufstand seinen Anfang, der später in Culloden schließlich traurig endete. Die Figur stellt einen unbekannten Highlander dar.

Loch Eilt und Silver Sands of Morar

Ich setze meinen Weg nach Mallaig fort. Die Strecke führt entlang des hübschen Loch Eilt.

Kurz vor Ende des Lochs steht im See eine weitere Harry Potter „Attraktion“ – die kleine Insel mit Dumbledores Grab. Sie heißt Eilean na Mòine („Torfinsel“).

Loch Eilt hat noch viele weitere hübsche, kleine Inseln: Eilean an Tighe („Insel des Hauses“), Eilean Gaineamhach („sandige Insel“), Eilean Mòr („große Insel“) oder Eilean nan Corra-ghriodhach („Insel der Graureiher“).

Leider ist das Ufer sehr bewachsen und es gibt keinen Parkplatz (kurz hinter der Stelle war eine Parkbucht, deren Einfahrt aber ein so tiefes Schlagloch hatte, dass ich Angst um die Achse meines Mietwagens hatte!).

In Morar lohnt es sich von der A830, die hier gut ausgebaut ist, abzufahren. Ein Abstecher nach links führt über eine sehr schmale Strasse zum Loch Morar.

Ein Abstecher nach rechts bringt mich zu den Silver Sands of Morar. Bei der Planung der Reise erwartete ich hier eigentlich einen unentdeckten Geheimtipp zu finden, was sich als Irrtum herausstellte. Erst hinterher habe ich gelesen, dass der Film „Local Hero“ (z.T.) hier gedreht wurde. Hübsch ist es natürlich (trotzdem)! Es gibt einen (kleinen) kostenpflichtigen Besucherparkplatz.

Der nächste Stop ist dann auch schon Mallaig. Der Ort selbst hat nicht viel zu bieten, außer, dass von hier diverse Fähren starten, z.B. nach Armadale auf der Isle of Skye oder zu den Small Isles.

Ich nehme von hier die Fähre nach Armadale auf der Isle of Skye. Im Hafen sehe ich dann ENDLICH Robben!

Hotel Tipp Ballachulish: Isles of Glencoe

Ich habe während meiner Reise zwei Nächte im Hotel „The Isles of Glencoe“ verbracht (selbst bezahlt; ich bin da mit niemandem verwandt oder verschwägert, es hat mir einfach gefallen!). Die Lage des Hotels an der Ballachulish Peninsula fand ich optimal, die Aussicht aus meinem Zimmer sensationell. Der ständig wechselnde Anblick von Bergen und See je nach Wetterlage hat mich fasziniert. Das Zimmer war angenehm groß, modern und eher schlicht eingerichtet, aber nicht ungemütlich. Den Gemeinschaftspool (mit Sauna) habe ich gern während eines Regen-Nachmittags genutzt. Punktabzug gibt es für die Organisation des Frühstücksbuffets, da ging es eher hektisch und unpersönlich zu. Dennoch insgesamt eine Empfehlung!

„So good that Paul McCartney wrote a song about it. Coastal walks, fresh seafood, and panoramic views.„

Kintyre ist eine Halbinsel im Westen Schottlands in der Council Area Argyll and Bute. Hier ticken die Uhren etwas langsamer als anderswo. Und trotz herrlicher Landschaft sind nur wenige Touristen unterwegs, andere Ziele scheinen bekannter und deswegen bevorzugter zu sein. Ein anderer Grund ist für mich nicht erkennbar, denn Kintyre hat alles, was man sich von von Schottland wünscht: raue, einsame Landschaft und verschlafene Küstenorte, freundliche Menschen, urige Pubs und Whisky. Die Insel-Hauptstadt Campbeltown war früher ein Zentrum der Whisky Herstellung: 1825 gab es hier knapp 30 Brauereien! Heute sind allerdings nur noch drei übrig.

Kintyre 66 ist eine relativ neue Ferienroute, die alle Sehenswürdigkeiten der Gegend verbindet. Der Name kommt daher, dass die Strecke von Tarbert (inkl. südlichem Loop zurück bis Campbeltown) 66 Meilen lang ist. Ehrlicherweise finde ich den Namen etwas unglücklich, denn in der Rechnung ist die echte Umrundung der Halbinsel nicht berücksichtigt, aber gut – das „Kind hat einen Namen“…

Das südliche Ende der Halbinsel ist die Mull of Kintyre (Mull = Kap, Vorgebirge). Den gleichnamigen Nummer-Eins-Hit vom aus Liverpool stammenden Sir Paul McCartney und seiner Band Wings höre ich natürlich während der Fahrt im Auto!

„You’ll never tire of Kintyre“

Ich komme mit der Fähre von der Isle of Arran in Claonaig an und biege gleich ab auf die B842 Richtung Süden. Sie führt an der Ostseite der Halbinsel entlang. Praktischerweise fahren sämtliche anderen Autos, die mit mir auf der Fähre waren, in die andere Richtung, so dass ich gleich allein unterwegs bin. Da macht es niemandem was aus, dass ich auf der Single Track Road sehr gemächlich durch die Gegend zuckel und die Aussicht aufs Wasser und die Isle of Arran genieße. Leider ist es sehr regnerisch, so dass die Sicht nicht ideal ist, von Fotos ganz zu schweigen. Schön ist es trotzdem! 

Recht bald komme ich durch einen verwunschen anmutenden Wald, zu dem Nebel und … (nun ja, ehrlicherweise ist es mehr als Niesel) Regen stimmungsmäßig passen! 

Schmale, gewundene Strassen, Meerblick, alte Steinbrücken, sogar ein roter Briefkasten – unverkennbar schottisch!

Ich passiere die ersten kleinen Orte wie Grogport und Dippen mit Dippen Bay. 

Über die B879 mache ich einen Abstecher nach Carradale. Es gibt einen hübschen kleinen Hafen. Aber es schüttet wie aus Kübeln, so dass ich weiter fahre nach Saddell. 

Saddell Abbey

Saddell ist ein mini-kleiner Ort an der B842 mit nur gut einer Handvoll Häuser. Mitten im Ort ist ein Abzweig mit dem Hinweisschild zur Saddell Abbey. Gleich dort befindet sich ein kleiner Parkplatz. Von dort geht es ein paar Schritte zu Fuß weiter.

Das Kloster Saddell ist ein ehemaliges Zisterzienser-Kloster aus dem Jahr 1207. Heute ist es nur noch eine Ruine mit einem zauberhaften, verfallenen Friedhof mit alten Grabsteinen.

Auch hier passt der Regen perfekt zum Ambiente. 

Campbeltown

Meine nächste Station ist der recht geschäftige Ort Campbeltown.

Campbeltown ist die „Hauptstadt“ Kintyres. Sie hat knapp 5000 Einwohner und einen größeren Hafen, von wo aus eine Autofähre nach Ardrossan fährt (Bis voraussichtlich September 2024 ist die Verbindung unterbrochen, am besten vorab bei CalMac informieren!). Im Sommer gibt es eine weitere Fährverbindung nach Ballycastle in Nordirland.

Direkt am Hafen liegt das kleine „Tea on the Quay Café“ (s. Bild unten), wo es ausgezeichneten Kuchen gibt. Die Bedienung ist super-freundlich! Und während ich dort meinen Tee trinke, hört der Regen langsam auf!

So spaziere ich anschließend noch ein wenig durch den Ort. 

Hinter dem hübschen Gebäude des Campbeltown Museums gibt es (einsehbar von der Shore Street; besonders dann gut, wenn man montags dort ist, denn montags hat das Museum zu!) den kleinen Linda McCartney Memorial Garden mit einer Statue der Musikerin.

In der Hall Street, auf der Vorderseite des Museums, steht rechts nebenan das älteste Kino Großbritanniens, das noch in Benutzung ist, das Picture House.

Dunaverty Rock

Weiter geht es über die B842 nach Southend zum Dunaverty Rock. In Southend folge ich der Ausschilderung zum Golfclub, diesen passiere ich und fahre über ein Castle Grid (Viehgitter) die Strasse bis zum Ende. Als ich aussteige, stürmt es gewaltig, so dass die Brandung ordentlich gehen die Felsen knallt. Auf den Bildern sieht das Meer viel zahmer aus…

Das Haus mit dem attraktiven roten Dach in der noch attraktiveren Lage kann man mieten!

Der Loop der B842 führt noch ein kleines Stück weiter südwärts, bevor es wieder zurück nach Campbeltown geht. St Columba’s Chapel liegt etwa am südlichsten Punkt der Strasse.

Weiter geht’s auf der A83 nordwärts, diesmal an der westlichen Seite der Kintyre Halbinsel. Die Landschaft ist herrlich, auch bei Regenwetter. Das Wasser wirkt mitunter unnatürlich türkis – nicht unbedingt aus der Farbpalette, die man allgemeinhin in Schottland erwartet!

Tarbert

Am Anfang / Ende (ja nachdem von wo man kommt, ggf. beides) der Kintyre Halbinsel am Loch Fyne liegt das bezaubernde Städtchen Tabert.

Tarbert hat etwa 1100 Einwohner. Der Ort drappiert sich um den Hafen (von 1840). Sein Haupt-Erwerbszweig ist – neben dem Tourismus – die (Herings-)Fischerei.

Tarbert Castle aus dem 13. Jahrhundert thront heute nur noch als Ruine, aber mit herrlicher Aussicht, malerisch über der Bucht.

Anreise Kintyre

Fähre: Es gibt verschiedene Fährverbindungen mit der Kintyre Halbinsel. Eine Verbindungen besteht von Tarbert (Kintyre) nach Portavadie. Im Winter verkehrt die Fähre von Lochranza (Isle of Arran) statt nach Claonaig (Kintyre) direkt nach Tarbert. Weiterhin gibt es Fähren zwischen Kennacraig (Kintyre) und der Isle of Islay, sowohl nach Port Askaig (2:00), als auch nach Port Ellen (2:10).

Die Fähr-Verbindung zwischen Campbeltown (Kintyre) mit Ardrossan ist leider bis voraussichtlich September 2024 unterbrochen.

Bus: Linie 926 verbindet Glasgow Buchanan Bus Station mit Tarbert (ca. 3:10) und Campbeltown (ca. 4:10).

Auto: Glasgow – Tarbert 165km via A82, A83

Hotel Tipp: Stonefield Castle

Etwas nördlich von Tarbert liegt das 1837 erbaute Stonefield Castle, in dem sich heute ein Hotel befindet. Im Erdgeschoß gibt es weitläufige Gemeinschaftsbereiche. Neben dem Restaurant, das sich in einem Anbau aus den 70er Jahren befindet (mit großen Panoramafenstern, die eine herrliche Aussicht auf Loch Fyne ermöglichen), gibt es eine urige Bar, eine Bibliothek und gleich zwei Räume mit offenem Kaminfeuer! Stonefield Castle liegt auf einem parkähnlichen Gelände mit kleinen Spazierwegen zum Wasser.

Auf keiner anderen schottischen Insel ist die landschaftliche Vielfalt so hoch wie hier. Auf gut 400 Quadratkilometern bietet Arran schroffe Gipfel und dramatische Klippen, feine Sandstrände, zwei Burgen, Whisky-Brennereien und urige Pubs. Es gibt eine hohe Population von Rotwild an Land, dazu Robben und Seeotter am Wasser und Adler in der Luft.

Erkunden lässt sich die Insel am besten über die 57 Kilometer lange Küstenstraße, die einmal rund um die Isle of Arran herumführt.

Corrie

Ich starte zu meiner Insel-Tour in Corrie, wo ich die Nacht im Corrie Hotel verbracht habe.

Das hübsche Dorf liegt im Schatten des Goat Fell, sechs Meilen nördlich von Brodick, direkt am Meer. Der Name Corrie leitet sich vom gälischen „an coire“ ab, was „gekrümmte Mulde“ bedeutet. 

Bereits zum Sonnenaufgang spaziere ich die Strasse durch den Ort rauf und runter und freue mich, dass es so viele Bänke mit Blick aufs Meer gibt. Niedlich ist die Hafenmole mit drei „Stein-Schafen“. 

Ganz aus dem Häuschen bin ich, als ich Otter entdecke!

Nach ausgiebigem Frühstück im Hotel starte ich zur Insel-Umrundung südwärts Richtung Brodick. 

Glen Rosa

Mein erster Stop ist der Parkplatz beim Zeltplatz von Brodick (von der B880 der Ausschilderung nach „Glen Rosa“ folgen), von wo aus die Wanderung zum Glen Rosa Waterfall Walk & Blue Pool startet. 

Es stehen nur zwei andere Autos auf dem Parkplatz, das läßt mich hoffen, dort nicht allzu vielen Menschen zu begegnen. Die Sonne scheint, so dass ich nach wenigen Schritten bereits die Fleece-Jacke in den Rucksack packe. Der Weg startet gemächlich und wird schmaler, je weiter man kommt. 

Besonders schön ist, dass ich tatsächlich fast allein unterwegs bin. Kurz nachdem ich losgelaufen bin, kommen mir zwei ältere Herren aus dem Ort entgegen, mit denen ich mich kurz über das wahrlich ausgezeichnete Wetter austausche. Ansonsten bleibe ich allein. Erst auf dem Rückweg, dann schon späterer Vormittag, kommen mir ein paar Multifunktions-Jacken entgegen. 

Lamlash

Zurück beim Auto setze ich meine Insel-Rundfahrt fort. Via Brodick, wo ich am Vortag mit der Fähre von Ardrossan angekommen bin, fahre ich zunächst bis Lamlash. Von hier hat man einen herrlichen Blick über die Lamlash Bay und Holy Island. 

Der Ort hat knapp 1000 Einwohner und ist touristisch gut erschlossen. Im Hafen kann man Bootstouren zur Holy Island und anderen umliegenden Inseln buchen. 

Das Café „The Old Pier Tea Room“ ist klein, aber fein und lohnt eine Einkehr!

Weiter geht es nach Whiting Bay.

Whiting Bay mit Glenashdale Falls und Giants‘ Graves

Hier unternehme ich die nächste Wanderung. Es geht zu den höchsten Wasserfällen der Insel, den Glenashdale Falls, vorbei an den prähistorischen Giants‘ Graves .
Der Startpunkt für den gut ausgeschilderten Rundweg (6,5 km/2:15) befindet sich an der Ashdale Bridge. Der Weg führt am Fluß Glenashdale Burn entlang. Schnell geht es bergauf durch ein Waldgebiet mit Farnen und moosbewachsenen Bäumen, mitunter fast verwunschen.
Die Wasserfälle stürzen in zwei Stufen über 45m hinunter. In natura deutlich eindrucksvoller, als auf den Fotos… Es gibt eine kleine Aussichtsplattform, von wo aus man den besten Blick hat.

Randnotiz: Kein anderer Mensch weit und breit!

Von dort geht es weiter der Ausschilderung „Giant’s Grave“ nach. Die Aussicht über die Bucht ist toll, der Weg für meinen Geschmack zu breit (Forstweg).
Das ändert sich mit Erreichen der beiden Grabmäler aus der Jungsteinzeit – ab hier wird der Weg deutlich schöner. Über einen „Stöcke- und Steine-Weg“ geht es bergab zum Ausgangspunkt in Whiting Bay zurück.

Gern wäre ich anschließend ins „Coffee Pots“ in Whiting Bay eingekehrt (die hausgemachten Kuchen sollen lohnen), leider war das Café geschlossen.

Silver Sands (Kildonan)

Stattdessen setze ich meine Inselrundfahrt fort. 

Den nächsten Stop lege ich ein bei den Silver Sands, einem schönen Strand mit feinem Sand und tollem Blick auf Pladdda Island und Alisa Craig. Angeblich soll man von hier vorbei schwimmende Delfine und Robben beobachten können… In diesem Fall war ich LEIDER allein.  

Die Kildonan Castle Ruine fand ich wenig spektakulär.

Steinkreise von Machrie Moor

Von Kildonan geht’s für mich weiter entlang der schönen Küstenstrasse A841. Für die knapp 30 Kilometer zum nächsten Stop benötige ich fast eine Dreiviertelstunde.

So ist der Tag schon recht weit fortgeschritten, als ich den Parkplatz erreiche, von wo aus man zu den Steinkreisen von Machrie Moor laufen kann. Als ich ankomme, stehen noch vier oder fünf Autos auf dem Parkplatz. Glücklicherweise kommen mir deren Insassen entgegen, kaum, dass ich los gelaufen bin, so dass ich unterwegs keine weiteren Menschen treffe, nur Schafe und Fasane. Der Fußweg führt etwa eine halbe Stunde durch einsame Moorlandschaft, ganz zauberhaft.

Der erste (Machrie Moor 5) von sechs Steinkreisen, die vermutlich zwischen 1800 und 1600 v. Chr. errichtet wurden, wirkt noch recht unspektakulär, weil die Steine recht klein sind. Der eindrucksvollste Teil ist Machrie Moor 2. Er besteht zwar nur aus drei Steinen, diese sind jedoch 5,5m hoch. 

Via „The String Road“ geht es für mich quer über die Insel zurück ins Corrie Hotel.

In der Hotel-eigenen gemütlichen und gut besuchten Bar esse ich lecker zu Abend und falle anschließend erschöpft ins Bett! 

Ein großartiger Tag auf der Isle of Arran!

Allgemeine Infos zur Isle of Arran

Anreise

Flug von Deutschland nach Glasgow (GLA).

Am Flughafen sind alle gängigen Mietwagen-Firmen per kurzen Fußweg erreichbar. Besonders günstig ist meist Alamo, aber es lohnt vorab ein Preisvergleich (zB bei check24.de )!

Ab Glasgow erreicht man in nur 45 Minuten mit dem Auto Ardrossan (Ayrshire), wo die Fähre nach Brodick (Isle of Arran) ablegt. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. An Bord gibt es eine Cafeteria, die auch warmes Essen anbietet. Betreiber der Fähre ist CalMac Ferries Ltd.. Das Ticket ist vorab online zu buchen!

Weitere Fährverbindung: Claonaig (Kintyre-Halbinsel) – Lochranza (Arran), Fahrzeit rund 30 Minuten, Tickets gibt’s online oder an Bord.

Die Anreise ist auch mit dem Bus möglich.

Verkehr auf der Insel

Bus: Auf der Insel gibt es ebenfalls regelmäßige Busverbindungen. Linienbusse verkehren ab Brodick in beide Richtungen.

Auto: Die Hauptstraße A841 führt größtenteils an der Küste entlang einmal um die Insel herum; im Süden gibt es auch einige Querverbindungen. Viele Strassen sind Single Track Roads, d.h., die Fahrbahn bietet nur Platz für ein Auto. Dafür gibt es zahlreiche Passing Places, die Platz zum Ausweichen bieten. Die meisten Fahrer sind sehr rücksichtsvoll und es ist eher die Frage, wer zuerst anhält, als wer zuerst fährt.

Einreisebestimmungen

Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise nach Schottland einen Reisepass, der mindestens für die Dauer des geplanten Aufenthalts gültig sein muss. Der Personalausweis reicht nicht!

Sprache & Währung

Amtssprache ist Englisch.

Die Währung auf der Isle of Arran ist das Britische Pfund (GBP). Ein Pfund entspricht etwa 1,16 € (Stand: April 2024).

Klima

Der Sommer ist auf der Isle of Arran kühl und windig, der Winter lang, kalt, nass und oft stürmisch. Im Jahresverlauf bewegt sich die Temperatur etwa zwischen 1°C und 16°C. Aus touristischer Sicht mag der Sommer (temperaturmäßig) die beste Reisezeit sein. Ich war im März dort und fand es wunderbar – teilweise sonnig und menschenleer!